замена сайлентблоков задней балки Golf III (без снятия)

не устану повторять эту фразу: сайлентблок, это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И неисправность сайлентблока заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:

иногда так

ну а вот это крайняя степень износа

В отличии от Golf II, на третьем поколении конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, не разгерметизируя магистраль. А значит, есть шанс поменять сайлентблоки прямо на месте. Последовательность действий следующая:

— поддомкрачиваем машину (или вывешиваем на подъёмнике) так, что бы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки

-отсоединяем троса ручника от балки

-очищаем и откручиваем гайки крепления балки

-вынуть болты не удаётся. Во-первых, мешают тормозные шланги. Однако в кронштейнах сделаны прорези, а сам шланг закреплён скобой. Вот её удаляем

и шланг вместе с трубкой можно вытянуть и поднять

есть вероятность, что старые тормозные трубки могут лопнуть во время проведения работ, или позже, так что попутно оцените их состояние, и если выглядят плохо — превентивно поменяйте

Но самую большую проблему на Golf III создает регулятор тормозных усилий. Точнее — его крепление. Стальные болты с утопленной шляпкой превращаются в одно целое с алюминиевым корпусом.

-можно попробовать открутить болты, забив 12-ти гранную биту

-если получилось, регулятор вместе с трубками можно отодвинуть в сторону достаточно, что бы вытащить болт

И не забудьте открутить пружинку привода от самой балки!

Если же с регулятором не повезло, можно сделать следующее: вытянуть болт крепления балки максимально близко к регулятору, и обрезать возле кронштейна «болгаркой»

-затем вытолкнуть оставшуюся часть болта

-под балку ставим упор, и опускаем переднюю часть

-что бы трос ручника не мешался, поднимаем его вверх и как-нибудь фиксируем. Например, так:

-на станциях официального дилера для вынимания старого сайлентблока используется гидроцилиндр и несколько специальных оправок. В гаражных условиях построить такой съёмник почти нереально, зато наверняка имеется универсальный

сайлентблок придётся выбивать. Но сначала нужно очистить выступающую часть

-затем нужно зафиксировать балку. От вертикального перемещения поможет деревянный брусок, между балкой и кузовом

а что бы при ударах балка не болталась, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагружаем кузовом, и ставим так, что бы балка в него же упиралась

-желательно подобрать оправку, повторяющую форму наружной обоймы сайлентблока, или любую, плотно к ней прилегающую

в идеале, что бы её можно было и прикрутить к сайлентблоку, что бы не отлетала при каждом ударе.

-а теперь берём в руки кувалду потяжелее, и стараясь бить точно в торец, без перекосов, выбиваем сайлентблок

-если после трёх/четырёх точных и сильных ударов сайлентблок не стронулся, не стоит продолжать, а то можно и балку загнуть. Есть запасной метод. Нужно выдавить оторванную резиновую серединку, и ножовкой распилить обойму

зубилом загнуть край обоймы по распилу, и дальше она уже легко вылетит

-перед запрессовыванием новых сайлентблоков посадочное место нужно хорошо очистить

и нанести тонкий слой смазки

-кронштейны, фиксирующие тормозные шланги, будут мешаться, поэтому сейчас их нужно загнуть вверх

-для дальнейших действий потребуется специальная оправка. Я её заказывал у токаря-фрезерофщика

если она достаточно массивная, можно и для запрессовки использовать кувалду. Но лучше запастись длинным винтом с качественной резьбой.

Важно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. При ошибке возможна ситуация, когда «ухо» сайлентблока будет упираться в кузов

поэтому маркером обозначаем середину балки

и делаем отметку на самом сайлентблоке

-вставляем сайлентблок, собираем оправки и запрессовываем

-до упора конусной части в балку, никаких зазоров не должно оставаться

-теперь можно собирать балку. Но сначала желательно пару раз стукнуть по внутреннему уху кронштейнов, что бы их слегка раздвинуть

убираем упоры, поддомкрачиваем балку, заводим сайлентблоки в кронштейны,

-если при демонтаже не удалось открутить регулятор тормозных усилий, и болт пришлось вынимать по частям, то для установки нового болта нужно открутить левый (по ходу движения)  кронштейн от кузова (3 болта), опустить его немного вниз, и вставить новый болт со стороны порога

-затем поднять кронштейн и прикрутить его к кузову

вставляем новые болты и наживляем на несколько витков гайки

-затягивать гайки нужно когда балка находится в нагруженном положении. То ест ьв том же, как и когда машина стоит на колёсах. Для его имитации ставим упор под заднюю часть балки, и поднимаем его (или опускаем машину), пока пружина не сожмётся

-затягиваем гайки с этой стороны, повторяем процедуру для второй.

-опускаем кронштейны крепления тормозных шлангов

вставляем шланги, вставляем фиксаторы

-прикручиваем регулятор на место, соединяем его с пружинкой. Настройка регулятора осуществляется на стенде, но вы, как минимум, не ошибётесь, поставив и затянув болт по старым следам.

