Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Автор Забытый Автомаляр На чтение 9 мин. Опубликовано 30.09.2015

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по-сухому»,
• «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытиеШлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытиеПоследовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Шлифование грунта-наполнителя под покраску. Материалы для подготовки автомобиля к покраске Как правильно шкурить авто перед покраской

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?

Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.

Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Грунтовка автомобиля, которую производят перед покраской, — необходимая операция при обновлении внешнего вида машины. Этот процесс нельзя назвать простым и легким, но при определенных усилиях его можно выполнить самостоятельно.

Необходимый инструментарий

Первое, что нужно сделать, – обзавестись инструментами. В их перечень входит:

• краскопульт;
• компрессор;
• шланг;
• фильтр.

Не стоит приобретать самые дорогостоящие приспособления. Если предстоит покраска, то качественная и оперативная грунтовка авто не получится без краскораспылителя, но можно воспользоваться моделью с верхним расположением бака. Это позволит экономно расходовать состав.

С другой стороны, при самостоятельной покраске покупать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а использовать грунтовочный для покраски не рекомендуется – качество покрытия будет неважным. Поэтому можно купить один хороший краскопульт и им же прогрунтовать. Но в таком случае требуется тщательно промыть и вычистить краскопульт, вплоть до полной его разборки и сборки, так как грунт является более грубым материалом в сравнении с краской и лаком.

При выборе компрессора, следует осведомиться, сколько составляет его производительность? Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие обязательно, если ресивер небольшой. В противном случае, (если его объем 100 литров) показатель производительности можно не принимать во внимание, так как колебаний давления это не вызовет.

Для грунтовки авто следует приобрести шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это позволит носить пульверизатор на плече, что обеспечит удобную работу. Следующая деталь – фильтр, допустимо воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап

Маска с угольными фильтрами. Нажмите на фото для увеличения.

После того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах. Подобные работы должны выполняться в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже. Экономия на собственной безопасности может закончиться плачевно! Кроме этого, желательно использовать респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными. Причем последние желательно менять как можно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов.

До того как приступать к грунтовке, обязательно возьмите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля. Когда пройдет 20 секунд, проверьте, не возникли ли в этом месте «морщинки». Если их нет, то все в порядке. При их обнаружении будьте готовы, что, когда закончится грунтовка, а затем и покраска авто, на его поверхности образуются такие же дефекты.

Удаление старого покрытия

Чтобы исключить подобные неприятности, перед тем как начнется грунтовка автомобилей перед следующей за ней покраской, необходимо удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски можно взять наждачную бумагу Р180. Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. Если эта операция будет выполнена недостаточно качественно, то новая краска после высыхания просто вздуется.

Затем протрите авто и обезжирьте его поверхность, после чего приступайте к шпаклевке. Выбор смеси зависит от размера и глубины вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. Если же купить разную шпатлевку возможности нет, то можно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а выравнивают – по продольным. Она должна сохнуть до тех пор, пока поверхность на этом участке не станет твердой. Затем ее затирают, используя наждачную бумагу Р60-240 и специальный рубанок. Кроме этого, после зачистки можно пройти те же участки наждаком Р 400 (желательно с водой), что нивелирует царапины. Также нужно зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец нельзя!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, после чего протереть ее антистатической салфеткой.

Как разводить и наносить грунт?

Основной этап, с которого начинается грунтовка машины перед кузовной покраской, состоит в приготовлении раствора и нанесении его на корпус. Однако не помешает предварительно удостовериться в отсутствии царапин и неровностей.

Разведение грунта. Нажмите на фото для увеличения.

Запрещено проводить грунтовку перед покраской в помещении, где много пыли и мусора. Чтобы эти работы завершились успешно, следует обеспечить свободный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав нужно в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, растворитель и отвердитель. Все компоненты тщательно перемешивают. Не готовьте большие порции, иначе раствор будет слишком быстро сохнуть.

Иногда возникает вопрос: «Нужно ли подбирать цвет смеси в тон краски, чтобы грунтовать перед покраской?». Краска должна наноситься ровным слоем, но если образуется скол, то грунт аналогичного цвета сделает такой дефект незаметным.

Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет проще. Чаще всего перед покраской используется грунтовка серого цвета. Это отличная основа для проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно применять белый и черный оттенки. Главное условие: нужна грунтовка одной маркировки.

Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать. Зачем грунтовать деталь перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и дают возможность получить идеальное лакокрасочное покрытие. Грунт – это специальный слой, на который ложится краска, за который она держится.

Когда краскораспылитель заполнен составом, следует убедиться в собственных малярных способностях. Для пробы нужна какая-либо твердая поверхность. Можно воспользоваться фанерой, бруском. Также не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка может быть получена посредством давления в 3-4 атмосферы.

Когда «практический курс» на вспомогательных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от мастерства исполнителя и производительности оборудования. Работу обязательно начинать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, вне зависимости от того, используется ли, чтобы грунтовать, ручной или электрический компрессор.

Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сначала состав необходимо класть параллельно, одна полоса должна наполовину находить на другую. После первоначальной обработки делают 15-минутный перерыв, чтобы дать грунтовке возможность сохнуть естественным способом.

Специалисты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?». Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Только второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. Если хотят, чтобы была получена 100 %-но безупречная покраска, то грунтовка наносится даже в три слоя.

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя.

Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Вторая предмалярная операция – шлифование

Нужно подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой находился состав для грунтовки. Пока сохнет грунтовка под покраску, подготовьтесь к следующей необходимой процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею является шлифовка.

Основной «инструмент», с помощью которого выполняется шлифовка грунтовки перед заключительной автомобильной покраской, – «наждачка». Если шлифовка будет производиться сухим способом, то подойдет марка полотна Р400. При влажной лучше воспользоваться маркой Р800. Для обработки мест, куда трудно добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта.

Автомобильная покраска после предварительной двухслойной грунтовки, будет не идеальной, если пренебречь операцией шлифования. Сухой метод более уместен, так как вода негативно взаимодействует с металлом.

Запрещено шлифование определенных видов грунтовки с помощью воды. Тогда зачем используют влажный метод? Чтобы упростить процедуру и уменьшить количество пыли. Выбор технологии остается на усмотрение исполнителя, но, если используется сухой метод, то следует работать в противопыльной маске.

Большинство мастеров предпочитают влажную шлифовку, так как это экономит материал и позволяет обойтись без повторного шлифования, ведь перекрыть краской царапины от наждака Р 400 невозможно. Чтобы убрать возможные дефекты и наплывы (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать с помощью специального рубанка.

Непосредственно сама покраска начинается после того, как завершен процесс грунтовки и шлифовки.

И, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Сегодня вы узнаете

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320 .

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400 , применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500 ;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000 . Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов . Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

(особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о , которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее .

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

Мойка и осмотр кузова

Мойка автомобиля

Подготовка к начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:

• днище;
• крылья;
• пороги;
• стойки;
• места стыков деталей.

Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.

Зачистка кузова автомобиля

После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:

• стекла;
• фары;
• ручки;
• элементы тюнинга;
• бампера.

Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.

После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.

Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.
Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка кузова

Предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.

Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается.
Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.

Шпатлевание капота

Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.
Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.

Грунтовка

Нанесение грунта

Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.

Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.

После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.
На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Эпоксидный грунт, применение

Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой температуре.

Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту (см. ста­тью “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”), для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для применения.

Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:

Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку. Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покраски.

Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та. Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое время.

Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо ксилол.

Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия.  Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адгезию.

Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стекловолокна.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грунта:

• Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мокрую.
• Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но распределились.
• Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить разбавитель.
• Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
• Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
• Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адгезии.
• Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до металла.
• Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
• Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го продукта.
• Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструкцией.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как заматовать машину перед покраской: технология, инструменты, материалы

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

• в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
• абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
• для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
• начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
• оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
• перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

• шлифовка;
• визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
• промывка чистой водой;
• протирка губкой или войлоком;
• просушка;
• обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

• полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
• обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
• выравнивания зашпатлеванных участков;
• снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Gruntovka-pered-pokraskoj-avto-rіa — Узнаю свое Авто!

Нанесение грунтовки. Как верно грунтовать.

Маскировка, обезжиривание и обеспыливание кузова перед покраской. Ничего не сообщено про использование грунта, в то время, когда нет применения шпаклевки и присутствие обнажённого металла на подробности авто. Исходя из этого на данный момент мы разглядим, из чего складывается сумма на приличную покраску.

Начиная ремонт поверхности авто, направляться применять материалы лишь одной компании. После этого наложить шпатлевку, для выравнивания перед грунтовкой. Не следует покупать самые дорогостоящие приспособления.

В случае если предстоит покраска, то качественная и своевременная грунтовка авто не окажется без краскораспылителя, но возможно воспользоваться моделью с верхним размещением бака. Это разрешит экономно расходовать состав.

Иначе, при независимой покраске брать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а применять грунтовочный для покраски не рекомендуется – уровень качества покрытия будет неважным. Исходя из этого возможно приобрести один хороший краскопульт и им же прогрунтовать.

Но при таких условиях требуется шепетильно промыть и вычистить краскопульт, впредь до полной его сборки и разборки, поскольку грунт есть более неотёсанным материалом в сравнении с краской и лаком. При выборе компрессора, направляться узнать, сколько образовывает его производительность?

Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие в обязательном порядке, в случае если ресивер маленькой. В другом случае, (в случае если его количество 100 литров) показатель производительности возможно не принимать к сведенью, поскольку колебаний давления это не позовёт.

Для грунтовки авто направляться купить шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это разрешит носить пульверизатор на плече, что обеспечит эргономичную работу. Следующая подробность – фильтр, возможно воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап Маска с угольными фильтрами. Надавите на фото для повышения. По окончании того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах.

Подобные работы должны быть выполнены в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже.

Экономия на безопасности может закончиться плачевно! Также, нужно применять респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными.

Причем последние нужно поменять как возможно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов. Перед тем как приступать к грунтовке, в обязательном порядке заберите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля.

В то время, когда пройдет 20 секунд, удостоверьтесь в надежности, не появились ли в этом месте «морщинки». В случае если их нет, то все в порядке. При их обнаружении готовься , что, в то время, когда закончится грунтовка, а после этого и покраска авто, на его поверхности образуются такие же недостатки.

Удаление ветхого покрытия замывка грунта перед покраской. Не осознал для чего с водой обрабатывать грунтовку Может из за музыки не расслышал. Базу под лак приобрел примерно похожего цвета, решил покрасить все авто.

Дабы исключить подобные проблемы, перед тем как начнется грунтовка машин перед следующей за ней покраской, нужно удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски возможно забрать наждачную бумагу Р180.

Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. В случае если эта операция будет выполнена не хватает как следует, то новая краска по окончании подсыхания . После этого протрите авто и обезжирьте его поверхность, по окончании чего приступайте к шпаклевке.

Выбор смеси зависит от глубины и размера вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. В случае если же приобрести различную шпатлевку возможности нет, то возможно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а сглаживают – по продольным. Она обязана сохнуть , пока поверхность на этом месте не станет жёсткой. После этого ее затирают, применяя наждачную бумагу Р60-240 и особый рубанок.

Также, по окончании зачистки возможно пройти те же участки наждаком Р 400 (нужно с водой), что нивелирует царапины. Кроме этого необходимо зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец запрещено!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, по окончании чего протереть ее антистатической салфеткой. Как разводить и наносить грунт?

Главный этап, с которого начинается грунтовка автомобили перед кузовной покраской, пребывает в нанесении и приготовлении раствора его на корпус. Но не помешает предварительно удостовериться в отсутствии неровностей и царапин. Разведение грунта.

Надавите на фото для повышения. Не разрещаеться проводить грунтовку перед покраской в помещении, где большое количество мусора и пыли. Дабы эти работы завершились удачно, направляться обеспечить вольный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав необходимо в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, отвердитель и растворитель. Все компоненты шепетильно перемешивают.

Не готовьте громадные порции, в противном случае раствор будет через чур скоро сохнуть. блин)честно сообщить не профи в покраске но с дюжина авто уже сделал)не всецело само собой разумеется!но все же!кладу первый слой мин. 10 перекур шкурую после этого второй слой с проявкой и третий грунт перед покраской нужно сперва вышкурить! а позже красить! Время от времени появляется вопрос: «Необходимо ли подбирать цвет смеси в тон краски, дабы грунтовать перед покраской?».

Краска обязана наноситься ровным слоем, но в случае если образуется скол, то грунт подобного цвета сделает таковой недостаток незаметным. Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет несложнее. Значительно чаще перед покраской употребляется грунтовка серого цвета.

Это хорошая база с целью проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно использовать белый и тёмный оттенки. Основное условие: нужна грунтовка одной маркировки. Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать.

Для чего грунтовать подробность перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и позволяют взять совершенное лакокрасочное покрытие.

Грунт – это особый слой, на что ложится краска, за что она держится. В то время, когда краскораспылитель заполнен составом, направляться убедиться в собственных малярных свойствах. Для пробы нужна какая-либо жёсткая поверхность.

Возможно воспользоваться фанерой, бруском. Кроме этого не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка возможно взята при помощи давления в 3-4 воздухи.

В то время, когда «практический курс» на запасных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от производительности оборудования и мастерства исполнителя.

Работу в обязательном порядке затевать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, независимо от того, употребляется ли, дабы грунтовать, ручной либо электрический компрессор. Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сперва состав нужно класть параллельно, одна полоса обязана наполовину обнаружить на другую.

По окончании начальной обработки делают 15-минутный паузу, дабы дать грунтовке возможность сохнуть естественным методом. Эксперты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?».

Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Лишь второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. В случае если желают, дабы была взята 100 %-но безукоризненная покраска, то грунтовка наносится кроме того в три слоя.

Совершенно верно сообщить, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, запрещено, поскольку это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, и – от толщины слоя. Но в инструкции в большинстве случаев указано, сколько обязана при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской.

На это отводится от 4 до 6 часов. Вторая предмалярная операция – шлифование Необходимо подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой был состав для грунтовки.

До тех пор пока сохнет грунтовка под покраску, готовьтесь к следующей нужной процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею есть шлифовка.

Главный «инструмент», благодаря которому выполняется шлифовка грунтовки перед последней автомобильной покраской, – «наждачка». В случае если шлифовка будет производиться сухим методом, то подойдет марка полотна Р400. При мокрой лучше воспользоваться маркой Р800.

Для обработки мест, куда тяжело добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта. Автомобильная покраска по окончании предварительной двухслойной грунтовки, будет не совершенной, в случае если пренебречь операцией шлифования.

Сухой способ более уместен, поскольку вода очень плохо взаимодействует с металлом. Не разрещаеться шлифование определенных видов грунтовки посредством воды. Тогда для чего применяют мокрый способ? Дабы облегчить процедуру и уменьшить количество пыли.

Выбор разработки остается на усмотрение исполнителя, но, в случае если употребляется сухой способ, то направляться трудиться в противопыльной маске. Большая часть мастеров предпочитают мокрую шлифовку, поскольку это экономит материал и разрешает обойтись без повторного шлифования, поскольку перекрыть краской царапины от наждака Р 400 нереально.

Дабы убрать наплывы и возможные дефекты (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать посредством особого рубанка. Конкретно сама покраска начинается по окончании того, как закончен шлифовки и процесс грунтовки.
Покраска автомобиля производится в покрасочно-сушильной камере, где технологический цикл предполагает комплект температуры в камере Перед нанесением грунтовки на алюминиевую либо пластиковую поверхности предварительно … Второй — грунтование простыми однокомпонентными автомобильными грунтовками. Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

Но покрасить авто возможно и самостоятельно, в условиях гаража. элементы, каковые смогут помешать покраске и грунтовке (уплотнители, молдинги, замки, фонари Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент либо Все моменты покраски авто собственными руками. При грунтовании употребляется пара продуктов.

Это эпоксидная грунтовка для машин, герметик и выравниватель. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной Грунтовка потолка перед покраской. Самое незначительное воздействие может оказаться очень значащим потом.

Наличие хотя бы одного из этих пунктов уже показывает, что грунтование потолка перед покраской есть не роскошью Грунтование. По окончании подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто).

Б/у автомобиль либо авто по окончании ДТП требует не только технического Потом кузов автомобили обдувается, обезжиривается и производится нанесение грунтовки. Перед покраской стекла оклеиваем бумагой, на колеса надеваем чехлы Перед независимой покраской кузова автомобиля, направляться знать, что 90 % — это работы по подготовке для покраски, и лишь 10 двухкомпонентная шпатлевка; грунтовка; окрасочный пистолет; «держалка» для наждачной шкурки Предстоящая подготовка к покраске авто складывается из шлифования обработанной поверхности кузова особой машиной и самая популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии.

Хорошие автосервисы перед покраской автомобиля наносят на его поверхность пара видов грунта. Сперва употребляется кислотный грунт для авто либо каждая из фосфатирующих грунтовок, каковые смогут обеспечить наилучшую адгезию. Покраска авто.

Разработка. В случае если подробность подвергалась кузовному ремонту, то перед грунтовкой нужно нанести еще и слой шпатлевки, дабы сгладить неровности.

как замыть грунт перед покраской авто

Кроме этого к прочтению:

Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

• Grunt-dlya-pokraski-avto-aerozol

  Грунт для покраски авто аэрозоль Для покраски авто собственными руками в гараже кое-какие умельцы применяют простой пылесос. В том месте где грунт и старая краска…

• Podgotovka-avto-pod-pokrasku-svoimi-rukami

  Подготовка авто под покраску собственными руками подготовка под покраску наблюдать онлайн. Видео подготовки крыла под покраску, первая стадия покраски авто….

• Kostyum-dlya-pokraski-avto-3m

  Костюм для покраски авто 3м покраска авто. ремонт кузова в Москве. Применение вытяжки через потолочные и напольные фильтра, нужная температура,…

• Pokraska-avto-pod-laktiale

  Покраска авто под лактиале Покраска неметалликом же — это легко то же самое, что нанесение лака. нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой….

• Pokraska-avto-kistochkoj-bez-razvodov

  Покраска авто кисточкой без разводов Re: Покраска моделей Звезда Неспециализированное правило — лучше два узких слоя, чем один толстый. по большому счету, имхо, кисточкой громадные…

• Pokraska-avto-akrilovoj-kraskoj-v-domashnih-usloviyah

  Покраска авто акриловой краской дома уверенность в собственных силах и отечественное пошаговое управление по покраске кузова авто дома….

• Chem-obezzhirit-pered-pokraskoj-avto

  Чем обезжирить перед покраской авто Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Серьёзный этап подготовки к покраске авто. Доводим…

Как зачищать грунт – Telegraph

Лоскутников Борислав

Нужно ли зачищать грунтовку перед … — Ответы Mail.ru ↗грунт для аквариума Нужно ли зачищать грунтовку перед покраской авто? На самом баллоне написано зачистить шлиф бумагой Р800-Р1000. Зачем ее наносить, если …

10:37
как замыть грунт перед покраской авто ↗

13:10
Шлифовка грунта под покраску. Целиковая покраска Toyota … ↗

17:26
Как затереть грунт под покраску. На сухую или мокрую ↗

31:38
Как правильно замыть грунт ( №139) ↗

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками … ↗Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки. Из основных шагов можно выделить…

Как загрунтовать автомобиль перед покраской ↗
Как обработать грунт на авто перед покраской. Как зачистить грунт замыть грунт=покраска авто = полировка авто = грунтовка авто …

Как зачищать грунт

Какой наждачкой затирать грунт перед покраской ↗Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зачистить. О том, как правильно зачищать поверхность:— старая краска.

Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски … ↗
рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необх… … Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько …

Покраска. Как и что? ↗где то до старого грунта, но много поверхностей со старой краской Хочу облить местами жидкой шпаклевкой дабы убрать риску и шагрень. но вот какой …

Шлифование грунта-наполнителя под покраску ↗
Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ …

Tag: 4PykNyfXa9yX1E32qe7s2

нужна ли она и как и чем ее делать при необходимости

Потолок и качество его отделки в чём-то схож с ролью басиста в музыкальной группе — если он всё делает правильно, то его не замечаешь, а если он ошибается, то это сразу заметно.

Так, многие не замечают отделку потолка, пока она сделана хорошо, но если есть огрехи, то это тут же становится понятно — при ярком освещении видны все неровности и шероховатости, которые появились при ремонте. Так, грунтовка потолка перед покраской помогает сделать его ровным и красивым. Хотя, некоторые всё же сомневаются, грунтовать ли потолок перед покраской, рассчитывая сэкономить.

Содержание статьи:

Стоит ли использовать грунтовку?

