Audi A6 2. 5 TDI V6 2001г. (двиг. AKE), АКПП.
Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC

Двигатели AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC устанавливались на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 — 2005

Audi A4 B6 (8E2) 2001 — 2005
Audi A4 Avant B6 (8E5) 2001 — 2005

Audi A4 B7 (8EC) 2005 — 2008
Audi A4 Avant B7 (8ED) 2005 — 2008
Audi A4 Cabriolet (8H7) 2004 — 2006

Audi A6 C5 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant (4B5, 4B6) 1998 — 2005
Audi A6 Allroad (4BH) 2000 — 2005

Audi A8 D2 (4D2) 1994 — 2002

Skoda Superb (3U4) 2002 — 2008

После покупки автомобиля прошло 58 тыс.км.
Пришло время плановой замены ремней привода ГРМ, ТНВД.

Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД :
— 120 000 км (для оригинальных деталей VW)
— 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД (Gates, Contitech, Dayco) и роликов (Ina, Ruville), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF).

Отличительной чертой всех автомобилей и двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными
деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки.

Специальные приспособления:

— Фиксатор — T40011
— Опора — 3036
— Насадка 22 — 3078
— Фиксирующий болт — 3242
— Фиксатор дизельного ТНВД — 3359
— Фиксатор распредвалов — 3458
— Двухзахватный съемник — T40001
— Динамометрические ключи, диапазона 0-50 Нм ( двухсторонний) и 50-150 Нм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Двигатель должен быть холодным , только после этого можно приступать к работе.

ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ .

В этой теме хочу поменять общепринятое изложение информации . Тема является сложной для понимания и проведения работ под капотом.
Поэтому вначале будет размещена схема общего вида разобранного двигателя с цифровыми указателями узлов и агрегатов.
В тексте я буду ссылаться на эти номера при описании наших действий .

Снимите:

-Верхнюю защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра

— Нижнюю защиту двигателя
— Болты крепления переднего бампера спереди и болты (2) передней панели , которые находятся внутри переднего крыла
— Воздуховоды интеркуллера от радиатора интеркуллера
— Крепление передней подушки двигателя от трубы интеркуллера

1.Отверните болты (27) передней панели , снимите болты крепления радиатора кондиционера и отведите его в сторону, не отсоединяя магистралей.
2. Отверните болты крепления маслянных магистралей АКПП от радиатора , отведите их в сторону грудины кузова.
3. Отсоединить патрубки и датчики системы охлаждения, слить тосол (емкость)
4. Отключить фишки и электроразъемы от фар , датчика закрытия капота .

Мы сознательно не ставим радиатор в положение сервисного обслуживания .
Предстоящие работы по двигателю не позволят качественно выполнить задачу , да и стоять несколько часов в полусогнутом положении не очень приятно.
Именно поэтому мы потратили лишние 15 минут на слив тосола и снятие блока радиаторов вместе с рамкой в сборе с фарами.
Теперь мы обеспечили свободный доступ к моторному отсеку и можно спокойно продолжать работу.

Снимите с правой стороны двигателя :

7.Снять воздухозаборный канал , ведущий к воздушному фильтру.

8.Отсоединить разъем расходомера. Снять крышку воздушного фильтра.

9.Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером

10.Снять топливный фильтр не разъединяя шлангов и блок крепления датчиков и отвести их в сторону. Освободить доступ к заглушке распредвала правой ГБЦ.

11.Снять заглушку в задней части правого распределительного вала (6). Заглушка при снятии разрушается, не повредите уплотняющий край посадки ( стрелка ) .

ПОДСКАЗКА :
Пробить заглушку острым Г-образным инструментом в центре ее диаметра, снять с головки путем расшатывания в разные стороны.

Снимите с левой стороны двигателя :

12. Расширительный бачок, его верхний и нижний патрубок ( 2 ) и фишку датчика уровня тосола.

13. Вакуумный насос.

13.Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого…..

14.Проверьте совмещение метки «ОТ» на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины (4).

15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5).

Примечание: проверьте совмещение отверстия «ВМТ» на щеке коленчатого вала с отверстием заглушки.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ТНВД

1.Снимите:

— Вентилятор и вязкостную муфту.

— Верхние крышки ремня привода ГРМ.

— Крышку ремня привода навесных агрегатов.

— Ремень ручейковый привода кондиционера

— Ремень ручейковый привода навесных агрегатов.

Примечание: если предполагается повторная установка ремней, то пометьте направление их вращения.

2.Снимите — болты (8) демпфера привода ТНВД и демпфер (9) привода ТНВД.

Внимание: не ослабляйте центральную гайку ступицы демпфера (10)

3.Заведите в зубчатый шкив привода ТНВД фиксатор (11) №3359.

4.Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня ТНВД. Шестигранником отведите натяжитепь от ремня по стрелке (13) – по часовой стрелке.

6. Слегка затяните гайку натяжителя (12).

СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ

Снимите ремень привода ТНВД, как описано выше……….

1.Снимите болты (16) левого зубчатого шкива распределительного вала. Внешний зубчатый шкив (17) привода ТНВД вместе в ремнем ТНВД.

2. Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе , не люфтить , все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
При износе втулки ролик начинает резать крышку — плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.

3. Снимите:

-Болты (14) шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Центральный болт (15) коленвала не отворачивайте

— Шкивы вентилятора и гидроусилителя

-Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.

-Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.

4. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), ослабьте болты (18) зубчатых шкивов обоих валов.

5. Шестигранником 8мм (20) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
Не прилагать больших усилий во избежании повреждения натяжителя. Поворачивать ролик медленно , без спешки.
Зафиксируйте шток пальцем (21) диаметром 2 мм.

6. Снимите:

— Натяжной и промежуточный ролики ГРМ

— Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.

7. Хочу подчеркнуть , что особое внимание после снятия ремней ГРМ и ТНВД нужно уделить состоянию водяного насоса ( помпы ) , термостата и корпусу натяжного ролика ремня генератора . Это связано с тем, что все эти детали расположены под ремнями.
В нашем случае вал водяного насоса имеет средний люфт и уже сейчас понятно, что следующий срок она не «выходит».

8.Снимите :

– Водяной насос (помпу)

— Корпус термостата и термостат

Все агрегаты двигателя сняты, приступаем к чистке плоскостей , мойке деталей и подготовке их к установке.

1. Установить новый водяной насос (помпу) .
Предварительно нанести тонкий слой герметика на прокладку помпы с двух сторон.

2. Установить новый термостат в блок двигателя, прокладку термостата и его корпус.
Клапан термостата должен быть ориентирован на 12 часов

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ :

3. Убедитесь в том, что метка «ОТ» расположена по центру маслозаливной горловины (4).

4. Проверьте правильность установки фиксатора №3242 (5).

5. Проверьте правильность установки планок №3458 (7).
Для облегчения установки меток распределительных валов , при их вращении используйте контропору № 3036 шестерни распредвала , так как центральные болты распредвалов уже откручены.

6. После установки и фиксации всех меток ГРМ — съемником №Т40001 (22) спрессуйте с обоих валов зубчатые шкивы .
Левый шкив снимите с распредвала.

7. Проверьте свободное, без перекосов, вращение зубчатого шкива правого распределительного вала на конусной посадке.
При необходимости подтяните болт от руки.

8. Установите натяжной и промежуточный ролик ремня ГРМ

9. Наденьте ремень ГРМ в следующей последовательности:
— Коленчатый вал.
— Правый распределительный вал.
— Ролик натяжителя.
— Направляющий ролик.
— Водяной насос.

10. Левую ветку ремня наденьте на зубчатый шкив левого распределительного вала и установите их совместно на вал.
Затяните центральный болт (18) левого распределительного вала от руки.
Проверьте свободное, но без перекосов, вращение зубчатого шкива на конусной посадке.

11.Шестигранником 8 мм (20) слегка поверните ролик натяжителя по часовой стрелке.
Удалите фиксатор (21) штока натяжителя.

12. На место шестигранника (20) установите двухсторонний динамометрический ключ.
Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки (24) моментом 15 Нм.
Снимите динамометрический ключ.

13. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), затяните болты (18) моментом 75 — 80 Нм.

14. Установите:

– Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора .
Перед установкой крышки –плиты необходимо закрепить новый натяжной ролик ремня ТНВД в посадочном месте , подтянуть гайку крепления от руки.

— Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.

— Шкивы вентилятора и гидроусилителя .

— Шкив коленчатого вала.Совместите выемки и выступы на зубчатом колесе коленчатого вала.
Болты (14) шкива коленчатого вала затяните моментом 22 Нм.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА ТНВД :

1. Проверьте правильность установки всех меток газораспределения.
2. Установить все необходимые ролики на крышке-плите .

3. Шестигранником на 6 мм отведите по часовой стрелке натяжной ролик ТНВД в нижнее положение . Подтяните гайку от руки.

4. Наденьте ремень привода ТНВД вместе с левой наружной шестерней на шкивы насоса и распредвала.
Убедитесь в том, что болты (16) находятся по центру овальных отверстий.
При необходимости поменять положение наружной шестерни относительно ремня ( провернуть шестерню).
Закрепить болты крепления от руки , проверить отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.

5. Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня привода ТНВД.
Шестигранником поверните натяжитепь против часовой стрелки (25) до совмещения отметчика (26) с репером.

6. Затяните гайку (12) натяжителя моментом 37 Нм.

7. Затяните болты (16) зубчатого шкива моментом 22 Нм.

8. Удалите фиксаторы (5), (7) и (11).
9. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.
10. Установите в коленчатый вал фиксатор №3242 (5).
11. Проверьте возможность свободной установки фиксатора ТНВД (11) и планок (7).
12. Проверьте совмещение отметчика (26) с репером. Если совмещения нет, отрегулируйте натяжение ремня ТНВД повторно .
13. Удалите фиксаторы (5), (7) и (11).

14. Установите :

— новую заглушку торца правого распредвала

— … и вакуумный насос левого распредвала.

— пробку блока двигателя

15. Установите демпфер (9) насоса привода ТНВД. Затяните болты (8) крепления демпфера моментом 22 Нм .

16. Установите демонтированные детали передней части моторного отсека в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Верхние крышки ремня привода ГРМ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ !!!

Это утверждение справедливо только в том случае , если предполагается динамическая проверка и регулировка начала впрыска с применением диагностического оборудования.

При отсутствии такой возможности – крышки установить .

17. Собрать все детали двигателя в обратном порядке , установить рамку радиатора в сборе с фарами и детали кузова.
18. Подключить все разъемы электрооборудования автомобиля.
19. Залить тосол , проверить уровень всех технических жидкостей.
20. Завести двигатель и развоздушить систему охлаждения.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

1. Приспособления изготовлены самостоятельно , их размеры полностью соответствуют оригиналу

— планки фиксации распредвалов

— фиксаторы ТНВД и коленвала

— двухсторонний динамометрический ключ

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПЧАСТИ :

1. Основные ремни ГРМ и ТНВД , их ролики и помпа были приобретены оригинального производства ( VW – Audi ).
Все детали были упакованы в одну коробку…..

Содержимое коробки смотрите на фото, номера деталей там же ….

2. Обратите внимание на упаковку водяного насоса .
Желтая этикетка – признак реставрации детали в заводских ( VW – Audi ) условиях .

3. Остальные , недостающие для ремонта , детали мы приобрели в ближайшем ( проверенном ) магазине.

После всех проведенных работ нам осталось установить верхние пластиковые защиты двигателя.

Обслуживание автомобиля закончено .

Следующая замена ремней привода ГРМ и ТНВД произойдет через 120 тыс.км пробега.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: seric

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Полная направляющая ремня ГРМ Audi

Ах, ремень ГРМ. Я написал эту статью, потому что есть много информации о ремнях ГРМ, особенно для Audi. Моя цель — сделать этот ресурс исчерпывающим для всего, что связано с ремнями ГРМ Audi. Я буду продолжать строить и добавлять в эту статью информацию, чтобы помочь любому понять систему хронометража Audi.

Что делает ремень ГРМ

Ремень ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов. Это позволяет клапанам в головке цилиндров открываться и закрываться в моменты времени, необходимые для создания сжатия и мощности. В стандартном 4-тактном двигателе распределительный вал вращается дважды за каждый оборот коленчатого вала. В некоторых автомобилях для этого используется цепь ГРМ. Цепи ГРМ обычно более долговечны и требуют меньше обслуживания.

Интервалы обслуживания ремня ГРМ Audi

Вот краткий список интервалов обслуживания, которые я нашел. Имейте в виду, что Audi, возможно, выпустила некоторые TSB (бюллетень технического обслуживания), в которых эти интервалы могли быть изменены. Пожалуйста, используйте этот список только в качестве справки (он должен быть точным или, по крайней мере, близким). Позвоните своему дилеру, чтобы узнать точный интервал для вашего Audi.

Audi A3

• 8P 2.0T FSI – 75 000 миль

Ауди А4

• B5 / B6 1,8T — 105 000 миль
• B5 2.8 V6 – 105 000 миль
• B6 3.0 V6 — 105 000 миль
• B7 2.0T FSI — 75 000 миль

Audi A6 / Allroad

• C4 / C5 2,8 V6 — 105 000 миль
• C5 2.7 Bi-Turbo – 105 000 миль
• C5 3.0 V6 – 105 000 миль
• C5 4.2 V8 – 105 000 миль
• C5 S6 4. 2 V8 — 80 000 миль
• C5 RS6 4.2 V8 — 80 000 миль

Audi A8

• D2 3.7 V8 – 105 000 миль
• D2 4.2 V8 – 105 000 миль
• D3 4.2 V8 – 105 000 миль

Audi TT

• MK1 1,8T – 105 000 миль
• MK2 2.0T FSI — 75 000 миль

Ремень ГРМ и цепь ГРМ

Вам может быть интересно, в чем разница между цепью ГРМ и ремнем ГРМ. Цепи ГРМ обычно в большинстве случаев служат дольше, чем ремни (черт возьми, B6 ​​S4!). Большую часть времени они выдерживают жизнь транспортного средства (по крайней мере, они должны).

