Ауди а6 ремень грм: К-т ремня ГРМ на Ауди A6 A6 (C5) седан купить

Содержание

Комплект ГРМ на Audi A6 (Ауди А6) C4, C5, C6, C7 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.2, 3.7, 4.0, 4.2, 5.0, 5.2

Комплект ГРМ на Audi A6 C4, C5, C6, C7 для быстрого ремонта и долгой эксплуатации авто

Тут Вы отыщете все требующиеся автомобильные детали и гарантировано получите профессиональную помощь при выборе автодеталей на машину, так как характеристики комплекта ГРМ могут меняться не только в зависимости от марки авто, но и от объёма двигателя и комплектации. Наши консультанты посоветуют какие автомобильные детали могут подойти именно Вам. Сотрудники интернет каталога укрпартс.ком.юа делают всё необходимое чтобы комплект ремня грм а также другие оригинальные детали для авто были быстрее отправлены в Черноморск, Хмельницкий, Каменское, Сумы, Ивано-Франковск, Бахмут.

Мы предоставляем возможность выбрать оригинальные комплекты ГРМ для Audi A6 C4, C5, C6, C7 с помощью каждого из удобных Вам методов:

- определив год сборки и вариант машины Audi в блоке выбора машины на этой странице;

- по определенному Вид коду авто, связавшись с нашими экспертами;

- по артикулу автодеталей для авто (конкретному каталожному номеру), вписав его в поисковой форме в верху сайта.

В разделе запчасти для ТО представлены оригинальные товары для других моделей и марок машин, как Chevrolet Tahoe, Hyundai Tiburon, Volvo. Вы можете найти комплекты ГРМ и сравнить с другими предложениями. Наши продавцы сообщат Вам точную информацию, какие комплектующие для машины идеально подходят специально к Ауди 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска, с объёмами двигателя 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.2, 3.7, 4.0, 4.2, 5.0, 5.2 и кузовами седан, универсал.

Альтернативные названия детали к машине: комплект ремня грм.

Наш интернет магазин деталей на автомобиль ukrparts. com.ua реализует поставку товаров из категории комплекта ГРМ жителям из городов: Хмельницкий, Мариуполь, Луцк, Никополь, Николаев, Киев, а так же во все регионы Украины. Размеры деталей для авто отличаются в зависимости от года выпуска автомобиля. Наши специалисты точно знают и подскажут, какие автомобильные детали подойдут Вам.

Замена ремня ГРМ на двигателях BBJ, ASN в Ауди А4, Ауди А6, Ауди А8

Двигатели BBJ, ASN устанавливались на следующие автомобили:

Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (8E2) 2001 - 2005
Audi A4 Avant B6 / Ауди А4 Авант Б6 (8E5) 2001 - 2005

Audi A4 B7 / Ауди А4 Б7 (8EC) 2005 - 2008
Audi A4 Avant B7 / Ауди А4 Авант Б7 (8ED) 2005 - 2008

Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8H7) 2004 - 2006

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5, 4B6) 1998 - 2005

Audi A6 C6 / Ауди А6 (4F2) 2005 - 2011
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4F5) 2005 - 2011

Audi A8 D3 / Ауди А8 (4E2) 2003 - 2010
Audi A8 Lim. D3 / Ауди А8 (4E8) 2003 - 2010
Audi A8L Lim. D3 / Ауди А8 (4E8) 2003 - 2010

Для начала приводим,как написано в ELSA, переднюю панель в сервисное положение

ослабляем болты крепления шкива насоса г/у

ключом на 19 ослабляем натяжитель ремня генератора

сливаем антифриз,отворачиваем патрубок

отворачиваем трубку масляного щупа

вынимаем катушки зажигания,отворачиваем и снимаем крышки гбц

выставляем метку к/в,.на правой голове смотрим расположение кулачков на третьем цилиндре,они должны быть расположены как на фото,фиксируем р/в на обоих головках

отворачиваем и снимаем шкив к/в. снимаем переднюю крышку грм

вынимаем стопорные кольца заглушек р/в,вынимаем заглушки.ослабляем болты шкивов р/в

снимаем ремень грм.обязательно меняем помпу

ставим новые ролики,демпфер.ставим ремень

первым натягиваем ролик под спец.ключ.натягиваем по часовой стрелке,ручка ключа должна смотреть на середину шкива помпы,затягиваем ролик

вынимаем чеку на демпфере,натягиваем ролик

поворачиваем спец.головкой, моментом 10н.м.,сначала выпускной вал на левой голове,потом на правой.затем затягиваем все валы моментом 100н.м.

далее собираем всё в обратной последовательности

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: a.v.s.

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ Ауди А6

Предлагаем проследить за процессом работы наших специалистов, выполняющих замену ремня ГРМ на автомобиле Ауди А6

1. Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъемник.

2. Демонтируется передний бампер.

3. Для удобства работы с автомобилем, с него демонтируется передняя панель.

4. Общий вид автомобиля слева, после отсоединения передней панели.

5. Демонтируется крыльчатка вентилятора радиаторов автомобиля.

6. Общий вид передней части двигателя автомобиля без крыльчатки вентилятора охлаждения.

7. Демонтируется приводной ремень и натяжители.

8. Снимаются декоративные крышки ремня ГРМ.

9. Защитные крышки ремня ГРМ снимаются с обеих сторон.

10. Общий вид передней части двигателя без приводного ремня и защитных кожухов ремня ГРМ.

11. Демонтируется шкив коленвала.

12. Ремень ГРМ выставляется по меткам.

13. Специальными съемниками отсоединяются шестерни распределительных валов.

14. Отсоединение правой шестерни распредвалов.

15. Демонтируются старые ролики ремня ГРМ.

16. Демонтируется старый натяжитель ремня ГРМ.

17. Старый ремень снимается.

18. Демонтированные ролики и натяжители ремня ГРМ.

19. Устанавливается новый натяжитель ремня ГРМ.

20. Устанавливаются новые ролики ремня ГРМ.

21. Новые ролики и натяжитель были установлены на автомобиль.

22. Устанавливается новый ремень ГРМ.

23. Проверяется, совпали ли метки ремня ГРМ, после чего приводится в рабочее состояние натяжитель ремня.

24. Установка приводного ремня и сборка передней панели с бампером производятся в обратном порядке, после чего автомобиль заводится. Еще раз проверяются метки, после всех этих операций автомобиль полностью готов к работе.

Замена ремня ГРМ ауди с4 2.6.

Замена ремня ГРМ ауди с4 2.6.

Подробности

Я, думаю для многих не секрет, что впускные и выпускные клапана приводятся в движение под действием зубчатого ремня.

Его еще называют ремнем газа распределительного механизма или сокращенно ремнем ГРМ. Он поворачивает распределительные валы на половину оборота коленвала. Помимо газораспределения на шестицилиндровых двигателях он выполняет еще одну важную функцию, а именно вращает водяной насос или как говорится в простонародье помпу.

Для замены ремня ГРМ, первым делом необходимо снять поликлиновый ремень. Как его снять вы найдете в статье замена ремня генератора. Теперь необходимо снять натяжитель поликлинового ремня.

Рис 1 – Болт крепления натяжителя поликлинового ремня.

Снимается он очень просто, отворачиваете шестигранником центральный болт и вытаскиваете натяжитель.

Рис 2 – Натяжитель поликлинового ремня.

Отщелкиваем все защелки на обоих кожухах ремня ГРМ.

Рис 3 – Защелки защитных кожухов распредвалов.

Снимаем оба кожуха ремня ГРМ.

Рис 4 – Двигатель без защитных кожухов.

Теперь нужно повернуть коленвал ВМТ 3–го цилиндра, повернув ключом звездочку на коленвале.

Рис 5 – Выставляем ВМТ 3 – го цилиндра.

Вращаем почасовой стрелке, пока большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распредвалов не будут направлены внутрь друг к другу, а метки на защитном кожухе ремня и шкиве коленвала не сойдутся.

Рис 6 – Метки на кожухе и шкиве коленвала.

Проверить, насколько точно выставлен ремень можно с помощь специальной планки, которую вы можете изготовить самостоятельно. Все 4 отверстия должны беспрепятственно совпасть с планкой.

Рис 7 – Планка для выставления распредвалов.

Теперь необходимо зафиксировать коленвал специальным болтом, выкрутив датчик коленвала и вкрутив на его место этот болт. Я этот пункт не выполнял, за неимением специального болта, а на его изготовление не было времени. Поэтому приходилось постоянно следить, чтобы не ушли нижние метки.

После выставления в ВМТ и установленной планки, ослабляем 8 болтов под шестигранник крепления шкива коленвала. Будьте предельно осторожны при отворачивании этих болтов. Так как внутренняя часть болтов легко срезается, если ключ будет стоять на перекосяк. Поэтом для убедительности, что ключ сел плотно можно подстукивать молоточком по нему. Предварительно убедитесь, что в полости болта шестигранника нет грязи, при ее наличии удалите ее без остатка.

Рис 8 – Шкив коленвала.

Ослабив ряд болтов на шкиве коленвала, не снимая планки ослабить болты крепления на шестернях распределительных валов на три оборота, следя за тем, что бы все метки остались на своих местах.

Рис 9 – Болт фиксации шестерни распредвала.

Теперь лапчатым съемником снимаем обе шестерни с пасадачных конусов.

Рис 10 – Снимаем съемником шестерню распредвала с посадачного места.

Рис 11 – Самодельный съемник шестерни распредвала.

Теперь шестерни могут свободно вращаться, а сами распредвалы и фиксирующие пластаны, останутся на прежних местах. После проделанной операции убедитесь, что нижние метки не сместились. Если все в порядке, то вновь ставим планку и продолжаем.

Выкручиваем 8 ослабленных нами болтов и снимаем шкив коленвала. Теперь нам ничто не мешает снять защитные кожухи ремня.

Рис 12 – Защитные кожухи ремня ГРМ.

Двигатель приобрел следующий вид.

Рис 13 - Ремень ГРМ не закрытый кожухами

Теперь можно ослабить и снять ремень. Ослабляем фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Рис 14 – Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем старый ремень. Если ремень меняется по сроку, то вместе с ним хорошо бы еще заменить, помпу и все ролики. Но если нет такой возможности, то следует, хотя бы убедится, что на помпе нет следов ее протекания, а в роликах забито достаточное количество смазки. Если перед разборкой у вас присутствовали, какие либо посторонние звуки издаваемые роликами, то лучше все же их заменить, так как последствия заклинившего ролика вам выльется в круглую сумму. Если вы снимали ремень не для замены, а по каким-то другим соображением, то его следует поставить так, чтобы он вращался в прежнем направлении.

Для того чтобы натянуть новый ремень нам понадобится два шестигранника на 8. Один ключ вставляем в болт фиксации, а другой в посадочное место на шкиве натяжителя ремня ГРМ.

Рис 15 – Внутренний шестигранник для натяжения ремня.

Поворачивая по часовой стрелке, добиваемся нужного натяжения ремня.

Рис 16 – Натягиваем ремень ГРМ.

1 - Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Оптимальным натяжением ремня ГРМ считается, такое натяжение, если на длинном участке помпа – шестерня распредвала мы можем повернуть ремень ГРМ на 90 градусов двумя пальцами.

Рис 17 – Проверяем натяжение ремня ГРМ.

