Mitsubishi Lancer IX 2.0i: Замена ремня ГРМ

Итак пробег авто приблизился к 90000 км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ремня ГРМ.

Необходимые запчасти:

• Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059)
• Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295)
• Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375)
• Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1)
• Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1)
• Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Ролики в пункте 4 и 5 (см. выше) установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в пункте 6 — Koyo. Так что покупая вышеуказанные ролики «оригинальные», вы платите пол цены за упаковку с надписью «Mitsubishi» и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.

6 находится тут.

Приступим к снятию ремня ГРМ

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной)

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

с другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем!!!) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно):

11. Опять на колени:

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

15. Берём головку на «22» (или на «21» — не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса:

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синяя и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

Снимаем ремень ГРМ.

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:
— открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить не сложно, а вот болт №6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать!!! Делаем следущий шаг
— подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт №1 и нижний болт №2. Болт №3 просто ослабляем.

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

— откручиваем его и снимаем занятную конструкцию к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

Начинаем установку нового ремня ГРМ.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе. Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ!!!!!!

7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс!!!! Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо. А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке. Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь. Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ!!!

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

и прикручиваем её:

22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

В отчете использовались материалы автора «Grundic», за что ему большое спасибо!

Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на Мицубиси Лансер 9 » Авто центр ру

Газораспределительный ремень синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, передавая вращательный момент, а также обеспечивает работу вспомогательного оборудования. Он испытывает огромную нагрузку при работе двигателя. Со временем он приходит в негодность и даже рвется, поэтому является расходным материалом и подлежит периодической замене. Если этим пренебречь, возможен обрыв ремня, что приведет к встрече поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту.

Когда нужна замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновое кольцо, на котором с
внутренней стороны находятся зубья, необходимые для сцепления с шестернями. От
его состояния зависит эффективность работы и эксплуатационный срок двигателя.

Замена ременной передачи – обязательная техническая
процедура, которая проводится согласно регламенту или в зависимости от
состояния детали. Производитель Митсубиси рекомендует менять ремень ГРМ через
90 тыс. км пробега. На его износ влияет не только постоянное трение, но и
другие факторы:

• техническое состояние узлов и механизмов;
• условия эксплуатации;
• манера езды водителя и др.

Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние после
пробега 15 тыс. км. Замена потребуется в случае наличия следующих дефектов:

• трещины и бугорки на поверхности;

• стертые или поврежденные зубья;
• обтрепанные края;
• отслоение материала от основы;
• пятна от рабочих жидкостей;
• плохое натяжение, которое уже нельзя
  отрегулировать;
• неравномерный износ.

Специалисты рекомендуют вместе с газораспределительным
ремнем менять натяжитель и помпу. Их срок службы почти такой же, как у резинового изделия.
Если их не поменять одновременно, придется менять через небольшой промежуток
времени с новой разборкой узла.

Что приготовить к проведению процедуры

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие
инструменты:

• набор гаечных ключей;
• комплект головок;
• емкость для слива охлаждающей жидкости;
• домкрат;
• отвертку;
• пассатижи;
• вороток;
• маркер.

Следует закупить новые расходные материалы: газораспределительный ремень, натяжной ролик и помпу. Луше покупать оригиналы, чтобы избежать подделки. Не стоит экономить на качестве, так как это отразится на работе двигателя и его ресурсе. Если на поверхности ремня были следы масла, это говорит о протечке. Чтобы ее устранить, нужно поменять сальники на коленчатом или распорядительном вале. Приводные ремни меняют, если они в плохом состоянии.

Меняем газораспределительный ремень на Мицубиси Лансер 9: пошаговая

инструкция

Операция по замене ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 не
сложная, и может быть выполнена своими руками в условиях гаража. Важно строго
следовать инструкции и следить за метками.

Замена ремешка ГРМ состоит из этапов:

• Для удобства проведения работ автомобиль желательно загнать на подъемник или смотровую яму. Зафиксировать задние колеса с помощью деревянных подпорок. Если такой возможности нет, то поддомкрачиваем правую сторону.
• Затем снимаем правый брызговик, демонтируем колесо и ставим опору под лонжерон или другую несущую часть.

• На следующем этапе демонтируем ремни генератора, компрессора системы кондиционирования и привода насоса ГУРа, ослабив соответствующие болты. Если эти ремни не будут меняться, желательно пометить, в какую сторону они вращались, чтобы правильно установить при сборке.
•  Ослабляем натяжку 4-х болтов, фиксирующих шкив помпы, удерживая его от проворачивания с помощью отвертки, выкручиваем полностью болты и демонтируем шкив.
• Далее необходимо открутить крепление шкива коленвала. Для этого понадобится помощник, который должен включить 5-ю скорость и нажать на педаль тормоза. Человек под машиной в это время выкручивает болт крепления шкива с помощью воротка с рычагом.
• Можно выкрутить болт, задействовав стартер. Для этого отключаем катушки зажигания, питание с форсунок. Накидываем головку на болт, а вороток упираем в рычаг или землю. Затем делаем короткие старты, пока не сорвется болт. Выкручиваем его. 
• Далее поднимаем капот и переходим на работы в моторном отсеке.
• Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту с привода ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней.
• Затем демонтируем шкив водяного насоса, фиксируем его от проворачивания отверткой и выкручиваем крепежные болты.
• На следующем этапе нужно установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ. Для этого нужно совместить метки на коленчатом и распределительном валах с метками на двигателе. Выставляем метки путем вращения колеса по часовой стрелке.
  Метку на распредвале совмещаем с меткой на блоке мотора. Если все выполнено правильно, метка на коленчатом вале совпадет с меткой на двигателе.

• Отодвигаем пассатижами пружину натяжного ролика и снимаем.
• Откручиваем крепежной болт натяжителя.
• Демонтируем натяжной ролик.
• Демонтируем опору силового агрегата, подставив под него опору. Выкручиваем болт, соединяющий компрессор ГУРа и место крепления опоры мотора.
• Осторожно демонтируем ремень ГРМ, вынимая его через вверх так, чтобы не сбить выставленные метки.
• Демонтируем и меняем при необходимости помпу.
• Устанавливаем новый натяжной ролик пока без пружины.
• Надеваем новый ремень ГРМ сначала на шестеренку коленчатого вала, а затем на зубчатый шкив распределительного вала.

• Ветвь, которая расположена напротив натяжителя, должна находиться в натянутом состоянии.
• Затем вставляем пружину в натяжитель. Под ее действием натяжной ролик автоматически установится в рабочее положение и ремешок будет достаточно натянут.

• Далее затягиваем крепежный болт натяжного ролика.
• На следующем этапе устанавливаем на место все снятые элементы. После установки ремней нужно отрегулировать их натяжение.

Если при замене ремня сбились метки, то процедуру повторяем
заново. На завершающем этапе заводим двигатель и проверяем его
работоспособность.

Замена газораспределительного ремешка на Митсубиси Лансер
простая процедура, которая позволит продлить эксплуатацию двигателя и
предотвратит обрыв ремня, который чреват серьезные последствиями. Если ее
выполнить самостоятельно, то можно сэкономить деньги и время на посещении
станции техобслуживания.

Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9.

Evo 7 8 9 Комплекты зубчатых ремней

Комплекты ремня ГРМ Evo 7 8 9 Evo 7 8 9 Комплекты зубчатых ремней | СТМ Настроенная Inc.

Back to Timing STM предлагает эти удобные комплекты для замены ремня ГРМ для моделей Evo VII VIII IX. Каждый комплект немного отличается в зависимости от модельного года. Нужен ли вам просто базовый комплект, комплект OEM или комплект для замены Gates или вы хотите перейти на фиолетовые ремни HKS или синие кевларовые ремни, у нас есть комплект для вас! Доступны с водяным насосом или без него, а также для двигателей с уравновешивающим валом или без него.

Back to Timing STM предлагает эти удобные комплекты для замены ремня ГРМ для моделей Evo VII VIII IX. Каждый комплект немного отличается в зависимости от модельного года. Нужен ли вам просто базовый комплект, комплект OEM или комплект для замены Gates или вы хотите перейти на фиолетовые ремни HKS или синие кевларовые ремни, у нас есть комплект для вас! Доступны с водяным насосом или без него, а также для двигателей с уравновешивающим валом или без него.

• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 4/5/6/7 (OEM Mitsubishi) $376,68 +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 4/5/6/7 (OEM/HKS) 456,48 $
  +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 8 (OEM Mitsubishi) 427,72 $ +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 8 (базовый Gates) 291,31 $ +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 8 (HKS/OEM) $507,52 +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 8 (Blue Gates Racing) 422,06 $ +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 9 (базовый Gates) 291,31 $ +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 9 (OEM Mitsubishi) 400,25 долл. США +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 9 (HKS/OEM) $507,52 +
• Комплект для замены ремня ГРМ STM Evo 9 (Blue Gates Racing) 422,06 $
  +
• Комплект для снятия / удаления уравновешивающего вала STM для 4G63 Evo / DSM $60.00
• Инструмент для выравнивания кулачка ремня ГРМ STM 4G63 Evo DSM $35.00
• Комплект для удаления уравновешивающего вала STM (с 2 OEM-подшипниками) для 4G63 $99,62
• Ремень ГРМ Mitsubishi OEM для 4G64 (MD331076) $115,41
• Инструмент для эксцентрикового шкива предварительного натяжения ремня ГРМ STM (4G63 6G72) 29 долларов0,95
• Инструмент для выравнивания кулачкового механизма Torque Solution для 4G63 Evo/DSM (TS-4G63-001) 28,42 доллара США

Замена цепи ГРМ: когда это необходимо?

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

Цепь ГРМ — это компонент автомобильного двигателя, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов в нижней и верхней частях двигателя. Это позволяет впускным и выпускным клапанам двигателя открываться и закрываться с точно заданными интервалами во время каждого оборота двигателя. Служит связующим звеном между верхней (головка блока цилиндров и клапаны) и нижней частями двигателя (поршни и картер). Этот компонент напоминает велосипедную цепь и производит более громкий шум, чем ремень ГРМ. Для оптимальной мощности и общей производительности двигателя, а также для экономии топлива требуется надлежащая синхронизация между фазами газораспределения и ходами цилиндров.

 

 

Когда повреждается цепь ГРМ?

 

Если нет конкретной неисправности, цепь ГРМ следует заменить через 80 000–120 000 миль пробега. Проблемы с цепью часто возникают в автомобилях с увеличением пробега. Если вы водите старый автомобиль или автомобиль с большим пробегом, следите за признаками того, что цепь ГРМ выходит из строя. Поскольку цепь ГРМ может сломаться и потребовать замены, очень важно уметь обнаруживать симптомы и проводить ее обслуживание до того, как она полностью выйдет из строя.

Вам нужна дополнительная информация о цепях ГРМ? Нажмите здесь .

 

 

Замена цепи ГРМ: предупредительные знаки

 

Ремни ГРМ подлежат регулярной замене, а цепи ГРМ — нет. Нет причин менять цепь ГРМ, если она не повреждена, не растянута или не повреждена иным образом. Если есть проблема с цепью ГРМ, у вашего автомобиля, скорее всего, будет одна или несколько проблем.

Следующие признаки неисправности цепи привода ГРМ:

• Запуск автомобиля затруднен
• Шум в цепи ГРМ
• Горит индикатор проверки двигателя
• Пропуски зажигания и медлительность двигателя
• На холостом ходу двигатель вибрирует или трясется
• Двигатель не запускается

Есть вероятность, что вы заметите шум, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ. Ослабленная цепь ГРМ, которая может быть вызвана неисправностью натяжителя цепи ГРМ, направляющей или другими неисправностями, часто является источником этого шума . Если вы пропустите ранние предупреждающие признаки, возникнут более серьезные проблемы ; поэтому обязательно осмотрите цепь ГРМ, как только заметите шум, исходящий из места ее крепления.

 

 

Дополнительная информация: Dolz представляет 8 новых артикулов в своем ассортименте комплектов цепи привода ГРМ

.

 

 

Дребезжащий звук при запуске и холостом ходу

 

Дребезжащий или лязгающий звук, издаваемый натянутой цепью, также может раздражать. При открытом капоте этот звук будет слышен, и он будет меняться в зависимости от оборотов двигателя. Обрыв цепи ГРМ может прыгать на шестернях коленчатого вала и распределительного вала , вызывая дребезжание и стук в передней части двигателя, или может ударить по крышке цепи ГРМ. Разорванная цепь газораспределительного механизма позволяет клапанам соприкасаться с поршнями при серьезных отказах некоторых моделей двигателей, что приводит к очень громким стукам и ударам, катастрофическому отказу двигателя и повреждению клапанов и поршней.

 

Сломанная пластиковая направляющая и металлическая стружка

 

Мелкие металлические детали могут сломать цепь ГРМ и попасть в масляный поддон, если он изношен. Если ваш механик заметит маленькие кусочки металла внутри масла при его сливе или в фильтре при замене масла, это может означать, что ваша цепь ГРМ начинает выходить из строя. Однако существует ряд других проблем, которые могут привести к попаданию металлической стружки в масло. Если вы обнаружите металл в масле, как можно скорее обратитесь к производителю или поставщику услуг для осмотра, точной диагностики и соответствующего ремонта.

 

Отсутствие мощности

 

Поскольку клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, растянутая цепь ГРМ, которая настолько растянулась, что пропускает несколько зубьев на звездочке , не позволяет камерам сгорания втягиваться необходимое количество топливно-воздушной смеси. Это приводит к значительной потере мощности и снижению реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

 

Коды времени

 

Управляя открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов, система изменения фаз газораспределения улучшает топливную экономичность и производительность двигателя. ECM регулирует положение распределительного вала (валов) с помощью клапанов управления подачей масла, , широко известных как система регулирования фаз газораспределения VVT, и электромагнитных клапанов.

На управляемость вашего автомобиля сильно влияют коды времени. Увеличенная остановка двигателя, неровный холостой ход двигателя, снижение расхода топлива и дребезжание/стук в двигателе — наиболее типичные проблемы. Продолжение вождения автомобиля в такой ситуации может привести к серьезному повреждению нескольких внутренних компонентов двигателя.

 

Итоги

 

Цепь ГРМ является важным компонентом любого двигателя, и без нее ваш автомобиль был бы бесполезен. Если ваша цепь ГРМ порвется во время вождения, двигатель вашего автомобиля, скорее всего, получит катастрофические повреждения. Если вы обнаружите какой-либо из сигналов опасности, описанных выше, лучший способ избежать серьезного повреждения двигателя — это поручить замену цепи ГРМ квалифицированному механику. Вы можете сэкономить тысячи долларов и значительно продлить срок службы вашего двигателя, если будете действовать упреждающе и осознанно.

Компания Industrias Dolz разработала новую линейку комплектов цепей ГРМ ; они намного тише и способствуют увеличению срока службы трансмиссии. Кроме того, они не требуют планового обслуживания. Все комплекты Dolz соответствуют всем стандартам качества оригинальных запчастей и включают в себя все компоненты, необходимые для профессионального ремонта (цепь ГРМ, звездочка кривошипа, звездочка кулачка, натяжитель, направляющие, сальник, VVT…).

Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация о наших комплектах цепи привода ГРМ или о замене цепи привода ГРМ.

 

Поиск

Поиск:

Последние записи

• Глобальная конференция по продажам DOLZ-Litens 9 марта 2023 г.
• В чем разница между электрическими и механическими водяными насосами? 6 марта 2023 г.
• Лучшие передовые практики для корпусов водяных насосов: подробное руководство 3 марта 2023 г.
• Комплекты цепи привода ГРМ DOLZ для бензиновых двигателей Smart 0,6/0,7/1,0 23 февраля 2023 г.
• Руководство по покупке: комплекты ремней ГРМ 21 февраля 2023 г.

Архив по дате

Архив по датеВыбрать Месяц Март 2023 г. (3) Февраль 2023 г. (4) Январь 2023 г. (5) Декабрь 2022 г. (6) Ноябрь 2022 г. (6) Октябрь 2022 г. (3) Сентябрь 2022 г. (7) Август 2022 г. (8) июль 2022 г. (5) июнь 2022 г. (5) май 2022 г. (7) апрель 2022 г. (5) март 2022 г. (5) февраль 2022 г. (7) январь 2022 г. (3) декабрь 2021 г. (5) ноябрь 2021 г. (6) октябрь 2021 г. (4) сентябрь 2021 г. (6) август 2021 г. (5) июль 2021 г. (6) июнь 2021 г. (4) май 2021 г. (7) апрель 2021 г. (3) март 2021 г. (5) февраль 2021 г. (1) декабрь 2020 г.