Замена сцепления на ВАЗ 2114, видео о том как поменять
Главная » Ремонт и обслуживание
Ремонт и обслуживание
Автор Алексей Степанов На чтение 4 мин. Просмотров 175 Опубликовано
Не секрет, что все узлы и агрегаты на ВАЗ 2114 со временем изнашиваются. Но со сцеплением это может произойти очень быстро, особенно если за рулём автомобиля окажется водитель-новичок, имеющий пагубную привычку подолгу удерживать ногу на педали. О том, как произвести замену сцепления на ВАЗ 2114 самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.
Когда необходима замена сцепления на ВАЗ 2114
- При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
- Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
- Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.
Инструменты
- Новый комплект дисков сцепления.
- Комплект торцовых головок с воротком.
- Комплект рожковых ключей.
- Большая отвёртка с плоским жалом.
- Специальный съёмник для шаровых опор.
- 2 домкрата.
- Противооткатные башмаки.
- Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
- Верёвка.
- Средних размеров лом.
- Оправка для центровки ведомого диска сцепления.
Как поменять: последовательность действий
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
- Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
- С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
- Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.
Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
- Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
- Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
- С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.
Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
- Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.
Нажимной диск откручивается ключом на 8
- Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.
Диски сцепления готовы к снятию
- Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.
Первичный вал КПП очищается от грязи
- Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.
Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ
https://www.youtube.com/watch?v=N01w0H8aYOc
Важные моменты
- При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
- Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
- Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.
Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.
- Автор: Алексей Степанов
- Распечатать
Копирайтер с пятилетним стажем.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Ремонт сцепления ваз 2114 своими руками: инструкция
Если во время отпускания педали сцепления ВАЗ 2114 начинает пробуксовывать или трястись – значит, пришло время сделать ремонт сцепления ВАЗ 2114. Появление треска и различных шумов тоже может говорить о неисправности механизма. Обычно такие проблемы вызывает износ ведомого диска или образование трещин его поверхности.
Сцепление для ВАЗ в рабочем состоянии.
Первым делом нужно визуально изучить механизм. Даже если поврежден один или два элемента, рекомендуется менять сцепление в сборе. Но если нет лишних средств, можно поменять и отдельные детали. К примеру, ведомый диск. Менять его нужно в следующих случаях:
- Трущаяся поверхность имеет трещины, значительную потертость;
- Демпферные пружины болтаются в гнездах. Это говорит о том, что они сломаны.
- Глубина посадки заклепок менее 0.2 мм.
Содержание
- Ремонт сцепления ВАЗ 2114 или замена сцепления?
- Инструкция
- Регулировка
- Финальная проверка
Ремонт сцепления ВАЗ 2114 или замена сцепления?
В этой статье рассмотрен вариант замены сцепления ВАЗ 2114, который требует демонтажа коробки переключения передач. Проходит замена при помощи подъемника/смотровой ямы, набора ключей, домкрата и монтировки.
Инструкция
С левого колеса нужно удалить болты крепления, а затем поставить переднюю часть ВАЗ 2114 на надежные держатели. Когда колесо будет демонтировано, необходимо удалить крепления нижней шаровой.
Одна стрелка указывает домкрат, вторая – крепления в колесах.
Из аккумуляторной батареи необходимо выдернуть минусовую клемму. Далее следует демонтировать датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и воздушный фильтр.
На фото указана минусовая клемма аккумуляторной батареи и насос с ДМРВ, которые необходимо демонтировать.
Когда путь свободен, можно извлечь тросик с вилки.
Стрелки указывают на две гайки, с помощью которых трос соединяется с коробкой.
Следующий шаг – демонтаж болтов крепления.
Под номером «1» указан болт крепления коробки, под номером «2» — крепления стартера.
Вилку сцепления нужно полностью освободить от креплений: болт крепления стартера, КПП.
Замена сцепления может быть выполнена без демонтажа оправки. Для этого нужно придерживать диск, чтобы он не выпал из кожуха.
В результате, коробка передач должна быть снята. Извлекать КПП нужно максимально аккуратно: коробка отводится от мотора и кладется вниз.
При правильном извлечении коробка должна повиснуть на полуосях. В таком положении автомобилисту будет удобно работать с механизмом.
На заключительном этапе отворачиваются шесть креплений, на которых держится кожух сцепления. Для более удобной работы рекомендуется заблокировать маховик подходящим инструментом. Далее кожух извлекается с нажимным и ведомым диском.
Под номером «1» указаны накладки, под номером «2» — ведомый диск, под номером «3» — нажимной.
Так выглядит разобранное сцепление ВАЗ 2114. Теперь осталось оценить степень износа или поломки. Трещины и сколы поверхности дисков говорят о том, что нужно замена.
Регулировка
Регулировка сцепления – это не такая сложная процедура, как замена, но времени на неё может уйти достаточно много. Заключается регулировка в изменении длины тросика. Процесс проходит следующим образом: относительно узла регулировки меняется длина оболочки, как результат – рабочий ход изменяется в меньшую или большую сторону. Уменьшается длина оболочки – уменьшается ход педали. Работает эта регулировка и в обратном направлении. Сцепление можно считать отрегулированным, когда педаль ходит на 12.5-13.5 сантиметров.
Первым делом нужно выкрутить крутящую гайку, чтобы появился доступ к регулировке длины и всего хода.
Меняется длина оболочки при помощи изменения натяжения гаек, которые находятся на конце регулировочного узла. Чтобы понимать работу и расположение, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по замене, описанной выше. Первым делом следует ослабить контрящую гайку, а только потом крутить регулировочное крепление. При откручивании педаль будет перемещаться к полу ВАЗ 2114, при накручивании – педаль будет подниматься. Рекомендуется позвать товарища, так как работа будет выполнена быстрее: один человек проверяет ход, а второй подкручивает регулировочную гайку.
Важно убедиться во время настройки, что тросик ходит исправно и не зажимается. Визуально его нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем поврежденных жил. Если дефекты есть, нужно поменять трос сцепления, так как в дальнейшем он разойдется как веревочка, а усилия будут напрасными.
Когда заданные параметры в 12.5-13.5 см достигнуты, необходимо надежно затянуть контрящую гайку крепления на конец тросика. После этого нужно ещё раз проверить ход педали сцепления: педаль выжимается до мертвой точки, а затем снова производится замер. Если показатели поменялись и вышли за допустимый диапазон, регулировка должна быть выполнена повторно. Есть более простой способ проверки, которым пользуются большинство владельцев ВАЗ 2114: если в середине хода педали обеспечивается нормально движение автомобиля, значит трос отрегулирован правильно.
При помощи плоской отвертки нужно выставить нужную длину, во время прокручивания длина оболочки тросика будет меняться.
Финальная проверка
После операций в гараже, нужно выполнить финальное испытание, которое проводится следующим образом:
- ВАЗ 2114 выезжает на ровные участок дорожного полотна.
- Затягивается стояночный тормоз.
- Заводится мотор и включается передача.
- После проводится попытка движения без нажатия на педаль сцепления.
При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть. Если результат противоположный, значит педаль неисправна, требуется повторная регулировка или замена.
Описать тест можно так: движение автомобиля происходит из-за отсутствия прижатия диска к корзине и поверхностям маховика. Признак неисправности может заключаться в том, что при старте передаче не запускается или начинает работать натягом. Причина – сцепление «ведет», его нужно отрегулировать или поставить новое. При выборе нового механизма, автомобилисты задаются вопросом: «А какое сцепление нужно оставить?». Лучше всего ставить оригинальные механизмы, так как они лучше всего адаптированы на работу с КПП и силовой установкой ВАЗ 2114.
ремонт и замена своими руками
Назначение системы сцепления в автомобиле — мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.
Сцепление ВАЗ, устройство и принцип
На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.
На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей. С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.
От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.
Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.
Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.
В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.
Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.
При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое.
Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.Причины потери сцепления
Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:
• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.
Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.
Признаки поломки сцепления
Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:
• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.
Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления
При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).
Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.
Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъёме, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.
Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:
Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.
В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.
Замена диска сцепления ВАЗ 2107
Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.
инструменты, приспособления, расходные материалы
Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.
При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.
последовательность ремонтных работ, советы профи
Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.
При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.п.) коробку все же придется снимать полностью.
Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.
• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.
• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.
После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.
Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).
После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.
В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:
• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана нанесли метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером положение узла относительно маховика намечается. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.
• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео:
Как поменять сцепление на ВАЗ 2115 🚩 Ремонт и обслуживание
По EasyHow
При упоминании о замене сцепления водители начинают ломать голову над тем, как лучше поступить. Сходить на станцию и отдать деньги мастеру может далеко не каждый. А самостоятельная замена возможна только в том случае, если есть яма, подъемник или пандус. Но их совсем нет. Хотя можно заменить сцепление и не снимая коробку полностью.
Вам понадобится
- — опора безопасности;
- — противооткатные упоры;
- — набор ключей;
- — долото;
- — молоток;
- — Джек;
- — лом;
- — емкость 5 литров.
Инструкция
Установить под задние колеса упоры, т.к. переднюю часть машины придется поднимать. Сначала ослабьте колесные болты, затем поднимите левую сторону. Передние колеса должны находиться на высоте не менее 10 дюймов от земли. Установите под левую сторону опоры, если нет, то подойдут деревянные пеньки. Не подкладывайте под машину только кирпичи или блоки, так как они могут легко разрушиться под тяжестью автомобиля. Правую сторону также поднимите и установите под автомобильную опору.
Снимите колеса и откройте капот. Теперь нужно отключить аккумулятор и вынуть его, чтобы он не мешал. Снимите воздушный фильтр, чтобы добраться до стартера. Теперь ключом на 13 откручиваем три гайки крепления стартера. Можно отключить от проводов стартера и снять с автомобиля, но можно не отключать, просто отложить в сторону. Но удобнее будет первый вариант. Теперь отсоедините провод заземления от коробки передач.
Снять защиту двигателя и многое другое находится под автомобилем. Отключите переключатель скорости привода ключом на 13. Поставьте под раму и опору двигателя, так как следующим этапом будет снятие подушек. На коробке их два, оба надо снять. Заодно можно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю и гайку со стороны кабины. Используйте только шестигранный ключ на 19. После этого ключом на 10 разблокируйте маховик.
Снимите шпильки с рулевой тяги, снимите гайку. С помощью съемника рулевых наконечников отсоедините их от стоек. Также открутите два болта на шаровых опорах. В итоге стеллаж должен свободно перемещаться по приводам. Теперь слейте масло из коробки. Все сливать не нужно, достаточно оставить 1/3 от общего объема. Придется снимать правый ШРУС, так может течь масло. Ломом или молотком и зубилом снимите внутренний ШРУС с правой стороны.
Поочередно ослабьте два верхних болта крепления коробки к блоку двигателя. Вместо них нужно установить болты с такой же резьбой, только в 3-4 раза длиннее. Идеальные болты к нижнему рычагу, используемые на классике. Теперь вам нужно только разорвать коробку и сдвинуть ее в сторону левого колеса. А КПП упадет на бок и упадет на поперечный стержень. Между двигателем и рамой образуются значительные зазоры, через которые легко меняется диск сцепления, нажимной диск, подшипник.
Отверните болты крепления корзины к маховику. Удобнее это делать упираясь в коробку двигателя через отверстие для стартера. Только ключ желательно использовать на механическом подвесе. Раскрутив маховик, избавьтесь от всех болтов. Когда корзина упадет на вал, нужно отодвинуть коробку в сторону. Через отверстие извлеките диск, затем коробку. Чуть глубже ныряем и достаем выжимной подшипник. Вместо этого сразу установите новый.
Наденьте компакт-диск, а поверх него корзину на маховик. Убедитесь, что отверстия под болты совпали. Слабо затяните несколько болтов, затем сдвиньте коробку к двигателю. Первичный вал должен войти в отверстие на диске сцепления, чтобы в последнем было отверстие для направления отвертки в нужном направлении.