Добившись необходимого натяжения, затягиваем болт фиксации.

С установленной планкой, проверяем метки на коленвале и затягиваем фиксирующие болты на шестернях распредвалов.

Ставим нижние кожухи, одеваем шкив коленвала, притягивая его болтами. Убираем планку и прокручиваем коленвал ключом на два оборота. Проверяем метки внизу и примеряем планку, если все в порядке, то собираем все в обратной последовательности.

Ставим на место защитные кожухи ремня ГРМ на оба распредвала. Ставим на место натяжитель поликлинового ремня. Одеваем поликлиновый ремень. Ставим все оставшиеся кожухи и заводим двигатель.

Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

✅ Ауди а6 замена ремня грм

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди А6 V6 2.4 APS-замена ГРМ
  1. Переднюю часть в сервисную позицию
  2. Снять поликлиновой ремень
  3. Снять ГРМ
  4. Замена помпы и термостата — по желанию
  5. Поставить ГРМ
  6. Поставить поликлиновой ремень
  7. Переднюю часть в нормальную позицию
  8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет — вытечет быстрее, а термостат открыт — ОЖ выльется больше.

Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.


Установка передней части в сервисную позицию

На этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора. Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

  1. Снять оба передних колеса
  2. Снять оба передних подкрылка
  3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

  • Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
  • Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях
  • Осторожно снять бампер вперед
  • Снять фишки с противотуманок
  • Отключить шланг фароомывателя — со стороны бочка польется вода.
  • Унести бампер чтоб не мешал
  • Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
  • Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
  • Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)
  • Выдвинуть телевизор вперед
  • С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины
  • Вот так примерно это будет выглядеть:


    Снятие поликлинового ремня

    Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

    1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
    2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
    3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
    4. Снять поликлиновой ремень

    Снятие зубчатого ремня

    Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

    1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
    2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
    3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ — при этом метка на шкиве-гасителе кол****ий поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

    На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.


    Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото , но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.

    С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
    Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.
    С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.
  • Снять шкив-гаситель кол****ий, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
  • Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
  • Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал , пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
  • Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь.
    На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения.

    Замена помпы и термостата

    Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

    1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
    2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

    Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.
  • Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
  • После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.
  • Далее можно заливать ОЖ.
  • Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
  • Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
  • Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
  • Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
  • Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.
  • Установка ремня ГРМ

    В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

    1. Ставим на место свободный ролик
    2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

    Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний
    Надеваем на распредвалы фиксирующую планку
    Это то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров «с инструментом» vs «Без инструмента». Стопор КВ и надетая планка — гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.
    Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ
    Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.

    Тут я первый раз облажался — не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут «на глаз». Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

  • Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
  • Снять планку фиксатора РВ.
  • После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.
    После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.

    Установка поликлинового ремня

    Все еще проще чем с ремнем ГРМ

    1. Шкив виско-муфты уже стоит
    2. Устанавливаем шкив-гаситель кол****ий (это тот что на КВ)
    3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
    4. Ставим натяжитель поликлинового ремня

    Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем
    Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно
    Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня
    Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором

    Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

    Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

    Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

    По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

    Пара слов по диагностике.

    У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 своими руками — пошаговая инструкция

    На этот раз будем работать с Audi A6 двигатель V6 2.4 APS. Говорить о том, что такое ремень ГРМ не будем, т. к. эту тему мы раскрыли в предыдущих статьях, выше указана ссылка, предлагаю сразу перейти к процессу.

    Итак, есть необходимость замены ремня газораспределительного механизма на Ауди А6, как это сделать? Прежде нужно позаботиться об инструменте, для этого вам потребуется:

    Спец. инструмент, я использовал набор фирмы LICOTA:

    • ATA-0450.
    • ATA-0509A.
    • ATA-0394.
    • ATA-0376.
    • Ключ на «32».
    • Динамометрический ключ.
    • Набор шестигранников.
    • Съемник для снятия шкивов.

    Замена ремня ГРМ своими руками на Ауди А6 — подбираемся к ремню

    1. Прежде всего, нужно обеспечить доступ к двигателю и непосредственно к самому ремню, для этого нужно снять передний бампер со всем навесным.
    2. Снимите колеса, как снять колесо читаем тут.
    3. Затем снимите подкрылки (пластиковые защитные чехлы).
    4. Верхняя часть бампера крепится к крыльям на три болта, чтобы подлезть к ним нужно снимать подкрылки. Открутите три гайки с каждой стороны.
    5. Снимите нижнюю решетку с бампера, для этого выкрутите два болта (там по одному с каждой стороны).
    6. Демонтируйте юбку бампера с кронштейнов на крыльях.
    1. Потянув бампер вперед снимите его, затем снимите фишки с противотуманок.
    2. Отключите шланг фароомывателя, будьте готовы к тому, что потечет вода — со стороны бочки польется вода.
    3. Открутите по три самореза с каждого края по краям радиаторной рамки — два сверху по контуру крыла, второй — внизу сбоку фары.
    4. Открутите шесть болтов крепления бампера (по три с каждой стороны) + один справа страховочный.
    5. Оденьте на болты защитные рубашки и вкрутите их в отверстия рядом с кронштейнами бампера, таким образом чтобы примерно 10 см торчало.

    12. Теперь выдвиньте радиаторную рамку вперед. Чтобы не допустить травматизма зафиксируйте рамку саморезами, должно получиться что-то типа этого.

    1. Далее необходимо снять поликлиновый, он расположен над зубчатым ГРМ ремнем поэтому без этого никак.
    2. Снимите виско-муфту вместе с вентилятором, для этого понадобится ключ на «32» и специальный фиксатор, который будет препятствовать вращению шкива вентилятора. Важное примечание : У болта виско-муфты резьба обратная, так что крутить нужно по часовой стрелке.
    3. Используя накидной или шестигранник, поверните натяжитель поликлинового ремня, затем зафиксируйте его при помощи металлического штыря.
    4. Если вы не собираетесь менять поликлиновый ремень, то запомните, как он был установлен чтобы при сборке ничего не перепутать, обращаю ваше внимание направление имеет значение.
    5. Снимите поликлиновой ремень.

    Теперь когда появился доступ к ремню ГРМ можно произвести его замену

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 — снятие ремня

    1. Снимаем ремень ГРМ. Он закрыт защитными кожухами, но для того чтобы снять их нужно снять еще и ролики поликлинового ремня.
    2. Снимите натяжитель поликлинового ремня и защитные кожухи.
    3. Поворачивая коленвал, установите поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ), при этом у вас должны совпасть все метки. Планки на шкивах распредвала должны быть расположены внутрь большими отверстиями, а метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня, расположенная на коленвале должна совпасть с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ.

    4. Далее необходимо снять заглушку расположенную в нижней левой части двигателя, в области масляного фильтра, затем вкрутите на ее место фиксатор коленвала.

    Примечание: в моем случае во время закручивания стопора коленвала метка немного сместилась, это видно на верхнем фото, при этом установочная планка для валов стала на место без проблем.

    5. Используя установочную планку для валов, зафиксируйте положение распредвала, и ослабьте затяжку болтов шкивов распредвала на три оборота.

    6. После возьмите съемник для снятия шкивов и сдвиньте шкивы распредвала с посадочных мест. Снимать полностью нет необходимости, достаточно просто чтобы они свободно вращались.

    Как вариант можно попытаться сделать съемник для снятия шкивов своими руками, выйти должно что-то типа этого см. фото.

    1. Снимите шкив-гаситель колебаний, он крепится шестью болтами.
    2. Далее снимите нижний и средний кожухи ремня ГРМ.
    3. Снимите ролик виско-муфты, для этого открутите два болта под внутренний шестигранник они расположены на кронштейне, а также два болта, к которым доступ осуществляет сам ролик.
    4. Отпускаем натяжитель ремня ГРМ, поворачивая его шестигранником по часовой стрелке.
    5. Затем зафиксируйте натяжитель, используя металлическую проволоку или сверло.

    12. Снимите ремень ГРМ. Отмечу, что с нижнего шкива довольно трудно слазит.

    Ремень ГРМ Ауди А6 снят, а значит можно приступать к установке нового.

    Собственно замена ремня ГРМ Ауди А6

    1. Сложного здесь нет ничего, просто оденьте ремень, затем натяните, а потом затяните все болты.

    2. Теперь обо всем по порядку. Установите свободный ролик на место, при этом проволоку пока не нужно вынимать.

    3. Оденьте ремень ГРМ, сначала на шкив коленвала, затем на свободный ролик, далее на шкив распределительного вала и т. д. В последнюю очередь оденьте ремень на ролик натяжителя.

    4. На распределительный вал оденьте установочную планку для валов.

    5. Достаньте проволоку, которая фиксирует натяжитель ремня ГРМ.

    Ремень одет, наступает завершающая стадия — натяжка ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ Audi A4 — правильная натяжка

    1. Установите шестигранник в ролик натяжителя, затем произведите затяжку с усилием в 15Нм, для этого, как вы понимаете, понадобится динамометрический ключ.

    2. Теперь затяните болты распредвала, делается это в два этапа с использованием специнструмента. Я делал первую с усилием 30Нм, затем затянул полностью, не снимая планку фиксатора.

    3. Снимите планку фиксатора распределительного вала по окончанию процедуры подтяжки.

    Вся последующая сборка производится в обратной последовательности. Ремень ГРМ Audi заменен своими руками, результаты работы:

    • Приобретен серьезный опыт.
    • Сэкономлены деньги.
    • И самое главное — чувство гордости за самого себя, за проделанную своими руками работу (cool).

    Дерзайте и у вас обязательно все получится!

    Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

    В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

    Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

    Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

    Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

    Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
    Год — 1997—2002
    Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

    Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

    Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

    Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

    Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

    Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

    В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

    Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

    После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

    Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

    Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

    Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

    После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

    Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

    Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

    После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

    Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

    Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

    Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

    Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

    Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

    Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

    За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

    На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

    Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

    Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

    Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

    Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

    С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

    • натяжитель,
    • натяжной ролик,
    • обводной ролик,
    • рычаг натяжителя,
    • помпу,
    • крышку термостата,

    Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

    Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

    Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

    Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

    Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

    Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

    Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

    Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

    Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

    Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

    После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

    Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

    Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

    Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

    На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

    Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

    Как это делается смотрите в приведенном видео.

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 с двигателем 2.4

    На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

    Причины и последствия износа

    Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

    А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

    • поверхность начала покрываться трещинами;
    • появились локальные вздутия;
    • торцы истрепались и появились отдельные нити;
    • на поверхности ремня видны масляные разводы.

    Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

    А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

    Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

    Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

    Замена ременной передачи своими силами

    Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

    • аккуратность;
    • минимальные технические познания;
    • слесарные навыки.
    1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
    3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
    4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
    5. Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

    6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

    7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
    8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

    9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

    10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

    11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

    12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

    13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

    14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

    Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

    Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

    Видео

    vw audi skoda seat

    Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

    Ауди А6 V6 2.4 APS-замена ГРМ
    1. Переднюю часть в сервисную позицию
    2. Снять поликлиновой ремень
    3. Снять ГРМ
    4. Замена помпы и термостата — по желанию
    5. Поставить ГРМ
    6. Поставить поликлиновой ремень
    7. Переднюю часть в нормальную позицию
    8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

    К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

    Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет — вытечет быстрее, а термостат открыт — ОЖ выльется больше.

    Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.


