Двигатель 402 на горячую плохо заводится на: Волга двигатель инжектор не заводится на горячую

Содержание

Газ 53 на горячую плохо заводится

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Сообщение форума

При техническом обслуживании стартера необходимо периодически проверять крепление стартера, подтягивать крепления проводов, очищать стартер от грязи и продувать его сухим сжатым воздухом для удаления пыли.

При необходимости (через 96000-100000 км. пробега) произвести следующие работы:

1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи.

2. Снять защитный кожух стартера. Удалить пыль и грязь с крышки, щеткодержателей и коллектора продувкой сжатым воздухом и протиркой сухой чистой ветошью.

3. Проверить состояние коллектора. Подгар или загрязнение коллектора удалить чистой ветошью, смоченной в бензине. Если подгар не смывается, то зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5-12 и продуть сжатым воздухом.

В случае большого подгорания или большой выработки коллектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом.

4. Проверить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Щетки следует менять при высоте их менее 6 мм.

5. Проверить давление пружин на щетки, определяемое показанием динамометра в момент отрыва конца пружины от щетки, которое должно быть 1,0-1,4 даН (1.0-1,4 кгс).

6. Снять крышку с реле стартера, осмотреть контактный диск и головки контактных болтов. Подгар удалить напильником с мелкой насечкой, после чего протереть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов их необходимо повернуть на 180°, а контактный диск повернуть другой стороной.

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить.

Винтовую нарезку вала и другие трущиеся поверхности деталей промыть бензином, насухо протереть и смазать смазкой ГОИ-54п. Подшипники и шейки вала смазать индустриальным маслом «45».

8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка сводится к установке зазора между шестерней привода и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть 3-5 мм.

Производится она следующим образом: на вывод обмотки реле стартера подается напряжение 8-12 В, реле сработает, и шестерня займет крайнее положение. При отклонении от нормы отверткой производят поворот эксцентрикового винта, расположенного на крышке стартера со стороны привода. После регулировки эксцентриковый винт законтрить гайкой.

9. Проверить частоту вращения на режиме холостого хода, которая должна быть не менее 4000 в минуту при потребляемом токе не более 85 А.

uazbuka.ru > Технический > Двигатель (Engine) > Нестандартные > Дигатель 6-ка от БТР?

Просмотр полной версии : Дигатель 6-ка от БТР?

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно.

Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.
НА БТР-50 и БТР 50ПК использовались танковые двигатели В-2 и В-6.

на бтр-60 ставилось два движка газ-52…

только ну очень он уж древний, был бы хотябы верхнеклапанным (как 402-й и т.п.), тогда конечно зае..сь было бы:))

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.

если мну память не изменяет бтр-80 же колёсный…или я чего то не понимаю?
http://stapo2.narod.ru/guns/brono/btr80.htm

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Восьмерка для вояк — ЗМЗ-41. Главное отличие- диаметр цилиндра 100 мм. Ход как у ПАЗика 88. Объем 5.5 литров. 140 сил.

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно. Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=16493 Тута обсуждали.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула. Никаких гусениц.

Видел эксклюзивы в виде по два от ЗИЛ 164

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Двигатель
  • >Система питания
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

не заводится на горячую Оценка:

#1 dimamar36

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#2 Михаил Алексеевич

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#3 Семицветов

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 053
  • Регистрация: 28 Июнь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Россия, Москва, Тёплый Стан
  • Настоящее имя: Михаил Кудряшов
  • Автомобиль: «Волга» 1967, «Запорожец» 1976
  • Телефон: +7-985-198-86-56
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 nyony

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 60
  • Регистрация: 07 Ноябрь 10
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Настоящее имя: просто Юрка
  • Автомобиль: ГАЗ 21 Л
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Ewter

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 929
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 58
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#6 dimamar36

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#7 dimamar36

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#8 салгир

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 364
  • Регистрация: 06 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: НСО.Г. Барабинск.
  • Настоящее имя: Игорь
  • Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
  • Возраст: 99
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#9 dimamar36

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#10 lovejoy

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 396
  • Регистрация: 27 Май 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Полтава
  • Настоящее имя: Валерий
  • Автомобиль: ГАЗ-21С 1969г.в., ГАЗ-3110
  • Телефон: +380663640295
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#11 KDS

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 560
  • Регистрация: 08 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург
  • Настоящее имя: Митяй
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г., СВР (АЗЛК-214145) 1999 г.
  • Возраст: 24
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#12 lovejoy

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 396
  • Регистрация: 27 Май 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Полтава
  • Настоящее имя: Валерий
  • Автомобиль: ГАЗ-21С 1969г.в., ГАЗ-3110
  • Телефон: +380663640295
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#13 lExEi21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 254
  • Регистрация: 05 Август 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Уфа
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21В (1958г.)
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Михаил Алексеевич

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#15 volgarulez

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 011
  • Регистрация: 16 Май 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21И, 17 марта 1959 г. V8 under construction
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Сообщение отредактировал volgarulez: 30 Май 2012 – 15:29

#16 lExEi21

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 254
  • Регистрация: 05 Август 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Уфа
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21В (1958г.)
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал lExEi21: 30 Май 2012 – 16:05

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 003
  • Регистрация: 17 Июль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#18 Михаил Алексеевич

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 30 Май 2012 – 16:47

Что можно сделать?
417+к126
Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается.
Помоему так было всегда, но ужас как надоело(
Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина – переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз.
Лечение:
1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб – помогает но не устраняет трабл, особенно в жару.
2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.
3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея – двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

А объясните «на пальцах» – что такое «Уникар» ?

Вчера поставил эту иглу, отрегулировал уровень в поплавковой камере, стал заводится на грячию с пол пинка даже не касаюсь педали газа, причём машина перед заводкой стоит 15 минут, раньше только если газ в пол.
Вот что ищё они производят http://www.unikar.ru/products.htm

Гм. Очень похоже, что в масло попадает бензин. Может быть из-за прохудившейся мембраны топливного насоса. И при горячем картере пары бензина, через линию вентиляции попадают под карбюратор, обогащая смесь настолько, что двигатель заводится не сразу. А когда картер холодный – паров бензина меньше. Отсюда и «приемлемый», хотя и затянутый запуск. Очень на это похоже. Открой маслозаливную горловину и понюхай, вполне возможно ощутишь запах бензина.

Газель 4216 троит на горячую


С наступлением отрицательных температур, неприятным сюрпризом для некоторых оборачивается утренний запуск двигателя. Разберем основные причины и некоторые нюансы, про которые редко пишут в подобного рода статьях. Как всегда, все прочувствовано на личном опыте. Каждую осень я сталкиваюсь с тем, что уже в минус 5 авто как-то нехотя заводится… И каждый раз причины разные. Поэтому эта статья будет собирательной. Сразу с нескольких сезонов.

Итак, мотор нормально запускается при трех составляющих:

1) Нормальная компрессия во всех цилиндрах.

2) Наличие мощной искры в нужный момент.

3). Наличие «правильной» топливной смеси.

Еще существенную роль играет вязкость моторного масла, но останавливаться на нем сильно не буду, скажу, что достаточно лить универсальное 10W40 или чуть по жиже. Врятли кто-то в здравом уме станет лить в зиму ЛУКОЙЛ стандарт.

Про компрессию то же много не скажу. Если она равномерно присутствует (и даже пускай не высокая) то проблемы с запуском из-за неё не будет.

Кроме неисправностей самого двигателя УМЗ-4216, в процессе эксплуатации возникают также неисправности систем управления двигателем. Электронный блок управления двигателем (топливоподачей и зажиганием) способен в определенном объеме осуществлять диагностику неисправности систем управления двигателем УМЗ-4216. При этом для получения информации о работе двигателя и систем, которыми управляет блок, используются датчики, установленные на двигателе.

Характерные возможные неисправности систем управления питания и зажигания двигателя УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем УМЗ-4216 имеется специальный 16-ти контактный штепсельный разъем. При обнаружении неисправности систем управления, блок управления включает диагностическую лампу неисправностей (лампа желтого цвета на панели приборов автомобиля с изображением контура двигателя), и в его память заносится код, отражающий данную неисправность.

В рабочем режиме при включении зажигания и неработающем двигателе лампа вспыхивает на время 0,6 секунды и гаснет, если подсистема самодиагностики не определяет неисправностей в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть неисправности систем управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и двигателя УМЗ-4216 в возможно короткий срок.

Технические характеристики

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса неисправности связанной с троение и морганием «ЧЕК» на приборной панели автомобиля Газель Бизнес, стоит рассмотреть технические характеристики силового агрегата УМЗ 4216:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,9 литра (2890 см. куб)
Мощность123 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Диаметр цилиндра100 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
ЭконормаЕвро-3

Неисправность и методы устранения

Причины возникновения троения и моргания «Чек» для всех силовых агрегатов почти идентичные. Первопричиной может послужить неправильное образование воздушно-топливной смеси или поломка в системе зажигания. Но, всё по порядку.

Некачественное горючее

Некачественный бензин и в простонароднее — «бодяга», приводит к тому, что забиваются элементы подачи топлива, а сама система впрыска образует обеднённую смесь. Для диагностики и устранения неисправности необходимо протестировать форсунки. Лучше все эту операцию проводить на специальном стенде. Если окажется, что элементы забиты, то можно сказать, что транспортное средство эксплуатировалось на некачественном горючем.

Ещё одной причиной может стать забитый топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Также, стоит обследовать работоспособность топливного насоса, который может выходить со строя.

Система зажигания

Пробои в системе зажигания, а именно неисправность свечей, высоковольтных проводов и катушек зажигания, может привести к эффекту троения. Так, необходимо выкрутить свечи и осматриваем на наличие дефектов. Также, при помощи простого тестера замерить сопротивление высоковольтных проводов, которое составляет 5 оМ.

Подача воздуха

На образование воздушно-топливной смеси влияет состояние воздухоподачи. Забитый воздушный фильтрующий элемент или дроссельная заслонка могут стать причиной обогащённой смеси, из-за чего моет появиться эффект троения. Для устранения неисправности, необходимо демонтировать и осмотреть элементы.

Если воздушный фильтр забитый, то его рекомендуется заменить, а вот дроссельную заслонку необходимо почистить специальным средством или жидкостью для чистки карбюраторов.

Программная проблема

Неоднократно, причиной троения и моргания «Чек» становится неисправность одного из датчиков или накопившиеся ошибки внутри электронного блока управления двигателем. Так, необходимо провести диагностику состояния элементов и заменить повреждённые.

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

  • износа щеток или их застревания;
  • загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
  • окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

DTCОписание
Р0105Некорректный сигнал датчика давления воздуха
Р0107Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха
Р0108Высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха ,
Р0122Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0123Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0112Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0113Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0115Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0130Нет активности датчика кислорода № 1
Р0131Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0132Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0133Датчик кислорода № 1 — медленный отклик
Р0135Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Р0137Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0138Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0141Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода Лг«2
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Р0201Обрыв форсунки 1 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
Р0202Обрыв форсунки 2 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
Р0203Обрыв форсунки 3 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
Р0204Обрыв форсунки 4 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
Р0217Температура двигателя выше предельно допустимой
Р0219Обороты двигателя выше предельно допустимых
Р0221Предел диапазона разности 1 и 2 дорожки ДПДЗ
Р0222Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя (2дорожка) j
Р0223Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя (2дорожка) j
Обрыв первичной цепи топливного реле
Р0230Замыкание на землю первичной цепи топливного реле
Замыкание на питание первичной цепи топливного реле
Р0301Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
Р0302Пропуски воспламенения в 2 цилиндре
Р0303Пропуски воспламенения в 3 цилиндре
Р0304Пропуски воспламенения в 4 цилиндре
Р0327Низкий уровень сигнала с датчика детонации
Р0339Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ
Р0335Обрыв датчика синхронизации КВ
Р0341Ошибка синхронизации датчика фазы
Р0351Обрыв катушки зажигания 1
Р0352Обрыв катушки зажигания 2
Р0420Низкая эффективность нейтрализатора ОГ
Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
Р0443Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера
Замыкание на питание цепи клапана продувки адсорбера
Обрыв первичной цепи реле вентилятора охлаждения
Р0480Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения
Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения
Р0501Обрыв датчика скорости автомобиля
Неисправность регулятора холостого хода |
Р0505Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
Р0563Высокое бортовое напряжение
Р0562Низкое бортовое напряжение
Р0603Ошибка EEPROM блока управления
Р0604Ошибка внешнего ОЗУ блока управления
Р0605Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM1)
Р0606Ошибка инициализации блока управления
Обрыв цепи лампы «CHECK ENGINE»
Р0650Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE»
Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
Р1107Низкий уровень сигнала с датчика барокоррекции
Р1108Высокий уровень сигнала с датчика барокоррекции
Р1122Низкий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (1 дорожка)
Р1123Высокий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (1 дорожка)
Р1221Предел диапазона разности 1 и 2 дорожки педали акселератора
Р.1222Низкий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (2дорожка)
Р1223Высокий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (2дорожка)
. Обрыв первичной цепи главного реле
Р1230Замыкание на землю первичной цепи главного реле
Замыкание на питание первичной цепи главного реле
Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера
Р1330Замыкание на землю первичной цепи реле блокировки стартера
Замыкание на питание первичной цепи реле блокировки стартера
Р1351Короткое замыкание катушки зажигания 1
Р1352Короткое замыкание катушки зажигания 2
Обрыв первичной цепи реле кондиционера
Р1530Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера
Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
Р1570Обрыв цепи связи с иммобилизатором
Р1606Низкий уровень сигнала с датчика неровной дороги
Р1607Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги
Р1612Ошибка сброса блока управления

Нагревается двигатель и начинает троить: почему так происходит

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправностиПроявление
В топливный бак залит не тот тип горючегоГазель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасосаАвто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунокСложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистралиДвигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтраЗавести авто невозможно после полного забивания фильтра

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

  • Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

  • Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Будет много букв и мало фотографий, приготовьтесь, но это интересно

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то. Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 обмин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё. В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.

Но ведь все узлы топливной системы я почистилзаменил. Оставался последний узел-топливные форсунки. Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню. Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечипровода новые, фильтра чистыеновые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.

Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу «нассала» в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

  • моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
  • при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

  • пуск с помощью ПЗУ;
  • «прикуривание» от другого транспортного средства;
  • зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Троит двигатель умз 4216 евро 3 газель: причины и методы решения

Автор: premierautos · Опубликовано 25.04.2017 · Обновлено 29.07.2018

  • устройство Причины и Технические
  • характеристики троения двигателя
  • Способы ответа неисправности
  • Некачественное горючее
  • Неисправность датчиков
  • Неисправность в топливной совокупности
  • Воздухоподвод
  • Совокупность зажигания
  • Механика
  • ЭБУ
  • Вывод
  • Двигатель 4216 Евро 3 рекомендован для установки на машины Газель. Но, многие автомобилисты сталкивались с тем, что при эксплуатации мотора появлялось троение.

    Какие конкретно же обстоятельства происхождения результата и способы ответа самостоятельно.

    устройство и Технические характеристики

    Перед тем как перейти конкретно к рассмотрению обстоятельств, по каким троит двигатель, а кроме этого к способам ответа разглядим главные характеристики силового агрегата. Как продемонстрировала практика, силовой агрегат владеет высокими характеристиками, а исходя из этого полюбился многим автолюбителям.

    Простое надёжность и устройство сделали двигатель распространённым среди обладателей машин Газель. Разглядим, главные характеристики силового агрегата:

    ТипРядный
    ГорючееБензин
    Совокупность впрыскаИнжектор
    Количество2,9 литра (2890 см. куб)
    Мощность123 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Диаметр цилиндра100 мм
    Расход11 литров на 100 км
    Совокупность охлажденияЖидкостное, принудительное
    ЭконормаЕвро-3

    Этот тип двигателя использовался на транспортных средствах Газель Бизнес и Некст.

    Обстоятельства троения двигателя

    Любой двигатель имеет свойство ломаться. Так, УМЗ 4216 Е-3 кроме этого подвержен неисправностям.

    В данной статье, разглядим, из-за чего троит силовой агрегат, а кроме этого лечения и методы диагностики данной неисправности. Пожалуй, большая часть автомобилистов сталкивались с данной проблемой, и знают, как её устранить.

    Итак, разглядим, какие конкретно элементы двигателя автомобиля может ведет к тому, что силовой агрегат начинает троить:

  • Некачественное горючее.
  • Неисправность датчиков.
  • Неисправность в топливной совокупности.
  • Всему виной воздушное пространство.
  • Неприятность в зажигании.
  • Клапана и поршневая — беда.
  • ЭБУ.

Способы ответа неисправности

В то время, когда выяснены главные обстоятельства, возможно приступить к разбору устранения неисправности. Перед тем как начать, необходимо подчеркнуть, что не все автолюбители способны разобраться и устранить неисправность.

Так, нужно владеть определёнными познаниями в конструкции машин, а кроме этого мочь верно диагностировать.

Исходя из этого, настоятельно рекомендуется, в случае если автомобилист не не сомневается в собственных силах — обратиться в специальный автосервис, где опытные работники смогут скоро и уровень качества устранить неисправность. Ну, а тем, кто решил попытаться сам, стоит запастись терпением.

Троит силовой агрегат, наверное, из-за залитого некачественного горючего, которое засорило всю совокупность. Так, для решения проблемы нужно прочистить целый топливный бак и топливопровод.

Кроме этого, рекомендуется проверить форсунки и топливный фильтр. По окончании проведения ремонта — заливать лишь качественное горючее, на проверенных топливных станциях.

Ещё одной нередкой проблемой делается неисправность датчиков двигателя. Так, выход одного либо нескольких измерительных элементов может привести к тому, что мотор начнёт троить, что очень не очень приятно.

Наряду с этим будет наблюдаться увеличение расхода. Исходя из этого, для диагностики измерителей стоит запастись мультиметром, при помощи которого и будет определяться работоспособность элементов.

Итак, разглядим, какие конкретно датчики повлияют на работу двигателя:

  • Первый измеритель, что стоит диагностировать — датчик температуры. Этот элемент, значительно чаще выходит со строя. Так, в случае если было выяснено, что измеритель вышел со строя, его нужно заменить.
  • Не считая датчика температуры, стоит особенное внимание обратить на работоспособность датчика датчика положения и холостого хода дроссельной заслонки. Эти измерители конкретно воздействуют на работу двигателя, и получение воздушно-топливной смеси.
  • Следующие элементы не так ответственны, но их кроме этого нужно проверить: датчик кислорода, ДМВР, датчик фаз и коленвала газораспределения.

Неисправность в топливной совокупности

Неисправность топливной совокупности конкретно воздействует на получение воздушно-топливной смеси, а исходя из этого эту совокупность стоит контролировать шепетильно. Во-первых, засорённость форсунок может оказывать влияние на подачу горючего.

Чистка данных элементов проводится на особом стенде, но многие автомобилисты делают это самостоятельно и не неизменно удачно. При необходимости форсунку стоит заменить.

Во-вторых, стоит проверить работу топливного насоса, что может не докачивать горючее, из-за забитой сеточки-фильтра. Кроме этого, рекомендуется поменять топливный фильтр.

Затем возможно приступить конкретно к диагностике остальных элементов.

Как и горючее, воздушное пространство играется важную роль в образовании воздушно-топливной смеси. Исходя из этого диагностику воздухоподвода стоит проводить наравне с топливной совокупностью. Особенное внимание стоит выделить дроссельной заслонке.

Засорённость этого элемента может нарушать баланс воздушно-топливной совокупности, почему появляется троение. Чистка элемента проводится с помощью особой жидкости либо спрея для чистки карбюратора.

Кроме этого, не стоит забывать о воздушном фильтре. Засорённый элемент не пропускает достаточно воздуха в камеры сгорания, чем вызывает троение.

Смену элемента нужно проводить каждое второе техобслуживание, но не позднее 30 000 км пробега.

Ещё одна совокупность, которая повлияет на работу силового агрегата — совокупность зажигания. При неисправности одно либо нескольких свечей, двигатель не приобретает искру в камеру сгорания, а соответственно тружусь не все цилиндры.

Диагностика свечей проводится достаточно легко.

Они осматриваются на предмет повреждений, замасленности и проверяются на особом стенде либо «дедовским» способом, что узнаваемый практически всем автомобилистам. Важную роль отыгрывают высоковольтные провода, каковые кроме этого стоит проверить на сопротивление и работоспособность.

Самым нехорошим вариантом, при котором троит двигатель, делается неисправность механических подробностей. Так, прогорание поршней и клапанов приведёт к нестабильной работе мотора.

Кроме этого, это первый показатель того, что силовому агрегату требуется капремонт. Для диагностирования нужно демонтировать головку блока цилиндров, которая и продемонстрирует в каком состоянии клапаны и поршневая группа.

Для устранения неисправности будет не достаточно очистить поршни и выпускные клапаны. В данном случае, делается понятным, что элементы двигателя выработали собственный ресурс и стоит их заменить.

Эту операцию рекомендуется делать в автосервисе.

Последнее место, где стоит искать неисправности, делается электронный блок управления двигателем. Как раз тут имели возможность накопиться неточности, каковые не дают мотору стабильно трудиться.

Многие опытные диагносты начинают поиск неисправности как раз тут, потому, что сходу возможно заметить, какой из датчиков вышел со строя, и может, неприятность кроется как раз в нем.

С целью проведения независимой диагностики потребуется пара предметов — кабель OBD II, портативный ПК и соответствующее ПО.

Но, многие автомастера не советуют проводить операцию самостоятельно, потому, что возможно нанести непоправимый ущерб электронному программному обеспечению и блоку управления, по окончании чего будет необходимо заново прошивать ЭБУ.

Как видно, двигатель УМЗ 4216 Е-3 троит по различным обстоятельствам. Устранить данную неисправность возможно собственными руками, не обращаясь в автосервис.

Так, автолюбитель обязан знать конструкцию и принцип работы транспортного средства, а кроме этого мочь проводить диагностику элементов, каковые смогут быть обстоятельством происхождения неприятности.

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания. 
 
Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода. 
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. 
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись. 

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт. 
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке.  В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя. 
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Больше о катушках зажигания.


 

Спросите! с Джеффом Смитом: Устранение проблем с горячим запуском в Chevy 454

(Изображение / Detroit Demigod)

У меня Camaro ’69 с 454.

Я пошел заправить его бензином во время первого пробега на весну и проехал около 20 миль. После кратковременной остановки он не перезапускается. Двигатель звучал так, будто хотел провернуть, но медленно переворачивался.

Батарея проверена 12.8 вольт, а ему всего шесть месяцев, так что я не думаю, что это проблема. В прошлом году я поменял стартеры, пытаясь решить эту проблему, и, похоже, она была исправлена. Топливопровод проходит вдоль рамы и в одной точке приближается к коллекторам. Могло ли это быть причиной паровой пробки после того, как я его отключил? Когда холодно, начинается нормально. — Д.Г.

Джефф Смит: Хотя возможно, что вы страдаете от паровой пробки — особенно если топливо в баке все еще было зимней смесью, я не думаю, что проблема связана с топливом.

Ваш комментарий о том, что в прошлом году у автомобиля возникли проблемы с горячим запуском, в результате чего были установлены как новая батарея, так и стартер, приводит меня к совершенно иному выводу.

Это растущая проблема в последнее время, учитывая увеличение количества используемых в магазине некачественных аккумуляторных кабелей.

Я уверен, что вашу проблему можно быстро решить, заменив оба кабеля аккумулятора.

Вероятно, проблема связана либо с плохой цепью заземления между двигателем и аккумулятором, либо с падением напряжения на плюсовом кабеле аккумуляторной батареи.

Вы можете выполнить быструю проверку, чтобы установить истинного виновника. Но прежде чем мы перейдем к этому, ответ заключается в том, что ваша цепь стартера испытывает чрезмерное сопротивление либо в положительном кабеле аккумулятора до стартера, либо в цепи заземления, либо, вероятно, в обоих.

Чтобы проиллюстрировать это, у хорошего друга была аналогичная проблема с его малолитражным Camaro 1968 года.

Однажды я был у него дома, когда машина очень медленно заводила. Он пожаловался, что заменил аккумулятор, стартер и кабели, а машина по-прежнему медленно заводится.Его аккумулятор был полностью заряжен, и он собирался снять стартер и вернуть его как неисправный.

Я предложил вместо этого провести тест на падение напряжения на кабелях аккумулятора. В этом тесте используется обычный мультиметр, установленный на постоянном напряжении.

Мы подключили один вывод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а другой — к месту, где провод заземления прикручен к двигателю. Затем мы отключили зажигание и запустили стартер.

Цифровой вольтметр показал 1,2 вольт.

Может показаться, что это не так уж много, но при хорошем соединении и высоком качестве кабеля на самом деле значение будет ближе к 0.40 вольт.

Испытание его отрицательного кабеля показало, что его сопротивление примерно в три раза больше, что подтверждается показаниями высокого напряжения. По сути, мы используем показания напряжения для обозначения сопротивления в цепи. Мы проверили его положительный аккумуляторный кабель, и он показал даже более высокое значение 1,4 вольт!

Мой друг очень скептически относился к этой проблеме.

Я предложил сделать высококачественные аккумуляторные кабели для его автомобиля из медного многожильного сварочного кабеля 1/0 с хорошими медными наконечниками, но он все равно подумал, что это пустая трата времени.

Я настаивал, напоминая ему, что ему ничего не будет стоить, если новые кабели не будут работать.

Только тогда он уступил.

Мы потратили время на создание хороших кабелей с медными наконечниками на каждом конце и установили их на машину.

Затем мы снова подключили провод зажигания, и он завел двигатель, и он закрутился, как будто на стартер подается 24 вольта. Затем мы снова отключили зажигание, проверили новые кабели и обнаружили падение напряжения на 0,35 В для обоих кабелей.

Когда мы закончили, я схватил его старые кабели, ножовкой разрезал их пополам и выбросил (к его большому неудовольствию).

Я знал, что у него возникнет соблазн повторно использовать их в каком-нибудь другом проекте, если я их не уничтожу. Это были дешевые предварительно упакованные кабели, которые явно не справлялись с задачей прокрутки его маленького блока сжатия 10: 1!

По моим оценкам, ваша проблема с тяжелым запуском вовсе не связана с паровой пробкой, а связана с нагревом стартера.

Тепло увеличивает сопротивление, поэтому оно запускается, когда холодно, а не когда жарко. Проблема в чрезмерном сопротивлении кабелей аккумуляторной батареи.

Я предлагаю заменить их высококачественными многожильными медными кабелями.

В идеале, сделайте свой собственный сварочный кабель из меди 1 \ 0 с медными наконечниками. Вы можете найти этот кабель в любом хорошем сварочном магазине или в Summit Racing, где продается кусков кабеля большой длины, если вы собираетесь строить кабели для нескольких автомобилей.

Лучший способ узнать наверняка, неисправны ли кабели, — это выполнить тест на падение напряжения.

Напряжение, указанное на измерителе, напрямую связано с величиной сопротивления в цепи. Проверка падения напряжения должна выполняться динамически. Это означает подключение проводов от вольтметра к противоположным концам кабеля аккумуляторной батареи во время проворачивания стартера.

Чем выше значение напряжения, тем больше сопротивление в цепи. Вы даже можете проверить величину сопротивления между выводом аккумулятора и концом кабеля, если хотите.

Большинство парней не будут проводить тестирование, но если вы приложите усилия, он укажет на точную проблемную зону в цепи стартера.

Помните, тепло создает сопротивление. Когда все части в цепи нагреваются, сопротивление в цепи увеличивается, что затрудняет передачу тока от батареи к стартеру.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправке своего деда.После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов.Теперь он регулярно пишет в OnAllCylinders.

загадок разгаданы! Как запустить двигатель с впрыском топлива. — Стр. 3

Некоторые из вас, возможно, видели этот документ раньше, он обязан своим происхождением банкам и почтовым отправлениям, где частый горячий запуск является нормальным явлением.

Continental (серия IO-520) Двигатели с впрыском топлива

Основные предпосылки для проблем с запуском:
Если двигатель холодный; Недостаточно топлива.
Если двигатель горячий; обычно избыточное топливо.
Ответьте соответственно.

Нормальный запуск / холодный запуск:
Используйте технику в Cessna 402 POH, она работает.
Обобщено;
Установить дроссели чуть выше упоров холостого хода. Установите Mixtures на Max Rich ( вперед).
Переведите топливные насосы на мгновение в положение НИЗКОЕ, чтобы обеспечить напор топлива.
Установите все переключатели магнето в положение ВКЛ, а затем включите стартер запускаемого двигателя.
При проворачивании коленчатого вала поверните тумблер запуска заправки ( между кнопками стартера) в сторону запуска на одну или две секунды.
Примечание: этот переключатель (праймер) подает сырое топливо во впускной коллектор, он не дозируется, и излишки топлива будут стекать на землю под двигателем.
Когда двигатель начнет работать, отпустите кнопку стартера, чтобы включить оба магнето.
Проверьте повышение давления масла, затем повторите запуск для другого двигателя.

Горячий запуск C402:

Двигатели Continental с впрыском топлива могут плохо запускаться в горячем состоянии.

Следующая процедура была продемонстрирована, чтобы уменьшить эту трудность.

(1): Master ON, смеси ICO и удерживаются до упора, Дроссели полностью открыты, топливные насосы включены в течение 30 секунд, наблюдайте за потоком топлива ( должен быть нулевым или минимальным потоком),

Прекращение работы на любом двигателе, что указывает на положительный расход топлива в этой процедуре.
( Этот этап помогает удалить пар и охладить топливопроводы, 30 секунд кажется долгим, наберитесь терпения.)

(2): Дроссельная заслонка установлена ​​чуть выше холостого хода, смеси обогащены, на мгновение включите стартер и заправку переключателем, затем медленно увеличьте дроссельную заслонку, проворачивая ее. Соблюдайте пределы проворачивания.
Когда двигатель начнет работать, отпустите стартер, чтобы включить оба магнето, отрегулируйте число оборотов.

Если эта процедура не удалась, попробуйте запустить другой двигатель, прежде чем вернуться сюда. Вы можете настроить запуск с обводнением следующим образом (, осторожно при просмотре)

(1): Смесь полностью обогащена, дроссельная заслонка полностью открыта, топливный насос включен, пока поток топлива не стабилизируется на манометре, ( около 5 секунд) затем выключено .
(2): Отключение холостого хода смеси, дроссельная заслонка полностью открыта, магниты включены, включите стартер.
Когда двигатель начнет работать, отпустите стартер и медленно обогатите смесь, одновременно задерживая дроссельную заслонку, чтобы установить холостой ход на 1000 об / мин.

Осторожно:
Эта альтернативная процедура затопления может привести к возгоранию двигателя в случае возникновения обратной вспышки. В этом случае продолжайте проворачивать, если возможно, чтобы погасить или втянуть огонь.

Горячий запуск Lycoming (серия IO-540) Двигатели с впрыском топлива

Основные предпосылки для проблем с запуском:

Если двигатель холодный; Недостаточно топлива.
Если двигатель горячий; обычно избыточное топливо.
Ответьте соответственно.

Этот метод был разработан и апробирован на ночных перегрузочных операциях. Оно работает.
Обязательным условием для этой процедуры является процедура выключения, которую необходимо соблюдать.

Выключение двигателя:
(1) Перед выключением топливные насосы включены, установите обороты на 1100. Затяните ручку трения.
(2) Медленно закройте смеси до остановок отключения холостого хода, затем выключите топливные насосы.
(теория ; топливопроводы оставляют под небольшим давлением, это задерживает или предотвращает испарение)
(3) После отключения убедитесь, что все переключатели Magneto установлены в положение ВЫКЛ!
Вы только что настроили двигатели для следующей простой процедуры горячего пуска.

Горячий старт:
Если вышеописанная процедура была соблюдена при выключении, следующее даст почти мгновенный горячий запуск, примерно до 20 минут после выключения.

(1) НЕ прикасайтесь ни к одному из рычагов, которые вы заблокировали ранее.
( Если регуляторы смеси были непреднамеренно перемещены, метод больше не действует.)

(2) Главный ВКЛ, Маги ВКЛ, Топливный насос ВКЛ на 5 секунд, затем ВЫКЛ. (обеспечивает напор топлива)
(3) Включите стартер, двигатель запустится. ( обычно проходит примерно через 3 лезвия).
(4) В это время отпустите стартер и продвигайте смесь, при необходимости подумайте об использовании топливного насоса, если возникнет помпаж.

(5) Повторите то же самое для другого двигателя.

Chevrolet C / K 10 вопросов — остановился и не запускается

@Pgiparadox: вам нужно проверить провод, идущий от (i1) пока вы проворачиваете двигатель. Пока НЕ ​​проворачиваете 12v питание от контакта B1. При проворачивании 12в поступает от свяжитесь с B2. У меня была такая же проблема. Я продолжал читать напряжение с ключом в положении «работа» и подумал проблема должна была быть в дистрибьюторе.После замены почти каждая заменяемая деталь в системе зажигания примерно за 200 долларов США. наконец вытащил эти чертовски 12 долларов выключатель рулевой колонки и проверил контакты с помощью прибора для проверки целостности цепи. Конечно же, маленький стальной ролик / контакт внутри переключателя соскочил, это след на контакт В2 (при проворачивании нет 12в). Как я сказал ранее, попытки отремонтировать этот переключатель действительно не стоят тех 12 долларов, которые он стоил. заменить на новый, надежный. @Lance: Вопрос; Вы уверены, что получаете топливо для карбюратора? — попробуйте вручную установить воздушную заслонку на максимум, налейте около 1/8 стакана Газ с октановым числом 92 прямо в горловину карбюратора, и провернуть двигатель, не нажимая на педаль газа.Если это повернется кончено, пусть даже на несколько секунд, значит, у вас есть топливо проблема, особенно если вы можете повторять эту процедуру снова и снова. закончился, но двигатель просто никогда не остается включенным. Иногда, если сопло внутри затвора слегка забито, поэтому раз и слегка подкачивая педаль газа, когда двигатель переворачивается МОЖЕТ очистить его. Если топливо заметно брызгает в карбюратора, проверьте, нет ли перегоревшей или перегретой плавкой вставки, прикрепленной к два выступа разъема на межсетевом экране (со стороны водителя, но около середины брандмауэра), даже если ссылки больше нет, убедитесь, что подключенные провода тугие и чистые.Попробуйте продвинуть синхронизация распределителя от 5 до 10 градусов. Не держи это так, если двигатель работает (вы теряете мощность, если слишком далеко продвинетесь), но теперь вы можете правильно настроить время и скорость холостого хода. Помимо этого — я бы, вероятно, перепроверил метки времени на цепных шестерен, установить все в ВМТ цилиндра №1, снять Пробку №1 и с помощью отвертки осторожно нащупайте головку поршня и убедитесь, что он находится в верхней части цилиндра, а затем убедитесь, что ротор указывает на контакт провода вилки №1 (в пределах нескольких градусов).Распределители старого типа могут быть ошибочно установлены 180 ° наруж.

7 человек нашли это полезным.

Cessna Flyer Association — спасите свой стартер

Рабочий цикл стартера и советы по поиску и устранению неисправностей системы

Поднимите руки, если бы вам когда-нибудь приходилось указывать, как правильно обращаться со стартером вашего самолета? Посмотрим… раз, два, три — ты в синей рубашке: правда? Это то, о чем я думал.

По правде говоря, помимо беглого взгляда на POH, очень немногие пилоты когда-либо проходили или рассматривали формальное обучение стартовым операциям.С того дня, как вы впервые положили зад на левое сиденье, это звучало примерно так: «Просто поверните ключ и удерживайте его, пока двигатель не запустится — или стартер не сгорит — в зависимости от того, что наступит раньше».

Неудивительно, что у многих из нас есть хронические проблемы с производительностью и надежностью стартера.

Так что же здесь вообще происходит? Чтобы получить ответ, я обратился непосредственно к источнику всего, что связано со стартерами: Hartzell Engine Technologies (HET), производителям стартеров для самолетов марок Hartzell и Sky-Tec.

По словам Тима Гаунтта, директора по поддержке продуктов Hartzell Engine Technologies, основная причина большинства проблем со стартером заключается в том, что большинство владельцев не понимают систему запуска своего самолета и испытывают стрессы, которые испытывает стартер, когда вы поворачиваете ключ.

«Одна из областей, в которой большинство пилотов, с которыми я разговариваю, плохо понимают, — это важность знания и соблюдения рабочего цикла, относящегося к стартеру их самолета», — сказал он. «Знание и следование инструкциям по рабочему циклу будет иметь большое значение для увеличения срока службы вашего стартера.”

«Но, — спросите вы, — что такое« рабочий цикл »?»

«Рабочий цикл стартера определяет, насколько хорошо стартер может выдерживать повторные попытки запуска. За каждой неудачной попыткой должен следовать определенный интервал охлаждения стартера », — пояснил Гаунтт.

«Несоблюдение установленных процедур рабочего цикла приведет к перегреву стартера и серьезному повреждению внутренних компонентов стартера, что приведет к преждевременному выходу из строя стартера».

Большинство пилотов не понимают, что нарушение рабочего цикла всего пару раз нанесет стартеру непоправимый ущерб.В крайних случаях это может вывести стартер из строя — тогда вы застряли. Чрезмерное проворачивание коленчатого вала также может привести к перегреву системы электропитания и вызвать ускоренный износ контактора и повышенную скорость коррозии соединений в цепи.

Сотрудники HET настолько глубоко понимают важность соблюдения надлежащих процедур рабочего цикла, что подготовили короткое обучающее видео по этой теме. (См. Ссылку «Ресурсы» в конце этой статьи. — Ред.)


Не все рабочие циклы одинаковы.

Как обсуждалось в информационном видео, у каждого типа пускателя есть свои особые требования к рабочему циклу. И для вас критически важно знать, какой стартер установлен в вашем самолете и как работает его рабочий цикл.

Так что вам не нужно делать заметки, вот рабочие циклы для наиболее популярных типов стартеров, как описано в видео Hartzell.


Типичное время рабочего цикла для стартеров HET Sky-Tec:
• 10 секунд включения с последующими 20 секундами отдыха до шести
попыток запуска;
• После этого дайте
остыть в течение 30 минут перед началом следующей последовательности запуска
.


Типичное время рабочего цикла для стартеров HET E-Drive и X-Drive:
• 10 секунд включения с последующими 20 секундами отдыха до 20
попыток запуска;
• После этого дайте 10 минут остыть перед началом следующей последовательности запуска.


Типичное время рабочего цикла для стартеров HET серии PM Continental:
• 15 секунд включения с последующими 30 секундами отдыха до шести
попыток запуска;
• После этого дайте 30 минут остыть перед началом следующей последовательности запуска.


Типичное время рабочего цикла для «старых» моделей стартера, включая Prestolite и Electrosystems:
• 10 секунд включения вытекли
на 60 секунд отдыха;
• Затем 10 секунд включения
с последующими 60 секундами отдыха;
• Затем 10 секунд включения
, за которыми следует 15 минут охлаждения перед началом следующей последовательности запуска.

«Следование процедурам рабочего цикла может добавить несколько минут к стандартной последовательности запуска, но правильное понимание и правильное соблюдение процедур поможет стартеру вашего самолета обеспечить вам долгие годы надежной службы», — сказал Гонтт.

Следите за состоянием всех компонентов пусковой системы. Отдельные проблемы, такие как установка использованных щеток (показанных на фото выше), могут повлиять на работу стартера или вызвать серьезные повреждения.
Проблемы с запуском — не всегда проблемы со стартером.

Слабый или медленный запуск стартера — одна из основных причин превышения людьми рабочего цикла стартера. Но эти симптомы не всегда указывают прямо на умирающего стартера.

«Стартер на самом деле является последней частью сложной многокомпонентной системы запуска, и проблемы с любой из частей — будь то экологические, механические или вызванные оператором — будут проявляться как« проблемы стартера », — сказал Гонтт.«Чтобы обеспечить стабильные пусковые характеристики двигателя, необходимо поддерживать работоспособность всей системы».

Помимо отдельных проблем с производительностью компонентов системы, если двигатель неправильно отрегулирован или имеет плохо работающую топливную систему, двигатель также будет трудно запустить.

В состав многокомпонентной пусковой системы входят следующие элементы.

Батарея: Батареи могут различаться по размеру и месту установки, любой из которых может повлиять на работу пусковой системы.

Электрические соединители: они служат точками подключения электрических проводов, соединяющих все различные компоненты пусковой системы.

Электрические проводники: Обычно это очень гибкие изолированные медные или алюминиевые кабели. Длина и состояние каждого из них существенно влияют на производительность системы.

Коммутационные устройства: их основное назначение — управлять потоком электроэнергии в системе запуска.

Стартер: Стартер — это фактический блок, который преобразует электрическую мощность в механическую энергию в виде крутящего момента, который используется для физического вращения двигателя, чтобы инициировать процесс запуска.

«Независимо от причины или причины, если какой-либо из компонентов системы не работает должным образом, — сказал Гонтт, — результаты могут варьироваться от плохой работы стартера до полного повреждения самого стартера».

Несоблюдение указанных процедур рабочего цикла приведет к перегреву стартера и серьезному повреждению внутренних компонентов стартера. Якорь, поврежденный нагреванием (вверху), показывает резкие различия по сравнению с новым якорем (внизу).
Как все работает… и что делать, если нет.

В упрощенном виде стартер преобразует электрическую мощность аккумулятора в механическую энергию в виде крутящего момента, который используется для запуска двигателя.

Для запуска требуется значительный ток (обычно ~ 400 ампер при пуске; ~ 70 ампер при запуске). Напряжение на батарее равно потенциалу (или «толканию») в системе, но если система имеет слишком большое сопротивление на пути, батарея не может подавать достаточно тока на стартер, чтобы выполнять свою работу. Это сопротивление проявляется в виде корродированных клемм, грязных или изношенных контакторов и старой проводки.И поскольку они уже страдают от более низкого потенциала, более старые самолеты с оригинальными 12-вольтовыми системами особенно подвержены проблемам.

Кроме того, найдите время, чтобы проверить другие компоненты системы, чтобы убедиться в хорошем прохождении тока, включая переключатели, реле и даже ключ или кнопочное пусковое устройство самолета.

Коррозия, вызванная возрастом и влагой, может повредить соединительные клеммы и разрушить внутренние контакты, замедляя прохождение тока. Даже самая маленькая коррозия на проводе или в точке подключения может стать источником проблемы.

Гаунтт сказал, что обычно упускается из виду, что место коррозии — это крепежная лента двигателя. Систему заземления следует проверить на целостность электрического заземления с помощью вольтомметра. Максимальное сопротивление 0,2 Ом на любом соединении заземления является пограничным пределом.

Находясь под кожухом, проверьте состояние электрических проводов и изоляции вокруг проводов на предмет истирания. Разрывы в изоляции позволят влаге разъедать проводку, увеличивая ее сопротивление.

Слабый аккумулятор вызовет проблемы даже с самой чистой системой. При низком напряжении стартер должен медленно вращаться и оставаться включенным в течение более длительного периода времени. Увеличенные периоды включения приведут к перегреву стартера и уменьшат срок его службы.

Когда дело доходит до поиска и устранения неисправностей аккумулятора, всегда следуйте инструкциям производителя в отношении текущих проверок, тестирования реальной емкости и технического обслуживания, включая проверку клемм на предмет коррозии.

Имейте в виду, что даже хорошо обслуживаемая батарея со временем теряет определенный процент своего заряда.Коррозия на выводах батареи, старые батареи и батареи, подвергшиеся воздействию экстремальных температур или влажности, будут быстрее разряжаться.

Несколько слов об откатах.

Ужасная отдача возникает, когда в процессе запуска коленчатый вал двигателя резко меняет направление вращения.

Сильная отдача может сместить кривошип на 90 градусов за 33 миллисекунды и вызвать значительные повреждения привода стартера и системы включения шестерни.В крайних случаях отдача может фактически оторвать монтажную площадку стартера от двигателя.

Гаунтт объяснил, что проблемы с отдачей часто можно решить путем регулировки зажигания двигателя и топливной системы или путем модификации пилотом техники запуска двигателя. Всегда следуйте инструкциям производителя двигателя при внесении изменений в настройки системы или процедуры запуска.

Поднимите руку для тех, кто хотел бы иметь надежные стартовые характеристики своего самолета? Все? Это то, о чем я думал.

Хотя функциональность стартеров не менялась за последние десятилетия, нормативы рабочего цикла действительно различаются, и нагрузки, которые испытывает стартер в процессе запуска самолета, огромны.

Знайте рабочий цикл своего стартера и соблюдайте его, следите за состоянием всех компонентов системы запуска, и вы будете вознаграждены надежностью при повороте ключа.

Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию всегда получайте инструкции и контроль от A&P.

Дейл Смит работает авиационным журналистом 30 лет. Он был лицензированным пилотом с 1974 года и управлял 35 различными типами самолетов авиации общего назначения, служебными самолетами и самолетами времен Второй мировой войны.
Вопросы и комментарии присылайте по адресу.

Ресурсы

Информационное видео

«Понимание рабочего цикла стартера вашего самолета»

Поставщики стартеров — сторонники CFA

Hartzell Engine Technologies

Tempest Plus

Решено с трудным запуском с помощью «Дестрокера»

ЧИТАТЕЛЬ: У меня есть Ford 4600, у которого уникальная проблема.При холодном двигателе заводится нормально. Однако, если вы заглушите двигатель после того, как он прогреется, он не запустится снова, пока не остынет через пару часов. Обычно это не проблема, пока я не попрошу кого-нибудь помочь мне в полевых условиях, а они не забудут и не убьют это — никогда в удобное время. Хотя я говорю им не убивать его, они забывают. Затем пару часов сено не загребают. Однажды мой внук убил его, но появился его друг с кулером, полным холодных закусок. Он рассказал своему другу о проблеме, и они решили не спрашивать механика, пока не вылили немного ледяной воды на инжекторный насос, но это началось.Не думаю, что это была хорошая идея. Как вы думаете?

СТИВ: Вау! Ты прав. Тебе повезло. Поливать горячую форсунку холодной водой — это плохо. Никогда не смываю горячий двигатель. Перед стиркой жду, пока он полностью не остынет. Вам повезло, что помпа не была повреждена. Вам необходимо доставить насос в надежную мастерскую по ремонту. Скорее всего, глухая часть насоса немного тугая и заедает из-за теплового расширения. Я купил Ford 4000 новый, и он сделал то же самое с завода.Дилер отремонтировал насос, и у меня больше не было проблем.

Совет месяца по безопасности:

Жаркая погода может быть тяжелой для двигателей, блоков переменного тока и аккумуляторов в полевых условиях. Постоянное наблюдение за датчиком температуры приносит большие дивиденды. Защита от жары и солнца также важна для операторов техники на открытых тракторах. Моя фермерская собака — это моя последняя наемная работа, которая занимается граблями в поле. Старая соломенная шляпа дедушки защищает его от палящего техасского солнца. Там жарко. Но он никогда не жалуется и готов каждое утро выходить в поле.

> Напишите Стиву Томпсону по адресу Ask The Mechanic, 2204 Lakeshore Dr., Suite 415, Birmingham, AL 35209, или напишите по адресу [email protected]

[PF_1020]

(c) Copyright 2020 DTN, LLC. Все права защищены.

Стартер не проворачивается при нагревании (нагревание)

Если ваш стартер легко проворачивает холодный двигатель, но «тянет» или проворачивает очень медленно, когда горячий, возможно, возникла проблема «замачивания».Прежде чем признать стартер плохим, следует провести системную диагностику аккумулятора, кабелей и стартера. Чтобы получить подробный обзор этих тестов, посетите сайт www.bbbind.com — щелкните «Техническая информация», выберите «Обучающие видео» и просмотрите «Как устранить неполадки в стартере».

Если предположить, что результаты диагностики находятся в допустимых пределах и стартер работает нормально в холодном состоянии, это вполне вероятно, состояние «выдержки тепла». Что такое стартер «Heat Soak»? Не вдаваясь в физику теплопроводности или закон конвективного охлаждения Ньютона, все сводится к тому, что стартер поглощает и сохраняет тепло от источников под капотом, таких как выпускной коллектор.Это поглощенное тепло добавляет сопротивление электрическим проводникам внутри стартера. Дополнительное сопротивление приводит к тому, что стартеру требуется больше силы тока, чем обычно в остывшем состоянии. Как только подогрев под капотом нагревает аккумулятор, кабели и стартер, наступает «критическая точка», касающаяся общего сопротивления, которое может выдержать стартер (и все еще функционирует

).

правильно).

ОБЩИЙ эффект от всего этого нежелательного сопротивления — резко сниженный ток, что, в свою очередь, означает, что пускатель ограничен по току и поэтому либо вращается очень медленно, либо не вращается совсем.Соленоид стартера в равной степени уязвим для этого состояния и, следовательно, может вообще не активировать стартер. Еще один недооцененный фактор «замачивания» — это корродированные кабели аккумулятора. В какой-то момент очистка клемм аккумулятора и разъемов может больше не помочь, если коррозия уже распространилась по всей длине кабелей. Наружная изоляция кабеля «скрывает» коррозию.

Поглощение тепла обычно решается установкой на стартер теплозащитного экрана; это отразит тепло от стартера.Фактически, многие автомобили изначально оснащены тепловым экраном на заводе. К сожалению, они часто выбрасываются при замене стартера. Скорее всего, вы можете найти использованный тепловой экран на складе или купить новый в местном магазине запчастей. Другие исправления могут включать в себя обновление кабелей батареи с помощью кабеля большего сечения или установку батареи большей емкости. Все, что может охладить стартер или пропускать большую силу тока к стартеру, должно значительно помочь.


Сертификационный экзамен

Свалки материала экзамена

— БНПП-Го

Продавец :

Сертификаты :

Код экзамена :

Название экзамена :

Всего вопросов : 75 вопросов и ответов

Мгновенная загрузка после покупки
100% проверенные вопросы и ответы
Уровень успеха 99%
100% гарантия возврата денег
365 дней бесплатных обновлений
Круглосуточная поддержка клиентов 7 дней в неделю
Bnpp-Go Последние и наиболее точные экзаменационные материалы и реальные вопросы и ответы по экзамену

В Bnpp-Go мы предоставляем тщательно проверенные учебные ресурсы, которые лучше всего подходят для прохождения тестирования и сертификации.Это лучший выбор для ускорения вашей карьеры профессионала в области информационных технологий. Мы гордимся своей репутацией, помогающей людям пройти тест с самых первых попыток. Наши показатели успеха за последние два года были абсолютно впечатляющими, благодаря нашим довольным клиентам, которые теперь могут продвигать свою карьеру быстрыми темпами. Bnpp-Go — выбор номер один среди ИТ-профессионалов, особенно тех, кто хочет быстрее подняться по иерархическим уровням в своих организациях.является лидером отрасли в области информационных технологий, и получение им сертификата — гарантированный способ преуспеть в карьере в сфере ИТ. Мы поможем вам сделать это с помощью наших высококачественных учебных материалов.

Простой в использовании продукт

присутствует повсюду во всем мире, и предлагаемые ими бизнес-решения и программные решения используются почти всеми компаниями. Они помогли вывести тысячи компаний на верный путь успеха. Всестороннее знание продуктов считается очень важной квалификацией, и сертифицированные ими профессионалы высоко ценятся во всех организациях.
Мы не только гарантируем, что вам предоставляются только самые лучшие и самые современные учебные материалы, но и хотим, чтобы вы могли легко получить к ним доступ, когда захотите. Bnpp-Go предоставляет все наши учебные материалы по экзаменам в формате PDF, который очень распространен на всех компьютерах и гаджетах. Независимо от того, какой у вас компьютер, вам просто нужно загрузить одну из множества бесплатных программ для чтения PDF-файлов.

Особенности экзамена Bnpp-Go

Мгновенная загрузка после покупки 100% проверенные вопросы и ответы 99% успеха 100% гарантия возврата денег 365 дней бесплатных обновлений Круглосуточная поддержка клиентов 7 дней в неделю

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *