Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобилей УАЗ

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь:-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать:-(По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

..

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла.

Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать. .. Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т. д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами.

С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно . Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его . Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном .

Схема электрооборудования автомобиля УАЗ Хантер

Здесь вы найдете максимально интересных схем электрооборудования на УАЗ 31519 он HUNTER 2003 г.в. УАЗ «Хантер» представляет собой дальнейшее развитие второго поколения ульяновских внедорожников УАЗ-469 и УАЗ-3151. В базовой версии автомобиль оснащён закрытым пятидверным кузовом с металлическим верхом, но в семействе предусмотрена и версия с кузовом универсал-фаэтон со складываемым матерчатым верхом на съёмных дугах.

Электросхема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10

1 — электронный блок управления двигателем; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — датчик положения рычага ТНВД; 4 — клапан останова топливоподачи; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — электромагнитный клапан управления рециркуляцией; 7 — соединительная колодка; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — диагностический разъем; 10 — реле топливоподкачивающего насоса; 11 — электрический топливоподкачивающий насос; 12 — фильтр тонкой очистки топлива; 13 — реле подогрева топлива; 14 — реле свечей накаливания; 15 — свечи накаливания; НL 1 — сигнальная лампа <ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ>; НL 2 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла; НL 3 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости; НL 4 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Эл. схема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2)

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель (замок) зажигания; 3, 29 — плавкие предохранители; 4 — диагностическая колодка; 5 — электронный блок управления двигателем; 6, 7, 8, 9 — топливные форсунки; 10 — регулятор холостого хода; 11, 12 — катушки зажигания; 13, 14, 15, 16 — свечи зажигания; 17 — комбинация приборов; 18 — тахометр; 19 — сигнальная лампа <ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ>; 20 — датчик температуры воздуха во впускной трубе; 21 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 — датчик массового расхода воздуха; 23 — датчик детонации; 24 — датчик положения дроссельной заслонки; 25 — датчик положения распределительного вала; 26 — датчик положения коленчатого вала; 27 — реле топливного насоса; 28 — главное реле системы управления двигателем; 30 — топливный насос; 31 — выключатель <массы>

Схема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) на УАЗ

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель (замок) зажигания; 3, 31 — плавкие предохранители; 4 — диагностическая колодка; 5 — электронный блок управления двигателем; 6, 7, 8, 9 — топливные форсунки; 10 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 11 — регулятор холостого хода; 12, 13, 15, 17 — свечи зажигания; 14, 16 — катушки зажигания; 18 — комбинация приборов; 19 — тахометр; 20 — сигнальная лампа <ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ>; 21 — соединительная колодка; 22 — датчик температуры воздуха во впускной трубе; 23 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 24 — датчик массового расхода воздуха; 25 — датчик детонации; 26 — датчик положения дроссельной заслонки; 27 — датчик положения распределительного вала; 28 — датчик положения коленчатого вала; 29 — реле топливного насоса; 30 — главное реле системы управления двигателем; 32 — топливный насос; 33 — выключатель <массы>

Схема электрооборудования автомобилей мод. 31519-095, 31519-195

 

1 — фонарь передний правый; 2 — фара правая; 3 — фара противотуманная правая; 4 — сигнал звуковой; 5 — фара противотуманная левая; 6 — фара левая; 7 — фонарь передний левый; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель <массы>; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — подкапотная лампа; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — боковой указатель поворота правый; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — боковой указатель поворота левый; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле прерывистой работы омывателя двери задка; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — переключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68, 69 — датчик уровня топлива; 70 — очиститель стекла двери задка; 71 — омыватель стекла двери задка; 72 — фонарь задний правый; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний левый; 79, 80, 81, 82 — свечи зажигания; 83 — датчик-распределитель; 84 — микропереключатель; 85 — электромагнитный клапан ЭПХХ; 86 — катушка зажигания; 87 — коммутатор транзисторный; 88 — блок ЭПХХ

Эл. схема оборудования автомобилей мод. 315195-025, 315195-125

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа <ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ>; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики 613012; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания

Схема оборудования автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — левая противотуманная фара; 4 — звуковой сигнал; 5 — правая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель <массы>; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — комбинация приборов; 37 — спидометр; 38 — колодка; 39 — сигнальная лампа неисправности двигателя; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель режимов отопителя; 52 — выключатель (замок) зажигания; 53 — реле выключателя (замка) зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72, 78 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — форсунка топливная; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушка зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле автомобильное; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свеча зажигания; 103 — датчик концентрации кислорода; 104 — клапан продувки адсорбера

Raptor R: Ultimate GT Car

Мы получаем доступ к Super Duty 2023 года: вот почему он лучший в своем классе

Чтение Raptor R: Ultimate GT Car 5 минут

Следующий Краткая история каждого поколения Toyota Land Cruiser

Уилл Маршал 31 октября 2022 г.