Плюсы:

• Требуется меньше обслуживания
• Обычно может длиться весь срок службы автомобиля
• Редко приводит в действие другие компоненты (например, водяной насос)

Минусы:

• Чуть громче ремня
• Натяжители обычно управляются давлением масла/гидравликой
• Частая замена масла с использованием подходящего масла имеет решающее значение для двигателей с цепным приводом, поскольку натяжители с масляным приводом чувствительны к накоплению шлама
• Обычно имеет несколько натяжителей и цепей, особенно в двигателях V-образной конфигурации
• Детали дороже
• Работа по ремонту цепи ГРМ стоит дороже. У некоторых Audi цепи расположены в задней части двигателя между коробкой передач и блоком, поэтому двигатель приходится тянуть.

Плюсы:

• Тише, чем цепи
• Более простая конструкция и меньшее количество компонентов в системе
• Относительно простая замена по сравнению с цепями ГРМ
• Детали обычно дешевле
• Рабочая сила обычно дешевле. Ремни ГРМ всегда находятся в передней части двигателя.
• Натяжители являются автономными и не зависят от давления моторного масла

Минусы:

• Обычно требует более частой замены по сравнению с цепями ГРМ. (60к-100к миль)

С учетом сказанного, более новые модели Audi переходят на цепи привода ГРМ, а технология совершенствуется, и в более поздних моделях сообщается о меньшем количестве проблем.

Как узнать, пора ли заменить ремень ГРМ на вашем Audi?

Я часто слышу этот вопрос, и у меня есть плохие новости для тех, кто его задает. В большинстве случаев вы не можете сказать, просто взглянув на ремень ГРМ, нуждается ли он в замене. Поэтому очень важно заменять его через рекомендуемые интервалы обслуживания. Если вы приобрели подержанную Audi, а пробег превышает рекомендуемый интервал, я бы заменил ее на всякий случай, если только у вас нет доказательств того, что предыдущий владелец заменил ее, и вы знаете пробег автомобиля, на котором он ее заменил.

Признаки неисправности ремня ГРМ

Остекление ремня ГРМ

• Если ваш ремень ГРМ выглядит блестящим, возможно, пришло время его заменить.

Растрескивание ремня ГРМ

• Если вы заметили какие-либо признаки растрескивания, ремень необходимо заменить как можно скорее. Трещины обычно появляются на зубчатой ​​стороне ремня.

Истирание ремня ГРМ

• Если вы видите истирание или неравномерный износ по краям ремня ГРМ. Иногда вы даже увидите, что некоторые нити или ремень изнашиваются. Это хороший показатель того, что шкивы или натяжители изношены, становятся неаккуратными и не вращаются. Если вы заметили какие-либо из этих вещей, это еще один признак того, что нужно как можно скорее выполнить работу с ремнем ГРМ.

Износ зубьев

• Износ зубьев — еще одна вещь, которую вы можете проверить. Все зубья ремня должны быть одинаковой формы. Любые зубы неправильной формы являются признаком того, что необходима замена.

Пропуски зажигания в двигателе

• Если ремень ГРМ растянулся или даже пропустил зуб на шкиве, это, вероятно, приведет к серьезным пропускам зажигания или, возможно, к невозможности запуска двигателя. Это вызвано тем, что кривошип и кулачок не синхронизированы должным образом, что искажает синхронизацию / клапаны не открываются и не закрываются, когда должны. При этом пропуски зажигания в двигателе обычно вызваны множеством других условий. Ремень ГРМ редко пропускает зуб и вызывает пропуски зажигания. Пожалуйста, проверьте все другие возможности, прежде чем предположить, что причиной пропусков зажигания является ремень ГРМ.

Двигатель не запускается

• Это ужасный признак, если проблема связана с ремнем ГРМ. Если ваш двигатель издает другой звук при прокручивании коленвала, это может означать, что ремень ГРМ оборвался, и двигатель не может создавать компрессию. В этом случае вы обычно будете слышать только вращение стартера, а не обычный «пыхтящий» звук двигателя перед его запуском.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ?

Большинство современных двигателей имеют интерференционную конструкцию. Когда клапан открыт, поршень в ВМТ (верхняя мертвая точка) находится в своей высшей точке и занимает то же место, что и клапан. Если клапан не откроется в нужное время во время движения поршня, поршень врежется в клапан. Обычно это приводит к катастрофическим повреждениям двигателя. Следовательно, вы должны заменить ремень ГРМ  до того, как сломается и вызовет серьезное, а иногда и неустранимое повреждение двигателя.

Сколько стоит починить сломанный ремень ГРМ?

Если повезет и погнет только несколько клапанов в головке блока цилиндров и не вызовет других повреждений. Вам нужно будет приобрести сменную головку блока цилиндров (600-1200 долларов США) или восстановить вашу (300-600 долларов США) за головку блока цилиндров. Если не повезет и от удара поршнем сорвется клапан. Скорее всего, вам понадобится замена двигателя. Средняя стоимость подержанного двигателя Audi, которую я вижу, составляет от 800 до 4000 долларов, в зависимости от того, какой двигатель вам нужен. Работа по установке двигателя составляет около 7-12 часов по цене 120 долларов в час. Так что на самом деле цена разрыва ремня ГРМ будет стоить вам от 1300 долларов, если вам повезет и у вас более дешевый двигатель (1,8 т), до примерно 6000 долларов и недель без машины. Просто кажется, что лучше заменить ремень, прежде чем он порвется.

