Как грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­но­го ремон­та и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навы­ки и прак­ти­ко­вать­ся, а так­же для про­сто­го авто­лю­би­те­ля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузо­ва сво­е­го авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Грун­то­ва­ние явля­ет­ся одним из эта­пов в кузов­ном ремон­те. Грунт обыч­но нано­сит­ся перед окра­ши­ва­ни­ем для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, а так­же име­ет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию крас­ки с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ет­ся вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще все­го име­ет акри­ло­вую осно­ву. Давай­те крат­ко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грун­ты, и какие они быва­ют и когда и для чего применяются.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грун­ты (прай­ме­ры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сят­ся на металл перед каки­ми-либо дру­ги­ми покры­ти­я­ми и шпа­клев­ка­ми. Вто­рич­ные грун­ты нано­сят­ся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клев­ку, ста­рую крас­ку или пер­вич­ный грунт.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпоксидного.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­но­го грун­та, так и вто­рич­но­го. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­во­го слоя нано­сит­ся на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет металл и защи­ща­ет от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей коррозии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ет­ся как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нане­ся его на любое покры­тие, може­те быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появит­ся ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­ро­го мате­ри­а­ла. Но нуж­но пони­мать, что его нель­зя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­сить­ся тон­ким сло­ем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грун­ты. Как было напи­са­но выше, вто­рич­ные грун­ты пред­на­зна­че­ны для нане­се­ния на какой-либо мате­ри­ал, кото­рый уже есть на метал­ле. Это могут быть грун­ты-изо­ля­то­ры (как эпок­сид­ный), а так­же грунты-наполнители.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грун­ты обыч­но нано­сят­ся на шпа­клев­ку или на ста­рую крас­ку, запол­ня­ют мел­кие неров­но­сти и сле­ды от шли­фо­ва­ния и созда­ют осно­ву для нане­се­ния крас­ки. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще все­го исполь­зу­ет­ся кузов­щи­ка­ми при ремон­те кузо­ва. Шпа­клев­ка, чаще все­го, нано­сит­ся на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ет­ся с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­ность ров­ная, нуж­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­ность под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить рис­ки (цара­пи­ны) от абра­зи­ва p180.

Если ста­рать­ся более тол­стым сло­ем грун­та залить круп­ные рис­ки, то после покрас­ки, через опре­де­лён­ное вре­мя грунт может дать про­сад­ку и на крас­ке будут вид­ны сле­ды ремонта.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­ди­мо под­го­то­вить к покрас­ке. Для это­го нуж­но его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то сле­ды от тако­го шли­фо­ва­ния хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния луч­ше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нуж­но, что­бы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точ­но каче­ствен­ный. Луч­ше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP. Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фир­мы, но я грун­тую им уже мно­го лет.

Для грун­та нуж­на дюза от 1.6 до 2.2 мм. Мож­но исполь­зо­вать сопло мень­ше­го раз­ме­ра, но тогда при­дёт­ся жид­ко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щи­ну слоя, а для это­го луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­ше­го раз­ме­ра. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких слоёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настрой­ки крас­ко­пуль­та може­те про­чи­тать об этом подроб­ную статью.

Я выкру­чи­ваю пода­чу рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла пол­но­стью (мож­но выкру­чи­вать два пол­ных обо­ро­та для мень­шей пода­чи), став­лю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­вать­ся без мано­мет­ра, по ощу­ще­ни­ям). Раз­мер факе­ла, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­ща­ди. Если нет опы­та, то нуж­но делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ров­ки как Вам нуж­но. Грунт дол­жен нано­сить­ся не сухо и не слиш­ком жидко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремон­та, накле­и­вай­те маляр­ную лен­ту с отво­ро­том. Это нуж­но для того, что­бы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­но­го пят­на, не было “сту­пень­ки”. Даже если убрать эти сту­пень­ки шли­фо­ва­ни­ем, после нане­се­ния крас­ки эта гра­ни­ца про­сту­пит. Это свя­за­но с вли­я­ни­ем рас­тво­ри­те­ля грун­та на краску.

Как правильно грунтовать автомобиль?

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грун­та схож с покрас­кой маши­ны. С помо­щью нане­се­ния грун­та, кста­ти, мож­но тре­ни­ро­вать­ся про­цес­су покрас­ки авто­мо­би­ля. Грунт так­же бле­стит в про­цес­се нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грун­та мож­но лег­ко уда­лить дефек­ты. Если смо­же­те ров­но, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­же­те и красить.

Итак, важ­но нане­сти грунт так, что­бы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нуж­но, что­бы запол­ни­лись все сле­ды преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. Обыч­но нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­ры­вы меж­ду ними.

Нуж­но дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­е­те рас­пы­ле­ние, смот­ри­те на поверх­ность, когда появ­ля­ет­ся гля­нец, сра­зу дви­га­е­те крас­ко­пульт даль­ше. Для это­го нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сят­ся тон­ки­ми сло­я­ми. Здесь нет зада­чи, запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния. Соб­ствен­но, про­из­во­ди­те­ли этих грун­тов реко­мен­ду­ют нане­се­ние имен­но тон­ко­го слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быст­ро сох­нет и не тре­бу­ет шлифования.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плён­ку, кото­рая надёж­но гер­ме­ти­зи­ру­ет металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­но­го отвер­жде­ния длит­ся очень дол­го, по срав­не­нию с дру­ги­ми грун­та­ми. Этот грунт сох­нет несколь­ко часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры, несколь­ко суток. После высы­ха­ния, но до пол­но­го отвер­же­ния мож­но нано­сить шпа­клев­ку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­но­го шлифования.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­ность нане­се­ния грун­та аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ет­ся в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­те­ля. Нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­ни­ем и нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв. Каж­до­му слою нуж­но дать вре­мя для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дёт­ся более двух-трёх слоёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­та­ми, мно­го сло­ёв не обязательно.

Грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ют­ся одно­ком­по­нент­ны­ми, то есть не име­ют в соста­ве отвер­ди­те­ля. Ими ино­гда удоб­но грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, что­бы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­но­го грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грунтом.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет? Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем.

Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты.

Обратите внимание

А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.

2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.

4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft).

Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.

Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Источник: https://sanekua.ru/pravilno-shpaklyuem-i-shlifuem-avto-pered-pokraskoj/

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль.

Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги.

Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

• краскопульт с компрессором;
• болгарка;
• шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
• наждачная бумага для шлифовки вручную;
• вещество для обезжиривания поверхности;
• шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
• грунтующее средство;
• автоэмаль;
• лак;
• растворитель для приготовления краски;
• полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

• Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
• Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
• Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
• Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

• Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
• Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
• Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

• максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
• подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

• достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
• проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

• локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
• покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
• комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки.

При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз.

Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов.

Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов.

Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

• покраску проводят в 2-3 слоя;
• первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
• места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
• рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

• окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
• достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
• важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
• паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

• идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

Источник: https://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/pokraska-avto-svoimi-rukami

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

Важно

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой.

Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться.

Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Совет

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта.

Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту.

А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Actionteaser.ru – тизерная реклама

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Главная » Новости

Опубликовано: 01.09.2018

1 ≫

Предварительный этап покраски автомобиля – это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта.

Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка.

Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску.

Помните, что подготовка машины к покраске – это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре.

Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке – выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом – обеспечение защиты от коррозии в будущем.

Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей.

Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач.

Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат.

После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке.

Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении.

Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
при грунтовании следует учитывать толщину слоя – она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
следует выбрать хороший компрессор для проведения работы – чем больше давление, тем лучше результаты;
от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
выбирать саму грунтовку по цене – это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто.

Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя.

Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки – готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем.

Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов.

Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить.

Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида.

Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины.

Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам.

Обратите внимание

Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно.

А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Источник: http://k-svarka.com/blogs/kak/2011435835-kak-gruntovat-mashinu-gotovim-kuzov-k-pokraske/

Грунтовка автомобиля своими руками видео

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

http://www.facebook.com/yansvt#!/yans…

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Грунтовка автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки простая, как советский автомобиль. Поэтому чтобы качественно загрунтовать машину самому, вам достаточно один раз прочитать не сложную технологию.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Как правильно развести грунт?

После обклейки машины нужно развести грунт. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. После чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке.

Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы. Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю (сложенную в 3-4 раза). Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут.

В противном случае грунт может кипеть.

Выбор цвета

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый. Так же существуют грунтовки черного, белого и красного цвета. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Грунтовка

Перед тем, как начать грунтовать, нужно обтереть машину антистатической салфеткой и затем обезжирить антисиликоном или спиртом. Теперь можно грунтовать. По технологии первый слой нужно нормально залить.

Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах может деформировать грунт (подорвать). Чтобы этого избежать, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10.

Второй и третий слой можно заливать. Затем дать высохнуть 24 часа.

Обработка

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла. Поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800. А вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Как быть с новыми деталями?

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла.

После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта. И через 10-15 минут проявить противоположным по цвету грунтом или краской. На следующий день можно зачищать. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности.

В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны для организма. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Познавательное видео:

Шпаклевка автомобиля своими руками

Редко когда покраска автомобиля обходится без выравнивания поверхности кузова. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Читая далее, вы узнаете в чем заключается сам процесс шпаклевания машины.

Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

На самом деле шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый. Овладеть более менее качественным шпаклеванием кузова можно, если приложить максимум старания и терпения.

Шпаклевка автомобиля — это большое творчество, в котором можно реализовать свой талант.

Основные виды шпаклевок

На сегодняшний день видов и подвидов шпаклевок очень много, поэтому разберем только основные:

• Волокнистые. Такие шпаклевки применяются для больших вмятин и неровностей после рихтовки;
• Универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются до идеального результата;
• Финишные. Финишными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
• Шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки более гибкие, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

Если была произведена хорошая рихтовка кузова или неровности не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой, но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной, для более удобной работы.

Шпаклевка автомобиля своими руками: суть дела

Для того, чтобы шпаклевать неровности понадобятся: обезжириватель, салфетка, малярные шпателя, наждак, брусок для затирки или шлифовальная машинка, для промывки шпателей растворитель (646) и ветошь. Для сохранности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, ведь в них бывает не совсем удобно работать.

Итак, после обезжиривания необходимой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее нужно взять необходимую унцию на шпатель, добавить отвердитель (примерно 1:20, точно указано на банке) и тщательно перемешать, затем нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет застывание.

Важно

Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но в разумных пределах. Наносить шпаклевку необходимо пока неровность не будет заполнена.

Маленький секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса, ее можно наносить вторым и третим слоем сверху, но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом наносить следующий слой.

Обработка шпаклевки

Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой.

Последний способ практичней и быстрее, но тонкие вещи можно сделать только вручную, поэтому иногда можно комбинировать процесс зачистки. Шпателя нужно промывать при помощи растворителя и ветоши.

После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе растиров шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку в скором будущем.

Чтобы подстраховаться или если у вас не получается идеально растереть шпаклевку, то, перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевкой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

Шпаклевка по пластику

С пластмассовыми поверхностями дело обстоит иным образом.

Если шпаклюется голый пластмасс, например, новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.

После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик, нужно вскрывать специальным грунтом по пластику.

Как видите шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

Совет

Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет не плохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

Со временем у вас все получится и вы также поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

Познавательное видео:

Источник: http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-avtomobilja-svoimi-rukami-video

Грунтование металлического кузова автомобиля

Современная лакокрасочная продукция в своем огромном ассортименте видов имеет стртегически важный подвид — автомобильная грунтовка.

Современные грунтовки для автомобилей

Назначение автомобильных грунтовок, состоит в усилении коррозионной стойкости и механической прочности металлического кузова.

На заре автомобилестроения для грунтования использовали композиции, наносимые распылением до сварки корпуса. Позднее на смену распыляемым грунтовкам пришли наносимые методом окунания органоразбавляемые аналоги, а начиная с 60-х гг. — водорастворимые грунтовки. Все эти материалы, предназначавшиеся для грунтования цельносварного корпуса автомобиля, позволяли успешно окрашивать малодоступные узлы и детали, например, крепежные элементы и дверные подпорки. Иногда они используются и сейчас — для защиты внутренних частей корпуса автомобиля.

Технологии нанесения автомобильных грунтов 

Современные грунтовки для автомобилей, наносимые окунанием, изготавливают на основе алкидных, алкидноэпоксидных, эпоксиэфирных и эпоксидных смол в сочетании с железооксидным или сажевым пигментом, цинкхроматным ингибитором коррозий и наполнителем. Однако сфера применения грунтовок такого рода очень ограничена, т. к. метод окунания, отличающийся малой производительностью и трудоемкостью, был постепенно вытеснен электроосаждением.

В настоящее время методом электрофореза грунтуются практически все автомобили серийного производства. Этот метод обеспечивает формирование равномерных грунтовочных покрытий высокого качества даже на изделиях сложной конфигурации.

Электрогрунтование осуществляется на полностью автоматизированных линиях с коэффициентом полезного использования материалов до 95% (для сравнения: другие методы окраски обеспечивают лишь 60-70%). Использование электрофореза в автомобильной промышленности началось в 1960-х гг. в США на заводе фирмы Ford Motors и к середине 1980-х охватило все автомобильные заводы. Метод заключается в осаждении грунтовки из водного раствора на поверхность кузова с помощью постоянного электрического тока. Для этого кузов, служащий электродом, помещают в ванну с водоразбавляемой грунтовкой и пропускают электрический ток. При этом полианионы или поликатионы, образующиеся в водном растворе пленкообразования (полиэлектролита), несущие на себе электрический заряд, передвигаются в электрическом поле к противоположно заряженному кузову и осаждаются на нем. В зависимости от того, где происходит осаждение, процесс электрофореза может быть анодным или катодным. Первым у автомобилестроителей получило признание электроосаждение на аноде (анафорез), которое было очень популярным до середины 1970-х гг. Эта технология предусматривает использование относительно доступных, недорогих и в то же время достаточно высококачественных анафорезных грунтовок, которые изготавливают на основе малеинизированных масел, алкидов, эпоксиэфиров, акрилатов и других полимеров с карбоксильными группами, самомобилизованных щелочами и основаниями.

В качестве пигментов в анафорезных грунтовках применяют оксид железа или диоксид титана в смеси с сажей.

Составляющие автомобильных грунтовок

Для улучшения защитных свойств в их состав вводят антикоррозионные пигменты типа силикохромата свинца. Наиболее популярными пленкообразователями для анафореза являются эпоксидные смолы, т. к. они позволяют получать покрытия с хорошей химической и коррозионной стойкостью.

Анафорезные акрилаты также широко используются для формирования грунтовочных покрытий в автомобилестроении. Предпочтение отдается однослойным анафорезным покрытиям для окраски небольших деталей и антикоррозионной защиты днища.

Пленкообразующая система на основе акрилатов, нейтрализованных аминами, характеризуется щелочными свойствами и сохраняет свои гидрофобные свойства после испарения амина. Сушка осуществляется за счет нагрева и окисления пленкообразователя после отцепления аминов.

Для формирования толстослойных покрытий на фосфатированных кузовах автомобилей рекомендуются анафорезные грунтовки на основе полибутадиен-акриловых систем, отверждающиеся при температуре 100-180 °С.

Японские лакокрасочники традиционно развивают направление, связанное с применением анафорезных акриловых грунтовок холодного отверждения. Им удалось создать модифицированные акриловые грунтовки для автомобильных кузовов с температурой сушки 80 °С.

Новые технологии катафорезов 

В России внедрение анафорезных автомобильных грунтов началось в 1970-х гг., когда за рубежом уже четко наметился переход к катафорезным аналогам. Представитель первого поколения отечественных материалов анафорезного типа — фенольная грунтовка ФЛ-093 на основе растительных масел, ранее выпускаемая Ярославским заводом. Позднее для замены грунтовок ФЛ-093 были разработаны более совершенные аналоги на основе полибутадиенового каучука. К ним относятся грунтовки В-KЧ-02-7 и В-KЧ-0254, первая из которых используется на АвтоВАЗе для грунтования кузовов «Жигулей». По защитным свойствам она находится на уровне зарубежных материалов.

Несмотря на то, что анафорезное грунтование отличается высокой эффективностью в условиях серийного производства автомобилей, оно имеет ряд недостатков, связанных с недостаточной коррозионной стойкостью, неудовлетворительной ударопрочностью и пониженной рассеивающей способностью анафорезных систем.

Значительно более высокими защитными свойствами характеризуются катафорезные грунтовки, освоение которых автомобилестроителями началось в середине 1970-х гг. Первая установка по катафорезному грунтованию автомобильных деталей была запущена в 1976 г. в США. Через 10 лет катафорезные грунты составляли уже от 60 до 80% общего объема грунтовок, используемых в автомобильной промышленности. В настоящее время катафорезные грунтовки практически вытеснили анафорезные на автозаводах США, Японии, Западной Европы.

Основные преимущества катафорезных покрытий — очень высокая степень защиты от коррозии при малой толщине покрытия (полученное этим способом покрытие имеет при толщине 15 мкм те же защитные свойства, что и анафорезное покрытие толщиной 20-22 мкм), хорошая химстойкость (в т. ч. к щелочам), высокая рассеивающая способность (эффективность защиты внутренних полостей достигает 70%) и др.

Установка для катодного грунтования в основном сходна с анафорезной, но имеет и некоторые отличия. Катафорезные ванны, промывочные камеры и трубопроводы должны быть выполнены из материала, не корродирующего в кислой среде. Таким материалом служит, как правило, нержавеющая сталь, а в некоторых случаях — полиэфирные футеровочные материалы. В установке предусмотрена система ультрафильтрации, которая позволяет осуществлять высококачественную очистку и способствует более экономичному использованию ЛКМ, сохраняя при этом его высокое качество.

Катафорезные грунтовки изготавливают на основе акриловых и винильных сополимеров, эпоксидных, полиуретановых, полиэфирных и других смол с амино- или аммониевыми группами, которые путем нейтрализации кислотами переводят в солевую водорастворимую форму и затем разбавляют водой до получения 20-25%-го раствора. Основу катафорезных грунтовок составляют эпоксиаминные продукты, в т. ч. модифицированные моно- и поликарбоновыми кислотами, акриловыми мономерами и другими соединениями.

Крупнейшим поставщиком таких грунтовок выступает английская фирма PPG, которая обеспечивает своей продукцией 2/3 потребности США и Западной Европы.

Отечественная промышленность освоила производство нескольких катафорезных грунтовок. Среди них продукция, которую разработал Ярославский завод ЛКМ — эпоксиаминная грунтовка В-ЭП-0101, содержащая противокоррозионные пигменты и специальные добавки.

Представляет интерес катафорезная грунтовка В-ЭП-0190 на основе эпоксикаучукоаминной смолы, модифицированной меламиновым компонентом. После успешных испытаний грунтовка внедрена на конвейере АЗЛК для окраски заднего моста и запасных частей автомобиля и на линии окраски кузовов «Таврии» на АвтоВАЗе.

Несмотря на значительные преимущества катафорезных грунтовок, они имеют и ряд недостатков, обусловленных более низкой адгезией, неудовлетворительной стойкостью к удару, токсичностью и т. д. Преодолеть эти недостатки помогает использование современных модификаций катафорезной технологии, к которым в первую очередь относится толстослойный катафорез, позволяющий получать на основе эпоксиаминных композиций однослойные покрытия толщиной 30-40 мкм.

Толстослойный катафорез приобрел большую популярность в 1980-е гг., когда его начали интенсивно внедрять на автомобильных заводах США. В странах Западной Европы и в Японии этот метод получил меньшее распространение, хотя на заводах фирм Volkswagen и Benter-Wercke его и сейчас используют для грунтования некоторых деталей автомобиля.

В толстослойном катафорезе применяют грунтовки на основе модифицированных эпоксиаминов с пониженной температурой сушки, что особенно важно при совместной окраске пластиковых и металлических поверхностей. Однако надежды специалистов на то, что внедрение толстослойного катафореза позволит перейти на двухслойную окраску автомобилей, не оправдались, т. к. для машин класса «люкс» это неприемлемо из-за невозможности исключить операцию шпатлевания, называемую иначе стадией промежуточного грунтования.

Процесс грунтования поверхности автомобиля

Грунтование авто — один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определенной формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлевкой и краской, так как ни в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлевку или на «голый» металл.

Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитрогрунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости — существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

Нанесение грунта:

В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1–2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

Перед нанесением грунта:

• Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.
• Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.
• Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать).

Шлифование грунта:

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч-брайт.

Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать — нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски — обязательно.

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный Р-647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный — это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

Средства защиты:

При грунтовании уже необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья. Кислотный грунт фирмы «Сиккенс» в свое время даже был снят с производства из-за сильного вреда для здоровья. Поэтому не забывайте о средствах защиты. Тем более большинство сменных фильтров сегодня можно свободно купить в любом магазине, где продаются автомобильные краски. Не экономьте на своем здоровье.

---

← В предыдущий раздел

← К началу статьи

Далее →

подготовка автомобиля и грунтование металла

Перед тем, как покрасить автомобиль, требуется нанести на поверхность его кузова эпоксидную грунтовку, грунт-выравниватель или специальные герметики. Перечисленные составы являются разновидностями грунтовки для авто. В частности, эпоксидная грунтовка для автомобиля выделяется плотной структурой и водонепроницаемыми свойствами. Какая синтетическая краска является предпочтительной для покраски транспортного средства и какая грунтовка сможет обеспечить наилучшую антикоррозийную защиту? Однозначного ответа на заданные вопросы не существует.

Рабочие моменты

Многие автолюбители интересуются, сколько времени сохнет цинковая грунтовка и можно ли заниматься покраской транспортного средства сразу после ее высыхания. Ждать высыхания грунтовки придется от 15 минут до получаса, а приступить к нанесению акриловой краски можно незамедлительно.

Нанесение современных грунтовочных составов не представляет сложностей. Краскопульт сослужит в этом незаменимую помощь и позволит наносить грунтовку методом распыления. Наносить грунтовку можно и своими руками, и главное при этом — соблюдать последовательность, ведь использование краскопульта требует сноровки и соблюдения всех мер безопасности.

Перед тем как выполнять покраску автомобиля, рассчитывать, сколько времени понадобится дожидаться высыхания краски, задумываться о том, как ее правильно разводить и начинать пользоваться краскопультом, необходимо защитить органы дыхания.

Рекомендуется перед выполнением работы использовать респиратор и применять защитные очки и специальные перчатки в то время, когда сохнет синтетическая краска. Запрещается разводить краску и выполнять покрасочные работы в помещении, не оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и красить поверхности без надетых защитных средств.

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Особенности выбора и нанесения

Если вы задумываетесь, какую можно выбрать грунтовку для авто и вас интересует, сколько времени она может храниться в домашних условиях, то внимательно изучите видео, представленные на тематических сайтах.

Грунтование днища и кузова автомобиля перед его последующей покраской препятствует возникновению ржавчины и коррозии на поверхности этих деталей, после чего обеспечивается надежная адгезия и быстрое «сцепление» акриловой краски с обрабатываемой поверхностью. Сегодня рынок переполнен различными товарами для ремонта кузова, среди них есть и двухкомпонентные шпаклевки, которые могут быть эпоксидными или полиэфирными.

Перед использованием шпаклевки подготавливают поверхность (матируют ее и зачищают от коррозии). В начале вымешивания шпаклевки к ней добавляют отвердитель розового цвета из тюбика, его пропорция должна составлять 1:20. После этого разводить получившуюся массу необходимо небольшим по размеру шпателем до момента появления однородной консистенции.

Подготовка: обработка шпатлевкой

Шпатлевка – обязательная часть работы, подготовка, которая выполняется прежде, чем красить автомобиль синтетической краской и непосредственно перед грунтованием его деталей.

Правильное нанесение шпатлевки помогает устранить царапины и вмятины на кузове транспортного средства, после выполнения шпаклевки они становятся практически незаметными. Первый слой шпаклевки требуется наносить с незначительным нажимом на шпатель, что позволяет равномерно заполнить все неровности и царапины на поверхности.

Сколько времени потребуется ждать полного высыхания шпатлевки? Полиэфирные шпатлевки иногда называют «скоростными», ведь для высыхания на пластике и металле им понадобится от 15 до 20 минут. Эпоксидные шпатлевки, которые применяются совместно с отвердителем, полностью высыхают за 30 минут при температуре воздуха +20 °C.

Если в помещении прохладно, то допустимо воспользоваться керамическим обогревателем или бытовым феном, чтобы ускорить процесс высыхания шпаклевки на поверхности. После высыхания шпатлевки можно приступать к шлифованию поверхности, нанесению грунтовочных составов при помощи краскопульта, которые препятствуют возникновению ржавчины и используются после шпатлевания, и покраске днища и кузова автомобиля.

Шпатлевка используется водителями транспортных средств и сотрудниками автосервиса непосредственно перед нанесением грунтовочной смеси на кузов автомобиля и служит для заполнения неровностей, восстановления формы поврежденных деталей из металла и пластика.

Советы при выполнении работы

В интернете вы можете найти видео и пошаговые фотографии, на которых наглядно демонстрируется весь процесс грунтования авто и нанесения краски своими руками. При этом используется краскопульт — специальный инструмент, применяемый для покраски различных поверхностей путем распыления красящего вещества.

Грунтовка, предназначенная для обработки металла и пластика, устранения следов ржавчины, обеспечения антикоррозийной защиты, по своему составу и техническим характеристикам отличается от грунтовочных составов, которые используются для пластика или древесины.

Автомобильная грунтовка сохнет за короткий промежуток времени, ее требуется разводить с растворителем и отвердителем. Лучше придерживаться тех пропорций, которые указаны на банке и не пытаться самостоятельно выбрать иное соотношение компонентов. Грунтовка подготавливает поверхность металла или пластика к дальнейшей покраске с использованием краскопульта, обеспечивает высокую адгезию покрытия. В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на поверхность абсолютно ровным слоем и дожидаться после этого, когда произойдет усадка — закономерное явление, с которым сталкиваются автолюбители перед покраской своего транспортного средства.

Когда грунтовка, нанесенная при помощи краскопульта на поверхность металла или пластика, сохнет и начинает проявлять свои свойства в отношении ржавчины, то возникают неровности и шероховатости. После выполнения работы компенсировать эти дефекты и сделать их незаметными на металле и пластике можно, если воспользоваться наждачной бумагой. Уточнить, сколько потребуется ждать полного высыхания нанесенного состава можно в инструкции по применению, которая всегда прилагается к купленной грунтовочной смеси.

Если кузов или днище транспортного средства сильно поражены коррозией, то имеет смысл отказаться от использования грунтовки-модификатора, поскольку невозможно на глаз определить, насколько глубоко ржавчина проникла в металл и после этого удостовериться, что вы нанесли достаточное количество грунтовочной смеси, которая сможет преобразовать ржавчину в стойкий инертный слой. В целях обработки деревянных деталей никогда не применяются грунтовки с антикоррозийными свойствами.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Статья по теме: Определяем сколько литров краски необходимо для покраски авто. Советы и примерные цифры.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Статья по теме: Как отполировать кузов авто вручную? Полная инструкция проведения работ.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Быстрый ответ: Сколько нужно грунта для покраски авто?

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Сколько нужно лака для покраски авто?

Посчитать расход автокраски для покраски авто

м кузова обычно расходуется около 1/4 литра лакокрасочного материала. Потому, для покраски автомобиля целиком может понадобиться 3-3,5 литра автоэмали. Автолак, как правило, необходим в объеме 2/3 от автоэмали, т. е 2-2,5 литра.

Как грунтовать машину перед покраской?

Кислотные грунты (реактивные или фосфатирующие) относят к первичным материалам, направленным на защиту от окислов открытых металлов, и используют для нанесения ровным слоем перед покраской кузова автомобиля. Основным компонентом таких грунтовок является фосфорная кислота.

Сколько нужно лака для покраски крыла?

В среднем, 150 г эмали вполне достаточно для покраски крыла полностью, если брать в расчет и сам перенос материала на поверхность, и тестовые выкрасы, и затраты краски на распыление.

Можно ли разбавлять акриловый грунт 646 растворителем?

Если растворитель р-650 высокого качества, то его можно использовать для разбавления нитро, меламиноалкидных, а также акриловых грунтов, лаков и красок. … Они позволяют краскам МЛ не вскипать (как при разбавлении Р-647 и Р-646) а красиво растекаться по поверхности, давая после высыхания прекрасный глянец.

Какой наждачкой Матовать машину перед покраской?

Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120. Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску.

Нужно ли полностью грунтовать авто перед покраской?

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской.

Для чего нужно грунтовать машину перед покраской?

Грунтование автомобиля – это нанесение промежуточного слоя между металлической поверхностью авто и финишным покрытием (покраской). … Автомобильный грунт еще должен побороть уже существующие очаги ржавчины и долгое время бороться с ее образованием, грунт не должен проседать и со временем впитываться в поверхность.

Какую краску лучше использовать для покраски авто?

Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков.

Какой расход краски на м2?

Известно, что среднестатистический расход составляет 120-130 гр. на один квадратный метр, при покрытии поверхности одним слоем. В зависимости от цвета, одного килограмма краски хватает на то, чтобы окрасить следующую поверхность: в белый цвет 8-10 кв.

Что нужно знать о владельцу об особенностях покраске кузова автомобиля, чтобы быть уверенным в качественном конечном результате

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, который включает в себя множество стадий, начиная от первого осмотра и оценки ремонта и заканчивая финишной полировкой и нанесением защитного покрытия на отремонтированный кузов. Правильная очередность и соблюдение всех необходимых параметров на каждой стадии – это залог совпадения окрашенных деталей вашего авто с первоначальным вариантом, а также долгая эксплуатация окрашенных деталей машины без появления скрытых дефектов в будущем.

Среди наиболее распространенных причин, по которым автовладелец задумывается о необходимости покраски своего автомобиля можно выделить следующие:

• Различного рода дорожно-транспортные происшествия, после которых требуется кузовной ремонт и без покраски уже не обойтись.
• Выявление очагов коррозии на кузове. Для их устранения требуется зачистка поврежденных деталей и последующая их покраска.
• Наличие сколов, царапин и вмятин на кузове машины, которые рано или поздно появляются при длительной эксплуатации автомобиля.
• Желание владельца поменять цвет или сделать аэрографию.

Независимо от того что выступает в качестве причины, процесс покраски автомобиля сложный и финансово затратный. Прежде чем передать свою машину в мастерскую необходимо обладать минимальным набором знаний, чтобы быть уверенным, что покрасочные работы выполнены качественно и деньги потрачены не зря. 

Виды покраски

В зависимости от технического состояния машины покраска бывает локальная, частичная и полная. Если повреждена одна деталь или небольшое количество элементов кузова требует замены, то используют частичную покраску. Наиболее часто локальной покраске подвергаются следующие детали машины: бампер, крылья, пороги, двери. Основная сложность при частичной покраске – соблюсти совпадение цвета окрашенного элемента кузова с остальными. Преимущества такого способа покраски – это значительная экономия средств, т.к. окрашивается только место повреждения или отдельный элемент кузова. При соблюдении всех требований к технологическому процессу в результате следы ремонта не заметны и покрашенный элемент ничем не отличается от остального кузова.

Если вследствие ДТП или коррозии требуется заменить большую часть кузова, то используют полную покраску и полировку авто. Ее же применяют при ремонте старых авто, когда частичная покраска большого количества отдельных элементов не позволяет добиться точного совпадения с исходным цветом машины. Стоимость полной покраски автомобиля определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Полная покраска автомобиля, выполненная по всем правилам – эта это один из самых трудоемких и длительных процессов в кузовном ремонте.

Этапы покраски автомобиля при ремонте

Независимо от того выполняется полная или только частичная окраска существует определенный порядок действий при ремонте автомобиля связанный с необходимостью его подготовки и процедуры самой покраски.

Первый этап – предварительный осмотр машины и выявление всех дефектов на частях кузова, которые подлежат покраске. Чем детальнее будет определен форт работ, поставлены и согласованы задачи по покраске выбранных элементов, тем проще будет оценивать качество выполненных работ и регулировать претензии в будущем.

Второй этап подготовки самый длительный – подготовка машины к покраске. Для качественной покраски авто вмятины должны быть устранены. На этом этапе в зависимости от исходного качества окрашиваемых деталей (глубина сколов, размер коррозии, степень деформации ремонтируемых поверхностей и т.д.) требуется работа нескольких специалистов. Последовательно выполняется ряд действий:

1. Разборка поврежденного элемента
2. Рихтовка или восстановление правильной геометрии при наличии исходной деформации
3. Шпатлевание и доводка элемента кузова до нужной формы.

Все это необходимо, если окрашиваемый элемент имеет мелкие неровности, царапины. Существует большое разнообразие марок шпатлевок от ведущих мировых производителей, но в основном все они относятся к категории полиэфирных шпатлевок. Это продукты, которые состоят из двух компонент: шпатлевочная масса на основе ненасыщенных полиэфиров и различные наполнители и добавки. Специалистами в работе одновременно может применяться несколько видов шпатлевок в зависимости от характера неровностей. В случае устранения незначительных дефектов на большой площади используется напыляемые шпатлевки, которые широкими слоями наносятся с помощью краскопульта. Для устранения глубоких вмятин используются шпатлевки усиленные стекловолокном, с ними за один проход получается слой большей толщины. Наиболее часто мастера используют универсальные шпатлевки.

4. Грунтование элемента для устранения всех мелких дефектов.

Если предыдущий этап иногда можно пропустить, если устанавливаем новую деталь кузова, то грунтование строго обязательно. Цвет грунтовки должен соответствовать итоговому цвету машины. Например, если машины красится в светлый или серебристые цвета, то и грунт необходимо подбирать светлым, если же окончательный цвет авто темный, то можно использовать грунты черного цвета. После грунтования считается, что пройдены все этапы подготовки авто к покраске.

5. Подборка краски.

Когда владелец автомобиля желает полностью изменить цвет машины, то на выбор краски влияют только личные предпочтения по тому или иному цвету. Совершенно иные требования, если окрашиваеются отдельные детали, которые должна соответствовать первоначальному цвету кузова автомобиля. В таком случае подбираем цвет с учетом его интенсивности и яркости. В этом помогают компьютерные технологии и стереотипная таблица расцветок, благодаря которым определяется нужный номер оттенка цвета машины.