    Установка передней части в сервисную позицию

    На этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора. Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

    Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

    1. Снять оба передних колеса
    2. Снять оба передних подкрылка
    3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

    В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

  • Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
  • Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях
  • Осторожно снять бампер вперед
  • Снять фишки с противотуманок
  • Отключить шланг фароомывателя — со стороны бочка польется вода.
  • Унести бампер чтоб не мешал
  • Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
  • Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
  • Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)
  • Выдвинуть телевизор вперед
  • С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины
  • Вот так примерно это будет выглядеть:


    Снятие поликлинового ремня

    Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

    1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
    2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
    3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
    4. Снять поликлиновой ремень

    Снятие зубчатого ремня

    Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

    1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
    2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
    3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ — при этом метка на шкиве-гасителе кол****ий поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

    На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.


    Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото , но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.

    С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
    Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.
    С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.
  • Снять шкив-гаситель кол****ий, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
  • Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
  • Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал , пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
  • Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь.
    На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения.

    Замена помпы и термостата

    Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

    1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
    2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

    Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.
  • Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
  • После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.
  • Далее можно заливать ОЖ.
  • Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
  • Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
  • Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
  • Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
  • Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.
  • Установка ремня ГРМ

    В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

    1. Ставим на место свободный ролик
    2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

    Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний
    Надеваем на распредвалы фиксирующую планку
    Это то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров «с инструментом» vs «Без инструмента». Стопор КВ и надетая планка — гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.
    Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ
    Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.

    Тут я первый раз облажался — не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут «на глаз». Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

  • Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
  • Снять планку фиксатора РВ.
  • После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.
    После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.

    Установка поликлинового ремня

    Все еще проще чем с ремнем ГРМ

    1. Шкив виско-муфты уже стоит
    2. Устанавливаем шкив-гаситель кол****ий (это тот что на КВ)
    3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
    4. Ставим натяжитель поликлинового ремня

    Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем
    Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно
    Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня
    Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором

    Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

    Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

    Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

    По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

    Пара слов по диагностике.

    У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

    Замена ремней привода ГРМ и ТНВД на Audi A6 2.5 TDI V6

    В этой статье речь пойдет о том, как произвести замену ремня ГРМ и ремня ТНВД. «Пациент» — Audi A6 2.5 TDI V6 2001 г. АКПП, (двиг. AKE). Последовательность работ, описанных в статье, подходит для замены ремня ГРМ и ТНВД на двигателях AKN; AFB; AYM; AKE; BCZ; BAU; BDH; BDG; BFC. Могут произойти расхождения при работе с автомобилями разных годов выпуска, но чаще всего расхождения возникают при работе с деталями кузова.

    Средняя стоимость деталей указана по состоянию цен на лето 2017-го для Москвы и региона.

    Список инструментов:

    Двухзахватный съемник -T40001

    Фиксирующий болт -3242

    Насадка 22 -3078

    Фиксатор распредвалов -3458

    Фиксатор дизельного ТНВД -3359

    Основная последовательность работ

    Начинаем, в первую очередь снимается верхняя и нижняя защита двигателя, а так же и воздуховод воздушного фильтра, не забываем про патрубки интеркуллера, идущие от радиатора интеркуллера. После от трубы интеркуллера снимается крепление передней подушки двигателя.

    Начинаем снимать болты крепящие радиатор кондиционера, сам радиатор нужно отвести в сторону, отсоединять от магистралей не нужно. Болты, крепящие масляные магистрали АКПП откручиваем, магистрали отводим в сторону грудины кузова. Патрубки системы охлаждения отсоединяем, охлаждающую жидкость нужно слить, не забудьте заранее найти емкость. Электроразъемы и фишки нужно отсоединить от фар, трос с замка капота нужно снять.

    Болты передней панели нужно открутить и снять вместе с радиатором. Радиатор не нужно ставить в положение сервисного обслуживания, так как работа, которую предстоит выполнить будет требовать от вас как можно больше свободного места. Вот именно поэтому желательно потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а так же на снятие радиатора в сборе с фарами.

    Приступаем к работам на правой стороне двигателя, снимаем воздухозаборный канал, который ведет к воздушному фильтру.

    Теперь отсоединяем разъем расходомера и снимаем крышку воздушного фильтра.

    Воздуховод снимается между интеркулером и турбонагнетателем.

    Топливный фильтр снимается, не отсоединяя шланги и блоки крепления датчиков, их нужно просто отвести в сторону. Освобождаем доступ к заглушке распределительного вала правой ГБЦ.

    Начинаем снимать заглушку в задней части правого распредвала.

    При снятии заглушка разрушится, заглушку снимайте аккуратно, старайтесь не испортить уплотняющий край посадки (стрелка ).

    В том случае, если нет возможности приобрести новую заглушку, можно выровнять старую. Нанести хороший герметик с двух сторон.

    Переходим к левой стороне, с нее нужно снять: вакуумный насос, расширительный бачок.

    Не забудьте поршень третьего цилиндра установить в ВМТ. Это делается так: сначала проверяем совместилась ли метка «ОТ» на распредвале с центром маслозаливной горловины.

    Удаляем еще одну заглушку, и устанавливаем фиксатор коленвала.

    Не забудьте проверить совмещено ли отверстие заглушки с отверстием «ВМТ» на щеке коленвала.

    Замена ремня ТНВД

    Приступаем к снятию ремня ТНВД. Пред тем, как снять ремень понадобится снять: верхнюю крышку ремня привода ГРМ, вязкостную муфту и вентилятор.

    Так же ручейковый ремень привода навесных агрегатов, ручейковый ремень привода кондиционера.

    Крышка ремня привода навесных агрегатов тоже снимается.

    Приступаем.

    В первую очередь снимаем демпфер привода ТНВД.

    Обратите внимание, что центральную гайку ступицы демпфера ослаблять не нужно. В зубчатый шкив привода ТНВД вставляем фиксатор №3359.

    Пользуясь ключом №3078, ослабляйте гайку натяжителя ремня ТНВД.

    Берем шестигранник и им отводим натяжитель от ремня по часовой стрелке, после гайку натяжителя нужно слегка затянуть.

    Процедура снятия ремня ГРМ

    После того, как ремень ТНВД снят, начинаем снимать ремень ГРМ. В первую очередь откручиваем болты левого шкива распредвала.

    После, демонтируем внешний шкив привода ТНВД вместе ремнем. Внимательно осматриваем втулку натяжителя, нужно убедиться в ее целости. Исправная втулка свободно вращается в корпусе, люфтит должен полностью отсутствовать.

    Тефлоновые и резиновые уплотнители должны быть без повреждений. Теперь продолжаем, нужно открутить болты шкива коленвала.

    Снимаем шкив коленвала. Центральный болт коленвала отворачивать не нужно. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а так же нижнюю крышку ремня ГРМ нужно снять.

    Пользуясь ключом №3036 держим распредвал и ослабляем болты шкивов обоих валов.

    Берем шестигранник 8 мм и поворачиваем ролик натяжителя, ролик натяжителя нужно проворачивать по часовой стрелке, до тех пор, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия в штоке не совместятся.

    Для того, чтобы избежать повреждений натяжителя, не нужно прилагать больших усилий, ролик желательно поворачивать медленно, нее торопясь. Фиксируем шток, пальцем диаметром 2 мм и начинайте снимать: промежуточный и натяжной ролики ГРМ, а так же и ремень привода ГРМ.

    После того, как будет снят ремень ТНВД и ГРМ. Обратите внимание на то, в каком состоянии водяной насос и термостат.

    Как все детали будут сняты, начинаем их чистку. Приступаем ко второй части, обратной установке деталей.

    Начинаем устанавливать новую помпу

    Перед установкой на прокладку помпы желательно нанести герметик.

    После ставим термостат, корпус термостата и прокладку желательно промазать герметиком.

    При установке, проследите за тем, чтобы клапан термостат был ориентирован на 12 часов.

    Приступаем к установке ремня привода ГРМ, перед установкой нужно убедиться в том, что метка «ОТ» располагается по центру маслозаливной горловины.

    После проверяем правильно ли установлен фиксатор №3242.

    Не забываем проверить правильность планок №3458.

    Для того, чтобы облегчить установку меток распредвалов, для их вращения лучше использовать контропору № 3036. Как только все метки будут выставлены, съемником №Т40001 нужно их зафиксировать. Не забудьте снять с распредвала левый шкив.

    Вращение зубчатого шкива правого распредвала нужно проверить на конусной посадке. Если возникнет необходимость, болт можно подтянуть рукой. Преступаем к установке натяжного и промежуточного ролика ремня ГРМ.

    Ремень ГРМ нужно надевать в нижеописанной последовательности:

    1. Коленчатый вал,
    2. Правый распределительный вал,
    3. Натяжной ролик,
    4. Направляющий ролик,
    5. Водяной насос.

    Левая ветка ремня должна одеваться на шкив левого распредвала и устанавливаем их совместно на вал. После затягиваем центральный болт левого распредвала от руки. Теперь проверяем, вращение шкива на конусной посадке, перекосов быть не должно.

    Пользуясь шестигранником 8 мм, не много нужно повернуть ролик натяжителя, проворачивать нужно по часовой стрелке.

    Фиксатор штока натяжителя уже можно удалить.

    Убираем шестигранник, а вместо него устанавливаем двухсторонний динамометрический ключ. Этим ключом нужно провернуть ролик натяжителя, проворачивать нужно против часовой стрелки моментом 15 Нм. Все, теперь ключ можно снять.

    Пользуясь ключом №3036 удерживаем распредвал, затягиваем болты моментом 75 — 80 Нм.

    Теперь можно приступать к сборке, ставим крышку-плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней, вентилятора. Перед тем как начать устанавливать крышку–плиту, нужно закрепить в посадочном месте новый натяжной ролик ремня ТНВД, подтянуть гайку крепления от руки.

    Теперь ставится нижняя крышка ремня привода ГРМ, шкивы гидроусилителя и вентилятора.

    Перед установкой шкива коленвала нужно совместить выступы и выемки на зубчатом колесе коленвала. Болты зубчатого шкива коленвала должны быть затянуты моментом 22 Нм.

    Приступаем к установке ремня привода ТНВД:

    В первую очередь нужно проверить, правильно ли установлены все метки газораспределения. После ставим все ролики на крышке-плите.

    Теперь орудуя шестигранником на 6 мм, отводим по часовой стрелке ролик натяжителя ТНВД в нижнее положение, гайку подтягиваем от руки.

    Все, накидываем ремень привода ТНВД, его нужно одевать вместе с левой шестерней на шкивы распредвала и насоса. Не забудьте убедиться в том, что болты расположены по центру овальных отверстий. Если возникнет необходимость, то придется провернуть шестерню. Болты крепления закручиваем от руки, проверьте отсутствие свободного вращения зубчатого шкива и перекосов.

    Ключом №3078, ослабляется гайку натяжителя ремня привода ТНВД.

    Берем шестигранник и поворачиваем натяжитель против хода часовой стрелки, то тех пор, пока не совместятся отметчик с репером. После, затягиваем гайку натяжителя (момент 37 Нм), болты зубчатого шкива (22 Нм).

    Вытаскиваем фиксаторы и медленно проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. В коленвал вставляем фиксатор №3242. Желательно сразу проверить возможность свободной установки планок и фиксатора ТНВД. Еще раз проверяем совмещение репера с отметчиком. Если они не совместились, то регулируем натяжение ремня ТНВД еще раз. Начинаем ставить вакуумный насос левого распределительного вала, заглушку торца правого распределительного вала и пробку блока двигателя.

    Устанавливаем демпфер насоса привода ТНВД.

    Затягиваем болты крепления демпфера на 22 Нм. Не нужно сразу устанавливать верхние крышки ремня привода ГРМ, но только в том случае, если планируется регулировка начала впрыска и динамическая проверка, с использованием диагностического оборудования, если Вы не собираетесь выполнять эту процедуру, то крышки можно поставить. Ставим радиатор и фары на место, и подключаем все электрооборудование.

    Запускаем двигатель, для того, чтобы вышел воздух.

    Источники:

    http://vaguralremont.ru/audi-a6-v6-2-4-aps-zamena-grm/
    http://avtopulsar.ru/zamena-remnya-grm-audi-a6-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/
    http://webavtocar.ru/zamena-remnya-grm-pompy-termostata-audi-a6-c5.html
    http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-audi-a6-s5-s-dvigatelem-2-4.html
    http://vaguralremont.ru/audi-a6-v6-2-4-aps-zamena-grm/
    http://etlib.ru/blog/73-zamena-remnej-privoda-grm-i-tnvd-na-audi-a6-25-tdi-v6

  • Как заменить ремень ГРМ на Ауди А6 с6

    Я конечно понимаю, что звучу, как полный профан, но я не хрена не понимаю специфик двигателей и лезть не хочу особо.

    Приводим список моторов со сроками замены по пробегу рекомендуемые производителем для оригинального ремня. Вернее с ребятами, которых хорошо знаю, кто мне помогал с заменой ГРМ. Нажмите на это изображение для просмотра полноразмерной версии.

    Замена термостата на Audi C5 Allroad

    Ауди а6 с6 2. Чет на мой взгляд тоже очень дешево, вот если бы сам менял то может быть нормально, Процесс замены не контролировали я так понимаю?. Вопрос, собственно в следующем: реально ли поменять цепи и натяжители не снимая мотор, а только посредством отстегивания коробки?. Возможно ли самому в гараже поменять натяжитель правой цепи без особых приспособлений?. Завод-изготовитель не прописывает конкретный регламент по замене.

    Автосервис "Вечный Двигатель". Киров, ул.

    Производственная, 44г. Поэтому замена цепи ГРМ занимает несколько дней и требует от мастера высокой квалификации. СТО-ответ полная замена цепей -натяжителей и успокоителей со снятием мотора. В этом ролике немного о том, как не надо менять цени на 3. И кстати, наш Она включает в себя четыре цепи, несколько натяжителей и успокоителей. После установки ГРМ потребуется снять фиксатор натяжителя цепи. Если все так то это замечательно, я менял 3 года назад за 85 также со снятием кпп, тогда это был средний ценник за такую работу и запчасти, в нескольких местах по рекомендациям узнавал поэтому и показалось дешево.

    Если понравилось могу присылать еще много видео с ремонтов. Предположим невероятное: а вдруг перескочили на левой голове оба распредвала синхронно, а на правой только один?.

    автосервисов Audi ― замена ремня ГРМ в Санкт-Петербурге

    Если срок соответствующего ТО наступил по времени эксплуатации, а не по пробегу, то необходимо также заменить ремень. Ремонт audi a6 c6 2. Попутно необходимо заменить большое количество сальников, прокладок, уплотнительных колец и других деталей.

    Это значит, что доступ к замене открывается только при демонтированном двигателе и отсоединенной АКПП.

    ВИДЕО: ауди а 6 с 5 замена ремня грм

    Часто встречаются ситуации когда завод ставит ГРМ не по меткам, а по конкретному мотору. Ты написал про заметный износ зубьев звездочки на правой голове, а в каком состоянии фазовращатель?. В данном видео я хочу рассказать, как понять что цепь грм растянута, при чем это можно сделать элементарно ТС за 60к поменяли все цепи и натяжители вместе с работой, по твоим словам все это можно сделать даже за 30к или ты говоришь только про работу без запчастей?.

    Ельза говорит, что он снимается полностью с вала, открутив болт.

    Замена цепи ГРМ Ауди

    На моей пищали ролики,а я ездил,ждал пока запчасти привезут,а пробег был на то время т. Подбор автомобилей с пробегом, подбор новых автомобилей, выездная диагностика автомобил. Вы увидите как заменить термостат на Ауди А6 С6 2. You will see how to replace the thermostat on Audi A6 C6 2.

    МОЙ Instagram По завершению замены мы тщательно проверяем работу и убеждаемся в том, что двигатель будет служить без проблем до следующей замены. Снятие цепного привода с распредвалов, снятие и установка натяжителя цепи. Хочешь поменять цепь, но не знаешь как это сделать правильно?

    В районе пятого цилиндра выворачивается пробка и вместо нее ставится фиксатор. Диагностика показал перебои с 1ого по 3ий цилиндров и синхонность грм банк 1. Audi A6 C6 3. Заявление для посетителей. Замена цепи грм Audi A6 2. Ауди А6 3. Ауди а6 BDV 2. AUDI A6 с6 2. Замена гидронатяжителя на двигателе VAG ауди, шкода, фольксвагенсеат Попутно необходимо заменить большое количество сальников, прокладок, уплотнительных колец и других деталей.

    Растянутая цепь грм симптомы Часто встречаются ситуации когда завод ставит ГРМ не по меткам, а по конкретному мотору. Двигатель 2.

    Комплект ГРМ для AUDI A6 (C6) TDI ( л.с.)

    Ауди А6 С6 2. Купил ауди а6 и попал на гильзовку мотора В районе пятого цилиндра выворачивается пробка и вместо нее ставится фиксатор.

    Самое популярное Замена термостата на ауди а4 2. Замена личинки дверей ауди а4 б5. Замена транзистора на тнвд ауди.

    Замена щеток вентилятора печки ауди а6. Замена ролика натяжителя генератора на ауди а6.

    Как слить антифриз ауди а6 с4 2. Как разобрать трамблер на ауди 80 б3. Замена замка бензобака ауди а6 с7.

    Audi A6 | Работы над зубчатым ремнем ГРМ

    Работы над зубчатым ремнем ГРМ

    На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снимается после ослабления обеих крепежных скоб.


    Снятие защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ 5-цилиндрового двигателя после ослабления обоих крепежных скоб (стрелки).


    В 6-цилиндровом двигателе защитный кожух зубчатого ремня ГРМ также закреплен крепежными скобами (стрелки). Для снятия правой половины защитного кожуха нужно дополнительно снять натяжной ролик поликлинового ремня (большой болт с внутренним шестигранником).


    Зубчатый ремень ГРМ (2) 4-цилиндрового двигателя натянут правильно, если его можно перекрутить на 90° между шестернями зубчатого ремня распределительного вала (1) и промежуточного вала (позиция (3) указывает на положение).

    Проверка натяжения зубчатого ремня 5-цилиндрового двигателя (иллюстрация слева) и 6-цилиндрового двигателя (иллюстрация справа) происходит таким же образом, который уже был описан в подписи к иллюстрации, показывающей 4-цилиндровый двигатель. Зубчатые ремни должны быть натянуты так, чтобы их можно было повернуть на 90°. Иллюстрации показывают места, в которых нужно проверять.


    Здесь показан термочувствительный натяжной ролик 5-цилиндрового двигателя.

    1 и 3 – крепежные болты;
    2 – шестигранник, в который вставляется ключ при натяжении зубчатого ремня;
    4 – термоэлемент;
    5 – крепежный болт для натяжного ролика (6).

    Слева: натяжной ролик зубчатого ремня 4-цилиндрового двигателя:

    1 – зажимной болт;
    2 – сюда можно поставить инструмент для натяжения зубчатого ремня. Стрелка показывает направление, в котором нужно вращать, чтобы натянуть ремень.

    Справа: натяжной ролик (стрелка) 6-цилиндрового двигателя спрятан справа впереди на блоке цилиндров.

    Слева: при работе с 4-цилиндровым двигателем при установке зубчатого ремня маркировка на шестерне промежуточного вала и отметка на шкиве клиноременной передачи (на иллюстрации отмечены стрелками) должны находиться в одной плоскости.

    Справа: одновременно должны совпадать маркировки на зубчатом шкиве ремня распределительного вала (2) с отметкой-стрелкой (1) на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.


    В 5-цилиндровом двигателе отметка распределительного вала ВМТ первого цилиндра находится на обратной стороне зубчатого шкива. Задняя часть защитного кожуха зубчатого ремня снабжена прорезью (стрелка), через которую можно проверить, находится ли отметка точно возле верхнего края крышки головки блока цилиндров.

    У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ расположены также и на шкивах коленчатого вала. Позиции (1) и (2) показывают отметки при установленном защитном кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4) показывают положение ВМТ при снятом защитном кожухе зубчатого ремня.

    Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.

    Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.


    Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лапчатого съемника.

    Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма. Он поворачивает распределительный вал на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кроме того: насос охлаждающей жидкости (модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (модели с 4-цилиндровыми двигателями).

    Снятие кожуха зубчатого ремня ГРМ

    1. 4-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы вверху на кожухе.
    2. Снять верхнюю часть кожуха.
    3. При установке следить за тем, чтобы нижний край кожуха был правильно вставлен в верхнюю часть, иначе кожух не будет держаться.
    4. Обычно бывает достаточно снять верхнюю часть кожуха. Если же нужно снять и нижнюю часть:
    5. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор)
    6. Открутить шкивы клиноременной передачи на коленчатом валу и водяном насосе.
    7. Ослабить и снять стопорные болты и гайки нижней части кожуха зубчатого ремня.
    8. При установке болты шкива клиноременной передачи необходимо затянуть моментом 20 Н•м, гайки и болты кожуха зубчатого ремня моментом 10 Н•м.
    9. 5-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы сверху на кожухе.
    10. Снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
    11. Выкрутить и снять стопорные болты нижней части кожуха.
    12. При установке затянуть все болты моментом 10 Н•м.
    13. 6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжной ролик для поликлинового ремня (раздел Генератор).
    14. На каждой половине кожуха сверху и снизу снять по одной натяжной струбцине.
    15. Осторожно вынуть кожух из остальных креплений.

    Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ

    1. Снять кожух зубчатого ремня ГРМ.
    2. На зубчатом ремне не должно быть трещин и следов смазки.
    3. Боковые поверхности зубьев должны быть целыми, без следов износа.
    4. Поврежденный зубчатый ремень – заменить!

    Проверка состояния зубчатого ремня

    1. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
    2. Натяжение ремня проверяется на моделях Audi в следующих местах:
    3. 4-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного и промежуточного валов.
    4. 5-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости.
    5. 6-цилиндровый двигатель: между шестерней распределительного вала и верхним направляющим роликом.
    6. Холодный зубчатый ремень можно при нормальном натяжении свернуть (скрутить) на 90° (прямой угол) только большим и указательным пальцами.

     Подсказка: свистящий звук после запуска холодного двигателя, усиливающийся при более высокой частоте вращения, указывает на слишком туго натянутый зубчатый ремень.

