Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов:

что это? в чем различия?

Снаряженная масса автомобиля учитывает вес необходимого для эксплуатации оборудования (инструменты, запасные колеса), а также массу всех расходных материалов (топлива, масла и пр.), но при этом не учитывает вес пассажиров, водителя и массу груза.

Чем снаряженная масса отличается от сухой массы

Некоторые водители не понимают, зачем нужно знать снаряженную либо другую массу машины, а это очень важная информация, которую нужно знать. Существует два понятия, характеризующие массу автомобиля – допустимая полная масса и снаряженная. Стоит отметить, что эти характеристики являются приоритетными для некоторых показателей, к примеру, расхода топлива. Кроме этого, они влияют на функционирование различных систем транспортного средства.

Снаряженная масса включает в себя такие показатели, как масса:

• Автомобиля.
• Различных смазок, технических жидкостей, бака с топливом (полного).
• Стандартной оснастки, необходимой для эксплуатации транспортного средства (подъемник, запасное колесо, огнетушитель, штатный набор инструментов и ключей, медицинская аптечка).
• Водителя (учитывается вес 75 кг).

Значения такой массы авто указываются в техпаспорте или технических характеристиках конкретной модели.

Кроме снаряженной массы машины есть еще сухая и допустимая полная. Сухая масса равна снаряженной, но без некоторого оборудования, топлива в баке и расходных материалов. Другими словами – это масса неснаряженного авто только без топлива.

Чем снаряженная масса отличается от полной массы

Понятие «допустимая полная масса авто» означает максимально загруженную массу автомобиля, предусмотренную производителем. Ее так же иногда называют максимально разрешенной или максимально допустимой. Отняв от полной массы машины снаряженную, можно узнать грузоподъемность автомобиля. Соответственно, полная масса машины всегда больше снаряженной и тем более, больше сухой.

Все элементы авто рассчитываются и после чего изготавливаются с некоторым запасом прочности. Всем известно, что превышение загрузки авто значительно ухудшает эффективность торможения и тяговые характеристики, а также напрямую влияют на безопасность.

Именно поэтому автопроизводители указывают в документах на транспортное средство полную разрешенную массу, которая является максимально допустимой.

Полная масса авто – это, по сути, гипотетический показатель, который варьируется от веса пассажиров и массы груза в багажнике. Мы достаточно редко возим с собой тяжелый багаж, соответственно, он не является точным.

Сухая масса автомобиля так же не может быть полезным показателем, поскольку машина никогда не эксплуатируется без антифриза, топлива, трансмиссионного и моторного масла и т.д.

Все производители при создании автомобилей стараются снизить массу машин, так как это значение существенно влияет как на разгонные, так и на экономичные характеристики. Это объяснить довольно просто: чем больший вес сможет перевезти авто на конкретное расстояние, затратив минимум топлива – тем лучше для автовладельцев. Кроме этого, повышенная нагрузка оказывает негативное воздействие на детали подвески и кузов авто.

Европейские мерки снаряженной массы автомобиля

Использование собственной формулы, которая определяет снаряженную массу машины, может присутствовать в каждой европейской стране. Именно данный критерий учитывается, когда необходимо движение через мост или плотину. Максимально точные данные в этом случае не позволят допустить перегрузки.

Практически во всех странах Европы к снаряженной массе авто добавляют 75 кг – это средний вес взрослого человека. Такой расчет позволяет получить данные о том, какова масса автомобиль во время движения.

Помимо этого, предусматривают следующие особенности:

• Вес инструмента, необходимого для эксплуатации транспортного средства, который должен присутствовать в багажнике.
• Автобус или грузовой автомобиль, предназначенный для дальнего следования (если есть места для члена экипажа к массе авто добавляют еще 75 кг).
• Запасное колесо, вес домкрата, огнетушителя и иных элементов так же обязательно учитывается.
• В снаряженную массу авто добавляется не менее, чем 90% веса топливного бака машины (полного).

