Пежо 407 (Peugeot 407) замена ремня ГРМ, роликов и помпы своими руками. Видео

На ремонте у нас снова автомобиль Пежо 407, с двигателем 1,8 , 2005 года выпуска на котором нам будет необходимо заменить ремень ГРМ и его ролики, помпу водяного охлаждения.

Поднимаем машину, снимаем колесо. Откручиваем часть локера, один болт на 10, другой на 8 и снизу Торкс Т30. Так как мы меняем ещё помпу, нам заранее необходимо слить антифриз, разъединяем вот этот патрубок:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться охлаждающая жидкость. Перед началом работы в интернете нашли размеры оправок, знакомый токарь их выточил. Две небольшие для фиксации шкивов распредвала, другая большая для фиксации маховика коленчатого вала.

Их размеры для вытачивания:

За валом полуоси есть отверстие, куда мы заводим наш фиксатор:

Подпираем двигатель снизу упором или домкратом, откручиваем его верхнею подушку, крепёж отмечен красными кружками:

Используем для этих целей биту Торкс Т50, головку на 16. Далее берём ключ на 16, одеваем его на натяжной ролик и скидываем ремень со шкива, затем полностью его вытаскиваем. Предварительно лучше зарисовать или сфотографировать как он стоит, чтобы потом поставить его без проблем.

Берём шестигранник на 4 и откручиваем все крепления крышки:

Болты не выдёргиваются, остаются в крышке. Снимаем крышку и устанавливаем наши фиксторы:

Выкручиваем болт шкива:

Вытаскиваем сверху или снизу приводной ремень, кому как удобнее. Ключом на 13 выкручиваем болт натяжного ролика. Откручиваем снизу головкой на 16 обводной ролик и снимаем помпу. Откручиваем саму помпу, 3 гайки головка на 13 и один нижний болт головка на 10. Помпу также необходимо снять со шпилек (головка под Е7).

Берём новый рем-комплект INA его номер 530 0238 30, в комплект входит новый ремень, помпа, болты на ролики, натяжной и обводной ролики. Прежде чем ставить новую помпу, меняем резинку на трубе. Закрепляем помпу, ставим обводной ролик. Надеваем ремень, на старом мы делали метки и перенесли их на новый.

Ставим на место шкив коленвала и закручиваем его болтом:

Вытаскиваем два верхних штифта и нижний большой. вставляем вместо него крепкую металлическую отвёртку. Затягиваем шкив и проворачиваем 4 раза коленвал. Затем снова устанавливаем наши штифты. Если они у вас встали обратно без особых проблем, значит мы произвели установку по меткам. Если непонятно, то пересмотрите этот момент в видео ролике. Производим сборку в обратном порядке.

Видео замена ремня ГРМ и роликов помпы в Пежо 407 (1 часть):

Вторая часть видео как заменить ремень ГРМ, помпу и ролики в Peugeot 407:

Прочитано раз: 4 573; За сегодня: 1

Замена ремня ГРМ Пежо 407 1.8 своими руками, видео

Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 1.8. В принципе, данная процедура стандартна практически для всех моделей 1.8. Сразу хочется сказать, что данный ремонт, хоть и не является слишком сложным технически, но это довольно ответственная процедура. Если вы не рискуете провести ее сами, тогда лучше обратитесь к специалистам.

Регламент обслуживания

На Пежо ременную передачу газораспределительного механизма следует менять после 80 000 км. Во всяком случае, так уверяет производитель. Но вполне может получиться так, что произвести замену придется и несколько раньше. Этому может быть несколько причин. Ремень может износиться раньше срока из-за:

• постоянной быстрой езды;
• езды по плохим дорогам;
• приобретения некачественного расходника.

Рекомендуется время от времени проводить диагностику состояния ременной передачи. Если вы заметите на ремне подтеки масла, это будет означать, что ремень нужно заменить. Вместе с ним не забудьте заменить и сальники. Если этого не сделать, то масло будет продолжать капать и на новый ремень, а оно очень сильно разъедает резину. Сколы на зубцах – это еще одна причина для замены. Кроме этого, ремень может растянуться. В конечном итоге это может привести к обрыву ременной передачи, а это уже очень серьезно. Если передача оборвется, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, что обязательно приведет к их повреждению.