Выбранная для покраски эмаль помимо декоративных требований (совпадение по цвету и блеску) должна обладать такими физико-механическими свойствами как твердость, эластичность, прочность. Существующие на рынке автомобильные эмали условно разделяются на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Представители первой групп эмалей используются с 1950-х годов. Такой длительный срок применения связан с их основными преимуществами: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к химическим и физическим воздействиям у готового покрытия. Ключевым недостаток выступает – длительный срок высыхания окрашенного изделия. Это частично решается за счет использования в процессе окраске отвердителя.

Вторая группа автомобильных эмалей не нуждается в дополнительных веществах, покрытие на их основе получается достаточно твердым, но при этом сохраняет эластичность. Но высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной работу с данными эмалями без специальных окрасочных камер.

Автоэмали третьей группы обычно наносятся в два слоя. Цвет покрытию придает первый, базовый слой. В отличии от первой группы при использовании акриловых эмалей расход материала гораздо меньше за счет большего количества сухого остатка.

При работе с этими эмалями можно производить сушку при 80 градусах, но при этом окрашенные поверхности будут стойкими не только к атмосферным воздействиям, но и отличаются масло- и бензостойкостью. Повышенная износостойкость покрытия, удобство применения в работе способствуют широкому их применению в покрасочных мастерских.

Качественное покрытие этими эмалями получается только при соблюдении технологических процессов, особенно соблюдение времени по обязательной межслойной выдержке.

6. Подготовка автомобиля к покраске: оклейка авто и защита неокрашиваемых поверхностей.

Третий этап – сам процесс покраски авто, который включает нанесение краски на ремонтируемую деталь/кузов и лакирование. На этом этапе применяется краскопульт для покраски авто.

Для того, чтобы получить требуемое качество окрашиваемых поверхностей всего кузова или отдельных его элементов необходимо все это производить в покрасочной камере. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины. В покрасочной камере соблюдается ряд важных условий:

1. Равномерность освещения. Наличие специального освещения повышает качество работ по покраске.

2. Хорошая вентиляция и система фильтрации. При окраске кузова автомобиля критически важен уровень пыли в воздухе. Если покраска осуществляется в обычном ремонтном боксе, как бы не было там чисто, но необходимого уровня по очистки воздуха не достичь. Как результат неровности и шероховатости свежеокрашенных поверхностей кузова.

3. Герметичность. Стенки камеры сделаны из жаропрочного материала, что позволяет достигнуть нужной температуры для быстрой и качественной сушки окрашиваемых поверхностей.

Заключительный этап включает в себя сборку кузова автомобиля и финишную полировку.

Если в процессе ремонта производилась полная или частичная окраска кузова, то необходимо провести тщательный осмотр окрашенных деталей на предмет выявления возможных дефектов, чтобы в дальнейшем не заниматься полировкой царапин авто своими руками.

Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть проведение работ не в специализированных помещениях, применение дешевых низкосортных автоэмалей, не знание или нарушение технологии как подготовки поверхности к покраске, так и процедуры самой окраски детали или кузова в целом. Если были соблюдены все технические условия то у автомобиля: цвет окрашенных деталей совпадает с заводским оттенком, отсутствует шагрень (неровности или «апельсиновая корка» лакокрасочного покрытия), нет всевозможных вкраплений и наплывов в покрашенных частях кузова.

Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст выполнят качественную частичную или полную покраску авто в Волгограде по приемлемой цене. В работу по покраске принимаются любые иностранных автомобилей (кроме китайских). Качество работ подтверждается регулярным обучением сотрудников и следование строгим технологическим стандартам ремонтных работ мировых автомобильных брендов.

Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55

Зачем нужно грунтовать автомобиль перед покраской | CAR.RU

В этой статье мы выясним, как подготовить автомобиль к покраске и нужно ли это вообще делать.

Многие берутся за дело самостоятельно, не зная достаточно важных деталей и те, кто хоть раз красил крыло и перед этим не грунтовал поверхность знают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Разберёмся сначала что такое грунт и как он работает. Чтобы это понять, нужно представить, а какой результат получили бы рабочие, если бы перед нанесением краски не использовали грунт. Результат достаточно предсказуемый получилось бы примерно то, что человек получает после нескольких дней мощного загара без крема. Краска начнёт сползать точно так же, как и кожа. Дело в том, что краску и металл не просто между собой связать, именно грунт выполняет эту важную функцию. Грунтовка решает сразу две проблемы: адгезионную(промежуточный слой между металлом и краской), а так же антикоррозийную. Даже если будет скол, то грунт не позволит разрушителям попасть на поверхность и обрадовать ржавчину.

Как правильно выбрать грунтовку? Если рассуждать глобально, то грунт бывает однокомпонентный и двухкомпонентный. Первый очень прост в использовании, его можно наносить не подготавливая заранее поверхность.

Двухкомпонентная грунтовка состоит как вы уже поняли из двух компонентов: полимер и отвердитель. Мастер должен смешать их в необходимых друг к другу пропорциях. И работать с такой грунтовкой сложнее, так как на качество окрашивания очень влияет скорость. Все начинает застывать уже через считанные минуты.

Как самостоятельно подготовить кузов к грунтовке? Если площадь работы не большая, то можно взять аэрозоль. Цвет выберете самостоятельной, он зависит от краски, которой будете работать после.

В случае, если объём работы будет большой, тогда отдайте предпочтение краскопульту. И не забудьте подготовиться:
— После шпаклевки хорошо зачищаем кузов при помощи наждачной бумаги. Поверхность должна быть очень ровной.
— Далее дело за обезжиривателем. Воспользуйтесь растворителем и ветошью.
— Мелкозернистая наждачка поможет хорошо отшлифовать поверхность. Это заключительный этап перед тем, как можно будет наносить краску.

Вот и все. Процедура похожа на ту, которую женщины проводят ежемесячно со своими ногтями. Там тоже просто так краску не нанесёшь. Нужно сначала отшлифовать, обезжирить и только после наносить. Так что мужчины легко смогут понять своих половинок почему же они так долго сидят на маникюре, если проведут правильную параллель.

Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк! Вам не сложно, а для нас это очень важно. Спасибо!

грунтовок для авто покраски и как их правильно использовать

Надеюсь, вам понравится этот блог. Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

Откройте для себя их правильное использование, их индивидуальные преимущества, как избежать проблем в процессе их использования и многое другое!

Грунтовка для автомобильных красок, или просто грунтовка для краткости, — это область автомобильной покраски, которая полна недоразумений. Это было расценено как термин, просто относящийся к одному продукту, который надлежащим образом подготавливает кузова автомобилей к нанесению лакокрасочных материалов.

Также считалось, что толстая грунтовка для автомобильной краски скроет вмятины и царапины, выровняет поверхности кузова и позволит краске равномерно покрыть поверхность.

Как ни странно, некоторые люди даже думали, что для устранения проблем с ржавчиной следует использовать грунтовку для автомобильной краски. Скорее наоборот, поскольку многие грунтовки, за исключением эпоксидных, действительно очень проницаемы (имеют отверстия), поэтому впитывают влагу.

Это приведет только к увеличению образования ржавчины ниже уровня грунтовки автомобильной краски.Так что же такое праймеры?

Грунтовки — это материалы, которые наносятся на чистый металл после того, как металл был должным образом подготовлен. К какой категории они относятся? В эту категорию входят различные продукты, которые разработаны отдельно для выполнения различных функций подготовки поверхности.

Вместе они могут быть классифицированы как грунтовки: материалы, наносимые на поверхности кузова автомобилей при подготовке к нанесению краски. К ним также относятся:

Эпоксидный грунт

Грунтовка (Primer-Surfacer)

Paint Sealer

Эпоксидный грунт — Для чего он используется?

Эпоксидные грунтовки используются для водонепроницаемости и, следовательно, защиты голого металла от проблем окисления.Смешивая их с подходящим отвердителем, в соответствии с тем, что написано на этикетке, вы можете нанести эпоксидные грунтовки каталитического типа с помощью краскопульта. Достаточно одного-двух слоев.

Два метода нанесения:

1. Было бы разумно нанести эпоксидную грунтовку на голый металл (после удаления старой краски и ржавчины) перед нанесением любого другого продукта. Вы бы сделали это по двум причинам: поскольку они водонепроницаемы, они защищают листовой металл.

Эпоксидные грунтовки обеспечивают отличную адгезию к металлу и служат прекрасной основой для дополнительных грунтовочных покрытий и финишных покрытий (красок).

2. Другим подходом может быть нанесение шпатлевки непосредственно на оголенный металл, а затем герметизация зоны ремонта после нанесения и шлифования слоев грунтовки. Преимущества использования эпоксидной грунтовки Эпоксидная грунтовка не требует шлифовки в течение большей части времени после ее нанесения и полного высыхания, если только при ее нанесении не появятся потеки или дефекты.

В этом случае используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить пятна. Затем при необходимости подкрасьте пятна новым слоем материала.
Каждый производитель предлагает свои собственные эпоксидные грунтовки, и вам рекомендуется использовать только те, которые предназначены для выбранной вами системы окраски.

Если вы живете в регионе с исключительно суровыми условиями коррозии (например, когда зимой на дороги всегда много соли) для максимальной защиты от окисления, ржавчины и коррозии, нанесите каталитические эпоксидные грунтовки на неизолированный металл, а затем нанесите то же самое с любыми последующими грунтовочными покрытиями.Если вы действительно живете в подобном районе, может быть хорошей идеей также проконсультироваться с ближайшим магазином автомобильных красок и подтвердить с этими людьми предполагаемую процедуру нанесения дополнительных слоев эпоксидной грунтовки, на всякий случай.

Грунтовка или грунтовка-поверхность?

Прежде чем мы начнем, в Великобритании «грунтовка-выравниватель» обозначается просто как «грунтовка», тогда как в США обычно используется термин «грунтовка-шпатлевка». Для облегчения написания этого раздела всякий раз, когда пишется «грунтовка», мы действительно имеем в виду «грунтовка-выравниватель».Когда используется Primer?

После того, как на кузове автомобиля был отремонтирован листовой металл и нанесены необходимые слои эпоксидной грунтовки, незначительные дефекты все еще могут оставаться, например, шлифованные царапины от предыдущего ремонта кузова. Для их покрытия используйте грунтовочные материалы, произведенные той же компанией, которая производила остальную часть системы окраски, которую вы используете.

Грунтовка с высоким содержанием твердых частиц покрывает эти крошечные дефекты поверхности и позволяет шлифовать покрытые поверхности, чтобы сгладить небеса.Грунтовка НЕ ​​заменяет шпатлевку.

Что бы вы ни делали, никогда не путайте грунтовку с наполнителями для кузова. Материалы, используемые в наполнителях кузова, обладают большей прочностью и долговечностью, чем грунтовка.

Primer предназначен только для распыления на поверхности, чтобы заполнить очень легкие царапины от песка или другие мелкие дефекты поверхности.
Primer — это последний грунтовочный продукт, предназначенный для шлифовки и разглаживания. Все, что наносится после них, просто используется для защиты материалов на основе от впитывания растворителей краски или для увеличения общей адгезии краски.Следовательно, вы должны убедиться, что нанесение грунтовки является равномерным, а вся шлифовка должна выполняться контролируемым и организованным образом.

Значительно повысьте свой темп обучения и понимания, просмотрев реальные видеозаписи, на которых профессионалы, занятые в покраске автомобилей, работают над реальными автомобилями клиентов, демонстрируя, как успешно пройти все этапы.
В книге «Как покрасить автомобиль — часть 1», важная часть книги «Как покрасить автомобиль — система, которую мы исследуем»:

Нанесение грунтовочного материала.

Нанесение матовой черной аэрозольной краски для облегчения процесса шлифования.