Зубчатая передача и преобразователь крутящего момента внутри массивной трансмиссии 10R также переработаны для сопряжения, а также наружные подшипники и полуоси для увеличения срока службы. Передняя пружина также немного изменена, чтобы справиться с дополнительной массой V8. Выхлоп также переработан для силовой установки V8 с настоящими двойными выхлопами, питаемыми через резонаторы из стеклопакета на концах, чтобы все было законно.

 

 

Bark and Bite

 

Сначала я подошёл к Raptor R, если не считать чёрной глянцевой отделки и громкого «raptoR». значки, размещенные повсюду, вы можете легко принять их за один из его аналоги Ecoboost. Даже при запуске в тихом режиме дроссельные заслонки в выхлопе держат его в узде, поэтому вы можете пропустить уникальную ноту выхлопа. Перебирая режимы выхлопа и оживляя двигатель, вы понимаете, что под капотом находится громкий и злобный V8. После переключения на драйв и трогания с места слабый визг нагнетателя и необоснованное количество мгновенного крутящего момента делают этот грузовик совершенно другим.

 

Need for Speed ​​

 

Учитывая, что TRX соответствует времени 0-60 за 4,5 секунды, очень важно отметить, что эта штука абсурдно быстра, Молния на самом деле быстро. Он разгоняется до 60 с той же скоростью, что и Ford Lighting EV. В сочетании с той же передачей, что и у Ecoboost, режим движения Raptor R по умолчанию — 4Hi Automatic, просто чтобы побороть всех этих лошадей и попытаться зацепить все четыре шины с линии. Но этот грузовик не был построен для чемпионатов по дрэг-рейсингу, он был построен, чтобы взять уже завоевавший популярность рецепт подвески и просто добавить к нему больше мощности. Под рукой так много мощности, что вам действительно никогда больше не нужно, а трансмиссия отображается во всех режимах движения, чтобы всегда доставлять от нее те впечатления, которые вы хотите. В режиме Baja выпускные клапаны полностью открываются, рулевая рейка натягивается и становится жесткой, амортизаторы Live-valve регулируют сжатие и отскок в зависимости от того, что будет дальше, а трансмиссия готова к самым быстрым переключениям на рынке после гидравлической грязи. коробка.

 

Grand Truck

 

Силовая передача настолько хорошо согласована с очень спортивной винтовой подвеской, что этот грузовик становится больше, чем просто внедорожником, он действительно создан для того, чтобы стать лучшим GT автомобиль, которым Северная Америка была одарена в течение долгого времени. С готовой к гонкам подвеской, которая внушает уверенность в течение нескольких дней, большей мощностью, чем вы могли бы когда-либо использовать, и специально подобранным салоном, удобным, тихим и просторным — нет ничего, что этот грузовик не мог бы сделать. От бездорожья до катания по каньонам, у него есть способности, чтобы произвести впечатление в своей стихии и по-прежнему носить смокинг ночью. Это не просто грузовик, это Гранд Трак.

 

 

Это лучший автомобиль в своем классе, и его возможности настолько велики, что он распространяет свое влияние и на другие классы транспортных средств. Это не только спортсмен, но и очень классный, который является кульминацией десятилетий усовершенствования платформы. Это быстро, так быстро, что может уйти от вас, и для человека, который просто хочет большего. Чтобы было ясно, Raptor не нуждается в этом двигателе; он более чем мощный и способный в своей первоначальной конфигурации. Он настолько хорошо отсортирован, когда работает от 3,5-литрового двигателя, что вам нужно быть действительно хорошим водителем, чтобы обогнать его, а теперь, когда у вас есть дополнительные 150 лошадей, справиться с ним значительно больше. Все эти лошади должны откуда-то браться, и когда вы разбудите наддувного монстра, он потребует много топлива премиум-класса, настолько много, что 3,5-литровый Ecoboost станет явным победителем над 5,2-литровым V8 с наддувом, если вам это нужно. вообще для дальности.