-закрепляем троса стояночного тормоза

-прикручиваем колёса, опускаем машину, и радуемся комфортной езде.

p.s. имейте ввиду, что ресурс сайлентблоков задней балки напрямую зависит от состояния задних пружин и амортизаторов

Замена сайлентблоков задней балки (без снятия) на Volkswagen Golf III

Неисправность сайлентблока заключается в отрыве или отслоении резины от металлической втулки сайлентблока. Обычно это выглядит визуально следующим образом:

А это крайняя степень износа сайлентблока.

В отличии от Volkswagen Golf II, на Golf III конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, при этом не разгерметизируя магистраль. Поэтому есть возможность заменить сайлентблоки прямо на месте.

Для замены сайлентблоков задней балки (без снятия) на Volkswagen Golf III, представлена следующая последовательность действий.

1. Первым делом поддомкратьте автомобиль (или можно вывесить на подъёмнике) так, чтобы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки.

2. Потом от балки отсоедините троса ручника.

3. Очистите и открутите гайки крепления балки.

4. Вынуть болты не удастся, поскольку не дают тормозные шланги. Однако в кронштейнах имеются прорези, а сам шланг закреплён скобой. Её и нужно удалить,

после чего шланг вместе с трубкой можно извлечь и поднять.

Существует риск, что старые тормозные трубки во время проведения работ, либо позже, могут лопнуть, поэтому заодно оцениваем их состояние, и, при необходимости, поменяйте.

Но самая большая проблема на Golf III создается регулятором тормозных усилий, а вернее его креплением. Стальные болты с утопленной шляпкой образуют в одно целое с алюминиевым корпусом.

5. Можно попробовать открутить болты, забив двенадцатигранник (биту).

6. Если получилось, регулятор вместе с трубками отодвигаем в сторону до тех пор, чтобы вытащить болт.

И не забываем открутить пружину привода от самой балки.

Но если с регулятором не получилось, можно поступить так: вытянуть крепежный болт балки максимально близко к регулятору, затем обрезать с помощью болгарки возле кронштейна.

7. После этого выталкиваем оставшуюся часть болта.

8. А под балку поставьте упор и опустите переднюю часть автомобиля.

9. Чтобы трос ручника не мешал, поднимите его вверх и там зафиксируйте (примерно так, как показано на фото).

10. На официальных станциях для выпрессовки старого сайлентблока применяется гидроцилиндр с несколькими специальными оправками. Но в гаражных условиях соорудить такой съёмник практически невозможно. За неимением специальных приспособлений для выпрессовки сайлентблока придется использовать молоток или кувалду

и таким образом выбивать сайлентблок. Но перед этим необходимо очистить выступающую часть.

11. После этого следует зафиксировать балку. От вертикального перемещения подойдет деревянный брусок, расположенный между балкой и кузовом.

А чтобы при ударах балка была неподвижной, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагрузите кузовом, и поставьте так, чтобы балка упиралась в него же.

12. Оправку желательно подобрать такую, чтобы максимально повторяла форму наружной обоймы сайлентблока, либо любую, плотно к ней прилегающую,

А в идеале, чтобы её можно было и прикрепить к сайлентблоку, чтоб при каждом ударе не отлетала.

{{ADID-undefined}}

13. Дальше возьмите в руки хорошую кувалду и выпрессуйте сайлентблок, стараясь бить точно в торец и без перекосов.

14. Важно! Если после 3-4 сильных и точных ударов сайлентблок не тронулся, не нужно продолжать, поскольку можно загнуть балку. Есть еще один метод: необходимо выдавить оторванную резиновую середину, после чего ножовкой по металлу распилить обойму.

15. Потом загнуть зубилом край обоймы по распилу и дальше она уже свободно вылетит.

16. Перед запрессовкой новых сайлентблоков следует хорошо почистить посадочное место.

и нанести тонкий слой смазки.

17. Фиксирующие тормозные шланги и кронштейны будут мешать, следовательно, сейчас их надо загнуть вверх.

18. Для дальнейшей процедуры понадобится специальная оправка. Ее можно заказать у токаря:

Если она довольно массивная, можно применять кувалду и для запрессовки сайлента. Но лучше приобрести длинный винт с качественной резьбой.

Нужно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. Если сделать не правильно, то “ухо” сайлентблока будет упираться в кузов,

поэтому следует обозначить середину балки маркером

и сделать отметку на самом сайлентблоке.

19. Вставьте сайлентблок, соберите оправки и запрессуйте.

20. До упора конусной части в балку не должно оставаться никаких зазоров.

21. После этого можно начинать собирать балку. Но сперва желательно несколько раз ударить по внутреннему уху кронштейнов, дабы их слегка раздвинуть.

22. Уберите упоры, поднимите домкратом балку, заведите сайлентблоки в кронштейны.