Чтобы этого не случилось, состоянием ремня необходимо время от времени интересоваться. А если ремень износился и вы решите заменить его самостоятельно, тогда первым делом приготовьте для этого все необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов стандартен, и он, конечно же, есть у каждого автолюбителя:

• набор роговых ключей;
• набор головок;
• разные отвертки;
• домкрат;
• плоскогубцы;
• монтировка;
• металлическая щетка.

Из расходников следует приобрести новый ремень, натяжной ролик и сальники. Когда уже все готово, можно приступать к ремонту.

Инструкция

1. Перед проведением работ автомобиль следует зафиксировать на ровной площадке. После этого нужно снять колесо и двигательную защиту. Так мы получим свободный доступ к нижней части мотора.
2. Теперь открываем капот и снимаем короб ЭБУ. Отсоединяем от короба присоединенную к нему трубку. Внутри короба имеется болт на 10. Его необходимо открутить. Расположен он в самом углу, ближе к фаре.
3. Но еще и после этого снять короб не получится, так как здесь нам будет мешать клапан абсорбера. Его нужно отсоединить, нажав на металлическую скобку.

4. Теперь короб можно легко снять. Не забываем про трубку охлаждающую трубку. Короб лучше убрать в сторону, чтобы он не мешался. После этого производим демонтаж реактивного кронштейна. Интересно, что в народе он именуется косточкой. Для этого придется отвернуть всего 2 болта.

5. Теперь настало время ремня генератора. Берем головку на 9,5, вставляем ее в чеку. Головку вставляем в натяжитель и начинаем вращать его влево. Когда прокрутка дойдет до упора, натяжитель следует зафиксировать. После этого снимается ремень навесного оборудования.

6. Приступаем к демонтажу коленвального шкива.

7. Немного о шкиве. Его конструкция довольно проста. Крепится он к коленвалу. Шкив состоит из внешней и внутренних частей. Интересный момент заключается в том, что внешняя часть может провернуться относительно внутренней. Это становится причиной того, что коленвал нельзя выставить правильно. Поэтому некоторые автолюбители не используют контрольное отверстие, расположенное на шкиве. Но использовать его не возбраняется. Чтобы открутить шкив, будет нужен помощник. Он должен удерживать тормоз на 4 передаче. А вам в это время следует отворачивать болт, которым крепится шкив. Если помощника рядом нет, можно попробовать застопорить движок отверткой за один из зубцов маховика.

8. Теперь необходимо слить всю охлаждающую жидкость. Сливать антифриз нужно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Иначе можно повредить ГБЦ. Жидкость сливаем в заранее подготовленный тазик. Когда весь антифриз будет слит, пробку на бочке следует закрутить.
9. Двигательная подвеска крепится к подушке при помощи 1 гайки. Ее нужно отвернуть. Перед этим двигатель нужно приподнять домкратом. Ставим подпорку под двигатель.

10. Отрываем мотор от подушки и отворачиваем крепления кронштейна подвески к мотору. После этого кронштейн нужно снять. Сделать это сразу может и не получиться. В этом случае двигатель нужно слегка покачать. Извлекаем подушку двигателя и производим ее визуальный осмотр. Если на ней будут обнаружены микротрещины, ее придется заменить.

11. Теперь снимаем крышки ГРМ. Сначала снимается верхняя крышка, а затем – нижняя. Сначала выкручиваем болтики, а затем – гайки.

12. После снятия кожуха перед нами появляется ремень. Стопорим шкивы распредвалов при помощи шпилек.

13. Ставим метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Так мы сможем заметить, если шкив во время ремонта провернется. Это случается довольно часто, кстати сказать, поэтому пренебрегать этой меткой не стоит.
14. Теперь ослабляем ролик натяжения и демонтируем ремень.

15. Ремень снимается вместе с натяжным роликом. Снимаем помпу. Здесь придется постараться, так как доступ к помпе всегда затруднен. Откручиваем 5 болтов крепления помпы. Если сразу снять помпу не получится, помогаем себе отверткой. Только здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать снимаемые детали. Устанавливая новую помпу, нужно прежде очистить посадочные места при помощи металлической щетки.

16. Устанавливаем натяжной ролик.
17. Натягиваем новый ремень. Натяжка ремня должна быть оптимальной, его нельзя перетягивать и провисание также не допускается.

Внимание! Болт крепления шкива следует затягивать только тогда, когда стрелка находится в таком положении:

Видео

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Peugeot 407 I 6E_ Универсал 1.8 16V 125 л.с. id18994

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Peugeot 407 I 6E_ Универсал 1.8 16V 125 л.с. id18994

Установить / снять зубчатый ремень (стандарт)

Выпуск: 2005-2009

Объём двигателя (куб.см): 1749

Объем двигателя (литры): 1.8

Мощность (ЛС) (от): 125

Привод: привод на передние колеса

Код двигателя: 6FY (EW7A)

Мощность двигателя (ЛС) (от): 125

Кол-во клапанов: 16

Кол-во цилиндров: 4

Расположение цилиндров: ряд

Топливо: бензин

Топливная система: впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор

Вид двигателя: бензиновый

Диаметр цилиндра: 82.7

Ход поршня: 81.4

Кол-во подшипников коленчатого вала: 5

Газораспределительный механизм: dohc

Двигательное управление: зубчатый ремень

Технические данные

УКАЗАНИЕ Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения.Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне. Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью! Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе. Записать код радио.Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора. Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!

Необходимые специальные инструменты

Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов) № ориг.з/ч (0189-A)

Фиксирующий инструмент коленчатого вала № ориг.з/ч (0189-R)

монтажный(е) зажим(ы) № ориг.з/ч (0189-K)

специальный инструмент № ориг.з/ч (Facom D.360)

зажимный инструмент № ориг.з/ч (0189-S1)

Фиксирующий инструмент натяжного ролика № ориг.з/ч (0189-S2)

требуемое время/моменты затяжки ориентировочное время заменить зубчатый ремень крутящие моменты затяжки Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять. винт(ы) — натяжного ролика(5) (см. иллюстрацию 5) Винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала Заменить винт(ы). подшипник двигателя

демонтаж: Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора. Приподнять транспортное средство. Снять агрегатный ремень. Демонтировать верхнюю вибрационную стойку(и). Демонтировать верхний кожух зубчатого ремня. Привести двигатель в положение в.м.т. Вставить фиксирующий инструмент коленчатого вала.(1) Фиксирующий инструмент коленчатого вала№ ориг.з/ч (0189-R) (см. иллюстрацию 1)

иллюстрация 1 1 Фиксирующий инструмент коленчатого вала I Блокировка для ступенчатой коробки передач II Блокировка для автоматической коробки передач

Вставить запорный штифт(ы) распределительного вала(ов).(8) Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов)№ ориг.з/ч (0189-A) (см. иллюстрацию 2) Вывинтить винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала. Демонтировать ремённый шкив коленвала. Установить нижний кожух зубчатого ремня. Ослабить винт(ы) — натяжного ролика.(7) Ослабить натяжной ролик при помощи подходящего инструмента против часовой стрелки.(6) (см. иллюстрацию 2) Снять зубчатый ремень. Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.

иллюстрация 2 1 Шестерня коленвала 2 направляющий ролик 3 Впускной распределительный вал 4 Выпускной распределительный вал 5 насос подачи охлаждающих средств 6 натяжной ролик 7 винт(ы) — натяжного ролика 8 Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов) 9 Зубчатый ремень

установка Поворачивать натяжной ролик по часовой стрелке при помощи подходящего инструмента до тех пор, пока базовая маркировка не будет пройдена.(1)(3) Использовать зажимной инструмент.(1) зажимный инструмент№ ориг.з/ч (0189-S1) Вставить фиксирующий инструмент натяжного ролика.(4) Фиксирующий инструмент натяжного ролика№ ориг.з/ч (0189-S2) Снять зажимной инструмент.(1) (см. иллюстрацию 3)

иллюстрация 3 1 натяжной ролик 2 Эксцентрик натяжного ролика 3 Базовая отметка(и) 4 Фиксирующий инструмент натяжного ролика

Наложить зубчатый ремень на шестерню коленвала.(1)(2) Вставить монтажный зажим(ы).(3) (см. иллюстрацию 4) Указание: Шестерня насоса охлаждающей жидкости должна свободно вращаться. Наложить зубчатый ремень в последовательности: шестерня коленвала, направляющий ролик, шестерни распредвала, шестерня насоса охлаждающей жидкости и натяжной ролик. (см. иллюстрацию 2) Удалить монтажный зажим(ы).(3) (см. иллюстрацию 4) Удалить фиксирующий инструмент выпускного распределительного вала. Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов)№ ориг.з/ч (0194-A) (см. иллюстрацию 2) Установить нижний кожух зубчатого ремня. Установить ремённый шкив коленчатого вала.

иллюстрация 4 1 Шестерня коленвала 2 Зубчатый ремень 3 монтажный(е) зажим(ы)

Повернуть эксцентрик натяжного ролика имбусовым ключом против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель перешёл за базовую отметку.(2)(3)(5) Затянуть винт(ы) — натяжного ролика.(6) (см. иллюстрацию 5) Удалить все фиксирующие инструменты. Ввинтить центральный болт коленвала. Повернуть коленвал на 10 оборота(-ов) по часовой стрелке. Вставить фиксатор(-ы) распредвала(-ов). Вставить фиксирующий инструмент коленчатого вала. Ослабить винт(ы) — натяжного ролика.(6) Повернуть натяжной ролик при помощи подходящего инструмента по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель находился над насечкой опорной плиты.(4)(5) (см. иллюстрацию 5) Указание: Базовая отметка не должна быть превышена, в противном случае повторить процесс натяжения зубчатого ремня. Затянуть винт(ы) — натяжного ролика.(5) указание(я): Натяжной ролик при затягивании не должен поворачиваться. (см. иллюстрацию 5)

иллюстрация 5 1 натяжной ролик 2 Шестигранный торцевой ключ 3 Базовая отметка(и) 4 указатель 5 Засечка 6 винт(ы) — натяжного ролика

Удалить фиксирующий инструмент(ы). Повернуть двигатель на десять оборотов по направлению вращения двигателя. Вставить запорный штифт(ы) распределительного вала(ов).(8) (см. иллюстрацию 2) Вновь проверить натяжение зубчатого ремня. указание(я): Указатель должен находиться напротив базовой отметки, в противном случае повторить процесс натяжения зубчатого ремня.(3)(4) (см. иллюстрацию 5) Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки. Надеть агрегатные ремни. Ввести код радио, запрограммировать временную память. Запустить двигатель и проверить его работу. Запустить систему самодиагностики.Провести пробный пробег. Задокументировать замену зубчатого ремня.

 

Пожалуйста, подождите…

Поговорим про ГРМ. Замена цепи и ремня. — Peugeot 407

После предыдущей замены ремня грм, а было это ни много не мало — аж 8 лет и 170 тыс. километров назад, назрела его замена, да и антифриз уже стоило бы поменять.
Многие удивятся этим цифрам, но так и есть. В те времена я предпочитал ставить только оригинал и этот срок полностью вписывается в сроки предписываемые заводом изготовителем.

И так заменяем комплект ГРМ с помпой и заодно необходимо поменять цепь между распредвалами, она тоже не вечная.

Впрочем эта статья не будет каким-то руководством к действию, будут просто расписаны наблюдения и фото. Я был бы рад описать весь процесс, но попросту сотру пальцы о клавиши 🙂
На просторах есть вполне годные статьи по замене, на них и приведу ссылки ниже, там же ищите и оригинальные инструкции:

Замена ремня ГРМ Peugeot 407 Дизель 2.0

Инструкции:

Идентификация — Характеристики — Моменты затяжки механизм ГРМ
Характеристики Механизм ГРМ
Снятие — установка Ремень ГРМ
Снятие — Установка Крышка головки блока цилиндров, закрывающая распределительный вал впускных клапанов
Снятие — установка Распределительные валы
Снятие — Установка Дизельная форсунка
Снятие — установка Топливный насос высокого давления
Снятие — установка вакуумный насос

Моменты затяжки Двигателя DW10BTED4
Повторная сборка двигателя (смотреть с 23 страницы)
Регулировка: Датчик положения распределительного вала
Слив — Залив — Продувка Система охлаждения
Снятие — установка Ремень привода навесного оборудования

Т.к. предстоит снятие клапанной крышки, то вначале, перед основательным разбором, необходимо извлечь топливные форсунки. Они частенько любят закоксовываться в колодцах.

Откручиваем трубки высокого давления и две гайки крепления фланца. Форсунки сидели плотно, ключиком на 29/30 аккуратно крутим её в посадочном месте и достаём. При этом не забываем вытянуть скобу крепления трубок обратки форсунок и извлечь саму обратку

Если форсунки извлеклись без проблем, то начинаем откручивать всё, что видим.

Не забываем закрывать ветошью открытые каналы двигателя, чтобы нечаянно туда ничего не уронить

После того как понаблюдали как выглядит цепь распредвалов можно заняться и съёмом ремня ГРМ. Для этого необходимо выставить КШМ и ГРМ по меткам. В качестве стопоров использовал обычные свёрла. Для распредвала — 7,5мм, для коленвала — 6 мм (с точными диаметрами могу ошибиться, у меня свёрл много подбирались они методом тыка). Для доступа к ремню также необходимо снять шкив коленвала и мишень для датчика его положения.

Стопорим распредвал и коленвал

Для снятия мишени понадобится специальный съёмник для шкивов

После снятия ремня ГРМ можно снимать всё остальное, что мешает поднять клапанную крышку, из крупного это топливный и вакуумные насосы.

Вот тут находятся насосы

Откручиваем их

После выкручиваем много болтов крепления крышки распредвалов и снимем её.

Вот так снимаем клапанную крышку

Всё, мы добрались до цепи ГРМ, валы теперь ничего не держит их можно снять и освободить цепь.

Вот наша цепь

А для доступа к ней пришлось снять совсем небольшую кучку деталей.

Вот столько всего пришлось снять

Далее начинается обратный процесс. Первым делом необходимо очистить плоскости для клапанной крышки. В инструкции написано удалить старый герметик специальным средством не применяя механическую чистку. Что за средство такое я не знаю, ни растворитель, ни керосин, ни ацетон — ничего его не брало. Поэтому по старинке, очень аккуратно удалял тупой стороной лезвия от строительного ножа.

Очищаем поверхности от старого герметика

На замену цепи был куплен комплект SWAG. Старая и новая цепь друг от друга сильно не отличались, разница была может миллиметр, визуально практически не видно. Комплект я купил уже давно, сейчас вместо SWAG в продаже Febi, по сути это одно и тоже, но лучше берите оригинал.
— Комплект цели SWAG артикул 62937230 — цена 203р. (~100$) за комплект.
— Сальник распредвала ELRING артикул 153740 — цена 7р. 56коп. (~3,5$) за 1шт.

Цепь ГРМ SWAG 62937230 и сальник распредвала

Водружаем цепь и сальник на законное место, на звёздочках валов есть метки нанесённые жёлтой краской на зубья, промахнуться сложно. Также перед установкой смазываем постели распредвалов маслом.

Совмещаем метки за зубьях с звеньями медного цвета на цепи

Для герметизации клапанной крышки понадобится анаэробный герметик. Его прелесть в том, что он застывает только при отсутствии кислорода, а выдавившееся части просто смоются маслом, в отличии от силиконового, его сопли оторвутся и забьют масляные каналы двигателя. С внешней стороны выдавившийся герметик можно легко смыть очистителем тормозов.

— Герметик фланцевый LOCTITE 518 артикул 2069175 — цена 31р. 26коп. (~16$) за 25мл.

Наносим герметик LOCTITE 518

И приклеиваем клапанную крышку

Устанавливаем ремень ГРМ и помпу.
— Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930 — цена 152р. 20коп. (~76$) за комплект.

Чтобы рекомендовал: так это заменить прокладку помпы из комплекта на оригинальную, в комплекте она что-то типа бумажной, а в оригинале металлическая.

Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930

Ремень и цепь на месте

Далее заменяем прокладки всего и вся и собираем всё назад.
— Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01 — цена 70р. 38коп. (~35$) за комплект.
— Комплект прокладок вакуумного насоса CITROEN-PEUGEOT артикул 4599 36 — цена 24р. 18коп. (~10$) за комплект.
— Прокладка топливного насоса CITROEN/PEUGEOT артикул 1927 24 — цена 2р. 98коп. (~1,5$) за 1шт.
— Уплотнительная втулка форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1982 F1 — цена 1р. 45коп. (~0,7$) за 1шт.
— Уплотнительное кольцо форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1981 96 — цена 1р. 2коп. (~0,5$) за 1шт.

Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01

Перед установкой очищаем форсунку и заменяем уплотнители. Правда медные кольца не заменил, они прилипли ко дну колодца, надо бы прикупить приспособу для её извлечения

Теперь осталось залить антифриз и радоваться. Концентрат смешивал один к одному, залил в общей сложности где-то 7 литров.

— Концентрат антифриза HEPU артикул P999G12 — цена 13р. 50коп. (~7,8$) за 1,5л.

Заливаем антифриз

Вот такой вот ремонт.
Чтобы хотел посоветовать Вам: если уже и полезите туда, то замените и гидрокомпенсаторы и коромысла (рокеры). Потому что всё равно остался шелест после двух тысяч оборотов при сбросе газа и да и вообще он присутствует, я же полагал, что это цепь, но это была не только она 🙂

Всем добра!