    Натягивание зубчатого ремня

    1. Натяжение зубчатого ремня может быть отрегулировано только при холодном двигателе.
    2. Сначала нужно обязательно снять защитный кожух зубчатого ремня.
    3. При работе с 4-цилиндровым двигателем в мастерской применяют специальный гаечный ключ, например Matra V 159.
    4. Ослабить зажимный болт на натяжном ролике зубчатого ремня.
    5. Проворачивание натяжного ролика гаечным ключом против часовой стрелки натягивает зубчатый ремень.
    6. Затянуть зажимный болт моментом 20 Н•м.
    7. Без гаечного ключа нужно действовать так: вставить прочную отвертку в одно из отверстий зубчатого шкива распределительного вала, немного провернуть его налево, чтобы зубчатый ремень ослаб.
    8. Теперь ослабить зажимной болт и приставить под углом небольшую отвертку. Таким образом можно вращать эксцентрик натяжного ролика, до тех пор пока не установится нужное натяжение зубчатого ремня. Естественно, во время этой процедуры нужно крепко придерживать распределительный вал. Затем следует затянуть зажимной болт и еще раз проверить натяжение зубчатого ремня.
    9. При работе с 5-цилиндровым двигателем слегка ослабить крепежные болты натяжного устройства.
    10. Для натягивания зубчатого ремня вращать натяжное устройство 6-гранным ключом моментом 25 Н•м (динамометрическим ключом) по часовой стрелке.
    11. Держать натяжное устройство в этом положении и снова затянуть болты моментом 10 Н•м.
    12. 6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжное устройство поликлинового ремня.
    13. Ослабить зажимной болт (торцовым ключом 8 мм) на натяжном ролике.
    14. Ключом 8 мм для внутреннего шестигранника надо вращать натяжной ролик вправо до тех пор, пока не установится правильное натяжение зубчатого ремня.
    15. Держать натяжной ролик в этом положении.
    16. Вторым ключом для внутреннего шестигранника 8 мм затянуть зажимной болт натяжного ролика (45 Н•м).
    17. Все типы двигателей: провернуть коленчатый вал на один оборот и еще раз проконтролировать натяжение зубчатого ремня.

    Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения

    Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень.

    Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.

     Механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм работают согласованно (см. начало главы) только при правильно установленных фазах газораспределения. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности двигателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших повреждений двигателя, например, если днище поршня ударит в несвоевременно закрытые клапаны. У разных типов двигателей регулирование происходит по-разному.

    Можно ли сделать это своими руками?

    Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.

    1. При работе с 5-цилиндровым двигателем для снятия зубчатого ремня необходимо снять демпфер спереди на коленчатом валу, а в заключение снова установить его на место, что возможно только со специальным удлинителем (2079) для динамометрического ключа и противоупором (2084). При проведении замены только головки блока цилиндров ремень остается неснятым внизу на шестерне коленчатого вала, поэтому специальные инструменты не потребуются.
    2. При работе с 6-цилиндровым двигателем для регулирования фаз газораспределения (что необходимо после замены зубчатого ремня и снятия головки блока цилиндров) распределительные валы и коленчатый вал должны быть зафиксированы точно в положении ВМТ (инструменты 3242 и 3243).
    3. Работа с 4-цилиндровым двигателем не доставляет проблем. Для замены зубчатого ремня не нужно специальных инструментов.

    Замена зубчатого ремня

    4-цилиндровый двигатель

    1. Установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ момента зажигания, см. ранее в этой главе.
    2. Снять клиновые либо поликлиновые ремни (раздел Генератор).
    3. Снять шкив на коленчатом валу после ослабления болтов с внутренним шестигранником (не центрального болта!).
    4. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
    5. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
    6. Надеть новый зубчатый ремень. Если положение зубчатых шкивов коленчатого и распределительного вала не было изменено, возможно, что фазы газораспределения еще не сбиты. Но для большей уверенности нужно проконтролировать это перед окончательной сборкой:
    7. Провернуть зубчатый шкив распределительного вала таким образом, чтобы отметка на шкиве находилась под стрелкой на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.
    8. Если для этого нужно провернуть распределительный вал, то это можно сделать только в том случае, если ни один поршень не стоит в положении ВМТ, иначе могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
    9. Надеть зубчатый ремень на шестерни коленчатого и промежуточного валов.
    10. Укрепить болтом шкив клиноременной передачи коленчатого вала. При этом следить за правильным положением: в зависимости от версии двигателя должен либо стопорный штифт зафиксироваться в шкиве, либо же крепежные отверстия шкива расположены асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны находиться в одной плоскости с отверстиями коленчатого вала.
    11. Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы маркировка на шкиве клиноременной передачи показывала вверх.
    12. Маркировку на шестерне промежуточного вала совместить с отметкой на шкиве клиноременной передачи.
    13. Наложить зубчатый ремень, следя при этом, чтобы не изменилось положение различных шестерен.
    14. Натянуть зубчатый ремень.
    15. Снять крышку распределителя зажигания и проверить, показывает ли бегунок распределителя на отметку на крае корпуса распределителя.
    16. В противном случае ослабить стопорный винт.
    17. Повернуть распределитель зажигания таким образом, чтобы бегунок и отметка совпадали, возможно, потребуется снять распределитель зажигания и снова установить его (глава Система зажигания).
    18. Снова затянуть стопорные винты.
    19. Два раза полностью провернуть двигатель и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
    20. Перед установкой нижней части защитного кожуха зубчатого ремня еще раз снять шкив клиноременной передачи коленчатого вала.
    21. Затянуть шкив моментом 20 Н•м (правильный монтаж см. предыдущий текст).
    22. Отрегулировать зажигание. Если нужно снять зубчатый ремень только с шестерни распределительного вала, чтобы заменить головку блока цилиндров, можно обойтись без специальных инструментов. Просто следует выбрать из описания необходимые операции.
    23. Установить поршень в первом цилиндре на ВМТ момента зажигания, см. в этой главе выше.
    24. Снять клиновой ремень (раздел Генератор).
    25. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
    26. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
    27. Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), ослабить центральный болт с помощью удлинителя 2079.
    28. Снять шкив с зубчатым ремнем.
    29. Отметить направление прохождения зубчатого ремня для установки. Сохранить прохождение при подержанных ремнях.
    30. Установка: надеть зубчатый ремень на снятый зубчатый шкив.
    31. Установить зубчатый шкив коленчатого вала вместе с зубчатым ремнем. Следить за тем, чтобы зубчатый ремень не был зажат.
    32. Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), затянуть центральный болт с помощью удлинителя 2079 (350 Н•м).
    33. Еще раз проверить положение ВМТ распределительного вала и коленчатого вала.

    5-цилиндровый двигатель

    1. На обратной стороне зубчатого шкива коленчатого вала совместить метку с левым верхним краем крышки головки блока цилиндров (наблюдать за этим через маленькую прорезь). При вращении распределительного вала ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ, в противном случае могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
    2. Коленчатый вал: совместить отметку ВМТ на маховике с отметкой в наблюдательном отверстии картера сцепления. Или воспользоваться установочной маркировкой на шкиве клиноременной передачи.
    3. Надеть зубчатый ремень на распределительный вал, натяжной ролик и водяной насос, при этом более не изменять положения распределительного и коленчатого валов.
    4. Натянуть зубчатый ремень.
    5. Провернуть двигатель на 2 оборота и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
    6. Проверить позицию распределителя зажигания, как описано для 4-цилиндрового двигателя.
    7. Установить зажигание.

    6-цилиндровый двигатель

    Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего не нельзя сделать без специальных инструментов.

    1. Снять клиновой ремень вместе с натяжным устройством (раздел Генератор).
    2. Снять защитный кожух зубчатого ремня с обоих сторон (см. в этой главе выше).
    3. Провернуть двигатель в положение ВМТ момента зажигания первого цилиндра. Отметки на шкиве коленчатого вала и защитном кожухе зубчатого ремня должны быть совмещены, большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распределительного вала должны быть направлены друг к другу в сторону середины двигателя.
    4. Выкрутить датчик момента зажигания из блока цилиндров и вместо этого вкрутить специальный инструмент «фиксатор коленчатого вала 3242». Инструмент должен входить в расположенное сзади отверстие коленчатого вала. Слегка затянуть.
    5. Снять шкив поликлиновой передачи коленчатого вала, открутить снизу защитный кожух зубчатого ремня.
    6. Обозначить направление прохождения зубчатого ремня для установки. Сохранить направление прохождения при уже употреблявшихся ремнях.
    7. Установить специальный инструмент «фиксатор распределительного вала 3243» на фиксирующих пластинах распределительных валов.
    8. Ослабить болты шестерен распределительного вала на три оборота.
    9. Снова снять специальный инструмент 3243.
    10. Снять оба распределительных вала с конусов. Для этого применить лапчатый съемник. Установить захваты на обратной стороне шестерни зубчатого ремня; болт остается как был (ослаблен на три оборота).
    11. После предварительных работ начинается регулирование:
    12. Если нужно заменить зубчатый ремень, это делается сразу.
    13. Для дальнейших работ нужно надеть зубчатый ремень.
    14. Снова установить специальный инструмент «фиксатор распределительного вала 3243» на стопорных пластинах распределительных валов.
    15. Еще раз проверить специальные инструменты на правильность установки.
    16. Шестерни распределительных валов должны быть так наложены на конус, чтобы они хотя и могли вращаться вместе с валом, но при этом не качались из стороны в сторону (болт закручен от руки).
    17. Натянуть теперь зубчатый ремень.
    18. Затянуть шестерни распределительных валов моментом 70 Н•м.
    19. Убрать специальные инструменты.
    20. Снова установить снятые детали.

    Снятие распределительного вала

    Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

    1. Снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
    2. Установить коленчатый вал в положение ВМТ момента зажигания первого цилиндра (также см. выше в этой главе).
    3. Снять зубчатый шкив. При ослаблении болта придерживать шестерню траверсой (например, траверсой 3036). При работе с 6-цилиндровым двигателем ослабить шестерню зубчатого ремня съемником.
    4. Снять крышку головки блока цилиндров.
    5. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять с зубчатого шкива распределительного вала.
    6. Снять с головки блока цилиндров дополнительный вакуумный насос для усилителя тормозов (только 5-цилиндровый двигатель).
    7. У 6-цилиндрового двигателя открутить корпус датчика Холла на левой головке блока цилиндров.
    8. 4- и 5-цилиндровые двигатели: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 1 и 3 (глядя спереди), потом крышки подшипников 2 и 4.
    9. 6-цилиндровый двигатель: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 2 и 3 (глядя спереди), потом крышки подшипников 1 и 4.
    10. При установке обратить внимание на следующее: 4- и 5-цилиндровый двигатели: установить распределительный вал таким образом, чтобы кулачки у первого цилиндра равномерно показывали вверх.
    11. 6-цилиндровый двигатель: установить распределительный вал таким образом, чтобы стопорная плита была направлена своим большим отверстием к противоположной головке блока цилиндров.
    12. Все типы двигателей: отверстие крышки подшипника расположено не в середине: обратить внимание при установке.
    13. Крышку подшипника распределительного вала установить на соответствующий подшипник согласно маркировке.
    14. 4- и 5-цилиндровый двигатели: затянуть сначала крышки подшипников 2 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 1 и 3. Момент затяжки: 20 Н•м.
    15. 6-цилиндровый двигатель: затянуть сначала крышки подшипников 1 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 2 и 3. Момент затяжки: 20 Н•м.
    16. 4- и 5-цилиндровые двигатели: затянуть зубчатый шкив распределительного вала (если снят) моментом 65 Н•м. Позиция при установке: клин на распределительном валу соответствует пазу в отверстии зубчатого шкива.
    17. 6-цилиндровый двигатель: установить шестерню распределительного вала с фиксирующей пластиной, затянуть моментом 70 Н•м.
    18. Все типы двигателей: обязательно проверить регулировку фаз газораспределения.
    19. После установки распределительного вала не заводить двигатель в течение 30 мин., для того чтобы гидравлические толкатели смогли «сесть».