Влажное и сухое шлифование грунтовки с использованием шлифовальной бумаги с зернистостью 800. Эти фильмы необходимы всем, кто хочет больше узнать о работе с праймером.

Как избежать проблем в пути.

Воздержитесь от мытья или управления автомобилем в периоды влажной погоды, когда на вашем автомобиле видна только грунтовка, так как некоторые типы грунтовки действительно могут впитывать воду.Эта вода, к сожалению, может задерживаться внутри этого проницаемого материала и оставаться там после нанесения и отверждения краски. В этот момент влага будет двигаться в одном из двух направлений или в обоих:

Вниз — она ​​найдет свой путь к оголенному металлу и запустит процесс коррозии, или, если эпоксидный грунт встанет на пути,

Вверх — движение к поверхности поверхность, чтобы вызвать проблемы с новым лакокрасочным покрытием.

Всегда читайте информационные листы и руководства по нанесению, прилагаемые к приобретаемым вами грунтовкам.Помните, вы всегда можете обратиться за дополнительными инструкциями в ближайший магазин по продаже автомобильных красок. Купите много наждачной бумаги соответствующей зернистости, чтобы сгладить грунтовку после ее нанесения. Правильный процесс нанесения грунтовки.

Нанесите 2-3 слоя грунтовки, оставив между слоями достаточно времени для полного высыхания,

Нанесите направляющий слой матовой черной аэрозольной краски, чтобы ускорить шлифование,

Используйте влажную и сухую наждачную бумагу с зернистостью 800 — разровняйте поверхность до идеальной гладкости.

Paint Sealer
Ультра упрощенное определение лакокрасочного герметика состоит в том, что он образует своего рода барьер между грунтовочным покрытием и верхним слоем (краской), который он герметизирует. Они действительно могут быть разницей между хорошей покраской и отличной.

Если немного подробнее, то цель герметиков:

Защита грунтовок от материалов и растворителей в последующих лакокрасочных покрытиях. Чтобы добавить этим верхним покрытиям максимальную адгезию. Для равномерного сочетания цветов.

При нанесении новой краски на существующую окрашенную поверхность было бы разумно рассмотреть возможность использования герметика, особенно если вы не уверены, какой тип или марка краски в настоящее время используется для отделки автомобиля.
Преимущества использования Paint Sealer.

Герметики не требуют шлифовки в течение большей части времени после того, как они были нанесены и позволили должным образом застыть, если только вы не нанесете их, если не появятся потеки или дефекты. В этом случае используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить пятна.Затем при необходимости подкрасьте пятна новым слоем материала.

Также было бы в ваших интересах использовать герметики для работ, на которых новая краска будет наноситься поверх заводской отделки, которая была запечена при температуре около 450 градусов по Фаренгейту.
Новой краске будет трудно проникнуть через поверхность этих твердых и прочное лакокрасочное покрытие для достижения максимальной адгезии.

Всегда не забывайте о царапинах или герметизации базовых поверхностей. Если вы этого не сделаете, результатом этого может быть случайное отслаивание краски до отслоения краски на листах!

Надеюсь, вам понравился блог, до скорой встречи! До свидания!

— Тони

П.S. Если вы хотите узнать больше об автомобильном кузове и получить всю необходимую информацию, чтобы вы могли настроить свои проекты, узнать, как восстановить свой классический или установить обвес на свой автомобиль, ознакомьтесь с VIP здесь: LearnAutoBodyAndPaint VIP-курс

Другие полезные ссылки:

Советы по удалению деталей для подготовки автомобильной краски

Изучение кузова и краски Вопросы и ответы — Советы и ответы по кузовному ремонту

Факты о смешивании краски для автомобилей — Как смешивать краску и жизнеспособность

Как осмотреть автомобиль на предмет кузова Ущерб | Контрольные признаки того, что автомобиль был окрашен или попал в аварию

Что лучше всего для восстановления фар — полировка или очистка?

Как подготовить машину к покраске: лучшие советы по покраске автомобилей

Итак, вы хотите избавиться от старой краски со своего автомобиля и сделать его новым.Поскольку профессионалы берут много денег за перекраску вашего автомобиля, вы в конечном итоге думаете: «Эй, а что, если бы я мог все это сделать сам? Я мог бы сэкономить много времени и денег, если бы сделал это сам … Но как мне это сделать? » Получив этот вопрос в своей голове, вы ищете в Интернете решение и попадаете на эту статью. Что ж, давайте не будем тратить ваше время на предположения о ситуациях, которых, вероятно, никогда не было (спасибо нам, если они произошли, а?), И копаться прямо в статье. Мы собираемся рассказать вам все, что вам нужно знать о перекраске вашего автомобиля.Однако прежде чем мы начнем, мы должны рассказать вам немного о том, как подготовить машину к покраске.

Видите ли, хотя перекраска автомобиля важна, есть несколько этапов, которые ее сопровождают. Это:

1- Шлифовка

2- Грунтовка

3- Живопись

Возможно, вы новичок в этой терминологии, но все эксперты и профессионалы знают о ее важности. Фаза предварительной покраски включает первые два шага, а затем появляется главный шаг; рисование.Итак, насколько важен этап покраски, еще важнее подготовительные этапы. Убедитесь, что перед тем, как задать вопрос «как перекрасить машину», вы всегда спрашиваете «как подготовить машину к покраске».

Не теряя больше времени, давайте взглянем на этапы подготовки к покраске и соответствующие советы по покраске автомобилей, которые у нас есть для вас:

Шлифовка:

Первый этап подготовки автомобиля к покраске — шлифование. Хотя многие люди утверждают, что резка — это первый шаг, это не имеет большого значения.На самом деле резка не является обязательной, поскольку шлифовка может ее компенсировать. Шлифовка — это процесс, при котором слой краски удаляется, чтобы обнажить голый металл за ним.

Почему так важно шлифование?

Шлифовка машины до голого металла — действительно важный этап, поскольку он позволяет правильно нанести краску на самый нижний слой. Это помогает краске лучше наноситься и правильно смешиваться, поскольку не остается следов старой краски. Поэтому шлифование — одно из важнейших в покраске.Если вы начнете рисовать без шлифовки, скорее всего, у вас получится несбалансированная смесь красок. Краска старых автомобилей обычно плохо сочетается с современными красками.

Какую наждачную бумагу использовать на машине?

Бумага с зернистостью 1200 — идеальный выбор для шлифования автомобилей. Помогает быстро удалить старую краску и грунтовку.

Как отшлифовать машину под грунтовку?

Шлифовка автомобиля — это действительно трудоемкий шаг. Тем не менее, это того стоит, поскольку производительность велика по сравнению с покраской автомобиля без шлифовки.Шаги, включенные в шлифовку машины для грунтовки, следующие:

1- Убедитесь, что у вас есть подходящая наждачная бумага. Бумага с зернистостью 1200 идеально подходит для полной шлифовки автомобиля.

2- Осторожно потрите наждачной бумагой ту часть, с которой хотите удалить краску.

3- Если есть царапины, слегка нажмите на них наждачной бумагой, чтобы удалить их.

4- Пройдитесь по всему кузову вашего автомобиля и проденьте сквозь них наждачную бумагу, осторожно нажимая на нее, чтобы снять краску.

5- Убедитесь, что не осталось краски или грунтовки, а все, что у вас есть на вашем автомобиле, — это чистый металл.

Для проверки наличия грунтовки посмотрите на глянцевые поверхности. Если на вашем автомобиле есть глянцевые поверхности, процесс шлифования идет хорошо.

Грунтовка:

Предполагая, что вы правильно закончили шлифование (шлифовку? Зонд?) Вашего автомобиля, пора переходить к грунтованию. Специалисты по автомобилестроению сразу поймут, что означает грунтовка, поскольку это производное от слова «грунтовка».Процесс включает нанесение грунтовки на голую металлическую поверхность.

Что такое праймер?

Грунтовка — это покрытие или состав, обычно наносимый на металлическую поверхность, чтобы улучшить ее окраску.

Почему грунтовка важна?

Грунтование действительно важно на подготовительном этапе к покраске, поскольку, как объяснялось ранее, оно помогает сделать этап покраски проще и эффективнее. Грунтовка создает барьер между поверхностью и краской, и краска прилипает к грунтовке, которая эффективно удерживает ее вместе и равномерно распределяет по поверхности.Следовательно, нанесение краски действительно гладкое и аккуратное. Однако нанесение грунтовки непосредственно на металлическую поверхность приведет к некоторым несоответствиям, поэтому грунтовка будет очень важна.

Как заправить машину?

1- Заправить автомобиль очень просто. Вам просто нужно выполнить следующие шаги, и все будет сделано в кратчайшие сроки:

2- Убедитесь, что у вас высококачественная грунтовка, а не поддельный слой. Правильный выбор грунтовки важен на этапе покраски вашего автомобиля, так как он сделает процесс лучше и проще для вас.

3- Накройте участки вашего автомобиля, которые вы не собираетесь покрывать газетой или чем-то еще.

4- Начните заправку автомобиля осторожно и спокойно. Сделать это довольно просто.

5- Как правило, вам необходимо заправить автомобиль как минимум дважды, чтобы обеспечить надлежащее покрытие всех металлических поверхностей.

Живопись:

Достигнув этого шага, вы официально отказались от вопроса «как подготовить машину к покраске» и перешли к вопросу «как покрасить свой автомобиль».Не волнуйтесь, мы расскажем и об этом, несмотря на название статьи.

Что нужно проверить перед покраской?

Перед тем, как приступить к покраске, необходимо выполнить некоторые предварительные условия:

1- Убедитесь, что ваш автомобиль должным образом залит. Это важно проверить, так как нанесение грунтовки должно быть безупречным, прежде чем вы начнете рисовать, иначе это действительно приведет к беспорядку.

2- Убедитесь, что все части автомобиля, которые вы не хотите красить, закрыты должным образом.

Как перекрасить машину?

Ну, вот и последний момент, ребята, и это так же просто, как сказать «Хью Джекман». Хотя это не так быстро, как сказать, но это довольно просто.

Чтобы покрасить автомобиль, сначала убедитесь, что он правильно загрунтован. Когда вы знаете, что это так, возьмите шланг и медленно начните распылять краску на автомобиль. Он автоматически регулируется для равномерного распределения по поверхности, поскольку частицы краски заряжены и не могут лежать друг на друге.Однако, если вы продолжите распылять только одну поверхность, это приведет к очень плохим результатам, поэтому … просто избегайте этого.

Это все, что у нас было о том, как подготовить машину к покраске, если вы хотите узнать больше о вождении и связанных с вождением приемах, ознакомьтесь с Easy Driving Test! Наша уникальная система вопросов-ответов поможет вам проверить свои знания, а также узнать что-то новое, связанное с вождением!

Советы и приемы покраски от профессионала

Покраска высокого качества от подготовки до распылителя

Анджело Ван Богарт

Мы ехали на фастбэке Mustang до Townsend Auto Body в Ваупака, штат Висконсин., где на него было нанесено металлическое бордовое базовое / прозрачное покрытие, и мы позаимствовали некоторые советы и хитрости от профессионала Марка Таунсенда. Магазин Таунсенда может похвастаться современной окрасочной камерой для высококачественных покрасочных работ, а рекомендации, которыми он поделился, касались оборудования и продуктов, которые он использовал в проекте Mustang. Даже если у вас нет всего профессионального оборудования, которое есть в штатном автомастерской, у этого мастера есть чему поучиться, так что давайте углубимся.

Окончательная шлифовка перед покраской должна выполняться наклонными мазками , а не вертикальные или горизонтальные штрихи.

Подготовка к покраске

Когда Mustang прибыл в Townsend Auto Body, работы по металлу были завершены, включая замену и подгонку металла до окончательной предварительной окраски. Когда он прибыл, полы Mustang уже были окрашены, и только внешняя часть кузова, которая должна была получить цвет, нуждалась в окончательной шлифовке перед покраской.

Три слоя грунтовки кузова были отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью 320 и напильником. Каждый раз, когда он шлифовал, Таунсенд менял направление своих проходов наждачной бумагой, но всегда держал направление под углом — наждачной бумагой не было полностью вертикальных или горизонтальных движений.Этот и следующие шаги позволили удалить с грунтовки апельсиновую корку.

Таунсенд затем перешел на наждачную бумагу с более мелким зерном 400. Он вручную отшлифовал края и вогнутые участки наждачной бумагой на резиновом или пеноблоке, который сгибался в соответствии с контурами кузова автомобиля, а затем использовал шлифовальный диск с зернистостью 400, прикрепленный к шлифовальной машине двойного действия для больших плоских поверхностей. Для третьей шлифовки Таунсенд, наконец, перешел на абразив 600 и отшлифовал корпус мокрым шлифом.

Гибкие шлифовальные блоки используются по краям и на участках с характером, таких как вогнутые углубления на боковой стороне Mustang.

Затем корпус продували сжатым воздухом для удаления рыхлой шлифовальной пыли. Участки по краю ленты и трещины на корпусе были тщательно обработаны, чтобы удалить пыль, которая могла попасть в краску во время ее распыления. Поскольку «Мустанг» был доставлен в покрасочную мастерскую на гриле и будет раскрашен на том же гриле, его также обрызгали сжатым воздухом.

Затем тело протерли воском и средством для удаления жира, чтобы собрать любой другой рыхлый материал, оставив гладкий холст, на который Таунсенд мог распылить краску.Чтобы еще больше предотвратить попадание пыли на тело, его также протирали антистатической салфеткой, которая предотвращает притягивание пыли и ворса от малярного костюма и воздуха к краске.

Шлифовальная машина двойного действия (DA) может использоваться на больших плоских участках.

Подготовка окрасочной камеры

Перед тем, как переместить Mustang в окрасочную кабину, Таунсенд использовал сжатый воздух для выдувания пыли изнутри окрасочной камеры (включая стены), подметал пол и намочил его, чтобы уменьшить остаточную пыль.Фильтры в системе выпуска воздуха были проверены, и все фильтры в плохом состоянии были заменены. Также были заменены перегоревшие лампочки для максимальной видимости.

Все области, на которые не будет наноситься краска, должны быть тщательно заклеены, чтобы предотвратить попадание брызг на участки покрытия, не предназначенные для окраски. Кроме того, при использовании сжатого воздуха для сдувания пыли с окрашиваемой поверхности обязательно обращайте особое внимание на пыль, скапливающуюся в местах, на которые нанесена лента.

Между нанесением базового покрытия и грунтовки на кузов распыляли окрашенный герметик.Здесь он кажется розовым.

Составьте маршрут и распылите

Перед тем, как взять в руки краскопульт, Таунсенд рекомендует малярам выбрать путь, который лучше всего подходит для их воздушного потока. Он работает от задней части своей окрасочной камеры к передней, начиная с самой дальней точки от выхода из системы вентиляции кабины. Краска вытягивается из пистолета по телу и на неокрашенные участки, а затем из кабины.

Распыление в противоположном направлении оставит избыточное распыление на только что окрашенных участках и приведет к появлению «сухих» или пятнистых участков на краске.

Таунсенд будет распылять на Мустанг прозрачный металлический базовый слой, поэтому сначала он нанес тонированный герметик поверх грунтовки. Чем ближе по цвету распыляемый герметик к основе, тем меньше материала требуется для покрытия корпуса.

Заклинивания и внутренние области окрашиваются перед внешними панелями кузова.

Соответствующее окрасочное оборудование должно включать полный костюм, респиратор и перчатки. Также обратите внимание, что пол был намочен, чтобы пыль не попадала в кабину во время процесса покраски.

Выполнив инструкции производителя по отверждению герметика, Таунсенд начал распылять базовый слой. На машину были нанесены три хороших слоя основного цвета и четвертый более светлый слой в быстрой последовательности, чтобы убедиться, что нанесение было равномерным. Четвертый спрей для зажигалок особенно важен при распылении металлических цветов, чтобы обеспечить равномерный вид.

Во время процесса покраски Таунсенд распылял, смешивал еще одну партию краски, затем распылял ее и повторял, пока машина не была покрыта.

После того, как последний базовый слой схватился в течение рекомендованного времени, Таунсенд нанес три слоя высококачественного общего прозрачного лака, оставив достаточно времени между слоями, чтобы избежать каких-либо потеков на отделке. В общей сложности покраска машины заняла чуть больше четырех часов.

Базовый слой имеет тусклый вид до того, как он будет покрыт прозрачным слоем.

При нанесении лака на базовое покрытие краска, наконец, приобретет ожидаемый блеск свежей краски.

При распылении краски важно, чтобы близлежащие участки оставались влажными для получения однородного покрытия.Таунсенд рекомендует сводить к минимуму время между покраской соседних панелей, тем самым сокращая время высыхания при наложении. Любой профессионал также предупредит о том, чтобы не красить часть панели, не перемещаться в другую часть автомобиля, а затем возвращаться к этой панели, когда между ними проходит слишком много времени.

«Всегда смотрите на то, что вы распыляете», — сказал Таунсенд. «Если он слишком легкий, вернитесь к нему, пока он еще влажный. Если вы оставите пятно, у вас появятся сухие пятна, когда вы его закроете ».

Время между нанесением краски и последним прозрачным слоем зависит от производителя.Если дать краске недостаточно времени для застывания, цвет под прозрачным слоем станет блеклым. При покраске всего автомобиля лаком Таунсенд также рекомендует использовать лак с более медленным высыханием. В этом проекте лаку давали высохнуть не менее 48 часов, прежде чем она была отполирована до идеального блеска.

Лак для распыления создает особенно большое количество тумана в окрасочной камере и требует пристального внимания при распылении, чтобы обеспечить полное покрытие. Распыляя каждый слой, маляр начинал с самой дальней точки от выхлопной трубы и работал по направлению к ней, чтобы лакокрасочные материалы не попадали на свежеокрашенные участки.

После того, как лак застынет, его можно отполировать и начать сборку автомобиля.

Подробнее

• Townsend Auto Body
• 801 Redfield St.
• Waupaca, WI 54981
• 715-258-7941

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

0 Как нанести

0 ARTICLES К подержанной машине

Поцарапать машину никогда не бывает весело. Независимо от того, случайно ли вы ударились о бордюр, припарковались рядом с деревом, которое царапает борт вашего автомобиля, или вас ударили боком на парковке, большая царапина может сделать ваш автомобиль непривлекательным.

А если царапина проникает сквозь краску в металл, это может даже увеличить риск окисления и дальнейшего повреждения вашего автомобиля. Лучший способ исправить мелкие царапины и царапины на автомобиле — использовать краску для ретуши. Вот краткое руководство о том, что вам нужно делать.

1. Оцените повреждения

Во-первых, взгляните на повреждения на вашем автомобиле. В зависимости от того, насколько глубока царапина, вам может потребоваться несколько разных действий. Обычно вы можете определить глубину царапины, просто взглянув на нее.

• Белая царапина — Белая царапина обычно означает, что царапина не проникла через прозрачное покрытие вашего автомобиля. Обычно вы можете просто отполировать его влажной шлифовкой (мы рассмотрим эту технику в шаге 3).

• Серая или темная царапина — Темно-серый или черный цвет обычно означает, что краска автомобиля была полностью соскребана, обнажая грунтовку. Хорошо то, что вам не придется повторно грунтовать поверхность, и грунтовка по-прежнему защитит лежащий под ней металл от коррозии.

• Металлическая царапина — если царапина достигает металла, вам нужно купить автомобильную грунтовку и как можно скорее отремонтировать царапину, чтобы предотвратить окисление.

2. Получите необходимые инструменты и материалы

Для начала вам понадобится несколько основных материалов.

• Чистая тряпка и жидкость для мытья посуды
• Краска для ретуши
• Прозрачный слой
• Грунтовка (в некоторых случаях)
• Отбеливающая зубная паста

Вы можете найти подходящий цвет краски для ретуши, заглянув в свою руководство для водителя или проверка внутренней части дверного косяка со стороны водителя на предмет кода краски.Возможно, вам придется сделать заказ онлайн, если у вас редкая марка или модель автомобиля.

Лак можно купить в автомобильных магазинах, как и автомобильную грунтовку. Цвет не имеет значения, ни один из этих продуктов.

После того, как вы соберете все вместе, самое время приступить к работе.

3. Очистите и подготовьте поверхность

Сначала очистите всю область царапины жидкостью для мытья посуды и убедитесь, что на ней нет мусора.

Затем воспользуемся зубной пастой.Отбеливающая зубная паста на самом деле является полирующим средством. Вот почему он отбеливает наши зубы. Она действует как влажная наждачная бумага с очень мелким зерном и идеально подходит для полировки мелких царапин.

Покройте всю царапину зубной пастой и отполируйте чистой тканью. Снова смойте. Если у вас была небольшая царапина, возможно, она уже исчезла! Если нет, переходите к следующему шагу.

4. Нанесите слой краски для ретуши

Сначала нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть, если у вас очень глубокая царапина.Как только грунтовка будет готова, короткими ровными движениями нанесите слой краски для ретуши.

Большинство красок для ретуши поставляется в небольшой канистре с прилагаемой кистью, поэтому вам не понадобятся дополнительные кисти или материалы.

Дайте лакокрасочному слою высохнуть в течение от 30 минут до часа. Затем повторяйте процесс до тех пор, пока результаты не будут вам по душе.

5. Обработка с помощью прозрачного покрытия

Для дополнительной защиты вы можете закончить ремонт с помощью прозрачного покрытия.Это поможет защитить его от непогоды и сохранит такой же блеск, как и остальная часть вашего автомобиля.

Следуйте этим инструкциям — ваш автомобиль снова станет совершенно новым!

Краска для ретуши — лучший способ восстановить мелкие и средние царапины на вашем автомобиле. Имея лишь немного ноу-хау и немного времени, вы можете легко отремонтировать царапину и убедиться, что ваш автомобиль не подвержен окислению и коррозии.

После того, как вы отремонтируете царапину, профессиональная автоматическая обработка деталей поможет удалить любые следы кисти и другие дефекты с вашей ретуширующей краски.В сервисном центре Ride Time есть четыре отсека для деталировки — и мы будем рады получить возможность отремонтировать ваш автомобиль.

Запишитесь на сервисное обслуживание сейчас и убедитесь, что ваша машина выглядит как можно лучше!

Как правильно подготовить новые кузовные детали вторичного рынка к покраске

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Это видео покажет вам, как правильно подготовиться к покраске любой новой запасной части.