23. Если при разборке открутить регулятор тормозных усилий не удалось, и болт вынимался по частям, тогда для установки нового болта необходимо открутить левый (по ходу движения авто) кронштейн от кузова, выкрутив 3 болта, после чего опустить его немного вниз и вставить со стороны порога новый болт.

24. Далее поднимите кронштейн и прикрутите его к кузову.

25. Вставьте новые болты и наживите гайки на несколько витков.

26. Затягивать гайки необходимо при нахождении балки в нагруженном состоянии. Другими словами, когда автомобиль полностью стоит на колёсах. Для имитации можно поставить упор под заднюю часть балки и поднять его (или опустить машину), пока пружина не сожмётся.

27. Далее затяните гайки с этой стороны и повторите аналогичную процедуру с другой.

28. Опустите кронштейны крепления тормозных шлангов.

29. Затем вставьте шланги и фиксаторы.

30. Теперь прикрутите регулятор на место, соедините его с пружинкой. Настройка регулятора производится на стенде, однако можно обойтись и без этого, поставив и затянув болт по старым следам.

31. Закрепите троса стояночного тормоза.

{{ADID-undefined}}

32. В конце прикрутите колёса и опустите автомобиль.

И помните, что ресурс сайлентблоков задней балки зависит непосредственно от состояния задних амортизаторов и пружин.

Инструменты:

• набор головок
• набор ключей
• кувалда
• щетка по металлу
• домкрат
• зубило
• ножовка по металлу
• тиски

(Visited 1 179 times, 3 visits today)

Похожие статьи:

замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4

Процедура почти одинаковая, что для

Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

Вынимаем болт

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт. А сам привод — подвязать

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

 -к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

—на Гольф2 сначала необходимо извлечь старую монтажную втулку

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

или на крайний случай — в тисках.

-перед запрессовкой  сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

для этого сначала нужно «передавить»

что бы «буртик» полностью вышел из рычага

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века)  я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

слева — от ТТ, справа сток для всех прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Роль монтажной втулки выполняют специальные «подковки», приваренные к самой балке

Так что тех «специалистов», которые вам пытается продать втулки вместе с сайлентблоками, можете смело посылать подальше:-)

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

 

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Замена сайлентблоков задней балки на Гольфе — Автомобили

Представляю фотоотчёт о замене. Старые сайленты были изношены до предела поэтому вывалились из своих корпусов сами. Надо установить новые

Для извлечение корпусов старых сайлентблоков , из проушин балки использую ПА, навариваю валик на их корпус внутри, что позволяет ударом молотка, по тому же валику, легко удалить их из балки.

При помощи болта с проставками создаем продварительный натяг на запресовываемый сайлентблок ( с наружной стороны, балка не демонтировалась) и при помощи молотка допрессовываем его на место затем устанавливаем второй (забыл снять слева, показано на правой стороне)

Вроде всё получились нормально

Думаю пригодится, особенно в плане использования ПА для извлечения старых втулок.

Замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Golf 3 в Москве

ВАО

Автосервис на Семеновской

ЗАО

Автосервис на Генерала Дорохова

Автосервис на Юго-Западной

САО

Автосервис в Долгопрудном

Автосервис в Коптево

Автосервис в Химках

Автосервис на Беломорской

Автосервис на Бумажном

Автосервис на Лобненской

СВАО

Автосервис в Алтуфьево

Автосервис в Мытищах

ЦАО

Автосервис на Брянском посту

Скоро открытие на Таганской

ЮАО

Автосервис на 32 км. МКАД

Автосервис на 6-й Радиальной

Автосервис на Кантемировской

Скоро открытие на Проспекте Андропова, 22

Автосервис на Тульской

ЮВАО

Автосервис в Жулебино

Автосервис в Марьино

Автосервис на Волгоградском пр-те

ЮЗАО

Автосервис на Новоясеневской

Балашиха (Московская область)

Автосервис в Балашихе

Автосервис на Шоссе Энтузиастов

Дмитров (Московская область)

Автосервис в Дмитрове

Долгопрудный (Московская область)

Автосервис в Долгопрудном

Зеленоград (Московская область)

Автосервис в Зеленограде

Автосервис на Сосновой Аллее

Клин (Московская область)

Автосервис в Клину

Королёв (Московская область)

Автосервис на Академика Легостаева

Автосервис на Пионерской

Автосервис на ул. Марины Цветаевой

Люберцы (Московская область)

Автосервис на Егорьевском шоссе

Мытищи (Московская область)

Автосервис в Мытищах

Подольск (Московская область)

Автосервис в Подольске

Солнечногорск (Московская область)

Автосервис в Солнечногорске

Троицк (Московская область)

Автосервис в Троицке

Химки (Московская область)

Автосервис в Химках

Чехов (Московская область)

Автосервис в Чехове

Шатура (Московская область)

Автосервис в Шатуре

Автосервис в Шатуре на Московской

Щелково (Московская область)

Автосервис в Щелково