    Audi A6 Замена ремня ГРМ | Стоимость и услуги

    Как найти мобильного механика для замены ремня ГРМ?
    Выберите сертифицированного специалиста

    Запах новой машины, возможно, давно исчез, но это не значит, что ваша машина не заслуживает самого лучшего, даже если она видела лучшие времена. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь открывал капюшон и ковырялся.Ищите сертифицированного механика, который имеет опыт работы с маркой и моделью вашего автомобиля. Кроме того, имейте в виду, что существует множество различных областей, в которых технический специалист может специализироваться. Вам нужно выбрать человека, имеющего сертификат по ремонту двигателей A1.

    У них хорошая репутация?

    Рекомендации, полученные из уст в уста или через интернет-обзоры, - отличный способ найти звездную механику.Если ремонтный бизнес существует уже давно и у него есть преданные поклонники, можно поспорить, что они работают разумно и честно.

    Они кажутся профессиональными?

    Ремонт на подъездной дорожке должен быть профессиональным опытом. Вы поймете, что находитесь в надежных руках, когда механик в чистой форме прибудет на служебном автомобиле, оснащенном инструментами и запчастями для выполнения работы.Пора поднять свои стандарты.

    Не оставляйте сомнений в качестве

    Качество зубчатого ремня варьируется, как и качество выполняемой работы. Всегда спрашивайте о гарантиях при записи на прием. Гарантии предлагают гарантию качества и защищают вас в редких случаях, когда с ремонтом что-то пойдет не так.

    Как найти местную мастерскую для замены ремня ГРМ?
    Ищите сертифицированного механика

    Убедитесь, что в магазине работают только лучшие, также известные как ASE, профессионалы.В частности, вы захотите спросить, имеет ли механик, назначенный для вашего автомобиля, сертификат по ремонту двигателей A1. А если у магазина нет необходимых учетных данных, продолжайте.

    Репутация - это все

    У лучших магазинов есть лояльная клиентура - и плотный график, подтверждающий это. Онлайн-рекомендации или устные предложения помогут вам найти механика с выдающейся репутацией.

    Они полезны?

    Хороший магазин найдет время, чтобы подробно объяснить процесс замены ремня ГРМ. Они также будут честны в отношении ценообразования (включая оценку стоимости запчастей и работ) и не будут пытаться прибавить к лишнему ремонту.

    Они предлагают гарантию?

    Вы не хотите, чтобы двигатель повредился из-за некачественного ремня ГРМ или ненадлежащего изготовления.Спросите о гарантийном покрытии при записи на прием. Надежная гарантия обеспечивает уверенность в том, что вы получаете ремень ГРМ OEM-класса и квалифицированный ремонт.

    Стоимость замены ремня ГРМ / цепи Ауди А6

    Audi A6 3.0 2011

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 144 £ - 172 фунта стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    571 фунтов стерлингов - 632 фунта стерлингов

    1282 фунтов стерлингов - 1417 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2011

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 136 £ - 163 фунта стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    565 фунтов стерлингов - 624 фунта стерлингов

    1274 фунтов стерлингов - 1408 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2011

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 132 £ - 187 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    318 фунтов стерлингов - 364 фунта стерлингов

    630 фунтов стерлингов - 712 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 3.0 2010

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 140 £ - 168 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    568 фунтов стерлингов - 628 фунтов стерлингов

    1278 фунтов стерлингов - 1412 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2010

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 141 £ - 169 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    569 фунтов стерлингов - 629 фунтов стерлингов

    1279 фунтов стерлингов - 1413 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2010

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 137 £ - 194 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    323 фунтов стерлингов - 370 фунтов стерлингов

    636 фунтов стерлингов - 719 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 3.0 2009

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 141 £ - 169 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    569 фунтов стерлингов - 629 фунтов стерлингов

    1279 фунтов стерлингов - 1414 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2009

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 137 £ - 164 фунта стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    565 фунтов стерлингов - 625 фунтов стерлингов

    1275 фунтов стерлингов - 1409 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2009

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 138 £ - 196 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    325 фунтов стерлингов - 372 фунтов стерлингов

    638 фунтов стерлингов - 721 фунт стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2008

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Febi Bilstein, Ina

    Стоимость запчастей: 538 фунтов стерлингов - 647 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    996 фунтов стерлингов - 1357 фунтов стерлингов

    1823 фунтов стерлингов - 2749 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2008

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 133 £ - 189 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    319 фунтов стерлингов - 365 фунтов стерлингов

    631 фунтов стерлингов - 713 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2007

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Febi Bilstein, Ina

    Стоимость запчастей: 523 £ - 629 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    1225 фунтов стерлингов - 1409 фунтов стерлингов

    2464 фунта стерлингов - 2731 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2007

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 132 £ - 188 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    303 фунта стерлингов - 348 фунтов стерлингов

    591 фунтов стерлингов - 668 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2006

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Febi Bilstein, Ina

    Стоимость запчастей: 525 фунтов стерлингов - 632 фунта стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    1227 фунтов стерлингов - 1412 фунтов стерлингов

    2466 фунтов стерлингов - 2734 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2006

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina

    Стоимость запчастей: 138 £ - 197 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    309 фунтов стерлингов - 355 фунтов стерлингов

    598 фунтов стерлингов - 677 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 4.2 2005

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ruville

    Стоимость запчастей: 481 £ - 578 фунтов стерлингов

    Наработка: 5-20 часы

    760 фунтов стерлингов - 1556 фунтов стерлингов

    1292 фунтов стерлингов - 3339 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 3.0 2005

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 264 £ - 316 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-5 часы

    444 фунтов стерлингов - 509 фунтов стерлингов

    779 фунтов стерлингов - 947 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2005

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Febi Bilstein, Ina

    Стоимость запчастей: 531 £ - 639 фунтов стерлингов

    Наработка: 8+ часы

    1233 фунтов стерлингов - 1418 фунтов стерлингов

    2473 фунтов стерлингов - 2741 £

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.5 2005

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ina

    Стоимость запчастей: 85 фунтов стерлингов - 334 фунта стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    331 фунтов стерлингов - 524 фунтов стерлингов

    733 фунта стерлингов - 965 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.4 2005

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: 181 £ - 402 фунта стерлингов

    Наработка: 3–18 часы

    371 фунтов стерлингов - 1273 фунтов стерлингов

    707 фунтов стерлингов - 2813 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2005

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: 158 фунтов стерлингов - 240 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    £ 316 - 358 фунтов стерлингов

    590 фунтов стерлингов - 679 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.9 2005

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: 111 фунтов стерлингов - 198 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    285 фунтов стерлингов - 339 фунтов стерлингов

    £ 581 - 646 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.8 2005

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Lucas, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: £ 64 - 896 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    211 фунтов стерлингов - £ 894

    455 фунтов стерлингов - 1274 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 4.2 2004

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ruville

    Стоимость запчастей: 481 £ - 577 фунтов стерлингов

    Наработка: 5-20 часы

    759 фунтов стерлингов - 1555 фунтов стерлингов

    1292 фунтов стерлингов - 3338 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 3.0 2004

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 277 фунтов стерлингов - 332 фунта стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    496 фунтов стерлингов - 548 фунтов стерлингов

    915 фунтов стерлингов - 1011 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2004

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: 138 £ - 351 фунт стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    362 фунта стерлингов - 516 фунтов стерлингов

    740 фунтов стерлингов - £ 925

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.5 2004

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ina

    Стоимость запчастей: 88 фунтов стерлингов - 343 фунта стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    333 фунтов стерлингов - 531 фунтов стерлингов

    736 фунтов стерлингов - 973 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.4 2004

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: £ 179 - 399 фунтов стерлингов

    Наработка: 3–18 часы

    370 фунтов стерлингов - 1270 фунтов стерлингов

    706 фунтов стерлингов - 2810 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2004

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: 158 фунтов стерлингов - 239 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    £ 316 - 358 фунтов стерлингов

    590 фунтов стерлингов - 678 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.9 2004

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: 114 фунтов стерлингов - 204 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    289 фунтов стерлингов - 344 фунтов стерлингов

    586 фунтов стерлингов - 652 фунта стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.8 2004

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Lucas, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: £ 66 - 901 фунт стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    213 фунтов стерлингов - 898 фунтов стерлингов

    457 фунтов стерлингов - 1280 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 4.2 2003

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ruville

    Стоимость запчастей: 491 £ - 589 фунтов стерлингов

    Наработка: 5-6 часы

    731 фунт стерлингов - 808 фунтов стерлингов

    1239 фунтов стерлингов - 1369 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 3.0 2003

    Часть бренды: Audi, Ina

    Стоимость запчастей: 272 £ - 326 фунтов стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    491 фунт стерлингов - 543 фунтов стерлингов

    909 фунтов стерлингов - 1005 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.7 2003

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: 135 фунтов стерлингов - 342 фунта стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    358 фунтов стерлингов - 509 фунтов стерлингов

    736 фунтов стерлингов - 917 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.5 2003

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ina

    Стоимость запчастей: 88 фунтов стерлингов - 343 фунта стерлингов

    Наработка: 4-5 часы

    333 фунтов стерлингов - 532 фунта стерлингов

    736 фунтов стерлингов - 974 фунта стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.4 2003

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: £ 177 - 390 фунтов стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    368 фунтов стерлингов - 516 фунтов стерлингов

    703 фунтов стерлингов - 880 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 2.0 2003

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: £ 157 - 237 фунтов стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    315 фунтов стерлингов - 355 фунтов стерлингов

    588 фунтов стерлингов - 675 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.9 2003

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Ruville

    Стоимость запчастей: £ 113 - 202 фунта стерлингов

    Наработка: 3-4 часы

    287 фунтов стерлингов - 343 фунтов стерлингов

    £ 584 - 650 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 1.8 2003

    Часть бренды: Audi, Dayco, Ina, Lucas, Ruville, SKF

    Стоимость запчастей: £ 66 - 894 фунта стерлингов

    Наработка: 2-3 часы

    213 фунтов стерлингов - £ 893

    457 фунтов стерлингов - 1273 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену
    Ауди А6 4.2 2002

    Часть бренды: Audi, ContiTech, Ruville

    Стоимость запчастей: 486 фунтов стерлингов - 584 фунта стерлингов

    Наработка: 5-6 часы

    726 фунтов стерлингов - 803 фунтов стерлингов

    1234 фунтов стерлингов - 1363 фунтов стерлингов

    Узнай точную цену

    Ауди 2.Ремень ГРМ 7T | Integrity First Automotive

    Ремни ГРМ Audi всегда выглядят впечатляюще. На самом деле они больше лают, чем кусают, но, как показывают эти фотографии, они действительно выглядят довольно сложной задачей. Они не так плохи, как выглядят.

