Покраска по старой краске | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

У нас покраска гаражная, поэтому попробуем “по простому” описать этот процесс. Наверное где то в статьях интернета перекраска старой детали с соблюдением всех тонкостей технологии всё-таки подробно описана – такой покраской приходится конечно же заниматься. Но не все случаи при этом можно предусмотреть.
В гараже часто приходится перекрашивать детали покрашенные любительски или покрашенные ранее несколько раз. За такие случаи сервисы не всегда берутся. Обычная, штатная ситуация – деталь имеет заводскую покраску и деталь надо перекрасить. Заводская покраска всегда имеет преимущество, она была проведена с соблюдением полной, выверенной технологии. Как это понять и как убедиться в её преимуществах ?

Есть такой краш-тест при перекраске.
Всегда (по правилам), начинают процесс покраски с того, что изучают какая краска лежит на детали. Салфеткой, смоченной растворителем протирают какое то место и смотрят остаётся ли на салфетке след от краски.

Заводская краска при этом может помутнеть (поэтому не стоит этого делать на своей машине), а любительская покраска или покраска без “сушки с запеканием” сразу проявит себя остатками краски или лака на салфетке.
Есть особо тяжёлые случаи. Например, любительская покраска из баллончика при этом протирании может быть просто испорчена.
Именно этого эффекта от краш-теста все и боятся.
По простому это может означать следующее : новая краска (которая, естественно содержит свой растворитель) прореагирует со старой краской – вздутием, трещинами, паутинками и т.д.
Это самая большая проблема в перекраске, которая называется “несовместимость материалов”.
Все случаи когда такое происходит затруднительно описать, но основной это случай “на нитро краску не ложится самая правильная – акриловая“. Есть ещё с десяток причин, почему не ложится новая краска.
Ещё одна частая причина – старая краска (хорошая, но не заводская) перед перекраской обработана (точнее расцарапана) грубой шкуркой. Забыли качественно её обработать шкуркой 800 и даже 1000-ной. Если “старую” краску (особенно при перекраске недавно неудачно покрашенной детали)всё таки обработать в конце сглаживания очень аккуратно ( зернистостью 1000-1500) тогда новая краска ляжет без проблем на старую.
А лучше (и правильнее) обязательно покрыть для подстраховки старую краску слоем акрилового грунта. Это будет изолятор. Растворитель, содержащийся в новой краске не сможет войти в реакцию со старой краской .
Как видим, покраска это не просто взять пистолет и налить в ёмкость пистолета краски. С чем только не придётся столкнуться. Поэтому, конечно же, надо много чего стоит учесть, и совместимость материалов тоже.
Так и не добрались до процесса перекраски детали, за которую сервис не возмётся. Но основное приблизительно понятно.
Опасайтесь покраски дешёвым баллончиком . С дорогими опять же отдельная история. Есть баллончики заправленные нормальной краска “на заказ”, бывает лак в баллончиках (лучше или хуже) и т. д . Опять всё становится “сложно” …

1. Смывка старой краски
2. Покраска новой детали
3. Сколько стоит покраска
4. Покраска переходом
5. Покраска без шагрени

Эта запись опубликована в рубриках: Покраска по старой краске. Постоянная ссылка.

Как Покрасить старую деталь своими руками

Вымыть деталь

Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону покраски и зону плавного перехода, если будет локальный ремонт и локальная покраска

Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Зачистить ремонтный участок до основания

Абразив P80-P120  Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80  до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой с экцентриком 5мм, или в ручную. Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края пятна поврежденной площади, чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см.

Обезжирить поверхность

Обезжириватель  PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора

Исправление грубых дефектов

Шпатлевка PPG, Nexa Autocolor, Quickline. Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут Шпатлевать надо, если есть большие и глубокие повреждения. Начинать надо шпатлевкой с наполнителем, например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка. При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт Шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки.

Сухое Шлифование

Абразив P120-P180 Круги или полоски, обязательно применять шлифблок или шлифмашинку. а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80-120 шлифовальной машинкой, если руками, то обязательно абразив одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок). b) Вторичное шлифование Р120 –Р240, очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Обезжирить поверхность

Обезжириватель  PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Шпатлевание доводка

Доводочная шпатлевка  Nexa Autocolor, Quickline. Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут. Шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Перебить риску

Абразив P240-P320 перебить риску, особенно по границе шпатлевки Круги или полоски — надо применять шлифблок или шлиф-машинку с ходом эксцентрика не более 3мм

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора ремонтируемую поверхность

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы ; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема.

Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

Обязательно на голый металл и проблемные места наноситься первичный грунт праймер (кислотник или эпоксидный) Первичный грунт PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5мин. Сушка атмосферная 15-25мин Внимание не наносить кислотный грунт на термопластичные поверхности. На проблемные места ( места где лежит шпатлевка, ) положить эпоксидный грунт. Через 20 минут не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места. Обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется  пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой . Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

Снять маскировку с автомобиля

Маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

Абразив P360-P400-P500 Хорошо проявить — если есть проявка (пудра для проявки) Круги или полоски — надо применять шлиф-блок или шлифмашинку Труднодоступные места обработать с помощью скотчбрайт или superfine. А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400. Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить

Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски используется Липкая салфетка

Нанести отделочное покрытие (краску) согласно указаниям колориста

Правильно покрасить автомбиль, значит соблюдать правила нанесение краски. Выдержка между слоями 10-15мин перед нанесением лака дать поверхности полностью заматоветь (блеск должен отсутствовать) Выдержка перед нанесением лака 15-30минут Внимание Обязательно соблюдать межслойную сушку! Сушить базу применяя технические средства не рекомендуется, т.к можно пересушить базу и тогда в дальнейшем может быть осыпание лака (шелушение). База ( краска по лаком) сохнет при естественной сушке

Обеспылить поверхность

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски используется Липкая салфетка

Нанесение лака на окрашенную поверхность

Лаки автомобильные PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline. Количество слоя лака зависти от технических особенностей  самого лака, обязательно см. техническое описание для автомобильного лака.

Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

Сушка лака зависит от технических особенностей самого автомобильного лака, обязательно см. техническое описание для лака

Полировка после покраски

Полировка применяется при необходимости, полировать лак, можно после полного высыхания.  После покраски применяется абразивная полировка  окрашенных деталей.

И помните современные краски при покраски очень демократичны в применении, но требуют точного соблюдения всех технологий, как технология покраски автомобиля и технология подготовки для покраски автомобиля

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ покраска автомобиля

1. Температура  меньше 15град и относительная влажность  более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки  приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение  металлом нужной температуры. 2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая — сухая 3. Использование шлифовальных машинок — Снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением. Машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм, машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку. 4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния поверхности.   5. При ручном шлифовании обязательно «перебить» риску машинной шлифовкой. При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию  абразива. 6. Не наносить шпатлевку слоями более 2мм. 7. Не шлифовать шпатлевку водой. 8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта. 9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором. 10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход. 11. Соблюдать режимы сушки. 12. Не путать объемные части и весовые. 13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО 14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики 15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе  вещества крайне вредны для организма.

Инструменты для кузовных работ и расходные материалы для кузовных работ

Качество свежего слоя краски на вашем автомобиле зависит от качества слоя краски под ним. Если вам нужно предотвратить новые повреждения от ржавчины, скрыть неприглядный дефект или полностью перекрасить автомобиль, первым шагом в любом уходе за лакокрасочным покрытием автомобиля является удаление старой краски. Это может показаться сложным процессом, но, как и при покраске собственного автомобиля, процесс удаления старой краски и ржавчины довольно прост при наличии подходящих инструментов и рабочего места.

Существует три распространенных метода удаления лакокрасочного покрытия с транспортных средств, и в зависимости от площади поверхности, подлежащей перекрашиванию, все относительно простые.

Вот три метода удаления краски с автомобиля, которые мы объясним:

• Шлифовка
• Химическая очистка
• Пескоструйная обработка

Для пескоструйной обработки потребуется немного больше оборудования, чем для пескоструйной обработки или химической очистки, но она подойдет для больших площадей. Шлифовка или использование щетки для удаления краски/ржавчины хорошо подходит для небольших пятен или дефектов ржавчины, а химическая очистка является отличным промежуточным методом для немного больших площадей. Лучший метод для вас будет зависеть от размера и масштаба вашего проекта, а также от желаемого результата.

Начальные шаги — инструменты и рабочее пространство

Как и в случае любого проекта покраски автомобиля, убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, чистом и свободном от мусора или пыли. Крытое пространство идеально подходит, но если погода будет хорошей в течение следующих нескольких дней, место на улице вдали от деревьев также подойдет. Соберите свои инструменты и защитные приспособления заранее — у вас всегда должна быть хотя бы маска от пыли, перчатки и респиратор, которые обеспечат еще большую безопасность, когда дело доходит до удаления краски химическим способом.

Если вы повторно наносите тот же цвет краски на дефектное пятно, определите тип краски, а затем обратитесь в автомастерскую для подбора цвета краски. Также помните, что вам понадобится верхний слой для отделки и герметизации. Если вы собираетесь красить весь автомобиль, определите, сколько краски и верхнего слоя вам понадобится, и соберите их.

Всегда тщательно мойте автомобиль и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем начинать удаление краски.

Удаление краски с автомобиля — шлифовка

Шлифовка старой краски — идеальный метод удаления краски для автомобилей, на которых нет нескольких слоев краски. Этот метод также хорошо подходит для удаления ржавчины или мелких дефектов, поскольку для выполнения работы не требуется большого количества оборудования или краски. Всегда помните при удалении пятен ржавчины, что после шлифовки ржавчины вам нужно будет обработать область, чтобы предотвратить ее распространение.

Процесс шлифования

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть респиратор и перчатки, и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, отшлифуйте область, которую вы хотите перекрасить, пока вся краска не будет удалена. Протрите поверхность начисто и закончите шлифовку с зернистостью 400, пока область не станет полностью гладкой. Снова протрите поверхность начисто, чтобы убедиться, что на ней не осталось следов, вымойте и дайте автомобилю высохнуть, прежде чем продолжить покраску или герметизацию.

Совет: Ручная шлифовка подойдет, но шлифовальная машина двойного действия экономит время. Существует несколько типов шлифовальных машин, которые также справятся со своей задачей, но шлифовальные машины двойного действия, как правило, являются лучшими. Во избежание образования вмятин или выемок на поверхности всегда держите шлифовальную машину DA плоской по отношению к поверхности. Не используйте сверхмощные шлифовальные машины, так как они достаточно мощные, чтобы фактически снять листовой металл и еще больше повредить автомобиль.

Удаление краски с автомобиля

Использование химического растворителя для удаления лакокрасочного покрытия может показаться немного более трудоемким поначалу, но оно хорошо работает, когда вам нужно перекрасить большую площадь поверхности, и в конечном итоге сэкономит ваше время. Количество химического растворителя, которое вам понадобится, будет зависеть от площади поверхности автомобиля, нуждающегося в перекраске, поэтому убедитесь, что вы купили достаточное количество.

Как и в случае с методом шлифовки, начните с чистого и абсолютно сухого автомобиля. Удалите все приспособления или резиновую отделку вокруг области, которую необходимо перекрасить, чтобы средство для химической зачистки не повредило их. При необходимости заклейте или заклейте любые окна и соберите материалы — вам понадобится средство для химической зачистки (доступно в Интернете или в автомагазинах), губчатая щетка или тряпка и шпатель. При удалении краски с автомобиля всегда надевайте вентилятор и прочные перчатки, а также убедитесь, что вы носите толстую одежду — длинные рукава и брюки с тяжелыми ботинками — хорошая идея.

Процесс химической зачистки:

Нанесите или нанесите щеткой химическую зачистку на участок поверхности, который нужно перекрасить, и оставьте на время, рекомендованное инструкциями на упаковке. По истечении времени проверьте небольшой участок шпателем. Если краска по-прежнему не снимается легко, дайте ей постоять немного дольше или нанесите большее количество растворителя. Когда все будет готово, очистите всю поверхность от краски шпателем. При необходимости нанесите второй слой и снова соскребите. После удаления краски промойте участок водой и дайте ему высохнуть.

Используя крупнозернистую наждачную бумагу, удалите остатки краски, а затем переключитесь на мелкозернистую наждачную бумагу, пока поверхность не станет полностью гладкой. Протрите или промойте область начисто и дайте полностью высохнуть, прежде чем приступать к любой покраске.

Совет: При использовании химического средства для удаления краски с автомобиля НИКОГДА не делайте этого в закрытом помещении, даже в респираторе. Убедитесь, что вы находитесь на улице или в помещении с большим потоком воздуха.

Пескоструйная окраска вашего автомобиля

Пескоструйная обработка также является отличным методом удаления краски с автомобиля, но для этого требуется несколько дополнительных инструментов и большее рабочее пространство. Этот метод, как правило, хорошо работает для автомобилей, которые требуют перекраски очень большой площади или даже всего кузова. Вам понадобится компрессор и совместимое сопло для пескоструйной обработки. Тип насадки зависит от мощности компрессора, поэтому обязательно изучите, какой размер вам нужен.

При выборе пескоструйного материала имеется несколько различных типов и размеров. Наиболее распространенными типами носителей являются пластик или песок, а хороший диапазон размеров — от размера 40 до размера 12.

Когда будете готовы начать, соберите компрессор и другие принадлежности для взрывных работ. Вам нужно будет носить тяжелую рубашку с длинными рукавами, капюшон для пескоструйной обработки, респиратор и плотные перчатки, и всегда убедитесь, что вы работаете в открытом или хорошо проветриваемом помещении. Если вы выбрали пластиковый абразивный материал, накройте ВСЕ открытые стекла, хром и отделку автомобиля, чтобы избежать повреждений. Если вы выбрали пескоструйную очистку, удалите все стекла, отделку и хром. Если вы хотите, вы можете покрыть любые чувствительные области толстым материалом, но сначала проверьте его, чтобы убедиться, что вы не пробьете его и не повредите свой автомобиль.

Процесс пескоструйной обработки

Добавьте абразив в компрессор и отрегулируйте давление в соответствии с типом и размером абразива. Работая плавными, равномерными движениями, очистите автомобиль от краски и продолжайте до тех пор, пока краска не будет удалена.

Совет: При струйной очистке не задерживайтесь слишком долго на определенной области, чтобы не повредить металл. Слишком долгая пескоструйная обработка в определенной области агрессивной средой может привести к деформации металла.

После того, как вы удалили всю краску со всего автомобиля или определенной области, вы можете приступить к дальнейшим улучшениям. Посетите наш раздел ресурсов для получения дополнительной информации о покраске автомобилей и купите наши средства для удаления краски в Интернете.

Снятие лакокрасочного покрытия: когда снимать, а когда снимать

Строите ли вы высококлассный маслкар Pro Touring, классику для соревнований или просто что-то, в чем можно кататься в круизе ночью, ничто не делает или ломает реставрационный проект, как покраску. В Precision Restorations один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, заключается в том, можно ли закрасить существующую отделку автомобиля или ее нужно снять до голого металла. Для автомобилей с обширными повреждениями от ржавчины, которые требуют ремонта листового металла, очевидный ответ — начать с голого металла. Однако для автомобилей, которые уже имеют презентабельную окраску, ответ не так однозначен. К счастью, точное знание того, что искать, позволяет легко определить, нужно ли снимать лакокрасочное покрытие вашего проектного автомобиля.

Если стоимость не имеет значения, лучший результат даст снятие краски до голого металла. Тем не менее, снятие краски с кузова, включая багажник, двери, капот и дверные косяки, требует от 25 до 30 часов работы в дополнение к 30-40 часам, которые требуются для снятия уплотнителей, бамперов и элементов отделки. Поскольку большинство магазинов берут за работу от 75 до 100 долларов в час, затраты на снятие краски могут быстро возрасти. По понятным причинам потрескавшуюся, отколовшуюся или отслоившуюся краску нельзя закрашивать, и ее следует зачистить до металла. Это вызвано рядом факторов, включая сильное окисление, слишком густую краску и плохую адгезию из-за неправильной подготовки поверхности. Краска, имеющая любой из этих признаков, должна быть удалена струйной очисткой, шлифованием или повторным разжижением краски с помощью разбавителя лака или разбавителя.

В случаях, когда автомобиль имеет хорошую, чистую поверхность, не имеющую явных признаков износа, можно закрасить существующую отделку. Как правило, единственными автомобилями, которые имеют этот тип поверхности, являются автомобили последних моделей с системами окраски базового/прозрачного покрытия или недавно отреставрированные автомобили. Ниже приведены несколько примеров со всего магазина, которые показывают старую краску в различных состояниях беспорядка.

Старая лаковая краска издалека выглядит нормально, но при ближайшем рассмотрении видны крошечные трещины, напоминающие кожу рептилии. Это называется «проверенной» краской, и подобная отделка должна быть полностью удалена.

 

 

Слишком густая краска или краска, выветренная в результате чрезмерного воздействия солнца, часто имеет признаки растрескивания. Старые лаковые покрытия более склонны к растрескиванию, чем новые краски.

 

 

 

Разобрать автомобиль до металла — это только полдела. Плохо подготовленная голая металлическая поверхность приведет к плохой адгезии. Когда это происходит, краска может отслаиваться вплоть до металла.

 

 

 

Если после нанесения свежего слоя краски верхняя поверхность начинает сохнуть быстрее, чем краска под ней, растворители, пытающиеся выйти на поверхность, могут вздуть краску. Качественная покрасочная камера точно контролирует поток воздуха, чтобы этого не происходило.