Вопрос о том, нужно ли грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской, можно даже не рассматривать — однозначно стоит. Естественно, случаи бывают разные, но большинство специалистов в области ремонта настоятельно рекомендует подготовить поверхность именно таким образом. Для этого есть множество оснований:

1. Грунтовка увеличивает сцепление между поверхностью и краской, а значит меньше шансов, что пласт потолка начнёт отслаиваться.
2. При помощи грунтовки можно, хоть и немного, выровнять поверхность, избавившись от небольших огрех при изначальном выравнивании.
3. Грунтовка для потолка под покраску гарантирует ровное нанесение краски, а значит и равномерное высыхание.
4. Использование грунта позволяет игнорировать возможные различия в материале окрашиваемой поверхности. Например, старая и новая шпаклёвка разных фирм могут вести себя по разному.
5. Нынешние смеси позволяют снизить риск образования плесени или грибка, а значит и помогут сохранить ваше здоровье.
6. Даже если поверхность уже покрыта штукатуркой, стоит озаботиться грунтовкой. Так как штукатурка хорошо впитывает жидкости, будет израсходовано гораздо больше краски.

Сейчас на рынке представлены и такие виды краски, которые позволяют наносить её сразу же, поверх старого слоя. Подобные составы достаточно хороши, но только если речь идёт о небольшом косметическом ремонте — в прочих случаях лучше всего сделать всё с «чистого листа».

Важно! Если грунтовать потолок перед покраской, то это уменьшит запах от краски, пока она будет сохнуть — часть веществ впитается в грунтовку.

Общие сведения о процессе

Существуют определённые условия, касающиеся подготовки к тому, как грунтовать потолок перед покраской. Впрочем, эти советы, в некоторой степени, справедливы и для подготовки иных поверхностей к покраске, вне зависимости от того, планируются ли работы в помещении или на улице.

Подготовка поверхности

Если поверхность покрыта плиткой или обоями, то их надо снять, при помощи шпателя или дрели, а остатки клея необходимо смыть. В том случае, если нанесена простая побелка, то можно смыть её водой, после чего, при помощи шпателя, снять слой штукатурки. Для этого используют влажный валик или кисть, а штукатурку можно снять при помощи шпателя.

В некоторых случаях можно не снимать всю штукатурку, ограничившись лишь теми местами, где она начала отслаиваться. В дальнейшем, эти места нужно будет заровнять.

Внимание! Если сомневаетесь, нужно ли грунтовать потолок перед покраской по старой краске, то это нужно в том случае, если предыдущий слой состоит из водоэмульсионной краски, а новый цвет будет отличаться от старого. Если же это нитроэмаль, то её нужно ошкурить, а потом нанести грунт — так дольше сохранится новый цвет.

Нанесение грунта

После окончания подготовки, можно начинать наносить грунт. Грунтовка потолков перед покраской имеет ряд особенностей. Например, перед нанесением первого слоя, стоит протереть поверхность влажной тряпкой, чтобы убрать пыль или мел, которые там могли осесть. Это же стоит сделать, после высыхания первого слоя грунтовки. Делается это для того, чтобы и грунтовка и краска легли ровно, не образовывая бугров и разводов.

Процесс грунтовки потолка под водоэмульсионную краску практически не отличается от обычного, за исключением тех случаев, что уже описаны выше.

Совет. Не забывайте проветривать помещение, а также работать в респираторе — некоторые виды красок и грунтовок могут оказывать токсичное воздействие, пока высыхают.

Единственное, что стоит отметить — для каждого вида поверхности существуют свои виды грунтовки. Одни подходят для бетона, другие для дерева, а иные и для голого кирпича. Следовательно, стоит внимательно изучить описание конкретного продукта, чтобы подобрать именно тот грунт, который нужен в вашем случае.

Помимо вышесказанного, если вы решите делать ремонт сами, есть некоторое количество советов, которые помогут избежать части проблем и упростить процесс работы:

• После нанесения первого слоя, имеет смысл пройтись по его поверхности валиком ещё раз. Так можно раскатать возможные капли и наплывы.
• Есть смысл потратиться и сразу купить качественные валики, со сменными насадками. Также, хорошей идеей будет купить удлинитель валика — не будет нужды использовать козлы или столы, чтобы обработать потолок. Нелишним будет приобрести и лоток для валиков — с его помощью можно избавиться от излишков материала, а потом он пригодится и для работы с краской.
• Если планируется несколько уровней, то перед покраской потолка нужно грунтовать все поверхности, в том числе и вертикальные.
• Перед нанесением итогового слоя, стоит убрать весь строительный мусор, который может пылить. Как уже говорилось выше — пыль может осесть на влажной поверхности и помешает в нанесении краски, создавая неприятно выглядящие разводы и бугорки. Кроме того, пыль может осесть и на свежей краске, что так же способно испортить внешний вид поверхности.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Нужно ли перед покраской потолка грунтовать поверхность? Обязательно ли это?

Нет, грунтовка не является обязательной. Хотя, её использование помогает немного сэкономить на материалах и упростить процесс нанесения краски.

Сколько сохнет грунтовка перед покраской потолка?

В среднем, она высыхает за два часа, не меньше. Всё зависит от типа грунтовки и окружающих условий. Например, в пасмурный день высыхание может длиться очень долго, до восьми часов.

Надо ли грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской?

Да, лучше это сделать, особенно если нет старого слоя краски, только шпаклёвка.

Чем грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской?

Для таких видов краски существуют специальные виды грунтовки, которые разбавляются водой. Впрочем, в некоторых случаях, производитель может указать, что необходимо использование специализированного растворителя. Выбор подобных материалов достаточно широк и объединены они тем, что не дают резкого химического запаха.

До какого состояния стоит разводить грунтовку?

Наилучший вариант — до густоты краски, которую вы будете использовать. Слишком густая масса может неровно лечь, оставляя полосы по ширине валика, а слишком жидкая будет капать на пол, да и сохнуть будет гораздо дольше.

Сколько слоёв лучше всего наносить? Каким образом?

Самый лучший вариант, если вы не стеснены в средствах — три слоя, плюс итоговый. Каждый слой наносится поперёк предыдущего, так можно исправить большинство возможных огрех и предотвратить образование полос.

При нанесении образовались трещины, что делать?

Выждать, пока слой высохнет и нанести новый, который перекроет трещины.

Сколько раз нужно грунтовать потолок перед покраской?

Обычно накладывается один черновой слой и один итоговый, на который уже наносится краска. Хотя, как показывает практика, лучше не жадничать и нанести несколько слоёв.

Полезное видео

И так, многие начинающие специалисты задают себе один и тот же вопрос, а надо ли грунтовать потолок перед окраской и шпаклевкой. Важна ли, нужна ли грунтовка? Давайте узнаем ответ при просмотре видео:

Итак, нужно ли грунтовать потолок перед покраской? Нужно! Даже если речь идёт о том, нужна ли грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской, ответ тоже будет положительным – это поможет добиться наилучших результатов. Даже если следовать лишь тем советам, что указаны выше, вы вполне справитесь с ремонтом.

Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше довериться профессиональной бригаде ремонтников, которые помогут отремонтировать квартиру за относительно небольшую сумму.

Что мне следует использовать для очистки поверхности автомобиля перед покраской?

краска , за исключением пары чистых хлопчатобумажных перчаток для обработки панели (если мне тоже нужно) и чистой тряпки для ее сушки. Я использую сначала средство для посуды , затем использую средство для удаления воска и жира, затем я использую хорошую синюю тряпку. Так что да, вы можете использовать средство для посуды .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Также спрашивается, что я должен использовать для очистки поверхности перед покраской?

Очистите поверхность обычным бытовым моющим средством или уайт-спиритом.Удалите отслаивающуюся краску или ржавчину проволочной щеткой, наждачной бумагой или стальной мочалкой. Отшлифуйте глянцевые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой и протрите липкой тканью.

Можно также использовать медицинский спирт для приготовления краски? Изопропиловый спирт также хорошо удаляет налипшую пасту и остатки полироли. Изопропиловый спирт следует разбавить от 10 до 15% перед нанесением на окрашенные поверхности . Изопропиловый спирт , при соответствующем разбавлении можно также использовать для подготовки поверхностей под краску , стекло или покрытия колес.

Также нужно знать, наждачной бумагой с какой зернистостью вы готовите машину к покраске?

Сухая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 180– для удаления ржавчины или повреждений поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320– , чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180– . Какой бы метод вы ни выбрали, используйте , используя наждачную бумагу с зернистостью от 400 до 600- , чтобы отшлифовать краску от до приготовить к существующей поверхности краски для нанесения новых покрытий.

Как я могу закрасить существующую автомобильную краску?

Не удаляйте то, что вы хотите покрасить . Затем вы должны замаскировать участки, которые потенциально могут быть повреждены наждачной бумагой или царапинами (решетки, дверные ручки, хромированная отделка, резиновая отделка). Вы должны подготовить всю поверхность того, что вы рисуете . Используйте влажную наждачную бумагу с зернистостью 600 или красную губку Scotch-Brite.

Как долго может оставаться грунтовка перед покраской?

Грунтовки

идеально подходят для многих видов окраски.Создает основу и помогает подготовить неровные поверхности к покраске. Использование грунтовки также может снизить вероятность отслоения или сколов краски в дальнейшем. Но процесс требует времени. Вы когда-нибудь задумывались, «сколько времени может выдержать грунтовка перед покраской?»

Большинство грунтовок могут оставаться на поверхности от нескольких часов до 30 дней до окрашивания. Время зависит от типа краски и грунтовки, времени высыхания грунтовки, окрашиваемой поверхности и факторов окружающей среды, таких как температура и влажность.

В этой статье вы найдете всю необходимую информацию. Мы объясним, сколько времени требуется каждому типу грунтовки для высыхания и какие еще факторы следует учитывать, чтобы каждый раз получать потрясающие результаты.

Можно ли рисовать без грунтовки?

Любой покрасочный проект требует соответствующей подготовки. Хотя вы, вероятно, могли бы рисовать без грунтовки, результаты могут оказаться не такими уж хорошими. В большинстве случаев нанесение грунтовочного слоя перед покраской поверхности помогает краске лучше держаться.Результат? Более яркие цвета и меньше шелушения.

Primer помогает с:

• Неровные поверхности
• Цветовые переходы
• Добавление глянцевой основы

Однако шаги, которые вы предпринимаете для грунтовки, зависят от типа краски и окрашиваемой поверхности. Не для каждой покраски требуется грунтовка. Если вы перекрашиваете стену, чтобы изменить цвет, или покрываете только крошечный участок, можно не наносить грунтовку.

Любая пористая поверхность не будет хорошо удерживать краску без грунтовки, например, дерево или стена.Другой пример — глянцевые поверхности. Вы можете отказаться от использования грунтовки, если ваша поверхность не пористая и не глянцевая.

Еще одно исключение — самовсасывающие краски. Потребительские отчеты показывают, что вам не нужно использовать грунтовку или герметизировать поверхность при использовании самовсасывающих красок. У этих брендов есть краска и грунтовка в одном, чтобы сэкономить ваше время и деньги.

Как долго может оставаться грунтовка перед покраской?

Время, в течение которого грунтовка может оставаться на поверхности до начала окраски, зависит от ее типа.Некоторые латексные грунтовки выдерживают 30 дней, а масляные — более 14 дней. Праймеры длительного пребывания увеличивают время, которое у вас есть.

Чтобы точно узнать, как долго ваша грунтовка может оставаться на незавершенной поверхности, проверьте этикетку. На банке должно быть указано максимальное время, в течение которого грунтовка может оставаться, прежде чем потребуется повторная грунтовка. Высокая температура и влажность могут изменить время выдержки, поэтому учитывайте окружающую среду, а также тип грунтовки.

Если вы оставите грунтовку дольше максимально допустимого времени, вам потребуется повторно загрунтовать поверхность.Пыль и грязь могут покрыть поверхность через определенное время, что не идеально для вашей краски или текстуры поверхности. Ваша грунтовка также может разрушиться, из-за чего грунтовка не будет удерживать краску или будет выглядеть неровной.

Сколько времени нужно для высыхания грунтовки?

Вы хотите, чтобы грунтовка высохла перед покраской, но также не хотите оставлять грунтовку на необработанной поверхности слишком долго. Таким образом, знание того, сколько времени потребуется вашей грунтовке для высыхания, может помочь вам определить количество времени, которое у вас есть, прежде чем вы обязательно должны будете красить.

Для высыхания большинства грунтовок требуется от 30 минут до часа. Некоторые варианты могут занять целый день. Однако время высыхания бывает разным. Такие факторы, как тип грунтовки, влажность и температура, могут повлиять на необходимое время.

Чтобы точно узнать, сколько времени потребуется вашей грунтовке для высыхания, посмотрите инструкцию по эксплуатации или этикетку продукта. Перед окраской дайте грунтовке высохнуть не менее чем на 24 часа, чтобы обеспечить ее долговечность.

Грунтовка латексная (акрил)

Стандартная латексная грунтовка на водной основе снижает вероятность их растрескивания или отслаивания после высыхания.Это позволяет им длиться до 30 дней. Вы можете рисовать на них в любое время после того, как они высохнут. Через 30 дней вам нужно будет повторно нанести еще один слой грунтовки перед покраской.

Латексные грунтовки хорошо сочетаются с акриловыми или другими красками на водной основе. Они гибкие и быстро сохнут. Благодаря водной основе их также очень легко мыть водой с мылом.

Большинство латексных грунтовок сохнут в течение трех-четырех часов. Это отличный выбор грунтовки, если вы хотите что-то покрасить за день, поэтому они лучше всего подходят для внутренних и внешних работ, таких как гипсокартон, кладка, штукатурка, изделия из дерева и окрашенный металл.

Грунтовка на масляной основе

Грунтовки на масляной основе также известны как алкидные грунтовки. Они состоят из масла и имеют более широкий спектр применения, чем латексная грунтовка. Грунтовки на масляной основе подходят как для масляных, так и для латексных красок, а также для различных поверхностей. Вы можете использовать эту грунтовку для внутренних и внешних работ, например, для окраски деревянных или металлических поверхностей.

Люди любят грунтовку на масляной основе, потому что она хорошо справляется с перепадами температуры. Пленка краски расширяется или сжимается, поэтому при высыхании она остается гибкой.Эта особенность снижает вероятность того, что краска потребует разбавителей.

Этот тип грунтовки также имеет пятно-блокирующий элемент, помогающий предотвратить появление пятен сквозь краску. Они устраняют пятна от чернил, воды и никотина.

Недостатком грунтовок на масляной основе является их медленное высыхание. Для высыхания большинства этих грунтовок требуется около 24 часов или более. Они также выделяют большое количество летучих органических соединений (ЛОС) во время этого типа, которые вредны при высоких концентрациях или длительном воздействии.

Масляная основа также делает эти грунтовки наилучшими в течение первых 14 дней после нанесения.

Праймер Shellac

Грунтовка Shellac — это очень адгезионный и быстросохнущий вариант. Он идеально подходит для внутренней окраски и небольших наружных пятен, и вы можете использовать его как с латексными, так и масляными красками. Люди выбирают эту грунтовку, потому что она отлично блокирует пятна. Он также хорошо работает в местах с задымлением или сильным повреждением водой.

Грунтовка Shellac высыхает примерно за час на таких поверхностях, как:

.

• Дерево
• Пластик
• Металл
• Штукатурка

Подождите, пока грунтовка Shellac высохнет примерно через час.Вам также понадобится денатурированный спирт для разбавления и очистки краски.

Уретановая грунтовка

Уретановая грунтовка отлично подходит для нанесения слоев краски, шлифования и получения потрясающих цветов. Он идеально подходит для таких поверхностей, как сталь, железо, алюминий, стекловолокно и другие ранее окрашенные поверхности. Эти особенности делают его предпочтительным грунтовочным материалом для автомобильных грунтовок.

В покраске автомобилей уретановая грунтовка представляет собой наполнитель. Это то, что вы используете, когда кузов готов. Уретан — это грунтовка-выравниватель, что означает, что он заполняет ямы на поверхности быстрее, чем другие грунтовки.В отличие от эпоксидной смолы, они не содержат химикатов для предотвращения ржавчины. Возможно, вам потребуется нанести эпоксидную смолу или грунтовку для травления перед уретаном, чтобы предотвратить появление ржавчины на поверхности позже.

Однако уретановая грунтовка также используется для деревянных, бетонных или некоторых пластиковых поверхностей. Он обеспечивает достаточную адгезию и твердую поверхность для этих проектов.

Быстросохнущая грунтовка позволяет наносить любое количество слоев. Вы можете нанести еще один слой через 30 минут — 18 часов после нанесения грунтовки.Однако перед покраской лучше всего отшлифовать верхнюю часть.

Эпоксидный грунт

Эпоксидная грунтовка — это грунтовка с непористым покрытием. Он эффективен для герметизации оголенного металла и предотвращения попадания влаги.

Обладает сильной адгезией и химической стойкостью к сырости и высокой влажности, что делает эпоксидные грунтовки отличным базовым слоем для защиты от ржавчины или коррозии стали, стекловолокна или пластика. Конструкция эпоксидной грунтовки также позволяет скрыть вмятины или трещины, поэтому она широко используется в автомобильных работах.

Для высыхания большинства эпоксидных грунтовок требуется от 30 минут до часа. Если вы оставите эпоксидную смолу сохнуть более чем на неделю (в качестве грунтовки или герметика), вам нужно будет очистить и повторно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 500, прежде чем вы сможете красить.

Грунтовка для акрилового лака

Грунтовка для акрилового лака — это первоклассный грунтовочный материал для автомобильной окраски. Он обеспечивает прочную отделку и хорошо прилегает к металлу. После высыхания вы приобретаете глянцевый блеск.

Преимущество грунтовки для акрилового лака заключается в том, что ее легко наносить и она идеально подходит для людей, практически не имеющих опыта окраски автомобилей.Лаковая грунтовка часто является одним из самых дорогих вариантов, но этот вид акрила намного доступнее. Однако это потому, что это длится недолго.

Большинство грунтовок для акриловых лаков быстро сохнут. Через 20 минут они могут казаться сухими на ощупь, но обычно полностью высыхают не раньше, чем через 24 часа. Вы должны подождать не менее 24 часов перед шлифовкой или полировкой грунтовки и нанесением верхнего слоя краски.

Грунтовка Тип	Время высыхания	Лучшее для
На масляной основе	24 часа и более	Дерево и металл
Грунтовка латексная	3-4 часа	Гипсокартон, штукатурка, кладка, дерево
Праймер Shellac	Около часа	Металл, дерево, пластик, гипс
Уретановая грунтовка	от 30 минут до 18 часов	Сталь, железо, алюминий, стекловолокно и прочие ранее окрашенные поверхности
Эпоксидный грунт	от 30 до 60 минут	Сталь, стекловолокно или пластик
Грунтовка для акрилового лака	24 часа	Автомобильная промышленность

Как долго дать грунтовке высохнуть перед окраской распылением?

Primer необходимо высохнуть, прежде чем вы сможете распылить краску, поэтому вам нужно будет потратить дополнительное время на завершение проекта.Нельзя красить или добавлять еще один слой грунтовки, если первый слой еще влажный.

Распылительная окраска также лучше работает при более низких температурах. Для идеальной адгезии краски и быстрого высыхания старайтесь работать на улице при температуре от 65 до 85 градусов по Фаренгейту и при небольшой влажности или ее отсутствии.

Слишком раннее нанесение слоев грунтовки или краски может привести к образованию складок. Для достижения наилучших результатов распылите все слои грунтовки на изделие в течение часа. Если у вас нет времени, подождите не менее 48 часов, чтобы нанести новый слой.

Продолжительность высыхания грунтовки зависит от марки. Однако тонкий слой грунтовки обычно полностью сохнет примерно за час. Всегда дважды проверяйте этикетки аэрозольной краски и грунтовки, чтобы убедиться в этом.

Как долго должна сохнуть грунтовка перед покраской автомобиля?

Покраска автомобилей отличается от других проектов. Грунтовки являются важными грунтовками, потому что они фиксируют неровные поверхности, обеспечивая гладкую поверхность. Они также скрывают и предотвращают ржавчину или коррозию.

Большинство грунтовок следует оставить на машине примерно 24 часа перед нанесением основного слоя краски. Некоторые грунтовки высыхают всего за 30 минут, но эксперты рекомендуют наносить грунтовку за 24 часа до окраски для достижения наилучших результатов.

Факторы, влияющие на время пребывания грунтовки

Хотя у каждого грунтовочного слоя есть стандартное время, необходимое для того, чтобы высохнуть, прежде чем приступить к покраске, некоторые факторы влияют на его продолжительность. В некоторых случаях для высыхания грунтовки может потребоваться больше или меньше времени. Учтите эти факторы, чтобы сэкономить время при рисовании.

Температура и влажность

Температура и влажность — два самых важных фактора, влияющих на время сушки. Чем жарче и влажнее ваша область, тем дольше сохнет грунтовка. Рисование в жаркой или влажной среде может потребовать больше времени для вашего проекта.

С другой стороны, низкие температуры около 74 градусов по Фаренгейту позволяют большему количеству грунтовок высохнуть примерно за час. Поддержание одинаковой температуры также идеально. Что касается влажности, поддерживайте низкий уровень.

Пыль и мусор

Пыль и мусор могут попасть в грунтовку по мере ее высыхания, вызывая больше проблем.Это веская причина, по которой вам следует сразу же закрасить загрунтованную поверхность. Чем дольше вы ждете высыхания грунтовки, тем больше вероятность скопления пыли и мусора на поверхности.

Прилипание пыли или мусора к грунтовке приводит к тому, что окрашенная поверхность приобретает странную текстуру. Вы должны очистить рабочее место перед началом работы и всегда вытирать грунтовку влажным полотенцем перед покраской. Убедитесь, что вся грязь удалена.

Приложение

Способ нанесения грунтовки и краски также может повлиять на время высыхания.Если разбавить грунтовку для нанесения с помощью пистолета-распылителя, процесс будет короче. При окраске распылением грунтовка также обычно наносится тонкими слоями, что сокращает время высыхания.

Как сделать так, чтобы грунтовка высохла быстрее?

Есть несколько отличных советов и приемов, которые можно использовать, чтобы ускорить высыхание грунтовки.

В первую очередь подумайте о своей среде. Если вы находитесь в зоне с высокой влажностью, попробуйте включить кондиционер. Точно так же повышение температуры может ускорить высыхание грунтовки, если вы работаете в слишком холодном месте.

Primer имеет тенденцию к более быстрому высыханию при низкой влажности. Если вы используете грунтовку на водной основе и знаете, что находитесь во влажном месте, используйте осушитель, чтобы нейтрализовать воздействие. Снижение уровня влажности позволяет воде в воздухе (и вашей грунтовке) быстро испаряться.

Количество нанесенных слоев также может повлиять на время высыхания, поэтому нанесение тонких слоев грунтовки помогает ускорить процесс. Толстые слои или слишком много слоев занимают больше времени.

Наконец, улучшение циркуляции воздуха — отличный вариант.Циркуляция воздуха снижает влажность и сводит к минимуму влажность для более быстрого испарения. Попробуйте добавить вентилятор или открыть двери и окна, чтобы воздух попадал в рабочее пространство.

Можно ли закрасить липкую грунтовку?

Если грунтовка все еще липкая, значит, она еще не высохла. Перед нанесением краски дождитесь полного высыхания грунтовки. В противном случае вы можете заметить проблемы соскальзывания краски. Никогда не оставляйте грунтовку слишком долго или недостаточно для достижения наилучших результатов.

Липкая краска также может быть результатом использования грунтовки в неподходящей среде (слишком холодной) или слишком толстого слоя.Некоторые проекты могут позволить вам закрасить липкую грунтовку. Однако это не рекомендуется.

Закрепите липкой грунтовкой перед покраской. Вы можете усилить тепло и поднять на поверхность немного движущегося воздуха, чтобы она быстрее высохла. Вы также можете закрепить липкую грунтовку, нанеся тальк, чтобы высушить лишнюю влагу. Сначала нанесите его на небольшой участок поверхности, чтобы убедиться, что он хорошо работает.

Сколько слоев грунтовки нужно использовать?

Количество наносимых грунтовочных слоев зависит от вашего проекта.Поверхность и тип грунтовки и краски, которые вы выбираете, также влияют на количество необходимых слоев грунтовки. Например, при окраске распылением вы можете получить наилучшее покрытие с помощью двух или трех легких слоев. Некоторые другие грунтовки и проекты могут хорошо развиваться с одним слоем.

Однако для некоторых проектов требуется больше слоев. Если у вас есть ржавчина, пятна или неровности, которые вы пытаетесь скрыть, грунтовке может потребоваться больше слоев. Вам также может потребоваться нанести больше грунтовки, если вы переходите с темного на светлый цвет краски.

Слишком большое количество грунтовки также может вызвать такие проблемы, как сколы или трещины. В случае сомнений достаточно нанесения двух слоев грунтовки.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, сколько грунтовки можно выдержать перед покраской, вы можете с легкостью создавать потрясающие окрашенные проекты. Понимание того, как ваш праймер меняется в зависимости от типа и того, как вы его используете, позволяет избежать ошибок в процессе нанесения. Что бы вы ни делали, никогда не закрашивайте грунтовку старше 30 дней для достижения наилучших результатов.

Помогли ли эти советы вам создать потрясающие лакокрасочные покрытия? Если вам понравилось читать нашу статью для начинающих, поделитесь ею со своими друзьями и семьей. Мы также будем рады услышать о ваших примерах и о том, как эти советы помогли вам, в комментариях ниже.

Что мне следует использовать для очистки поверхности автомобиля перед покраской?

Чем очистить поверхность автомобиля перед покраской? Протереть Чисто. Последний шаг перед распылением краски — вытереть корпус.Вам нужно сделать две вещи: воск и средство для удаления жира и липкую салфетку. Средство для удаления воска и жира — это растворяющая жидкость, удаляющая отпечатки пальцев и тому подобное.

Что мне следует использовать для очистки поверхности перед покраской? Во многих случаях теплая вода и губка — это все, что вам нужно, чтобы подготовить стену к краске. Потрите поверхность стены и обязательно хорошо очистите углы и укромные уголки. Но добавьте в воду моющее средство для удаления жира, чтобы удалить потертости и пятна. После этого протрите влажным полотенцем и дайте ему полностью высохнуть перед покраской.

Как подготовить поверхность автомобиля к покраске? Высушите шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.

Какое мыло следует использовать для мытья автомобиля перед подготовкой к покраске? После окончательной шлифовки, когда у вас есть автомобиль или деталь, готовые к покраске, первым шагом должно быть хорошее мытье с моющим средством Dawn или аналогичным средством для мытья посуды.Рассвет всегда был моим любимым. Тщательно вымойте все панели или детали, подлежащие покраске.

Что мне следует использовать для очистки поверхности автомобиля перед покраской? — Связанные вопросы

Можно ли очистить металл перед покраской уксусом?

Металл: Перед покраской металлического предмета протрите поверхность раствором из 1 части уксуса на 5 частей воды. Кислотные свойства уксуса очищают и обезжиривают поверхность, а также помогают краске держаться.

Нужно ли очищать гипсокартон от пыли перед грунтованием?

Чтобы загрунтовать гипсокартон, его необходимо сначала очистить, отшлифуя, пропылесосив и протерев черной тканью, чтобы убедиться, что вся пыль удалена.Как только это будет сделано, вы можете приступить к нанесению грунтовки на гипсокартон, чтобы краска оставалась на месте в течение длительного времени.

Могу ли я использовать медицинский спирт для очистки металла перед покраской?

Спирт или ацетон — очень сухие растворители, которые лучше подходят для очистки чистого металла, если нет пластика или краски, которые могли бы размягчиться и вызвать реакцию на вновь нанесенную краску или грунтовку. Уловка состоит в том, чтобы не наносить новую финишную грунтовку или красить неиспарившийся растворитель. Здесь нужно быть осторожным.

Безопасен ли изопропиловый спирт для автомобильной краски?

Изопропиловый спирт НЕ рекомендуется использовать для свежеокрашенных поверхностей. Никогда не используйте изопропиловый спирт в полную силу, иначе он может навсегда повредить краску вашего автомобиля. Изопропиловый спирт, если его разбавить соответствующим образом, можно также использовать для подготовки поверхностей к краске, стеклу или покрытию колес.

Могу ли я использовать ацетон для подготовки краски?

Металл может выглядеть и ощущаться чистым, но любой жир, масло, грязь или ржавчина, оставшиеся на нем, будут препятствовать надлежащему прилипанию краски к поверхности.Избегайте использования воды для очистки металла; вместо этого используйте растворитель, например ацетон. Он быстро высохнет и оставит чистую поверхность.

Нужно ли шлифовать грунтовку перед покраской автомобиля?

Если вы наносите грунтовку, вам следует подождать около 24 часов, прежде чем наносить базовый слой или краску на эмалевой основе. Кроме того, между нанесением грунтовки и краски следует отшлифовать автомобиль наждачной бумагой с зернистостью 1000–1200. Просто убедитесь, что краска стекает, прежде чем исправлять ошибку.

Следует ли отшлифовать грунтовку перед нанесением базового покрытия?

Все, что вам нужно сделать на самом деле, это протереть прозрачное покрытие зернистостью 400, затем вы можете нанести базовый слой и прозрачный слой поверх него. Вам даже не нужно наносить на него грунтовку.

Как подготовить машину к Maaco?

Часть того, за что вы платите Маако, — это обычное шлифование старой краски на машине. Итак, вы ремонтируете отслаивающуюся краску, каменные сколы и вмятины, а Маако отшлифует и поцарапает остальную часть автомобиля.Убедитесь, что они использовали отвердитель в краске и доплатили за слой грунтовки / герметика.

Могу ли я использовать уайт-спирит для очистки перед покраской?

Для правильной подготовки новых металлических поверхностей используйте уайт-спирит для удаления жира и нанесите антикоррозийную грунтовку перед покраской. С окрашенных поверхностей, находящихся в хорошем состоянии, удалите пыль чистой сухой тканью, удалите блеск с поверхности с помощью легкой шлифовки и протрите уайт-спиритом для обеспечения хорошей адгезии.

Можно ли использовать для грунтовки воск и средство для удаления жира?

Средство для удаления

G&W впитывается только в наполнитель и имеет большой потенциал для слабой адгезии последующих слоев грунтовки и краски.Не хорошая идея; Windex тоже. Наполнитель следует протереть сухим бумажным полотенцем, продуть чистым воздухом, чтобы из шланга не выходила влага, а затем загрунтовать.

Что такое эпоксидная грунтовка?

Это герметичный герметик, который защищает грунтовку еще до того, как стены будут готовы к покраске. Он также действует как связующий компонент между бетоном и верхним слоем краски. Краска на основе эпоксидной грунтовки защищает стены от неблагоприятных погодных условий.

Травит ли уксус оцинкованный металл?

Протрите оцинкованную поверхность белым уксусом.Уксус представляет собой слабую кислоту, которая протравливает гальваническое покрытие, поэтому краска прилипает. Загрунтуйте поверхность грунтовкой по металлу.

Можно ли использовать уксус для окрашенных поверхностей?

Использование уксуса для уборки окрашенной комнаты может быть удивительно эффективным.) Смочите губку этой смесью и отожмите ее, чтобы высохнуть. (Это важно, поскольку вы не хотите испачкать стены линиями капающей воды.) Это подходит для всех типов латексных красок — плоских, полуглянцевых и глянцевых.

Нужно ли протирать новый гипсокартон перед покраской?

Протрите гипсокартон, начиная сверху.Перед покраской гипсокартон необходимо очистить от пыли, так как пыль образует тонкую пленку, которая может вызвать отслоение краски от поверхности гипсокартона. Влажная ткань может намочить поверхность гипсокартона. Дайте ему высохнуть перед покраской.

Можно ли использовать промышленный пылесос для удаления пыли с гипсокартона?

Обычно при пылесосе гипсокартона в мастерской также происходит перераспределение через воздух из вашего пылесоса. Это дешевое устройство для фильтрации пыли из гипсокартона без необходимости использования циклона, гепа-фильтра или внешнего ведра для фильтра для воды.Вам потребуются: Пылесос для влажной / сухой уборки для подключения этого гаджета.

Как лучше всего очистить пыль от гипсокартона?

Использование воды — лучший способ очистить от пыли гипсокартона, потому что пыль впитывает воду и становится слишком тяжелой, чтобы перемещаться по воздуху. Затем вы можете подмести или пропылесосить пыль с гипсокартона, не поднимая больше пыли. Начните с протирания стен влажной тканью.

Могу ли я использовать медицинский спирт для очистки дерева перед покраской?

Изопропиловый спирт в очистке

Изопропиловый спирт недостаточно силен для эффективного удаления отделки с деревянных поверхностей, но он полезен в процессе отделки, поскольку он удаляет остатки с голой древесины.Чтобы использовать его, смешайте одну часть изопропилового спирта с одной частью воды.

Как лучше всего чистить металл?

Вы можете легко очистить различные металлические поверхности, такие как медь, латунь и серебро, с помощью обычных бытовых ингредиентов, таких как уксус, соль, пищевая сода и лимонный сок. Регулярно очищайте металлические поверхности, чтобы предотвратить образование пятен. Регулярно очищайте металлические предметы в доме, чтобы они сохраняли их красоту.

Вредит ли уксус автомобильной краске?

При распылении на автомобиль в полную силу уксус разъедает автомобильную краску или пригорает.Итак, прежде чем мы продолжим этот обзор, уксус может повредить автомобильную краску. В большинстве случаев он вытравливает краску, и вы не должны рисковать только потому, что хотите, чтобы ваша машина была сверкающей чистотой.

Разбавитель для краски и уайт-спирит — это одно и то же?

Оба являются нефтепродуктами. Оба могут использоваться для разбавления масляных красок и лаков и для очистки кистей. Разбавитель для красок — уайт-спирит, но в менее изысканном виде. Он содержит другие типы растворителей, что делает его более пахнущим и более летучим.

Могу ли я использовать уайт-спирит вместо ацетона?

Вкратце, нет. Ацетон и уайт-спирит — это не одно и то же, и к ним нельзя относиться так, как будто они есть. Отчасти путаница возникает из-за того, что оба используются в качестве разбавителей. Художники обычно используют уайт-спирит, например, для разбавления краски, которую они наносят в краскораспылители.

Как эффективно использовать грунтовку для автомобильных красок

Грунтовка для автомобильных красок — важная часть процесса ремонта.Он защищает металл на автомобиле и образует хорошую поверхность, которая помогает краске хорошо держаться. Знание типов грунтовки для автомобильных красок и их использования означает, что ремонт вашего автомобиля будет проходить более гладко, а конечный результат будет выглядеть намного лучше.

Инструменты и материалы

• Грунтовка
• Пистолет-распылитель
• Кисть
• Наждачная бумага

Шаг первый — Какой тип грунтовки?

Существует не один тип грунтовки для автомобильной краски.Вы найдете их несколько, например эпоксидную грунтовку, уретановую грунтовку, грунтовку с высоким заполнением и многое другое. Что вам нужно определить, так это тип грунтовки, который вам нужен для вашей конкретной работы. В некоторых случаях вы просто покрываете металл перед покраской. Даже здесь нужно быть осторожным, так как некоторые типы грунтовки не предназначены для воздействия погодных условий. Это означает, что вы не можете провести с ним неделю, пока не начнете рисовать.

Шаг второй — подготовка

В любом случае вам необходимо подготовить поверхность, которая должна быть оголенным металлом, перед нанесением грунтовки для автомобильной краски.Металл должен быть чистым и обезжиренным. Используйте для этого хорошее чистящее средство, затем промойте насухо, чтобы не осталось остатков мыла.

Шаг третий — грунтовка для травления

Грунтовка для травления идеально подходит для участков с небольшим количеством ржавчины, которую трудно удалить. Он не удаляет ржавчину, но предотвращает ее распространение. Используйте его только там, где есть крошечные пятна ржавчины. Вы можете использовать толстослойную грунтовку поверх тонких слоев грунтовки для травления, чтобы создать вмятину до уровня панели.

Шаг четвертый — Эпоксидный грунт

С эпоксидной грунтовкой есть грунтовка и активатор. Вы можете использовать его под наполнителем, но он должен быть на чистом подготовленном металле, чтобы он склеился должным образом. Предотвращает коррозию. Помните, что температура воздуха должна быть достаточно высокой, чтобы эпоксидная грунтовка полностью затвердела. В противном случае у вас может закончиться неудача верхнего покрытия. Вы можете нанести несколько слоев эпоксидной грунтовки.

Step Four — Уретановая грунтовка

Уретановая грунтовка

дает хорошее покрытие, ее можно нанести несколько слоев поверх шпатлевки.С этим типом грунтовки для автомобильных красок верхний слой краски не теряет блеска. Он стал предпочтительной альтернативой лаковой грунтовке, поскольку лучше покрывает и дает лучшие результаты.

Шаг пятый — шлифование

Независимо от того, какой тип грунтовки для автомобильной краски вы используете, ее все равно необходимо отшлифовать перед покраской. Это жизненно важный шаг, чтобы краска приклеилась к грунтовке. Используйте наждачную бумагу с мелким зерном и отшлифуйте грунтовку, чтобы она была полностью гладкой и ровной с остальной частью панели.Когда вы это сделаете, смойте грунтовку, чтобы удалить всю пыль, прежде чем дать автомобилю высохнуть, а затем покрасьте. Количество слоев грунтовки будет зависеть от типа грунтовки для автомобильной краски и того, что вы покрываете.

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

18 шагов, чтобы удивить ваших клиентов

Это кошмар для каждого, кто только что купил новую машину.Они открывают дверь, и она ударяется во что-то поблизости, отслаивая краску. Или, может быть, ваш клиент наехал бампером на бордюр. Возникающие в результате потертости и сколы краски могут сделать автомобиль не идеальным, независимо от того, сколько ему лет. Введите работу по подкраске автомобиля.

Краска служит для многих целей в автомобилях, не в последнюю очередь для защиты металла под ней от ржавчины и дорожных повреждений. Краска — это больше, чем просто косметика, и она может повлиять на срок службы автомобиля. К счастью, есть несколько отличных советов и приемов, которые помогут сделать подгонку краски и ретуши автомобиля безупречными и долговечными.

Если вам предстоит серьезная работа по подкраске автомобиля, не бойтесь! Эти советы и рекомендации сделают вашу работу по подкраске краской на одном дыхании! Возможно, вы даже захотите специализироваться в этой области ремонта автомобилей, когда увидите, насколько легко можно отремонтировать поврежденную краску! А благодаря отличным результатам клиенты будут впечатлены вашим обслуживанием и повторными сделками!

Как удивить клиентов отличными работами по подкрашиванию лакокрасочного покрытия

1. Вымойте автомобиль перед окраской Подкрашивать

Ничего не скажешь о повреждении краски, если автомобиль грязный.Кроме того, вы только еще больше повредите краску, вбивая в нее дорожную крошку, пытаясь отремонтировать поврежденную краску. Зернистость и грязь с поверхности также будут препятствовать правильному прилипанию нанесенной краски.

Всегда тщательно мойте автомобиль, а затем протирайте пораженный участок полотенцем из микрофибры и небольшим количеством медицинского спирта. Это основная подготовка, которую вам нужно будет сделать в любой ситуации, когда необходимо исправить краску.

2. Определите глубину повреждений, нанесенных лакокрасочными работами

Автомобильная краска многослойная.Это не просто один слой краски, нанесенный на автомобиль. Каждый раз, когда вы рассматриваете проблему с краской, вам необходимо определить, насколько глубоко повреждена краска. Каждая покраска начинается с грунтовочного слоя, затем следует базовое и промежуточное покрытие, на которое добавляется цвет. Затем все покрывается прозрачным слоем.

Многие из сколов краски или царапин, которые вы увидите, имеют по крайней мере такую ​​же глубину, как средний слой. Помните, что процесс отличается, если вам нужно только повторно нанести прозрачный слой на повреждение.Прежде чем приступить к исправлению, вам нужно будет узнать, какое исправление необходимо.

3. Используйте наждачную бумагу с правильной зернистостью, прежде чем подкрашивать автомобиль.

Более глубокие выбоины или царапины всегда необходимо отшлифовать, по крайней мере, немного, прежде чем можно будет нанести подкраску. В таких случаях вам подойдет наждачная бумага с зернистостью 1200.

Тщательно отшлифуйте шероховатую поверхность, не забывая стирать пыль и остатки краски полотенцем из микрофибры и небольшим количеством медицинского спирта.Вы узнаете, что поверхность достаточно отшлифована, когда на поверхности не останется блеска.

4. Правильно заправьте автомобиль перед окраской Подкрашивать

Никогда не используйте дешевую грунтовку, если вам нужно повторно нанести все слои краски с нуля. Вам понадобится как минимум два слоя этой грунтовки, и вы должны убедиться, что она полностью высохла, прежде чем переходить к покраске. Избегайте грунтования в дождливый день, так как погода будет работать против вас.

При необходимости отшлифуйте еще раз после высыхания грунтовки.Не стоит наносить краску на шероховатую поверхность. Возможно, вам придется отшлифовать грунтовку, которая не застыла должным образом, и нанести ее повторно.

5. Подберите подходящую краску, чтобы краска подкрашивалась идеально

Если автомобиль, над которым вы работаете, более новый, вы, вероятно, сможете найти цветовой код производителя для оригинального цвета краски автомобиля. Возможно, вы не сможете получить доступ к цвету самостоятельно, но вы можете получить название цвета и подобрать его для вас. Если у вас есть камера с подбором цветов, это будет проще простого.

Цвет краски всегда указывается на бирке внутри дверного косяка автомобиля, на которой указана информация другого производителя. Этот фактический код может быть очень полезен, если вы планируете получить точный цвет краски от производителя.

Даже если вы заказываете «точный» цвет у производителя, вам нужно обязательно протестировать его, прежде чем наносить на автомобиль. Со временем происходят изменения цвета, и производители часто не сообщают вам, что заказанный вами цвет является вторым или третьим вариантом этого кода краски.

Старые автомобили, вероятно, всегда потребуют большего мастерства при подборе краски, потому что производитель больше не будет делать цвет. Износ и повреждения от солнца также могут затруднить ремонт старого автомобиля. Здесь вам нужно будет воспользоваться помощью других инструментов по подбору цветов.

Скажите покупателю, что старый автомобиль будет труднее подобрать по цвету из-за повреждения краски на остальной части автомобиля. Возможно, вам не удастся точно подобрать краску, и они должны знать об этом.

6. Влажный песок или выравнивание перед ремонтом автомобиля или грузовика

Для краски с апельсиновой коркой, глубоких царапин, которые необходимо залить, или множества водоворотов, образовавшихся грязными щетками для автомойки, мокрое шлифование — единственный способ. Это требует определенных навыков, поэтому всегда целесообразно попрактиковаться в этом, прежде чем работать с автомобилем клиента.

Этот процесс лучше всего подходит для качественной орбитальной шлифовальной машинки. Держите поверхность влажной и применяйте равномерное давление, проводя шлифовальной машинкой по машине.Это процесс, который необходимо выполнять в не слишком жаркий день, так как вам нужно будет поддерживать машину во влажном состоянии, чтобы предотвратить шлифование всех слоев краски.

Это правильный вид подготовки к большой покраске, когда вы будете перекрашивать всю машину. Вы также можете использовать этот процесс, если на большой площади автомобиля требуется покраска.

Краска будет выглядеть тусклой и сухой после того, как вы отшлифуете самый верхний слой, но она будет готова для следующих шагов в процессе коррекции краски.Это также гарантирует, что ваша поверхность идеально подготовлена ​​для нанесения краски и лака.

7. Наносите краску правильно при ретушировании автомобильной краски

Прежде всего, сделайте пробный запуск, которого нет на автомобиле. Подкрашивающая краска или краска, подобранная и отправленная вам, может быть не того цвета, который вы думали! Если вы примените его и обнаружите, что он не соответствует, вам придется начинать весь процесс подготовки заново.

Краска в не мокрые и не очень холодные дни.Также избегайте попадания прямых солнечных лучей. Убедитесь, что грунтовка высохла и ее можно покрыть. Нанесите не слишком толстое базовое покрытие. Достаточно одного слоя. Дайте этому слою высохнуть.

Теперь вы можете добавить еще два-три слоя цвета, чтобы они соответствовали остальной краске на транспортном средстве. Делайте ровные мазки и держите распылитель на расстоянии 8-10 дюймов от окрашиваемой поверхности.

Не медлите, когда вы выполняете эту часть работы по покраске, потому что вы сделаете пробежки или можете создать комковатую краску.Этим слоям нужно будет постоять по крайней мере в течение ночи, прежде чем вы сможете нанести прозрачный слой.

8. Не испортите лак в процессе ретуши краски

Лак не так прост, как кажется. Он должен растекаться по краске без мазков, потеков и пятен. В идеале вы будете наносить этот слой с помощью малярного пистолета. Аэрозольные баллончики редко выдерживают эффект прозрачного покрытия, нанесенного с помощью соответствующего краскораспылителя.

Нанесите на 6-8 дюймов от поверхности краски.Наносите легкие ровные слои и двигайтесь быстро. Если вам нужно покрыть большую площадь, перекрывайте слои на 50%, чтобы не пропустить пятна и не осталось полос. Работайте сверху вниз, а не снизу вверх.

Прозрачный слой требует некоторого времени и практики, чтобы получить хорошее представление о процессе нанесения. Вы не можете увидеть это, когда рисуете, поэтому вам нужно научиться чувствовать, когда он наносится правильно. Прежде чем переходить к автомобилям своих клиентов, вам следует потренироваться на этом этапе процесса.

9. Наберитесь терпения и дайте краске вашего автомобиля высохнуть.

Вы не можете торопить процесс отверждения краски. Обычно для высыхания нанесенной краски требуется около 3 дней. Если вы поспешите с последними штрихами в процессе, вы можете очистить, вмятины или размазать только что проделанную работу, заставляя вас начать все заново.

Если дать краске время, необходимое для ее высыхания, ваши последние штрихи станут намного лучше. Нельзя придать краске хороший блеск или блестящую поверхность, если она не застыла должным образом.Скорее всего, он никогда не будет выглядеть правильно, если он не установлен правильно.

10. Глиняные бруски — ваш друг во время ретуши краски

Если вы только что завершили цветокоррекцию или работаете на большой площади, на которой нужно было запечатать много стружки и покрыть ее прозрачным лаком, вам следует нанести смазку для локтей, используя глиняный брусок.

Глиняные бруски стоят времени, которое затрачивается на их использование, и вы действительно не можете доставить готовую краску своим клиентам, не потратив время на использование глиняной планки на всей машине после того, как вы закончите свою работу.

Вы закончили процесс обработки глиняного бруска, когда кончики пальцев под краской или в краске больше не ощущают песка и грязи. Вы будете поражены тем, сколько мелких изъянов на самом деле портят краску, над которой вы работаете, когда вы проводите пальцами по поверхности автомобиля.

11. Полировка готовой краски для ретуши

Это еще один шаг процесса, который может иметь огромное значение для окончательного проекта. Это отличный последний шаг, который нужно подать, чтобы ваша работа действительно сияла.На этом этапе снова используется орбитальная шлифовальная машинка, но уже с прикрепленной полировальной головкой. Есть разные виды полировальных головок, которые вы можете прикрепить, или вы можете купить специальный инструмент для использования на этом этапе процесса полировки.

Для лучшей полировки используется полировальное средство. Вы перейдете от этой слегка шероховатой полировальной подушечки к очень тонкой и очень гладкой. Вы действительно не сможете добиться окончательного блеска и полировки, если попытаетесь сделать это вручную, так что не думайте об этом. Инвестируйте в качественный буфер и приступайте к работе!

12.Используйте качественные продукты, чтобы обеспечить высокое качество краски. Ремонтная работа

Вы действительно не можете удивить своих клиентов, если владеете некачественными инструментами. Как минимум, вам понадобится качественный глиняный брусок и качественная наждачная бумага для полировки. Краскораспылитель действительно должен быть в вашем арсенале и не стоит покупать дешевый. Обратите внимание на отзывы, в которых упоминается даже спрей, хорошее покрытие и упоминается, что пистолет не забивается.

Купите качественную орбитальную шлифовальную машинку. Этот этап процесса деликатный, и не стоит доверять его некачественной шлифовальной машине.То же самое и с вашим буфером. Купите хороший и получите подходящие полировальные головки и насадки для каждого этапа процесса. Не экономьте и купите половину необходимых вам головок или навесного оборудования.

Если у вас есть малярный пистолет, вам понадобится воздушный компрессор, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший компрессор, который не обманет вас из-за давления воздуха, необходимого для нанесения ровных слоев краски. Это особенно актуально, если вы планируете выполнять большие покрасочные работы.

Наконец, не покупайте дешевую краску или ручки для подкраски.Не делайте этого ни с собой, ни со своим клиентом. Дешевая краска никогда не выглядит так красиво, как оригинальная краска на машине, и срезать углы на самой краске — все равно что признать, что вам просто наплевать на результат вашей работы. Если вы вообще собираетесь заниматься этой работой, убедитесь, что краска достаточно хорошего качества, чтобы оправдать ваше время и усилия.

13. Подумайте о строительстве кабины для покраски, чтобы улучшить работу по подкрашиванию красок

Хотя можно подкрашивать свой гараж или сарай на своей территории, условия в таком помещении никогда не будут идеальными для ваших нужд.Краске нужна подходящая среда, чтобы правильно отвердеть и легко наносить.

Есть много отличных вариантов переносных покрасочных кабин, если вам нужно иметь возможность перемещать кабину. Если вы действительно серьезно относитесь к выполнению этого проекта для клиентов, создание надлежащей покрасочной камеры всегда будет лучшим вариантом. Портативные будки никогда не будет так легко правильно освещать или поддерживать статическую температуру и влажность.

14. Повторное использование полировальных подушек может привести к появлению царапин на вашей работе по ретушированию краски

Может возникнуть соблазн сэкономить деньги, повторно используя полировальные подушечки или другие принадлежности.Это большой запрет, который приведет к появлению царапин и других дефектов на вашем готовом продукте. Как только вы воспользуетесь полировальной подушечкой, она начнет собирать песок, пыль и другую грязь. Тогда вы не сможете взять ту же подушечку и использовать ее на новой машине.

Аналогичным образом, если вы работаете над проектом, охватывающим большую площадь, вам нужно будет часто проверять состояние полировальной подушки, чтобы убедиться, что она не настолько грязная, что может повредить поверхность, с которой вы в настоящее время работаете. на.Под рукой никогда не бывает достаточно новых полировальных подушек.

15. Тщательно очищайте полотенца

Это элемент, о котором часто забывают, который действительно может повлиять на качество вашей покраски. Полотенца из микрофибры могут собирать грязь и сажу, как и любой другой предмет, который вы используете в автомобиле, который нуждается в подкраске. Всегда стирайте эти полотенца моющими средствами, не содержащими ароматизаторов или красителей. Сушите их на слабом огне или повесьте сушиться.

Если ваши полотенца станут грубыми или запачканы или запачканы, вам нужно будет превратить их в магазинные полотенца и прекратить использовать их для рисования.Представьте, как было бы неприятно закончить тонкую покраску, а затем поцарапать ее полотенцем из микрофибры!

Наконец, купите качественные полотенца. Может возникнуть соблазн дешево купить полотенца из микрофибры и обращаться с ними как с обычным магазинным полотенцем. Помните, что они используются для деликатного процесса и должны быть в идеальном состоянии, чтобы защитить краску автомобиля, над которым вы работаете. Нет смысла экономить доллар на полотенце, если вы собираетесь потратить сотни долларов на работу для себя после того, как поцарапаете краску.

16. Правильно замаскируйте краску Подкрашивайте автомобили для достижения наилучших результатов

Если вы не работаете на очень небольшой площади автомобиля, маскировка — огромная часть правильной покраски. Нет ничего более отвратительного, чем дерьмовая работа по маскировке. Вам нужно будет знать, как маскировать, чтобы сэкономить дополнительную работу после того, как вы закончите рисовать.

Всегда маскируйте чистую, сухую машину. Не маскируйте грязь и сажу, иначе они станут частью краски. Осторожно и равномерно наклеить малярный скотч.Наносите его только на края поверхностей, а не на большую часть окрашиваемой поверхности. Вам нужно будет снять малярную ленту до высыхания лака, чтобы его было легко снять.

Используйте пластик или бумагу для защиты лобового стекла и других участков от брызг. Это не отражение мастерства. Если вы пропускаете этот шаг, потому что считаете, что ваша цель с малярным пистолетом настолько хороша, что вы не попадете на лобовое стекло, у вас будут проблемы.Капли краски попадут на все в покрасочной кабине, поэтому вам нужно будет защитить поверхности, которые не предназначены для окрашивания.

Наконец, если вы думаете, что не можете легко что-то замаскировать и его можно вынуть из машины, сделайте это. Намного проще перекрасить сегмент автомобиля, когда он не заблокирован и не прикрыт чем-то другим. Это не будет работать с большими частями автомобиля, но двери, капот и бамперы проще покрасить, когда они не в автомобиле.

17. Поддерживайте чистоту на рабочем месте, чтобы ремонтные работы в автомобиле выполнялись гладко

Это может показаться легкой задачей, но грязное рабочее место испортит покраску за секунды. Держите грязные ведра с водой, банки с краской и инструменты подальше от машины, которую вы красите. Не храните поблизости ничего, что может упасть на машину, и убедитесь, что вы не сможете случайно сдувать пыль или песок на свежеокрашенные поверхности.

18. Используйте метод мойки с двумя ведрами для очистки автомобиля от краски. Подкрашивание.

При мойке автомобилей убедитесь, что у вас есть два больших ведра с решетками.Эти пластиковые патроны будут сидеть на дне ведер и не позволят вам переместить песок в машину с помощью рукавицы. Одно ведро для мыльной воды, другое — для ополаскивания рукавицы. Никогда не кладите грязную рукавицу на очищаемую поверхность и не забывайте периодически опорожнять ведро для песка во время процесса стирки.

Удивите клиентов своими умелыми работами по подкрашиванию автомобильной краски

Как и в любом другом процессе, работа по подкрашиванию автомобиля заключается в том, чтобы иметь под рукой нужные инструменты и управлять процессом, а также в умении.Если вы потратите время на то, чтобы собрать нужные продукты и инструменты, вы сможете произвести впечатление на своих клиентов безупречными исправлениями краски и ретушью краски.

Всегда следите за тем, чтобы ваше рабочее место было опрятным и чистым, и убедитесь, что вы никогда не пропустите ни одного шага процесса подкраски. Не торопясь и следя за правильным выполнением каждого шага, вы каждый раз добьетесь прекрасного результата.

Добейтесь успеха в бизнесе

Mobile Tech RX — это приложение номер один в мире для управления бизнесом для профессионалов в области покраски автомобилей.Приложение для рисования Mobile Tech RX позволяет техническим специалистам легко оценивать, выставлять счета и управлять своим бизнесом со смартфона. Чтобы использовать наши бизнес-инструменты и сделать свой бизнес по производству красок более прибыльным, попробуйте Mobile Tech RX сегодня бесплатно.

Какой зернистостью наждачной бумаги перед покраской автомобиля? 6 уровней Grits

Чтобы повернуть вспять и вернуть то прекрасное состояние, которое когда-то было у вашего автомобиля, вам следует обратить внимание на несколько вещей, которые могут оказаться полезными в будущем. В результате ваша машина будет выглядеть лучше, даже лучше, чем она была раньше.

Покраска автомобиля наждачной бумагой требует большого опыта?

Это простая работа, и вам нужно несколько раз попрактиковаться, прежде чем пытаться реализовать проект в реальности, чтобы результат вас удовлетворил. Не беспокойтесь слишком сильно и продолжайте читать наше простое введение.

По словам опытного профессора живописи, вам нужно выполнить несколько шагов, чтобы получить наилучший конечный результат.

В первую очередь нужно захватить наждачную бумагу зернистостью 80.На первом этапе вы используете бумагу для формирования внешнего покрытия пораженных участков.

Помимо листа с зернистостью 80, вы также можете использовать для работы пресловутый лист с зернистостью 36, но это не обязательно.

Так как тип зерна 36 обеспечивает острые порезы, наждачная бумага оставит глубокие ненужные царапины на поверхности, поэтому нам следует избегать использования этого типа, чтобы усовершенствовать свой автомобиль.

После этого вы воспользуетесь шлифовальной машиной с зернистостью 150–220, чтобы сгладить неровные выступы, образовавшиеся на начальном этапе.

Вы можете подумать, что нет необходимости протирать участок бумагой с зернистостью 80, не так ли?

Что ж, для лака мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать этот шаг. Без него ваш конечный результат будет не таким хорошим, как ожидалось.

При шлифовании поверхности автомобиля наждачной бумагой с зернистостью 150–220 поверхность становится грунтовкой или направляющим слоем. После этого краска лучше прилипнет к участкам.

Если вы хотите рисовать непосредственно на грунтовочной основе, вам нужно будет сделать этот шаг.То есть использовать наждачную бумагу с зерном 320 — 360 для отделки поверхности. Затем вы можете использовать распылитель, чтобы покрыть рабочие зоны эмалевой краской.

И последнее, но не менее важное: если вы щепетильный человек, вы можете захотеть, чтобы ваш шедевр был лучше. Это этап цветного шлифования и полировки.

Пошагово вы должны использовать шлифовальную машинку с зернистостью 1200, 1500 или 2000, чтобы очистить поверхность. Судя по опыту многих людей, мы считаем, что сухая зернистость 1500 — лучший выбор для вас, чтобы начать этот шаг.Затем, после создания плоских поверхностей, вы перейдете на наждачную бумагу зернистостью 2000, чтобы промыть поверхность методом мокрой шлифовки.

Наконец, вы выполнили все шаги опытного профессора. Вы будете удивлены гладким и сияющим конечным результатом благодаря подробному описанию.

Устранение ржавчины перед покраской | Как работает автомобиль

Мелкие сколы на лакокрасочном покрытии удалите куском грубой влажно-сухой бумаги, использованной в сухом виде.Работайте, пока не добьетесь хорошего, прочного лакокрасочного покрытия вокруг скола.

Сталь, подверженная воздействию влажного воздуха, начинает ржаветь за считанные минуты. Если во время покраски на нем будет ржавчина, она будет распространяться под краской.

Производители автомобилей обрабатывают корпуса своих кузовов перед покраской, опрыскивая их фосфорной кислотой, которую затем тщательно смывают.

Большинство имеющихся в продаже средств защиты от ржавчины содержат кислотную основу. Есть два типа: жидкости для удаления ржавчины и краски для грунтовки, устойчивые к ржавчине.

Используемая кислота обычно фосфорная, но также может использоваться соляная или дубильная кислота.

Наносите жидкость, дайте ей действовать на определенное время, вытираете, затем тщательно промываете чистой водой и тщательно сушите перед грунтованием и покраской обработанного участка.

Некоторые смывки имеют желеобразную форму, поэтому они не капают на прочное лакокрасочное покрытие, которое может быть повреждено коррозионным действием кислоты.

Если вы пролили такую ​​жидкость на лакокрасочные работы или на что-нибудь еще, в том числе на кожу, немедленно смойте ее большим количеством воды.

Антикоррозийные грунтовки обладают менее резким действием. Производители рекомендуют перед использованием удалить большую часть рыхлой ржавчины. Вы наносите грунтовку и даете ей подействовать через определенное время.

Некоторые виды не высыхают полностью при нанесении на не ржавую поверхность — вы стираете излишки и, если обнажился какой-либо оголенный металл, наносите обычную грунтовку.

Обработка сильной ржавчины

Используйте электрическую дрель с шлифовальным диском или шлифовальный круг, чтобы срезать поверхностную ржавчину.Будьте осторожны, чтобы не повредить хороший металл.

Обработайте глубокую или обширную ржавчину кислотной жидкостью для удаления ржавчины. Перед использованием прочтите инструкции производителя.

Счистить ржавчину или покрасить проволокой. щетка или грубая наждачная бумага, или используйте электрическую дрель с шлифовальным диском или шлифовальным кругом.

Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц и пыли. Удалите жир и воск тканью, смоченной уайт-спиритом.

Нанесите малярной кистью жидкость для удаления ржавчины — не допускайте попадания брызг на хорошую краску.Если это так, немедленно сотрите.

Если есть риск попадания жидкости для удаления ржавчины на прочную краску или другие детали, накройте их пластиковым листом.

Надевайте резиновые перчатки и работайте в хорошо вентилируемом месте.

Налейте немного жидкости в стеклянную или пластиковую банку. Наносите его только на место ржавчины старой кистью. Через несколько минут вотрите его в металл проволочной ватой или небольшой проволочной щеткой. Оставьте на рекомендованное время и смойте водой или метилированным спиртом или вытрите чистой тканью, как указано производителем

.

Когда поверхность полностью высохнет, нанесите грунтовочную краску и, при необходимости, целлюлозную пробку, чтобы выровнять поверхность, как и в случае с небольшими пятнами ржавчины.

Обработка небольших пятен ржавчины

Мелкие сколы на лакокрасочном покрытии удалите куском грубой влажно-сухой бумаги, использованной в сухом виде. Работайте, пока не добьетесь хорошего, прочного лакокрасочного покрытия вокруг скола.

Небольшие неглубокие пятна ржавчины, например, от летящих камней, можно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Протрите область и примерно на дюйм вокруг нее тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы удалить все возможные загрязнения.

Соскребите всю отслаивающуюся краску и протрите ржавые участки куском, конечно же, сухой и влажной наждачной бумагой, использованной насухо.

Растирайте до тех пор, пока не дойдете до звуковой краски по всему периметру, но не дальше. Вытрите пыль чистой тканью.

Нанесите устойчивую к ржавчине грунтовку с помощью небольшой малярной кисти.

Нанесите кистью на грунтовку, перекрывая звуковую краску примерно на 6 мм по всему периметру. Дайте высохнуть.

Если он не сохнет на незащищенных от ржавчины участках, сотрите излишки чистой тканью, смоченной метилированным спиртом.

Когда грунтовка высохнет, используйте целлюлозную пробку, чтобы довести поверхность до уровня окружающего лакокрасочного покрытия.

Довести поврежденный участок до уровня окружающей краски, разгладив тонкий слой металлической целлюлозной пробки с помощью гибкого ножа. Используйте серую пробку для светлой краски, красную для темной. Дайте ему полностью высохнуть.

Когда пробка затвердеет, разгладьте ее с помощью средних и мелких сухих и влажных материалов.