    Что нужно знать о ремнях ГРМ Audi: не искушайте интервалы их обслуживания. Если вашей машине нужен ремень - сделайте это. Некоторые двигатели менее чувствительны к интервалам обслуживания, чем другие, но Audi, к сожалению, очень чувствительны.Фактически, на 4-цилиндровых двигателях мы рекомендуем делать ремень заранее, иначе у вас могут возникнуть проблемы до того, как вы достигнете интервала обслуживания. Если ремень проскальзывает или обрывается, это может привести к дорогостоящему повреждению двигателя.

    Итак, примерно вот процедура изготовления ремня ГРМ Audi. Изображения в этой статье относятся к 2,7Т (двигатель с двойным турбонаддувом, используемый в Allroad, S4 и A6). Другие двигатели Audi V очень похожи по процедуре обслуживания, и 4-цилиндровые двигатели тоже в чем-то похожи.

    1- Установите двигатель в ВМТ цилиндра № 1 на такте сжатия. Существует фиксирующий инструмент для коленчатого вала, который можно установить (он ввинчивается в колокол трансмиссии), но большинство технических специалистов считают это ненужным.

    2- слейте воду из системы охлаждения

    3- снимите передний фиксатор автомобиля - бампер, решетку и опору радиатора в сборе. Учтите, что откачку воздуха из системы кондиционирования не требуется - конденсатор можно просто «откинуть» в сторону, не снимая трубопроводов.** Это шаг, который пугает многих людей, которые раньше не делали этого. На самом деле Audi построила эти автомобили так, чтобы передний зажим легко снимался, так что не бойтесь. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кузов и не повредить крыло. Кроме того, технические специалисты, которые выполняли эту работу больше, обнаружили, что они могут сэкономить время, не всегда полностью удаляя передний зажим. Считайте это кратчайшим путем, если думаете, что вам это сойдет с рук. Моя любимая уловка - поставить перед машиной мягкое кресло и положить на него бампер.

    4- снимите приводной ремень и все натяжители, тяги и т. Д., Которые находятся перед крышками ремня газораспределительного механизма

    5- снимите крышки ремня газораспределительного механизма. Обратите внимание, что они отрываются и продолжаются в определенном порядке / они блокируются. Вы также должны потянуть главный шкив коленчатого вала, чтобы снять нижнюю крышку - есть 6 или 8 или около того болтов с шестигранной головкой, которые удерживают ее. Снимите их и снимите шкив.

    6- отметьте соосность ремня газораспределительного механизма с тягами распределительного вала и коленчатого вала

    7- снимите гидравлический натяжитель, сожмите и зафиксируйте его с помощью штифта.Снимите тяги натяжителя и ремень

    8- замените водяной насос и термостат. Примечание. Это не является абсолютно необходимым, но это большая экономия средств, поскольку эти детали, вероятно, потребуют замены до следующего срока, когда ремень ГРМ должен быть в любом случае.

    9- Замените тяги. ВАЖНО: шкив натяжителя имеет известный дефект - болт, которым он удерживается, НИКОГДА не следует использовать повторно. Позже он может сломаться, и это вызовет большие проблемы. Если вы покупаете сменный шкив, купите его у профессионального поставщика - если вы это сделаете, он будет поставляться с новым болтом и инструкциями по установке и крутящему моменту - внимательно следуйте им.

    10 - перенесите метки синхронизации на ваш новый ремень (я рекомендую дважды пересчитать зубцы, чтобы убедиться, что метки перенесены правильно)

    11 - установите новый ремень / убедитесь, что ваше выравнивание правильное - фактически сняв натяжитель и другие тяги иногда могут помочь при натяжении ремня / по вашему усмотрению

    12 - если возможно, установите синхронизацию кулачка с помощью инструмента для синхронизации. Не обязательно, но рекомендуется.

    13- снова наденьте гидравлический натяжитель и ослабьте натяжение (вытащите штифт)

    14- прокатите мотор пару раз коленвалом и дважды проверьте все фазы газораспределения

    15- соберите все остальное!

    16- заполнить и удалить воздух из системы охлаждения

    17- готово!

    Вот несколько фотографий:

    Audi A6 2.5 TDI V6 T-ремень и замена ремня топливного насоса высокого давления

    В этой статье мы остановимся на деталях замены ремня ГРМ и ремня бензонасоса,

    Пациент Audi A6 2.5 TDI V6 2001. Автоматическая коробка передач (Mot. AKE). Последовательность работ, описанная в этой статье, подходит для замены ремня ГРМ и ремня помпы на двигателях АКН; AFB; AYM; AKE; BCZ; БАУ; BDH; БДГ; BFC. Несоответствия могут возникать при работе с автомобилями разного года выпуска, но больше всего отличий возникает при обращении с частями кузова.

    Инструменты:

    • Основание 3036
    • Замок T40011
    • Двусторонний выжимной подшипник T40001
    • Болт подшипника 3242
    • Сопло 22 3078
    • Замок распределительного вала 3458
    • WARNING 3347

      4 Все работы выполнять при холодном двигателе.

      Общий порядок работы

      Приступим. Сначала снимаем верхнюю и нижнюю защиту двигателя,

      а также воздуховод воздушного фильтра, не забываем снимать патрубки интеркулера, идущие от радиатора интеркулера.Затем отсоедините переднюю опору двигателя от трубки интеркулера. Выкрутите болты крепления радиатора кондиционера, снимите радиатор, отсоединять маслопроводы не нужно. Выкрутить болты крепления маслопроводов АКПП, отвести маслопроводы к центру кузова. Отсоедините патрубки системы охлаждения, слейте охлаждающую жидкость, не забудьте подготовить емкость. Отсоедините электрические разъемы и фишки от фар, снимите трос капота. Откручиваем болты передней панели и снимаем с радиатора.Не переводите радиатор в положение для обслуживания, так как для выполнения этой работы вам потребуется больше свободного места. Поэтому рекомендуем потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а также снять радиатор с фарами.

      Приступая к работе с правой стороны двигателя, снимите воздухозаборник, ведущий к воздушному фильтру.

      Отсоедините разъем расходомера и снимите крышку воздушного фильтра.

      Снят канал между промежуточным охладителем и турбонагнетателем.

      Топливный фильтр снимается без отсоединения шлангов и подшипников датчика, просто отодвиньте их в сторону. Освободить пробку правого распредвала ГБЦ.

      Снимите заглушку с задней стороны правого распредвала.

      При снятии вилка растворится, снимать вилку осторожно, чтобы не испортить уплотнительную кромку заземления (стрелка). Самый простой способ вынуть заглушку - это досудебное зацепление Г-образным инструментом.Удалите встряхиванием в разные стороны. В том случае, если вы не можете купить новую вилку, вы можете выровнять старую, обработать ее, предварительно применив герметик премиум-класса; герметик следует наносить с обеих сторон.

      Пойдите в левую сторону, снимите вакуумный насос,

      расширительный бачок,

      не забудьте установить поршень третьего цилиндра в УДК (ВМТ). Для этого сначала проверьте, совмещена ли метка FROM распределительного вала

      с центром маслоналивной горловины.Снимите еще одну заглушку и установите фиксатор коленвала.

      Не забудьте проверить, совпадает ли отверстие для пробки с отверстием UDC на щеке кривошипа.

      Приступаем к снятию ремня топливного насоса

      Перед снятием ремня необходимо снять верхнюю крышку ремня ГРМ, вискомуфту и вентилятор,

      , а также клиновой ремень привода шарнирной части, пневмо клиновой ремень кондиционера,

      также снимается крышка приводного ремня шарнирной части.

      Если вы собираетесь поставить эти ремни на место, укажите направление их вращения.

      Приступим.

      В первую очередь снимаем привод заслонки топливного насоса.

      Обратите внимание, что ослабление центральной гайки ступицы демпфера не требуется.

      Вставить фиксатор № 3359 в приводной шкив топливного насоса.

      С помощью насадки № 3078,

      ослабьте гайку натяжителя ремня.Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель по часовой стрелке, затем слегка затяните гайку натяжителя.

      T-образный ремень Процедура снятия

      После снятия ремня насоса начните снимать ремень привода ГРМ. Первым делом откручиваем болты крепления шкива левого распредвала.

      После этого демонтируйте внешний шкив. Внимательно осмотрите втулку натяжителя, убедитесь, что она в хорошем состоянии. Функционирующая втулка свободно вращается в корпусе, люфт должен полностью отсутствовать.

      Тефлоновые и резиновые уплотнительные кольца не должны иметь повреждений. Теперь вперед, вам нужно ослабить болты шкива коленчатого вала.

      Снимите шкив коленчатого вала. Не выкручивайте центральный болт коленчатого вала. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а также нижнюю крышку ремня ГРМ необходимо снять.

      Используйте фиксатор # 3036, чтобы удерживать распределительный вал, и ослабьте болты шкивов обоих валов.

      Возьмите шестигранник 8 мм и поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до тех пор, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия стержня не совпадут.

      Во избежание повреждения натяжителя не прилагайте слишком больших усилий, вращайте ролик медленно, без спешки. Зафиксируйте шток штифтом 2 мм и начните снимать промежуточный и натяжной шкивы Т-образного ремня,

      , а также Т-образный ремень.

      После снятия насоса и приводного ремня обратите внимание на состояние водяного насоса и термостата.

      Убрать все предметы, приступить к их чистке.

      Добраться до второй части, дооснащение деталей .

      Начните установку нового насоса,

      перед установкой нанесите герметик на прокладку насоса.

      Затем поставить термостат, корпус термостата, нанести герметик на прокладку.

      При установке убедитесь, что клапан термостата ориентирован на 12 часов .

      Теперь вы готовы установить ремень ГРМ. Перед установкой убедитесь, что метка FROM находится по центру маслоналивной горловины.

      Затем проверьте правильность установки замка № 3242.

      Не забудьте проверить правильность положения фиксаторов распределительных валов # 3458.

      Чтобы облегчить маркировку распределительных валов для лучшего вращения, используйте основание счетчика # 3036. После того, как все этикетки выставлены, закрепите их фиксатором # T40001.Не забудьте снять левый шкив распредвала.

      Проверьте вращение зубчатого шкива правого распределительного вала с помощью конической посадки. При необходимости затяните болт вручную. Следующим шагом является установка натяжных и промежуточных роликов Т-образного ремня,

      ремень привода ГРМ должен быть установлен в последовательности, описанной ниже:

      1. коленчатый вал,
      2. правый распредвал,
      3. натяжной ролик,
      4. Направляющий ролик,
      5. Водяной насос.


      Левый ремень устанавливается на шкив левого распределительного вала, соединяя их на валу. Затем вручную затяните центральный болт левого распредвала. Теперь проверьте вращение шкива заземления конуса, никакие перекосы не запрещены.

      Используйте шестигранник 8 мм, чтобы повернуть ролик натяжителя по часовой стрелке.

      Теперь можно снять фиксатор тяги натяжителя.

      Снимите шестигранник, установите туда двусторонний динамометрический ключ.Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки с моментом 15 Нм. Вот и все, теперь вы можете вынуть гаечный ключ.

      Используйте инструмент # 3036 для удержания распределительного вала, затяните болты с моментом 75-80 Нм .

