Покраска автомобиля переходом как способ избежать ризницы в цвете деталей

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

 

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины.

Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

 

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить.

Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

 

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверхность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вручную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рисунок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запасом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет видимой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния подтёков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне перехода.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
   Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Предыдущая

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

Следующая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

Покраска переходом — покраска кузова автомобиля методом перехода

Как показывает практика, при обновлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, предварительный подбор подходящего цвета из темной гаммы происходит намного проще, чем из светлой. Чтобы немного облегчить задачу, мастера при работе с яркими оттенками, серебристыми и бежевыми расцветками пользуются эффективным приемом «покраска переходом», когда обрабатывается не только ключевая деталь, но и соседние с ней. При этом, чтобы методика себя оправдывала в полной мере, шаг покраски должен быть едва различимым.

Данный метод являет собой целый набор приемов, которые, при соблюдении соответствующей технологии, позволяют создать неразличимый переход от старого слоя покраски к совершенно новому. Следует также учитывать, что качественное совмещение должно затрагивать не только слой краски, но лаковое покрытие, обладающее иными свойствами, которые, тем не менее, не влияют на визуальный облик кузова.
Методика может применяться абсолютно на любой детали кузова. Что касается лака, он нуждается в особо тщательной полировке на ровных поверхностях. О качестве проделанной работы в данном случае можно говорить тогда, когда невооруженный глаз наблюдателя сможет уловить различия цветового градиента, лишь после того, как ему точно укажут месторасположение детали с обновленной поверхностью.
Специалисты рекомендуют использовать методику в следующих ситуациях:
* В некоторых местах поверхность автомобильного кузова потеряла насыщенность цвета или подверглась износу.
* Одна из крупногабаритных деталей авто имеет заметный дефект.
* Возникли трудности в подборе цвета для нанесения краски деталь с большой площадью, например, дверей или крышки капота.

Лучшие способы применения переходной покраски

Качественная покраска авто переходом способна в ряде случаев сотворить чудо, когда казалось никак не обойтись без полной покраски всего кузова. При обработке зон, где поверхность включает в себя изломы, например, на крыле или дверях, даже у опытного маляра возникает множество затруднений. Так, дверь часто красят вплоть до линии молдинга с последующим переходом. В местах, где располагаются пазы, допустимы резкие контуры или напыление.

Интересная особенность: на кузовах светлого тона лучше различается краска, тогда как на темных машинах некачественный переход заметен на слое лака. Довольно часто обновленную деталь выдает идеально глянцевая поверхность, ведь свежий слой еще не успел собрать множество микроповреждений и не подвергался воздействию внешней среды так интенсивно как старый слой.
Методика переходной покраски также уместна в тех случаях, когда выбранный вариант краски изменяет свой оттенок при нанесении в несколько слоев или в зависимости от интенсивности работы распылителя. Также с его помощью устраняются малоэстетичные различие в тонах, получившиеся после проведения некачественных ремонтных работ. При этом расходные материалы тратятся в весьма умеренных объемах.

Потенциальные сложности применения методики

При частичной покраске кузова, когда в обработке нуждается только одна-две детали, различия расцветки окрашенных и неокрашенных поверхностей ярче всего проявляются на стыках. И, что характерно, наиболее вычурно отличия проявляются на нитроэмалях, сохраняющих популярность на рынке. В связи с этим, покраска переходом должна включать в себя плавный переход на соседнюю деталь. Высочайшее качество итогового результата достижимо даже в тех случаях, когда проводится сложная покраска переходом цвета металлик или других эффектных оттенков.
Залог успеха качественной работы в автомастерской зависит от того, насколько слажено взаимодействуют маляр и колорист. Именно колорист занимается компьютерным подбором тона, полностью совпадающего с исходным, уже имеющимся на автомобиле. Но бывают случаи, когда идеально выбранный, полностью совпадающий по серийному номеру цвет не совсем подходит. Причина неудачи кроется в незначительном изменении оттенка в зависимости от примененной техники нанесения. Это обстоятельство зачастую документируется и его необходимо учитывать до начала покрасочных работ.
Изменение тона может наступить из-за следующих факторов: примененный комплект инструментов, давлением струи распылителя, размах. Профессиональный колорист осведомлен о подобных нюансах и обязан проконсультировать маляра в частности о силе нажима и траектории распыления. В то же время опытный маляр должен суметь применить на практике полученные рекомендации, владеть различными методиками нанесения краски. Идеальный случай, когда маляр и колорист – один человек, способный максимально широко оценить фронт работ и возможные подводные камни, но таких специалистов не так часто встретишь. Если есть возможность, перед тем как будет заказана переходная покраска авто, посмотрите видео ее исполнения в автомастерской.

Что касается технологического аспекта, наиболее сложным является выполнение перехода на акриле. Трудность в том, что данный материал наносится на самой последней, финишной стадии. Качество поверхности в таком случае полностью зависит от того, насколько хорошо были проведены подготовительные работы. Специалисты советуют в таких ситуациях не рисковать, создавать полностью матованную поверхность детали, риска делается в самом конце аккуратнейшим образом. Применение акрила имеет много общего с доводкой лаковых покрытий до идеального состояния. Однако акрил еще более сложен, ввиду того, что наносится в один слой. Он не прощает и малейших ошибок.
Трудности также возникают со слабоукрывистыми видами красок. С их помощью зачастую создаются серебристые и светлые тона. Их специфика состоит в том, что при многослойном напылении они могут образовывать ореол в виде более темных, чем остальной фон, разводами. Малоопытные мастера часто совершают одну и ту же ошибку, нанося все больше и больше краски, пытаясь свести эффект ореола, пока не приблизиться к краю детали. Данные краски необходимо наносить, использую послойный переход.

«Бесцветная база» и ее применение в покраске

Методика покраски с переходом чаще всего подразумевает использование специального материала под названием «База бесцветная». Он полностью лишен цветных пигментов, ему не нужен растворитель для переходов, в отличие от обыкновенной базовой краски. При покрытие кузова цветом «металлик» использование бесцветного состава считается абсолютно необходимым, поскольку только на этой мокрой основе металлическая стружка ляжет полностью равномерно, не меняя оттенка и не ложась кусками.

Перед нанесением базы поверхность следует обезжирить. Сам процесс являет собой заливку полного слоя из пульверизатора, причем делать это нужно быстро, поскольку данное вещество достаточно быстро высыхает.

Применение покраски напылом в бытовых условиях

Данная тема пользуется большим успехом среди автолюбителей. Многие поднаторевшие в этом деле автовладельцы демонстрируют способы отснятое в домашних условиях видео, как покрасить машину в домашних условиях, например, в гараже. Причиной столь высокой популярности является тот факт, что данная методика позволяет добиться наилучшего результата, цветовые различия будут практически незаметны.
Для работы потребуется следующее: пистолет для покраски, оснащенный круглым факелом и соплом 0.8, смесь «разбавитель для перехода», доступная в любом специализированном автомагазине.
Процесс разбит на следующие этапы:
1. Снятие глянца с обрабатываемой детали, для которой требуется переход. Для этой цели подойдет наждачная бумага №1500. Если границу перехода не удается сделать в центре детали, придется матировать всю ее поверхность.
2. После обезжиривания можно приступить к нанесению краски. После того как на деталь ляжет последний слой, можно будет заметить ее четкую границу в виде не растекшегося вещества.
3. Эту границу нужно убрать с помощью растворителя. Вначале он наносится с дистанции в 40 см, после полуминутной паузы повторить процедуру и так до тех пор, пока краска полностью не растечется вдоль границы нанесения.
4. Дав поверхности предварительно высохнуть, следует пройтись наждаком по всей ее площади.
Акриловые красители используются при переходной покраске чаще всего, ввиду своих отличнейших физических свойств, в особенности термической устойчивости. Для удобства применения они продаются вместе с подходящим затвердителем.

Что касается нитрокрасок, в технологию следует внести некоторые коррективы:
* Глянец всегда снимается со всей детали.
* Эмалью плавно покрывается центр детали, с незначительным заходом к ее краям. Следует избегать возникновения четких границ.
* Деталь оправляется в сушку, после чего с нее стирается слой жира.
* Поверхность переходной детали полностью покрывается лаком.
Небольшой совет: граница между старым и новым слоем будет не так видна, если краска наносится диагональными движениями поочередно в разные стороны, каждый последующий слой должен слегка выходить за пределы предыдущего. Нужно избегать вертикальных полос, так человеческие глаза воспринимают их четче.

покраска крыла переходом серебристый металлик

Когда переход при окрашивании незаменим

Самые нередкие места перехода – излом на двери автомобиля на крыле. Сами двери обычно красят до молдинга, и потом делается переход. В пазах же шаг лака вам понравятся как с резкими границами, так и напылом.

К слову сказать, на светлых тонах более приметен переход краски, однако на черных – уже переход лака. Увы найти взором незаводскую покраску есть вариант и по имиджу нового лака – у него не будет матовости, какая неминуема у автомобилей с пробегом.

Незаменим таковой способ расцветки и так же для использования красок, которые склонны к изменению собственного колера отталкиваясь от толщины слоя и давления распыления. С применением этой технологии также устраняется разнотон после прошлых неудачных ремонтов. А расходы самого материала существенно сокращаются – краски необходимо совершенно не достаточно.

Однако несколько труднее идет подготовка автомобиля к таковой покраске. Также, если переход необходимо делать на смежных деталях, то расход материала тоже возрастет. Зато благодаря окрасочному переходу стало вероятным очень избегать разнотона и приметно сберегать силы и время на подбор цвета.

Когда можно обойтись без перехода

Чаще всего покраску с переходом на ближайшую деталь выполняют при работе со сложными красками, например, с металликом. В данном случае к проблеме разных оснований прибавляется еще и различие в оттенке, которое наблюдается даже при компьютерном подборе. Краска металлик требует идеальных пропорций и не терпит даже малейших изменений консистенции.

Особенно капризны светлые оттенки металлика: если покрасить бампер отдельно, то придирчивый глаз почти всегда обнаружит разницу. Чаще всего даже едва заметная разница раздражает самого хозяина. Кроме того, знающие люди могут указать на крашеную деталь при продаже автомобиля.

Однотонные эмали намного легче подобрать в тон. Однако если автомобиль не новый, а краска подбиралась по коду, то разница все равно может иметь место. Дело в том, что любая краска выгорает на солнце. Поэтому если автомобилю больше 2-3 лет, то подбирать краску лучше по образцу, а не по коду.

Точно подобранная однотонная эмаль вполне может быть нанесена только на бампер без перехода на соседнюю деталь. Для этого нужно нанести солидный слой грунта, который полностью изолирует эмаль от пластика. В качестве такого грунта хорошо подойдет жидкая шпаклевка. Желательно чтобы ее цвет был близок к цвету краски или хотя бы не оказался темнее ее.

Без перехода на соседнюю деталь можно обойтись и в случае точечной покраски бампера. Если повреждение небольшое, а пятно покраски не дотягивает до верхнего края, то достаточно выполнить плавный переход в пределах самого бампера. Для этого нужно растянуть краску при помощи разбавителя.

CarPaintDesign Блог Покраска автомобиля с переходом вручную.

Я езжу на Mazda MPV II

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;

Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;

На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;

Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель

Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Особенности покраски с оттеночными переходами

Теперь благодаря открытию новой техники «омбре» у всех появилась возможность недорого, но при этом очень эффектно и необычно украсить стены в любом помещении. Почему, кроме доступной цены и красивого результата, стоит выбрать покраску с переходами для декорирования?

Данный метод, говоря по-простому, представляет собой комбинирование красок на одной плоскости. Используются как близкие оттенки, так и совершенно разные цвета (до 3), которые плавно и мягко переходят друг в друга.

За счет этого создается сложная градиентная поверхность, где цветовые и оттеночные переходы могут быть выполнены по-разному:

• вертикально;
• горизонтально;
• по диагонали.

Это, в свою очередь (в зависимости от расположения темных/светлых участков), помогает делить помещения на рабочие зоны. Кроме того, разная градуировка позволяет создавать всевозможные визуальные эффекты в комнатах.

Тип градуированной покраски	Получаемые эффекты
Осветление верхней части стены и затемнение ее низа.	Визуально увеличивает пространство. Потолки кажутся выше, а пол выглядит более массивным и устойчивым.
Затемнение верхней области стены.	Делает потолки ниже, но помещение при этом зрительно расширяется.
Осветление посередине стены и затемнение в углах.	Позволяют комнате немного визуально округляться. Пространство может сужаться, а детали интерьера начинают выделяться, становясь более рельефными и контрастными.
Переходы оттенков волнообразно или по диагонали.	Вносят в пространство больше динамики. Интерьер выглядит не сильно строгим и геометричным, благодаря тому, что все угловатые очертания деталей зрительно сглаживаются.
Пятна с расширяющимися во все стороны переходами.	Прибавляют стеновым плоскостям глубины и «ломают» их прямоугольную геометрию.
Затемнение на середине стены с одновременным осветлением приоконных и угловых областей.	Визуально делает помещение светлее и просторнее. Происходит уменьшение контрастности, за счет чего освещение выглядит более ярким, но, в то же время, мягким и приятным.

Все перечисленное делает этот способ покраски стен, в отличие от традиционного метода, предпочтительным, так как им можно эффективно корректировать и ширину, и высоту комнат, а также создавать в помещениях нужную атмосферу. И хоть он более трудоемкий, но получаемый эффект от него стоит изучения этой техники. Ведь ничего сверхсложного в ней нет, поэтому справиться с этим может своими руками любой взрослый человек, обладающий хоть какими-то навыками в малярных работах.

Поэтапный процесс создания горизонтального перехода

Горизонтальное «омбре» – самое популярное, отлично смотрящееся оформление комнат. Выкрасить стену с таким гладким переходом от одного тона к другому возможно при помощи кисти или валика. Но применяя их, придется еще решать вопрос заполировки перехода оттенка, а на это уйдет достаточно много временных и трудовых затрат. Итог получится при отсутствии хороших строительных навыков не такой аккуратный, как хотелось бы.

Наиболее качественного результата возможно добиться при использовании краскопульта. На нем есть функция регулировки интенсивности подачи красящих составов, что позволяет на обработанном участке создавать естественный «ореол» более светлого тона. Его-то можно использовать в качестве границы между разнотонными областями. То есть, данный инструмент функционален и легок в работе, поэтому рассмотрим процесс покраски стен с градуированием именно при помощи него.

Техника «омбре» с его применением включает в себя такие шаги:

1. Сначала краска (в соответствии с типом) основного цвета разводится вискозиметром до нужной консистенции.
2. Далее подобным же образом разбавляется краска этой же марки, только белого цвета.
3. На следующем шаге цветная и белая краски смешиваются между собой до однородного максимально светлого состояния.
4. Затем получившийся состав наливается в краскопульт, после чего им окрашивается вся площадь. Это будет базовый цвет. После завершения работ инструмент следует хорошо промыть.
5. На следующем этапе в чистый краскопульт наливается неосветленная краска, после чего ею понадобится нанести темную полосу в нижней части стены. Окрашенная область не должна превышать одну четвертую от всей высоты стены. Когда будет создаваться верхняя часть полосы, чтобы сгладить границы для мягкого перехода тонов, понадобится сопло распылителя отодвинуть от плоскости на нужное расстояние. Также на данном этапе достичь меньшей подачи красящего состава можно при помощи уменьшения прохода на запорной игле.

1. Затем краскопульт снова отмывается и уже заправляется более светлой краской. Во избежание порчи стены на данном этапе сначала распылителем нужно поработать на картоне. Цель этого – добиться при помощи регулировки подачи краски или изменения расстояния распылителя относительно плоскости более светлого цвета, чем он есть на верхней границе первой нанесенной темной полосы. После подбора нужного тона с картона можно переходить на покраску непосредственно стены. При этом наносить более светлую полосу над более темным слоем нужно до половины ее высоты. Верхний край второй полосы также делается более светлее, как и «ореол» первой.
2. Последующую, последнюю полосу следует наносить таким же образом. При этом краска должна быть чуть-чуть темнее базового цвета, в который была изначально окрашена стена. На ее верхней границе тоже понадобится при помощи регулировки расстояния сопла от ее поверхности создать «туман». Он к потолку должен плавно перейти в базовый цвет.

По такому же принципу создаются цветовые переходы по горизонтали, по диагонали. Конечно, с первого раза покраска такой техникой может и не получиться. Для правильного исполнения нужно набить руку. Вот почему все описанные выше шаги сначала желательно повторить на большом куске картона, имитирующего стеновую плоскость.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

• Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
• Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

• выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
• появление мелких сколов и царапин;
• невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины»

Особенности техники

Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Ошибка программы, подбирающей цвет новой краски. Здесь большую роль играет человеческий фактор: если мастер обладает хорошим цветовосприятием, он с максимальной точностью передаст нужный оттенок.
Даже если цвет подобран идеально, в ряде случаев возникают серьезные ошибки во время самого процесса покраски. Один из них – применение абразивной бумаги № 2000 перед полировкой. Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.
Использование растворителя на всю окрашенную площадь вместо границ переходов вызывает тусклость цвета и подтеки.
Полировка невысохшей детали портит внешний вид авто

Важно начинать полировать участок только после полного высыхания.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

• окраска основной детали и частичная обработка соседних элементов, затем полное покрытие лаком;
• применение переходного растворителя: он должен задеть свежее и старое покрытие. Слишком большое количество растворителя вызывает образование подтеков и разводов, устранить которые практически невозможно.

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Особенности ремонта в автосервисе

Если решено отдать свой автомобиль в автомастерскую, то нужно, прежде всего, узнать, как будет ремонтироваться машина, с применением каких материалов и каких работ. Не помешает оговорить возможность присутствия хозяина машины на каждом этапе ремонта. Это делается для контроля оговоренных условий ремонта и их выполнения.

Если глубокую вмятину на кузове собираются просто зашпаклевать и покрасить, то доверять свой автомобиль такой мастерской не стоит. Любую вмятину, прежде всего, необходимо рихтовать. Слой шпаклевки толщиной более 2 мм. не только сильнее усаживается, но еще и имеет свойство трескаться. Через 3-6 месяцев, краска отойдет вместе со шпаклевкой и все нужно будет делать заново.

Еще одним важным моментом являются зазоры между различными элементами кузова, которые должны быть одинаковы. Конечно, следует четко понимать, что после сложного ремонта выглядеть машина, как с конвейера, не будет. Но различие в зазорах не должно бросаться в глаза. Уважающие себя автостанции, качественно выполняющие ремонт, дают годовую гарантию на свои работы.

Рихтовка кузова применяется в тех случаях, когда вмятина глубже 3-х мм. В зависимости от места нахождения, ее вытягивают при помощи специального инструмента или выбивают с внутренней стороны молотком с резиновой насадкой. С восстановленного участка удаляется краска с заходом на прилегающие поверхностей на 3 см. Зачищенный участок обезжиривается, шпаклюется, красится, покрывается лаком и полируется.

Покраска бампера переходом лучшее решение

Тем не менее, окраска переходом на соседнюю деталь дает заметно лучший результат, чем локальная окраска. Для такой работы нужно проделать следующее:

Подготовить бампер (для удобства можно снять его с машины, а после поставить обратно). Если нужно, то запаять, зашпаклевать и прогрунтовать поврежденный участок;
Заматировать соседнюю деталь (обычно это крыло или капот) и обезжирить

В случае с крылом важно, чтобы между деталями был небольшой зазор. Это позволит хорошо прокрасить торцы

Если необходимого зазора нет, то следует открутить боковое крепление бампера и опустить его на пару сантиметров;
Краску следует наносить на обе детали равномерно, и каждый слой распылять немного дальше предыдущего;
На последнем этапе нужно разогнать границу краски специальным разбавителем для перехода. На следующий день заполировать переход. В случае с металликом и другими подобными красками можно нанести лак немного дальше и разогнать переход разбавителем; или просто полностью покрыть лаком обе детали. Нужно смотреть по ситуации и выбирать более рациональный вариант. Если покрыть лаком всю деталь, то переход может остаться заметным (чем больше площадь перехода, тем больше на это шансов).

Чтобы не сталкиваться с красками, которые на пластике отличаются оттенком, нужно присматриваться к автомобилю перед его покупкой

Для некоторых незначительное отличие бампера от кузова на солнце — сущий пустяк, ведь они просто не обращают на это внимание. Но для тех, кто хочет идеального результата, просто необходимо выбирать другую краску

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• Глянец нужно сбить со всей детали
• Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
• Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
• Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Дефекты при покраске автомобиля

Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

• Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
• Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
• Недостаточное перемешивание материалов
• Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
• Неправильное применение краски («сухое» распыление).
• Использование неподходящей для покраски поверхности.
• Использование ненадлежащего растворителя
• Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
• Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
• Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

• Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
• Использование ненадлежащего растворителя.
• Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
• Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
• Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

• Слишком тонкий лакокрасочный слой.
• Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
• Дефект при проведении грунтования.
• Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

• Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
• Слишком большая вязкость краски.
• Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
• Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

• Использование некачественного (дешевого) растворителя.
• Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
• Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
• Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
• Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
• Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

• Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
• Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
• Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
• Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски — это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

• Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
• Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
• Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 

---

«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

• Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
• влажность и высокая температура окружающего
• воздуха.
• Слишком высокая текучесть краски.
• Слишком высокое давление воздуха.
• Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
• Слишком большая дистанция распыления.
• Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.

Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

• Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
• Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
• Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
• Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
• Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.

Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

• Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
• Царапины от сглаживания.
• Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
• Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.

Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

• Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
• Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
• Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
• Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
• Ненадлежащая вязкость краски.
• Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

• Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
• Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
• Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
• Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
• Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.

Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

• Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
• Слишком плотный слой краски.
• Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
• Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
• Высокое давление воздуха.
• Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

• Использована быстровысыхающая краска.
• Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
• Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
• Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.

Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:

• Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
• Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
• Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
• Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
• Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
• Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
• Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

• Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
• Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
• Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
• Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

• Очень тонкая лакокрасочная пленка.
• Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета

Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:

• Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
• В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
• Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
• Старое ЛКМ плохо изолировано.

Способы устранения:

• Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
• Используйте правильное соотношение отвердителя.
• Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
• Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.

---

Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:

• Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
• Нанесение излишне толстого слоя.

Способы устранения:

• Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

---

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:

• Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
• Слишком толстые слои.
• Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.

Способы устранения:

• Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
• Соблюдайте толщину слоёв.

В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.

---

Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:

• Неподходящий отвердитель
• Не правильное количество отвердителя
• Нанесено слишком толстое покрытие.
• Температура слишком низкая.
• Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
• Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.
• 
  

Способы устранения:

• Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

---

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:

• Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
• Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
• подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
• Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
• Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
• Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
• Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
• Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.

Способы устранения:

• Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
•  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
• Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
• Применяйте правельные ступени зачистки.
• Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
• Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
• При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.

---

Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:

• Использован слишком медленный разбавитель.
• Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
• Время сушки между слоями слишком мало.
• Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.

Способы устранения:

• Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
• Применяйте правильную технику нанесения.
• Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.

Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Эффективные методы удаления остатков краски с вашего автомобиля

Автомобильные аварии иногда неизбежны, даже если вы самый осторожный водитель в мире. Ваша машина может столкнуться с другим автомобилем, или может быть наоборот. Вы можете поцарапать дверь гаража при выезде, или ваша машина может задеть забор или фонарный столб. В результате ваша машина поцарапается, и часть краски с этих вещей попадет на поверхность автомобиля . Такие области переноса краски также известны как следы потертостей .

Перенос краски

Листовой металл кузова вашего автомобиля имеет четыре защитных слоя . Нижний слой — это грунтовка, защищающая металлический корпус от коррозии. Базовый слой покрытия — это пигментированная краска, придающая автомобилю цвет. Следующий слой — это толстый прозрачный слой прозрачной краски, которая защищает цвет под ней. Последний слой — воск, и вы можете наносить его несколько раз в год, чтобы ваша машина оставалась блестящей и хорошо защищенной от атмосферных воздействий.

Большинство трансферов краски врезаются в восковой слой и влияют только на прозрачное покрытие .Следовательно, перенос краски легко удалить. Если переход краски стал глубже, возможно, потребуется перекрасить автомобиль. .

Удаление переноса краски

Давайте посмотрим, что вам понадобится для удаления переноса краски с вашего автомобиля.

Чистящие средства для мытья автомобиля

Чтобы решить, какой метод чистки и чистящие средства подойдут вам лучше всего, изучите повреждения и общее состояние поверхности автомобиля.

Если есть возможность, приобретите специально разработанное мыло, предназначенное для мытья автомобилей.Для поверхностей автомобилей с твердыми слоями грязи вам необходимо использовать мойку высокого давления . Чтобы удалить микроскопические загрязнения с поверхности автомобиля, вы можете добиться хороших результатов с помощью глиняного бруска и прилагаемой к нему смазки . Глинирование поверхности автомобиля также гарантирует, что вы сможете эффективно покрыть ее воском позже.

В случае нехватки воды в вашем районе выберите безводную мойку . Просто распылите его на поверхность автомобиля, а затем вытрите салфеткой из микрофибры.

Ткань для мытья и сушки автомобиля

Губки и салфетки из микрофибры, шерсти и 100% хлопка отлично справляются с задачей мойки автомобилей . Ткань из микрофибры — популярный выбор, поскольку она мягкая и быстро впитывает воду. Для более эффективной очистки поверхности автомобиля вы можете использовать рукавицу для мойки автомобиля, например, перчатку из микрофибры X3002 от Meguiar. Покупая рукавицы для автомойки, убедитесь, что у вас есть перчатки подходящего размера для ваших рук. Кроме того, обратите внимание на легкие в использовании мелковолокнистые, так как они дают лучший результат, чем более крупные волокнистые дреды.

Салфетки из микрофибры вафельного переплетения и шерстяного мамонта хорошо подходят для мытья полов в автомобиле. Например, модель Dry Me A River Jr компании RAG может эффективно вытирать воду, не оставляя разводов. Вы также можете достаточно хорошо очистить автомобильные поверхности с помощью замши и многих других материалов.

Подушечки аппликатора для нанесения растворов для удаления, полиролей и восков

Подушечки аппликатора — это маленькие закругленные подушечки , используемые для равномерного нанесения различных жидких и пастообразных продуктов .Вы можете использовать его для нанесения растворов для ремонта царапин, полиролей, воска и некоторых типов покрытий. Вы можете найти подушечки для аппликатора, которые удобнее держать и использовать, чем салфетки. Кроме того, не царапают и не истирают поверхность автомобиля . Они аккуратно сотрут любые остатки, оставшиеся после использования растворов для удаления.

Эти прокладки доступны из множества различных материалов, но из пенопласта или пенопласта из микрофибры являются наиболее эффективными . Плотность пор в пене является мерой эффективности подушечки для аппликатора пены.Как правило, большинство подушечек для аппликаторов имеют 90 пор на дюйм. Чем больше пор, тем меньше их размер, и наоборот.

Если поры слишком маленькие, подушечка аппликатора не впитает продукт, который вы хотите нанести. С другой стороны, если поры слишком большие, подушечка впитает больше продукта. Это чрезмерное поглощение может привести к потере продукта.

Пенные подушечки для аппликатора хорошо подходят для нанесения растворов для удаления царапин, а подушечки из микрофибры больше подходят для полировки и вощения .Одни из лучших доступных на рынке аппликаторов — это Meguiar’s X3070 Soft Foam , микрофибра от Viking и различные типы от бренда Chemical Guys.

Средства для удаления царапин

Они полезны для для легкого удаления мелких царапин и царапин с поверхности автомобиля. Несмотря на то, что на рынке существует множество средств для удаления царапин от автомобилей, перед покупкой вам следует учесть следующее:

• Покроет ли средство царапины только временно или удалит их навсегда?
• Можете ли вы нанести продукт вручную или вам потребуется машина для нанесения?
• Содержит ли продукт абразив, или вам нужно будет использовать наждачную бумагу или пасту для шлифования перед нанесением?
• Содержит ли продукт средства для воска и полировки, или их придется приобретать отдельно?

Вы также можете получить набор для удаления царапин , который для удобства включает ремонтный состав, финишную полироль, наждачную бумагу и подушечки из микрофибры.

Различные производители предлагают разные решения, поэтому ищите в Интернете те, которые лучше всего подходят для вашего автомобиля. Некоторые из популярных продуктов для удаления царапин на рынке — это набор для удаления царапин от краски 00070-US от Quixx и набор T-234KT от Turtle Wax. ScratchX 2.0 от Meguiar идеально подходит для полного удаления остатков краски. Однако он может не подойти для более глубоких царапин и ссадин.

Абразивные составы

Для больших переносов краски и более глубоких царапин вы можете использовать абразивные составы, которые являются гораздо более абразивными, чем средство для удаления царапин .Эти формулы быстро удаляют переходы краски и сглаживают все царапины с поверхности автомобиля. В то время как вы можете нанести некоторые из них вручную, для большинства требуется электрическая машина для нанесения . После того, как вы сгладили царапины вручную или с помощью станка, вы можете отполировать и отполировать поверхность автомобиля воском.

Зерна для маркировки песком служат для определения прочности шлифовального состава. Эта прочность составляет от 1000 до 3000 зерен. В настоящее время наиболее прочным продуктом является модель 3M 39060 Perfect-It с зернистостью 1200.G17216 Ultimate Compound от Meguiar также очень хорош — не только для удаления остатков краски, но и для общей очистки вашего автомобиля.

Кроме того, вы можете использовать протирочные составы для удаления водяных пятен, следов окисления и других поверхностных дефектов вашего автомобиля.

Автомобильные полироли

Специально разработанные полироли и масла для автомобильных полиролей могут усилить цвет вашего автомобиля . Кроме того, содержащиеся в них абразивные материалы срежут и обработают все оставшиеся края царапин .На рынке представлены различные полироли с разной степенью абразивности в соответствии с вашими потребностями.

Перед тем, как нанести полироль, вы должны проверить, можно ли использовать полироль под прямыми солнечными лучами или требуется тени для полировки. Еще один фактор, который следует учитывать, — это количество остатков, которое останется после завершения полировки.

У разных производителей разные методы использования полироли, поэтому обязательно прочтите инструкции перед тем, как начать. Mirror Glaze Ultra Finishing Polish от Meguiar — один из лучших автомобильных полиролей, доступных в настоящее время на рынке.

Воск для защиты окраски автомобиля

Воск не растворяется в воде, поэтому восковые покрытия используются в качестве герметика на поверхности автомобиля для защиты окраски . Вы обнаружите, что воск очень легко наносится, и, кроме того, он придает вашему автомобилю естественный вид. При покупке воска ищите пчелиный воск или карнаубский воск . Они лучше и безопаснее в использовании, чем воски из нефти. Некоторые из лучших восков — это Turtle Wax Carnauba Cleaner Wax Paste и Butter Wet Wax от Chemical Guys.

Вы также можете использовать лакокрасочные герметики и керамические покрытия вместо воска . Однако для их отверждения требуется некоторое время, и они не так долговечны, как воск.

Процесс удаления переноса краски

В зависимости от типа средств переноса краски и удаления царапин, которые вы выбрали, вы можете завершить процесс удаления переноса краски, выполнив следующие шаги:

Шаг 1. Промойте пораженную область

Прежде всего , найдите зону переноса краски и тщательно промойте ее водой, чтобы удалить пыль, грязь и незакрепленные частицы краски.Если вы позволите им остаться, они могут вызвать микроскопические царапины на лакокрасочном покрытии. После мытья поверхности автомобиля следует тщательно высушить салфеткой из микрофибры и еще раз проверить чистоту пораженного участка.

Шаг 2: Удаление царапин

Чтобы удалить оставшуюся краску, вы должны слегка протереть пораженный участок наждачной бумагой с зернистостью . Затем, чтобы сгладить поверхность, используйте отдельные подушечки для аппликатора и нанесите втирки в раствор для устранения царапин и полироль для финишной обработки .

Иногда средства для удаления царапин бывает недостаточно, чтобы исправить царапины. В этом случае вам, возможно, придется использовать протирочный состав для удаления краски. Вы можете нанести его с помощью аппликатора.

Шаг 3. Отполируйте поверхность автомобиля

После нанесения небольшого количества полироли на чистую подушечку аппликатора из микрофибры, вы можете нанести его на очищенную область переноса краски перекрывающимися круговыми движениями. Продолжайте полировать, пока цвет не станет ровным. Затем следует осторожно стереть излишки лака другой подушечкой для аппликатора.

Шаг 4: Нанесите воск

Следующим шагом после высыхания области переноса краски является ее восковая обработка. Для этого возьмите немного воска на чистую подушечку аппликатора и распределите его по поверхности. Продолжайте осторожно втирать воск в область , пока поверхность автомобиля не станет блестящей. После того, как закончите, удалите остатки воска .

Теперь, когда вы удалили все следы переноса краски и царапины, ваша машина, вероятно, будет выглядеть так же хорошо, как и до аварии.

Использование зубной пасты для удаления переноса краски

Зубная паста — ищите пасту с отбеливающим агентом — может хорошо работать для удаления переносов краски и ремонта легких царапин. Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань и круговыми движениями потрите ею пораженный участок, пока не исчезнет перенос краски и царапины. Наконец, протрите поверхность чистой тканью, чтобы удалить остатки зубной пасты.

Этот метод работает, потому что зубная паста имеет зернистую текстуру.Он содержит крошечные абразивные материалы, похожие на автомобильные полироли, которые действуют как мягкая наждачная бумага, удаляя тонкие слои переносной краски, а также стирая края царапин. Кроме того, зубная паста заполняет царапины и полирует поверхность автомобиля до блеска.

Заключение

Удаление переноса краски, как вы здесь читали, представляет собой простой и понятный процесс. Так что, если вы ударились или поцарапали машину о чем-либо, не нужно паниковать. Удалить образовавшиеся некрасивые отметины не составит особой проблемы.Более того, это то, что вы легко можете сделать самостоятельно.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Как удалить перенос краски с вашего автомобиля

Автомобильные царапины вызывают невероятное раздражение, и в большинстве случаев они имеют тенденцию оставлять следы краски. Всегда кажется, что независимо от того, насколько вы осторожны, несчастных случаев избежать практически невозможно. Даже если вы всегда паркуетесь подальше от стада, у вас все равно могут появиться царапины.

В конце концов, нанести перенос краски на вашу машину очень просто.Вы можете вернуться в столб или забор. Вы можете случайно зайти в дверь гаража или попасть в небольшую аварию. Все эти ситуации объединяет одно — возможность переноса краски.

В большинстве случаев вы можете удалить эти пятна за 5 минут, не оставив следов. Конечно, вы можете отвезти свою машину к профессионалу и заплатить за вывоз, но обычно это будет стоить глупую сумму за то, что вы можете сделать дома.

Анатомия переноса краски

Первое, что мы должны понять, это то, как работает краска на вашем автомобиле.А именно, слои, из которых состоит покраска вашего автомобиля.

Для начала, панель кузова автомобиля покрывается грунтовкой. Фактический цвет вашего автомобиля — это цвет основного слоя краски. Однако поверх базового покрытия есть более толстый слой, известный как прозрачный слой. Прозрачный слой защищает базовое покрытие вашего автомобиля и придает ему приятный блеск. Наконец, у вас есть защитное пальто, которое вы можете нанести на себя, известное как воск.

Эти защитные слои по большей части хорошо выполняют свою работу.Однако при достаточном давлении краска может переместиться с другого транспортного средства или объекта. Особенно, если объект, в который вы врезаетесь, не имеет тех же защитных слоев, что и ваша машина.

Конечно, здесь не все плохие новости. В большинстве случаев перенос краски не проходит через прозрачный слой, а это означает, что процесс удаления довольно прост.

Необходимые продукты

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, насколько серьезна царапина. Если перенос краски относительно легкий, вы можете использовать купленное в магазине средство для удаления царапин и салфетку из микрофибры.

Однако, если на вашем автомобиле наблюдается сильный переход краски, вы можете начать с смягчения переноса краски. Сделать это можно, применив WD-40. Ниже представлен WD40, подтверждающий это в видео ChrisFix.

Следующим продуктом, который вам понадобится, будет губка из мелкозернистой / абразивной пены, например, Mr. Clean Magic Eraser. Вы будете использовать губку, чтобы попытаться удалить перевод после нанесения WD-40. После этого вам понадобится мыльная вода и полотенце из микрофибры.

Наконец, вам понадобится набор для нанесения воска, чтобы снова защитить краску.

Как удалить перенос краски

Начните с нанесения WD-40 на трансфер краски. Будьте осторожны, чтобы не растекаться слишком сильно. Он нужен для того, чтобы смягчить краску для удаления, а вы не хотите удалять краску с вашего автомобиля. Используйте ткань, чтобы удалить сбившийся WD-40.

После этого смочите губку с абразивной пеной теплой водой. Продолжайте, осторожно соскребая переводную краску. Постарайтесь проследить за крупностью повреждений. Если слой трансфера более толстый, возможно, вам придется повторно нанести WD-40.

Автомобиль будет выглядеть так, как он был до аварии, но, возможно, потребуется дополнительная работа.

Не забудьте удалить WD-40 с краски. Вы можете сделать это, просто разбрызгав мыльную воду и протерев ее полотенцем из микрофибры.

Если вы перфекционист, вы также можете использовать пластилин для лепки перед слоем воска. Он соберет любые загрязнения с поверхности до того, как будет нанесен защитный слой.

Теперь все, что вам осталось сделать, это восковой слой.Нанесите воск на область и оставьте на пару минут. После этого используйте полотенце из микрофибры, чтобы удалить излишки воска, и все. Ваша машина должна быть как новая.

Если вы опасаетесь, что царапина может оказаться достаточно глубокой и повредить краску, вам следует купить немного краски для ретуши.

Если вы в большей степени визуально обучаетесь, то в этом видео ChrisFix рассматривается следующий метод:

Заключение

Это отличный способ удалить остатки краски с вашего автомобиля.Не говоря уже о том, что почти все, что вам нужно, скорее всего, лежит в вашем доме. От WD-40 до полотенца из микрофибры дополнительных затрат практически нет. Единственное, что вам может понадобиться купить, — это банка автомобильного воска.

Как легко удалить пленку краски (потертости) с вашего автомобиля DIY — Страница 2 — DIY CREATED

Как легко удалить остатки краски (потертости) с вашего автомобиля

Шаги по удалению переносчика краски

• Возьмите немного WD-40, чтобы распылить на переносчик краски, чтобы смягчить краску.Это подготовит краску к этапам полировки. WD-40 на 50% состоит из уайт-спирита, который смягчит краску, но он недостаточно резкий, чтобы повредить лаковое покрытие. Обязательно распыляйте WD-40 только на трансферную краску.
• Как только вы смягчите перевод краски с помощью WD-40, возьмите Magic Eraser. Смочите Magic Eraser в теплой воде и отожмите лишнюю жидкость. Начните чистку. Убедитесь, что вы не нажимаете слишком сильно, чтобы не протереть слой краски до основного слоя. Вы узнаете это, если Magic Eraser подберет на губке цвет вашей машины.При чистке переводной краски действуйте по шерсти, а не против нее. Не трите круговыми движениями.

* Вы можете повторить первые 2 шага, если у вас есть стойкий перенос краски, который не отрывается.

• После того, как вы успешно удалите все повреждения краски, просто распылите немного мыльной воды на область, над которой вы работаете, и протрите ее полотенцем из микрофибры. Убедитесь, что вы полностью удалили WD-40 из этой области.
• Наконец, снова нанесите на автомобиль защитный слой воска.Усильте хотя бы область, над которой вы только что закончили работу. Если у вас есть свободное время, смело покрывайте воском весь автомобиль, но в этом нет необходимости.

* Если вы абсолютный перфекционист, вы можете использовать глиняный брусок перед этапом восковой эпиляции, чтобы убедиться, что поврежденный участок находится в идеальном состоянии. Это не обязательно, но может быть вашим предпочтением. Глиняный брусок — это неабразивный инструмент, который используют многие ваши кузовные мастерские и специалисты по ремонту автомобилей, чтобы получить те последние штрихи, за которые все хорошо платят такие хорошие деньги.Клей можно использовать не только для окраски автомобиля, но также для стекла, стекловолокна и даже металла.

Если повреждения, нанесенные вашему автомобилю, перешли от прозрачного слоя к вашему базовому слою, вы можете подправить краской, но мы надеемся, что вам не придется этого делать. На всякий случай вы можете узнать точный цвет вашей машины внутри двери на наклейке. Там будет код, который подскажет вам точный цвет для покупки.

Если вам нужны наглядные пошаговые инструкции, посмотрите следующий видеоурок.

Спасибо, что зашли сегодня. Если это было полезно для вас, пожалуйста, поделитесь с друзьями.

Как удалить потертости от переноса краски с вашего автомобиля

Потертости при переносе краски часто возникают, когда автомобиль царапает окрашенный объект. Вам нужно будет не только бороться с самой царапиной, но и с нанесенной краской. Некоторые из этих проблем достаточно легко исправить прямо дома. Научиться удалять остатки краски с отделки автомобиля — это то, что должно быть у всех владельцев транспортных средств в какой-то момент своей жизни.В противном случае им пришлось бы обратиться за помощью к профессионалу, который сделает это за них.

Что происходит при потертостях от переноса краски

Потертости при переносе краски возникают в результате сил трения, возникающих между двумя окрашенными поверхностями. Краска одной поверхности переносится на другую поверхность. В автомобилях это происходит, когда вы ведете машину и «третесь» о окрашенный предмет. Например, выезжая из гаража, вы можете поцарапать боковое зеркало о балку гаражных ворот.Также возможно, что распахивание двери автомобиля может ударить по окрашенной стене.

Похожие сообщения: Лучшие открыватели гаражных ворот

Современные автомобили всегда имеют как минимум два слоя краски. В его состав входит грунтовка, которой покрывается металлическая поверхность автомобиля. Поверх грунтовки наносится базовое покрытие, обеспечивающее цвет вашего автомобиля. Сам базовый слой в зависимости от производителя транспортного средства может состоять из нескольких слоев.

Защищает базовое покрытие очень толстым слоем прозрачного лака.У него вообще нет цвета. Это то, что придает вашей машине стеклянный блеск. Конечно, воск также может улучшить общий блеск цвета автомобиля. Однако это функция лака. Основное назначение лака — защитить нижележащие слои краски. Он образует внешнюю оболочку, так что вы сможете сохранить целостность окраски автомобиля.

Если ваша машина столкнется с чем-то, прозрачное покрытие должно поглотить большую часть удара.Однако нередки случаи, когда пигменты от другого объекта попадают на прозрачный лак вашего автомобиля. Это часто происходит, если другой объект не имеет защитного слоя, например, прозрачного покрытия. Это облегчает перенос пигментов краски на ваш автомобиль.

Это просто означает, что пигменты наносятся только на прозрачное покрытие вашего автомобиля. В таких случаях научиться удалять краску с автомобиля — очень простой процесс.

Подготовьте материалы для удаления потертостей от переноса краски

Очень важно понимать, что быстрое исправление подействует только на поверхностные потертости, передающие боль.Царапины не должны выходить за пределы прозрачного покрытия. В противном случае вам нужно будет подумать о полном перекрашивании вашего автомобиля. Прежде чем приступить к процессу удаления переноса краски, очень важно подготовиться с материалами. Вот некоторые из вещей, которые вам понадобятся.

Перед ремонтом необходимо очистить поверхность автомобиля. Есть мыло для автомойки со специальным составом. Если на поверхности есть грязь, можно использовать мойку высокого давления. Если есть микроскопические загрязнения, использование глиняного бруска даст отличные результаты.

По возможности используйте только ткань из микрофибры. Если вам не нравится этот материал, то вы можете использовать другие чистящие салфетки и губки. Хорошая альтернатива — 100% хлопок и шерсть.

В то время как ткань из микрофибры хорошего качества может служить отличным аппликатором для удаления краски, лучше использовать подушечки для аппликатора. Их удобнее держать, а также они просты в использовании.

Большинство подушечек для аппликаторов изготовлены из пеноматериала, хотя некоторые из них также доступны из микрофибры.При нанесении растворов для удаления потертостей от переноса краски лучше всего использовать подушечки для нанесения пены. Когда дело доходит до завершения работы, аппликаторы из микрофибры работают нормально.

Существуют различные так называемые «средства правовой защиты», когда дело доходит до удаления потертостей от переноса краски. Одни используют WD40, другие рекомендуют отбеливающие пасты. Но если вы действительно полны решимости научиться более эффективно удалять краску с автомобиля, то, возможно, вы захотите приобрести хороший продукт для удаления царапин.

Выбирая средство для удаления царапин, нужно учитывать, постоянное или временное исправление. Вам также необходимо проверить, использует ли продукт машину для нанесения или достаточно вручную. Есть также продукты, которые уже содержат абразивные ингредиенты, что избавляет от необходимости использовать дополнительные средства для затирания или наждачную бумагу. Также проверьте, поставляется ли он уже с лаком и воском.

Если потертости от переноса краски затронули более глубокие слои лака, возможно, вам понадобится состав для затирания.Он более абразивный, чем обычные средства для удаления царапин. Обратите внимание, что такие продукты часто требуют использования электрической машины для нанесения полироли.

Научиться удалять остатки краски с автомобиля — это одно. Другое дело — вернуть ему былую славу. Вот почему вам понадобится автомобильная полироль, которая поможет сделать цвет вашей машины более насыщенным. Это также поможет улучшить края поверхностных царапин.

Убедитесь, что вы получили наиболее подходящий полироль для вашего автомобиля.Некоторые из них лучше всего работают в тени, а другие позволяют полировать машину под прямыми солнечными лучами. Вы также можете подумать о том, какие остатки полироли впоследствии могут оставить на вашем автомобиле.

Мало знать, как удалить краску с автомобиля. Также важно знать, как защитить нанесенное вами лечение. Сделать это можно, применив соответствующий автомобильный воск. Большинство владельцев автомобилей выберут карнаубский воск, поскольку он может придать им более естественный вид.

Некоторые могут выбрать синтетические воски. Они содержат ингредиенты, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля намного дольше, чем карнаубский воск. Есть также владельцы транспортных средств, которые могут использовать керамические покрытия или лакокрасочные герметики.

Удаление потертостей от переноса краски

Теперь, когда у вас есть готовые материалы, можно приступить к удалению потертостей от переноса краски.

• Очистить место от потертостей

Используя выбранные вами чистящие средства, вымойте участок, который вы собираетесь ремонтировать.Важно удалить любые поверхностные загрязнения в этой области. Это может быть грязь, пыль, отслаивающиеся частицы краски и сажа. Вы не хотите, чтобы какие-либо из них оставались на поверхности, так как они могут оставлять микроскопические царапины. Обязательно тщательно просушите поверхность после мытья.

Первое, что вам нужно сделать при удалении потертостей от переноса краски, — это сгладить края царапин. Если провести пальцами по повреждению, вы почувствуете неровности. Вы можете использовать наждачную бумагу из комплекта для удаления царапин.Если ее нет, то для этой цели следует приобрести отдельную наждачную бумагу.

Трите поверхность только очень легким способом. Не нажимайте на наждачную бумагу слишком сильно, так как это может вызвать больше проблем, чем у вас уже есть. Когда вы закончите, возьмите выбранное средство для удаления царапин и нанесите небольшое количество раствора на поверхность.

В зависимости от продукта, который вы используете, вы можете втирать раствор из стороны в сторону. Если раствор не содержит абразивных компонентов, его можно втирать круговыми движениями.Следуйте инструкциям производителя.

Если вы используете отбеливающую зубную пасту, вы можете наносить ее круговыми движениями. Используйте влажную ткань, чтобы нанести зубную пасту на потертости.

Если вы используете WD40, нанесите небольшое количество раствора на потертости. Окуните губку в теплую воду и протрите ею поврежденную часть WD40.

Всегда проверяйте свой прогресс. Может потребоваться несколько проходов чистящего раствора, прежде чем вы сможете увидеть желаемый результат.

Выполнив действия по удалению краски с автомобиля, не забудьте отполировать поверхность. Это придаст вашему автомобилю естественный блеск. Он также выравнивает цвет автомобиля, делая его безупречным.

При полировке пораженного участка обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя автомобильной полироли. В большинстве случаев вам нужно наносить это круговыми движениями. Убедитесь, что каждое движение перекрывает предыдущее.

Последний шаг в процессе удаления переноса краски — нанесение хорошего автомобильного воска.Это поможет придать автомобилю достойный вид. Это также помогает обеспечить дополнительный уровень защиты.

Следуйте инструкциям производителя автомобильного воска. Обязательно аккуратно втирайте воск в пораженный участок. Отполируйте его, а затем хорошенько отполируйте, чтобы воск засиял.

Большинство потертостей при переносе краски царапают только поверхность прозрачного слоя автомобильной краски. Это позволяет легко удалить. Но если царапины доходят до более глубоких слоев, необходим более профессиональный подход.

Источники:

1. Как удалить пленку краски с вашего автомобиля — автомобильная лаборатория
2. Как быстро и легко удалить потертости от краски с автомобиля — Smart Family Money
3. Как удалить перенос краски — Черепаший воск

Как удалить пленку краски с вашего автомобиля

Перенос краски и потертости могут возникать по-разному. Неважно, съезжаете ли вы слишком далеко вперед по обочине парковки или вас действительно сбивает другой водитель.Конечный результат тот же — неприятные потертости, полные краски, которая не подходит к остальной части вашей машины. Хорошая новость заключается в том, что с помощью небольшого количества смазки для локтей вы можете сами позаботиться о потертостях и переносе краски. В этой статье мы расскажем вам, что на самом деле происходит во время переноса, какие расходные материалы вам понадобятся, чтобы это исправить, и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы удалить пленку краски с автомобиля.

Низкий уровень передачи краски

Что такое перевод краски?

Перенос краски происходит, когда два окрашенных объекта трутся друг о друга и, как говорят профессиональные автогонщики, «меняют краску».”

Этот перенос может происходить множеством способов, но вы наверняка слышали (или испытывали) наиболее распространенные.

Иногда боковое зеркало царапает столб на парковке, ваш передний бампер царапает крашеный бордюр или другой автомобиль наезжает на вас, когда вы уходите со своего места.

Конечный результат тот же — перенос краски. Обычно приходится бороться с неприятными потертостями.

Хорошая новость заключается в том, что у большинства современных автомобилей есть некоторая защита, встроенная в краску.Процесс покраски обычно достаточен, чтобы предотвратить любые серьезные, необратимые повреждения, когда вы испытываете потертости и переход краски.

Как работает процесс покраски?

Сначала новые автомобили покрывают слоем грунтовки . Грунтовка — это слой краски, который просто покрывает металл автомобиля и предотвращает ржавчину.

Поверх грунтовки находится «мясо и картошка» процесса окраски — базовое покрытие . Базовое покрытие — это то, что придает машине настоящий цвет.Обычно на новые автомобили наносится несколько слоев базового покрытия.

Наконец, поверх базового покрытия наносится прозрачный слой . Как следует из названия, лак не имеет цвета и предназначен для защиты основного покрытия. Некоторые производители могут наносить несколько слоев лака. Чем больше на транспортном средстве слоев лака, тем лучше его защита.

Когда ваше транспортное средство сталкивается (или сталкивается с ) другим окрашенным предметом, прозрачное покрытие должно принять на себя основную тяжесть потертостей и переноса краски.

Часто можно просто стереть остатки краски.

Однако, чем хуже форма вашего лака, тем больше осколков краски попадет на ваш автомобиль.

Если потертость и перенос краски проникают через прозрачный слой и вплоть до базового слоя, вам необходимо принять решительные меры, вплоть до новой покраски.

В рамках этой статьи мы рассмотрим , как удалить любые из этих надоедливых фрагментов краски, которые застревают в прозрачном слое .

Собери припасы

Как и любой другой проект по обслуживанию автомобилей, устранение следов краски и потертостей требует правильных инструментов и расходных материалов.

Быстрая поездка в местный магазин автозапчастей — это обычно все, что нужно, чтобы получить все необходимое для ремонта трансфера.

Вот что вам нужно включить в свой список покупок:

1. Салфетки и прокладки

Запаситесь большим количеством чистящих салфеток и подушечек для аппликаторов.Что касается салфеток, то микрофибра и не уступят ей.

Синтетические материалы, используемые в микрофибре, служат дольше, чем традиционные полотенца из хлопка или шерсти.

Что касается нанесения химикатов на ваш автомобиль, то аппликатор подойдет лучше, чем салфетка из микрофибры. Пенные подушечки лучше удерживают полирующие и чистящие средства, и ими легче манипулировать, чем простым полотенцем.

2. Моющие средства и мыло

Через мгновение вы увидите, что первым шагом в устранении потертостей краски на вашем автомобиле является очистка ремонтируемого участка.

Значит, вам понадобятся соответствующие материалы. Купите качественный очиститель для автомобилей, который удаляет все микроскопические частицы с места, которое вы собираетесь ремонтировать.

Нам нравится Mr. Pink Suds Car Wash Soap and Shampoo от Chemical Guys. Это отличный вариант для еженедельной мойки автомобиля, так как он бережно воздействует на краску, предотвращает появление царапин и смывает без остатков.

Если ваша машина очень грязная, возможно, вам понадобится глиняный брусок, чтобы избавиться от всех загрязнений.Обратите внимание на Mother’s California Gold Clay Bar System . В комплект входит все необходимое для эффективного удаления микроскопических загрязнений с поверхности вашего автомобиля.

3. Средство для удаления царапин

В зависимости от того, насколько сильны потертости и перенос краски на вашем автомобиле, вам может потребоваться специальное средство для удаления царапин.

Эти продукты предназначены для микроскопического заполнения царапин на поверхности, которые затем можно удалить полировкой.

Однако не все средства для удаления царапин одинаковы.Некоторые предназначены для постоянных приложений, а другие предназначены только для временных исправлений. Некоторые из них можно наносить только с помощью подушечки для аппликатора, в то время как для других требуется усиленный буфер.

Если вы собираетесь использовать средство для удаления царапин, мы рекомендуем использовать продукт, не требующий дополнительных средств для протирания, полироли или воска.

Один из наших фаворитов — Meguiar’s Ultimate Compound . Он действует так же хорошо, как и более традиционные составы для полировки, и оставляет поверхность блестящей без необходимости использования дополнительных средств для полировки.

4. Растирочные составы

Средство для удаления царапин устранит большинство потертостей и переходов на поверхности, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, но что, если царапины и переход краски более глубокие?

Для более серьезных исправлений вам может потребоваться средство для протирания, чтобы проникнуть в более глубокие слои краски вашего автомобиля.

Полироли содержат больше абразивных материалов, чем обычные средства для удаления царапин, поэтому вам следует запланировать их полировку после их использования.

Кроме того, вы не сможете эффективно нанести большинство составов для растирания вручную. Скорее всего, вам нужно будет приобрести электрический буфер.

3M — это основа среди лакокрасочных материалов для автомобилей, и именно поэтому наш любимый состав для затирки — Perfect-It EX от 3M. Он обладает огромной режущей способностью, и ему не нужно многократно проезжать мимо вашего автомобиля. Если вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств, вам будет сложно победить.

5. Воск

Неважно, какой метод вы выберете — средство для удаления царапин или протирочные составы — после того, как вы устранили повреждение, вам нужно защитить свою работу.

Для этого вам следует обратиться к проверенному и надежному методу восковой обработки вашего автомобиля. В наши дни автомобильные воски делятся на две основные категории: карнаубские и синтетические.

Карнаубский воск — это традиционный продукт, и он отлично работает. Они, как правило, придают автомобилю более естественный вид.

Однако мы выбрали синтетический воск. Синтетика содержит материал, который сохранит вашу краску на более длительный период времени , чем традиционный карнаубский.

Наш любимый синтетический воск — Ultimate Liquid Wax Meguiar’s. Он прост в использовании и быстро сохнет. Кроме того, при правильном применении покрытие может длиться более 3 месяцев.

6. Польский

После того, как вы устраните основные царапины на транспортном средстве и удалите остатки краски, вы можете обнаружить, что остались небольшие поверхностные царапины, которые необходимо исправить.

Качественная полироль для автомобилей поможет удалить эти мелкие царапины и вернуть краске красивый блеск.

Наше первое место среди автомобильных полиролей занимает Griot’s Complete Polish . Для его применения не требуется никакого сложного оборудования, и он отлично справляется со своей задачей.

Вы просто наносите небольшое количество средства на подушечку аппликатора и вручную наносите на автомобиль, а затем отполируете до блестящего блеска полотенцем из микрофибры.

Приступите к работе — как удалить пленку краски с вашего автомобиля

Теперь, когда у вас есть все необходимые материалы и продукты, пора фактически применить их.

Каждый продукт может содержать определенные инструкции по его использованию, и вы должны следовать этим указаниям.

Однако следующие шаги будут служить хорошим набором рекомендаций по устранению потертостей и переносов краски.

Шаг 1. Очистите поврежденную область

Ваш первый шаг в устранении потертостей и переноса краски — очистить поврежденный участок на автомобиле.

Возьмите свое любимое автомобильное мыло, смешайте его с небольшим количеством воды в ведре и тщательно очистите поверхность автомобиля с помощью потертостей и краски.

Идея состоит в том, чтобы удалить все микроскопические частицы. Если вы этого не сделаете, эти частицы могут вызвать еще больше царапин при полировке и полировке.

После того, как вы почистили ремонтируемый участок, убедитесь, что вы тщательно его высушили, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2. Устранение царапин

Если вы приобрели набор для удаления царапин, скорее всего, в коробке есть небольшой кусочек наждачной бумаги.Если нет, купите немного в строительном магазине.

Если вы покупаете собственное, убедитесь, что покупаете что-нибудь с очень мелкой зернистостью — не менее 1500.

Используйте эту наждачную бумагу, чтобы аккуратно обработать неровные края царапин. При использовании наждачной бумаги на отделке вашего автомобиля очень важно, чтобы вы не давили слишком сильно!

Если вы это сделаете, вы удалите больше краски, чем необходимо. Если вы пройдете прозрачное покрытие вплоть до базового, вам придется делать гораздо более обширный (и дорогостоящий) ремонт.

Когда вы сбили неровные края наждачной бумагой, самое время использовать выбранный вами продукт для удаления царапин.

На флаконе будут даны конкретные инструкции, но вы, скорее всего, обнаружите, что в инструкциях предлагается использовать либо , узор из стороны в сторону, , либо при нанесении круговыми растирающими движениями.

Если ваш продукт содержит частицы истирания, вы обнаружите, что метод поперечной обработки является единственным рекомендуемым методом. Продукты без абразивных частиц можно наносить круговыми движениями.

Помните, что если вы имеете дело с более серьезными повреждениями и используете протирочный состав, этот шаг займет немного больше времени.

Независимо от продукта и способа нанесения повторяйте процесс до тех пор, пока царапины не будут удалены.

Вы поймете, что идете по правильному пути, если проведете кончиками пальцев по поверхности, не чувствуя никаких изъянов.

Шаг 3. Нанесите лак .

Если вы зашли так далеко, вам следовало удалить всю пленку краски с вашего автомобиля, и царапины исчезнут.

Но не забывайте, что после ремонта поверхность все равно нужно обработать. Некоторые средства для удаления царапин позаботятся об этом за вас, но вы все равно можете применить дополнительную обработку.

Первым шагом в процессе лечения является полировка участка, который вы только что восстановили.

Выбранная вами полироль для автомобиля не только подчеркнет блеск, но также поможет растушевать любые дефекты цвета, которые могли возникнуть, когда вы исправляли царапины.

Это особенно актуально, если вам пришлось использовать полироль и электрический буфер.

Как и в предыдущем шаге, убедитесь, что вы следуете указаниям производителя на бутылке. В большинстве случаев вы будете наносить полироль круговыми движениями.

Просто убедитесь, что проходы перекрывают друг друга, чтобы не оставить нетронутой ни одной части финиша.

Шаг 4. Нанесите воск

К настоящему времени вы устранили повреждения и удалили все остатки краски.Вы также довели до блеска отделку вашего автомобиля.

Последний шаг — защитить этот блеск. Для этого воспользуйтесь выбранным вами автомобильным воском.

Следуя нашей установленной схеме, прочтите инструкции на восковом продукте перед нанесением его на автомобиль.

Одна из областей, в которой многие любители спотыкаются при смазке своих транспортных средств воском, связана с временем сушки. Они либо полируют воск слишком рано, либо слишком поздно после нанесения.

Следуйте инструкциям, рассчитайте время, и после полировки воска вы завершите безупречный ремонт царапин и переноса краски!

Последние мысли

Несомненно, неприглядные царапины и переводы краски раздражают глаза.Но если проявить немного терпения и подобрать подходящие продукты, их может исправить любой.

Однако вы можете обнаружить, что ущерб гораздо глубже, чем могут нанести простые продукты. В таких случаях лучше всего отнести автомобиль в профессиональную мастерскую по ремонту кузовов для оценки.

Вам также может понравиться:

Тайсон Хэнкс — писатель-фрилансер, который предоставляет контент по всем вопросам, от вопросов сохранения до цифрового маркетинга и почти обо всем, что между ними.Он заядлый автолюбитель и механик-любитель, и его часто можно встретить в собственном гараже, где он шлифует, сваривает и дергает крысиный стержень и различные двигатели, которые он разбросал по сторонам. Он также пишет фильмы ужасов и за эти годы был опубликован во многих антологиях и журналах. Его дебютный роман Привет от Баркера Марша был опубликован в 2016 году. Тайсон получил степень бакалавра маркетинга в Университете Южного Иллинойса. Посетите веб-сайт Тайсона по адресу www.tysonhanks.com, чтобы получить дополнительную информацию о его личных проектах или узнать о его найме для собственных писательских нужд.

Как удалить остатки краски с бампера автомобиля за 5 простых шагов

Итак, у вас есть следы краски на вашем автомобиле, что теперь? Не волнуйтесь, есть способы удалить пленку краски с бампера или поверхности автомобиля.

Не так давно я поцарапал столб на проезжей части, оставив на бампере немного красной краски, и придумал несколько способов ее удалить.

В этом блоге я поделюсь несколькими продуктами, которые у вас уже есть, и которые вы можете попробовать. Соблюдайте осторожность, так как это действительно зависит от того, насколько сильно и насколько сильно переносится краска на вашем автомобиле.

В качестве отказа от ответственности мы не несем ответственности, травм или транспортных средств, которые могут возникнуть в результате .

1. Вымойте водой с мылом

Прежде чем пытаться удалить краску, рекомендуется вымыть и высушить автомобиль или, по крайней мере, пораженный участок водой с мылом.

Грязь и мусор могут поцарапать ваш бампер, если пораженный участок загрязнен, поэтому перед началом работы рекомендуется удалить все незакрепленные частицы. Также не забудьте взять с собой пару мягких полотенец из микрофибры.

Некоторые химические вещества могут удалить краску с окрашенного бампера при неправильном использовании, поэтому убедитесь, что вы начали с оценки того, хотите ли вы удалить легкие царапины или густую прилипшую краску.

2. Нанесите состав для протирки или средство для удаления царапин.

После того, как на бампере не будет мусора, подойдет средство для затирки, если перенос краски относительно минимален и поверхность бампера окрашена.Нанесите пасту мягкой тканью и аккуратно нанесите пасту на пораженный участок.

Только для хромированных бамперов , я предлагаю нанести такой продукт, как Goof Off, или разбавитель для лака с мягкой тканью. Не прикасайтесь к окрашенным поверхностям вашего автомобиля, так как они, очевидно, разъедают ваш прозрачный слой и снимают краску с вашего автомобиля.

В случаях, когда перенос краски очень незначителен, средство для удаления царапин может быть эффективным вместо средства для трения.Если ничего не помогает, переходите к шагу 3.

Бесплатная электронная книга: 25 продуктов Essential Detailing для начинающих

3. Нанесите спрей WD-40 (при необходимости)

WD-40, как известно, является хорошим вариантом для удаления легких поверхностных царапин, но также известно, что он помогает ослабить засохшую краску на бампере. Аэрозольный спрей WD-40 отлично подходит для этого, так как вы сможете равномерно покрыть всю площадь.

Вы можете повторить этот процесс несколько раз, чтобы максимизировать его эффективность, если краска не снимается с салфетки из микрофибры.

4. С помощью волшебного ластика аккуратно удалите прилипшую краску (при необходимости)

Если у вас все еще есть проблемы с прилипшей краской, нанесите второй слой WD-40. Когда успеет ослабить прилипшую краску, аккуратно надавите на с помощью ластика Mr. Clean Magic Eraser, чтобы начать удаление краски.

Поверхность волшебного ластика слегка абразивная, но достаточно нежная, чтобы не поцарапать, если вы будете осторожны. Действуйте осторожно и всегда работайте в направлении переноса краски, а не против волокон.

Всегда будьте предельно осторожны при нанесении паст или других абразивных материалов.

5. Обработайте полиролью и спреем для удаления деталей.

После того, как слой краски будет полностью удален, нанесите полироль, чтобы удалить любые остатки, оставшиеся от WD-40 или компаунда.

Полироль не является абразивной, в отличие от компаунда, и хорош для удаления царапин, которые могли оставить состав, когда он делал свою работу по удалению излишков краски. Воск также может помочь в этом и лучше всего подходит для смешивания обработанной области с остальной частью вашего автомобиля.В качестве последнего шага вы можете нанести на эту область немного прозрачного спрея для детализации и окончательного протирания.

Я надеюсь, что этот пост был полезен и поможет вам восстановить ваш бампер (или другую часть вашего автомобиля или грузовика) до его первоначального состояния.

Имейте в виду, что все этапы могут не потребоваться, так как это действительно зависит от серьезности переноса краски.

Хотите очистить салон своей машины в этом сезоне? Ознакомьтесь с моей публикацией «17 советов по детализации интерьера», которые профессионалы хранят в секрете, где есть несколько советов, которые стоит попробовать.

Как удалить пленку краски с автомобиля? (5-шаговое руководство)

Появляются потертости и царапины на лакокрасочном покрытии, поэтому знание того, что делать с пораженным участком, поможет вам сэкономить деньги по сравнению с тем, чтобы отнести его в автомастерскую.

Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех лучших решениях для удаления остатков краски с автомобиля.

Итак, прежде чем удалять пленку краски с автомобиля, я рекомендую вам прочитать это краткое руководство о том, как это сделать, как босс!

Что нужно знать о том, как удалить пленку краски с автомобиля?

Вы подошли к своей машине и обнаружили, что кто-то задел вас и оставил одну из панелей вашего кузова с полосами другого цвета?

Что такое перенос краски?

Перенос краски — это когда что-то сталкивается или скользит по панелям кузова вашего автомобиля, оставляя краску другого цвета на существующем покрытии.

Прежде чем тратить слишком много денег на найма профессионала, почему бы не попробовать удалить краску самостоятельно? Стоит попробовать.

Вот профессиональный список расходных материалов, которые помогут вам удалить оставшуюся краску практически в любой ситуации.

Какие расходные материалы вам понадобятся для удаления остатков краски с автомобиля?

Вот несколько необходимых материалов для удаления переноса краски.

Полотенце из микрофибры

Салфетка из микрофибры полезна на протяжении всего процесса.

Чистите ли вы перевод краски мыльной водой или протираете полировальным средством, вам понадобится много полотенец из микрофибры на рабочем месте при работе с коррекцией краски и деталировкой.

Глиняный брусок

Войдите на Amazon или посетите местный магазин автозапчастей, чтобы купить детализирующий глиняный брусок, который помогает убирать излишки распыления, перенос краски, а также творит чудеса, удаляя пятна жесткой воды с окон и окраски. .

При нанесении на краску глиняного бруска смажьте его аэрозольным воском.При использовании глиняного бруска на окнах смажьте его средством для мытья окон.

Наждачная бумага

Для окраски автомобилей требуется везде, от наждачной бумаги с зернистостью 120 до бесцветной шлифовальной бумаги с зернистостью 3000.

Вам понадобятся шлифовальные губки для труднодоступных мест, например, под дверными ручками и рядом с отделкой, круглые шлифовальные насадки на липучке, если у вас есть роскошь пневматического или электрического буфера, а также не помешает сохранить квадрат кусочки наждачной бумаги для простой ручной шлифовки.

Автомобильный воск

Карнаубский воск добавит завершающий штрих к работе после того, как вы закончите.

Существует два основных типа автомобильного воска: аэрозольный воск, который быстрее наносится тряпкой, и воск более густой консистенции, который наносится с помощью подушечек аппликатора.

Полировальная паста / полировальная паста

Купите немного корректирующей пасты Meguiar или другого типа полировальной пасты, потому что это важный детализирующий продукт, который стоит хранить в гараже для восстановления краски.

Полировальная машинка — отличное средство для удаления царапин.

Подушечки для аппликатора

Вам понадобятся как ручные аппликаторы, так и круглые аппликаторы на липучке для полного набора «сделай сам».

Электрический буфер / шлифовальный станок двойного действия

Использование электрического буфера поможет вам быстрее выполнять работу, позволяя легко выполнять влажное шлифование, коррекцию / полировку краски, восковую эпиляцию и т. Д.

Подробнее >> Как удалить краску из спрея с автомобиля?

Пошаговое руководство по удалению переноса краски с автомобиля

Теперь, когда вы знаете, какие материалы вам понадобятся для удаления переноса краски с вашего автомобиля, ознакомьтесь с пошаговым руководством ниже, чтобы вы можете попробовать сами.

(Щелкните любую из приведенных ниже ссылок, чтобы перейти к этому шагу!)

1. Мойка автомобилей / оценка ситуации
2. Начать с легкого исправления
3. Перейти к более тяжелым исправлениям
4. Песок / полироль / воск
5. Оценить результаты

Шаг 1 — Мойка автомобиля / оценка ситуации

Каждая ситуация с переносом краски индивидуальна. Например, если есть серьезные повреждения кузова, возможно, вам лучше отвезти машину в автомастерскую, чтобы профессионально обработали лакокрасочное покрытие для вас.

В любом случае, мойка автомобиля очистит любой рыхлый материал и даст вам хорошее представление о том, что делать дальше.

Напоминание о том, как мыть машину дома: предварительно ополосните машину, затем используйте ведро, полное автомобильного мыла и теплой воды, чтобы помыть машину.

После того, как вся машина станет мыльной, используйте садовый шланг или даже ведро чистой воды, чтобы облить машину до чистоты и дать вам четкое представление о краске вашего автомобиля.

Шаг 2 — Начните с легких решений для исправления

Идея коррекции краски состоит в том, чтобы начать с легкой и перейти к более сильному истиранию, чтобы удалить больше материала, если это необходимо.

Профессионал начал бы с глиняного бруска и небольшого количества аэрозольного воска, чтобы посмотреть, не соскальзывает ли краска, и даже проще было бы использовать влажную тряпку с мыльной теплой водой.

Черт возьми, немного краски может даже соскользнуть, если потереть ее пальцем.

Если глиняный брусок не работает, пора высушить полировальную пасту подушечкой-аппликатором.

Полирующие составы или составы для коррекции окраски обычно очень хорошо подходят для ремонта царапин, и вы будете удивлены, насколько новым окажется окраска при выполнении коррекции краски с помощью электрического буфера или пневматического инструмента двойного действия с прикрепленной подушечкой аппликатора.

Шаг 3 — Переход к более тяжелым исправлениям

Если более легкие растворы, такие как глиняный брусок или корректирующий состав, не помогли, пришло время удалить еще больше красочного материала в надежде удалить перенос краски, не проходя полностью базовое покрытие.

Для этого вы можете попробовать мелкозернистую наждачную бумагу (зернистость 1500-2000) и шлифовальную машинку двойного действия или орбитальную шлифовальную машинку.

Другой способ, который вы можете попробовать, — это нанесение химического растворителя, такого как ацетон, но будьте осторожны с токсичными химикатами, так как они могут удалить слишком много краски.

Не забывайте использовать защитные очки и резиновые перчатки при работе с химическими веществами и промокните ими поверхность, а не тереть, чтобы не удалить слишком много краски.

Если вы удалили слишком много краски, вам придется выполнить ретушь, прежде чем переходить к следующему шагу.

См. Нашу страницу о том, как исправить лакокрасочное покрытие на вашем автомобиле.

Шаг 4 — Полироль / воск

После того, как вы удалили переводную краску и подкрасили необходимые пятна, пора смешать пораженный участок с окружающей краской на панели кузова.

Начните с нанесения корректирующего состава, протрите его начисто и добавьте воск черепахи, напоминающий карнаубский воск, для придания блеска финишу.

Ключевым моментом при использовании электрического буфера для нанесения полировальной пасты является нанесение нескольких точек на аппликатор и нанесение буфера на поверхность автомобиля.

Включите электрический буфер на более высоких оборотах при полировке (2000 + об / мин) и дайте буферу вращаться на верхней части панели кузова, не прилагая слишком большого давления.

Помните, что если вы будете слишком сильно нажимать при выполнении коррекции краски, вы можете оставить следы ожогов и даже полностью удалить краску, поэтому будьте осторожны.

Отполируйте и нанесите воском круговыми движениями для получения однородного вида окрашенной поверхности.

Вощение с помощью электрического буфера или пневматического устройства выполняется при более низких оборотах (600–1000).

Используйте салфетку из микрофибры, чтобы стереть излишки полировальной пасты и воска, когда краска вернется к нормальному виду.

Шаг 5. Оценка результатов

Теперь пора пролить свет на поверхность, чтобы критиковать вашу работу.

Этот шаг особенно важен, если вы выполняете работу для клиента, потому что некоторые автовладельцы очень требовательны к покраске.

Мы рекомендуем яркий фонарик, чтобы охватить все углы ремонта, и вы также можете попробовать припарковаться в тени и вне тени, чтобы окраска снова выглядела безупречно.