Сколько стоит замена ремня ГРМ Audi?

Я составил список среднего рабочего времени, которое магазин должен взимать с вас за замену ремня ГРМ. Это только время работы, а не стоимость запчастей.

Модель	Год (код двигателя)	Часы	Стоимость (120 долл. США/час)
Audi V8 Quattro	1992-1994 4.2L V8 (ABH)	4.6	552 $
Audi 80	1992 2.3L 5cyl (NG)	2.1	252 $
Audi 90	1993-1994 2.8L V6 (AAH) 1995 2.8L V6 (AAH) 1995 2.8L V6 (AFC)	3.2 2.6 1.8	$384 $312 $216
Audi 100	1992-1994 2,8 л V6 (AAH)	3,2	384 $
Audi Cabriolet	1994–1995 2,8 л V6 (AAH) 1995–1998 2,8 л V6 (AFC)	3.2 3.2	384 $ 384 $
Audi A3	2006-2008 2.0T L4 (BPY)	4.6	552 $
Audi A4	1996 2,8 л V6 (AFC) 1997 2,8 л V6 (ACK) 1997-1999 1,8 т L4 (AEB) 1998-1999 2,8 л V20T 8 (AHA) 290 290 2000-2001 2. 8L V6 (ATQ) 2001 1.8T L4 (AWM) 2002-2006 1.8T L4 (АМБ) 2002-2004 3.0L V6 (AVK) 2005-2006 3.2L V90 (5)GN2 2006 3.2L V90 -2006 2.0T L4 (БПГ) 2007-2009 2.0T L4 (BWT)	4.2 5.2 5.3 5.2 5.3 6.3 5.3 6.1 7.0 7.0 4.1 4.1	$504 $624 $636 $624 $636 $756 $636 732$ 840$ 840$ 492$ 492$
Audi S4	1992-1994 2.2L 5cyl Turbo (AAN) 2000-2002 2.7T V6 (APB)	3.4 5.6	400$
Ауди А6	1995 2,8 л V6 (AAH) 1995-1997 2,8 л V6 (AFC) 1998-1999 2,8 л V6 (AHA) 2000-2002 2,7 т V6 (APB) 2000-2001 2,8 л V0 (AT 4.2L V6 (ART) 2001-2004 4.2L V6 (AWN) 2002-2004 3.0L V6 (AVK) 2003-2004 2.7T V6 (BEL)	5.0 5.0 5.0 5.7 5.0 5.9 5.9 6.3 5.7	600 600 долларов 600 684 долларов 600 708 долларов 708 долларов 756 долларов 684 долларов
Audi A6 Allroad	2001-2002 2. 7T V6 (APB) 2003-2005 2.7T V6 (BEL)	5.3 5.3	636$ 636$
Audi S6	1995 2.2L 5cyl Turbo (AAN) 2002-2004 4.2L V6 (BBD)	3.4 5.9	408 $ 308592
Audi A8	1997-1999 гг. 4,2 л V8 (БФМ) 2006 4,2 л V8 (БГК)	5,9 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1	708 708 долларов 708 долларов 708 долларов 732 долларов 302592 долларов
Audi S8	2001-2003 4.2L V8 (AYS)	5,9	708 $
Audi TT	2000-2002 1,8T L4 (AMU) 2000-2001 1,8T L4 (ATC) 2001-2006 1,8T L4 (AWP) 2003-2006 1.8T L4 (BEAE) 2008-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-209-2009-209-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009252 2,0 т L4 (BPY)	3,5 3,5 3,5 3,5 5,1	420 долларов 420 долларов 420 долларов 420 долларов 612 долларов

Нужны ли мне специальные инструменты или навыки?

Это зависит от двигателя, над которым вы работаете. Что касается навыков, то, если у вас есть хороший набор инструкций и правильные инструменты для вашего конкретного автомобиля, я думаю, что почти каждый может выполнить большинство работ с ремнями ГРМ. Главное терпение и документы. Делайте снимки и записывайте все, что, по вашему мнению, вы хотите знать, пока вы разбираете вещи, чтобы вы могли правильно собрать их обратно. Помните, что это только один болт за раз. Теперь о специальных инструментах. Ниже приведен список, который я собрал, который должен охватывать большинство двигателей Audi с инструментами, необходимыми для выполнения работ по замене ремня ГРМ. В этом списке только «специальные» инструменты Audi/VW. Вам все равно понадобится хороший набор стандартных инструментов и некоторые другие нестандартные инструменты, такие как динамометрический ключ.

