Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

• Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800, так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Поднимает краску на авто при покраске

покрасил деталь мобихелом, покрыл лаком, но не понравилось как лег лак. через 3 дня зашкурил 1000 шкуркой, но на ребре протер лак до базы. обезжирил, покрыл 1 слоем базы и краска начала подниматься. место где протер — чистое, а ореол весь поднялся.

Отчего такое и , главное, как исправить? не начнет ли опять база поднимать краску?
Спасибо

проверьте отвердитель скорее всего он не свежий

или Вы лак смешали и долго не наносили

такие симптомы при использовании
передержанного раствора

А если отвердитель перезимовал в гараже , может? лак был куплен год назад. лак хранились дома, а отвердитель перезимовал в холодном гараже. база и разбавители базы свежие, куплены неделю назад.

все было запечатано в заводских банках.
Мог испортится отвердитель лака?

спасибо за консультации!

причина в совокупности факторов и свежесть
и пробой

и мобихел

как теперь лечить?

вышкурить до выравнивания
и дальше либо применять специальные препараты для лечения
специальные грунты
либо лечить базой
но
база должна содержать минимальное количество растворителя
по возможности вообще не содержать
если мобихел — он и так жидкий
наносить базу очень тонкими слоями
не в глянец — сухо матово
сразу подсушивать
хоть феном
когда проблемный участок будет надежно укрыт
и просушен
можно наносить лак
и тоже сдержанно
не лить
и подсушивать

Что делать если вспучилась краска на авто?
Так, основная из проблем, с которыми вы может столкнуться — вспучивание краски. Это, наверное, основное с чем сталкиваются автолюбители. Вспучивание краски на авто происходит в тех местах, где между поверхностью автомобиля и слоем краски попала влага, и, соответственно, появилась ржавчина.

Почему поднимает краску и что делать если это произошло? Ответ прост. Лучший вариант, проверенный временем и опытом — зачистка металлоконструкции и нанесение краски заново. В противном случае, если вы решите просто нанести повторный слой, коррозия будет продолжаться, и в итоге затронет ново нанесенный материал. На выходе вы получите то же самое – через некоторое время вы станете свидетелем, как на вашем авто снова поднимается краска.

Зачистка поверхности авто

Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.

Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.

Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка

Грунтовочные работы – этап, который является более важным, чем сама покраска. Это и не удивительно, ведь то, как будет выглядеть поверхность авто, напрямую зависит от качества грунта. Также не стоит забывать о том, что именно качество адгезии краски тоже зависит от грунта. Поэтому время, которое тратится на грунтовку занимает больше времени и сил, чем сама покраска.

Так, лучше средство для грунтовки – это:

• краска для метала, которую предварительно разбавили уайт-спиритом;
• сурик.

Нанесение краски после грунтовки

После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью. Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.

Остальные причины появления вспучивания краски, коррозии металла, деформации

• Если вы используете средства, которые несовместимы друг с другом, то ожидайте скорейшую потерю гладкости и целостности покрытия.

Чтобы этого избежать, пожалуйста, не поленитесь быть дотошным в выборе краски остальных средств. Подробные рекомендации и степень совместимости вы может узнать на этикетке, все указано производителем. Или же просто поинтересоваться у продавца консультанта, даже если одно из средств было в другой торговой точке.

• Если ваша грунтовка обладает плохой адгезией, также возможны проблемы, краску снова подрывает.

Во избежание такого рода проблем, очень серьезно отнеситесь к расчету пропорций, и еще разе перечитайте инструкцию или проконсультируйтесь у консультанта.

• Очень важно не работать «на глаз».

Следуйте инструкциям, которые указаны на упаковке средств. Так, если там указано определенное количество часов для высыхания слоев, то именно их и рекомендуется ждать, даже если вы на все 100 процентов уверены, что подготовительные слои высохли.

• То же самое относиться к промежуточным слоям.

Если вы передержали время, указанное на упаковке, то скорее всего получите пересыхание слоев, что очень негативно повлияет на результаты работы, и вам придётся все переделывать.

• Если поднимает краску, возможно причина в том, что толщина подготовительных слоев была преувеличена.

За этим также надо следить, потому внимательно читайте то, что написано на упаковке. В большинстве случаев эти параметры также указаны. Если вы использовали пульверизатор, следует обратить внимание на корректное его использование и тщательно изучить инструкцию.

В итоге, если учитывать все рекомендации, указанные на упаковке, то вы сможете получить качественный результат с минимумом доработок и исправлений.

Ребята подскажите почему поднимает краску.
На кузове такого не было, а вот на пластике пошло?
P.S. Грунт ложил для пластика.

Поторопился, не досушил грунт, или ливанул толстый слой базы. Обезжирить обязательно. Суши каждый слой, после нанесения краски, не менее 15 мин. Краски по многу не лей, иначе поднимет снова. Лак первый слой напыл, не заливать -дать подсохнуть, потом обычный слой лака — дать подсохнуть, залить лаком — без фанатизма иначе потекёт. Сушить сутки или камера. При нагреве блеск лучше будет и лак будет тверже, полировать лучше.На своей бывшей двенахе красил в том году, как написал. Всё отлично получилось.

подготовь под покраску, нагрей феном, сделай напыл краской, и потом крась только не мокрыми слоями) и будет тебе счастье)

Заезженная тема… Миллион раз обсуждалось.

Есть специальные изоляторы Юполовские для пластика… Кладёшь изолятора пару слоёв, затем грунтуешь, аккуратно замываешь и красишь… и всё огонь! Мы Кансаевским грунтом по пластику пользуемся… 2 слоя затем акриловый грунт и всё нормально — и самое главное при покраске давать базе подсохнуть и не заливать сильно иначе будет поднимать. Удачи!

Под изолятором подразумевается «Грунт адгезионный для пластика» ?

ну в принципе да…

обычно с колпаками запасок и накладок тазов такая фигня… на личном опыте могу сказать…загоняю в лак…потом просушил…сбил глянец…и опять только уже база…лак…и огонь…

Протиры до пластика на таких проблемных деталях как зеркала, колпаки на запаски и тд, надо прогрунтовывать, лучше изолятором типа баркоата от юпола, или подгрунтовать сухими слоями акриловым грунтом. И вообще на таких деталях нужно стараться не класть сильно мокрые слои базы или грунта.Удачи.

возьми строительный фен и прокали пластик. Было такое с бамперами от ланоса

Если грунт и краску развел разными растворителями
То вполне возможно что поднимает зерно
У меня в прошлый раз именно так и было .
Вышкуривай все до пластика или метелла и начинай заного

Обезжирил возможно плохо.

это от присутствия силикона на пластике.Вычисти до пластика, хорошо вымой растворителем и атисиликоном, нанеси праймер для пластика, потом нанеси эпоксидный грунт, ну а дальше простой грунт и краску.

Стандартно для некрашеных лопухов, их надо либо изолятором крыть, либо счищать до пластика. Это не твой косяк, с зеркалами часто такое

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Да, что то из разряда — » ребят, машина перестала ехать — что может быть? Вчера ехала все нормально».

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

На шпаклю и растворитель я бы думал в последнюю очередь.

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Вот собственно и ответ… попробуйте растворитель капните на пластик.и потрите пальцем. почувствуете как пластиковая каша слазит… собственно вот она и подняла краску. пользовать только разбавитель. растворитель для чистки и мытья

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Со своего опыта могу сказать что лучше разбавлять разбовителем. И обязательно грутовать

плохо просушил между нанесением второго слоя скорей всего

было такое же. красил новый бампер на мазду 626, а он был в транспортировочном грунте. купил смывку краски, вычистил все до пластика, потом пластиковый грунт и покрасил

разбавителя много походу, либо для базы либо для лака

Когда красил пластик салона одна деталь тоже так получалась, пришлось все заново зашкурить, обезжирить, и не покрывая грунтовкой очень тонкими слоями с хорошей просушкой красить заново, ещё и шкурить чтобы снять шугу пришлось. Почему так произошло не стал разбираться, но данные места потом очень тяжело покрасить

На пластике так часто бывает. Нужно было зачищать все покрытие до конца полностью. Или перекрывать водным или эпоксидным грунтом, но зачистить проще!

Я за несовместимость материалов. Себе красил бампера, такая же херня была. И грунтами крыли разными, и полусухими слоями крыли-все бесполезно, пока старую краску не ободрал до пластика, и все легло ровно

Скорее всего грунт в баллоне и ты не дал ему до конца высохнуть или один из слоев грунта не высох… Вот и поднимает…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Согласен, я первый слой на пластик ложу сухой, потом полу сохой, потом мокрый) все отлично…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Зеркала были изначально не крашены. Были заматоыаны и покрыты грунтом для пластика из балончика.
Из всех деталей одно зеркало подняло. Брызговики задний пластик и правое зеркало получились отлично.просто на этом месте лежит шпаклевка там была трещина, вокруг нее и подняло.

Подняло краску на авто после покраски

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя суш­ки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но под­го­тов­ле­на.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предот­вра­ще­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Почему подняло краску?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Что делать, если подняло краску?

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

• Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
• Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
• Недостаточное перемешивание материалов
• Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски.
• Неправильное применение краски («сухое» распыление).
• Использование неподходящей для покраски поверхности.
• Использование ненадлежащего растворителя
• Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях.
• Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
• Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

• Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
• Использование ненадлежащего растворителя.
• Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
• Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
• Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится.

• Слишком тонкий лакокрасочный слой.
• Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
• Дефект при проведении грунтования.
• Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

• Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
• Слишком большая вязкость краски.
• Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
• Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

• Использование некачественного (дешевого) растворителя.
• Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
• Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
• Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
• Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
• Сквозняк в мастерской.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
— Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Причины и методы борьбы с потрескавшейся краской на автомобиле

Почему подняло краску

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Виды ремонта

Существует три типа ремонта мелких царапин и сколов на автомобиле. Первый способ устранения сколов с поверхности авто заключается в простой полировке. В этом случае замазать все дефекты, которые содержит поверхность авто, можно без подкрашивания, но поможет этот метод, только если краска на кузове повреждена не серьезно, и на ней нет таких повреждений, как длинная царапина или глубокий скол.

Полировка кузова автомобиля должна производиться в сухом, теплом месте, где нет возможности попадания различных песчинок, пыли и прочих лишних предметов под круг, который будет вращаться. Дело в том, что, если песчинка попадет под вращающийся круг, краска будет повреждена до самого металла, и в этом случае придется все замазать, иначе через какой-то промежуток времени краска будет испорчена следами коррозии.

Чтобы осуществить , лучше приобрести специальную машинку для полировки и набор насадок. Конечно же, ее можно заменить обычной дрелью. Для этого потребуется только как-то закрепить рабочий круг и весь набор кругов, и можно начать пользоваться. Кроме этого нужно приобрести специальное средство для удаления сколов этим способом. Чтобы грамотно выбрать средство или набор средств и применить их на своей машине, потребуется проконсультироваться с продавцом, который обязан разбираться в продаваемой им продукции.

Они могут проступить из-за того, что во время полировки было снято слишком много краски, и металл стал более уязвимым.

Другой способ заключается в том, чтобы закрасить дефект восковым карандашом. В этом случае потребуется не только закрасить карандашом проблемную часть на кузове, но и произвести полировку. Это нужно, чтобы краска не переливалась, и не были заметны следы ремонта. Восковой карандаш или целый набор таких средств можно приобрести в любом автомобильном магазине, там же, где продается краска. Еще понадобится купить набор кремов для полировки и набор, в который входит защитный полироль. Все это можно найти в одном магазине.

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

Интересное видео: виды дефектов лакокрасочного покрытия

• Возможна ли покраска машины за один день?

• Если лущится краска или лак на автомобиле

• Как покрасить капот автомобиля, чтобы получился плавный переход цвета

Локальная покраска

Локальная покраска применяется в том случае, если повреждения коснулись только одной детали и занимают не более 50% ее площади. Но маленькую деталь, например, крышку багажника, иногда бывает проще покрасить целиком. В данном случае имеет значение тип краски, а также цвет авто. Чем светлее машина, тем сложнее выполнить незаметную стыковку.

Наибольшего мастерства требует стыковка светлого «металлика». При локальных подкрасах мастера делают так, чтобы лак вышел далеко за пределы ремонтируемого участка. Таким образом, переход получается практически незаметным. Если при локальной покраске осталось пятно, то это явный брак, который нужно исправлять. Ну, а когда локально не удается качественно покрасить деталь, то ее перекрашивают целиком.

Частичная покраска может понадобиться, когда повреждены только какие-то отдельные детали. Очень часто автомобили обдирают один бок, но при этом нет смысла красить весь кузов. Полную покраску выполняют только, когда нужно обновить ЛКП, либо когда точек повреждении слишком много и они разбросаны по всему авто.