Необходимых инструментов:

Инструкции:

1. Начните с грубой шлифовки черной грунтовки наждачной бумагой с зернистостью 320.
2. Когда вы закончите, используйте абразивную подушку и еще раз отшлифуйте крыло.
3. Повторите процесс для другой стороны. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного места.
4. Остерегайтесь дефектов и вмятин, которые могут нуждаться в исправлении перед нанесением грунтовки. Вам нужна гладкая и ровная поверхность.
5. Если какие-либо участки новой детали будут подвергаться воздействию дороги, например, внутренняя часть крыла, мы настоятельно рекомендуем вам нанести на них защиту от гравия, чтобы защитить их от мелких вмятин и преждевременной ржавчины.
6. Сотрите излишки защиты от гравия и капель тряпкой и дайте ему высохнуть.
7. Когда высохнет, нанесите на внутреннюю часть крыла 2 тонких слоя герметизирующей грунтовки. Дайте высохнуть.
8. Повторите процесс и распылите снаружи 2 тонких слоя грунтовки для герметика и дайте ему полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем переходить к следующему этапу.
9. Когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте крыло еще раз наждачной бумагой с зернистостью 500. Следите за тем, чтобы грунтовка не зашкурилась!
10. Последний раз завершите шлифовку с помощью абразивного диска.
11. Повторите процесс для другой стороны.
12. Удалите пыль с крыла с помощью обдувного пистолета и промойте его любым хорошим средством для чистки поверхностей.
13. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении и с этого момента носите соответствующее защитное снаряжение.
14. Чтобы удалить оставшуюся пыль или песок, тщательно протрите крыло изнутри наружу липкой тканью.
15. Поскольку вы не сможете покрасить его после того, как крыло будет установлено на автомобиле, заранее покрасьте салон распылением. Дайте высохнуть.
16. Нанесите еще один слой краски. Дайте высохнуть.
17. Когда полностью высохнет, еще раз протрите крыло липкой тканью.
18. Нанесите один хороший слой прозрачного покрытия на внутреннюю часть крыла. Дайте высохнуть.
19. Установите крыло на автомобиль и подготовьте окружающие области для нанесения краски.
20. Вот и все!

Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, не стесняйтесь ставить лайки, делиться и комментировать, чтобы помочь нам предоставить вам еще лучший контент.

Для получения дополнительных инструкций по сбросу масла, замене воздушного фильтра салона и ремонту автомобилей своими руками обязательно подпишитесь на наш канал!

Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.

Кроме того, если вы хотите внести свой вклад в виде собственного видеоролика по сбросу масла или любого другого учебного пособия, связанного с автомобилем, просто отправьте нам электронное письмо с вашим видео, и мы будем рады указать вам или вашему магазину ваше имя или логотип. в загруженном видео.
Вот ваш шанс получить немного больше информации бесплатно! : p

Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Связанные

Наш процесс окраски — Прецизионная реставрация автомобилей

Офорт

Мы начинаем с нанесения грунтовки для травления на любой голый металл (грунтовка должна содержать кислоту, чтобы действительно врезаться в металл).

Грунтовка

После того, как мы закончили весь кузовной ремонт, мы наносим от четырех до пяти слоев грунтовки на весь автомобиль (или, по крайней мере, на отремонтированные участки). В магазине используется двухкомпонентная уретановая грунтовка с высокой плотностью образования, поскольку однокомпонентные грунтовки или лаковые грунтовки со временем не работают. После нанесения грунтовки маляр дает ему запечь при 140 градусах, а затем дает ему высохнуть на воздухе в течение как минимум одного полного дня.

Блокировка

После того, как грунтовка полностью нанесена, мы готовы зашкурить автомобиль.Мы начинаем с наждачной бумаги зернистостью 220 на блоке, а затем переходим к 320. Шлифовка блока делает панели автомобиля максимально прямыми и удаляет любые волны. Иногда после этого шага возникает необходимость в повторной грунтовке, если вы заметили прорыв в наполнителе кузова. Финальная шлифовка, обработанная шлифовальной машиной двойного действия с зернистостью 400, удаляет все следы, оставленные шлифованием блоков.

Очистка

Самый эффективный способ удалить остатки шлифовки с чистого автомобиля — это промыть его водой с мылом.Мы также можем использовать обдувочный пистолет высокого давления, чтобы убедиться в чистоте вашего автомобиля.

Маскировка

Готовимся замаскировать автомобиль, когда он станет чистым и сухим. Наш процесс маскировки включает в себя обводку всего, а затем возвращение к нанесению бумаги. Мы стараемся не оставлять отверстия открытыми. Если есть, мы заклеиваем их сзади. Это важно по двум причинам: во-первых, это исключает попадание краски там, где ей не место, и; во-вторых, он удерживает грязь, которая могла находиться в вашем автомобиле, внутри.Грязь определенно может испортить вам покраску. Наш профессиональный маляр также приклеивает малярную бумагу к земле вокруг автомобиля, чтобы снизить риск попадания пыли на каждый проект.

Очистить растворителем

Затем мы очищаем ваш автомобиль с помощью растворителей, которые удаляют любые загрязнения с панелей, которые могут привести к неправильному прилипанию краски. Этот шаг также снижает риск попадания «рыбьих глаз» на краску. Мы используем чистящие средства как на водной основе, так и на основе растворителей, поскольку они удаляют различные типы загрязнений.

Базовое покрытие

Последний шаг перед покраской: мы используем высококачественную тряпку для прихватки непосредственно перед распылением, чтобы удалить пыль, осевшую на вашем автомобиле. Потом начинается самое интересное.

Для базового покрытия мы установили наши краскораспылители примерно на 27 фунтов на квадратный дюйм. Хотя не имеет значения, где мы начинаем рисовать, важно, как мы распыляем. Мы начинаем с определенной точки вашего автомобиля, например, с задней части водителя. Как только мы добираемся до переднего крыла водителя, маляр снова начинает движение с задней четверти водителя и перемещается по машине в другую сторону.Благодаря этому сохраняется «влажный край», поэтому в конце работы не образуется большое сухое пятно.

Полоски

Если мы собираемся нанести полосы на ваш автомобиль, мы запекаем его в течение 15-20 минут, чтобы базовое покрытие успело достаточно высохнуть. Затем мы измеряем, где мы хотим, чтобы ваши полосы появлялись (мы используем ленточную рулетку, поскольку она гибкая и лучше огибает кривые).

После того, как вы все измерили, начинаем выкладывать тонкой голубой малярной лентой.Разложив полосы, мы снова измеряем их, чтобы убедиться, что они все еще правильные. Затем мы обклеиваем остальную часть автомобиля бумагой и пластиком, чтобы избежать чрезмерного распыления. Затем мы применяем цвет полос, используя тот же процесс, что и в седьмом шаге. Удалите ленту после высыхания краски в течение 15-20 минут.

Расчистка

Пришло время нанести прозрачный лак, поэтому мы снова приклеиваем автомобиль липкой тряпкой, чтобы удалить всю пыль. И снова мы используем перекрытие не менее 50 процентов, а может быть, немного больше, чтобы обеспечить равномерное покрытие и избежать сухих пятен.Обычно мы наносим три слоя со временем высыхания от 10 до 15 минут между слоями. Как и в случае с базовым слоем, вам нужно носить мокрую кромку вокруг автомобиля.

Заключительный этап

После того, как в транспортном средстве пропитается лак не менее 40 минут, оставьте его примерно на два дня. Затем мы смачиваем песок и полируем автомобиль, чтобы удалить апельсиновую корку или грязь, которые могли попасть на краску.

Сначала избавляемся от грязных перьев с помощью напильника. Затем мы смачиваем песок наждачной бумагой зернистостью 1000.Лучше всего шлифовать вручную, но его также можно дополнить шлифовальной машиной двойного действия. Затем уменьшите зернистость до 1500, а затем до 2000. Мы осторожны по краям, чтобы не прорезать прозрачное полотно. Затем мы переходим к составу 3M extra cut с шерстяной подушечкой, затем к составу 3M для полировки с белой подушечкой и, наконец, удаляем вихревую метку 3M с помощью черной подушечки. Художник работает примерно с двумя квадратными футами за раз, выполняя каждый из этих шагов, пока туман не исчезнет.

3 способами [Эффективно и быстро] Идеально

Что ж, прошли десятилетия с тех пор, как вы купили свой надежный автомобиль, и его кузов, безусловно, показывает это.Мы понимаем, что ваша машина в отличном состоянии. Но разве вам не хочется время от времени придавать ему новый вид?

Что может быть доступнее, чтобы придать автомобилю новый облик, чем покрасить его в новый цвет? И как бы устрашающе это ни звучало, если вы с терпением сможете отлично справиться со старой картиной, остальная задача станет проще простого.

Если вас беспокоит, что вы плохо удалите старую краску и ржавчину, не делайте этого. В этой статье мы здесь, чтобы помочь вам научиться шлифовать автомобиль до металла с помощью простых инструкций.

Нужно ли удалить автомобильную краску на чистый металл?

Вы можете спросить: «Что за пародия случится, если я перекрашу машину, не шлифуя ее? Не похоже, что люди смогут заглянуть под новое покрытие.

Тогда мы скажем, что вы не совсем понимаете истинную цель снятия краски с автомобиля.

Люди сбривают старую краску и ржавчину с автомобиля и переводят ее на чистый металл, чтобы не утомлять подготовку к покраске, а для того, чтобы краска держалась надолго.

Без надлежащей предварительной шлифовки новой окраске не хватит твердой опоры, чтобы закрепиться. В результате он за короткое время отслоится от глянцевой поверхности старой краски.

Более того, вы никогда не узнаете, начал ли кузов вашего автомобиля ржаветь под старой краской, полной крошечных трещин. Лучше убедиться, чем сожалеть!

Как мы все слышали хотя бы раз в жизни, предварительная подготовка важна для успеха. Так что вам лучше не пропускать шлифовку вашего автомобиля до голого металла из-за лени, если вы не хотите получить плохой результат.

Поэтому, для лучшего понимания, давайте взглянем на некоторые зерна, которые вы можете использовать:

Какую наждачную бумагу вы должны использовать для шлифования чистого металла?

Вы знаете, что самый разумный способ получить идеальную шлифовку — это использовать наждачную бумагу. Но здесь вам нужно выбрать предпочтительную зернистость в соответствии с вашей работой.

Необходимая зернистость полностью зависит от шлифуемой поверхности; также результат, который вам нужен. Еще один важный момент — это абразивные материалы, из которых изготовлена ​​эта бумага.

Для шлифования металла и отделки наиболее подходящим вариантом является бумага из карбида кремния (влажная / сухая бумага). Эта наждачная бумага лучше всего изнашивается и противостоит теплу, выделяемому во время объемного шлифования.

Однако перейдем к делу. Наждачная бумага имеет широкий диапазон зерен от 12 до 2500. Чем крупнее зернистость, тем она нежнее. Итак, какой именно вам нужен; тоньше или крупнее?

Давайте сразу посмотрим на диапазон зерен наждачной бумаги.

a) Зернистость от 12 до 80 (крупнозернистая)

=> Проверить на Amazon =>

Этот диапазон зерен считается крупной наждачной бумагой, которая обычно лучше всего подходит для зачистки, шлифования навалом и придания формы.Если вы шлифуете дерево, вам нужен инструмент из этой линейки.

Но вы не можете использовать эту наждачную бумагу при шлифовании голого металла, так как более грубая наждачная бумага может оставить большие царапины на поверхности.

b) Зернистость от 100 до 280 (средняя зернистость)

Зернистость от 100 до 280 => Проверить на Amazon =>

Наждачная бумага со средней зернистостью используется для удаления и сглаживания следов или царапин, оставленных наждачной бумагой с крупной зернистостью. Более крупная зернистость лучше подходит для первого шлифования голого металла.

Для удаления любого слоя краски с металла выбор этой крупы может быть лучшим вариантом.

c) Зернистость от 280 до 600 (мелкое зерно)

Зернистость от 280 до 600 => Проверить на Amazon =>

Наждачная бумага этого диапазона предпочтительна для большинства чистовых шлифовальных работ по металлу. Перед покраской вы должны использовать более крупную зернистость, чтобы закончить отделку.

Если на шлифуемой поверхности есть неровности, то зернистость более 300 сгладит их лучше, чем более мелкие.

Зернистость 800 extra fine => Проверить на Amazon =>

Для устранения царапин или следов эти зерна неприемлемы. Если вам нужна дополнительная отделка после покраски, вы должны нанести эту крупу сразу же.

Иногда возникают серьезные проблемы, если возникают незначительные проблемы, такие как грязь и волосы, которые могут застрять под окрашенной поверхностью. Применение этой сверхмелкозернистой наждачной бумаги позволит вам больше не сталкиваться с этими проблемами.

Что ж, теперь вопрос в том, какую именно зернистость следует применять при шлифовании автомобиля?

При ручной шлифовке рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью от 220 до 400.Вы должны использовать как минимум две крупы для разных целей.

Первым делом удалите слои краски и лака. Затем окончательно разгладить его для покраски.

При удалении краски с голого металла, зернистость 220 будет разумным выбором. Но это оставит царапины на поверхности вашего автомобиля.

Чтобы удалить эти следы и придать окончательно гладкую поверхность перед покраской, вы также можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 400.

Тем не менее, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью более 800 после завершения всей покраски, если вам нужно.

7 лучших способов отшлифовать автомобиль до чистого металла [с советами по очистке и отделке]:

Теперь, когда вы поняли, нам лучше перейти к более важным частям статьи.

Теперь, прежде чем мы начнем говорить о том, как отшлифовать автомобиль до голого металла, позвольте нам выделить несколько минут, чтобы ознакомиться с популярными методами удаления автомобильной краски до голого металла. Вот 7 лучших способов удалить автомобильную краску на чистый металл:

1) Использование шлифовальной машины двойного действия

, шлифовальной машины двойного действия => Проверить на Amazon =>

Если вы не собираетесь соскребать краску со всей поверхности или если вам не нравится идея использовать химикаты, вы можете попробовать шлифовальную машинку.Он более шумный и требует больше работы, но очень полезен.

Шлифовальный станок — это шлифовальный станок. Просто прикрепите подходящую наждачную бумагу, ткань для сбора удаленной краски и протрите ею поверхность для очистки краски. Достаточно просто.

Мы рекомендуем использовать шлифовальную машину двойного действия, так как она необходима для шлифования кузовов автомобилей. Эта шлифовальная машина подготовит поверхность вашего автомобиля до и после покраски с помощью сверхгладкой шлифовки.

Кроме того, гладкое шлифование углов и ограниченного пространства кажется сложной задачей при шлифовании кузова автомобиля без шлифовальной машины DA.

Итак, как шлифовать шлифовальной машиной DA? Подождите пожалуйста. Это будет позже.

2) Использование ручного шлифовального блока с наждачной бумагой [зернистость 220-400]

Ручной шлифовальный блок => Проверить ЗДЕСЬ

Самый старый метод шлифования — использование наждачной бумаги. Ручное шлифование является полностью ручным, в отличие от двух предыдущих процедур и самого трудоемкого метода.

Но идеально подходит для очистки небольших участков или снятия однослойной окраски. https://amzn.to/2VYqyFn

Здесь вам понадобится наждачная бумага с зерном 220-400 и шлифовальный блок.Шлифовальный блок обеспечит твердую и ровную поверхность за наждачной бумагой.

Не следует шлифовать ровную поверхность без шлифовального блока, так как это оставит возможность сделать волну под наждачной бумагой, не имея блока. Нужен лучший ручной шлифовальный инструмент? Проверьте здесь: Top 8 Лучший шлифовальный блок для шлифования Auto Body [Обзоры и руководство по покупке]

Все, что вам нужно, — это держать блок горизонтально и перемещать его по X-образному рисунку во время шлифования. И убедитесь, что вы ведете каждый удар только большим краем блока.

3) Шлифовка углов и трещин или криволинейная поверхность:

Гибкое шлифование => Проверить на Amazon =>

Как применить этот шлифовальный блок для шлифования уголков и трещин кузова автомобиля, изогнутой поверхности — вам интересно?

Ну просто надо наждачной бумагой по блоку покоробить. Но для шлифования криволинейной поверхности следует выбрать подходящий блок, который должен быть удобным и гибким.

Кроме того, вы можете формировать и вырезать блоки по вашему желанию.Или, если возможно, вы можете сделать свой шлифовальный блок, разрезав твердую пену, которую можно нанести на шлифовальные уголки и изогнутые поверхности с хорошей зернистостью наждачной бумаги.

4) Шаги шлифования для покраски автомобиля:

Как мы уже упоминали, ручное шлифование является традиционным методом удаления автомобильной краски. Несмотря на то, что этот способ покраски автомобилей трудоемок и требует много времени, он является самым дешевым.

Просто будьте осторожны в движениях рук и наберитесь терпения, и все должно работать замечательно.

Но прежде чем начать, не забудьте надеть эти средства безопасности.

1. Фартук
2. Пылезащитная маска
3. Защитные очки
4. Защитные перчатки и
5. Наушники с шумоподавлением
6. Помните, ваша безопасность очень важна. Что ж, вот инструменты, необходимые для завершения этапов шлифования.
7. Шлифовальный станок двойного действия (DA)
8. Зернистость наждачной бумаги
9. Наполнитель кузова автомобиля

Теперь, когда вы готовы, приступим.

Шаг 1> Начните шлифование наждачной бумагой с зернистостью 220:

Возьмите кусок наждачной бумаги, предназначенный для удаления краски с автомобилей.Лучше всего начать с немного более грубой бумаги, например наждачной бумагой 220 в начале.

Шаг 2: Отшлифуйте губкой или песчаным блоком

Гибкое шлифование => Проверить на Amazon =>

Прикрепите наждачную бумагу к губке. С легким давлением нанесите круговыми движениями на окрашенный участок и удалите краску.

Шаг 3: Очистите это.

По окончании этого этапа очистите поверхность полотенцем или салфеткой из микрофибры, если таковая имеется.Не забывайте проверять, нет ли остатков остатков, голыми руками.

Нужно еще кое-что сделать!

Шаг 4. Попробуйте наждачную бумагу с зернистостью 400.

Не расслабляйся. Вы еще не закончили. Еще не выполнен еще один шаг шлифования. Для этого второго этапа шлифования используйте немного менее грубую бумагу, например наждачную бумагу с зернистостью 400.

Шаг 5: При необходимости используйте наполнитель для кузова автомобиля

Наполнитель для кузова => Проверить на Amazon =>

Даже после шлифовки вы можете заметить небольшие дефекты в кузове автомобиля, которые требуют ремонта с помощью наполнителя.Используйте наполнитель для тела экономно и чтобы сгладить недостатки.

Вы также можете использовать замазки для глазури для заполнения небольших отверстий или, если необходимость невелика, это будет более эффективно, чем обычная шпатлевка.

Шаг 6: Снова очистите:

И снова пришло время для очистки. На этом этапе используйте воду и мыло. Время использовать только ткань прошло.

Готово? Осталось еще немного — самая легкая часть. Промойте всю поверхность из шланга для окончательной очистки, и вы закончили шлифование.Поздравляю!

5) Снимите автомобильную краску с помощью жидкого деглосера / средства для удаления краски:

Sander Deglosser => Проверить на Amazon =>

Самый простой метод, требующий наименьших затрат труда для удаления краски с металлической поверхности, — это использовать средство для удаления краски с металлической поверхности. Это один из видов химического раствора, также известный как жидкая наждачная бумага.

Просто очистите поверхность, нанесите раствор тканью согласно инструкции и подождите, пока он подействует. Этот метод идеален, если вы хотите удалить краску со всего кузова автомобиля.

Но прежде чем наносить его, примите необходимые меры для защиты очков и суставов, чтобы они не контактировали с химическим веществом, чтобы избежать возможных осложнений.

Откровенно говоря, использование этого метода сэкономило бы ваше время. Но даже в этом случае мы не рекомендуем вам это делать. Почему?

Поскольку это не очень эффективный метод для определения наилучшего выхода, вам необходимо соблюдать меры безопасности при использовании этого жидкого химического вещества. В качестве примеров

• С ним нельзя работать в тесном окружении, так как он выделяет дым.
• Инструмент для снятия краски может повредить резину и стекла вашего автомобиля; необходимо поддерживать дополнительную безопасность.
• После первого нанесения некоторые слои краски могут отслоиться.
• После нанесения лупера требуется небольшая шлифовка.

6) Руководство по очистке оголенного металла перед покраской:

Как мы уже говорили, предварительная подготовка — самая сложная часть перекраски автомобиля. Теперь, когда вы закончили удаление краски и грязи с кузова автомобиля, давайте перейдем к следующей части.

Прежде чем начать свою маленькую победу, танцуй, остановись! Мы еще не закончили. Однако просто посмотрите на стойкую смазку и грязь, приставшую к металлу, и вы заблудитесь!

Очистите спиртом, уксусом или мылом и водой:

Вам удалось удалить внешнюю краску с кузова автомобиля и обнажить металл под ней. Пришло время хорошенько очистить поверхность автомобиля.

Очистить поверхность шлифовальной машины от металла можно несколькими способами.Медицинский спирт — самый простой способ удалить жир и пятна.

Но будьте осторожны! Чтобы спирт полностью испарился, прежде чем начинать наносить слой другого раствора. В противном случае это будет просто катастрофа.

Если у вас нет спирта для мытья автомобиля, можно также использовать уксус. Он будет работать так же, как алкоголь, и последующий уход будет таким же. Но если вам нравится простая работа, вы можете придерживаться старого школьного мыла и мытья рук.

Промойте грязные участки мылом для посудомоечной машины и с помощью нейлоновой щетки соскребите липкий жир. Вот Some Degreaser может также очистить кузов автомобиля здесь: 5 Best Degreaser для кухонных шкафов перед покраской

После того, как вы закончите, снова очистите его водой. Это требует больше времени и усилий, но процедура рентабельна и проста.

7) Руководство по шлифовке автомобиля под грунтовку

Теперь, когда вы удалили старую краску с металлического корпуса и хорошо ее очистили, ваша новая краска, несомненно, будет лучше держаться на металле.

Но это не означает, что краску следует наносить непосредственно на отшлифованный голый металл. НИКОГДА не делайте этого!

a) Нанесите грунтовку:

Перед тем, как нанести свежий слой краски, сначала нанесите грунтовку на металл. Во-первых, вы должны слегка отшлифовать металл, чтобы грунтовка лучше всего держалась на металлической поверхности.

б. Нет необходимости чистить поверхность слишком гладко

Для шлифования используйте менее грубую наждачную бумагу.Однако не пытайтесь сделать отделку слишком гладкой. Слегка шероховатая отделка поможет грунтовке лучше удерживать металл.

с. Отшлифуйте грунтовку после высыхания.

Теперь пора добавить подходящую грунтовку. После того, как вы аккуратно нанесете слой соответствующей грунтовки для металла, дайте ему время высохнуть. Затем снова слегка отшлифуйте грунтовочное покрытие.

Это значительный шаг. Почему? Потому что это точное шлифование позволит вашим слоям краски стабильно держаться на металлическом корпусе.Итак, теперь ваша машина в отличной форме для серьезной покраски.

г. Не используйте эпоксидную смолу

Между прочим, чем бы вы ни занимались, не используйте эпоксидную смолу в качестве грунтовки. Эпоксидная смола — это герметизирующая грунтовка для защиты металлического кузова автомобиля, когда он остается неокрашенным в течение более длительного периода. Это не то, что нужно шлифовать сразу после нанесения.

Заключительные слова:

Итак, что вы думаете? Как вы думаете, наша статья помогла вам научиться хорошо шлифовать машину до металла? Если вы думаете, что да, то чего же вы ждете? Процедура может показаться сложной, но ключ кроется в тщательной очистке.