Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989 — 1992

Для начала запасаемся необходимыми полезностями — накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно — струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

1) — Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно — машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.

2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон — иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.

3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)

и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).

У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя — см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг — она не пустит.

И, собссно, вытягиваем рычаг.

Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди 🙂

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал. Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользовался старой стамеской — оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потом просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.

Кстати, предыдущие установщики — уроды. Поставили сайленты как попало — ни стрелочки не соблюдали, ни стороны… 🙁 Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.

Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО — бОльшей выпуклостью на резине — изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней — чтобы в тисках её не сорвать. Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

Ну а дальше — в обратном порядке и по накатанной! Единственное что — наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы — иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.

И ещё — не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно — только испортите. Нужно двигать сайлент.

Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час — второй (пошёл как по маслу — опыт, блин! 🙂 Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом. Удачи! 😉

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Frejer

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.