 

Зверь в костюме

 

Впечатления от вождения просты: фотографии говорят сами за себя. Это чудовищный грузовик и лучший автомобиль класса GT, который мы видели за долгое время. Он мощный, тихий и стильный, в нем столько технологий и помощников водителю, что вы чувствуете, будто сидите в кабине. У него есть зубы и когти, чтобы сражаться, но он также может носить костюм, когда вы этого хотите. При стартовой цене в 110 000 долларов и наличии только двух вариантов (цвет и люк на крыше) это дорогое удовольствие только покупать, но кормить. Но является ли это выгодной сделкой? Абсолютно, и у вас должен быть один; потому что улыбка никогда не сходит с твоего лица.

 

 

Révision Entretien et Vidange — UAZ Hunter D Diesel

Qu’est-ce que l’entretien auto?

Средства контроля основных средств для автомобиля УАЗ Хантер D

Партнёрский автомобиль  УАЗ Хантер D , в конце проверки различных систем управления автомобилем ( Мотор, направление, передача , liaison au sol: пневматика и подвеска, freinage, refroidissement, échappement, éclairage, électricité) и le remplacement éventuel de pièces ou de liquides.

Pour les cars ayant plus de cinq ans, l’entretien peut représenter une важная часть cout de revient du véhicule.

Aujourd’hui, новые транспортные средства, необходимые для перевозки, конструкторы автомобилей, вносящие свой вклад в улучшение качества и качества.

Определенные конструкторы, предлагающие aujourd’hui des garanties pouvant atteindre cinq voire sept ans.

L’entretien auto basique ​УАЗ​ ​Hunter D​

Des verifications à effectuer régulièrement

Pour un véhicule, les mainles sont des Operations nécessaires au maintien d’un bon niveau de performance et de sécurité. Некоторое имя верификации doivent être faites régulièrement.

L’entretien auto quotidien UAZ Hunter D

Проверка функционирования автомобилей и запчастей.

L’entretien auto hebdomadaire

• Удостоверение подлинности жидкостей: huile moteur, жидкость refroidissement, жидкость de frein, жидкость d’embrayage гидравлическая, жидкость de lave-glace, электролит батареи, жидкость помощи направления.
• Nettoyer les vitres et bien dégraisser le pare-brise.
• Верификатор ампул и неттоер для фар и пены.
• Проверка функционирования и контроля эссенции.

L’entretien auto mensuel

Contrôler à froid la pression des pneus. En cas де модификация жестокая де ла température, иль est важный де verifier la pression des pneus qui peuvent se retrouver très Rapidement sous-gonflés ou sur-gonflés.

Автопробег УАЗ Hunter D t nécessaires, de 7 500 км (для старых транспортных средств) à plus de 25 000 км (за последние 25 000 км):

• L’huile moteur doit être vidangée et remplacée par une huile neuve de identique qualité. Et ce au minimum une fois par an, en effet même en no factionnement, l’huile moteur (en Circuit Semi-Outvert) se charge d’humidité et de poussière.
• Toutes les deux vidanges d’huile moteur, le remplacement du filtre à huile est est preconisé.
• Avec une periodicité généralement identique, le filtre à air du moteur doit être remplacé.
• Specificité des Automobiles à moteur à allumage commandé, le remplacement des bougies d’allumage est aussi à l’ordre du jour.
• Il convient, à l’occasion de la vidange d’huile moteur, d’effectuer un contrôle de niveau de l’huile de la boîte de vitesses, le Circuit de cette huile étant de type fermé, le graissage des boites de vitesse car est en général à vie, donc pas de vidange.
• Il est aussi impératif de vérifier, à cette event, le niveau d’usure du système de freinage: niveau du liquide de frein, garnitures et disques.
• Удобное средство для получения прибыли при визуальном осмотре всех партийных касс (dessous et compartiments à accès reservé), обнаружение всех аномалий: fuites, support cassé, pièce déformée ou prête à ceder.

Suivant le type d’utilisation (вилла, автомагистраль, зоны poussiéreuses, chaleur, charge, аварийные парки, conduite sportive), les périodicités d’entretien peuvent varier de la moitié au double.