Кроме этого, существует несколько формул, позволяющих индивидуально определить снаряженную массу. Этот момент крайне важен для грузовых автомобилей, поскольку на всех пунктах взвешивания путем вычета снаряженной массы можно с высокой точностью выполнить проверку максимально допустимого веса авто, веса багажа и т.д.

Поэтому в индивидуальных случаях проверяющие службы применяют формулы, при помощи которых можно рассчитать снаряженную массу авто с учетом присутствующих в нем людей, деталей и т.д.

Зачем необходимо знать снаряженную массу автомобиля

Существует немало ситуаций, в которых могут понадобиться знания о снаряженной массе авто. Прежде всего, это буксировка, так как у каждого транспортного средства есть предельно-допустимая масса буксируемого груза.

Так же стоит помнить об этом значении в тех ситуациях, когда машина проезжаете локальные мосты через реки или опасные места. Нередко на подобных местах присутствуют предупреждения, в которых содержится информация об ограничении массы транспортных средств. Поэтому специалисты рекомендуют следовать некоторым правилам:

• В случае необходимости оценить вес машины прибавить к значению массы авто вес водителя и всех пассажиров.
• Покупая авто сразу узнать снаряженную массу, указанную производителем.
• Следует выяснить формулу, которая применялась для расчета снаряженной массы, запомнить или записать эту цифру.
• Не стоит переживать о топливе, масле, аптечке, огнетушителе – данные элементы автоматически учитываются в показателях.
• Не забывать о багаже, который не учитывается в снаряженной массе авто (ситуативный багаж).

Из данной информации стоит сделать вывод, что показатель снаряженной массы – важная информация и для владельца автомобиля ее знать необходимо. Это один из важных параметров технических характеристик, который учитывает иногда до 500 кг дополнительного веса авто.

Вы никогда не сможете посчитать оптимальный вес своего автомобиля, если будете знать только его сухую массу.

Покупаем резину и диски – еще одно применение снаряженной массы

Покупая новые диски на машину, высок риск получить проблемы в случае, если вес авто не соответствует эксплуатационным характеристикам дисков. В ином случае любая, даже незначительная кочка, неблагоприятно скажется на их металле: литые диски получат трещину, стальные – буду гнуться.

Также немало важно учитывать вес авто при выборе резины, поскольку если не учесть индекс нагрузки резины, высока вероятность неприятных последствий.

К самым распространенным проблемам, которые может вызвать несоответствие веса авто индексу нагрузки резины относятся следующие моменты:

• Достаточно быстрое стирание протектора.
• Разрушение корда резины, вздувание/выдувание неровностей на рабочей или боковой поверхности части шины.
• Неравномерный износ слоя резины, обусловленный слишком высоким давлением.
• Отсутствие корректного управления транспортным средством, поскольку автошины меняют траекторию движения.
• Плохой накат, повышенный расхода топлива, обусловленный сопротивлением качения.
• Плохое воздействие на тормозной путь.
• Невозможность накачать колеса, как требуют рекомендации завода-изготовителя.
• Снижение безопасности эксплуатации авто по ряду причин.

Вот такие последствия могут возникнуть при покупке дисков или резины, когда не учитывается снаряженная масса авто. Это доказывает, что данный показатель важен для эксплуатации транспортного средства.

Для того чтобы выбрать оптимальный размер покрышек или дисков, необходимо записать значение снаряженного веса машины и поделить данное значение на четыре, так как все производители этих изделий указывают предельный вес в килограммах на одну покрышку.

Все технические характеристики авто важны в процессе его эксплуатации, поэтому документы, выданные при покупке, не стоит выкидывать. Они не понадобятся только тогда, когда выйдет срок гарантии.

Если вы по какой-либо причине не знаете снаряженный вес своего автомобиля, следует знать, где его можно быстро найти. Для этого необходимо всегда иметь под рукой (к примеру, в закладках интернет-браузера в моб. телефоне) сайт с описанием технических характеристик практически всех транспортных средств. Эта информация может стать очень полезной, поскольку в таком каталоге содержатся все данные по полному и снаряженному весу автомобиля. Соответственно, у вас есть возможность при необходимости получить достоверные сведения о том, какие детали вам покупать.

Понятия про массу автомобиля

Каждый автомобилист должен понимать, что для любого автомобиля  одной из ключевых характеристик является понятие показателя его массы. На расход топлива значительное влияние оказывает его вес. Кроме того, именно он влияет на работу множества автомобильных систем машины. Существует несколько понятий массы. Она может быть снаряженной, полной или предельно допустимой. Любо автомобиль должен быть рассчитан а необходимые нагрузки. В зависимости от них она и бут пригодной или непригодной для конкретного режима эксплуатации. Если говорить проще, каждый водитель должен понимать, как много пассажиров он может перевозить, чтобы при этом не нанести вред своему авто и не спровоцировать поломку его узлов.

Что такое снаряженная масса?

Снаряженной массой транспортного средства  принято называть вес или массу авто в состав которых входит весь список оборудования, материалов. При этом в ее состав не входит вес груза, пассажиров авто и самого водителя. То есть в снаряженную массу авто входит стандартное оборудование: запасное количество и инструменты. А также эксплуатационные материалы такие как топливо, моторное и трансмиссионное масло, охлаждающие жидкости и подобные вещества.  То есть, снаряженная масса авто — это масса пустого автомобиля без наличия в нем пассажиров, водителя. Фактически это автомобиль из автосалона, в котором собрано все необходимое. Для определения данного параметра достаточно заглянуть в техническую документацию. Там, как правило, производитель указывает снаряженную массу.

Что такое полезная масса нагрузки?

Наиболее значимой с позиции эксплуатации транспортного средства, по мнению большинства автомобилистов, считается такая характеристика авто, как грузоподъемность. Этот параметр по-другому называют массой полезной нагрузки. Под этим понятием понимают общий вес перевозимого транспортным средством груза. Причем этот параметр должен отвечать эксплуатационным и общим техническим характеристикам авто.  Полезная нагрузка также разделяется на номинальную и расчетную. Что это значит? В расчетном параметре во внимание берется только вес, максимально допустимый для перевозки на транспортном средстве. Номинальная же величина при ее расчете учитывает также качество дорожного покрытия. То есть когда покрытие твердое, то допустимый перевозимый груз автомобилем будет составлять 500 кг и более легковыми авто, а вот грузовыми 25 тонн.

Что такое полная масса?

Полной или максимально допустимой массой транспортного средства считается вес авто со всем снаряжением и предельной нагрузкой. Здесь во внимание берется также вес водителя и пассажиров автомобиля. Для каждой конкретной марки авто этот параметр имеет собственные показатели. И зачастую эта характеристика  зависит от применяемых производителем кузовных деталей, элементов интерьера и прочего. Превышать данный параметр авто крайне нежелательно, так как это может привести к серьезным проблемам в дальнейшем. И в первую очередь это отразится на состоянии подвески и состоянии кузова автомобиля.

Подробнее о понятиях массы автомобиля пойдет речь в этом видеоматериале:

Опубликовано: 18 июня 2019

Разминусовка Двигателя Зачем Она Нужна (Проверка Массы в Авто)

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают – разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем –  плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос – для чего нужна масса в автомобиле.

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

• Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
• Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
• Плохая установка или ремонт компонентов

 

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

• Тусклые огни
• Мерцающие огни
• Электрические устройства работают беспорядочно
• Неисправный топливный насос
• Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
• Прерывистый отказ датчиков
• Повреждены дроссельные или передающие кабели
• Жесткий старт
• Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon.  Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

• При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
• Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

 

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

2. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
3. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
4. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

 

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

5. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
6. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

 

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

 

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

3. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

 

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

4. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

 

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Масса (электротехника) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

«Масса» — (то же «корпус», «минус») термин в электротехнике, электронике, применяемый в цепях постоянного тока^[1]: силовых, управления, измерения^[2]. Используется в транспорте общего и специального назначения, авиации, космических аппаратах.

«Массой» называется провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента (например, электромагнита^[3]) с корпусом изделия, в котором он установлен. Положительный вывод электрического элемента может соединяться, к примеру, с источником питания, образуя замкнутый контур^[4], по которому потечёт ток. «Массой» может быть не только провод, но и корпус самого электроэлемента. Например, анодный вывод диода 2Д203А1^[5], на который накручивается гайка.

Исторически сложилось так, что использовать в качестве минусового провода корпус изделия было экономически обосновано экономией материалов, в том числе дорогостоящих проводников, и с целью уменьшения массы изделия. Это решение было настолько простым и рациональным, удобным в использовании, что термин сохранился в практической электротехнике до настоящего времени.

1. ↑ Постоянный ток — общие понятия, определение, единица измерения, обозначение, параметры, Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация. Дата обращения 17 сентября 2018.
2. ↑ Электрические цепи: определение, элементы, схемы. Топология и методы расчета (рус.). zaochnik.ru. Дата обращения 17 сентября 2018.
3. ↑ Что такое электромагнит? Их виды и назначение (рус.), FB.ru. Дата обращения 17 сентября 2018.
4. ↑ Контур электрической цепи (рус.). kurstoe.ru. Дата обращения 17 сентября 2018.
5. ↑ DataLife Engine > Версия для печати > Диоды типа: 2Д203А-2Д203Д, КД203А-КД203Д (неопр.). elektrouzel.ru. Дата обращения 17 сентября 2018.

Масса транспортного средства без нагрузки



Масса транспортного средства без нагрузки

«…Термин «масса без нагрузки» означает массу транспортного средства без экипажа, пассажиров и груза, но с полным запасом топлива и необходимым комплектом инструмента…»

Источник:

«КОНВЕНЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ»

Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

• Масса трактора снаряженная
• Масса транспортного средства в снаряженном состоянии

Смотреть что такое «Масса транспортного средства без нагрузки» в других словарях:

• масса порожнего транспортного средства — Масса транспортного средства в снаряженном состоянии без экипажа, пассажиров и нагрузки, но с полным топливным баком, обычным комплектом инструментов и запасным колесом, если они предусмотрены. [ГОСТ Р 41.84 99] Тематики автотранспортная техника …   Справочник технического переводчика

• масса без нагрузки — Масса снаряженного транспортного средства без водителя, пассажиров и загрузки по ГОСТ Р 52051. [ГОСТ Р 41.83 2004] Тематики автотранспортная техника EN unladen mass …   Справочник технического переводчика

• масса без нагрузки — 2.4.1 масса без нагрузки: Масса транспортного средства в снаряженном состоянии без экипажа, пассажиров и нагрузки, но с полностью заправленным топливным баком, обычным штатным набором инструментов и запасным колесом, если они предусмотрены.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• масса порожнего транспортного средства — 2.3 масса порожнего транспортного средства: Масса транспортного средства в снаряженном состоянии без экипажа, пассажиров и нагрузки, но с полным топливным баком, обычным комплектом инструментов и запасным колесом, если они предусмотрены. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• тип транспортного средства — 2.2 тип транспортного средства: Транспортные средства, не имеющие между собой существенных различий в отношении конструктивных особенностей, указанных в настоящем стандарте. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Паспорт транспортного средства — Паспорт транспортного средства  документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта. В ПТС,… …   Википедия

• паспорт транспортного средства — сущ. паспорт транспортного средства (сокр. ПТС) Документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с… …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

• Масса — 2.5. Масса масса машины, представленной на испытание. Источник: ГОСТ 27248 87: Машины землеройные. Метод определения положения центра тяжести оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ Р 52389-2005: Транспортные средства колесные. Массы и размеры. Технические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 52389 2005: Транспортные средства колесные. Массы и размеры. Технические требования и методы испытаний оригинал документа: 2.1.2.1 автобус: Транспортное средство категорий М2 и М3, сконструированное и предназначенное… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• контрольная масса — 2.9 контрольная масса (reference mass): Порожняя масса транспортного средства, к которой прибавлена масса, равная 100 кг (масса манекена для испытания на боковой удар с устанавливаемыми на нем приборами). Источник: ГОСТ Р 41.95 2005: Единообразн …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)

Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!

Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).

В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.

В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.

По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.

Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.

Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).

Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).

При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …

И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.

Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)

— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.

ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!

Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!