Покраска переходом, по сути, является частным случаем частичной покраски. Имеется в виду частичный переход краски на соседнюю деталь, которая не является поврежденной. Это может понадобиться, прежде всего, в том случае, когда мы имеем дело с краской «металлик».

Несовпадение цвета с оригиналом едва заметно, но при резких границах, например, когда покрашен только капот, разница с крыльями может присутствовать. Однако если выйти краской на крылья и сделать на них плавный переход, то глазом несовпадения уже совсем не увидеть.

При точечной покраске, которая соответственно выполняется при точечных повреждениях ЛКП, тоже может понадобиться переход на соседнюю деталь. Ели ремонтируемый участок расположен на самом краю детали, то для светлых металликов без перехода не обойтись.

Интересное видео: как покрасить автомобиль в гараже и что для этого нужно

• Что полезно знать о частичной покраске кузова автомобиля

• Способы покраски участков кузова автомобиля с переходом на соседнюю деталь

• Выбираем вариант самой дешевой покраски автомобиля

Автомобильные краски и эмали

Рассмотрим автомобильные краски и эмали, дающие стойкое и равномерное покрытие именно на кузове автомобилей и других транспортных средств.

Чем отличаются краски от эмалей?

Выбирая материал для покраски машины важно понимать отличие красок от эмалей

• Краска состоит из трех составляющих: цветного пигмента, связующих компонентов и растворителей. Водорастворимые краски растворяются водой, для красок на олифе или ином полимеризующем соединении, действуют иные растворители. Краска ложится поверх окрашиваемой плоскости. Покрытия, выполненные краской, образуют матовую поверхность;
• Эмаль – соединение цветного пигмента с лаком. Покрытие имеет блестящую поверхность. Эмаль вгрызается, впитывается в окрашиваемую плоскость, поэтому ее адгезия выше, чем адгезия краски. Большинство эмалевых пленок, образующихся в результате покраски, прочнее, чем слои краски.
• Эмалевая краска – промежуточный материал. Пленка эмалевой краски эластичная, мягче, чем пленка образуемая эмалью.

Популярные автокраски и эмали сегодня

Еще недавно самыми применимыми эмалями и лаками для покраски металлических поверхностей были пентафталевые и нитроцеллюлозные лаки и эмали. Эти соединения образуют на поверхности прочную, почти стеклянную эстетичную пленку, быстро высыхают. Но им на смену пришли современные и актуальные решения.

Правильный выбор краски снижает риск появления дефектов покрытия

• Акриловая краска. При высыхании сначала испаряется растворитель, и создается впечатление, что краска высохла. Но процесс полимеризации связующих компонентов еще какое-то время продолжается. Ускоряет сушку инфракрасная лампа. У этого вида краски есть один недостаток. При попытке нанести поверх краски слой лака, краска деформируется и сморщивается. Поэтому между краской и лаком следует наносить герметик, препятствующий лаку соприкасаться с окрашенным покрытием.
• Акриловая эмаль завоевала популярность у автолюбителей своей стойкостью и прочностью слоя. В отличие от нитролака, акриловое покрытие не трескается, не тускнеет на солнце, легко распыляется, сохнет в течение нескольких минут. Поверх имеющегося слоя легко наносится новый. Окраска акриловой эмалью требует времени, поскольку наносится в несколько слоев, и в зависимости от количества слоев, цвет становится более интенсивным. Акриловая эмаль создает стойкую пленку и не нуждается в лаковом покрытии, но прозрачный лаковый слой придает кузову сияющий блеск. Перед покрытием лаком, эмаль должна хорошо высохнуть. И ее надо отшлифовать, чтобы устранить дефекты. Последний слой (будь то эмаль, или лак) подвергается полировке.
• Уретановые краски обладают самой высокой прочностью, они устойчивы к ультрафиолету и царапинам, долговечны. Быстро высыхают при высоких температурах, но машину нельзя сушить при температуре, превышающей 50 o С из-за пластиков, использованных в салоне, а главное, из-за наличия в машине бортового компьютера и чувствительных электронных приборов.

Способы покраски автомобиля зависят от выбранного типа краски, от того, насколько изношен лакокрасочный слой, и будет ли покраска авто локальной или полной.

Порядок покраски

Мастера не устают спорить по поводу системы нанесения краски на отдельные детали разной величины. Некоторые маляры уверены, что любую вертикальную деталь автомобиля нужно окрашивать сверху, для контроля за подтеками, а другие вполне благополучно начинают окрашивать те же детали снизу. На самом деле многое зависит от привычки – лучший подход формируется с набором опыта, даже общие правила трансформируются в зависимости от обстоятельств. Как правильно отмечено в этом видео: при работе в одном помещении сначала лучше поработать с «металликом», и только затем со сплошными красками, а темные площади авто окрашивать после светлых:

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”.#1

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”. ЧАСТЬ 2

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”. ЧАСТЬ 3

Считается, например, что покраска крыши автомобиля должна начинаться с центра, но главное здесь не край или центр, а контроль поднимаемого распылителем тумана. Многое зависит от характера вентиляции, создаваемого компрессором давления и характера материала. К примеру, когда компрессор выходит на максимальное давление, а в краскопульте набрано достаточно краски, лучше наносить ее на проемы кузова, поскольку взвесь от распыления будет разлетаться чуть сильнее. После нанесения эмали на двигательный отсек можно пройтись по кругу и окрасить проемы. Двух слоев на внутренней стороне достаточно, но после окончания работ на этом фронте необходимо перейти к внешней стороне:

• Большие верхние площади (крыша, капот, крышка багажника).
• Небольшие верхние детали (крылья передние и задние).
• Вертикальные площади (все четыре или две двери).

Следование инструкции не является обязательным, тем более что удобнее окрасить сначала переднюю, а заднюю часть после, т.е. нанести краску на капот и передние крылья, пройтись по всем дверям и затем только переходить к задней части. Бампера и все детали авто, демонтируемые достаточно легко, лучше снять и покрасить отдельно. В этот алгоритм всегда можно внести изменения, но главное выработать единый стандарт, при котором маляр не будет путаться среди окрашенных и не окрашенных деталей автомобиля. Однако правильный порядок покраски формируется во время работы своими руками, поэтому многие предпочитают использовать готовые решения.

Смотрите, как осуществляется подготовка и покраска автомобиля своими руками видео

https://youtube.com/watch?v=yi-WTCBJn_g

Нюансы

Покраску производят в просторном помещении

Это позволит свободно ходить вокруг автомобиля и обеспечит правильное расстояние от пульта до поверхности.
Перед работой нужно тщательно убрать гараж от пыли и грязи, обратить внимание на чистоту потолка и смочить пол водой. В противном случае оставшаяся пыль обязательно попадет на кузов и окрашиваемые поверхности.
Работать обязательно нужно в защитном респираторе

Это поможет сберечь легкие и дыхательные пути, так как краска – агрессивное вещество.
Помещение следует тщательно проветривать. Сквозняк поможет снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.
Категорически запрещено зажигать огонь или курить в помещении. Краска легко воспламеняется.

Применение пасты или полироли

Если на капоте, дверях или крыльях поврежден только верхний слой лака, то справиться с проблемой проще простого. Для устранения подобных сколов понадобится полироль или малоабразивная паста. Они помогут снять верхний слой лака с машины, тем самым сделав поверхность равномерной. Стоит отметить, что полироли и пасты не только снимают верхний лаковый слой, но и полируют поверхность, защищая ее от новых повреждений. При работе с подобными смесями своими руками нужно быть осторожным, чтобы случайно не снять весь слой лака.

Как использовать восковый карандаш?

Все бы хорошо, но бывают сколы, которые повреждают не только лак, но и слой, отвечающий за оттенок авто. Чтобы их заделать часто используется восковый карандаш (см. фото), причем его цвет должен полностью совпадать с оттеком машины. Смесь полностью заполняет собой дефект, делая его невидимым на общем фоне. Но есть у этого метода один недостаток – со временем под воздействием атмосферных осадков и влаги окрашивающее вещество начинает стираться с поверхности. Именно поэтому процедуру окрашивания придется время от времени повторять.

Обработка сильных дефектов

Что же делать, если сколы на капоте или дверях машины настолько глубокие, что дошли до грунтовки или даже металла? Заделать их можно при помощи восстанавливающего карандаша, который, по сути, представляет собой краску с примесями, которые обеспечивают дополнительную защиту. Наибольше проблем, если решено убрать сколы этим методом, возникает во время подбора оттенка краски. Ее можно подбирать по коду, но они не всегда могут совпадать и, кроме того, краска имеет свойство выгорать со временем, поэтому с оттенком можно не угадать. Лучше всего цвет восстанавливающего карандаша подбирать визуально. Хотя это и может занять много времени, но результат будет оправдан.

Если сколы на авто заделать восстанавливающим карандашом, то можно быть уверенным, что он не смоется со временем и не поменяет свой оттенок. После того как на капот или двери нанесен основной слой, поверх него наносится слой прозрачного лака (см. фото). Этот этап обязательный, ведь в ином случае обработанный участок будет отличаться от глянцевой поверхности машины. После всего этого вся окрашенная поверхность авто обрабатывается полиролью. Более сложные большие сколы лучше всего убрать либо своими руками при помощи краски, либо обратиться к профессионалам, которые давно занимаются подобными работами.

Как правильно применить краску?

Если сколы на машине очень большие и глубокие, чтобы избежать коррозии, их нужно только закрасить. Для этого потребуются:

• грунтовка;

• преобразователь ржавчины;

• краска;

• полироль;

• шлифовальная машинка;

• наждачная бумага;

• лак.

Прежде чем заделать глубокие дефекты необходимо правильно выбрать краску. Покупать ее лучше в специализированном магазине, где предоставляются услуги по компьютерному подбору красок. Это необходимо потому, что покрытие на машине со временем выгорает и его цвет уже не совпадает с заявленным заводским. Если использовать ту же краску, то на метах сколов получатся темные пятна, в результате чего автомобиль придется полностью перекрашивать. Итак, для того чтобы правильно закрасить сколы необходимо:

• обработать все имеющиеся дефекты, а также пространство вокруг них наждачной бумагой, а затем и шлифовальной машинкой;

• если на поверхности имеются и трещины, обработать и их, иначе краска не будет держаться;

• нанести на дефекты преобразователь ржавчины и оставить его в состоянии покоя примерно на полчаса;

• тщательно протереть обработанную поверхность;

• нанести первый слой грунтовки, а примерно через 14 часов и второй;

• через сутки закрасить дефекты;

• оставить автомобиль в состоянии покоя примерно на 2 дня;

• нанести на окрашенную поверхность полироль, а если она была покрыта лаком – лак.

Если на деталях авто имеется большое количество сколов и трещин, то их проще полностью перекрасить. Обычно для того чтобы заделать дефекты уходит несколько дней. Если нет свободного времени или нет уверенности в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам. А вот для тех, кто любит все делать своими руками более детальная информация о том, как убрать и закрасить сколы, находиться на представленном видео.

Почему это происходит

Несмотря на то, что многие не разделяют два разных типа вздутия, нужно сразу разделить их для себя, потому что и причины возникновения у обоих типов совершенно различны. Итак, найдя пузырьки или пленку, вы должны выяснить, что именно произошло с верхним слоем вашего автомобиля:

• Заводская краска стала отходить от поверхности пленкой, ее можно буквально снимать по слоям. Такое расслоение можно наблюдать на кузове машины, и оно и есть первый тип
• Краска вздувается пузырями после того, как вы окрасили автомобиль в салоне, при этом вспучивание происходит в совершенно непредсказуемых местах. Это — второй тип.

На практике внешне оба типа легко спутать и невозможно отличить сразу, но, чтобы разобраться в причинах проблем с окрашенной поверхностью в виде вздутия и расслаивания необходимо выяснить, какой из двух видов напасти посетил ваш автомобиль.

Если страдает слой заводского окрашивания

Если страдает слой заводского окрашивания, то вариантов у вас немного. Проблема в том, что происходит отделение слоя краски от металлической поверхности. Это значит, что жесткая поверхность по каким-то причинам изменила свои свойства. Коррозия металла происходит по двум основным причинам. Это:

• Верхний слой лакокрасочного покрытия был поврежден. Несмотря на то, что многие не задумываются о других свойствах краски кроме как косметического эффекта, на самом деле этот слой защищает металл от внешних разрушительных воздействий. Это значит, что первые повреждения краски (царапины или что-то в этом роде) потянут за собой цепочкой коррозию металла — увеличившуюся площадь разрушенного лакокрасочного покрытия — увеличившуюся площадь поврежденного жесткого слоя.
• Металл начал разрушаться без внешних воздействий изнутри самостоятельно.

Первый случай самый часто встречающийся. Воздух, влага, пыль — всё это в прямом смысле слова попросту убивает вашу машину. Естественные процессы, которые происходят с металлом без защитного слоя — окисление, коррозия, образование ржавчины — должен знать каждый школьник после курса химии. Очаг постепенно разрастается, захватывая всё большую и большую площадь. Даже небольшая, почти незаметная ржавчина, которую без тщательного разглядывания и не увидишь, уже станет препятствием для нормального сцепления краски и металла. Любая лакокрасочная поверхность, которая будет соприкасаться с поверхностью, подверженной коррозии, не сможет получить должного сцепления с поверхностью. В итоге краска будет отслаиваться, площадь обнаженной поверхности увеличиваться и поражаться из-за контакта со внешней средой. Такой замкнутый круг.

Такое локальное вздутие по началу имеет маленькую площадь и совершенно незаметно, если расположено не на самых видных местах. По мере разрастания области поражения игнорировать вздутие станет совсем невозможным. Совсем другое дело, когда разрушение начинается изнутри. Тогда коррозия является причиной, а вздутие — следствием. Сначала на невидимом снаружи слое происходит разрушение металла, этот процесс происходит тихо и незаметно. И только когда разрушения уже будут достаточно значительными, краска начнет вспучиваться, сигнализируя об упущенной проблеме.

Если отслаивание происходит после ремонта

Если покрасочные кузовные работы выполнены качественно – такое отслаивание происходит лишь в исключительных случаях, а штатный слой краски отслаивается и вспучивается еще реже. Тем не менее, вероятность этого есть всегда, и причинами могут выступать:

• применение для восстановительно-кузовных работ дешевых смесей низкого качества;
• использование составов, несовместимых друг с другом и не обеспечивающих краске должного сцепления с поверхностью;
• нарушение технологий, рекомендуемых для покраски.

Решить такие проблемы самостоятельно не получится, даже если на первый взгляд дефектные участки кажутся небольшими и практически не увеличиваются со временем. На самом деле под слоем краски уже начались коррозийные процессы, предотвратить которые можно лишь путем полного снятия слоя краски, зачистки кузова и нового окрашивания. Более того – попытки зачистить и закрасить только поврежденные участки поверх старых слоев приведут к тому, что скрытые от взгляда повреждения все равно будут увеличиваться, но станут очевидными только тогда, когда процессы будут уже необратимыми, а масштаб повреждений будет критическим.

Вздутие краски на автомобиле, когда поверхность вдруг вспучивается буграми, внутри которых находится воздух, проблема не то, чтобы редкая, а очень даже часто встречаемая. На первый взгляд кому-то может показаться, что такая беда несёт в себе только косметические недостатки, но это не так. Проблемы могут появиться гораздо глубже, ведь окраска — это дополнительная защита от коррозии и повреждений. Что делать, если вдруг на вашем автомобиле появились вздувшиеся пузыри краски?

Где чаще всего образуются подтеки

Такое явление, как подтек в виде отдельных капель или наплывов, может образоваться в любом месте детали. Но чаще всего это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Если краска слишком жидкая и при этом наносится большим слоем за один раз, то растворитель не успевает улетучиться, – в результате слой начинает сползать под действием гравитации.

Покупая машину, необходимо в первую очередь обращать внимание на нижние кромки. Наличие капель, волнистости, наплывов свидетельствует о том, что малярные работы проводились мастером с низкой квалификацией

Это повод существенно снизить цену. Однако следует учитывать, что устранение подобных эффектов тоже обходится недешево.

Последовательность действий

Независимо от того, необходима авто полная покраска или это частичное восстановление ЛКП, мастеру придется сначала проверить состояние металла на наличие коррозии и соответствие геометрическим формам. Ржавчина на металле автомобиля легко удаляется своими руками с помощью жестких абразивов, металлически щеток, преобразователей ржавчины, кислот и пр. Шпатлевание – промежуточная ступень, позволяющая нивелировать искривления, слишком мелкие для рихтования и сварочных работ, но слишком крупные для исправления грунтованием. Остальные этапы являются практически обязательными:

• Обезжиривание, ошкуривание и нанесение грунтовки.
• Обезжиривание, матирование и нанесение ЛКП.
• Полировка.

Покраска отдельной детали авто может отличаться хотя бы тем, что новая деталь потребует очистки от транспортировочного грунта. В целом транспортировочные грунтовки не являются хорошей заменой обычным грунтам, но при наличии большого терпения использовать «транспорт» можно. Этот вид грунта намного жестче, проявляет худшую адгезию из-за слабых возможностей ошкуривания мелкозернистыми абразивами, плохо реагирует с другими красящими веществами. Ввиду этого лучше очистить новую деталь автомобиля от транспортировочного покрытия, хотя небольшие пятна вполне допускаются, если края такого грунта не слишком резкие и толщина его невелика.

Последовательность нанесения ЛКП напрямую зависит от выбранных материалов. Акриловая краска наносится на авто в 2-3 слоя, не требует базы, лакировки, но перед использованием смешивается с отвердителем, а если необходимая вязкость не достигнута, смешивается еще и с растворителем. Полировка акриловым краскам нужна только при проявлении дефектов. Другие материалы для покраски имеют свои требования:

• Нитрокраска – быстросохнущий, наносимый в один слой материал (при покраске всего автомобиля краска обязательно должна быть покрыта хорошим лаком).
• Алкидные эмали – три слоя, требуют использования отвердителя, плохо поддаются полировке.
• «Металлик» – двухслойный материал (база + специальный лак), основные краски которого не устойчивы к воздействию атмосферы (раньше применялись однослойные «металлики», без лака).
• Трехслойная система – краска со сложными эффектами, требующая подложки из красок, пигментной базы и покрытия лаком.

Рвет краску на кузове — следствие ошибок при нанесении

Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?

Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.

Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.

В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.

В процессе покраски нужно соблюдать:

• рекомендованную температуру и влажность;
• периоды межслойной сушки;
• равномерность перенесения материала.

Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.

 

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Полезный совет

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

 

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

На заметку

Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

 

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

На заметку

Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

На заметку

Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

 

Интересное видео: виды дефектов лакокрасочного покрытия

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Подняло грунт при покраске — Все о Лада Гранта

Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?

Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.

Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.

В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.

В процессе покраски нужно соблюдать:

• рекомендованную температуру и влажность;
• периоды межслойной сушки;
• равномерность перенесения материала.

Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя суш­ки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но под­го­тов­ле­на.

p, blockquote 2,0,1,0,0 –>

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предот­вра­ще­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Почему подняло краску?

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Что делать, если подняло краску?

p, blockquote 5,1,0,0,0 –>

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,1,0 –>

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –> p, blockquote 11,0,0,0,1 –>

Покраска автомобиля достаточно сложный технологический процесс, включающий в себя ремонт кузова автомобиля, шпатлевание, грунтование, ремонт бамперов, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля и другие работы, которые предполагает кузовной ремонт. Сегодня автомобильные краски выпускаются практически любых цветов (включая подбор автоэмалей), а разнообразие марок просто шокирует и способно удивить даже опытного человека.

Наш сайт создан специально для того, чтобы окраска автомобиля не вызывала вопросов ни у новичков, ни у профессионалов. На сайте предоставлены статьи, в которых подробно рассматриваются такие вопросы как покраска автомобиля, покраска пластика, полировка кузова автомобиля и другие, не менее важные темы. Наш сайт будет интересен как для автомаляров, так и для их клиентов.

Также мы стремимся к тому, чтобы продемонстрировать кузовной ремонт автомобиля со всех сторон. Это только на первый взгляд кажется, что покраске автомобиля можно научиться за несколько часов. На самом деле это целая наука и требует от автомаляра высочайшей квалификации.

Еще стоит заметить, что кузовной ремонт не может происходить без материалов. Поэтому на сайте работает каталог товаров который рассказывает какими оптимальными материалами производится покраска автомобиля. В каталоге описываются материалы для кузовного ремонта, и наглядно показывается, как с ними работать. Каждый посетитель на сайте вносит свой вклад в его развитие. Если человек знает, как работать с тем или иным материалом или чем можно дополнить статью, то он сообщает эту информацию в комментариях к статье, а редакторы сайта все это анализируют и постоянно дополняют информацию. Поэтому контент на сайте всегда актуален и полон по своему содержанию.

Также на сайте постоянно работает форум автомаляров, где автомаляры и специалисты для которых покраска автомобиля является ежедневным занятием, делятся своими умениями и знаниями друг с другом. Форум регулярно чистится, и удаляются сообщения, не представляющего интерес для нового читателя. Таким образом, это своеобразная библиотека знаний о том, как нужно правильно делать кузовной ремонт. Любая проблема, связанная с ремонтом кузова автомобиля может быть решена путем общения на нашем форуме.

Технология покраски автомобиля станет Вам понятна, если Вы внимательно изучите статьи на сайте. На многие вопросы там уже даны ответы, поэтому нужно просто внимательно читать. Еще многие статьи сопровождаются видео роликами, чтобы еще наглядней продемонстрировать процесс.

Но стоит напомнить, что в любой работе присутствует человеческий фактор, поэтому полностью избежать ошибок не получается. На этот случай на сайте работает большой раздел дефекты, где рассматриваются основные дефекты и способы борьбы с ними. Будем надеяться, что это поможет Вам как избежать распространенных ошибок, так и научиться исправлять их.

В новостях сайта мы стараемся публиковать только новости, которые относятся непосредственно к кузовному ремонту. Собственно этому и посвящен сайт, и мы не будем уходить от этой тематики.

Вообще мы стремимся покрыть полностью задачи обучения новичков покраске автомобиля. На сайт постоянно добавляются новые материалы, конспектируется форум, обновляется каталог товаров. Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и содержательной. Но также напоминаем, что самые трудные задачи обычно решаются коллективным разумом. Если Вы хотите задать вопрос или наоборот помочь кому-то получить ответ, то заходите на наш форум. Желаем удачного обучения и повышения своей квалификации.

Хотим отметить, что целью создания сайта не является получение прибыли и сайт существует полностью на деньги своих создателей. Но чтобы оплачивать его содержание, нам приходится размещать здесь рекламу. Но это правило не распространяется на зарегистрированных пользователей. Если Вы планируете пользоваться сайтом регулярно, то рекомендуем зарегистрироваться. Для авторизованных посетителей реклама на сайте целиком и полностью отключена, а также позволяет писать сообщения и комментарии без ввода капчи.

причины и способы устранения дефекта

При окрашивании поверхностей иногда происходит неприятная ситуация — ЛКМ вспучивается, сворачивается или поднимается. Причиной сворачивания краски может быть применение некачественного материала, хотя это не единственная предпосылка для подобного явления.

Причины свертывания краски

Высохший слой краски представляет собой пленку определенной толщины, имеющую разные физико-химические свойства и прочность, тесно взаимодействующую с окружающей средой. Иногда на старых покрытиях либо при покраске автомобиля или иных изделий в несколько слоев основа начинает подниматься. Вот основные причины такого явления:

1. Конфликт с растворителем. Лучше всего для разведения материала пользоваться теми средствами, что рекомендует производитель. В противном случае в жидкости могут содержаться вещества, которые не сочетаются с компонентами лакокрасочного покрытия. Случается, что неподходящий растворитель вызывает отслойку или усадку пленки уже во время эксплуатации изделия. Также растворители нового ЛКМ могут отрицательно воздействовать на слой старой краски: химическая реакция вызывает размягчение пленки и ее подъем.

2. Противоречие между слоями. Нередко при повторном окрашивании покрытие начинает свертываться и отслаиваться. Также высока вероятность подъема материала, если второй слой был нанесен еще до окончания сушки первого (степень высыхания должна быть как минимум «на отлип»). В холодном помещении растворитель может не успеть выветриться, и пленка останется влажной, тогда итоговый слой начнет сморщиваться.

3. Нарушение технологии. Если поверхность изделия нагрета, а материал не предназначен для работы при повышенных температурах, он станет свертываться. При плохой предварительной подготовке — оставлении неотшлифованных зон, грязи, жира — лакокрасочный материал также не будет держаться надежно. Некоторые краски не терпят отсутствия предварительного грунтования, особенно при работе по металлу. Грунт тоже должен отлично просохнуть, иначе вспучивание краски произойдет с высокой вероятностью.
4. Порча краски. Когда ЛКМ теряет вязкость, расслаивается, выходит срок его годности, последствия нанесения могут быть непредсказуемыми. Краска может портиться при вливании в нее слишком большого объема растворителя — она становится похожей на воду и свертывается.
5. Неправильная сушка. В целях ускорения высыхания краски некоторые используют нагрев строительным феном или тепловой пушкой. Перед проведением таких работ надо внимательно ознакомиться с инструкцией — возможно, для конкретного вида ЛКМ нагревание во время высыхания запрещено.

к содержанию ↑

Что делать, если краска свернулась

Если вздувшийся дефект небольшого размера, можно попытаться обойтись мелкими реставрационными работами:

• подсушить материал, если он еще влажный;
• произвести шлифование мелкой наждачкой;
• убрать все выступающие кусочки, сравнять границы;
• покрасить участок заново;
• высушить изделие, еще раз отшлифовать проблемное место.

В ряде случаев можно перекрыть вздутие краски лакировкой. Такой способ подходит лишь при минимальном отслоении краски. Лак надо распылить тонким слоем, подсушить, повторить работу еще 2–3 раза. Созданная пленка покроет дефект, и он не будет расширяться.

Когда отслоившееся покрытие довольно обширное, придется снимать его полностью, до голого металла. Надежнее всего поступить так, а затем заново перегрунтовать поверхность и покрасить ее. В дальнейшем сморщивание удастся предотвратить, если каждый слой делать тонким и дожидаться его высыхания. При нанесении краскопультом не стоит задерживаться на одном месте — надо проходить участки быстро, чтобы пленка получилась равномерной по толщине.

к содержанию ↑

Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски

Иногда на обрабатываемой поверхности присутствует несколько разновидностей отделочных материалов — грунтовка, шпаклевка, лак, краска. Чтобы финишный слой не испортился, рекомендуется применять специальный грунт-изолятор. В этом случае основание станет ровным, однородным, будет впитывать краску одинаково, и риск ее поднятия уменьшится. Также изолирующая грунтовка выравнивает цвет, отчего изделие смотрится привлекательнее.

Обычно в качестве изоляторов выступают эпоксидные грунты или средства на основе полиуретана, полиэфирных смол. Подобные продукты выпускают многие производители ЛКМ. Такие грунты наносят на подготовленное основание краскопультом, и через полчаса поверхность можно окрашивать. Химически непроницаемый слой, который создает грунт, будет замечательной основой для большинства видов красок. Это практически исключит свертывание покрытия в будущем и серьезно увеличит срок его эксплуатации.

Проверьте проблемы с краской автомобиля и способы их устранения

Изучая дефекты краски, вы можете определить возможные причины в мастерской или гараже и помочь найти решения, чтобы избежать таких проблем в будущем. Живопись — это искусство, отточенное практикой. Но это сложно, когда ты любитель, который может красить только один автомобиль в год. Имея это в виду, мы решили попробовать составить немного грунтовки (без каламбура), ссылаясь на некоторые из наиболее распространенных проблем с покраской, с которыми многие из нас сталкиваются или с которыми столкнутся в ходе любых покрасочных работ или работ.

Неправильно подготовленные основания и использование лакокрасочных материалов может привести к некорректной окраске, и давайте признаем, что все мы ошибаемся. Итак, неплохо было бы узнать о некоторых причинах и методах лечения. Факторы процесса окраски / рабочей среды также могут повлиять на конечный результат, такие как влажность, температура, время высыхания, толщина пленки и т. Д. Во многом это может зависеть от мастерства и опыта художника. Надеюсь, следующая информация поможет некоторым из нас, начинающим художникам, определить и, если повезет, исправить любые ситуации, в которых в противном случае мы могли бы вырвать волосы или выбросить краскопульты в мусорное ведро.

Рыбьи глаза или кратеры

Идентификация: Появляется как небольшое кратероподобное отверстие в отделке после нанесения. Появляются либо во время, либо вскоре после того, как вы нанесете слой краски или грунтовки (хотя грунтовка часто бывает более щадящей).

Причины:

• Загрязнение масла, воска, жира или силикона. Многие воски и полироли содержат силикон — наиболее частую причину появления «рыбьего глаза» или кратеров.
• Загрязненные воздушные линии.
• Последствия старой отделки и предыдущего ремонта (Может содержать чрезмерное количество силикона).
• Полироли, аэрозольные спреи, содержащие силикон (очистители салона).

Профилактика:

• Поверхность тщательно обезжирить средством для удаления воска и силикона.
• Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
• Добавить средство для удаления «рыбьего глаза».

Процесс ремонта:

• В тяжелых случаях пораженные участки следует отшлифовать и отполировать.
• Нанести слой тумана.
• Используйте средство для удаления рыбьего глаза (в тяжелых случаях).

Примечание: Смазка для форм на новом корпусе из стекловолокна — еще одна действительно распространенная причина.

Скол

Идентификация: Небольшие сколы отделки, теряющие адгезию к основанию.

Причины:

• Неправильная очистка или подготовка.
• Неправильная обработка металла.
• Материалы смешаны неправильно.
• Несоблюдение требований к герметику.

Профилактика:

• Тщательно обезжирьте и подготовьте основание.
• Используйте подходящий кондиционер для металла. (например, грунтовка для травления Selft).
• Убедитесь, что все материалы отмерены и перемешаны равномерно.
• Используйте совместимые продукты / следуйте инструкциям производителя.

Процесс ремонта: Удалите отделку с участка, который немного больше пораженного участка, отшлифуйте его, подготовьте металл и отполируйте.

Покраснение (молочность)

Идентификация: Молочно-белое серое облако появляется на поверхности лакокрасочной пленки сразу или вскоре после нанесения.

Причины: При распылении во влажных условиях воздух из пистолета-распылителя и испарение растворителя понижают температуру основания ниже точки росы, вызывая конденсацию влаги из воздуха в пленке краски или на ней. Состояние усугубляется, если используется слишком быстрое высыхание или несбалансированный разбавитель / разбавитель.

Профилактика:

• Поверхность тщательно обезжирить средством для удаления воска и силикона.
• Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
• Процесс ремонта:

В случае покраснения во время нанесения: a) приложите тепло к пораженному участку. ИЛИ б) добавить замедлитель схватывания и нанести дополнительные слои.

Меление — выцветание, окисление, выветривание

Идентификация: Мелово-белый вид на поверхности лакокрасочной пленки.

Причина: Пигмент больше не защищен смолой, что приводит к образованию порошкообразной поверхности и отсутствию блеска из-за:

• Естественное выветривание лакокрасочной пленки.
• Неправильное нанесение лакокрасочного материала.
• Чрезмерное количество обычного разбавителя / разбавителя и / или отвердителя в лакокрасочном материале.

Профилактика:

• Еженедельная стирка и периодическая полировка или вощение удаляют окисление с поверхности.
• Все лакокрасочные материалы тщательно перемешать, встряхнуть или встряхнуть.
• При распылении одноступенчатых металлических покрытий, наносите слой за слоем тумана / тумана, пока отделка еще влажная.
• Используйте рекомендуемый разбавитель / восстановитель / отвердитель и точно отмерьте.

Процесс ремонта:

• Состав для удаления окисления и полировки для восстановления блеска.
• Или отшлифуйте поверхность, чтобы удалить «выветрившуюся» пленку краски.

Прозрачный желтый

Идентификация: Clearcoat имеет желтый оттенок (довольно очевидно).

Причины: Новая краска:

• Грязное смесительное оборудование.
• Использовано слишком много акселератора (например, кикера).

Старая краска:

• Лак слишком тонкий.
• Загрязненный отвердитель.
• Без сшивки.

Процесс ремонта: Пораженные участки необходимо отшлифовать, загерметизировать и отполировать.

Обработка кромок — окантовка кромок, подъем кромок

Идентификация: Приподнятые или приподнятые края мокрой или сухой пленки краски, обозначающие сквозные или неровные края.Вы узнаете это как морщинистую область, очерчивающую отремонтированную область.

Причина: Растворитель из нового финишного покрытия проникает в чувствительную к растворителю основу, вызывая приподнятость или складку, которые подчеркивают края пера.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок полотенцем, пропитанным растворителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

• Используйте акрилово-уретановую грунтовку-грунтовку, грунтовку-грунтовку на водной основе или грунтовку-грунтовку для акрилового лака, разбавленную непроникающим разбавителем для чувствительных поверхностей.
• Для зачистки кромок используйте наждачную бумагу с зернистостью 400 или более мелкой.
• Избегайте шлифования нерастворимых красок или прозрачных покрытий, открывая доступ к чувствительным к растворителям или растворимым поверхностям.

Процесс ремонта:

• Зашлифуйте или удалите пораженный участок. (Окончательная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 400 или более мелкой).
• Изолируйте пораженный участок двухкомпонентной грунтовкой-грунтовкой и отполируйте.
• Или нанесите водоразбавляемую грунтовку-поверхность, отшлифуйте и отшлифуйте.
• Или нанесите грунтовку на акриловый лак, разбавленную непроникающим растворителем, отшлифуйте и отполируйте.

Подтяжка — сморщивание, приподнятие, аллигатирование, сморщивание, отек.

Идентификация: Существующая пленка краски сморщивается, мнется или набухает во время нанесения нового покрытия или высыхания. Сморщивание, часто называемое подъемом, — это когда существующий слой краски сморщивается во время нанесения нового покрытия или по мере высыхания нового покрытия.Это вызвано тем, что растворители в новой отделке разрушают старую отделку. Скорее всего, вы столкнетесь с этим заболеванием при повторном покрытии эмали или уретана, которые не полностью затвердели, или если и когда вы превысите максимальное время высыхания (высыхания) или повторного покрытия во время нанесения. Это также иногда случается, когда вы повторно наносите слой базового слоя / лака, если старый прозрачный слой не имеет достаточного образования пленки.

Причины: Растворители в недавно нанесенном продукте разрушают предыдущее покрытие, вызывая образование складок, вздутия или сморщивания пленки краски из-за:

• Повторное нанесение покрытия на не полностью отвержденные эмали или уретаны.
• Повторное покрытие базового слоя / лака, если на существующем лаковом слое недостаточно пленки.
• Превышение максимального времени высыхания или повторного нанесения во время нанесения.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок салфеткой, пропитанной разбавителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

• Не превышайте максимальное время перекрытия продукта до перекрытия или после нанесения.
• Дайте эмали или уретану полностью затвердеть перед нанесением нового покрытия или попыткой ремонта.
• Избегайте чрезмерно влажных грунтовок или верхних слоев.
• Для ремонта очень чувствительных поверхностей используйте грунтовки на водной основе.

Процесс ремонта: Удалите приподнятые участки и отполируйте.

Потеря блеска или исчезновение

Идентификация: Заметная потеря блеска поверхности.

Причина:

• Неправильное смешивание или загрязненный отвердитель без образования поперечных связей.
• Пористая грунтовка.
• Грунтовка для плохой текучести.
• Атака грунтовки растворителем с финишных покрытий.
• Выпечка с перерывами / неравномерная температура.
• Некоторые металлические базовые покрытия.
• Слишком тонкий верхний слой.

Профилактика:

• Используйте более мелкую наждачную бумагу.
• Увеличить толщину пленки / улучшить растекание финишного покрытия.
• Обеспечьте соответствующую температуру в более прохладную погоду.
• Не прерывайте цикл выпечки.
• Обеспечьте адекватное время вспышки, следуйте инструкциям производителя по применению.
• Герметизирующие грунтовки, чувствительные к растворителям (например, лак).

Процесс ремонта:

• Отшлифовать и отполировать.
• В крайнем случае отшлифовать и отполировать.

Апельсиновая корка

Идентификация: Поверхность неровная, текстура напоминает кожицу апельсина. Одна из наиболее распространенных проблем с краской, с которой мы сталкиваемся, и ее название говорит само за себя.Похоже на апельсиновую корку. Это затруднительное положение часто вызвано недостаточным разбавлением / уменьшением количества краски, распылением при слишком низком давлении или сочетанием того и другого. Другими причинами могут быть слишком быстрое нанесение растворителя или разбавителя, наложение слишком большого количества или слишком толстого слоя или неправильная настройка пистолета-распылителя. В зависимости от степени тяжести апельсиновую корку можно отремонтировать путем компаундирования и полировки или мокрой шлифовки с зернистостью 1200 или более тонкой бумагой с последующей полировкой или шлифованием и повторным напылением поверхности.

Причины:

• Неправильное давление / техника распыления или температура нанесения.
• Неправильное время высыхания или перекрытия между слоями.
• Экстремальные заводские температуры (при слишком высокой температуре воздуха капли теряют больше растворителя и высыхают, прежде чем они смогут вытекать и выравниваться).
• Использование неподходящего восстановителя / разбавителя (быстро испаряющиеся растворители вызывают высыхание распыленных капель до того, как они достигнут поверхности).
• Материалы смешаны неправильно.

Профилактика:

• Используйте правильные настройки пистолета, методы и рекомендуемые значения давления.
• Запланируйте покрасочные работы, чтобы избежать экстремальных температур / влажности.
• Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовок / верхних слоев в соответствии с рекомендациями производителя.
• Используйте разбавители, рекомендованные производителем.
• Тщательно следуйте инструкциям по смешиванию красок в соответствии с рекомендациями производителя.

Процесс ремонта:

• Отшлифуйте и отполируйте мягким полировальным составом для эмали, полировальным составом для лака.
• В экстремальных условиях отшлифовать до гладкой поверхности и повторно нанести верхний слой.

Проблемы с отслаиванием / пузырями / адгезией

Идентификация: Нарушение адгезии между краской и основой (верхний слой к грунтовке и / или старому покрытию, или грунтовка к металлу).

Причины:

• Неправильная очистка или подготовка основания.
• Неспособность удалить шлифовальную пыль или другие поверхностные загрязнения.
• Неправильная обработка металла.
• Использование несовместимых материалов или неправильное смешивание.
• Конденсация на подложке из-за перепадов температуры.
• Слишком короткое время выдержки / сушки.
• Образование конденсата на основе между слоями из-за колебаний температуры.
• Нанесение пленки чрезмерной толщины или грунтовки или базового покрытия.

Профилактика:

• Тщательно обезжирить, очистить и тщательно подготовить поверхность.
• Используйте подходящую грунтовку для металла (напр.г. самопротравливающая или эпоксидная грунтовка).
• Тщательно перемешайте все пигментированные грунтовки и верхние покрытия.
• Соблюдать указанное время сушки.
• Следуйте инструкциям производителя по применению.

Процесс ремонта: Удалите отделку с области, немного превышающей пораженную область, и выполните повторную обработку.

Пинхолинг

Идентификация: Крошечные дырочки в отделке, шпатлевке или шпатлевке обычно являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги.

Причина:

• Неправильная очистка или подготовка поверхности — влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через влажный верхний слой, вызывая точечные неровности.
• Загрязненные воздушные линии (Влага или масло в авиалиниях попадут в краску).
• Неправильная регулировка пистолета или метод распыления (пистолет слишком близко к субстрату).
• Неправильный метод сушки (обмахивание только что нанесенной отделкой может привести к попаданию воздуха на поверхность, что приведет к тому, что поверхность будет соприкасаться с кожей, что приведет к образованию точечных отверстий, когда на поверхность попадут оставшиеся растворители).
• Неправильно загрунтованная шпатлевка.
• Неправильно смешанный корпус из полиэстера и стекловолокна.

Профилактика:

• Тщательно очистите все поверхности и убедитесь, что поверхность сухая.
• Слейте воду и прочистите регулятор давления воздуха, чтобы удалить скопившуюся влагу и грязь. Бак воздушного компрессора также следует регулярно опорожнять.
• Используйте правильную настройку пистолета, технику и давление.
• Обеспечьте достаточное время вспышки и высыхания. Не сушить веером.
• Шпатлевка кузова должна быть достаточно заполнена грунтовкой-шпатлевкой.
• Наполнитель кузова необходимо тщательно перемешать.

Процесс ремонта: Пораженные участки необходимо отшлифовать и отполировать.

Ходов / провисов

Идентификация: Появляется на поверхности в виде толстой выпуклой неровной линии.

• Обычно на вертикальных поверхностях.
• Может быть в цвете верхнего или прозрачного покрытия.

Причины:

• Неправильная вязкость распыления, техника распыления, время выдержки между слоями или толщина пленки.
• Неисправная настройка пистолета-распылителя / неправильное давление.
• Температура — в магазине / гараже слишком холодно.
• Использован неподходящий разбавитель / восстановитель / отвердитель.

Профилактика:

• Не допускайте «нагромождения» отделки. Обеспечьте достаточное время высыхания между слоями.
• Используйте правильные настройки пистолета, техники и давление пистолета.
• Нагрейте материал / основу до комнатной температуры.
• Используйте подходящие отвердители и разбавители.

Процесс ремонта:

• В прозрачном слое: песочный и полированный.
• В базовом покрытии: (Цветное покрытие или верхнее покрытие / лак) Очистите пораженный участок и дайте ему высохнуть, пока поверхность не будет отшлифована и перекрашена.
• Если вы все-таки «сшейте какие-то занавески», в некоторых случаях вы можете протереть область тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно спрыснуть область (редко первый выбор), или вы можете продолжить и подождать, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифуйте и отполируйте или отшлифуйте и повторно распылите.

Взрыв растворителя

Идентификация: Волдыри на поверхности краски.Или кипение, как его иногда называют, можно распознать по группам маленьких пузырьков или кратероподобных отверстий на поверхности краски.

Причины:

• Плохая очистка и подготовка поверхности.
• Неправильный разбавитель / разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под избыточным давлением.
• Слишком много, слишком быстрое распыление — чрезмерное скопление пленки. Слишком толстая грунтовка может задерживать растворители, вызывая появление трещин, или верхний слой / прозрачный лак по мере выхода растворителя.
• Неправильная установка пистолета.
• Кабина с недостаточным притоком воздуха.

Профилактика:

• Тщательно обезжирьте и подготовьте поверхность.
• Наносить с рекомендуемой толщиной пленки.
• Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовок и верхних слоев. Дайте каждому слою грунтовки высохнуть естественным путем. Не обмахиваться.
• Проверьте температуру печи и следуйте рекомендациям производителя.
• Не допускать образования налетов на покрытиях. Следуйте рекомендациям производителя по толщине пленки и времени выдержки.

Процесс ремонта: После высыхания перекрасить шлифованием (в течение 24 часов). В крайнем случае отшлифуйте пораженные участки, заделайте точечные отверстия полиэфирным наполнителем, загрунтуйте и отполируйте.

Пожалуйста, обратите внимание, что информация, представленная на этом веб-сайте, является только общей информацией, пожалуйста, прочтите все технические паспорта продукта и паспорта безопасности, прежде чем начинать какие-либо работы. Если боль не исчезнет, ​​обратитесь к профессионалу.

Как удалить комки краски с вашего автомобиля

Ничего хорошего не получится, если подъехать слишком близко к самосвалу или другому транспортному средству с незащищенным грузом.Может, если повезет, тебе сойдет с рук грязь на капюшоне. Если вам не повезет, ваш автомобиль может столкнуться с камнем, когда он проносится по шоссе. Как только вы выйдете из машины, вам не понадобится много времени, чтобы понять, что камень оставил вам подарок: немного потрескавшейся краски. Вы скажете, что не беспокойтесь. Возьмешь немного краски для подкраски, и все будет хорошо.

Это, конечно, до тех пор, пока вы не поймете, что нанести ретуширующую краску не так просто, как кажется. Чаще всего автовладельцы используют кисть, которая идет в комплекте с краской, и в итоге получают некрасивый шарик.

Вот четыре предложения по удалению засохшей краски:

Метод 1 из 4. Попробуйте использовать низкотехнологичные материалы

Необходимый материал

Попробуйте сначала использовать низкотехнологичные материалы, потому что они часто являются наиболее подходящим инструментом, могут работать так же хорошо, как то, что вы покупаете в магазине автозапчастей, и могут сэкономить ваши деньги. Выполните следующие действия, чтобы удалить ретуширующую краску с помощью низкотехнологичных материалов.

Шаг 1. Используя ноготь .Безусловно, самый простой и наименее затратный способ удаления краски — это использовать ноготь, чтобы посмотреть, сможете ли вы отломать лишнюю краску.

Поцарапайте засохшую краску, чтобы увидеть, удастся ли удалить ее часть или даже большую часть. Старайтесь не царапать слишком сильно, чтобы не повредить находящуюся под ним краску.

Шаг 2: Использование зубочистки . Если краска была нанесена недавно, возможно, удастся удалить шарик зубочисткой.

Распылите на шарик краски подготовительный растворитель, чтобы облегчить его.

Осторожно подберите с помощью зубочистки любые капли краски, приподняв кончик краски. Продолжайте работать зубочисткой под шариком, распыляя под ним немного растворителя, если вам нужно его еще больше ослабить.

Шаг 3: перекрасить область . Если вам удастся отколоть каплю краски, возможно, придется перекрасить эту область.

На этот раз используйте зубочистку вместо кисти, чтобы нанести новый слой краски.

Чтобы сколотый участок выглядел как остальная часть автомобиля, может потребоваться более одного нанесения краски.Наберитесь терпения и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Метод 2 из 4. Разбавитель краски

Необходимые материалы

• Полотенца из микрофибры
• Мягкое мыло или моющее средство
• Разбавитель краски
• Ватные насадки

Если ваш ноготь или зубочистка оказались неэффективными, попробуйте разбавитель для краски. Разбавитель для краски может повредить краску на вашем автомобиле, поэтому используйте ватные палочки или ватные палочки, чтобы ограничить его контакт с окружающей краской.

Шаг 1. Очистите участок от грязи и мусора . Тщательно промойте область вокруг шарика краски мягким мылом, смешанным с водой.

Тщательно промойте и высушите пораженный участок полотенцем из микрофибры

Шаг 2: Нанесите разбавитель для краски . Нанесите очень небольшое количество разбавителя краски с помощью ватной палочки.

Осторожно протрите ватной палочкой (только) шарик с краской.

Капля краски должна легко отрываться.

Шаг 3. Подкрасить .Если вам нужно немного подправить, используйте зубочистку, чтобы нанести новый слой краски.

Дайте подкрашенному участку полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Метод 3 из 4: Разбавитель лака

Необходимые материалы

• Разбавитель лака
• Полотенца из микрофибры
• Мягкое мыло или моющее средство
• Ватные насадки

Если у вас нет разбавителя для краски или если разбавитель не подошел, попробуйте разбавитель для лака. Разбавитель для лака, в отличие от одноразового разбавителя для красок или уайт-спирита, представляет собой комбинацию растворителей, предназначенную для придания ему определенных характеристик.

Шаг 1: Очистите область . Тщательно промойте область вокруг пятна краски водой, смешанной с мягким моющим средством.

Промойте пораженный участок и вытрите полотенцем из микрофибры.

Шаг 2: Нанесите разбавитель для лака . С помощью ватной палочки аккуратно нанесите на каплю краски немного разбавителя для лака.

Базовое покрытие краски автомобиля не должно подвергаться воздействию.

• Предупреждение : Не допускайте попадания разбавителя лака на пластиковую накладку.

Шаг 3: Восстановите область . Если вам нужно немного подправить, используйте зубочистку, чтобы нанести новый слой краски.

Дайте краске высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Метод 4 из 4: Отшлифовать шарик

Необходимые материалы

• Малярная лента
• Полотенце из микрофибры
• Мягкое мыло или моющее средство
• Шлифовальный блок
• Наждачная бумага (зернистость 300 и 1200)

Если вы домашний мастер и чувствуете себя комфортно с шлифовальной машиной, попробуйте отшлифовать шарик краски, пока он не станет гладким.Приложив немного осторожности и заклеив эту область скотчем, вы сможете в кратчайшие сроки удалить надоедливое пятно краски.

Шаг 1: Очистите область . Используя мягкое мыло, смешанное с водой, промойте область пятна краски, чтобы удалить грязь или другой мусор.

После очистки промойте и высушите чистым полотенцем из микрофибры.

Шаг 2: Заклейте область изолентой . Закройте маской участки, непосредственно окружающие участок, где вы будете шлифовать.

Шаг 3: Отшлифуйте вершины .Отшлифуйте верхние точки пятна краски влажной и сухой наждачной бумагой с зернистостью 300.

Для достижения наилучших результатов используйте шлифовальный блок. Dura-Block — популярный бренд.

Шаг 4: Окончательное шлифование . Когда поверхность высохнет, разгладьте финишную поверхность влажной и сухой наждачной бумагой с зернистостью 1200.

• Предупреждение : Будьте осторожны с шлифовальной машинкой, стараясь не удалять основную краску. Также будьте осторожны с общим уровнем окраски автомобиля.

• Совет : Если вы обнаружите, что сняли слишком много краски, не волнуйтесь.Возьмите зубочистку и заполните пробел. Опять же, может потребоваться несколько применений, чтобы заполнить отверстие, поэтому наберитесь терпения и дайте каждому слою полностью высохнуть, прежде чем наносить новый.

Приложив терпение и немного ноу-хау, вы можете удалить некрасивую подкраску. Если вы не уверены, что справляетесь с работой самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту по кузову. Вы также можете попросить механика узнать, какие у вас есть варианты и как лучше всего решить проблему с подкраской.

Как бороться с шелушением и отслаиванием краски

Отслаивающееся, отслаивающееся лакокрасочное покрытие возникает, когда один из трех слоев покрытия кузова автомобиля (грунтовка, краска и прозрачное покрытие) поврежден, часто в результате незначительной царапины или скола. Если не лечить отслаивающуюся краску, она будет растекаться, оставляя оголенный металлический корпус подверженным воздействию влаги, окисления и повседневного износа, поэтому важно справиться с этим как можно быстрее.

Пошаговое руководство:

1. Осмотреть и очистить территорию
2. Отшлифовать участок
3. Prime
4. Нанести краску и прозрачный слой

Если вы подозреваете, что лакокрасочное покрытие вашего автомобиля отслаивается, вот пошаговое руководство по решению проблемы.

Шаг 1. Осмотрите и очистите территорию

Поскольку иногда бывает трудно определить масштабы проблемы, внимательно осмотрите всю область, чтобы не пропустить какие-либо пятна, которые могут развиться в дальнейшем. Часто то, что кажется небольшим отслоившимся участком, может выявить больше, если внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие. Важно удалить всю отслаивающуюся краску, так как восстановить ее первоначальное состояние невозможно.

После того, как вы определили участки, затронутые отслаиванием краски, тщательно вымойте автомобиль, чтобы удалить все следы мусора и грязи.

Шаг 2: Отшлифуйте область

Чтобы гарантировать полную защиту от отслаивания в будущем, нужно снимать каждый слой до грунтовочного слоя. Лучше всего это делать наждачной бумагой зернистостью 1200. Также удалите краску с области от 5 до 10 сантиметров вокруг поврежденного участка — даже если вы не видите здесь шелушения, избавление от этой краски поможет предотвратить повреждение в будущем. Голый металл должен быть гладким и очищенным от краски, готовым к восстановлению путем нанесения нового слоя грунтовки, краски и лака.

Шаг 3: Prime

Если распылить краску прямо на металл, возникнут проблемы. Краске будет трудно прилипнуть к поверхности, а металл не будет защищен, поэтому он будет более уязвим для ржавчины и других проблем.

Использование грунтовки перед покраской предотвращает это, поскольку она прилипает к поверхности и создает гладкий защитный слой, на котором можно рисовать. Вы можете получить высококачественные грунтовки, специально предназначенные для использования на автомобилях.Если вы используете толстослойную грунтовку, это поможет сгладить любые дефекты на металлической поверхности для лучшей отделки.

Перед началом работы убедитесь, что поверхность чистая и сухая — обычно требуется несколько слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть металлическую поверхность. После высыхания грунтовки вы сможете увидеть любые дефекты или неровности. Если вы заметите что-либо, вы можете отшлифовать его еще раз, а затем нанести еще немного грунтовки. Важно не торопиться и сделать поверхность как можно более гладкой.

Шаг 4: Нанесите краску и прозрачный слой

Следующим шагом будет перекрашивание пораженного участка. Вам нужно, чтобы краска точно совпадала, поэтому используйте Paint Match Pro, чтобы найти нужную краску. Вы можете выполнить поиск по производителю автомобиля, цвету и году выпуска или вы, если знаете свой цветовой код, можете выполнить поиск по нему и найти подходящую краску. Вы также можете найти ближайшего к вам продавца, который будет продавать краску — они также могут дать вам совет о грунтовках и общих методах.

Для достижения наилучшего результата нанесите на грунтовку 2–3 слоя краски, а затем нанесите такое же количество слоев прозрачного покрытия. Наносите обе эти краски тонкими ровными слоями, оставляя между нанесениями от 10 до 30 минут. Это поможет вам добиться профессиональной безупречной отделки без лишних затрат. Оставьте новое лакокрасочное покрытие на несколько дней, а затем вымойте его и нанесите воск, как обычно, чтобы оно было защищенным и блестящим.

Устранение дефектов на покраске классических автомобилей без повторного окрашивания

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК ДО

Брюс Заальманс

Если вы хотите покрасить свою машину, чтобы сэкономить деньги или просто для того, чтобы сделать это самостоятельно, вы должны знать, с чем вы сталкиваетесь, прежде чем начать.

Многие любители ошибаются, полагая, что нужно полностью заправить всю машину, что не всегда так. Это неплохая идея, но не на 100%. Если вы красите всю машину, хороший ровный слой грунтовки даст вам прочную основу для распыления, что приведет к равномерному покрытию меньшим количеством краски. Перед покраской необходимо загрунтовать любую область, на которой был нанесен кузов или обнаженный металл, но краска будет держаться так же хорошо, как и отшлифованная краска.

Существует множество различных типов праймеров, от праймеров общего назначения до специальных праймеров для конкретных нужд.Спросите, где вы покупаете краску, чтобы узнать, что лучше всего подойдет для вашего проекта. Вы можете использовать грунтовку для травления на голом металле и другую грунтовку для полного покрытия или поверх шпатлевки. Спросите в магазине красок, чтобы убедиться, что нет проблем с совместимостью.

Совместимость с краской очень важна. Как правило, если вы придерживаетесь одной конкретной марки для всего, от грунтовки до прозрачного лака, у вас все будет в порядке, но на всякий случай никогда не помешает спросить.Вы же не хотите тратить недели на доведение тела до идеального состояния и сотни долларов на краску только для того, чтобы нарисовать морщинки, потому что они отрицательно отреагировали на грунтовку.

Заправка автомобиля может быть хорошей практикой при использовании краскопульта. На этом этапе вам не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы получить пробег, так как их намного легче отшлифовать грунтовкой. Кроме того, грунтовка обычно сохнет быстрее, поэтому вам не придется долго ждать, чтобы отшлифовать проблемы. Некоторые грунтовки требуют нанесения тонкого слоя на отшлифованные участки, другие можно отшлифовать и нанести краску прямо на них.Чтение инструкций, прилагаемых к грунтовкам и лакокрасочным материалам, очень важно на каждом этапе этого процесса.

Теперь, когда машина покрыта грунтовкой, отшлифована и очищена, можно приступать к покраске, верно? Неправильно! Вы, вероятно, занимались ремонтом кузова в своем гараже, поэтому выведите машину и уберите.

Поскольку у большинства людей нет легкого доступа к модной профессиональной окрасочной камере, эта статья основана на предположении, что вы будете распылять свой проект дома в своем гараже.Вы должны относиться к своему гаражу так же, как к покрасочной кабине, потому что вы для этого используете его. Вычистите все предметы для сбора пыли в гараже, а затем очистите сам гараж. Звучит как здравый смысл, но многие люди упускают из виду этот важный шаг и в конечном итоге остаются с покрытой пылью краской и сердитой женой из-за того, что вы получили чрезмерное распыление на рождественские украшения, которые хранились в гараже. Постарайтесь изо всех сил избежать и того, и другого, сделав тщательную очистку. Смочите пол водой и втащите машину.

Перед распылением убедитесь, что машина чистая. Чем чище, тем лучше. Используйте воздуходувку, чтобы убедиться, что все зазоры между панелями свободны от пыли, которая может попасть в краску во время распыления. Затем используйте хорошее средство для чистки поверхностей и чистые тряпки. С этого момента не прикасайтесь к автомобилю, поскольку натуральные масла на коже могут вызвать проблемы с краской.

После первоначальной чистки замаскируйте автомобиль, если вы еще этого не сделали, прежде чем принести его в будку.Следите за тем, чтобы на малярной бумаге не осталось складок, в которых может скапливаться пыль или туман от краски. Заклейте их скотчем. Теперь выполните вторую чистку с помощью нового очистителя и новой тряпки. Не используйте повторно одни и те же, потому что вы можете распространить загрязнения от предыдущей очистки обратно на поверхность. Большинство чистящих средств наносится одной тканью, а стирается другой. Когда вы закончите чистку, протрите всю машину липкой тканью. Он может выглядеть чистым, но липкая ткань собирает действительно крошечную пыль, оставшуюся после нее.После приклеивания всей машины слегка приклейте малярную бумагу на случай, если на ней есть пыль. Вы же не хотите, чтобы это мешало вашей покраске.

Теперь, когда вся машина и будка готовы, добавьте в краску разбавитель, отвердитель и т. Д., Следуя инструкциям производителя. Я предлагаю приклеить кусок картона к стене вашей кабины, чтобы использовать его для пробного распыления. Отрегулируйте давление воздуха в соответствии с направлениями распыления, наполните пистолет с помощью конусного фильтра (или аналогичного типа сетчатого фильтра) и проверьте, как распылитель распыляет ваш картон.Как только вы будете довольны тем, как он распыляется, приступайте к машине.

Многим новичкам сложно удерживать воздушную линию от краски. Если вы думаете, что это можете быть вы, и ваш гараж достаточно большой, попросите кого-нибудь присоединиться к вам, чтобы присмотреть за шлангом. Убедитесь, что вы оба носите респираторы, подходящие для распыления краски.

Рекомендую начать распыление на крыше. Спуститесь к капоту и обойдите машину.Когда вы вернетесь к тому, с чего начали, первый слой готов. Помните, что цель не в том, чтобы получить полное покрытие одним слоем. Не поддавайтесь соблазну нанести более толстый слой, чтобы получить лучшее покрытие. Несколько легких слоев намного лучше, чем одно или два толстых слоя. Обычно желаемое покрытие достигается тремя или четырьмя слоями. Это искусство, не торопитесь!

Время выдержки — это время ожидания между слоями краски. Если в инструкции указано, что время высыхания составляет 15 минут, подождите полных 15 минут с момента нанесения первого слоя.Затем приступайте ко второму слою. Начинайте каждое пальто с одного и того же места. Это гарантирует равномерное время вспышки на каждой части автомобиля.

Если вы распыляете одноступенчатые краски, такие как акриловые эмали или уретаны, вы закончите после трех или четырех слоев цвета. Если вы распыляете базовый слой / прозрачный лак (мой любимый), вам придется больше распылить. Время выдержки между базовым (или цветным) слоем и прозрачным слоем обычно больше, чем время выдержки между слоями. Обратитесь к инструкциям производителя краски, чтобы узнать правильное время ожидания на этом этапе.На этом этапе я обычно жду час, а при более низких температурах — дольше.

Я усвоил один трюк: сделать первый слой лака светлым, а затем рекомендованное количество слоев лака (согласно инструкциям). Нормой является три слоя лака, но я рекомендую добавить еще пару слоев лака. Это позволяет дополнительно накапливать лак, который впоследствии можно отшлифовать. Причина этого влажного шлифования заключается в том, чтобы устранить дефекты отделки, такие как небольшая пыль, некоторые потеки и апельсиновая корка.Во второй части этой статьи будет рассказано, как использовать эту технику для исправления тех недостатков, которые вы, возможно, считали непоправимыми. А пока давайте покрасим автомобиль. Об устранении проблем мы позаботимся позже.

Как только вы закончите последний слой лака, уходите. У вас может возникнуть соблазн вернуться несколько раз назад, чтобы полюбоваться своей работой, но это может поднять пыль с пола или вы можете случайно потереться о влажную краску. Избегайте соблазна и держитесь подальше до следующего дня.

Оставив машину на ночь просохнуть, вы можете выйти и снять малярную ленту и бумагу, чтобы осмотреть ее и увидеть, какую отличную работу вы проделали. Помните, что свежая краска мягкая. Вы можете потереть его рукой, когда он высохнет в течение ночи, но если вы надавите на него пальцем, вы, вероятно, оставите неизгладимое впечатление. Мой друг покрасил свою машину и на следующий день прислонился к крылу, чтобы сфотографироваться со своей гордостью и радостью. Это оставило отпечаток его джинсов в краске.

Хорошо, а что делать, если кто-то наклоняется к вашей краске? Что делать, если на отделке есть небольшая пыль, потеки или чрезмерное распыление? Расслабьтесь … вы можете исправить это, не перекрашивая. Что еще более важно, вы можете превратить эту «приличную» покраску в то, чем можно гордиться.

Прежде всего, вам нужно, чтобы краска была хорошей и сухой, прежде чем пытаться отремонтировать ее до конца. Я рекомендую 24-48 часов, чтобы краска высохла перед влажной шлифовкой и полировкой. Если вы будете сидеть и ждать, пока краска высохнет, это даст вам возможность вернуться в местный магазин красок.Вам понадобится шлифовальная тарелка, предназначенная для влажного шлифования (я использую деталь 3M № 05526), ​​и немного наждачной бумаги, предназначенной для влажного шлифования. Бумага для влажного шлифования, которая вам понадобится, должна иметь зернистость не менее 1000, но также купите около 1500 абразивов. Некоторые люди идут дальше и используют зернистость 2000 или даже мельче (более высокие числа равны более мелкой зернистости), но я считаю, что вы можете получить потрясающие результаты при шлифовании с зернистостью 1500. Вы можете подумать, что слово «зернистость» вводит в заблуждение из-за того, насколько хороши эти бумаги, но не ошибитесь; они отшлифуют поверхность краски.Также в вашем списке покупок будет электрический буфер, желательно с регулируемой скоростью, а не полировщик � есть разница. Полировщик обычно используется для нанесения воска и полироли, а буфер — для протирки и полировки.

Я использую различные составы для затирки, но смеси средней и мелкой резки с последующей полировкой должно быть достаточно. Для шлифовальных составов и финишной полировки требуются разные подушечки на буфере. Обратитесь в местный магазин красок, чтобы получить подходящие подушечки и компаунды для работы.Лично я использую составы и полироль 3M, заканчивая продуктом 3M под названием Final Inspection. Это спрей-аппликатор, который удаляет дымку, оставшуюся после полировки. Если вы покупаете другой бренд, попросите аналогичные продукты той марки, которые они продают, в местном магазине красок.

Начиная с мокрой наждачной бумаги зернистостью 1000 на вашей ручной шлифовальной подушке, вам нужно сначала начать с самых грубых участков краски (участков с наихудшими изъянами).Возьмите с собой небольшое ведро с водой и держите наждачную бумагу влажной, часто погружая ее в воду. Некоторые люди предпочитают распылитель или струйку из шланга, но какой бы метод вы ни выбрали, важно, чтобы поверхность и наждачная бумага оставались влажными.

После того, как вы отшлифуете более крупные дефекты наждачной бумагой 1000 и сделаете ее гладкой, обработайте всю машину бумагой с зернистостью 1500. Этот метод удалит мелкую пыль, много потеков и даже апельсиновую корку. Каждый раз при смене крупы шлифуйте в другом направлении.Это устранит царапины, оставшиеся от шлифовальной бумаги с зернистостью 1000. Для тех из вас, кто, возможно, не знаком с термином «апельсиновая корка», он относится к неровной текстуре краски. Это не имеет ничего общего с оранжевым цветом. Если вы исследуете поверхность апельсина, вы увидите небольшие неровности или ямочки на поверхности. Краска часто имеет похожую отделку, отсюда и название.

Окрашенная поверхность, когда вы начинаете отшлифовать апельсиновую корку.

Если слегка отшлифовать поверхность краски и высушить ее, вы заметите светлые и темные пятна.Это потому, что вы шлифуете верхние точки неровностей апельсиновой корки. По окончании шлифования поверхность должна быть полностью гладкой. На самом деле вы шлифуете часть лака, поэтому вы нанесли эти дополнительные слои лака при покраске. Очень важно не шлифовать слишком далеко и проявлять особую осторожность возле краев, углов и линий тела.

Апельсиновая корка исчезла.

Чрезмерная апельсиновая корка и забег в дверь.

Шлифовка в дверях.[Примечание: изменение цвета вызвано нашей дешевой цифровой камерой]

Запуск исчезает.

Пробега почти не осталось.

После полировки нет никаких признаков того, что пробег когда-либо существовал.

Теперь вернемся к остальной машине

Теперь, когда автомобиль был отшлифован влажной бумагой с зернистостью 1500, вы заметите, что краска потеряла блеск. Это нормально, и обычно именно в этот момент большинство людей думают, что им нужно нанести более чистый раствор.Я бы не стал так поступать с тобой. Позвольте мне объяснить, как вернуть этот блеск, лучше, чем когда-либо. Мокрая шлифовка всего автомобиля — это трудоемкий процесс, но конечный результат того стоит. После того, как вся машина будет отшлифована и высохла, ее можно полировать. Возможно, я должен сказать, что он готов к полировке. Готовы ли вы баффать или нет, еще неизвестно. Полировать машину новой краской сложнее, чем кажется, особенно если вы никогда этого не делали раньше. Если у вас есть доступ к старому автомобилю или панели кузова (например, капоту), я предлагаю сначала потренироваться на этом.Свежую краску намного легче повредить буфером, чем затвердевшую краску.

Крупный план пробежек вокруг дверного замка.

Мокрая шлифовка зоны дверного замка.

При мокрой шлифовке автомобиля с прозрачным покрытием он становится белым по мере шлифования. Многие люди ожидают, что темно-зеленый автомобиль, такой как этот, после шлифовки будет темно-зеленым, а не белым. Белый цвет означает, что вы шлифуете только прозрачное покрытие. Цвет внизу останется нетронутым, если вы не зашлифуйте слишком далеко.

Автомобиль собран и подвергнут мокрой шлифовке.

Некоторые люди предпочитают наносить состав непосредственно на полировальную подушку, тогда как другие предпочитают наносить его на сам автомобиль. В этом нет правильного или неправильного, это просто вопрос предпочтений. Я наношу его на машину и распределяю рукой, затем полирую. Я считаю, что это снижает вероятность разбрасывания соединения при вращении буфера. В любом случае, вы наносите состав, работайте на небольших участках, например, два на два фута или около того.Работа на большей площади увеличивает вероятность высыхания смеси, что значительно затрудняет ее полировку. Также не работайте под прямыми солнечными лучами. Вы можете провести влажную шлифовку снаружи на подъездной дорожке, но верните машину в тень гаража, когда вы полируете, или подождите, пока на подъездной дорожке не появится тень, если вы хотите сделать это на улице, где свет, вероятно, лучше.

Я предлагаю три раза нанести каждый состав, начиная процесс полировки со среднерезанным компаундом, а затем тонко резать.Сделайте всю машину один раз (или, по крайней мере, всю панель), а затем дайте ей второй проход и третий. Вы начнете видеть, как блеск возвращается с первого прохода с компаундом средней резки, но здесь мы собираемся добиться зеркальной отделки, а не просто блеска. Трение создает тепло, которое повредит краску, поэтому держите буфер в движении и вообще не прилагайте большого давления. Позвольте машине делать свою работу! Надеюсь, вы, новички, тренировались на старом капюшоне, как я предлагал.

После того, как вы закончите с полировальными составами, поменяйте подушечки и используйте финишный полироль.Я снова предлагаю три применения этого. Вы заметите, что в этот момент автомобиль покрыт дымкой, и именно здесь вступает в действие спрей Final Inspection. Вы заставили краску сиять, отполировав ее, теперь очистите ее спреем Final Inspection и вытрите. Часто бывает достаточно одного раза, но если дымка осталась, повторите ее еще раз с помощью «Заключительной проверки».

Теперь у вас есть очень блестящая машина, о которой вы можете рассказать всем, что сделали сами. Если вы думаете, что хороший слой воска сделает его идеальным, вы ошибаетесь.Производители красок в целом согласны с тем, что вам следует избегать использования воска как минимум 30 дней. Воск запечатывает краску, предотвращая попадание потенциально вредных загрязняющих веществ, но он также предотвращает испарение растворителей в краске, что им необходимо. Вы можете воском покрыть свою машину, если хотите, но подождите как минимум месяц, прежде чем делать это, иначе вы испортите новую краску. Другие вещи, которых следует избегать в первый месяц использования краски, — это мойки автомобилей и мойки высокого давления. В автомойках есть щетки, которые могут повредить новую краску. Даже в бесконтактных автомойках используется вода под значительным давлением, как в мойках высокого давления.Должно быть очевидно, что струя воды или чего-либо еще под давлением на новую краску не может быть полезна. Чтобы помыть машину, я предлагаю садовый шланг с легким нажатием, мягкую ткань, предназначенную для мытья автомобилей, или губку, или рукавицу для автомойки и мыло для автомойки.

До встречи на автосалоне!

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

7 распространенных ошибок при рисовании — и как их избежать (или исправить)!

Некоторые люди без колебаний врываются в двигатель.

Другие могут практически восстановить трансмиссию во сне.

Тем не менее, многие из тех же людей запуганы, выполняя свою собственную работу по окраске . Может быть, это мысль о неадекватной подготовительной работе… страх неправильно смешать материалы… или просто нехватка терпения, чтобы потратить необходимое время. Скорее всего, людей просто пугает плохая краска.

Апельсиновая корка, сморщивание, покраска штор — все это условия, которые могут испортить автомобильную покраску.Хорошая новость в том, что всех их можно избежать и исправить. Совместно с экспертами Kirker Automotive Finishes мы составили список некоторых из наиболее распространенных неудач с краской и способов их избежать. Мы также включили базовую информацию о том, как исправить эти условия.

Плохая краска не обязательно должна быть стойкой. И не боишься покрасить собственный хотрод или грузовик. Узнайте, как избежать (и, если необходимо, исправить) этих семи распространенных заболеваний, связанных с покраской, и займитесь следующей покраской дома.

Растрескивание

(изображение любезно предоставлено bimmerwerkz.com)

Также известное как сморщивание, расслоение или расслоение, растрескивание может включать трещины произвольного размера и часто напоминает морщины на коже рептилии.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Недостаточная подготовка поверхности: Первый шаг во избежание трещин и многих других дефектов — это правильная подготовка основания к покраске. Перед нанесением нового материала необходимо удалить трещины или другие дефекты самой поверхности.
• Подъем основания: Когда в качестве верхнего покрытия используется неправильный редуктор или когда некоторые материалы покрываются верхним слоем до достижения полного отверждения, грунтовочный слой может подняться, что будет выглядеть как растрескивание.
• Неправильный выбор разбавителя или отвердителя: обязательно следуйте рекомендациям производителя краски по типу разбавителей и отвердителей для использования с каждой краской. Неправильные или некачественные материалы могут отрицательно повлиять на готовую сухую пленку краски.
• Неправильное соотношение смешивания: Если используется слишком много активатора / отвердителя или если правильное соотношение не смешано должным образом, в готовой высохшей пленке краски могут появиться дефекты.
• Условия окружающей среды: чрезмерное нагревание или влажность во время нанесения и отверждения может вызвать дефекты поверхности, такие как растрескивание.
• Слишком много, слишком быстро: распыление слишком большого количества материала полностью мокрым слоем может привести к растрескиванию.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Вам необходимо дать пленке краски полностью высохнуть.После отверждения вы можете зашлифовать все дефекты и повторно нанести краску. Избегайте тех же ошибок, помня об общих причинах, указанных выше.

Апельсиновая корка

(любезно предоставлено dsmtuners.com)

Это одно из наиболее распространенных состояний, о которых мы слышим, когда люди говорят о покраске собственного автомобиля. Как следует из названия, апельсиновая корка — это состояние, при котором высохшая краска имеет внешний вид или покрытие, похожее на апельсиновую корку.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Чрезмерная толщина пленки: опять же, нанесение слишком большого количества материала в полностью мокрых слоях может вызвать проблемы.Это включает в себя предотвращение растекания краски до образования ровной пленки перед высыханием.
• Неправильное использование разбавителя: неподходящий для данных условий разбавитель может привести к слишком быстрому испарению растворителей, в результате чего пленка краски высохнет до того, как материал должным образом растечет до желаемого внешнего вида. Убедитесь, что вы используете редуктор, подходящий для температуры и условий, в которых вы работаете.
• Неисправности пистолета: убедитесь, что используете правильный пистолет-распылитель , наконечник для жидкости и воздушную головку для вашего применения.Кроме того, недостаточное давление воздуха на кончике пистолета может препятствовать правильному распылению лакокрасочного материала, не позволяя ему вытекать и приобретать желаемый внешний вид.
• Плохая техника: любое количество факторов, включая положение наконечника пистолета, скорость прохода, степень перекрытия между проходами и расстояние пистолета от панели, может привести к появлению апельсиновой корки.

КАК ИСПРАВИТЬ
Если апельсиновая корка минимальна, отшлифуйте текстуру на высохшей пленке краски мелкозернистой наждачной бумагой, затем зашлифуйте и отполируйте для восстановления блеска.Если апельсиновая корка значительна, отшлифуйте дефекты и повторно нанесите краску, используя правильно уменьшенный материал, давление воздуха и технику. Также может помочь корректировка настроек пистолета.

Колебания и провалы

(изображение любезно предоставлено consumerreportscdn.org).

Будь то на обочине автомобиля, во время перекраски кухни или ванной комнаты, все мы, вероятно, в какой-то момент сталкивались с проседаниями краски или потеками. Когда вы боретесь с пробегами, проседаниями или занавесками на автомобиле, вероятно, есть некоторые виновники.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Неправильный редуктор / слишком много редуктора: опять же, ваш выбор редуктора и отвердителя играет ключевую роль в вашей окончательной отделке. Обязательно выберите редуктор, соответствующий типу распыляемого материала и условиям цеха, в которых он будет распыляться. Редуктор, который испаряется слишком медленно, и чрезмерное использование редуктора — две основные причины пробуксовки и проседания.
• Чрезмерная толщина пленки: слишком много материала в полностью мокром слое приводит к растеканию избытка краски.
• Недостаточное время высыхания: Недостаточное время для высыхания растворителя с первого слоя перед нанесением следующего слоя также может привести к потекам.
• Недостаточное давление воздуха: потеки краски могут возникать из-за недостаточного давления воздуха на кончике краскораспылителя. Также важно использовать правильный наконечник для жидкости и воздушный колпачок, а также подходящий малярный пистолет для конкретных материалов.
• Плохая техника: прогибы и провисания могут быть вызваны неправильным положением наконечника пистолета, скоростью прохода, степенью перекрытия между проходами и расстоянием между пистолетом и панелью.

КАК ИСПРАВИТЬ
Если краска мокрая: удалить растворителем, очистить область и повторно нанести покрытие.

Если краска высохла: зашлифовать все потеки и повторно нанести покрытие.

Рыбий глаз

(изображение любезно предоставлено chemtrend.com)

Выглядя как маленькие круглые кратеры, разбросанные по всей пленке краски, «рыбий глаз» — достаточно распространенная проблема, поэтому вы можете найти специализированный Fish Eye Eliminator.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ
«Рыбьи глаза» обычно (но не всегда) появляются на поверхности краски вскоре после нанесения.Есть одна причина появления рыбьих глаз: заражение.

Загрязнения, обнаруженные на субстрате (масло, вода, жир, воск и т. Д.), Являются основной причиной появления «рыбьего глаза». Другой распространенной причиной является загрязнение, возникающее во время нанесения и / или подготовки. Это может произойти, когда вода и масло попадают в воздушный поток из-за отсутствия сепаратора воды и масла или повторного использования ветоши, которая ранее могла использоваться с силиконом или другими материалами. Краски чрезвычайно чувствительны к определенным воскам и силиконовым продуктам, поэтому следует проявлять осторожность при использовании средств по уходу за автомобилем в непосредственной близости от малярного цеха.

КАК ИСПРАВИТЬ
Если краска мокрая: удалить растворителем, тщательно подготовить поверхность и повторно нанести лакокрасочный материал.

Если краска высохла: отшлифуйте «рыбий глаз» и затем повторно нанесите лакокрасочный материал. Перед повторным нанесением добавьте в краску элиминатор «рыбий глаз» . Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность всегда должна быть полностью чистой и сухой.

Отслаивание и шелушение

(изображение любезно предоставлено detailxperts.net)

Это вообще плохой знак, когда куски засохшей краски отслаиваются от вашего автомобиля.Если вы столкнулись с этим заболеванием, значит, произошло расслоение. Высохшая пленка краски больше не прилипает к основанию, заставляя ее отслаиваться полосками или хлопьями. Вот как избежать или решить эту проблему.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Неправильная подготовка поверхности: если основание не отшлифовано должным образом или имеет неровности поверхности и / или пятна ржавчины, которые не устранены до нанесения краски, может произойти расслоение (иногда сразу, а иногда после длительного периода).Помните, качество отделки вашего автомобиля зависит от того, что находится под ним.
• Недостаточная толщина пленки: важна постоянная и адекватная толщина пленки. Краска, нанесенная слишком тонким слоем, в конечном итоге имеет тенденцию отрываться от основания.
• Несоблюдение инструкций по нанесению: При несоблюдении конкретных инструкций по нанесению может возникнуть проблема с адгезией. Например, некоторые полностью затвердевшие грунтовки необходимо отшлифовать перед нанесением верхнего слоя, чтобы избежать отслоения.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Если рассматриваемая область относительно небольшая, удалите отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, а затем повторно нанесите лакокрасочный материал, как при точечном ремонте. Для более крупных проблемных участков отшлифуйте всю поверхность краски и повторно нанесите лакокрасочный материал. Следуйте инструкциям по нанесению и нанесите материал на достаточную толщину пленки.

Отсутствие глянца

Матовое покрытие — это хорошо, если вы действительно этого хотите. Но если вы ожидаете красивого глянцевого покрытия и получите более атласный или матовый вид — что ж, это плохо.Если ваша автомобильная краска не дает желаемого глянца, есть несколько возможных причин. Однако имейте в виду, что все краски со временем потеряют некоторую степень блеска из-за ежедневных погодных условий.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Недостаточная толщина пленки: Если последний слой одностадийной краски или лака наносится слишком тонким слоем, готовая пленка краски не будет иметь полного потенциала глянца. Это также может произойти, если материал наносится слишком сухим, вызывая появление апельсиновой корки.
• Недостаточное время высыхания между слоями: Если у растворителя недостаточно времени для высыхания между слоями, это может привести к потере блеска готовой лакокрасочной пленки.
• Чрезмерная толщина пленки: повторяющееся подозрение на множественные проблемы с лакокрасочным покрытием, чрезмерная толщина пленки может помешать готовой пленке краски достичь полного блеска. Не наносите слишком много влажных слоев краски.
• Неправильный редуктор: неподходящий сорт или редуктор температуры для данных условий может привести к слишком быстрому испарению растворителей.Это позволит пленке краски слишком быстро высохнуть, оставив сатиновую или матовую поверхность. Это также может произойти, если используется слишком много растворителя.
• Недостаточное время между разными материалами: глянец может быть нарушен, если верхний слой или прозрачный лак наносится слишком рано или, в некоторых случаях, до полного отверждения ранее нанесенного материала.
• Плохая поперечная вентиляция: важно поддерживать движение воздуха даже после нанесения. Несоблюдение этого правила может препятствовать общему развитию блеска.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
После того, как пленка краски затвердеет, нанесите смесь и отполируйте для восстановления блеска или отшлифуйте песок и повторно нанесите краску.

Плохо прячется

Неравномерный цвет наполнителя или субстрата может стать причиной плохой укрывистости. (изображение любезно предоставлено corvetteforums.com)

Просвечивает ли засохшая краска основание?

В то время как краски предназначены для непрозрачности, плохая укрывистость может позволить различиям на поверхности транспортного средства или ранее нанесенном материале покрытия быть видимыми через готовую краску.Вот несколько типичных причин:

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

• Слишком много разбавителя: разбавители полностью прозрачны, поэтому использование слишком большого количества разбавителя снижает нормальный уровень укрывистости краски.
• Неправильный цвет грунтовки: грунтовки определенного цвета покрыть труднее, в зависимости от цвета краски. Например, белая краска покроет светлую грунтовку быстрее, чем черная или темно-серая.
• Неравномерный цвет подложки: Наполнители корпуса и другие вариации цвета подложки могут привести к неравномерному внешнему виду.
• Недостаточное количество слоев: в зависимости от используемого цвета краски предложения производителя может быть недостаточно для достижения надлежащего укрывистости, и следует нанести дополнительные слои.
• Неправильная подготовка краски: Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать, чтобы пигменты могли смешаться по всему материалу. Это особенно верно для старых материалов, потому что пигменты могут легко осесть на дно емкости, если их не трогать в течение длительного времени.

КАК ИСПРАВИТЬ
Просто продолжайте наносить должным образом перемешанный и измельченный материал, пока не будет достигнут желаемый уровень укрывистости.

Для получения дополнительных ценной помощи по окраске, , включая советы по поиску и устранению неисправностей для других условий окраски, посетите веб-сайт Kirker Automotive Finishes.

Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски

Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, поменяв краску, но перед тем, как покрасить автомобиль в другой цвет, необходимо нанести грунтовку для автомобильной краски . Многие профессиональные компании по покраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.

Материалы и инструменты:

• Бумага, брезент или другое покрытие
• Малярная лента
• Средство для удаления жира или воска
• Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
• Праймер
• Очки и респиратор от пыли
• Замазка
• Моющие и чистящие средства для автомобилей

Шаг 1. Удаление грязи

Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка. Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут помешать прилипанию грунтовки и краски к автомобилю.Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть с помощью мыла или воды.

Шаг 2: Отшлифуйте машину

Теперь, когда машина чистая, необходимо зашкурить неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с твердым зерном, так как участки меньшего размера можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их замазкой, а затем отшлифуйте поверхность. Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.

Шаг 3. Дайте машине высохнуть

Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья автомобиля, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.

Шаг 4: Закройте участки, которые не нужно красить

Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить. Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хром и другие области.Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы перейдете через край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.

Шаг 5: Заполнение

Первый шаг к полной покраске автомобиля — это грунтовка. Убедитесь, что вы используете внешнюю грунтовку для краски, так как она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки. Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любую окрашиваемую поверхность.Грунтовка необходима, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор от пыли, чтобы не вдыхать грунтовку.

Шаг 6: Снова зашкурить машину

Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки. Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно максимально сгладить их.Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите сошлифовать грунтовку.

Распространенные проблемы с покраской кузова (и что с ними делать)

Ваше главное, связанное с автомобилем беспокойство может заключаться в том, функционирует ли ваша машина должным образом, но вы не должны упускать из виду эстетику. Это может не повлиять напрямую на работу вашего автомобиля, но повлияет на стоимость вашего автомобиля. И, в конечном итоге, внешний вид вашей машины может повлиять на то, как окружающие воспринимают вас и как вы относитесь к себе.

Около 95% всех грузовиков, легковых автомобилей и внедорожников имеют прозрачное покрытие на выходе с завода. Но это не значит, что их блестящий вид будет длиться вечно, особенно если вы едете в тяжелых условиях или пытаетесь ремонтировать авто самостоятельно. Если вы не отнесете свой автомобиль в автомастерскую (или не отправите его в тот, который имеет плохую репутацию), внешний вид вашего автомобиля может еще больше ухудшиться. Вот лишь некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобильных кузовов, и что вы должны делать с ними, если заметите их на своем автомобиле.

Растрескивание
Растрескивание краски может быть вызвано другим фактором, включая плохое время выдержки между слоями, принудительную сушку грунтовок (или чрезмерно толстых), неправильную смесь краски, чрезмерное использование отвердителя и воздействие экстремальных температур или влажности. Независимо от причины, ее можно определить по характерным линиям или трещинам, которые появляются на верхнем покрытии вашего автомобиля. Следы не всегда имеют одинаковую длину или ширину, но их часто называют «аллигаторными», и они выглядят как трещины в засохшей грязи.К сожалению, для этой проблемы нет простого решения; Вам нужно будет сдать свой автомобиль на ремонт, где ваш техник удалит потрескавшуюся пленку краски, а затем отремонтирует автомобиль.

Кровотечение
Когда исходный цвет или отделка вашего автомобиля просачивается на новый цвет верхнего покрытия, это то, что эксперты называют кровотечением. Это часто случается, в частности, с более старыми красными оттенками, но может произойти, когда какой-либо растворимый пигмент не удаляется должным образом перед перекрашиванием автомобиля.Чтобы этого не произошло, перед окрашиванием участки необходимо тщательно очистить и отшлифовать (особенно при окрашивании светлым цветом поверх более темного). Ваш технический специалист обязательно соблюдает надлежащие процедуры перекраски, чтобы не произошло кровотечение.

Загрязнение пылью и грязью
Заметили ли вы небольшие неровности на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля или под ним? Если да, то причиной этого может быть грязь или пыль. Это часто может быть связано с перекрашиванием автомобиля в пыльной среде с плохой вентиляцией или с кем-то, кто нанес эти загрязнения на свою одежду.Если проблема ограничена определенными участками автомобиля, их можно отшлифовать, а затем отполировать. Но если проблема касается всей машины, вам обязательно нужно узнать мнение профессионала. Убедитесь, что, если вы отвозите машину в авторемонтную мастерскую для кузовных работ, убедитесь, что территория и оборудование чистые, а мастерская имеет безупречную репутацию.

Плохое соответствие лакокрасочного покрытия
Если вам нужно забрать свой автомобиль для замены компонентов (например, дверей, боковых зеркал, бамперов и т. Д.)), вам нужно убедиться, что новые панели точно соответствуют старым. Это может быть сложно, если у вас старый или настроенный автомобиль, для чего ваш технический специалист должен будет согласовать цвет новых панелей с уже имеющимися на автомобиле. И даже если цвет правильный, плохое нанесение может негативно повлиять на окончательный вид. В подобной ситуации вам лучше назначить встречу в авторемонтной мастерской, которая специализируется на таких кузовных работах. Таким образом, вы останетесь довольны результатом и вам не придется тратить больше времени и денег, чтобы добиться желаемого результата.

Работа с кузовом автомобиля — плохая идея, так как существует множество частей процесса, которые могут сбить вас с толку. Небольшие ошибки обычно приводят к большим эстетическим проблемам и в конечном итоге могут стоить вам намного дороже. Чтобы избежать подобных проблем, не забудьте доставить свой автомобиль в лучшую мастерскую по окраске автомобилей, которую может предоставить Barboursville WV.

.