Двигатель	Код(ы) двигателя	Необходимые инструменты
2.0T FSI	BWT BPG	T10020 (ключ натяжителя) T40098 (фиксатор)
2. 0T FSI	BPY	T10020 (ключ натяжного штифта) T10060A (фиксатор)
1.8T	AWM	T10092 (натяжной болт) T40011 (стопорный штифт) 3387 (ключ натяжного штифта) T10008 (Фиксирующая пластина натяжителя)
1.8T	AMU ATC AWP BEA	10222A (Опорный мост двигателя) T10092 (Натяжной болт) T40011 (Стопорный штифт0) 9023
1.8T	AMB	1331 (динамометрический ключ) 3387 (штифтовой ключ) T10008 (стопорная пластина натяжителя) 1332 (динамометрический ключ)
1,8 зуб.	AEB	V/159 (ключ натяжного штифта)
1.8T	ATW	T40011 (стопорный штифт)
4.2L V8	AKB ART AWN AYS BBD BFM	T40009(Tensioner Pin Spanner) 3242(Crankshaft Locking Bolt) 1783(Torque Wrench) 6234(Torque Wrench) T40001 with T40001 /2(Съемник кулачковой звездочки с захватами) T40005(Фиксатор распределительного вала) T40011(Стопорный штифт) 3212(Инструмент для удержания шкива вентилятора) 3204(Оправка)
4,2 л V8	ABZ	3312 (ключ для вентилятора) 3197 (инструмент для блокировки коленчатого вала) 3036 (инструмент для удержания шкива ГРМ) 3341 (инструмент для блокировки распределительного вала)
2. 7 Bi-Turbo	APB BEL	3036 (инструмент для удержания шкивов ГРМ) 3212 (инструмент для удержания вентилятора) 3242 (Crackshape Bolt) 3391 (камельная камельная камешка (камельный вал). Съемник кулачковой звездочки с губками) T40011 (стопорный штифт)
2,8 V6 12 В	ААХ AFC	3242 (стопорный болт коленчатого вала) Маленький двухрычажный съемник 3203 (съемник сальника коленчатого вала) 3202 (установщик уплотнения)
2,8 V6 30V	AHA ATQ	3036 (инструмент для удержания шкивов ГРМ) 3242 (Brocking Champshale Bolt) 3391 (CAMSHAFT TOOL). стопорный штифт) 3202 (установщик уплотнения) 3203 (съемник сальника коленчатого вала) 3265
3,0 V6 NA	AVK BGN ASN	3212 (инструмент для удерживания шкива вентилятора) 3387 (булавка) T40011 (Locking Pin) T40026 (CRANCHFL) T40011 (Locking Pin) T40026 (CRANCHFL). Инструмент держателя распределительного вала) T40039 (съемник катушки зажигания)

Заменить только ремень ГРМ?

Ремень ГРМ обычно требует, чтобы вы сняли многие другие компоненты с вашего автомобиля, прежде чем вы сможете добраться до самого ремня. Таким образом, имеет смысл заменить любые обычные предметы одежды, которые вы сняли, или которые также имеют лучший доступ по пути. Трудозатраты на замену этих элементов минимальны, поскольку есть вероятность, что они уже будут сняты с автомобиля во время замены ремня ГРМ. В стандартную комплектацию входят поликлиновой/приводной ремень, водяной насос, натяжитель приводного/полуторного ремня, уплотнения распределительного вала, уплотнение коленчатого вала и прокладки клапанной крышки. По крайней мере, я бы порекомендовал заменить водяной насос в течение этого времени, так как обычно его приводит в действие ремень ГРМ, а отказ водяного насоса, вероятно, приведет к катастрофическому отказу ремня ГРМ.

OEM или запасные части?

Вам всегда нужна правильная деталь для работы. Audi обычно производит больше мощности на рабочий объем, чем большинство других марок автомобилей, что создает большую нагрузку на компоненты синхронизации. Для начала имеет смысл доверить благополучие вашего двигателя производителям, на которых Audi полагалась при изготовлении этих компонентов. Audi тестирует детали, изготовленные OEM-производителями (производителями оригинального оборудования), чтобы соответствовать установленным ими стандартам и соответствовать установленным ими интервалам обслуживания. Я бы поставил только оригинальные компоненты ремня ГРМ Audi или OEM в свою Audi.

Если вы ремонтировали свой собственный автомобиль, вы приобрели некоторые детали в магазинах автозапчастей «Local Big Box» и, вероятно, обнаружили, что они служат не так долго, как деталь, которую вы заменяете. По моему опыту, я купил тормозные колодки и диски «House Brand» в этих магазинах автозапчастей, чтобы заменить некоторые изношенные тормоза в моей машине при пробеге 60 000 миль. Всего через 6 тысяч миль роторы были так сильно деформированы, что снова нуждались в замене! Стоит потратить немного больше на запчасти и не так часто возиться с моими машинами. У меня есть еще один опыт, которым я хочу поделиться. Это произошло после того, как я решил использовать в своих автомобилях только оригинальные запчасти известных брендов. Я был моложе, учился в школе полный рабочий день и имел строгий бюджет. Я купил комплект ремня ГРМ для своей Audi A4 3.0L, и они пометили его как OEM, но он был дешевле, чем любой другой комплект, который я мог найти в Интернете. Я думал, что только что нашел много. Оказывается сам ремень штатный, а помпа нет.

Менее чем через 2000 миль, когда я ехал по шоссе в 50 милях от дома, мои индикаторы проверки двигателя начинают мигать (это означает, что машина сильно пропускает зажигание). Внезапно машина глохнет! Я пытаюсь запустить его снова, но я знаю, что что-то не так, поскольку я не слышу стандартного «пыхтящего» звука проворачивающегося двигателя; Я слышу только вращение стартера. Короче говоря, шкив водяного насоса сорвался и разрушил ремень ГРМ и двигатель! Мальчик был таким грубым; говорить об убийстве моего бюджета! Мораль этой истории состоит в том, чтобы использовать детали только OEM-производителей. Я знаю, что больше не совершу эту ошибку. Вот несколько фотографий побоища!

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете об этой статье, и если я должен включить какую-либо другую информацию. Комментарий ниже!

Замена ремня ГРМ и системы впрыска топлива на Audi A6 2.5 TDI. Инструкция, запчасти и фото

В данной статье речь пойдет о замене деталей ремня ГРМ и ремня бензонасоса, пациент Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. АКПП (Mot. AKE). Описанная в статье последовательность работ подходит для замены ремня ГРМ и ремня помпы на двигателях АКН; авиабаза; АЙМ; АКЕ; БЦЗ; БАУ; БДХ; БДГ; БФК. Расхождения могут возникнуть при работе с автомобилями разных годов выпуска, но больше всего расхождений возникает при обращении с кузовными деталями.

Инструменты:

• Основание 3036;
• Замок T40011;
• Двусторонний фиксатор T40001;
• Опорный болт 3242;
• Форсунка 22 3078;
• Замок распределительного вала 3458;
• Замок дизельного насоса 3359;

ВНИМАНИЕ! Все работы производить на холодном двигателе.

Общий порядок работы

Начнем. Сначала снимаем верхнюю и нижнюю защиту двигателя,

а также воздуховод воздушного фильтра, не забываем снять патрубки интеркулера идущие от радиатора интеркулера. Затем отсоедините переднюю опору двигателя от патрубка интеркулера. Откручиваем болты крепления радиатора кондиционера, вынимаем радиатор, отсоединять от маслопроводов не нужно. Отвернуть болты крепления маслопроводов АКПП (АТ), отвести маслопроводы к центру кузова. Отсоедините патрубки системы охлаждения, слейте охлаждающую жидкость, не забудьте подготовить емкость. Отсоединяем электрические разъемы и фишки от фар, снимаем трос капота. Откручиваем болты передней панели и снимаем вместе с радиатором. Не устанавливайте радиатор в положение для обслуживания, так как для выполнения этой работы вам потребуется больше свободного места. Именно поэтому мы рекомендуем потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а также на снятие радиатора с фарами.

Приступая к работе с правой стороны двигателя, снимите воздухозаборный патрубок, ведущий к воздушному фильтру.

Теперь отсоедините разъем расходомера и снимите крышку воздушного фильтра.

Снят воздуховод между интеркулером и турбокомпрессором.

Топливный фильтр снимается, не отсоединяя шланги и подшипники датчиков, достаточно отодвинуть их в сторону. Вывернуть заглушку распредвала правой головки блока цилиндров.

Снять заглушку сзади правого распределительного вала.

При снятии заглушка растворится, вынимать заглушку осторожно, чтобы не повредить уплотнительную кромку заземления (стрелка). Самый простой способ снять заглушку – предварительно пробовать и поддевать Г-образным инструментом. Удалить встряхиванием в разные стороны. В том случае, если нет возможности купить новую заглушку, можно выровнять старую, обработать ее, после нанести премиальный герметик; герметик следует наносить с обеих сторон.

Перейти на левую сторону, снять вакуумный насос,

Расширительный бачок,

Не забудьте установить поршень третьего цилиндра в ВМТ (ВМТ). Для этого сначала проверьте, совмещена ли метка ОТ распредвала

с центром маслозаливной горловины. Снимите еще одну заглушку и установите фиксатор коленчатого вала.

Не забудьте проверить, совмещено ли отверстие под пробку с отверстием UDC на крышке коленчатого вала.

Приступаем к снятию ремня бензонасоса

Перед снятием ремня необходимо снять верхнюю крышку ремня ГРМ, вискомуфту и вентилятор,

а также Ремень клиновой приводов навесной части, Ремень клиновой кондиционера,

Втулка натяжителя ремня шплинтового ремня — слабость в механизме

Крышка ремня привода навесной части также снимается.

Если вы собираетесь ставить обратно эти ремни, то необходимо указать направление их вращения.

Начнем.

В первую очередь снимите привод заслонки топливного насоса.

Обратите внимание, что откручивать центральную гайку ступицы демпфера не нужно.

Вставьте фиксатор #3359 в шкив привода топливного насоса.

С помощью насадки № 3078,

ослабьте гайку натяжителя ремня. Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель по часовой стрелке, затем слегка затяните гайку натяжителя.

Процедура снятия Т-образного ремня

После снятия ремня насоса начните снимать ремень ГРМ. Первым делом откручиваем болты левого шкива распредвала.

После этого демонтируйте внешний шкив. Внимательно осмотрите втулку натяжителя, убедитесь в ее исправности. Функционирующая втулка свободно вращается в корпусе, люфт должен полностью отсутствовать.

Повреждение корпуса насадки

Тефлоновые и резиновые уплотнительные кольца не должны иметь повреждений. Теперь идем дальше, вам нужно ослабить болты крепления шкива коленчатого вала.

Снимите шкив коленчатого вала. Не откручивайте центральный болт коленчатого вала. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а также нижнюю крышку ремня ГРМ необходимо снять.

Используйте замок #3036, чтобы удержать распределительный вал, и ослабьте болты шкивов обоих валов.

Возьмите шестигранник на 8 мм и поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия штока не совпадут.

Чтобы не повредить натяжитель, не прикладывайте чрезмерных усилий, вращайте ролик медленно, без спешки. Закрепите стержень штифтом 2 мм и начните снимать промежуточный и натяжной шкивы Г-образного ремня,

, а также Г-образный ремень.

После снятия помпы и ремня ГРМ обратите внимание на состояние водяной помпы и термостата.

Все предметы нужно снять, начните их чистить.

Добраться до второй части Переустановка деталей .

Приступайте к установке нового насоса,

перед установкой нанесите герметик на прокладку насоса.

Затем поставить термостат, корпус термостата, нанести герметик на прокладку.

При установке убедитесь, что клапан термостата ориентирован на 12 часов .

Теперь вы готовы установить ремень ГРМ. Перед установкой убедитесь, что метка FROM расположена по центру заливной горловины.

Затем проверьте правильность установки замка №3242.

Не забудьте проверить правильность положения фиксаторов распредвалов #3458.

Для облегчения маркировки распределительных валов для их лучшего вращения используйте контрбазу #3036. После того, как все этикетки будут выставлены, закрепите их с помощью фиксатора #T40001. Не забудьте снять левый шкив распредвала.

Проверить вращение правого зубчатого шкива распределительного вала с помощью конусной посадки. При необходимости затяните болт вручную. Следующим этапом является установка натяжного и промежуточного роликов Т-образного ремня,

ремень ГРМ устанавливается в последовательности, описанной ниже:

1. Коленчатый вал.
2. Распредвал правый.
3. Натяжной ролик.
4. Направляющий ролик.
5. Водяной насос.

Левый ременной ремень установить на левый шкив распределительного вала, соединяя их на валу. Затем вручную затяните центральный болт левого распределительного вала. Теперь проверьте вращение конусного заземляющего шкива, никаких перекосов не допускается.

С помощью шестигранника на 8 мм поверните натяжной ролик по часовой стрелке.

по часовой стрелке

Теперь можно снять замок натяжного стержня.

Снимите шестигранник, установите туда двусторонний динамометрический ключ. Поверните натяжной ролик против часовой стрелки с крутящим моментом 15 Нм. Вот и все, теперь можно снимать гаечный ключ.

Используйте инструмент № 3036, чтобы удерживать распределительный вал, затяните болты с помощью 75-80 Нм .

Теперь все готово к сборке, ставится навесная часть крепления пластины клинового ремня и вентилятора. Перед установкой пластины зафиксируйте ролик натяжителя ремня насоса в седле, затяните гайку от руки.

Теперь ставим нижнюю крышку ремня ГРМ,

шкивы гидроусилителя и вентилятора.

Перед установкой шкива коленчатого вала совместите выступы и пазы на шестерне коленчатого вала. Болты зубчатого шкива коленчатого вала должны быть затянуты с моментом 22 Нм.

Установка ремня насоса высокого давления

Сначала проверьте правильность установки установочных меток. Затем положите все ролики на тарелку.

Теперь с помощью шестигранника на 6 мм по часовой стрелке установите ролик натяжителя насоса в нижнее положение, затяните гайку вручную.

Готово. Теперь установите ремень бензонасоса на шкив распределительного вала и прокачайте вместе с левой шестерней. Убедитесь, что болты расположены по центру овальных отверстий. При необходимости приходится проворачивать шестерню. Болты крепления подшипника закрутите от руки, проверьте, чтобы зубчатый шкив не вращался свободно и не было перекосов.

Используйте инструмент № 3078, чтобы ослабить гайку натяжителя ремня насоса.

Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель против часовой стрелки, пока цель не совпадет с контрольной точкой. После этого затяните гайку натяжителя (момент 37 Нм),

болты зубчатого шкива (22 Нм).