      Теперь вы готовы к сборке, установке навесной монтажной пластины клинового ремня и вентилятора. Перед установкой пластины закрепите ролик натяжителя ремня насоса на седле, затяните гайку вручную.

      Теперь ставим нижнюю крышку ремня ГРМ,

      гидроусилитель и шкивы вентилятора.

      Перед установкой шкива коленчатого вала совместите выступы и выемки на шестерне коленчатого вала. Болты зубчатого шкива коленчатого вала необходимо затянуть с моментом 22 Нм.

      Установка ремня насоса высокого давления

      Сначала проверьте, правильно ли установлены установочные метки. Затем положите все ролики на тарелку.

      Теперь используйте шестигранник на 6 мм по часовой стрелке, чтобы установить шкив натяжителя насоса в нижнее положение, затяните гайку вручную.

      Выполнено. Теперь установите ремень топливного насоса на шкив распределительного вала и прокачивайте вместе с левой шестерней. Убедитесь, что болты находятся в центре овальных отверстий. При необходимости придется провернуть шестерню. Вручную прикрутите болты подшипников, убедитесь, что зубчатый шкив не вращается свободно и нет перекосов.

      Используйте инструмент № 3078, чтобы ослабить гайку натяжителя ремня насоса.

      Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель против часовой стрелки, пока мишень не совпадает с контрольной точкой.После этого затяните гайку натяжителя (момент 37 Нм),

      болты зубчатого шкива (22 Нм).

      Выньте фиксаторы и медленно поверните коленчатый вал дважды по часовой стрелке. Вставить болт № 3242 в коленчатый вал. Желательно сразу проверить возможность свободного монтажа кронштейнов ремня помпы и замка. Еще раз проверьте совмещение КПП и мишени. Если они не выровнены, снова отрегулируйте натяжение ремня насоса. Поставить вакуумный насос левого распредвала, заглушку правого распредвала и заглушку блока цилиндров,

      установить демпфер ремня насоса,

      затянуть болты демпфера с моментом 22 Нм.Не нужно сразу устанавливать верхние крышки ремня ГРМ, а только если вы планируете настроить начало впрыска и динамический тест с помощью диагностического оборудования. Если вы не собираетесь выполнять эту процедуру, можно ставить чехлы. Ставим радиатор и фары на место, и подключаем все электрооборудование,

      не забываем залить охлаждающую жидкость . Запустите двигатель, чтобы проветрить.

      Спрашивайте в комментариях. Обязательно ответим!

      Замена ремня ГРМ Audi | Audi Миннеаполис

      Все, что вам нужно знать о ремнях привода ГРМ

      Заглянув под капот своей Audi, вы увидите ремень, который приводит в движение такие компоненты, как компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления.Это не ремень ГРМ - он известен как змеевик и служит совершенно другой цели.

      Ремень ГРМ - это то, что соединяет распределительный вал двигателя с коленчатым валом. Другими словами, это то, что синхронизирует открытие и закрытие клапанов в нормальных условиях работы. Во многих двигателях все еще используются приводные звездочки с приводной цепью (в отличие от велосипедной цепи с петлей); Цепи ГРМ обычно служат в течение всего жизненного цикла автомобиля и не нуждаются в замене или обслуживании.

      Ремни привода ГРМ представляют собой зубчатый резиновый ремень, скрытый под крышкой и не обслуживаемый без разборки. Как вы, наверное, догадались, этот резиновый ремень растягивается и со временем выходит из строя.


      Проблемы с неисправностью ремня ГРМ

      Когда ремень выходит из строя, клапаны больше не синхронизированы с поршнями, что означает, что поршни будут перемещаться вверх по цилиндрам, пока клапаны остаются открытыми. Некоторые двигатели называются двигателями без помех, что означает, что головка поршня сконструирована таким образом, чтобы она не касалась открытых клапанов (помните, что область в верхней части цилиндра, когда поршень достигает конца своего хода, является довольно плотно).В других двигателях поршни могут контактировать с открытыми клапанами, изгибая штоки клапанов, пробивая отверстия в поршнях и, как правило, разрушая двигатель изнутри.

      Большинство производителей рекомендуют замену ремня ГРМ примерно на 50-70 000 миль, хотя это может варьироваться. Вы можете найти информацию о вашем году / модели в руководстве по эксплуатации Audi или проконсультироваться со своим техническим специалистом.


      Обслуживание ремня ГРМ

      Хотя обслуживание ремня ГРМ является довольно рутинным, это также сложная работа, которая требует разборки нескольких систем и компонентов и должна выполняться только сертифицированными на заводе специалистами.В ремне ГРМ также используется натяжитель - подпружиненное устройство в виде натяжного ролика, которое поддерживает рекомендованное натяжение. В рамках этой работы необходимо заменить натяжитель, и отдел обслуживания также проверит водяной насос в рамках обслуживания.

      Одно можно сказать наверняка - каждая миля, на которую вы превышаете интервал обслуживания, является заемным временем. Если ваша Audi прибывает вовремя для обслуживания ремня ГРМ, не откладывайте. Назначьте встречу с нами в Audi Minneapolis, где вы можете рассчитывать на оригинальные запчасти Audi и сертифицированный заводом сервис.


      Audi a6 3.2 шум цепи ГРМ

      AUDI A4, A6 00-04 AVK 12мм стопорный штифт коленчатого вала двигателя ... VAG1155. Audi A4, A6, A8 3.2L V6 Набор инструмента для фиксации двигателя FSI Chain Engine. 249,99 долларов ... A5 и A6 с двигателем 2.0L ... Одна проблема, связанная с шумом двигателя, была обнаружена для Audi A6 2012 года. Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. Также ознакомьтесь со статистикой и анализом надежности Audi A6 2012 года, основанным на всех проблемах, обнаруженных для A6 2012 года.

      Joe Car: Audi A5 Cabriolet 3.0TDI Quattro S-Tronic Special Edition Ушло, но не забыто: 2007 A4 3.0TDI Quattro S-Line Cabriolet, панельный фильтр Pipercross, Smarttop, светодиодные лампы, внутренние светодиодные лампы, синие светодиодные иглы, Переназначение, удаление EGR, кастомная выхлопная труба из нержавеющей стали (4-дюймовые косые насадки), сплиттер Cupra-R, 19-дюймовые BBS CH Reps и Vredestein Ultra Sessanta, 12-миллиметровые проставки TPI, пружины H&R -30 м, MTEC ... 04 ноября 2020 г. · Audi EA888 У 2,0-литрового двигателя были проблемы с натяжителем в цепи привода ГРМ.Ослабленная цепь является причиной многократных катастрофических отказов двигателя. Audi была вынуждена предложить предложения по урегулированию, включая расширенную гарантию, после того, как была подана серия судебных исков. Стоимость замены цепи привода ГРМ Audi A6 - ссылки Мы рекомендуем следующие онлайн-ресурсы для получения достоверной информации о техническом обслуживании, ремонте и обслуживании Audi A6. Эти ресурсы предоставляют честные реальные перспективы владения и полезные факты для всех, кто исследует стоимость замены цепи привода ГРМ на Audi A6.Шум Шум Наша экспертная оценка ... Двигатель Капитальный ремонт или замена двигателя, головка блока цилиндров, прокладка головки, турбонагнетатель или нагнетатель, цепь привода ГРМ или ... Модернизированный Audi A6 входит в число ... Причины возникновения этого натяжителя цепи привода ГРМ проблема? Согласно бюллетеню технического обслуживания, дребезжащий звук вызван одним из верхних натяжителей цепи. Хотя в бюллетене говорится, что проблема, вызывающая шум, не приведет к повреждению, некоторые потребители жаловались, что это может привести к износу некоторых металлических деталей с металлическими хлопьями, попадающими в моторное масло.Что Audi рекомендует для решения этой проблемы?

      2015-09-экономия-затраты-при-замене-ременного привода ГРМ | Ворота Европы

      Что заменить при замене ремня ГРМ двигателей VW group V6 и 4-х цилиндровых двигателей Vauxhall / Opel

      Мастерские, которые снижают затраты для своих клиентов, имеют преимущество перед конкурентами. Непосредственный рефлекс: «Меняйте только те компоненты, которые действительно нуждаются в замене». Но для некоторых приложений лучше заменить еще один компонент, пока вы работаете, чтобы вы могли предотвратить столкновение вашего клиента с более высокими затратами на ремонт впоследствии .

      Это особенно характерно для некоторых двигателей V6 группы Volkswagen и некоторых 4-цилиндровых двигателей Vauxhall / Opel. Замена ремня ГРМ на этих двигателях может занять 3 часа рабочего времени . Пока выполняется эта трудоемкая работа, имеет смысл также рассмотреть вариант для замены термостата .

      Ауди А6 (С5) 2.4 - V6 (AML)

      В некоторых моделях VW и Vauxhall / Opel термостат расположен сразу за системой ременного привода ГРМ. Это означает, что перед тем, как получить доступ к термостату и заменить его, необходимо снять всю систему ремня газораспределительного механизма. Следовательно, необходимо приобрести и установить новый комплект деталей приводной системы, поскольку их нельзя использовать повторно.

      Примеры применений группы VW, в которых термостат установлен за системой ременного привода, включают Audi A4 2.4 бензин, Audi A4 Cabrio 2,4 бензин и 2,5 дизель, Audi A6 2,4 и 2,8 бензин и 2,5 дизель, Audi A8 2,8 бензин. Модели Vauxhall / Opel с такой конфигурацией - это Vauxhall / Opel Astra 1.6 и 1.4 Petrol и Vauxhall / Opel Corsa 1.2 и 1.4 Petrol.

      Почему замены ремня ГРМ недостаточно gh?

      К настоящему времени мы все знаем, что замена только ремня ГРМ не является хорошей практикой в ​​мастерской. Мы не можем ожидать, что металлические компоненты, такие как натяжители и натяжные ролики, будут работать до следующего интервала обслуживания ремня ГРМ.Кроме того, изношенные натяжители или натяжные ролики могут привести к преждевременному выходу из строя недавно установленного ремня ГРМ.

      А как насчет водяного насоса?

      В этих случаях водяной насос также приводится в действие ремнем газораспределительного механизма. В случае выхода из строя водяного насоса охлаждающая жидкость вытечет и загрязнит ремень и натяжитель. Загрязнение охлаждающей жидкости в конечном итоге приведет к преждевременному выходу из строя ремня ГРМ. Поэтому компания Gates рекомендует заменять водяной насос с ременным приводом ГРМ при обслуживании ременного привода ГРМ.

      Зачем вам также заменять термостат?

      С точки зрения трудозатрат имеет смысл также заменить термостат в некоторых двигателях V6 группы Volkswagen и некоторых двигателях Vauxhall / Opel во время обслуживания ремня ГРМ. Термостат, который расположен за системой привода в этих конкретных приложениях, вероятно, выйдет из строя между первым и вторым интервалом обслуживания ременного привода ГРМ. Не рискуйте снова выполнять трудоемкую работу и заменять термостат во время первого интервала обслуживания ремня газораспределительного механизма .

      Из с точки зрения затрат замена термостата во время интервала обслуживания ремня ГРМ имеет еще больший смысл. Дополнительная стоимость термостата относительно невелика по сравнению с необходимостью повторной замены ременного привода ГРМ и водяного насоса в случае, если у вас выходит из строя термостат между интервалами обслуживания ремня ГРМ.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *