Сколько весит задний мост газ 3110 – Защита имущества

Задний мост от вольво для газ 3110. Блог, отзывы, фото

Содержание статьи:

Фото

Сообщение

Видео

Похожие статьи

Рассказ владельца ГАЗ 3110 — тюнинг.  ВНИМАНИЕ! Метал из которого сделаны чулки вольво моста находится под напряжением, обваривать его вкруговую НЕЛЬЗЯ!

Волга 3110 с задним мостом от Volvo 740, задний мост, мостом от Volvo.   (Из отчета сравнительных испытаний «Волги» ГАЗ 3110, опубликованного в журнале «За рулем» » Если на дороге попался шов или выбоина, «Волга» очень долго.

Если искать Вольво Мост, то нужно будет Варить площадки под крепление рессор, точить поставку между карданом и  Самоблокирующийся дифференциал для ГАЗ (Волга 3110, Соболь, Газель, и остальные модели с мостами от этих автомобилей).

Нет ощущения, что сидишь в автомобиле. Вольвоский мост немного уже волговского и центральное отверстие на дисках больше волговских, поэтому необходима проставка. Русская версия Invision Power Board. На сей раз перед.

Установка заднего моста от Volvo 940 главная пара 4.10 на Волгу 3110 (Volvo мост часть 1)

Под тюнингом автомобиля обычно понимают настройку конкретной. Фирм, выполняющих такую косметическую операцию, великое. Оттюнинговать таким образом можно практически любую. Большая редкость — «настроенный» автомобиль, в котором. Последнее особенно актуально, если мы говорим о.

Представляем читателям нашего сайта. МАМИ», которое работает исключительно с «Волгой». На сей раз перед. Из отчета сравнительных испытаний. Ее переставляет по всей полосе, а на движение руля она. В «Авто Ателье МАМИ» считают, что. В те участки, что отвели. Шум волговского редуктора достал многих. Продольные рычаги закрепили на. Этим достигнуто распределение нагрузок на кузов от новой.

Кропотливый подбор пружин, стабилизаторов и амортизаторов. Ореl,Volvo и другие модели. В салоне «Волги», наконец, появился селектор. Четыре довольно длинные передачи японского «автомата» хорошо. Есть функция принудительного отключения четвертой передачи. Автоматическую коробку передач пристыковали к. От переходной план-шайбы, которую. Такое решение упростило пристыковку. Автоматическую коробку передач с задним.

В «Авто Ателье» посчитали,. Все тормозные механизмы -. Они подобраны от разных моделей с учетом адаптации к «Волге». Главный тормозной цилиндр — со встроенным регулятором давления. Под капотом у этой. Нет ощущения, что сидишь в автомобиле. Исчезли «клевки» автомобиля при торможении и. Чтобы сделать такой динамичный, комфортабельный и, главное, более. Нелишне напомнить, что результат такого тюнинга сертифицирован, и. ГАЗ Клуб Встречи Волгарей Киевский ГАЗ Клуб Челябинский Клуб Волговодов Конференция на ADD-AUTO.RU Кондиционер на Волгу Ремонт гидроусилителей руля ГУР.

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Регулировка редуктора заднего моста газ 3110

Ремонт заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105.

Работу по ремонту заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой яме или эстакаде, не снимая задний мост с машины ГАЗ 31105. Отсоединяем от заднего моста карданный вал. Очищаем задний мост от грязи, протираем ветошью. Сливаем масло из картера заднего моста. Вынимаем полуоси из кожухов.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов крепления крышки картера редуктора заднего моста (один из верхних болтов крепит кронштейн тормозной трубки).

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем крышку картера заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления двух стопорных пластин, которые фиксируют регулировочные гайки подшипников дифференциала. Маркером или зубилом помечаем крышки регулировочных гаек, чтобы при сборке редуктора заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 поставить каждую на свое место.

Головкой «на 17» отворачиваем по два болта крепления каждой крышки регулировочных гаек.

Снимаем обе крышки.

Кернером помечаем регулировочные гайки подшипников дифференциала, чтобы при сборке редуктора поставить их на прежние места.

Вынимаем дифференциал в сборе из картера заднего моста машины Волга ГАЗ 31105. Снимаем наружные кольца подшипников дифференциала. Если подшипники дифференциала не предполагается заменять, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке заднего моста установить на прежние места.

Двумя щупами проверяем с двух сторон каждой из полуосевых шестерен осевые люфты в корпусе дифференциала, которые должны быть в пределах 0,03-0,05 мм. Изношенные детали следует заменить. Помечаем положение ведомой шестерни на корпусе дифференциала.

Головкой «на 15» отворачиваем десять болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем болты из отверстий. Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с корпуса дифференциала…

…и снимаем ведомую шестерню заднего моста с корпуса дифференциала.

Через тонкий стальной стержень выбиваем стопор оси сателлитов…

…и вынимаем ось.

Поворачивая (на шестернях полуосей), устанавливаем сателлиты напротив окон корпуса дифференциала. Вынимаем шайбы сателлитов…

…и сами сателлиты.

Предупреждение: Не путайте шайбы разных шестерен полуосей и сателлитов, чтобы при необходимости собрать их вновь приработавшимися парами.

Вынимаем шестерню одной из полуосей…

…и снимаем с нее шайбу. Аналогично вынимаем шестерню второй полуоси.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо одного из подшипников дифференциала. При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и корпусом дифференциала. Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника. В образовавшийся зазор вставляем две отвертки или монтажные лопатки и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника дифференциала с сепаратором и роликами. Аналогично спрессовываем с корпуса дифференциала внутреннее кольцо с сепаратором и роликами другого подшипника.

Если подшипники дифференциала предполагается повторно использовать, следует связать проволокой соответствующие друг другу их наружные и внутренние кольца. Вращая ведущую шестерню заднего моста за фланец, можно приблизительно оценить состояние ее подшипников. Вал должен вращаться легко, без заеданий, люфтов и шума. Устанавливаем на штатив индикатор (часового типа) с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца ведущей шестерни заднего моста…

…и перемещая вал за фланец, замеряем осевой люфт ведущей шестерни. Величину люфта записываем. Если осевой люфт больше 0,1 мм, убеждаемся, что причиной этого не является гайка крепления фланца ведущей шестерни, не затянутая до нормы.

Для устранения люфта необходимо вынуть регулировочную шайбу, установленную на вале шестерни, и микрометром измерить ее высоту. Снимаем фланец ведущей шестерни.

Вынимаем ведущую шестерню заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 с регулировочной шайбой из картера заднего моста (шестерню можно выбить ударами молотка по торцу вала через проставку из мягкого металла).

Поддев отверткой, вынимаем сальник ведущей шестерни заднего моста.

Вынимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника ведущей шестерни заднего моста.

Мост собранный по авторской методике:

Хотел показать как полузаварку поставить но в итоге пришлось от неё отказаться(

Зато показал как настроить редуктор буквально «на коленке»

Весёлое выдалось утречко!)

На словах можно больше часа описывать нюансы сборки, проще было рассказать и показать на видео, не взыщите!

Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105, мост, редуктор, регулировка зацепления

Комментарии 16

Если кто надумал ни дай бог) так заваренный дифер на норм движке будет сразу разорван в щепки а его огрызки возможно добют вашу пару, что по счет регулировки то как правило 95% гудящих и воющих мостов рхулировали и меняли потшибники заводские естественно на магаз гумно которое даже в спинере проживет не долго))) Даже с учетом что ты прохаваный чел или его величество тебе его соберает с микрометрами итд все равно китай шестеренки и потшибники в мостах и коробках приживаються очень не всегда))) проще взять бу завод и не пукать (конечно если не нарвешся на такую куергу как вышеописанно ))) У самого на оси дифера 2 сателита разложились если не получиться не снимая куклу загнать в чермедь уйдеть( а жаль работал как чясики швейцарские((

Друг, придется тебе самому убиться. Тут речь не о полузаварке (она ушла в отбраковку), а о регулировке редуктора путем установки регулировочных шайб под обойму пошипника хвостовика!

пиши тогда! Твое видео смотреть время тратить. И то сейчас поищу регулировачные шайбы

Очень интересно, мне как новичку пригодится.
У мня к автору вопрос. Можно ли поставить гп.3.9 с волговского стоково моста на мост от крайслера, с виду похож на волговский, стоял на 31105, там гп.стоит 3,58 а то не охота мосты менять

спасбо! очень интересно!

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

Из описания к моему видео на ютубе «Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража.»

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Я не занимаюсь ремонтом мостов и коробок — у меня есть другие направления, но после таких как вы, пришлось все переделывать. И не нужно губы надувать если западло книжку почитать, а если её читать внимательно, то точно по ней мост отрегулировать нельзя, т.к. есть ошибка и я на неё указал. Тебе этого мало?
Диванные эксперты не столь самоуверенны, они боятся накосячить, покупают необходимый инструмент, делают медленно и вдумчиво, а не на стук и не на слух.
Для работы нужно иметь индикатор, а лучше два + микрометр — на фото я их показал, а ты даже показаний не можешь снять.
А про заварку я вообще в шоке. ((

Грош цена твоим видео — сплошной вред, а ты даже этого не можешь понять.
Не хватает одной приписки: НИКОГДА и НИКОМУ БОЛЬШЕ не ПОВТОРЯТЬ. )))

Есть и микрометры и индикаторы, всё есть и при первых сборках мостов я сравнивал показания .»на стук» и на индикатор, предварительно перечитав всю литературу в радиусе доступности пересмотрев кучу видео по данной теме.

И именно благодаря этому теперь делаю такие вещи «на стук», ибо точность вполне достаточная для этого места и неоднократно проверено измерительным оборудованием.

А отличие диванных войск именно в том, что они никогда не занимались той темой, в которой критикуют))))

Какое убожество нас учит жизни…((( Даже шайб регулировочных нет под под рукой.
А мост, про который ты говоришь, что нужно менять пару, отлично и хорошо ездит уже вторую сотню тыков, а если бы не такие как ты, то думаю, проездил бы значительно больше. ))

Из описания к моему видео на ютубе «Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража.»

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Мои советы не заменят заводской мануал — там все написано, а тем более я не собираюсь советовать заваривать дифференциал электродами.
Ошибка в мануале есть и я всегда могу оценить квалификацию чумазого в мазуте «мастера» одним вопросом про преднатяг и ошибку в мануале. Для тебя лично:

основная масса «мастеров» насмотрятся твоих видео и тоже все делает на «СТУК». )))))

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

И конкретно на вашей фото я вижу
1) чумазый как свиное копыто мост, с которого даже старую прокладку не удосужились снять
2) Изношенную главную пару, которую не регулировать, а менять нужно (посмотрите не износ зубьев!)
3) Про чистоту редуктора и его окружения — смотрите пункт 1.

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

А на фига индикаторы? Если известна величина зазора, которая образуется поворачиванием гайки на 1 зуб? Тудой, либо сюдой? выставляем оба зазора (или выражаюсь по другому осевой и боковой зазор в нуль) и дальше на три прорези (зуба) отодвигаем ведущую шестерню (три зуба откручиваем и три закручиваем, затем еще два зуба закручиваем с противоположной стороны) получаем боковой зазор 0,15 и преднатяг 0,1. Да вопрос прилегания обоймы подшипников я не рассматриваю сознательно. ПыСы. в разных мануалах величина поворота на одну прорезь (зуб) соответсвует по разному — встречал и 0,3 и 0,5 и даже 0,15?! ( это вообще уж какой то левый мануал. Издан по моему где то в азии… Жаль выкинул =)… Это шедеврально написано). Ну и в продолжение темы так скать… А вы мон шер уверены, что ваш применяемый индикатор показывает точно? Лично я нет, ибо имею, пилять, ахурительно пИчальный опыт… Ибо вопрос ТОЧНОСТИ измерительного инструмента так же болезнен как и вопрос КАЧЕСТВА приобретаемых запчастей. Так что. Ноу комментс. Но методика на «СТУК» звиняйте имеет место быть, так же как и методика на «СЛУХ» и «НЮХ» (знавал мастера, который только на СЛУХ и понюхав моторное масло определял неисправности движка без всяких приборов и разборки прочего, всегда четко говорил, это кольца, это вкладыши, это головку на выкидон и прочее)

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;

2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;

3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;

4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;

5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.

ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.

Подробная схема конструкции

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

1. Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
2. Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
3. Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
4. Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
5. На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
6. Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
7. Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

1. Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.

Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

• под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
• сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
• пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;

Сливаем масло из картера заднего моста (см. Замена масла в заднем мосту).
Снимаем обе полуоси (см. Снятие полуоси и замена сальника).
Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста (см. Снятие карданного вала).

Смазываем рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24…

Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118–255 Н.м (12–26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).
Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению (см. фото 3) был не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8–19,6 Н.см (1–2 кгс.см). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Н.см (6 кгс.см), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см), не превышая при этом момента затягивания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора (см. Разборка редуктора заднего моста) и вновь проводим регулировку.
Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.

Какое масло заливать в задний мост газ 3110?

В редуктор заднего моста Волги рекомендуется заливать трансмиссионное масло класса не ниже GL-5, например THK Trans 80W-90 — его часто заливают в сервисах и владельцы не жалуются. Если сэкономить, то можно лить ТАД-17 (ТМ-5-18) — достаточно популярное масло для мостов и КПП.

Какое масло заливать в мост Газ 3102?

в редуктор заднего моста ГАЗ 3102 заливается около 1,65 литра трансмиссионного масла. Можно залить одно из следующих масел класса Gl-5: ТАД-17 (ТМ-5-18) — самое доступной и недорогое, также 80W90 или 75W90 любых производителей. Минеральное или полусинтетическое.

Какое масло заливать в мост газ 24?

В коробку передач рекомендуется заливать трансмиссионное масло Hypoid GL4 80W-90, в задний мост желательно GL-5 85W-140. Все это минеральное масло. Хотя на деле можно заливать 80W90 и в КПП и мост, и также некоторые используют синтетическое 75W90.

Какое масло заливать в задний мост автомобиля Газель?

Как советуют опытные владельцы Газели, для редуктора заднего моста подойдёт трансмиссионное масло практически любого производителя с вязкостью 75W90 или 80W90. Например, это может быть Ликви Молли 75W90 или Shell Spirax S3. Для полной замены обычно требуется чуть больше 3 литров.

Что залить в мост?

В ведущие мосты заливается синтетическое трансмиссионное масло класса GL-5, для механических КПП требуется четвертый класс.

Какое масло лить в мост Волга?

В редуктор заднего моста Волги рекомендуется заливать трансмиссионное масло класса не ниже GL-5, например THK Trans 80W-90 — его часто заливают в сервисах и владельцы не жалуются. Если сэкономить, то можно лить ТАД-17 (ТМ-5-18) — достаточно популярное масло для мостов и КПП.

Какое масло лить в мост Соболь?

Самым ходовым вариантом для русской зимы является масло класса 75W-90. Замена масла в мостах Газели или Соболя проводиться на эстакаде или в горизонтальном положении авто, поднятым над смотровой ямой.

Какое масло залить в мост Газель бизнес?

В редуктор заднего моста Газели можно заливать трансмиссионные масла с вязкостью 75W90 или 80W90. К примеру — Shell Spirax S3 или Ликви Молли 75W90. В целом можно любого производителя, если брать импортного, то оно всяко будет лучше, чем то что было залито.

Сколько масла в заднем мосту газ 21?

В мост можно заливать трансмиссионное масло 75W-90 Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) полусинтетика или например Castrol 75W-140 L-5 синтетика. По объему в мануале указано 0,9 литра жидкости, но на практике бывает, что доход до 1,5 литра, так можно взять про запас или потом докупить и долить.

Сколько масла в кпп Волга 5 ступка?

Пока пятиступка в дороге решил начать писать эту статейку по мере поступления новых фотографий и информации. Пока выкладу информацию по пятиступенчатым коробкам передач производства ГАЗ (для сравнения дана информация по 4 ст. КПП Волги): Объем масла для пятиступенчатой КПП Волга/Газель -1.2л.

Сколько литров масла в заднем мосту газели?

Объем масла, заливаемого в картер редуктора заднего моста, составляет 1,65 л. Объем масла, заливаемого в коробку передач, составляет 1,2 л.

Какое масло нужно заливать в редуктор?

Для современного заднего моста (редуктора) легковых и грузовых автомобилей применяется трансмиссионное масло класса API GL-5. Вязкость масла указывает производитель в инструкции по эксплуатации техники.

Какое масло заливать в коробку передач газели?

Производитель указывает, что в данную КПП следует лить масло GL-4 с вязкостью 75W-90. Можно залить и GL-5 с данной вязкостью, однако в этом случае могут возникнуть проблемы с синхронизаторами. На практике следует отказаться от использования дешевых минеральных масел в пользу полусинтетики или синтетики.

Что залить в задний мост ваз 2101?

Какое масло лить в редуктор моста ВАЗ 2101 ?

• В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 следует заливать трансмиссионное масло 80W90 или 75W90 . Первый вариант лучше. …
• В редуктор заднего моста классики идет масло гипоидной группы, соответствующее классу GL-5.

Какое масло надо заливать в задний мост ваз 2106?

В редуктор заднего моста ВАЗ 2106 рекомендуется заливать трансмиссионное масло 80W90, например Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 или ТНК. Для замены нужено будет 1,3 литра жидкости. Также можете поменять масло и в коробке передач — туда нужно 1,4 литра.

Сколько масла в редукторе Камаз 65115?

Какое масло заливать в редуктор КАМАЗ В средний редуктор КАМАЗ заливается 7.8 литра (0.80 литра в дифференциал-поросёнок и 7 в сам картер). В задний редуктор КАМАЗ соответственно — 7. Основной признак нехватки масла — появление гула.

Сколько весит мост газ 3110

Описание конструкции моста ГАЗ 3110 волга:

Корпус заднего моста состоит из чугунного картера с крышкой и запресованных в него с двух сторон стальных труб полуосей. К их торцам приварены фланцы с посадочными местами под подшипники полуосей. Главная передача гипоидная в которой 10 зубьев ведущей шестерни и 39 ведомой. Передаточное число редуктора 3,9. Дифференциал конический, шестеренчатый. Состоит из корпуса, в котором на оси размещены два сателита и две шестерни, находящихся с ними в зацеплении. Снаружи к корпусу дифференциала крепится болтами ведомая шестерня. Корпус дифференциала установлен в картере заднего моста на двух конических подшипниках, упирающимися торцами в регулировочные резьбовые гайки.

Предварительный натяг подшипников дифференциала регулируется затягиванием или отпусканием регулировочных гаек. При этом перемещается корпус самого дифференциала, чем достигается возможность регулировки зацепления шестерен. Ведущая шестерня устанавливается в горловине картера в двух конических роликовых подшипниках. Ее осевая регулировка производится подбором регулировочного кольца, а регулировка подшипников — регулировочными шайбами.

Трансмиссионное масло заливается в редуктор моста через резьбовое отверстие в крышке картера, а сливается через пробку в нижней части моста.

Неисправности заднего моста Газ 3110 — 31105 «Волга»

В перечень неисправностей входит повышенный шум подшипников полуосей, износ главной пары редуктора, выход из строя сателитов, ослабление крепления гайки фланца и др.

Снятие моста газ 3110 с автомобиля.

• Работы по снятию моста ам Волга удобнее всего выполнять на подъемнике. Ослабляются гайки крепления задних колес. Вывешивается задняя часть автомобиля и снимаются колеса.
• Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни заднего моста.
• Отсоединяем от уравнителя тросы привода стояночного тормоза.
• Снимаем тормозной шланг.
• Отсоединяем стойку регулятора тормозных усилий от кронштейна заднего моста.
• Отсоединяем амортизаторы, снимаем стремянки.
• Приподняв мост над рессорами вынимаем его. Задний мост на ам. Волга 3110 весит примерно 85 кг. поэтому снимать его желательно вдвоем.

После ремонта устанавливается мост ГАЗ 3110 — 31105 в обратной последовательности.

На нашей авторазборке можно приобрести или запчасти к мосту. На весь приобретенный товар предоставляется гарантия. Выписывается товарный чек. Возможна доставка.

Узнать о наличии запчастей на Волгу ГАЗ 3110 — 31105. можно по т.

Покупаем автомобили «Волга», «Газель» на разборку. Выезд оценщика бесплатно. Эвакуатор бесплатно. Оплата сразу. т.

Если уж взялся делать, то делай не хуже чем с завода!

Это правило развязывает руки в выборе и комплектующих и методов подхода.
Смысл следовать заводской сборке, когда и технологии шагнули вперёд с момента выпуска авто, и многое на том же заводе хотели, да в серию не пустили…

В принципе тут и объяснять нечего — а раз голова свободна от заводских условностей включаем думалку!

Как вы наверное уже поняли — волга начально поедет на родной конфигурации «шкворневая подвеска 3110 + задний мост 3110 под рессорами»

Следующим этапом я вижу установку старорежимного разрезного моста или с пневмоблокировкой (если что подберу) или же с самоблоком от БТР-60 (что более доступно) с… с Задними Дисковыми Тормозами, конечно же. А основной выбор в пользу ЗДТ — это вес. Это снижение неподресорных масс

Как у нас тут википедия рассуждает

Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес.
Но это у них «только», у нас есть и другие варианты (Serzhi)

Снижение веса колёс на 1 килограмм с точки зрения динамики эквивалентно уменьшению массы в салоне автомобиля приблизительно на 1.5 кг. С точки зрения комфорта — на 10. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого всего на 2 килограмма (что в сумме дает 8 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сел пассажир весом 80 кг., и так же быстро как будто из салона выкинули 12 кг (а пассажир не садился вовсе).:

Исходя из этой парадигмы немного теории.
вес моста 3110 — 100кг.
вес штатного штампованного диска ГАЗ-3110 11 кг (источник www.avtoall.ru/disk_koles…110_mal__oao_gaz_-007117/ )
Вес отечественной резины штатного размера 195 на 65 R15, скажем Амтел PLANET DC = 9.1 кг (источник autoset.by/cars/catalog/t…50&set_filter=Y&PAGEN_2=1 )

Итого штатные неподрессорная масса у стоковой волги составляет 100+2*11+2*9,1=140,2кг.

А теперь вариант из моего прошлого бортовика.
Разрезной мост от ГАЗ-24 = 85 кг.
литые диски (ковка ВСМПО)+резина планируемого размера 265 на 75 R15=22,8 кг. (источник www.drive2.ru/l/6442247/ )
Итого 85+2*22,8=130,6 кг.

Это уже на 9,6 кг легче стока!

а теперь ход конём, если поставить ЗДТ…
Критерии —
минимальный размер и вес тормозного суппорта.
установка на авто подобного или большего веса (1540 кг в стоке, около 1750 кг планируемый снаряжённый вес с ГБО, силовой площадкой-багажником, лесенкой на задней двери, калиткой для запаски, ШВИ и прочим).
Доступная стоимость и наличие.
Бренд не принципиален, но всё же.
состояние — чем хуже, тем лучше, восстановим, зато на стоимость повлияет!

Во времена развитого автопрома мало кто ставит на первый план показатель веса автомобиля. Обладателю же раритетного авто важно знать, сколько весит Волга, потому что масса машины поведает опытному автолюбителю среднего достатка о «прожорливости», скоростных характеристиках, стоимости и других качествах железного коня.

Внешний вид ГАЗ-21

Как известно, чем тяжелее автомашина, тем мощнее нужен двигатель для разгона и набора скорости. Эта же закономерность справедлива и для расхода топлива.

Вес автомобиля — показатель непростой и может указывать как на снаряженную, так и на полную массу машины.

Первая включает вес авто со стандартным комплектом оборудования на борту и заправленную всеми необходимыми для движения жидкостями (топливом, маслом, охлаждающими жидкостями и т.п.), но без пассажиров и груза.

Так выглядит ГАЗ-3102

Полная масса состоит из снаряженной массы и веса водителя, пассажиров и груза.

Волга для российского автолюбителя — целая эпоха. Это семейство легковых и грузопассажирских автомобилей в среднем классе, которые выпускались Горьковским автомобильным заводом с 1956 г. более 50 лет. Легковые авто весят около 1400 кг в снаряженном виде, но разнообразие модельного ряда и комплектацию все же необходимо учитывать.

Модельный ряд

К наиболее распространенным моделям относятся:

Волга ГАЗ-21. Легковой автомобиль, который выпускался с 1957 по 1970 г., весит 1450-1875 кг.

22-я с кузовом универсал (1962-1970), оснащенный 5-дверным кузовом; с 7-местным салоном-трансформером. Базовый автомобиль — седан ГАЗ-21Р — весит 1550-1975 кг.

24-я — наиболее распространенная модель Волги в среднем классе, выпуск которой осуществлялся в течение 15 лет, начиная с 1970 г. практически без изменений. Полный вес машины — 1820 кг.

24-02. Более мощная. Весит от 1550 до 2040 кг.

Во времена развитого автопрома мало кто ставит на первый план показатель веса автомобиля. Обладателю же раритетного авто важно знать, сколько весит Волга, потому что масса машины поведает опытному автолюбителю среднего достатка о «прожорливости», скоростных характеристиках, стоимости и других качествах железного коня.

Внешний вид ГАЗ-21

Как известно, чем тяжелее автомашина, тем мощнее нужен двигатель для разгона и набора скорости. Эта же закономерность справедлива и для расхода топлива.

Вес автомобиля — показатель непростой и может указывать как на снаряженную, так и на полную массу машины.

Первая включает вес авто со стандартным комплектом оборудования на борту и заправленную всеми необходимыми для движения жидкостями (топливом, маслом, охлаждающими жидкостями и т.п.), но без пассажиров и груза.

Так выглядит ГАЗ-3102

Полная масса состоит из снаряженной массы и веса водителя, пассажиров и груза.

Волга для российского автолюбителя — целая эпоха. Это семейство легковых и грузопассажирских автомобилей в среднем классе, которые выпускались Горьковским автомобильным заводом с 1956 г. более 50 лет. Легковые авто весят около 1400 кг в снаряженном виде, но разнообразие модельного ряда и комплектацию все же необходимо учитывать.

Модельный ряд

К наиболее распространенным моделям относятся:

Волга ГАЗ-21. Легковой автомобиль, который выпускался с 1957 по 1970 г., весит 1450-1875 кг.

22-я с кузовом универсал (1962-1970), оснащенный 5-дверным кузовом; с 7-местным салоном-трансформером. Базовый автомобиль — седан ГАЗ-21Р — весит 1550-1975 кг.

24-я — наиболее распространенная модель Волги в среднем классе, выпуск которой осуществлялся в течение 15 лет, начиная с 1970 г. практически без изменений. Полный вес машины — 1820 кг.

24-02. Более мощная. Весит от 1550 до 2040 кг.

Всем привет, я уверен что этот вапрос поднимался и не раз. Но вот конкретно путнева не нашол. Значит есть мосты, разрезные(24,2410)внешние отличие в ребрах жоскасти и проточках по центру полуосей.так-же есть не разрезные типо31029,3110 различие в разболтовке. Вот вопрс: какие передаточные числа их? Может есть у кого таблица?

Recommendations

Comments 40

какую угодно могли пару поставить.
Я собирал неразрезной мост с разболтовкой 5*139,7 и пару поставил от соболя 4,55 делалось для 21волги, и чтобы разницы не было по передаточному числу).
Поэтому б/у мосты пока не разберешь не вычислишь что там стоит

неразрезной проще в обслуживании. так же имеется миф, что неразрезные жесче, т.к. они» чайковские». на самом деле к которому не имеют отношения.

Никто не учитывает что разрезной мост в полтора раза легче неразрезного. Во всем мире борются за снижение неподресоренных масс, для лучшей управляемости. Неразрезной мост разработан для более тяжёлой машины ГАЗ 12 ЗиМ.

тож интересное мнение. былоб интересно посмотреть весовое сравнение. но думаю врядли кто их взвешивал.

По ощущениям разница в 2 раза, но реально меньше))

тож интересное мнение. былоб интересно посмотреть весовое сравнение. но думаю врядли кто их взвешивал.

На «Коктейле Молотова» стоит разрезной мост из таких соображений.

Никто не учитывает что разрезной мост в полтора раза легче неразрезного. Во всем мире борются за снижение неподресоренных масс, для лучшей управляемости. Неразрезной мост разработан для более тяжёлой машины ГАЗ 12 ЗиМ.

На 10 кг легче, какие полтора раза

Взвешивал? Интересно сколько вес в цифрах.

Все разрезные с ГП 4.1
Плюсы — можно воткнуть самоблок от БТР и бросовые цены на эти мосты. 1рубль за пучок.
Минусы — замахаешься настраивать если вдруг захочется.

Неразрезные с разболтовкой 5х139.7 все шли с ГП 3.9. По сути переходные варианты на 3110 с 24 полуосями.
Плюсы — можно собрать любой конфиг на правильной волговской разболтовке и сохранить любимые Крагары)) В моей 3102 например я собрал такой конфиг: газелевский дифф, ГП 3.9 от 31105 (зубья 43:11). Подшипники диффа и ГП все стандартного размера 3110.
Ставились эти мосты на 2410, 31029 и 3102. 2410 и 31029 в зависимости от комплектации, а не по принципу «что было», были жирные комплектации, например 051. Например 31029-051 в позднем варианте имела ЗМЗ406, ходовку от 3110, торпеду 3102 старого образца и сиденья 3110.

Неразрезные с разболтовкой 5х108 имели ГП3.9 и 3.58 в варианте с крайслеровским мотором.

Газелевский дифф мощьнее, прочнее или в чем разница?

В нем четыре сателлита вместо двух и корпус цельный, без окон. Сложнее порвать.

Все разрезные с ГП 4.1
Плюсы — можно воткнуть самоблок от БТР и бросовые цены на эти мосты. 1рубль за пучок.
Минусы — замахаешься настраивать если вдруг захочется.

Неразрезные с разболтовкой 5х139.7 все шли с ГП 3.9. По сути переходные варианты на 3110 с 24 полуосями.
Плюсы — можно собрать любой конфиг на правильной волговской разболтовке и сохранить любимые Крагары)) В моей 3102 например я собрал такой конфиг: газелевский дифф, ГП 3.9 от 31105 (зубья 43:11). Подшипники диффа и ГП все стандартного размера 3110.
Ставились эти мосты на 2410, 31029 и 3102. 2410 и 31029 в зависимости от комплектации, а не по принципу «что было», были жирные комплектации, например 051. Например 31029-051 в позднем варианте имела ЗМЗ406, ходовку от 3110, торпеду 3102 старого образца и сиденья 3110.

Неразрезные с разболтовкой 5х108 имели ГП3.9 и 3.58 в варианте с крайслеровским мотором.

Разрезные мосты выпущенные после 1985 года, шли с г.п. 3.9

Все разрезные с ГП 4.1
Плюсы — можно воткнуть самоблок от БТР и бросовые цены на эти мосты. 1рубль за пучок.
Минусы — замахаешься настраивать если вдруг захочется.

Неразрезные с разболтовкой 5х139.7 все шли с ГП 3.9. По сути переходные варианты на 3110 с 24 полуосями.
Плюсы — можно собрать любой конфиг на правильной волговской разболтовке и сохранить любимые Крагары)) В моей 3102 например я собрал такой конфиг: газелевский дифф, ГП 3.9 от 31105 (зубья 43:11). Подшипники диффа и ГП все стандартного размера 3110.
Ставились эти мосты на 2410, 31029 и 3102. 2410 и 31029 в зависимости от комплектации, а не по принципу «что было», были жирные комплектации, например 051. Например 31029-051 в позднем варианте имела ЗМЗ406, ходовку от 3110, торпеду 3102 старого образца и сиденья 3110.

Неразрезные с разболтовкой 5х108 имели ГП3.9 и 3.58 в варианте с крайслеровским мотором.

Подойдут ли внутренности от неразрезного 3110 (3110-2400012) в неразрезной 31029 (31029-2400012)? Интересует все, кроме полуосей (понимаю, что они разные по длине, как и чулки мостов).

Подойдет, и даже газелевский дифференциал туда как домой встает.

Спасибо. прилип ко мне очередной мост, а так как спрос на них почти никакой, хочу потроха оставить себе, а чугунину на металл сдать.

Все разрезные с ГП 4.1
Плюсы — можно воткнуть самоблок от БТР и бросовые цены на эти мосты. 1рубль за пучок.
Минусы — замахаешься настраивать если вдруг захочется.

Неразрезные с разболтовкой 5х139.7 все шли с ГП 3.9. По сути переходные варианты на 3110 с 24 полуосями.
Плюсы — можно собрать любой конфиг на правильной волговской разболтовке и сохранить любимые Крагары)) В моей 3102 например я собрал такой конфиг: газелевский дифф, ГП 3.9 от 31105 (зубья 43:11). Подшипники диффа и ГП все стандартного размера 3110.
Ставились эти мосты на 2410, 31029 и 3102. 2410 и 31029 в зависимости от комплектации, а не по принципу «что было», были жирные комплектации, например 051. Например 31029-051 в позднем варианте имела ЗМЗ406, ходовку от 3110, торпеду 3102 старого образца и сиденья 3110.

Неразрезные с разболтовкой 5х108 имели ГП3.9 и 3.58 в варианте с крайслеровским мотором.

Подскажи пожалуйста. Внутренности мостов подходят друг к другу или там разница есть. Например в шлицах полуосей.
У меня неразрезной под 14 колеса. Могу ли я поставить внутренности кроме полуосей от токого же моста только от 3110 или 31105?

Мосты газ 3110 на уаз

Что касается углов хвостовика. Снял размеры Н с родных УАЗовских мостов и со снятого с машины гибридного. То что пока удалось замерить свел в таблицу.

Ну и не забываем, что при лифте подвески РАМА — РЕССОРА в зависимости от расположения серьг, угол будет либо увеличиваться либо уменьшаться. При лифте РЕССОРА — МОСТ — угол работы кардана увеличится .
У кого уже он есть, по хорошему надо учитывать и корректировать по возможности угол при сборке моста

Итоги:
— Переделка удалась.
— После перестановки новой резины вперед и завала кастора ( на глаз если кто помнит) ездить стало комфортнее. До 100 км/ч разгонял, руль не бьет! До этого уже при 70 км/ч руль уходил в режим жесткого вибро, а на кочках вобще выбивало из рук. Что именно дало такой результат сказать теперь трудно.
— Лишних вибраций не замечено. Что радует. Это к слову о переваренном кардане.
— Удобство обслуживания
— При условии установки заднего такого же моста, возможность установки ГП от СОБОЛЯ — 4.55 или ГАЗЕЛИ 5.125
— Самое главное мост работает!) УРА, теперь уже не страшно съезжать с асфальта)) Осталось в хорошей грязи испытать только.

Минусы и нюансы:
1 — Слабая передняя крышка моста
2 — Большой картер моста. Правый отбойник попадает на ребро и при резком клевке мордой на кочке, слышен стук моста об обойму отбойника. У кого рессоры имеют хороший выгиб или большой лифт думаю проблемы не должно быть. Отбойники можно и переделать на крайний случай.
3 — При сборке можно использовать дифференциал от ГАЗЕЛИ, а не УАЗовский. Не нужны будут токарные работы. НО в этом случае нужно будет немного скорректировать размеры самого моста. Говорят у дифа Газель, привалочная плоскость планетарки смещена относительно центра больше чем у УАЗа. Если собран мост был под УАЗовский, то после установки ГАЗелячего, получится что одна полуось станет короче на 10-15 мм.(точно не помню), а другая длиннее.
4 — Блок сателлитов ГАЗель меняется на УАЗовский, с регулировкой зазоров специальными шайбами т.к. сателлиты УАЗ меньше в диаметре. Идеально в этом случае подойдут сателлиты от ГАЗ 21, они большие как ВОЛГО-ГАЗелькины но под крупный шлиц, как на УАЗике!

5 — Проблемы с выбором и установкой блокировок. Самый простой вариант, без переделок. Взял и поставил — это Блокка. Если мост собран с УАЗовским дифом, то при установки любой блокировки её придется подвергать токарным работам ну и не продашь потом уже никому))

6 — Если мост собран с дифом от ГАЗЕЛИ, то логично полагать, что подойдут блокировки предназначенные для ГАЗелии, Но тут вспоминаем, что у ГАЗели полуоси с мелким шлицом, а в блокировках блок сателлитов или полуосевые шестерни уже не поменяешь, как в обычном дифе судя по всему. И похоже ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ ВАРИАНТОМ ОСТАЕТСЯ — СТАВИТЬ БЛОККУ от УАЗовского моста. В задний мост можно поставить принудительную блокировку выпускаемую для ГАЗели с использованием усиленных полуосей ИЖ-техно к примеру. У них с внешней стороны мелкий шлиц! Который как я думаю одинаков с газелькиными, а с другой стороны крупный уазовский. Возможно проканает если их перевернуть наоборот и использовать ступичную заглушку обычную уазовскую.

«Теперь я не жигули, можешь ехать смело! Не сцыы» — примерно так мне шептал УАЗка после установки переднего моста)))))

Итак: На машине уже стоят гибридные мосты, с корпусом дифференциала ГАЗ 24 и ГП 3.9
В прошлом году передний мост умер. Решения 2:
1 Замена обоих мостов на два УАЗовских . — Сразу отпадает
2. Найти мост ГАЗ 24/21 и собрать такой же — Отпал в силу наличия 3 варианта
3. Собрать из моста ГАЗ 3110. — То что нужно!
Т.к. у меня уже были заготовлены для своего УАЗика мосты ГАЗ 3110, а в них ГП тоже 3.9, то решил не искать мост ГАЗ 24, а собрать из того что есть. Пробный экземпляр так сказать, чтоб на деле посмотреть какие подводные камни и нюансы могут возникнуть.

Подробностей по сборке внутрянки не будет, на драйве уже были такие проекты и все подробно описано.Поиском легко найдете)

Есть 2 способа стыковки:
1. Перепрессовать чулки. Надежно, эстетично.НО СЛОЖНО И ЗАТРАТНО т.к. потребуется:
— высверлить электрозаклепки, что довольно не просто
— пресс хороший чтоб выпрессовать старые и запрессовать новые чулки
— обварить посадочные места чулков УАЗа и проточить под запрессовку (чулок УАЗа в диаметре меньше волги)

2. Стыковка волговских чулков с уазовскими. Потребуется:
— обрезать волговские чулки на произвольную длину
— отрезать нужной длины и проточить уазоский чулок под внутренний диаметр волговского и запресовать. Всё!)) Но, тут надо быть осторожнее, чтобы не получилось вот так Гибридный мост ГАЗ-3110 + Колхозы — Посторойка ч.2

Старые мосты к слову, сделаны по 2 способу. Только чулки сварены не между собой, а сверху на стык запрессована муфта 10 см для усиления т.е. по 5 см на каждый из чулков. Забегая вперед, скажу — когда распилил негодный мост, оказалось чулки вообще не были запрессованы друг в друга, а соединены в стык и сверху муфта, и все это прекрасно держалось все время.

В общем за основу взял 2 способ, но делать решил с максимально возможным запасом прочности!

Суть такая: На волговском мосту оставляем чулки определенной длины с каждой стороны. УАЗовский чулок протачивается на всю длину Волговского чулка = запрессованная часть в корпусе дифа + та часть что оставили снаружи. В результате получим на всем протяжении одинаковую толщину стенок = 9 мм. При плотной запрессовке центровка уж точно не собьется. Наверно на этом можно было и остановиться…Но решил на всякий случай еще муфты усилительные поверх напрессовать, как на старых.

Сообщение Юра 76 » 31 янв 2013, 19:13

Сообщение Юра 76 » 31 янв 2013, 19:20

Кулибин вот тут немного видно

Сообщение Кулибин » 01 фев 2013, 10:20

Сообщение Юра 76 » 01 фев 2013, 11:58

Да приваривал к раме через накладки,так жесче получилось в целом.

Сообщение LESNIK sk » 01 апр 2013, 19:02

Сообщение Shegolevsk » 03 апр 2013, 19:43

Сообщение Юра 76 » 06 ноя 2013, 06:56

Строительство.Мосты задний газ 3110(Волга) главная пара(5.125) и диференциал газель,полуоси волга,тормоза дисковые волга. передний мост газ 3110, диференциал и гп(5.125) газель,полуоси(Шрусы) уаз,ввврены поворотные кулаки уаз.Двигатель и кпп ока,раздатка Нива доработанна(в привод заднего моста установлен двухрядный подшипник),кулиса кпп тросовая от чери тигго,скорости включаются как на машине.Колеса краз,потроха вырваны.

Сообщение Юра 76 » 04 янв 2014, 20:55

Может кому пригодится
Сергей ты ведь на десятошный мост спрашивал,тогда смотри фотки я какрас переделываю десятошный,только у меня чулки местами поменяны. Если полуоси длинные то оба конца отрежешь одинаково.

Да и не забудь волговские диферы выкинуть только уаз,или газель. Газелевский входит стандартно,уазовский немного переточить,ссылку найду скину. В газелевском дифере поменять полуосевые шестерни на уазовские.

Чтоб проточить чулок делай оправку,как на фото,по другому не выставить биение. Когда впресуешь вырявняй кулаки между собой,на брусочках или как сможешь,выстави хвостовик я почти вертикально ставлю чуть к верху,так крестовины лравномерней работают. ну а потом обварить,прихватками и потом шов. не забудь шрусы примерять перед сваркой чтоб вставали как положенно.

Оправка это кусок трубы,протачить по внутреннему диаметру чулкап где вставляется кулак,с небольшим натягом в соточку.

мост собран. Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125), диференциал уаз,переточен немножко. На некоторых волговских мостах литье отличается немного,и при выходе шестерни(ведомой) из картера отливы под болты слегка задевают зубья ,прокрутив шестерню останутся риски,вынуть дифер подточить болгаркой буквально чуть чуть,Юна фото видно проточки.

Сообщение Юра 76 » 06 янв 2014, 08:09

[v > [/video]

Сообщение BELHOD » 09 янв 2014, 14:21

Юра 76 здравствуйте. Я планирую повторить ваш апарат на базе ока в котором Вы применили двигатель с кпп и кузовом от ока, мосты от уаз и раздатку от газ69.

Так вот у меня на данный момент есть два быстрых моста от уаза, т.е.на 37 зубов – они вродебы как покрепче медленных на 41 зуб. В процесе доставки 4-ре литых диска r18 под будущие колеса Бел79. Одним словом есть два моста и диски. В перспективе будут покупаться 4-ре покрышки Бел-79 и садиться на диски без камер на герметик.

Так же я планирую вперспективе кпить ОКА с 750 кубовым движком и поцепить это все дело на самосварную раму.

Так вот у меня к Вам пару вопросов.

1.Какую мне лучьше применить раздатку при такой компановке – от газ69 илиже всетаки нивскую. Я считаю, что газ 69 будет чуть понадежней, да и понижение у нее поболее. Но нивская более доступная и ремонтопригодная в отличии от газ 69 (т.к. попробуй на разд69 что нибуть найти, но также и попробуй ее еще и укатай). Каковы Ваши соображения по данному вопросу с учетом Вашого гораздо большего опыта нежели у меня.

2.Какие Вы применяли карданы (от кпп к раздатке и от раздатки до мостов) при компановке ОКИ с раздаткой от газ 69. Это на тот случай если остановлю свой выбор на раздатке не нивской а всетаки газ 69. И какие посоветуете использовать карданы, если остановлю свой выбор на нивской раздатке.

3. Обязательноли ставить самоблоки в мосты или можно без них и как это скажеться на проходимость.

Задняя подвеска волга 3110 – АвтоТоп

Задняя подвеска автомобиля зависимая на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Пятилистовая рессора собрана с применением пластмассовых противоскрипных прокладок и резиновых прокладок под хомутами.

Передний конец рессоры крепится через резиновые втулки 1 к кронштейну кузова, а задний — к серьге 13.

К заднему мосту рессора крепится с помощью стремянок 12 через резиновые подушки 19.

Амортизаторы 4 предназначены для гашения колебаний задней подвески.

Выступающие из амортизаторов через резиновые подушки 5 и 6 закреплены на полу кузова, а нижние крепятся к пальцам подкладок рессор.

Рессора к кузову крепится через верхний лист (коренной), концы которого загнуты в кольца (ушки).

В переднее ушко коренного листа и в кронштейн заднего лонжерона вставляется палец с резиновыми втулками.

Заднее ушко крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменение расстояния между концами рессоры в процессе работы задней подвески.

Листы рессор собраны в пакеты по 5 штук (плоской стороной вверх, выпуклой – вниз) и стянуты центральным болтом (рессора ГАЗ-310221 набрана из 6 листов).

Все подвижные соединения подвески выполнены на резиновых втулках (переднее и заднее крепления рессор, нижнее крепление амортизаторов) или подушках (верхнее крепление амортизаторов).

Задний мост закреплен на рессорах стремянками, через обоймы с резиновыми подушками, для уменьшения передачи вибраций на кузов при движении автомобиля.

Ход заднего моста вверх ограничен двумя резиновыми буферами, установленными на нем в местах крепления к рессорам.

Еще один буфер крепится на днище автомобиля над горловиной картера заднего моста, ограничивая ход заднего моста вверх и предотвращая его удары по кузову.

Амортизаторы – телескопические, двухтрубные, разборные. Нижним концом (резервуаром) они крепятся к подкладке рессоры, а верхним (штоком) к силовым элементам днища кузова.

переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает решающее влияние на устойчивость и управляемость. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.

Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.

Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт межлистового трения). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.

С точки зрения кинематики, передняя часть каждой рессоры работает как продольный рычаг, а подвеска в целом получается аналогичной рычажной с двумя продольными рычагами, перекрещивающимися при разноимённых ходах подвески правого и левого борта. Сам по себе это не худший тип подвески, обеспечивающий примитивное, но достаточно приемлемое поведение автомобиля, вот только — рычаги из рессор, мягко говоря, плохонькие…При разгоне и торможении мягкие, податливые рессоры изгибаются в виде буквы S, а при прохождении поворотов — под воздействием боковых сил уводят задний мост в сторону:

Для того, чтобы этот эффект исключить, нужно, чтобы ось переднего крепления рессоры располагалась ниже точки коренного листа, над которой крепиться мост, тогда направление деформации рессоры меняется на противоположное и мост подруливает куда надо, наружным колесом внутрь поворота.

К сожалению, устраняя кинематический увод заднего моста, это не убирает эластокинематическое изменение углов установки колёс задней оси, возникающее из-за податливости самих рессор и резиновых втулок в их креплениях. В повороте тяжёлый мост стремиться сохранить прежнее направление движения и его поворот как бы отстаёт от поворота кузова. Он несколько деформирует рессоры и резинки в точках их крепления, за счёт этого проворачиваясь относительно кузова в горизонтальной плоскости, причём опять же — наружу от центра поворота, в сторону избыточной поворачивоемости и заноса. Правильное расположение переднего крепления рессоры компенсирует этот эффект, но не всегда в полной мере.

Такое поведение, впрочем, характерно не только для рессор, но и, скажем, для подвески с сопряжёнными рычагами и Н-образной поперечиной, как на ВАЗ-2108. Бороться с ним сложно. Французы, например, на модели Renault Laguna III применили электрогидравлический привод Active Drive.
Быстро ездить на автомобиле с такой конструкцией задней подвески себе дороже — поведение его на дороге в любой момент может оказаться непредсказуемым, а любой резкий старт оборачивается огромными нагрузками на детали подвески и трансмиссии, в конечном итоге приводящими к их преждевременному выходу из строя
Печальнее же всего такая подвеска выглядит на повторяющихся неровностях типа поперечных волн асфальта, когда на скорости тяжёлый задний мост подпрыгивает в своеобразном «танце», не успевая приземлиться, и корму автомобиля начинает «вести», автомобиль «плывёт» по дороге.

Вплоть до середины, а то и конца семидесятых годов многие конструкторы легковых автомобилей общего назначения мирились с этой особенностью рессорной подвески, в том числе — и разработчики «Волги». Но со временем сначала в Европе, затем и в Штатах наметился массовый переход на подвески пусть и зависимые, но с движением колёс, более жёстко заданным при помощи рычагов. Один из наиболее эффективных (не значит — лучший по всем показателям сразу) вариант — применённая на «Жигулях» четырёхрычажка с тягой Панара. Она же применена «в стоке» и на фордовской «Краун-Виктории» (лишь в 2000-х годах тягу Панара заменил более совершенный механизм Уатта), и последних вариантах «Мустанга» с зависимой задней подвеской.

Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля.

Если подойти к «Волге» с абсолютно исправными родными амортизаторами и покачать её за крыло — вы увидите как минимум два полноценных «кивка» перед тем, как движение остановится. Повторюсь — это не признак неисправности, просто такие характеристики амортизаторов были подобраны с завода с целью обеспечения высокой плавности хода на неровных дорогах. Но отсюда же — раскачивание при езде. По меркам тех лет — довольно, кстати, умеренное. У современного автомобиля, за исключением «джипов», будет скорее всего всего один качок, да и тот неярко выраженный.

Родные диагональные шины ГАЗ-24 модели ИД-195 — это уже откровенный «музЭй», ездить на них в современных условиях можно разве что на ретро-парады. Увы. Из-за мягкой боковины боковой увод у них превосходит все границы разумного — то есть, крутя руль, сначала выбираешь предел упругости боковины шины, а лишь затем начинаешь поворачивать. Говорить об управляемости на «диагоналках» не приходится вообще.

«Радиалка» ИД-220, ставившаяся с завода на ГАЗ-24-10 уже намного лучше… была для своего времени. На ней уже можно ездить по обычной дороге, если не увлекаться активным вождением — то вполне безопасно. Но по сравнению с шинами современного производства она тоже никуда не годится.

Кто виноват ясно, что делать ?

Хороший вопрос. Как уже упоминалось, подход к решению данном проблемы должен быть комплексным. Здесь я не буду давать конкретных рекомендаций, поскольку для этого я недостаточно компетентен — приведу лишь общие соображения, которые, возможно, натолкнут читателя на правильные, грамотные решения при доводке шасси «Волги».

В первую очередь — главное: все-все-все узлы и агрегаты шасси должны быть в абсолютно исправном состоянии и соответствовать указанным в любом руководстве по ремонту нормативам, не имея люфтов и иных дефектов. Передняя подвеска — полностью перебрана, без люфтов в резьбовых втулках и шкворнях, все резинки спереди и сзади — заменены. В противном случае пытаться что либо улучшить можно и не браться.

Далее — назову основной принцип, которым я рекомендую руководствоваться при внесении в конструкцию подвески любых изменений:

Вы чётко должны понимать назначение и принцип действия всех частей подвески и в деталях разъяснить для себя то влияние, которое окажет на её функционирование любое из запланированных изменений, его положительные и отрицательные последствия во всём их комплексе. Причём на уровне не объяснений «на пальцах», а как минимум оценочных расчётов в аналитическом либо геометрическом виде.

Например: я хочу поставить на задний мост тягу Панара.

Цель установки ? (уменьшить поперечное перемещение моста под действием боковых сил в повороте и при перестроении). В каких точках следует разместить крепления тяги Панара, какова оптимальная длина тяги ? (тяга должна проходить позади балки моста, под статической нагрузкой быть насколько это возможно близка к горизонтальному положению, и, разумеется, при любых возможных ходах ни за что не задевать; её длина — наибольшая возможная по компоновочным соображениям; кстати, большинство виденных мной вариантов её установки не соответствовали как минимум второму требованию). Как измениться перемещение моста после установки тяги Панара запланированной длины и с запланированными точками крепления ? (сделать расчёт или геометрическое построение). Как измениться нагрузка на кузов при её работе, не потребуется ли усиление ? (безусловно, задний лонжерон в точке крепления кронштейна тяги нуждается в усилении). Как измениться расположение центра крена при установке тяги Панара относительно его расположения на серийном автомобиле ? (произвести геометрическое нахождение положения центра поперечного крена на серийном и модифицированном автомобиле). Как изменение центра крена скажется на управляемости машины ? (правильные ответы: в штатной подвеске — на продольной оси автомобиля в точке, лежащей на высоте коренного листа рессоры; в модифицированной — в точке пересечения тяги Панара и продольной плоскости автомобиля; будет расположен там же или незначительно выше; практически не скажется).

Если всё, что вы можете из себя выдавить по поводу работы очередного «прибамбаса» — это «ну, оно управляемость улучшает…» — думайте / читайте / ищите дальше…

Теперь более конкретно…

Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.

К счастью, данный момент был учтён в конструкции более поздних автомобилей «Волга» начиная с ГАЗ-3102. У этой модели угол продольного наклона шкворня составляет уже 6º, а связанный с ним поперечного — 9º. Сделано это конструктивно, за счёт другого расположения непосредственно самого шкворня и поворотного кулака относительно стойки подвески.

Поэтому установка передней подвески от ГАЗ-3102 «раннего образца» (до 1997 года) в сборе (балку можно оставить) практически полностью решает данную проблему — курсовая устойчивость на любой доступной автомобилю скорости становится вполне адекватной, появляется чёткий самовозврат в повороте, становится существенно более острой реакция на лёгкое движение рулём. Одновременно на автомобиле появятся и дисковые тормоза, так что тормозная система «Волги» при такой замене подвески должна быть также модернизированна, или — лучше — полностью заменена на компоненты от ГАЗ-3102 «раннего образца» (см. статью). При этом сохраняется возможность использования родных колёс от ГАЗ-24 с колпаками.

К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР (статья о рулевом управлении скорее всего последует за этой).

Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).

Её разработчиками было сделано, пожалуй, практически всё, что вообще в принципе можно было сделать с подвеской такого типа (она ничем принципиально не хуже, чем, к примеру, та, что до недавнего времени ставилась на Jaguar XJ).

Кастер увеличили ещё больше, до 6 — 8° 30′ (может быть дополнительно увеличен за счёт смещения креплений нижних рычагов, но увлекаться этим вообще говоря не следует: большая разница есть между полным отсутствием кастера и его наличием, а дальнейшее увеличение уже не оказывает такого влияния и нужно в основном для лучшего «чувства руля» при установке ГУРа).

Ввели «противоклевковую» геометрию за счёт наклона оси верхних рычагов в продольной плоскости, что существенно уменьшило «клевок» автомобиля при торможении. Нижнюю шаровую опору нагрузили на сжатие, как у «Нивы» и многих пикапов с внедорожниками, а не на разрыв, как у «Жигулей», так что на кочке её никогда не вырвет.

Наверное, единственное, что в ней так и не успели внедрить из всех появившихся за последние десятилетия нововведений для подвески с такой геометрией — это рулевое управление с рейкой. Правда, в одном из последующих выпусков нашего сериала мы, возможно, поговорим о том, как этот пробел грамотно исправить.

В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.

Как известно владельцам «сто-пятых», этот довольно быстроходный автомобиль вполне уверенно держит прямую на любой скорости, вплоть до предельных примерно 170-175 км/ч, после чего ещё остаётся некоторый резерв.

Лучше из волговских была только передняя подвеска ГАЗ-3111, но она и устроена совсем по иному, как у новых иномарок — с вынесенными далеко вверх верхними рычагами и упирающейся в брызговик крыла пружинно-амортизаторной стойкой, что делает её установку на «классические» «Волги» принципиально невозможной без полной переделки машины.

Разумеется, в полной мере применим в нашем случае и опыт подготовки уже самих по себе более новых моделей «Волги» для спортивных соревнований — установка нескольких стабилизаторов поперечной устойчивости или одного усиленного, и так далее. Однако совсем увлекаться этим путём не следует. Например, вполне приемлемый для спортивного автомобиля для кольцевых гонок или дрифтового корча отрицательный развал колёс («колёса домиком») для дорожного автомобиля крайне нежелателен: это — быстрый неравномерный износ резины, ухудшение сцепных свойств на ровном асфальте (то есть, худшее поведение в повороте), нарушенная курсовая устойчивость (особенно при движении в колее). А величина крена в повороте, как уже указывалось выше, обязана соответствовать возможностям шасси автомобиля, продолжая предупреждать водителя о вхождении в предельный режим (на практике подбирается опытным путём в качестве компромисса между безопасностью и комфортабельностью).

В случае «Волги» стабилизатор поперечной устойчивости в основном нужен для того, чтобы ограничивать изменение установочных параметров передней подвески (развала и, в меньшей степени, схождения колёс) в повороте и при проезде неровностей покрытия за счёт ограничения её рабочих ходов при крене. Логика тут простая: если подвеска работает плохо — надо не давать ей работать, ограничивая её рабочий ход, так как при небольших ходах уменьшается и невыгодное с точки зрения обеспечения устойчивости и управляемости изменение установочных параметров.

Увы, это устраняет последствия, а не причину — неоптимальную геометрию подвески (увеличение положительного развала при ходе сжатия из-за параллельности верхнего и нижнего рычагов, что ухудшает сцепление шины с дорогой) и рулевого управления (неточная геометрия рулевой трапеции, вызывающая явление bump steer, влияние вертикального перемещения колёс на величину их схождения).

Задней подвеске «Волги» самой по себе стабилизатор и вовсе не нужен, так как её установочные параметры при крене остаются неизменными (как и у любой зависимой подвески) — роль его на задней оси сводится преимущественно к повышению комфорта и обеспечению необходимого для сохранения устойчивости соотношения угловой жёсткости передней и задней подвесок, то есть, компенсации наличия более жёсткого стабилизатора спереди.

С передней подвеской от ГАЗ-3102, или тем более 31105, даже просто не задранной стоковой задней и хорошей амортизацией «Волга» уже не имеет выраженных дефектов с точки зрения управляемости и в большинстве режимов будет управляться вполне адекватно — во всяком случае настолько неплохо, насколько позволяют установленные на неё шины, которые, разумеется, должны быть наилучшими из доступных. Единственным серьёзным и, увы, практически неисправимым в рамках родного шасси дефектом останется частичная потеря сцепления задних колёс с дорогой из-за «танцев» заднего моста на повторяющихся неровностях типа «гладильная доска» (увы, не редкость на наших дорогах), что может быть опасно в повороте (впрочем, это отчасти компенсируется лучшей амортизацией).

Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и непаханное поле для доработок.

Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской, да и сам по себе стабилизатор повышает скорее комфорт, чем управляемость (а отчасти — и ухудшает последнюю).

При этом я ни в коем случае не сторонник парадигмы «долой рессоры !», ведь описанное выше свойство рессорной подвески — изменение установочных параметров при работе подески из-за податливости её элементов (так называемая эластокинематика) — присутствует в полной мере и у любой современной подвески на огромных резиновых сайлент-блоках. Однако, конструкторы с ней волне успешно борются за счёт применения дополнительных рычагов и прочих ухищрений. А часто и обращают её себе на пользу, заставляя работать на улучшение устойчивости и управляемости.

С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги. После этого задняя подвеска начинает вести себя уже вот так.

Отечественными тюнерами данный пласт знания только лишь начинает перевариваться, поэтому за дальнейшими вопросами я, указав начальное направление, отсылаю пытливого читателя к англоязычному сегменту Интернета. Надо ли говорить при этом, что для адекватной реализации такого тюнинга нужно хорошее понимание работы подвески ? Ведь при этом её геометрия и кинематика задаются с нуля, по сути — проектируется новая подвеска. Поэтому второй рекомендацией для читателя будет перед тем, как браться за болгарку и сварочный аппарат детально ознакомиться с технической литературой соответствующей направленности, в частности — имеющейся в библиотеке данного сайта.

Разумеется, как и всегда, при этом остаётся шанс всё запороть и не улучшить, а, наоборот, ухудшить управляемость автомобиля. Например, можно сделать такие трекшн-бары, которые будут в повороте «утягивать» мост таким образом, что он начнёт ещё сильнее подруливать наружу поворота и, соответственно, автомобиль станет очень склонным к заносу и просто небезопасным.

Поэтому следует не лениться и таки вычертить с достаточной точностью кинематическую схему планируемой подвески (желательно — в каком-нибудь софте, позволяющем посмотреть её работу в виде анимации, вроде Suspension Analyzer от Performance Trends) и посмотреть, как она будет работать в динамике.

Тонкости эластокинематики рессоры воспроизводить не обязательно — вполне достаточно будет измерить на живой, стоящей на земле машине (не скачанном из Интернета чертеже !) длину её переднего конца (по прямой от оси переднего крепления до точки на коренном листе прямо под осью заднего колеса) и разницу по высоте между осью переднего крепления и этой же точкой. Имея эти данные, можно схематически представить рессору в виде рычага той же длины, вращающегося вокруг передней точки крепления и жёстко соединённого с мостом.

В любом случае нам нужно, что при ходе сжатия подвески (колесо идёт вверх) ближайшее к трекшн-бару колесо смещалось немного вперёд — то есть, получало положительное схождение.

Например, вот такие трекшн-бары, с передним креплением, качающимся вместе с рессорой (так называемые CalTracks — от названия фирмы Calvert Racing) —
— управляемость в повороте обычно не улучшают, но и не ухудшают. Поэтому их обычно и ставят.

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Конструкция задней подвески.

Устройство задней подвески состоит из листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.

Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт.

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Видео, стуки в задней подвеске ГАЗ 31105, барабашки.

Для добавления комментариев нужна регистриция

РЕШЕНО: только что получил простоту 3110 электростартер

ИСТОЧНИК: Необходимо снять задние колеса для замены шин на косилке MTD.

скорее всего ржавчина заняла более
Найдите жидкий гаечный ключ или пескоструйный аппарат и обильно распылите на оси, дайте ему проникнуть в оси и ступицы колес в том месте, где проходит ось.
используйте 2х4 и молоток, чтобы постучать по ступице колеса, чтобы попытаться переместить ее вниз по оси, затем нажмите на нее снова, чтобы попытаться высвободить ее, когда проникающее масло проникает внутрь, раскрутите колесо и постучите по разным его частям
в худшем случае cenario будет использовать фонарик, нагреть ось и ступицу и прогнать ее, но звучит так, как будто вы немного ее двигаете, и при некотором терпении они в конечном итоге должны оторваться
когда вы кладете их обратно, обязательно смажьте ось какой-то смазкой и не забудьте снова установить шпонку в каждое колесо, если она у них есть
болт в центре оси — это все, что вам нужно удалить и отметить, откуда пришли шайбы и куда они уходят.

надеюсь, что это поможет вам

Отправлено: 14 июня 2009 г.

3110-01-548-4948 — ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, 1218167, 121-8167, 01-548-4948

Втулки — Велосипедная втулка Depere

53,99 доллара США

Передняя ступица Shimano XT M756. — Двойное контактное уплотнение — Суперполированные дорожки подшипников для качения с низким коэффициентом трения — Рычаг и гайка QR из легкого сплава — Монтажная поверхность диска ISO на 6 болтов

130,00 долл. США