Как поменять распылитель на дизельной форсунке: Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Содержание

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок common rail своими руками + видео

Для подачи солярки в цилиндры дизельного двигателя существуют различного типа форсунки. В процессе развития автомобилей конструкции форсунок менялись. Сегодня есть такие типы форсунок: насос-форсунки, гидромеханическая, электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Устройство и принцип работы дизельных форсунок
Причины неисправностей
Что придется поменять, а что можно починить
Диагностируем форсунку
Технология ремонта
- Как проверить форсунку дизеля, не снимая с двигателя
- Снятие форсунки
- Разборка и ремонт
- Установка дизельной форсунки

Устройство и принцип работы дизельных форсунок

Форсунка дизельного двигателя – это основной элемент системы питания двигателя. Она гарантирует дозированную подачу топлива прямо в камеру сгорания.Рассмотрим устройство форсунки, её основные составляющие. В зависимости от строения они могут иметь различные конструктивные особенности, а также отличаться по принципам управления и дозирования солярки, поступающей в цилиндры.

Общие конструктивные элементы форсунок – это:

• Корпус.

• Распылитель с иглой.

• Стержень.

• Пружина запирания иглы.

• Подводной штуцер.

• Щелевой или сетчатый фильтр.

• Штуцер отвода излишков топлива (обратка).

Если у вас форсунки нового поколения, то дополнительно они имеют в своей конструкции элементы электромеханического управления и, соответственно, разъемы для их подключения.Принцип работы форсунки: топливный насос высокого давления (ТНВД) закачивает солярку под иглу распылителя. И когда возникает нужное давление в форсунке на такте сжатия, топливо по команде от электромагнитного блока управления (ЭБУ) или в зависимости от силы регулировки пружины запирания иглы доставляется в камеру сгорания. Топливо под давлением подается в цилиндр в виде тумана через отверстия в распылителе. При понижении давления, под иглой, пружина запирания опускает иглу на свое исходное место, и при этом форсунка готовится к новому циклу.

Насос-форсунки работают без ТНВД. Привод на них осуществляется непосредственно от валов газораспределительного механизма или же через коромысло. Объем топлива в цилиндрах двигателя регулируется положением нагнетающего плунжера, увеличением его хода. При эксплуатации насос-форсунок у этой схемы есть свои плюсы и слабые стороны, конкретно: отсутствие дорогостоящего ТНВД, и, как следствие, нет необходимости в магистралях высокого давления, снижение времени на проведение ремонта при износе одного из элементов подачи топлива. К минусам относят более сложную регулировку при эксплуатации многоцилиндровых двигателей (необходимо добиться синхронной работы отдельных элементов подачи топлива в цилиндры по объемам).

Гидромеханические форсунки – самые простые форсунки в конструктивном ряду форсунок.

Топливо от ТНВД закачивается под иглу распылителя. Когда создается давление на иглу распылителя, которое превышает усилие пружины запирания иглы, она поднимается и пропускает необходимое количество солярки в камеру сгорания.

Следующим этапом развития стали форсунки, управляемые электронным блоком управления (ЭБУ). Самыми простыми в этом ряду являются форсунки с электромагнитным управлением. Иглой распылителя управляет электромагнитный клапан.

Алгоритм работы электромагнитной форсунки: ЭБУ согласно программе, заложенной в него, подает питание на обмотку возбуждения клапана. Синхронно возникает электромагнитное поле, преодолевающее усилие пружины запирания иглы сопел распылителя. Следует впрыск топлива в цилиндры. После снятия питания с обмотки катушки пружина воздействует через стержень на иглу. Таким образом, игла садится на седло распылителя и прекращает подачу топлива в цилиндр.

К недостаткам этой системы относится её инерционность и довольно большое время срабатывания.Следующим поколением развития форсунок дизельных двигателей стали электрогидравлические форсунки. В их конструкцию, кроме основных деталей и электромагнитного клапана, включены впускные и сливные дроссели, камера управления. Принцип функционирования зиждется на том, что в работе форсунки используется давление топлива, как при впрыске, так и после подачи топлива в камеру сгорания. Электромагнитный клапан в состоянии покоя обесточен и под воздействием пружины закрывает сливной дроссель. Игла распылителя за счет давления в камере управления прижата к седлу распылителя, и подача топлива не осуществляется. Когда поступает команда ЭБУ, срабатывает электромагнитный клапан, происходит открытие сливного дросселя. В камере управления давление падает.

Назначение впускного дросселя – служить препятствием для быстрого выравнивания давления во впускной магистрали и камере управления. Когда клапан открыт, происходит постепенное снижение давления на поршень, а давление на иглу распылителя остается неизменным. Это приводит к её поднятию и, как результат, впрыску топлива. При выравнивании значений давления в камере управления и под иглой, под действием пружин игла возвращается на место. Конечно же, потенциал в это время с катушки снят и сливной дроссель перекрыт. Такая система отличается более высоким быстродействием из-за меньших инерционных масс и, соответственно, необходимо меньшее усилие на приведение всей системы в действие.

Дальнейшим этапом развития форсунок дизельных двигателей стали более совершенные устройства, при помощи которых обеспечивается подача топлива. Это пьезоэлектрическое оборудование ― оно называется «пьезофорсунка». Такие устройства устанавливаются на двигателях, которые оборудуются системой впрыска топлива Common Rail ― это аккумуляторная система подачи топлива.

К достоинствам «пьезофорсункок» относится скорость срабатывания (примерно в четыре раза быстрее, чем электромагнитный клапан). Это увеличивает частоту впрыскивания топлива на протяжении одного рабочего такта. К тому же, преимуществом пьезофорсунок является сверхточная дозировка впрыскиваемого топлива.Пьезофорсунка работает по принципу смены длины пьезокристалла в результате подачи на него напряжения. Конструкция такой форсунки состоит из пьезоэлемента и толкателя (отвечают за переключение клапана), иглы, подающей топливо. Все составляющие находятся в корпусе устройства.

В работе пьезофорсунок используют гидравлический принцип. Игла в начальном положении сидит на седле из-за высокого давления топлива. В начале подачи топлива на пьезоэлементе электрического сигнала меняется его длина (удлиняется), и на поршень толкателя передается усилие. Теперь открывается переключающий клапан, и топливо идет в сливную магистраль. Понижается давление выше иглы. Под давлением в нижней части игла поднимается и, соответственно, впрыскивается топливо.

Объем топлива, которое впрыскивается, зависит от:

• продолжительности воздействия на пьезоэлемент;

• давления топлива в топливной рампе.

Причины неисправностей

Современные топливные системы впрыска солярки у дизельных двигателей сверхточны и довольно уязвимы. Так что же может являться причиной ее поломки? Форсунки не выдерживают условий эксплуатации.

Основные признаки неисправности форсунок дизельного двигателя:

• низкая мощность двигателя;

• рывки или провалы при нарастании нагрузки на мотор;

• нестабильность работы мотора на малых оборотах;

• высокая токсичность отработавших газов.

Распространенная неисправность форсунок – их загрязнение. Форсунки стоят в зоне влияния высоких температур. В результате происходит закоксовывание топливными смолами (особенно при низкокачественном топливе), накапливание на форсунке твердых отложений, частично или полностью перекрывающих сопла распылителя, а также нарушающих непроницаемость игольчатого клапана.

Кроме этого, любое загрязнение бака, фильтра и т.д. провоцирует засорение микрочастичками шлака каналов и фильтра форсунки. Чтобы форсунка вновь нормально работала, требуется ее промывка или замена изношенных деталей.

Что придется поменять, а что можно починить

Топливная форсунка конструктивно состоит из многих деталей. Большая часть из них изготовлена сверхточно, поэтому ремонт провести своими силами невозможно – необходима замена. Но и при проведении ремонта самостоятельно нужно иметь специальные приспособления, оборудование и определенные навыки.Начиная ремонт, внимательно осмотрите корпус. Целостность корпуса и отсутствие на нем механических повреждений даст вам возможность избежать его замены и после промывки повторно использовать в процессе ремонта.

Основным узлом форсунки является распылитель с иглой. Иногда дизельная форсунка льет. Происходит это потому, что эта деталь работает при высоких температурах, резко меняющемся давлении. Деталь изготовлена с высокой точностью. Самостоятельный ремонт нецелесообразен. Лучше провести замену распылителей дизельных форсунок.

Деталь, которая передает усилие пружины на иглу распылителя в некоторых видах форсунок, – это стержень. При проведении ремонта его нужно внимательно осмотреть: он должен быть ровный, не иметь потертостей. При отсутствии внешних дефектов он сможет безотказно передавать необходимое усилие на иглу и надежно запирать распылитель во избежание протекания.

В зависимости от вида форсунки, пружина запирания иглы может быть различных размеров и выполнять функции, которые принципиально различаются. Так, на самых простых форсунках они создают рабочее давление в распылителе. На более новых типах они перемещают приводной механизм для закрытия распылителя и создания рабочего давления топливом, они более компактны и не требуют специальных регулировок (как первые).

Подводной штуцер и штуцер отвода излишков топлива (обратка) должны быть без механических повреждений (во избежание подтекания топлива). Если повреждения есть, штуцеры необходимо заменить. Фильтры (щелевой или сетчатый) можно промыть, и только в случае их механических повреждений провести замену.

Диагностируем форсунку

Форсунки отвечают за точную дозу и своевременную подачу топлива. Управляет подачей топлива через форсунки компьютер (в зависимости от поколения топливной системы), который регулирует подачу объема топлива для форсунки. Любая система хорошо работает, пока исправна. Проблемы появляются тогда, когда система теряет заданные заводом характеристики. Частая причина отказа форсунок – низкокачественное топливо.

При несоблюдении терминов проведения ТО, регулярности замены топливного фильтра, при заливании в бак низкокачественного топлива можно ожидать «сюрпризов». Форсунки достаточно сильно чувствительны к качеству поступающего дизельного топлива. При эксплуатации они начинают засоряться, пока полностью не утратят своих первоначальных характеристик.

Удаление нагара, отложений от низкокачественного топлива невозможно без проведения механической очистки. Большая часть неисправностей форсунок возникает при больших пробегах и чаще всего, когда очень жестко эксплуатируется автомобиль.

Бывает, многие автомобили преодолевают по несколько межремонтных интервалов с оригинальными форсунками при условии, когда своевременно проводится обслуживание и заправка качественным топливом.Водитель должен слышать, что двигатель работает нестабильно, и форсунки начинают барахлить. Чтобы вовремя увидеть неисправность форсунок дизеля, нужно знать симптомы начинающихся проблем.

Один из первых признаков неисправности форсунки — езда становится некомфортной. Неисправные форсунки могут сильно переливать топливо (электроника неправильно определяет дозировку). Если форсунки на дизеле льют, то сильно увеличивается выброс копоти автомобиля. Это хорошо заметно при резком нажатии на педаль газа. Может заметно увеличиться уровень моторного масла, ведь в него начинает попадать топливо. Холостой ход мотора становится неравномерным. По утрам автомобиль хуже заводится и коптит при прогреве.

Технология ремонта

Для ремонта современных форсунок необходима специализация на ремонте форсунок common rail, форсунок CDI (common rail), форсунок дизеля, ТНВД common rail. После проведения работ по диагностике специалист ремонтирует и программирует дизельные системы автомобиля.

Ремонт предполагает восстановление работоспособности форсунки на различных режимах работы дизельного мотора и приведение параметров форсунки в соответствие с заданными параметрами заводом-изготовителем после ремонта в гарантийный и постгарантийный период. После проведения ремонта форсунок на стенде Hartridge CRi-PC программируют электронный код (паспорт) форсунки Common Rail – C2i, C3i программой IRIS в автоматическом режиме.

Как проверить форсунку дизеля, не снимая с двигателя

Ремонт форсунок дизельных двигателей уместен, если обнаружены неисправности форсунок:

1. В холодную погоду тормозится работа пусковых элементов двигателя.

2. Возникают провалы и некие рывки авто при смене переходных режимов и в момент ускорения.

3. Мощность мотора снижена.

4. Увеличивается расход топлива.

5. На холостом ходу мотор работает неравномерно.

Проверяем уровень сопротивления обмотки на форсунках:

1. Выключите зажигание и снимите с аккумуляторной батареи клемму «минус».

2. Тонкой отверткой (можно шилом) отщелкните на колодке пружинный зажим.

3. Отсоедините разъем от форсунки.

4. С обеих сторон форсунки прикрепите омметр и определите сопротивление обмотки.

5. В исправной форсунке сопротивление между боковым и центральным штырем разъема должно быть 11–15 Ом. Если у прибора иные показатели (больше или меньше) – форсунку придется менять.

Проверка работоспособности всех форсунок:

1. Снимаем топливную рампу вкупе с форсунками.

2. Подсоединяем колодку проводов к жгуту на рампе. Минусовая клемма должна быть на аккумуляторе.

3. Соедините топливные трубы и гаечным ключом хорошо затяните держащие их штуцеры.

4. Под каждую форсунку подставьте любую мерную емкость.

5. Стартером проверните двигатель. Из каждой форсунки должна вытекать топливная жидкость.

6. Выключите зажигание. Проверьте объем топлива в мерных емкостях (он должен быть одинаковым). Если количество топлива в емкостях разное – замените или прочистите засорившуюся форсунку.

7. Убедитесь, что на форсунках нет сколов и дефектов. На распылителе не должно быть подтеков топлива. Если подтеки видны, то деталь разгерметизирована – меняйте ее.

Проверка поступления питания к форсункам:

1. Если при включенном зажигании хоть одна форсунка отказывается работать, то надлежит произвести проверку поступления питания на форсунки.

2. Выключите двигатель и отключите колодку с проводами.

3. Присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другой их край прикрепите к контактам на форсунке.

4. Включите зажигание и проследите, не просачивается ли топливо из форсунки. Если протекает, то в электрической цепи есть неисправность. Ищите ее.

Снятие форсунки

Последствием попадания влаги становится закисание форсунки с головкой блока. Также это может произойти на двигателях, где прогорают медные шайбы, и происходит своеобразное приваривание распылителей к головке блока цилиндров. В дальнейшем тело форсунки прикипит к ГБЦ.

Самостоятельно снять дизельные форсунки, не повредив резьбу и саму форсунку, если приваривание/прикипание уже произошло, невозможно. Лучше обратиться в специализированные организации.Самостоятельное извлечение форсунки может привести к приобретению новой головки блока. Это дополнительные траты, которых можно избежать.При самостоятельной попытке достать прикипевшую форсунку дизеля можно:

• повредить или сорвать резьбу на форсунке;

• сделать трещину в корпусе форсунки;

• корпус распылителя останется в головке блока цилиндров и т.д.

Как же снять дизельную форсунку? Только специальным инструментом, который позволит достать даже прикипевшую форсунку.

Разборка и ремонт

Чтобы избежать ремонта автомобиля, требуется регулярная проверка форсунок.Современное оборудование и квалификация мастеров позволяют осуществлять полную проверку, наладку и ремонт любой форсунки. После тестирования вы получите предварительный расчет примерных материальных затрат по ремонту форсунок. Цена ремонта – это стоимость запчастей и стоимость работ.

Чаще всего из строя выходит распылитель. Для машин с объемом двигателя больше 3-х литров рекомендуется замена распылителя при пробеге более 100000 км.Мастера обращают внимание на пьезоэлемент. Есть оборудование, которое определяет ресурс пьезоэлемента, а заводской тест-план определяет гидроплотность и механическую часть инжектора. К сожалению, пока гарантированную технологию ремонта на данные инжекторы изготовитель не предоставляет.

Установка дизельной форсунки

Установка форсунки на двигатель производится в зеркальной последовательности ее снятию. При сборке обратите внимание на качество производимых работ и герметичность соединений во избежание подсоса воздуха или подтекания топлива, а также во избежание пожара на автомобиле.

Знаете ли Вы? Для дизельного двигателя очень важно цетановое число топлива. Оно характеризует воспламеняемость дизельного топлива в промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. Чем выше цетановое число, тем спокойнее горит топливная смесь. Хорошую работу дизельных двигателей обеспечивает дизельное топливо с цетановым числом от 45 до 55.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
распыление должно быть равномерным;
при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

тиски;
ёмкость с чистым топливом;
накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
Форсунка собирается, затягивается гайка.
На стенде проверяется работоспособность форсунки.
Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Устройство и принцип работы форсунки дизельного двигателя

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

ТНВД забирает горючее из бака;
далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно описана система питания дизельного двигателя.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Устройство форсунки

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

отсутствие сигнала от ЭБУ;
неисправность или полный выход из строя обмотки;
засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

паста ГОИ;
густое автомобильное масло;
дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
своевременно меняйте топливный фильтр;
используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов. Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.

3 причины и 6 признаков неисправности детали

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

впрыск топлива;
герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам.

При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов.

В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним.

Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива.

В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль.

В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск.

В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
распыление должно быть равномерным;
при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

тиски;
ёмкость с чистым топливом;
накидные ключи.

Порядок замены распылителя следующий.

Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
Форсунка собирается, затягивается гайка.
На стенде проверяется работоспособность форсунки.
Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

паста ГОИ;
густое автомобильное масло;
дрель.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
своевременно меняйте топливный фильтр;
используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок.

Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками.

Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Ремонт форсунок своими руками и диагностика неисправностей

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected].

Долгое время карбюраторный двигатель был самым распространённым силовым агрегатом устанавливаемым на легковые автомобили.

Естественный способ доставки рабочей смеси в камеру сгорания позволял не только выпускать относительно недорогие модели двигателей, но и восстанавливать систему питания автомобиля в условиях гаража.

Современные производители двигателей отказываются от такой конструкции и применяют принудительный впрыск топлива.

Усложнение конструкции повлекло за собой не только увеличение стоимости таких агрегатов, но и значительно усложнило ремонт двигателя. Особенно непростой задачей для автомобилистов стала регулировка и ремонт форсунок.

Основные признаки неисправности, при которых можно подозревать, что причиной нестабильной работы являются форсунки двигателя, будут описаны далее.

Признаки неисправности

Форсунки могут быть неисправны не только на бензиновом инжекторном двигателе, но и на дизельных агрегатах. Основные симптомы неработоспособности этих деталей идентичны, поэтому вне зависимости от вида топлива, на котором работает двигатель, на неисправность этой детали могут указывать следующие признаки:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа двигателя в режиме «холостого хода»;
Затруднённый пуск, напоминающий «перелив» карбюраторного двигателя;
Рывки при равномерном движении, и провалы при резком ускорении.

Это основные признаки неисправности, но проверка форсунок должна производиться только после того, как будут полностью исключены другие возможные причины таких проявлений. Двигатель может работать нестабильно при неисправности бензонасоса, когда текут шланги или происходит забивание просвета патрубка различными отложениями.

Засорившийся топливный фильтр также может негативно повлиять на приёмистость двигателя. Причиной рывков на бензиновом двигателе может также стать неисправная система зажигания. Все вышеперечисленные варианты поломок двигателя должны быть полностью исключены, прежде чем приступать к полноценной диагностике форсунок двигателя.

Диагностика форсунок

Диагностика форсунок зависит от типа этой детали. В настоящее время в инжекторных и дизельных двигателях используется два вида форсунок — электромагнитные и механические.

Электромагнитные — управление впрыском происходит за счёт электрического импульса, исходящего от блока управления;
Механические — приводятся в движение от коленвала двигателя с помощью передаточного механизма.

Многих начинающих автолюбителей интересует вопрос: «Как проверить форсунки, не снимая с двигателя?»

Существует способ определения неисправности этой детали по звуку, который обнаруживается в цилиндре, где неисправная форсунка не может обеспечить нормальное распыление топлива.

При наличии даже небольшого опыта, можно довольно точно определить стук форсунки. Если происходит перелив топлива по причине неполного прикрытия игольчатого клапана, то в этом случае также возможна детонация и повышенная шумность двигателя. Также может наблюдаться в таком цилиндре приглушённый высокочастотный шум.

Неисправности форсунок электронного типа можно определить мультиметром, стрелочный тестер форсунок также сгодится для выполнения этой операции. Диагностика с применением электроизмерительного прибора осуществляется в такой последовательности:

В документации к автомобилю или к установленным форсункам необходимо найти значение сопротивления этой детали;
Отключить зажигание и снять минусовую клемму аккумулятора;
С помощью тонкой отвёртки следует отсоединить электрический разъём форсунки;
Мультиметр или тестер переводится в режим измерения сопротивления, и осуществляется замер данного параметра между контактами.

Если показатели сопротивления существенно отличаются от указанных в документации, то форсунка должна быть снята с двигателя и её необходимо отрегулировать либо заменить.

Как снять форсунки

Процесс демонтажа форсунок с инжекторного двигателя не займёт много времени, но для осуществления этой операции необходимо определить местонахождение этих деталей на двигателе, а также подготовить инструменты для работы.

Для снятия форсунок потребуется приготовить:

Набор отвёрток;
Набор ключей;
Плоскогубцы;
Ветошь.

Как правило, форсунки на инжекторном двигателе располагаются на специальной топливной рейке, поэтому обнаружить их не составит большого труда. Для обеспечения доступа к этим деталям необходимо снять воздушный фильтр и различные патрубки, которые могут существенно затруднять процесс снятия.

При осуществлении демонтажных работ следует также соблюдать осторожность. Подведённое к форсункам топливо находится под большим давлением, которое следует обязательно уменьшить.

Для этой цели в конструкции инжекторного двигателя имеется предохранительный клапан, нажав на который, можно снизить давление топлива до безопасного значения.

Затем необходимо отсоединить провода от каждой форсунки двигателя. Данные провода соединяют блок управления с контактами форсунки.

Клеммы форсунок имеют надёжные пружинные фиксаторы, которые отгибаются тонкой отвёрткой, после чего управляющий провод легко снимается.

Далее следует открутить 2 болта, которые фиксируют топливную рейку на двигателе и с помощью монтировки аккуратно отделить топливную рейку от впускного коллектора. Когда форсунки будут демонтированы вместе с топливной рейкой, следует тщательно осмотреть их.

При отсутствии уплотнительных колец их необходимо аккуратно извлечь из коллектора и установить обратно на форсунки, иначе работоспособность данного узла будет утрачена. На этом процесс снятия форсунок с инжекторного двигателя можно считать завершённым.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Процесс демонтажа форсунки дизельного двигателя может существенно отличаться от процесса описанного выше. Основная сложность данной операции заключается в более жёстких температурных условиях работы дизельного двигателя, от воздействия которых может произойти прикипание форсунки к головке блока цилиндров.

Чтобы не допустить срыв резьбы необходимо применять специальные съёмники, которые позволят избежать многих неприятностей. Неквалифицированные действия могут привести к повреждению головки цилиндра, ремонт которой обойдётся в очень серьёзную сумму.

Повреждение самой форсунки также нежелателен, данный элемент двигателя является дорогостоящим, поэтому замена форсунки также приведёт к лишним финансовым расходам.

Как проверить форсунку

Неисправности форсунок не многочисленны, но любая из поломок может привести к нестабильной работе цилиндра, в который установлена данная деталь. После снятия форсунки необходимо тщательно проверить, и при необходимости очистить или заменить деталь, которая не отвечает условиям бесперебойной доставки топлива в цилиндры.

Коррекция форсунок инжекторного двигателя заключается, прежде всего, в устранении смолистых отложений в области распыления топлива. Диагностика и ремонт деталей установленных на дизельный двигатель, осуществляется аналогичным способом. Форсунка цилиндра дизельного двигателя имеет конструкцию, которая позволяет осуществить замену только распылителя.

Если форсунка не загрязнена, но в данном цилиндре отсутствует сгорание топлива, то возможно произошло перегорание обмотки форсунки. Обрыв форсунки является довольно редкой неисправностью, но при отсутствии иных повреждений, необходимо замерить сопротивление между контактами этой детали с помощью мультиметра.

Если сопротивление полностью отсутствует, то неисправная деталь подлежит обязательной замене.

Снятые форсунки можно проверить непосредственно на топливной рампе. Для этого следует подключить блок управления посредством подсоединения проводов в той последовательности, в которой они были подключены к работающему автомобилю. Топливную рейку необходимо закрепить таким образом, чтобы можно было разместить ёмкости одинакового объёма непосредственно под ними.

Идеально для этой цели подходят пластиковые стаканчики, которые размещают под распылителем каждой форсунки.

Затем необходимо включить зажигание и запустить стартер двигателя на 7 — 10 секунд. При выполнении диагностики следует обращать внимание на качество распыления топлива истекающего из форсунки.

Если топливо течёт из форсунки прямолинейной струёй, то данную форсунку требуется заменить или почистить от образованного на её распылителе нагара. Также следует обратить внимание на количество топлива в ёмкостях, которые были размещены под форсунками.

Если при выполнении диагностики, в какой-либо ёмкости будет полностью отсутствовать топливо, то возможно нет питания на форсунки. Данная проблема может быть вызвана отсутствием контакта между кабелем и клеммой, а также банальным обрывом электропроводки.

Если проводка цела, и между проводом и клеммой обмотки форсунки имеется хороший контакт, то неисправным может быть блок управления системы питания автомобиля. Если неисправен электронный блок управления, то для продолжения диагностических мероприятий, его необходимо заменить на заведомо исправную деталь.

Проверка форсунок своими руками данным способом, позволяет довольно точно определить неисправные детали системы питания автомобиля.

При выполнении такой диагностики следует помнить о большой нагрузке на аккумуляторную батарею при включении стартера, а также о вредности вращения коленвала без достаточного поступления масла в магистраль двигателя, поэтому желательно осуществить диагностику в один приём. Когда проблемная форсунка будет обнаружена можно приступать к её ремонту.

Ремонт форсунок

Ремонтировать форсунки и регулировать их совсем несложно. Большая часть проблем, которые возникают с работоспособностью форсунок решается с помощью их чистки от нагара и маслянистых отложений.

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью.

Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя. Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо.

Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали. Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Разборка форсунки

В большинстве случаев, ремонт форсунок можно осуществить путём замены фильтра, который установлен в верхней части форсунки, где происходит её соединение с топливным шлангом. Для извлечения фильтра, в качестве основного инструмента, применяют саморез, который вкручивают на 2 — 3 оборота в сетчатый фильтр и вынимают его из корпуса форсунки.

Затем на место снятого фильтра производится установка нового сетчатого фильтра и уплотнительного кольца. Таким образом удастся обеспечить стабильное наполнение форсунки чистым топливом, что положительно отразится на работе инжекторного двигателя.

Регулировка форсунок в домашних условиях задача вполне осуществимая, при наличии минимального опыта обращения с инструментами. Для домашних мастеров, кто хотя бы раз разбирал карбюратор, и устранял перелив двигателя, не составит большого труда осуществить очистку форсунок.

Восстановленные форсунки способны прослужить в течение долгого времени, и если все действия по очистке и ремонту были произведены по правилам, то эксплуатация автомобиля будет осуществляться без серьёзных отклонений в системе подачи топлива.

Если у вас возникли вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля.

Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание.

Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог.

В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух.

Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива.

Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя – чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия.

Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену.

Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях.

Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов.

Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными.

Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части.

Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора.

В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит.

В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу.

Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, – характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс.

импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления.

Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя.

Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод.

После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее.

Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку.

Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя.

В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание.

Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом.

Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить.

Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается).

Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е.

малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины.

Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать.

Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Ремонт форсунок дизельных двигателей и виды их неисправностей

Дизельный двигатель, несмотря на всю свою мощь и максимальную надежность все-таки не вечен, особенно если условия эксплуатации – печально известная русская дорога.

При достижении определенного пробега водитель гарантированно столкнется с тем, что топлива стало уходить на много больше чем прежде.

Эта неисправность характерна для дизелей и причина, скорее всего, в неисправности топливных форсунок, через которые в блок цилиндров поступает топливо. Вероятнее всего, понадобится прочистка или ремонт устройства.

Дизельные форсунки

Причины неисправности

Есть несколько основных причин того, что топливо начинает некорректно поступать в форсунки и требуется их ремонт:

Износ или сильное загрязнение топливных форсунок (для более точных сведений необходим стенд регулировки).
Использование дизельного топлива, в котором очень много серы или же если топливо разбавлено водой, что приводит в итоге к коррозийным изменениям в устройстве.

Диагностика

Профессионально и с большой точностью произвести диагностику форсунок можно только на хорошей станции техобслуживания. При самостоятельной диагностике возможны ошибки. К примеру, неисправность форсунок можно перепутать с другими недугами, которые может вызвать у автомобиля русская дорога.

Технологически сам процесс совсем несложен. Главное, наличие съемника для дизельных форсунок 34. Сначала форсунку очищают, при подозрении на неисправность это делается с помощью ультразвука. Это необходимо, чтобы визуально оценить состояние детали и при возможности выявить причину неисправности.

Если визуальных неисправностей нет, для дальнейшей диагностики понадобится стенд регулировки. Так, форсунки проверяют на герметичность под давление.

Давление постепенно от максимального снижается до уровня 20 бар, в течение 10 секунд на форсунке, возможно, появление только одной капли жидкости, если больше, значит, регулировка все-таки нарушена. Кстати, стенд регулировки позволяет измерить и давление, при котором форсунка открывается.

Правда, метод подходит только для форсунок с одной пружиной. Если пружины две измерение, возможно, только с помощью современных электронных диагностических устройств.

Неисправности дизельных форсунок

Бывает, на основе этих исследований выясняется, что производить ремонт форсунки нет необходимости. Зачастую устройство можно просто прочистить и оно снова станет работать корректно. Для очистки форсунку, через которую поступает топливо, разбирают и очищают от мусора и загрязнений с помощью струи воздуха, в редких случаях ультразвуком.

Виды неисправностей

Если вышеописанные методы не помогают, вероятнее всего, механизму потребуется ремонт. Речь идет, скорее всего, о следующих неисправностях:

Износ промежуточной шайбы – той, что между распылителем и пружиной. Скорее всего, она перекосилась и это привело к тому, что игла поднимается недостаточно высоко и срабатывает несвоевременно, в результате чего топливо поступает нестабильно.
Выход из строя пружины. Бывает очень редко. Причина, скорее всего, утрата жесткости. Можно просто добавить в устройство несколько шайб, и таким образом, компенсировать высоту пружины.
Повреждение корпуса самой форсунки. Помогает только замена.

Профилактика неисправностей

Любой опытный водитель понимает, что самое главное – это вовремя заметить надвигающуюся неисправность, а то и вовсе с помощью профилактики оградить себя от большинства из них. В случае с форсунками это тоже возможно. На сегодняшний день дураки, а также русская дорога не все беды, которые подстерегают водителей.

Очень часто двигатель можно загубить залив в бак некачественный бензин – сомнительного топлива сейчас более чем достаточно.

Единственный выход заправляться только на надежных, проверенных заправках, а использовать именно то топливо, которое рекомендует изготовитель автомобиля.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Основные неисправности форсунок в дизельном двигателе

Система впрыска топлива в современных дизельных двигателях достаточно точна, но очень хрупкая, отчего и происходит преждевременный выхода из стоя. Каковы признаки неисправности топливных форсунок и что можно предпринять, чтобы ремонт вышел не слишком дорого?

Форсунки ломаются? Вероятные причины

Ответ на этот вопрос очень прост — не выдерживают условий работы, в которых эксплуатируются. Форсунки прошли столь длительную эволюцию и даже революцию, что просто доходят уже до грани своих возможностей.

Если взглянуть в прошлое, в середине 90-х годов, в устанавливаемых на дизельных двигателях форсунках, давление впрыска было на уровне 1350 бар. Сегодня нормой является давление в 2000 бар и более.

Конструкция самих форсунок тоже изменилась, но все-равно не спасает их от поломки.

Почему так выросло давление впрыска? От современных дизельных двигателей мы требуем сегодня высокую производительность. Двигатели должны быть динамичными, сохраняя при этом разумный объем.

А еще потреблять мало топлива.

Нормой считается выпуск силового агрегата объемом 2 литра, который обладает мощностью в 150 лошадиных сил и имеет крутящий момент более 300 Нм и конечно не потребляет больше 7 литров дизельного топлива на 100 км.

Отличительные признаки неисправности форсунок

Принцип действия форсунок всем ясен. Они отвечают за дозировку и подачу топлива. Управляет форсунками компьютер, который знает какую дозу топлива они должны впрыскивать в двигатель. Все зависит от стиля вождения.

Данная система прекрасно работает, обеспечивая отличные характеристики. Проблема появляется, когда система теряет свою безупречность. Наиболее распространенная причина отказа форсунок, низкое качество топлива.

При несоблюдении периодичности замены топливного фильтра, заправке топливом сомнительного происхождения, без сомнений можно ожидать неприятностей.

Форсунки очень чувствительны к качеству дизельного топлива. Со временем они начинают загрязняться, пока полностью не засорятся. Удаление отложений от некачественного топлива невозможно без механической очистки.

Неисправности форсунок возникают, как правило, при больших пробегах, чаще всего далеко за 150 000 км. Конечно это не является правилом.

Зачастую автомобили на оригинальных форсунках преодолевают отметку 300 000 км, при условии своевременного обслуживания и заправка хорошим топливом.

Водитель должен довольно быстро заметить, что форсунки начинают работать не правильно. Первый признак — езда становится более приятной. Это парадокс, но неисправные форсунки могут значительно переливать топливо (электроника не правильно определяет дозировку), что придает автомобилю повышенную резвость.

Но это длится не долго и вскоре этот процесс принимает обратный эффект. При неисправности форсунок сильно увеличивается дымность автомобиля, особенно при резком нажатии на газ. Заметно увеличивается уровень моторного масла, т. к. в него начинает просачиваться топливо. Появляется неравномерность холостого хода двигателя.

По утрам автомобиль начинает хуже заводиться и дымить при прогреве.

При замене форсунок необходимо тщательно определиться с фирмой-производителем. Лучше всего отталкиваться от той, которая была установлена на автомобиле в качестве оригинала.

Производители автомобилей не используют форсунки собственной торговой марки. Как-правило используют компоненты, предоставленные компаниями-лидерами в своей сфере.

В современных дизелях можно встретить форсунки следующих марок:

— Delphi — двигатели Ford с системой Common Rail, 1.4 HDi у Citroen C3, двигатели 1.5 dCI у Renault;

— Bosch — безусловно, самые популярные, форсунки установлены на большинстве автомобилей, включая двигатели JTD, CDI, CDTI, HDI, D5, 1.9 и 2.0 dCI;

— Denso — в основном японские марки, двигатели 2.0 CD у Mazda 6, 2.0, 2.2 и 3.0 D-4D у Toyota.

— Siemens — некоторые модели французских автомобилей с двигателями 1.4 и 2.0 HDi, двигатель Volvo D4 в модели S40, двигатели 2.0 TDCi PSA, Audi и Volkswagen 2.0 TDI CR;

Чиним форсунки дизелей: Ремонт рассекречен – Автоцентр.ua

Высокая стоимость новых компонентов системы питания дизелей в Украине может свести на нет все преимущества легковых автомобилей с этим типом моторов. Но форсунки в большинстве случаев поддаются ремонту.

Обычно производители автомобильных дизелей рекомендуют менять форсунки через каждые 100 – 150 тыс. км пробега. Но далеко не всегда в таком «возрасте» этот узел системы питания уже непригоден для дальнейшей эксплуатации. Часто форсунка способна работать еще 30 – 50 тысяч километров сверх отмеренного изготовителем срока.

Однако при этом никто не сможет поручиться за качество распыления топлива. Поэтому через некоторое время «диагностом» выступает инспектор ГАИ, налагающий штраф за чрезмерную дымность выхлопа. Для некоторых автовладельцев «последним звоночком» перед неизбежным ремонтом становятся участившиеся визиты на АЗС.

«Лейка есть лейка», – говорят в таких случаях мотористы, имея в виду форсунку, неконтролируемо заливающую топливо в цилиндр.

Доступно для всех

Причинами нарушений в работе форсунки могут стать износ или засорение, коррозия, вызванная неотсепарированной водой и повышенным содержанием серы в топливе.

До недавнего времени некоторые авторитетные производители топливной аппаратуры (например, Bosch) держали тему ремонта форсунок закрытой. Вместо этого по всему миру был организован сбор изношенных форсунок, которые восстанавливались в промышленных условиях.

Их качество было высоким, однако стоили они намного дороже существующих ремкомплектов – хоть и неоригинальных, но почти не уступающих им по качеству.

Поскольку автомобилисты все же предпочитали ремонт с использованием этих комплектов, Bosch в конце концов «рассекретил» все данные по ремонту форсунок и запчастям для них и наладил соответствующий фирменный сервис.

Ищем неисправность

Проверить состояние приборов впрыска и определить причину неисправности помогает диагностическое оборудование, имеющееся в распоряжении дизелистов-профессионалов. Перед началом теста форсунку необходимо очистить (желательно в ультразвуковой ванне) и проверить, нет ли у нее механических повреждений. Например, кромки отверстия распылителя должны быть острыми.

Основной испытательный тестер представляет собой ручной плунжерный насос с присоединительным штуцером и манометром, измеряющим давление впрыска. Вместо солярки иногда применяют специальное масло.

На этом стенде проверяется подвижность иглы в распылителе – о том, что все в порядке, свидетельствует резкий дребезжащий звук во время распыления.

Бывает, однако, что неновая форсунка не дребезжит, но это не всегда признак ее непригодности.

Затем проверяют форму факела или факелов распыляемого топлива. При давлении на 20 бар меньшем давления открытия иглы контролируют способность уплотнений форсунки и ее распылителя сохранять герметичность. При этом на носике форсунки допускается появление в течение 10 секунд не более одной капли жидкости, причем капля не должна упасть.

С помощью этого прибора определяют и давление открытия форсунки. Отклонение от нормы и разброс показаний для всех форсунок одного двигателя производители оговаривают индивидуально.

Сложнее проверить этот параметр у двухпружинных форсунок – а такими форсунками сегодня оснащено около трети эксплуатируемых в Украине дизелей.

Перед впрыском основной дозы топлива при давлении 150 – 250 кг/см2 игла должна приподниматься на 0,03 – 0,05 мм, пропуская предварительную порцию горючего (давление 110 – 170 кг/см2). «Увидеть» момент открытия второй ступени могут только самые совершенные электронные тест-стенды (они уже есть в Украине).

Еще сложнее определить количество топлива, подаваемого в цилиндр из распылителя двухпружинных форсунок. Например, порция предварительного впрыска составляет всего 1,5 мм3. Насколько нам известно, в Украине приборов для подобных измерений нет.

Что менять, а что чинить

Нередко «забастовавшую» форсунку достаточно лишь прочистить, и она начинает исправно работать. Попавшая с топливом в распылитель соринка часто приводит к заклиниванию иглы или изменению формы факела впрыскиваемого топлива.

Хорошо, если последствия ограничатся только снижением экономичности и мощности, что не каждый водитель сразу же заметит. Мотористам-ремонтникам известны случаи, когда «неправильная» струя топлива из загрязненной форсунки буквально прожигала поршень.

Своевременно выявленные засоренные форсунки чистят в разобранном виде: вручную скребками и щеточками или на стенде с помощью ультразвука и специальной жидкости.

В большинстве случаев все проблемы при отказе гидромеханической форсунки (новая стоит 90 – 200 евро) решаются путем замены комплекта – распылителя с иглой (цена – 35 – 50 евро).

Дабы окончательно убедиться, что причина сбоев именно в распылителе, попавшую под подозрение деталь монтируют в специальный тестовый корпус.

Если параметры факела «хромают» – виноват испытываемый распылитель, в противном случае ищут другие причины неправильной работы.

Износу также подвергается промежуточная шайба, расположенная между пружиной и распылителем. Круговая выработка на ней провоцирует перекос и несвоевременное срабатывание, подъем иглы на недостаточную высоту. Такую шайбу можно заказать отдельно по каталогу (цена 6 – 12 евро).

Большая редкость – поломка пружины (4 – 7 евро), хотя со временем она может потерять жесткость и просесть. В таком случае ее усилие восстанавливают путем добавления регулировочных шайб.

На моторах с большим пробегом встречаются дефекты корпуса форсунки, вызванные коррозией или механическим износом (форсунка в сборе без распылителя стоит 55 – 73 евро). Случается, при неаккуратном монтаже отламывается какой-либо штуцер .

Естественно, в таком случае деталь или весь узел подлежат замене.

Проблемы сложных конструкций

Дополнительные хлопоты могут причинить форсунки, снабженные электрическими датчиками подъема иглы. Например, такие устанавливались на дизели Mercedes и VW прошлых поколений. Эти форсунки стоят от 250 до 400 евро за штуку, а предлагаемый для них ремкомплект включает только механическую часть.

Замена распылителя на такой форсунке имеет смысл, если это делается не более 2-3 раз. Последующими заменами можно устранить отклонения в параметрах распыления, но в целом это может не улучшить работу двигателя. Износившийся подвижный сердечник датчика все равно будет искажать его показания, давая неверную информацию в блок управления двигателем.

Не приносят успеха и попытки отключить неисправный датчик.

Опыт ремонта электромеханических форсунок дизелей с системой питания Common Rail (1 форсунка – 600 евро) и насос-форсунок (600 – 650 евро) в Украине совсем небольшой, поскольку автомобили с такими силовыми агрегатами появились у нас недавно, да и то в ограниченном количестве.

Износившихся форсунок этого типа на большинстве специализированных СТО пока не встречали, хотя известны случаи их отказов из-за применения некачественного топлива.

За рубежом уже существуют стенды для проверки электромеханических форсунок и даже выпускаются ремкомплекты, хотя не все производители признают эти детали ремонтопригодными.

Например, Bosch некоторые модели таких форсунок только лишь меняет на отреставрированные.

Дефектовка однопружинной форсунки

Основные факторы, снижающие ресурс форсунок

Вода наряду с серой – наиболее опасный враг топливной аппаратуры. Когда двигатель уже заглушен, влага в составе солярки остается в полостях форсунок, в том числе и в чувствительном к посторонним включениям распылителе. Если после этого автомобиль некоторое время не эксплуатируется, в местах скопления влаги начинает развиваться коррозия. Ржавчина вызывает образование раковин на поверхностях, портит уплотнительные шайбы, провоцирует течи. Кроме того, продукты коррозии вызывают заклинивание подвижных частей. Если игла успела приржаветь к седлу или направляющему каналу, при первом же запуске двигателя она сдвигается и разрушает распылитель.

Характеристики факела распыляемого дизтоплива

Топливо распыляется в виде факела, который состоит из трех частей. Сердцевину (1) формируют большие капли и струйки топлива, еще не распавшиеся на микрокапли. Средняя зона (2) содержит относительно крупные капли. Внешняя зона образована (3) из самых мелких распыленных капель.
В целом в факеле содержатся от 500 тыс. до 20 млн. двигающихся микрокапель. Их размер – от нескольких микрон до нескольких сотен микрон. Диаметр большинства капель – от 10 до 30 микрон. В факеле находятся также пары топлива. Концентрация капель в различных участках факела и его геометрия зависят от характеристик топливной аппаратуры и влияют на качество смесеобразования.

Эти параметры тщательно согласовывают с характеристиками камеры сгорания.

Игорь Широкун Фото Bosch и Юрия Нестерова

Редакция благодарит «Аверс-центр» и Bosch Service «Премьер-Центр» за помощь в подготовке материала

Ремонт и причины неисправности дизельных форсунок

Основное отличие дизельных двигателей от бензиновых заключается в том, что в них используется особая механика впрыска топлива. И в дизельных агрегатах подача топлива в камеру сгорания осуществляется благодаря форсункам.

За счет этого устройства осуществляется дозированная подача горючего с высокой температурой и давлением. В результате чего происходит воспламенение дизельного топлива. И соответственно в дизельных моторах форсунки испытывают очень высокую нагрузку, ведь этому механизму приходится постоянно работать в агрессивной среде.

И соответственно любые негативные факторы могут привести к быстрому износу и выходу из строя форсунок.

И после этого может потребоваться ремонт форсунок, с чем без проблем смогут справиться специалисты из сайта remontforsunok.com.ua. Далее мы рассмотрим ряд определенных неисправностей, которые могут возникать в форсунках.

Основные причины неисправности

Необходимость в ремонте дизельных форсунок может возникнуть в следующих случаях:

Плохое качество дизельного топлива. В результате этого форсунки начинают забиваться, что приводить к нарушению дозировки в процессе подачи топлива в камеру сгорания;
При наличии заводского брака в форсунках;
В результате механических повреждений.

В большинстве случаев вышеперечисленные факторы могут привести к возникновению следующих поломок: изменение угла распыления топлива, дозировка подаваемой солярки, нарушение герметичности корпуса.

Признаки, по которым можно определить неисправность форсунок

Существует ряд признаков, по которым можно определить исправность форсунок:

При езде на автомобиле на низких передачах и с небольшой частотой оборотов двигателя наблюдаются резкие рывки и толчки;
Нестабильная работа мотора на холостых оборотах или же двигатель и вовсе глохнет;
В процессе работы мотора выделяется большое количество выхлопных газов, которые характеризуются очень темным дымом;
Снижение тяги двигателя;
Если определенные цилиндры перестают работать.

Ремонт форсунок

Ремонт и обслуживание форсунок в дизельных двигателях следует поручать только профессионалам своего дела. Они смогут правильно отрегулировать эту деталь и при необходимости проведут восстановительные работы.

Для этой цели специалисты используют высокоточные стенды.

Конечно, определенные работы по обслуживанию и ремонту форсунок можно провести и в гаражных условиях, но в таком случае никто не даст гарантию, что вы еще больше не сможете усугубить ситуацию.

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

Диагностика и ремонт дизельных механических форсунок

Типовые поломки механических форсунок

Игла разбивает проставку
Проставка ограничивает ход иглы. Проставка разбивается, если игла упирается в неё своей юбкой. Если проставка разбилась, ход иглы увеличивается и форсунка дает больше топлива, поэтому даже после замены распылителя будет увеличенный расход топлива.

Повреждение распылителя по причине износа
Износ бывает при использовании некачественного топлива, попадании в распылитель металлической стружки или при длительном сроке эксплуатации. Признаки этой поломки: черный выхлопной дым, повышенный расход топлива, падение мощности двигателя.

При сильном износе распылителя расход топлива вырастет на 3-4 литра. Если вы наблюдаете намного больший расход, то причина не в форсунке. Если распылитель заклинило в полном открытом положении, двигатель будут детонации и троение, а из выхлопной трубы будет идти обильный светлым дымом.

Вышла из строя пружина форсунки
Это бывает при длительном сроке эксплуатации или работе на больших нагрузках. Чем больше рабочее давление форсунки, тем сильнее износ пружины.

Подклинивание иглы распылителя из-за износа грибка
Грибок — передаточное звено между пружиной и иглой распылителя. Если он изношен, игла будет подклинивать. При этом форсунка работает, как при клине распылителя в открытом состоянии: выхлоп белого цвета, двигатель троит.

Прогар гайки со стороны термошайбы
При этом слышен свистящий звук, сопровождающийся запахом гари. Это хорошо заметно на при запуске холодного двигателя.

Подтекает форсунка из-за износа корпуса гайки
Возраст механических форсунок довольно большой и для них характерны частые повреждения корпуса и гайки.

Обрыв обмотки датчика подъёма иглы
Обмотка часто обрывается под корнем провода — в этом случае можно аккуратно припаять проводку. Если обрыв произошел внутри корпуса форсунки, то придётся заменить всю форсунку в сборе.

Неисправность электромагнитной катушка датчика подъема иглы
Двигатель теряет тягу, машина становится «тупой» и неприемистой. Для проверки датчика осциллографом, его запитывают от внешнего источника питания, иначе амплитуда сигнала будет слишком мала. Исправность электрических цепей проверяют омметром. Сопротивление катушки должно быть в пределах 80-120 Ом.

Неисправные форсунки и их влияние на работу дизельного двигателя / Дизоника

Как известно, любая деталь автомобиля имеет свой ресурс, и дизельные форсунки так же не являются исключением. Даже при условии использования качественного дизельного топлива и своевременной замены фильтров распылитель и форсунка в целом рано или поздно выйдет из строя. В большей мере это обуславливается крайне жесткими условиями работы – высокая температура, высокое давление (в современных двигателях давление впрыска достигает 2000 и более бар) и механические нагрузки. Так, к примеру, при частоте вращения двигателя с механической системой впрыска 2000 об/мин игла распылителя поднимается и с ударом садится на свое посадочное место около 17 раз в секунду (для электронной системы впрыска Common Rail имеющей дробный впрыск это значение может вырасти в разы). Как следствие, на запорном конусе распылителя наблюдается усталость металла, сопровождающаяся износом и выкрашиванием.

В свою очередь это приводит к таким дефекта распылителя: падение рабочего давления впрыска; ухудшение качества распыла (распылитель «льет»), потеря герметичности распылителя; зависание иглы распылителя; потеря герметичности по направляющей цилиндрической части иглы распылителя.

Рассмотрим подробнее, что из себя представляет каждый из этих дефектов, и какое влияние на работу двигателя в целом они оказывают.

1. Падение рабочего давления впрыска.

Давление начала впрыска форсунки настраивается на определенное значение для каждой конкретной модели дизельного двигателя. В процессе эксплуатации величина этого давления неизбежно снижается по причине износа запирающего конуса, хвостовика иглы распылителя, упора иглы, торцов крайних витков пружины форсунки, упора регулировочного винта или пакета регулировочных шайб, а так же просадки пружины.

Наиболее интенсивное уменьшение давления происходит в течение первых 1000 моточасов работы новой форсунки. В дальнейшем наблюдается более замедленное падение давления начала впрыскивания топлива. В результате экспериментальных исследований установлено, что при отклонении давления начала впрыскивания от номинального значения на 6,0-7,0 МПа расход топлива возрастает на 20-25 %.

Причин этому может быть несколько.

При снижении давления впрыска уменьшается общее гидравлическое сопротивление системы плунжер-нагнетательный клапан-линия высокого давления- форсунка-распылитель в следствии этого возрастает цикловая подача секции – немного увеличивается количество топлива, подаваемого в цилиндр двигателя.

Так же пониженное давление приводит к небольшому смещению угла опережения впрыска топлива (УОВТ) в сторону более раннего, что так же негативно сказывается на работе дизеля и при очень сильно заниженном давлении может вызвать детонационный эффект.

Данных дефект так же изменяет форму факела распыла – это приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре двигателя (капли топлива становятся более крупными, а мощности струй не хватает для качественного перемешивания с воздухом в камере сгорания). Это приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и появлению токсичного черного или сизого выхлопа.

При появлении подобных симптомов форсунки необходимо проверить и ели надо отрегулировать на нужное давление при помощи регулировочного винта или пакета регулировочных шайб. Проверка и регулировка форсунок осуществляется при помощи специального стенда.

Во время эксплуатации допустимо падение давления не более чем на 10% от величины правильно настроенного давления впрыска для данного конкретного двигателя.

2. Нарушена герметичность по запирающему конусу (распылитель «льет»).

При значительной степени износа запирающего конуса теряется герметичность распылителя, в этом случае часто говорят что распылитель «льет». При этом распыление на столько ухудшается, что вместо факелов туманообразного топлива наблюдаются ярко выраженные струи. Ни о каком нормальном смесеобразовании и сгорании топлива в цилиндре двигателя в этом случае не может идти речи. Так же отсутствует четкое окончание впрыска, топливо подтекает из распылителя, когда температура и давление в цилиндре уже значительно снижены.

В этом случае двигатель сильно теряет в мощности, расход растет катастрофически, наблюдается густой черный дым на выхлопе, возникают проблемы с запуском двигателя. Так же может начать расти уровень масла в поддоне двигателя из-за протекания в него несгоревшего топлива.

Исправить этот дефект можно только заменой распылителя на новый. Никакая промывка и прочистка в этом случае не поможет, а притирка и восстановление никогда не вернет распылителю качества заводского.

3. Зависание иглы распылителя.

При загрязнении дизельного топлива водой, механическими или иными примесями игла распылителя форсунки может «зависнуть», то есть заклинить в открытом или закрытом положении.

При зависании в открытом положении топливо попадает в цилиндр двигателя в большом количестве, причем в совершенно ненадлежащем качестве и не в нужный момент. Из-за этого оно не сгорает, двигатель работает неровно, троит, из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного и белого дыма. Может наблюдаться стук и детонация. Уровень масла в поддоне обычно растет за счет протечки несгоревшего толпива.

Если распылитель зависает в закрытом положении, топливо не может через него попасть в цилиндр. Двигатель при этом троит и наблюдается ярко выраженный стук гидроудара. Нагрузки на привод ТНВД возрастают, дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя ТНВД (поломка привода, плунжера или толкателя), отрыву носика распылителя или повреждению трубки высокого давления.

В этом случае так же необходима замена распылителя на новый.

4. Потеря герметичности по цилиндрической направляющей иглы распылителя.

Пара игла-корпус распылителя хоть и является прецизионным изделием, в ней все таки имеется зазор, необходимый для обеспечения нормальной подвижности иглы. В процессе работы форсунки через этот зазор происходит утечка небольшого количества топлива, отводимого через «обратку» в дренажную систему.

В процессе эксплуатации в результате износа этот зазор увеличивается, количество отводимого в дренаж топлива так же растет, и однажды достигнет настолько большой величины, что особенно на холостых оборотах двигателя значительная часть цикловой подачи ТНВД будет попадать не в цилиндр двигателя, а в «обратку» форсунки.

Это выражается в пропусках воспламенения в цилиндре и «троении» двигателя.

Выявить этот дефект так же можно только на специальном стенде для проверки форсунок, а устранить заменой распылителя в сборе.

Полезная информация по ремонту | Дизель Центр

Вопрос — Ответ

1. Почему может идти черный дым из выхлопной трубы

2. Резко увеличился расход топлива, что делать

3. Что делать, если машина не заводится (особенно в холодную погоду)

4. Чувствуется нестабильная работа двигателя (двигатель троит)

5. Целесообразно отремонтировать только 1 проблемную форсунку или лучше менять все сразу

6. Как часто стоит проводить чистку форсунок на дизеле и обязательная ли это процедура

7. Обязательно ли мне нужно проводить компьютерную диагностику форсунок

8. Можно ли самому почистить форсунки

9. С чем может быть связано резкое снижение мощности двигателя и сбои работы цилиндров

10. Как можно своими руками проверить герметичность форсунок

11. Что такое химическая промывка и чем она отличается от простой промывки

12. Различаются ли между собой форсунки «Common Rail» и какие стоит выбрать

13. Не запускается дизельный двигатель, форсунки стоят common rail

14. Двигатель перестал набирать обороты, но расход топлива при этом увеличился

15. Привычный бесцветный выхлоп сменился на синий дым, с чем это может быть связано

16. Двигатель заметно медленнее начал отапливать салон

17. Есть ли смысл в замене топливной аппаратуры common rail на механическую?

18. Сколько примерно служат форсунки среднего качества в наших условиях?

19. С наступлением холодов перестал запускаться двигатель, топливо не поступает к подкачивающему насосу

20. Отремонтировали форсунки, каков срок их службы?

21. Форсунки вышли из строя, что лучше отремонтировать или купить новые?

22. Какова основная роль форсунки в топливной системе?

23. Что из себя представляет насос форсунка и зачем ей нужна чистка?

24. Как быстро понять, что форсунка неисправна?

25. Реально ли собственными силами проверить или заменить форсунку?

26. Через сколько километров обычно осуществляют чистку насос форсунки?

Вопрос: Почему может идти черный дым из выхлопной трубы?

Ответ: Такой дым может свидетельствовать о неисправной работе топливной системы (по сути, черный дым, это недогоревшее топливо). Причин черного дыма может быть несколько, одна из них: форсунки (или форсунка) выдает большее количество топлива, чем нужно (в данном случае имеется износ клапана или распылителя).

Вопрос: Резко увеличился расход топлива, что делать?

Ответ: На увеличенный расход топлива могут повлиять множество технических проблем. В данном случае нужна диагностика топливной системы (по статистике, чаще всего, проблема оказывается в неисправности форсунок). Всем своим клиентам мы настоятельно рекомендуем своевременно заменять моторное масло и регулярно проводить диагностику ТС.

Вопрос: Что делать, если машина не заводится (особенно в холодную погоду)

Ответ: Скорее всего дело в нарушении гидроплотности форсунок (чаше всего одной или двух). В системе не создается нужного давления и машина не заводится, топливо уходит в обратку. Завести машину всегда можно с «быстрого старта» и приехать к нам на диагностику.

Вопрос: Чувствуется нестабильная работа двигателя (двигатель троит)

Ответ: Здесь очевидно, что нарушена балансировка работы форсунок на холостом ходу. Срочно нужна компьютерная диагностика, после чего уже принимается решение о последующем ремонте.

Вопрос: Целесообразно отремонтировать только 1 проблемную форсунку или лучше менять все сразу?

Ответ: В данном случае требуется узнать состояние всех форсунок. Решить этот вопрос можно только после испытания/диагностики на топливном стенде.

Вопрос: Как часто стоит проводить чистку форсунок на дизеле и обязательная ли это процедура?

Ответ: Данная процедура достаточно полезна и продлевает жизнь вашему двигателю, к тому же она облегчает запуск движка в холодных условиях. Проводить чистку форсунок нужно, но без фанатизма, в разумных пределах (если исправно работает впрыск).

Вопрос: Обязательно ли мне нужно проводить компьютерную диагностику форсунок?

Ответ: В некоторых случаях это необходимо, к тому же при компьютерной диагностике, по параметрам работы форсунок и отклонениям от допуска, можно сделать косвенные выводы и о состоянии привода в целом.

Вопрос: Можно ли самому почистить форсунки?

Ответ: Многие автолюбители применяют для чистки форсунок специальные средства, в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы не засорить форсунки загрязнениями, накопившимися в топливном баке или фильтре. Не редки случаи, когда после такой чистки, неисправные машины пригоняли к нам в дизель центр. Чистка форсунок — личное дело каждого, но мы рекомендуем, в данном вопросе, пользоваться услугами специалистов.

Вопрос: С чем может быть связано резкое снижение мощности двигателя и сбои работы цилиндров?

Ответ: Скорее всего здесь проблема с распылом топлива (возможно скачет давление впрыска топлива, идет заедание игл форсунок или засорение распылителя). Точный диагноз можно вынести только в специально оборудованной мастерской.

Вопрос: Как можно своими руками проверить герметичность форсунок?

Ответ: Есть множество непростых способов проверить форсунки «в домашних условиях», но все они, как правило, не гарантируют точного результата. Проверять герметичность форсунок или проводить тесты на производительность лучше на специальных стендах (например «MAKTEST»). В хорошем авто техцентре вы сможете получить еще и рекомендации специалиста.

Вопрос: Что такое химическая промывка и чем она отличается от простой промывки?

Ответ: Обычно ее осуществляют исключительно в профилактических целях (где-то раз в 50 т. км.). Помимо форсунок, во время химической промывки, промываются еще и клапана, поршневая и другие составляющие системы впрыска.

Вопрос: Различаются ли между собой форсунки «Common Rail» и какие стоит выбрать

Ответ: Выбирать не приходится, каждому двигателю соответствует определенная форсунка — Bosch, Delphi, Denso или Siemens. Поэтому, какие форсунки подойдут именно вам, лучше уточнить у мастера по ремонту топливной аппаратуры. Подробнее о форсунках «Common Rail» вы можете узнать в нашей статье.

Вопрос: Не запускается дизельный двигатель, форсунки стоят common rail

Ответ: Дизель может не заводиться по многим причинам, первым делом нужно проверить, в норме ли синхронизация и компрессия, есть ли давление в топливной рампе, исправно ли работают топливные форсунки и свечи накала. Могут быть проблемы и в блоке управления двигателем.

Вопрос: Двигатель перестал набирать обороты, но расход топлива при этом увеличился

Ответ: Неустойчивая работа двигателя и повышенный расход топлива — это первые признаки неисправности топливной системы, в таких случаях требуется компьютерная диагностика и ремонт.

Вопрос: Привычный бесцветный выхлоп сменился на синий дым, с чем это может быть связано?

Ответ: Скорее всего причина в повышенном содержании масла в топливе — неисправны распылители, поршневые кольца или ТНВД, нужно смотреть.

Вопрос: Двигатель заметно медленнее начал отапливать салон

Ответ: Дизеля по опредению долго прогреваются, на холостых прогрев в мороз может затянуться и на полчаса. В сильные холода дизелю необходима хорошая зимняя солярка, которая не густеет при отрицательных температурах.

Вопрос: Есть ли смысл в замене топливной аппаратуры common rail на механическую?

Ответ: Нет. Система Common Rail обеспечивает значительную экономию топлива за счет повышенного давления. Именно более тонкий распыл под высоким давлением ведёт к полному и эффективному сгоранию смеси с наименьшим выбросом вредных веществ и возрастанию мощности при меньших расходе топлива и уровне шума.

Вопрос: Сколько примерно служат форсунки среднего качества в наших условиях?

Ответ: Обычно форсунки в российских условиях служат не более 150-200 тыс км, данный расход сильно зависит от условий эксплуатации и качества топлива.

Вопрос: С наступлением холодов перестал запускаться двигатель, топливо не поступает к подкачивающему насосу

Ответ: Возможно топливо слишком вязкое, требуется заменить его зимним. Также могут быть засорены топливные фильтры. В этом случае нужна промывка или замена фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки.

Вопрос: Отремонтировали форсунки, каков срок их службы?

Ответ: Если использовать качественное дизтопливо, то в Российских условиях дизельные форсунки прослужат около 150-200 тыс., но это очень условно.

Вопрос: Форсунки вышли из строя, лучше отремонтировать или купить новые?

Ответ: Дорогой вариант — приобрести новые, экономичный — отремонтировать. Покупку б/у не рекомендуем — неизвестно сколько они еще проходят.

Вопрос: Какова основная роль форсунки в топливной системе?

Ответ: Грубо говоря, от форсунки зависит ход сгорания топлива, мощность и крутящий момент двигателя. Если форсунка неисправна или плохо отрегулирована, то и двигатель работает неисправно.

Вопрос: Что из себя представляет насос форсунка и зачем ей нужна чистка?

Ответ: Сопло-распылитель форсунки состоит из корпуса и иглы. Игла, в зависимости от давления, открывает поток дизтоплива. Т.к. зазор между корпусом и иглой очень мал, он может переодически забиваться разными отложениями. Поэтому сопло перестает работать в нужном режиме и нужна чистка насос форсунки.

Вопрос: Как быстро понять, что форсунка неисправна?

Ответ: Чаще всего о неисправной работе говорит черный выхлопной дым, он появляется по причине неполного сгорания топлива. Также, начинает заметно уменьшаться мощность движка и увеличивается расхода дизтоплива.

Вопрос: Реально ли собственными силами проверить или заменить форсунку?

Ответ: В принципе реально, но нужно помнить, что замена форсунок на дизельном двигателе делается не также, как переустановка свечей зажигания в бензиновом. При работе с common rail в ряде случаев может потребоваться специальное оборудование.

Вопрос: Через сколько километров обычно осуществляют чистку насос форсунки?

Ответ: Все зависит от двигателя, режима эксплуатации и качества заправляемого топлива. В Российских условиях, около 100000-150000 км.

ремонт распылителей и седел на СТО в СПб

Несмотря на то, что форсунки современных дизельных моторов представляют собой достаточно сложные электронно-механические агрегаты, восстановление форсунок дизеля возможно при их любых поломках. Исключая, разумеется, случаев их полного разрушения. Но подобное случается настолько редко, что вероятность этого можно свести к нулю. Другое дело, что ремонт форсунок не всегда целесообразен с экономической точки зрения. Например, если общая стоимость необходимых для ремонта запчастей превышает цену нового агрегата. К тому же, новая форсунка заведомо будет обладать большим ресурсом, нежели восстановленная.

Заметки на полях. Далеко не все автосервисы берутся за ремонт рассматриваемых нами агрегатов, ведь работа эта непростая. Например, на дилерских СТО ремонту обычно предпочитается замена. Это и проще, и времени отнимает меньше, и результат гарантированно будет отличным. Мы же дорожим нашими клиентами и стараемся дать им возможность сэкономить на ремонте двигателей своих машин, поэтому, когда есть смысл, всегда ремонтируем форсунки. Тем более, что для этого у нас есть все необходимое: современное ремонтно-диагностическое оборудование, высококвалифицированные специалисты и запчасти, как оригинального происхождения, так и их лицензионные аналоги.

Диагностика двигателя и его топливной системы

Чтобы удостовериться в том, что ремонт требует именно форсунка, а не какой-либо иной компонент топливной системы двигателя, мастер проводит общую диагностику силового агрегата автомобиля. С этой целью он считывает хранящуюся в памяти ЭБУ информацию, из которой он узнает о том, как работал мотор за период, прошедший с момента предыдущего ТО машины. Если выяснится, что причина возникшей проблемы действительно кроется в форсунках, он приступает к детальной диагностике уже этих агрегатов. В этом вопросе все уже зависит от типа топливной системы ремонтируемого автомобиля и, соответственно, от конструкции используемых ею форсунок. А они могут быть двух основных типов:

традиционные, которые осуществляют дозирование топлива и осуществляют впрыск. Такие форсунки работают в наиболее распространенных на сегодняшний день дизельных моторах с топливной системой Common Rail;
насос форсунки, совмещающие в себе функции топливного насоса высокого давления. Эти агрегаты имеют значительно более сложную конструкцию, что существенно осложняет их ремонт. Но зато проводить их диагностику проще. Дело в том, что каждая насос форсунка управляется непосредственно ЭБУ автомобиля и уже на стадии компьютерной диагностики можно выяснить, какой конкретно из этих агрегатов неисправен. А вот для того, чтобы найти вышедшую из строя форсунку традиционного типа, мастеру придется каждую из них поочередно устанавливать на диагностический стенд и уже на нем тестировать ее во всех возможных режимах.

Ремонт распылителей дизельных форсунок

Наиболее распространенная неисправность форсунок всех конструкций – это износ, поломка или загрязнение их распылителей. Это и неудивительно, ведь малейшее отклонение формы сопла распылителя приводит к резкому ухудшению работы агрегата в целом. Не будем забывать, что форсунка должна в строго определенный момент не просто впрыснуть требуемое количество топлива в цилиндр, но и в считанные доли секунды равномерно распылить его по всему объему цилиндра. Для этого сам впрыск должен производиться под столь же строго рассчитанным углом. Величина этого угла может меняться из-за износа распылителя или его загрязнения нагаром, накипью, а то и просто посторонними твердыми примесями, содержащимися в топливе.

В первом случае распылитель, скорее всего, придется заменить, во втором ремонт распылителей дизельных форсунок будет заключаться в их тщательной промывке в специальном химически активном растворе.

Распылитель состоит из трех основных компонентов:

сопла, через которое топливо впрыскивается в цилиндр;
запорной иглы, которая под воздействием давления топлива в форсунке поднимается, тем самым обеспечивая впрыск;
возвратной пружины – она, после того как давление в форсунке упадет, возвращает иглу в исходное положение, тем самым завершая впрыск.

Заметки на полях. В рамках этой статьи мы описываем лишь принципиальную схему действия топливной форсунки дизельного ДВС, не вдаваясь в конкретные подробности. Тем более, что у форсунок разных производителей они могут существенно различаться. Поэтому на самом деле даже только одни распылители состоят из значительно большего количества деталей, чем три означенные выше. Если какая-либо из них окажется изношенной сверх меры, деформированной или, тем более, сломанной, восстановление их будет невозможным. Поэтому ремонт распылителей дизельных форсунок, равно как и ремонт других их составляющих почти всегда подразумевает замену тех или иных деталей.

То же относится и к элементам, с помощью которых форсунки крепятся на двигателе – седлам. Так как в процессе работы форсунки испытывают вибрацию, седла постепенно расшатываются, разбиваются, в результате чего утрачивают точную геометрию и, соответственно, способность надежно удерживать форсунки на своих штатных местах. Дабы облегчить жизнь тем, кто будет ремонтировать двигатель, большинство их производителей предусмотрели специальные уплотнительные кольца седел. Их наличие существенно упрощает ремонт седел дизельных форсунок – мастеру нужно лишь заменить изношенное седло на новое. Просто и недорого. Но, если проблема изрядно запущена, придется менять седло целиком.

Когда нужна замена распылителей форсунок дизель: признаки неисправности

Как мы уже говорили, причину неисправности форсунки можно установить только по результатам ее диагностики. Поводом же для самой диагностики топливной системы автомобиля могут послужить один или сразу несколько из следующих тревожных симптомов:

трудности при запуске двигателя. Чаще всего мотор не удается завести с первой попытки из-за проблем с подачей топлива в цилиндры. Также это может быть спровоцировано разрегулировкой механизма газораспределения, а то и просто низким качеством дизельного топлива;
мотор работает с перебоями. Стрелка тахометра скачем, звук двигателя неровный, при движении автомобиля ощущаются явные рывки и толчки. Но и в этом случае быть уверенным в том, что проблема кроется в форсунках, нельзя;
мотор периодически глохнет. Чаще всего это происходит на пониженных оборотах и в моменты их резкого набора или сброса;
существенное снижение мощности двигателя, что сказывается на его тяге и общем ухудшении динамических характеристик машины. В частности, ухудшается скорость ее разгона;
увеличивается количество расходуемого двигателем топлива. Дело в том, что из-за некачественных впрысков оно и воспламеняется хуже, и сгорает медленнее и неполно, то есть с меньшей эффективностью;
увеличивается количество выхлопных газов и, главное, меняется их цвет – из прозрачных они превращаются в густо-белые или столь же густо черные;

Восстановление форсунок дизеля в нашем автосервисе

Мы занимаемся диагностикой и ремонтом дизельных моторов не один год. Множество благодарственных отзывов наших клиентов – доказательство того, что делаем мы это хорошо, а результат ремонта у нас всегда долговременный. Цены же на наши услуги существенно ниже, чем во многих петербургских автосервисах.

Ремонт диз форсунок

Ремонт дизельных форсунок на 2,5tdi — Делаем сами . — DRIVE2

Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

Снимок процесса сгорания в дизельном двигателе

И так начнём с небольшой теории:
Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

Полный размер

Устройство форсунки от 2,5 tdi

В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !
— у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

носик распылителя с отверстиями

Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !
НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !
1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии!..
2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри
3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.
Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

Сам процесс замены распылителей происъодит так :
-заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.
Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

Комплект распылитель BOSCH

AFB — 059130201 — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055
AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092
AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117
AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !
BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

Взаимозаменяемость форсунок
На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).
Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

*139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

Теперь о печальном.
Оригинальная Конструкция дизельных форсунок на 2,5 tdi НЕ УДАЧНАЯ !
Нами:
мне и Юре (www.tdi-garage.ru) была разработана и внедрена НОВАЯ т.н. ГИБРИДНАЯ конструкция форсунок для 2,5tdi главной особенностью которой является СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА НА 25% за счёт повышенного до 500бар давления распыления 2го этажа форсунки, у родных 250-300бар…продолжение следует…

www.drive2.ru

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.

Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).

Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.

Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.

Содержание статьи

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

топливный насос высокого давления ТНВД;
насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.

Ремонт дизельных форсунок своими руками

В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:

Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.

Итак, вернемся к механическим форсункам.

После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.

В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.

Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
После того, как форсунки откручены, рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.

Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.

Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.

Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.

По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.

О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:

Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.

Проверка снятых форсунок

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.

Как разобрать дизельную форсунку для ремонта

Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.

Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.

Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.

Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.

Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.

Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.

Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.

Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.

Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.

Еще необходимо учитывать, что во время регулировки желательно настраивать давление впрыска немного больше (на 10-15 кг. на сантиметр) от того показателя, который заявляет производитель форсунок и двигателя в руководстве по эксплуатации. Дело в том, что после установки на двигатель детали усаживаются и прирабатываются (конус иглы «притирается» к конусу седла замененного распылителя, немного просаживается регулировочная шайба и т.п).

Отметим, что наиболее качественной регулировкой при помощи регулировочных шайб можно считать такой показатель, когда фактическое давление не отличается от рекомендуемого производителем более чем на 5 или максимум 10 кг/см.

Добавим, что регулировка также должна учитывать и то, что в самом топливном насосе высокого давления может быть износ плунжеров. Это значит, что если насос выдает сниженное давление, тогда правильнее немного снизить давление впрыска (на 5-10 кг. на сантиметр).

Обратите внимание, данная процедура может оказаться эффективной не во всех случаях. Например, для ТНВД роторного типа необходимо обязательно настраивать точное давление впрыска для каждой форсунки.

Еще одной особенностью того, что после установки нового распылителя форсунка льет топливо, может оказаться:

затвердевание в распылителе заводской смазки-консерванта;
изношена пружина или возникли проблемы с нажимным штифтом;

Первый случай встречается крайне редко, так что сразу переходим ко второму. После разборки форсунки следует осмотреть указанные элементы на предмет выработки. Обычно дефекты хорошо заметны при визуальном осмотре. Если дело в пружине, тогда элемент можно развернуть, но такое решение временное. Это значит, что нажимную пружину и другие части лучше сразу менять на новые аналоги.

После того, как форсунки собраны и качественно отрегулированы, их можно ставить обратно на двигатель. Перед установкой следует помнить про уплотнительные кольца форсунок. Прежде всего, их нужно обязательно менять на новые после каждой затяжки форсунок с рекомендуемым усилием.

Другими словами, если форсунки затягивались, но затем по какой-либо причине снова снимаются, повторно использовать уплотнительные кольца настоятельно не рекомендуется. Причина проста — после затяжки происходит обжимание колец, они теряют свою форму и т.д.

Еще полезно знать, что кольца обеспечивают не только герметичность соединения, но и препятствуют перегреву форсунки. Уплотнители выступают своеобразным барьером, не позволяя передаваться избыткам тепла от ГБЦ на форсунки. Получается, от качества колец будет зависеть степень и скорость коксования форсунок в условиях нагрева.

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.

Советы и рекомендации

Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.

Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.

Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими. При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.

Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
толчки и рывки при езде;
чрезмерный выхлоп;
чёрный или сизый выхлоп;
отказ некоторых цилиндров;
серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

прямая и крестовая отвёртки;
набор накидных и рожковых ключей;
максиметр или мультиметр;
сухая чистая ветошь;
промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

dizelmaster.ru

Ремонт дизельных форсунок: 6 признаков неисправности

Содержание статьи

Устройство и принцип работы форсунки дизельного двигателя

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

ТНВД забирает горючее из бака;
далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Неисправности в работе форсунок

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

при движении ощущаются рывки и толчки;
ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
ощутимая потеря тяги;
отказ отдельных цилиндров;
сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

набор рожковых или накидных ключей;
отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
чистая сухая ветошь;
максиметр;
промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Демонтаж форсунки

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ (читайте о том, что такое опрессовка ГБЦ). На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

Запустите «движок» на холостом ходу.
Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Заключение

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Volkswagen Touareg 2.5 › Бортжурнал › Ремонт насос-форсунок VAG или почему не поможет промывка.

Приветствую зашедших. Давно хотел описать данную проблему, но что-то не доходили руки. очень часто на драйве возникают вопросы у комрадов по форсункам из за плохого запуска, большого расхода, дымности и много другого типа «посмотрите показания коррекции», «в каком состоянии у меня форсунки» и т.д. И многие «одаренные экстрасенсы», увидев коррекцию менее «1», оценивают полуживые форсунки как хорошие. Более того, эту ошибку допускают и многие диагносты, точнее сказать мальчики с компьютером, которых сейчас большинство. И начинаются танцы с бубнами вокруг практически исправного двигателя, замена хорошего на новое и многое другое, получая эффект плацебо. Бывает и наоборот, когда форсунки вполне живые, но коррекция имеет большой разброс их бракуют, хотя по факту проблема не в них А когда говоришь, что они не правы, начинают обижаться, спорить совершенно не понимая процесс работы топливной аппаратуры и управляющей электроники. Ну да ладно, рассмотрим из чего собственно состоит насос-форсунка.

Полный размер

В полном разборе

Как видно, сложного ничего нет, но изготовлено всё с высокой точностью на столько, что между сопрягаемыми деталями не должно проходить топливо. Но со временем герметичность нарушается и между деталями форсуночной части возникают протечки топлива и форсунка начинает не совсем правильно работать.

Полный размер

Так выглядят протечки

При наличии протечек между частями возникает нехватка топлива при впрыске, возникает дисбаланс в работе двигателя и электроника добавляет топлива на впрыск, в результате мы видим коррекцию в «+», так же мы увидим плюсовую коррекцию при плохом распыле топлива, не удовлетворительной плотности управляющего клапана в насосной части, плохой компрессии в цилиндре. Коррекцию «-» увидим когда льёт распылитель, а также если одна-две форсунки работают более эффективно, чем другие. А вот если все форсунки одинаково плохо работают, то никакого дисбаланса в работе двигателя не будет и корректировать электронике будет нечего, соответственно коррекция будет около»0″ и по одной коррекции неисправность форсунок увидеть нельзя. Но это подробности диагностики, которых масса и описывать их я не буду, да и долго это. Вернемся к протечкам и что они из себя представляют. Это не просто потемнения деталей, это промытые топливом под высоким давлением раковины в металле. И удалить это можно только шлифовкой специальным образом и никакая супер волшебная промывка не поможет.

Полный размер

одна из деталей после шлифовки

Полный размер

После восстановления гидроплотности форсунки, проверки распыла и регулировки давления ее можно собрать и поставить на стенд для проверки того, что получилось после всех манипуляций.

Полный размер

Готовая для испытаний насос-форсунка

Всё вышенаписанное только для ознакомления и не является инструкцией по ремонту. Поэтому самостоятельно, не имея навыков и оборудования, никакие манипуляции с форсунами проводить не рекомендую. Даже попытка разобрать чисто из интереса приведет поломке штифтов.
С уважением, всем добра.

www.drive2.ru

Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей

Почему именно ремонт?

Цены на восстановление форсунок и ремонт насос форсунок

В случаях выхода из строя запчастей двигателя на официальных сервисах чуть ли не принуждают к покупке новых. Но лучшим вариантом будет восстановление и ремонт дизельных насос-форсунок, так достигается значительная выгода. При ремонте в специализированном сервисе с оригинальным оборудованием Bosch происходит восстановление форсунок дизеля до заводских параметров. Ресурс таких запчастей достигает 80% от новых. А при наличии гарантийной и пост-гарантийной поддержки владелец в случае повторной поломки получает квалифицированные рекомендации. Восстановление и ремонт насос форсунок в специализированных сервисах занимает один-два, или даже половину дня. А поиск полного комплекта новых деталей, подходящих к двигателю, бывает проблематично, или приходится ждать несколько недель доставки из Европы.

Стоимость восстановления и ремонта форсунок и насос форсунок

Вполне ожидаемо, что цены на восстановление насос-форсунок различаются в разных автосервисах, но не стоит вестить на максимально низкую цену. Чем ниже цена услуг в сервисе, тем больше вероятность, что на вас заработают, повышая стоимость работ по результатам диагностики. Например: «за сложность», или добавляя необходимые запчасти по завышенным ценам. Поэтому при выборе сервиса для ремонта насос-форсунок, цена также является показателем качества – она не должна быть подозрительно низкой и должна быть фиксированной. В каком-бы состоянии не находилась ваша деталь, озвученная стоимость починки не должна увеличиваться.

Ремонт насос-форсунок в нашем сервисе

Предлагаем вам отремонтировать детали в нашем сервисе. Наша мастерская оборудована профессиональным оборудованием из Европы, в том числе оригинальными стендами Bosch. Многолетний опыт работы позволяет нашим механикам выполнять работу не только быстро и в срок, но также восстанавливать запчасти, считающиеся неремонтопригодными. При необходимости замены клапанов, распылителей, уплотнений и прочих деталей мы используем оригинальные запчасти Бош, при этом стоимость восстановления форсунок не изменяется и остается строго фиксированной. Стоимость ремонта насос форсунок зависит только их количества – при ремонте комплекта предоставляется значительная скидка. На все отремонтированные запчасти предоставляется официальная гарантия от полугода и выдаются тест-планы проведенных работ. После истечения срока гарантии — осуществляем бесплатную диагностику восстановленных нами деталей.

Полезная информация:

Диагностика дизельных форсунок
Ремонт судовых форсунок

www.spbparts.ru

Common Rail, насос форсунок, пьезо

Ремонт форсунок Форсунки в Санкт-Петербурге (Форсунки в Санкт-Петербурге)

Форсунки – самые уязвимые детали дизельного двигателя. На их долю выпадает много нагрузок: удары и повреждения, перепады температур, загрязнения. Это и выводит механизм из строя, а тогда требуются диагностика и ремонт дизельных форсунок в СПб.

Диагностика и ремонт форсунок Common rail (Коммон рейл) в Санкт-Петербурге

Компания “Европром”профессионально занимается диагностикой и ремонтом форсунок Common rail (Коммон рейл) в СПб. Иномарки с такими деталями начали появляться в России в 90-е годы. И теперь это популярный тип запчастей: ими оборудованы многие современные дизельных автомобили. Конструкция таких деталей проще, чем у системы ТНВД, поэтому они более ремонтопригодны. Мы предлагаем быстрый и недорогой ремонт дизельных форсунок в Питере.

Ремонт насос форсунок и пьезо форсунок дизеля в СПб

Отличие насосных запчастей от типа «Коммон рейл» тем, что механизмы создания давления и впрыска здесь объединены в одну систему. Цены на ремонт насос-форсунок в Санкт-Петербурге зависят от сложности операций. На это влияет и характер повреждений, и тип механизма детали. Так, пьезоэлектрическое устройство – технически самое совершенное: топливо впрыскивается таким механизмом в 4 раза быстрее, чем при использовании электромагнитного клапана. Пьезофорсунки Common rail производят 3 компании: Бош, Сименс и Денсо. Стоимость и сложность ремонта пьезофорсунок дизеля в СПб будет различной в каждом из этих случаев. Например, детали Бош проще всего найти и заменить.

Мы решаем самые сложные задачи по восстановлению дизельных двигателей, и в этом нам помогает дилерское диагностическое оборудование, лицензионные программы, оригинальные запчасти и постоянное повышение квалификации.

Ремонт топливных форсунок на дизель, цены в Санкт Петербурге

Если вы отлично разбираетесь в технике и обладаете золотыми руками, можно попробовать починить этот элемент двигателя самостоятельно. Или же можно просто купить новые запчасти. Не хотите тратить впустую время и финансы? Мы предлагаем невысокие цены на ремонт топливных форсунок дизеля в Санкт Петербурге. Наши специалисты работают с деталями разных типов (Common Rail, насосные, пьезо) для автомобилей разных типов. В частности мы успешно проводим ремонт насос-форсунок Скания в Санкт-Петербурге (Skania).

Полезная информация:

Ремонт топливной аппаратуры в Санкт-Петербурге.

www.spbparts.ru

Ремонт форсунок Common Rail в компании Forsy.ru

Уникальный материал по ремонту форсунок Common Rail, на примере ремонта форсунок ГАЗель Next, с двигателем Cummins 2.8.

Не имея многомиллионного оборудования можно уже начинать чинить дизельные форсунки! Какой-то, минимальный набор инструмента, купить все-же будет необходимо, но ПОВЕРЬТЕ, это самый минимум!

Мы отремонтируем две форсунки BOSCH 0445110376 от автомобиля ГАЗель Next, расскажем все тонкости настроек и нюансы ремонта, а в конце, для наглядности, мы их проверим на стенде для проверки форсунок Common Rail, чтобы Вы убедились в правильности настроек!

Описанный метод, основан на прохождении автором нескольких профильных курсов по ремонту дизельных форсунок Common Rail и наработанного опыта! Ни на одних курсах, Вас этому не обучат, хотя каждое из них начинается от 25.000 руб. При желании, Вы сможете отблагодарить автора этого Видео. Условия в описании ниже. Приятного просмотра!

Используемые инструменты покупались на сайте Aliexpress. Все ссылки для приобретения:
1. Ручной стенд для проверки механических форсунок. Используемый в видео — «ДД 2110» (купить уже на вряд ли удастся). Можно заказать опрессовщик вместе с приставкой в Китае http://ali.pub/3p3qz0 либо купить «Стенд М-106-01» от компании «Бонус» http://bonus-tnvd.ru/katalog/toplivnoe/m-106-01.php (по качеству не лучше китайского).
2. Импульсная приставка http://ali.pub/3p3sq7
3. Прибор E7-22 https://www.chipdip.ru/product/e7-22
4. Набор штифтов + шестигранник для откручивания якоря http://ali.pub/3w57ki
5. Инструмент для запрессовки ремкомплекта колец форсунок BOSCH http://ali.pub/3w5820.
6. Ремкомплект колец F00VC99002. http://ali.pub/3w58xw Идут с шариком! Шарики очень плохого качества, сразу выбрасывайте! Никуда их не рекомендуем ставить. Шарики лучше купить оригинал артикул F 00V C05 009.
7. Набор для измерения зазоров форсунок Crin1, Crin2 http://ali.pub/3w592r
8. Набор пинцетов http://ali.pub/3w59bp
9. Удерживающая форсунку пластина http://ali.pub/3w59ja
10. Ключ S29 для откручивания магнита http://ali.pub/3w59sm
11. Регулировочные шайбы. Можно сразу купить набор шайб http://ali.pub/3w5aaw, если планируете заниматься ремонтом форсунок Common Rail + еще нужно докупить шайбы B15(8.40-8.49) 50PCS http://ali.pub/3w5agq, B14(1.44-1.62) http://ali.pub/3w5c5e, B25(0.970 — 1.030) http://ali.pub/3w5h0l, B31(1.200 — 1.250) http://ali.pub/3w5i8j Важно! После заказа написать продавцу требуемые размеры!
12. Клапана ERIKC F00VC01383. По качеству, отличные! http://ali.pub/3w5csx
13. Микроскоп. Используемый в видео YA XUN YX-AK03 , но лучше заказать сразу электронный http://ali.pub/3w5ek4
14. Микрометр. Используемый в видео микрометр от фирмы Mitutoyo.
15. Ультразвуковая ванна с функцией подогрева http://ali.pub/3w5kqr

Видео создано при поддержке https://forsy.ru
Forsy.ru — качественный ремонт дизельных форсунок Common Rail в Москве! Отправка в любую точку РФ.

forsy.ru

Срочный ремонт форсунок в Москве — Форсунки Дизель.

производим ремонт форсунок common rail, дизель сервис в москве

«Форс Дизель» Кунцево

Автотехцентр «Форс Дизель»

Форсунки и топливные насосы

Форсунки и топливные

Технический центр

Мы предлагаем следующие

ФОРС ДИЗЕЛЬ

Магазин «Форс Дизель» Кунцево является поставщиком запчастей для форсунок от всемирно известных производителей, что гарантирует высокое качество продукции для российских потребителей. В условиях современного рынка одним из главных критериев является низкая цена и высокое качество предлагаемой запчасти. Регулярное отслеживание и корректировка цен, позволяет нашим клиентам получать самую достоверную информацию по наличию и стоимости товара. Наша основная задача удовлетворить конкретные потребности покупателя, соответственно менеджеры всегда помогут Вам в подборе запчастей и

Мы на Яндекс карте

www.forsdiesel.ru
Что такое распыление топлива?
Чтобы двигатель заработал, нужно много времени, но все это было бы невозможно без распыления автомобильного жидкого топлива. В этом процессе топливо под чрезвычайно высоким давлением проходит через небольшое отверстие для форсунки, превращаясь в мелкую запотевшую струю. Отсюда туман смешивается с воздухом (эмульгируется), а затем испаряется в разреженную форму, подходящую для использования в двигателе внутреннего сгорания.
Все это происходит в карбюраторе двигателя.Отсюда он движется через топливную форсунку, где сгорает в двигателе, заставляя поршни срабатывать и продвигать автомобиль вперед. Этот процесс, известный как сжигание топлива, буквально заставляет вращаться мир механики.
Важность карбюраторов
Без надлежащего и эффективного распыления жидкое топливо может быть потрачено впустую в процессе сгорания или, что еще хуже, привести к тому, что двигатель перестанет работать. Вот почему важно регулярно проверять карбюратор вашего автомобиля, если вы чувствуете, что расход топлива начинает снижаться.
Тип карбюратора и его конфигурация в двигателе могут сильно повлиять на характеристики распыления вашего двигателя. Размещение инжектора предназначено для облегчения процесса разложения жидкости на более мелкий туман. Обычно они направлены на шток клапана форсунки, добавляя эффект распыления к выбросу газа под высоким давлением по направлению к остальной части двигателя.
Подобным образом ускорительный насос выпускает устойчивый поток жидкого топлива к стенкам, образуя еще один туман высокого давления, который «перемешивается» воздухом, проходящим через карбюратор.Это дополнительно ускоряет движение и время обработки при распылении, создавая мелкодисперсное топливо, которое превращается в его горючую разреженную форму.
Улучшение атомизации
Хотя лично вы мало что можете сделать со степенью распыления вашего автомобиля, было проведено несколько исследований по использованию и методикам для улучшения ваших топливных характеристик. Вопреки распространенному мнению, что выключение автомобильного кондиционера улучшает характеристики распыления, единственный способ улучшить производительность вашего двигателя — это установить механиком модификации, которые помогут ускорить процесс.
Одним из них является создание шероховатой поверхности для распыления топливной форсунки. В отличие от гладкой внутренней поверхности большинства карбюраторов, небольшие потертости на поверхности могут вызвать большее поверхностное натяжение распыляемого топлива, что приведет к его более быстрому разрушению. Другой способ — увеличить давление топлива за счет увеличения мощности компрессора, но он еще не был полностью проверен и может привести к возгоранию двигателя. Также известно, что переход на биодизельное топливо значительно улучшает распыление из-за легкости разложения этанола из жидкой формы.
Как правило, лучше всего доверять местному механику и производителю автомобиля. Были проведены многочисленные исследования распыления, чтобы попытаться снизить выбросы при одновременном повышении производительности транспортных средств, и те, которые в настоящее время поступают на рынок, особенно экологические автомобили, обычно являются наиболее эффективной версией, которую мы обнаружили на сегодняшний день.
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓
Образование
Исследовать
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
Как заменить топливную форсунку
Во всех современных автомобилях с системами впрыска используется непрямой впрыск.Топливный насос под давлением нагнетает топливо из топливного бака в топливную рампу двигателя. В зависимости от конкретной системы топливо распыляется либо во впускной коллектор, либо во впускное отверстие. Это работает так же, как форсунка из пульверизатора, гарантируя, что топливо выходит в виде мелкого тумана, известного как распыление. Топливо смешивается с воздухом, проходящим через впускной коллектор или канал, и топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания.
Некоторые автомобили имеют многоточечный впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой во впускном отверстии.Этот тип системы сложен и может быть дорогостоящим. Чаще используется одноточечный впрыск, когда один инжектор питает все цилиндры, или один инжектор на каждые два цилиндра.
Автомобили
Performance имеют прямой впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой непосредственно на верхнюю часть цилиндра в камере сгорания. Это обычное явление для автомобилей с полусферической головкой блока цилиндров.
На транспортных средствах есть два типа топливных форсунок: непрерывный впрыск и впрыск по времени.Непрерывный впрыск — это когда топливо впрыскивается во впускное отверстие всегда при работающем двигателе. Инжектор просто действует как распылительное сопло, разбивая топливо на мелкие брызги; на самом деле он не контролирует поток топлива. Количество распыляемого топлива увеличивается или уменьшается механическим или электрическим блоком управления; Другими словами, это похоже на включение и выключение крана.
Впрыск по времени, или импульсный впрыск, когда топливо подается партиями, чтобы совпасть с тактом впуска цилиндра.Как и в случае непрерывного впрыска, впрыском по времени также можно управлять механически или электронно.
В некоторых автомобилях для каждого цилиндра используется несколько топливных форсунок. Форсунки холодного пуска используются, чтобы способствовать сгоранию при запуске автомобилей в холодных погодных условиях. Форсунки холодного пуска обычно располагаются на впускном желобе, а не на впускном отверстии. Предварительные форсунки предназначены для помощи в главном форсунке для повышения производительности. Это когда оператор нажимает педаль акселератора на пол, вызывая распыление вторичного инжектора.Это позволяет большему количеству топлива подмешиваться в камеру сгорания, создавая большую мощность.
Неисправная топливная форсунка проявляется по-разному, будь то проблемы с производительностью двигателя или запах топлива в машине, или даже такой простой знак, как индикатор проверки двигателя.
Ниже приведены световые коды двигателя, связанные с топливным шлангом на автомобилях с компьютерами
.
P0087, P0088, P0170, P0171, P0172, P0173, P0174, P0175, P0213, P0214
Примечание : Рекомендуется заменять топливные форсунки на оригинальное оборудование производителя (OEM).Послепродажные топливные форсунки могут производить больше или меньше мощности, чем указано для автомобиля. Кроме того, топливные форсунки на вторичном рынке могут иметь разные электрические соединения, из-за чего жгуты автомобилей не совпадают.
Часть 1 из 6: Проверка состояния топливной форсунки
Шаг 1: Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие лампочек двигателя и прислушайтесь к работе двигателя на предмет неисправности цилиндров.
Почувствуйте вибрацию во время работы двигателя.
Шаг 2: Заглушите двигатель и откройте капот . Проверьте, нет ли обрыва или повреждения проводки вокруг форсунок.
Если в вашем автомобиле есть отдельные форсунки на цилиндр, и вы можете их отсоединить, запустите двигатель и отсоединяйте по одной форсунке за раз. Это процедура тестирования, называемая тестом отключения цилиндра, позволяющая определить, приводит ли отключенная форсунка к работе двигателя в неровном состоянии или к отсутствию изменений. Если изменений нет, значит, форсунка не работает.
Часть 2 из 6: Снятие топливной форсунки
Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.
Необходимые материалы
Набор шестигранных ключей
Ключ торцевой в коробке
Поддон
Фонарик
Отвертка с плоским жалом
Домкрат напольный
Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
Перчатки топливостойкие
Джек стоит
Одежда защитная
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Защитные очки
Динамометрический ключ
Набор динамометрических бит
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).
Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.
Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3. Установите девятивольтовый аккумулятор в прикуриватель . Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле.
Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.
Шаг 4. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор . Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, отключив подачу питания на систему зажигания и топливную систему.
На старом автомобиле до 1988 г .:
Шаг 5: Снимите элемент воздушного фильтра с верхней части корпуса дроссельной заслонки . Снимаем жгут с форсунок.
Выкрутите болты крепления кронштейна держателя форсунки и снимите кронштейн.
Шаг 6: Извлеките форсунки из корпуса дроссельной заслонки . Очистите корпус дроссельной заслонки неабразивным очистителем и протрите корпус инжектора безворсовой тканью.
На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:
Шаг 7: Снимите крышку двигателя, она находится сверху двигателя . Используя инструмент для быстрого отсоединения, отсоедините топливную рампу от топливопроводов.
Шаг 8: Отвинтите монтажные болты, которыми топливная рампа крепится к двигателю .
Примечание : Если у вашего двигателя есть впускной канал на двигателе, который установлен поперечно или перекрывает топливную рампу, вы должны снять впускную трубу перед снятием топливной рампы.
Шаг 9: Потяните вверх топливную рампу Снимите рампу с форсунок.
Шаг 10: Поднимите форсунки . Используя небольшую монтировку, слегка подденьте форсунки и вытолкните их из впускных отверстий.
Очистите порты неабразивным очистителем и протрите их безворсовой тканью.
Часть 3 из 6: Установка новой топливной форсунки
Набор шестигранных ключей
Ключ торцевой в коробке
Поддон
Фонарик
Отвертка с плоским жалом
Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Динамометрический ключ
Набор динамометрических бит
На старых автомобилях до 1988 г .:
Шаг 1: Установите новые форсунки в корпус дроссельной заслонки .Установите скобу держателя форсунки и затяните болты от руки.
Затяните болты фиксирующего кронштейна на 1/8 оборота от центра к краю.
Шаг 2: Подсоедините жгут к топливным форсункам . Установите корпус и элемент воздушного фильтра на верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки.
На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:
Шаг 3. Установите новые уплотнительные кольца на новые форсунки . Вставьте форсунки во впускные каналы и слегка надавите на них, чтобы они встали на место.
Шаг 4: Установите топливную рампу на форсунки . Вверните монтажные болты до упора вручную и поверните еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить болты.
Если вам пришлось снимать впускной канал, убедитесь, что вы устанавливаете новые впускные прокладки или уплотнительные кольца, когда снова надеваете впускной канал.
Шаг 5: Соедините топливную рампу и топливопровод . Установите кожух двигателя и защелкните.
Часть 4 из 6: Проверка на утечки
Необходимый материал
Шаг 1. Откройте капот автомобиля .Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательный полюс аккумулятора.
Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.
Шаг 2: Затяните зажим аккумулятора до упора . Убедитесь, что соединение хорошее.
Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки вашего автомобиля, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.
Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение .Прислушайтесь к включению топливного насоса и выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.
Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что топливная рампа заполнена топливом.
Шаг 4. Используйте детектор горючих газов . Проверьте все соединения на предмет утечек и понюхайте воздух на предмет запаха топлива.
Часть 5 из 6: Завершение работы
Шаг 1. Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 2: Снимите опоры домкрата . Держите их подальше от автомобиля.
Шаг 3: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.
Шаг 4: Снимите противооткатные упоры . Отложите это в сторону.
Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля
Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .Во время теста проверьте, не работает ли цилиндр двигателя правильно, и почувствуйте любые вибрации.
Шаг 2: Следите за уровнем топлива и индикатором двигателя. .
Если после замены топливных форсунок загорелся индикатор двигателя, возможно, произошла неисправность. необходима дальнейшая диагностика топливной системы или возможная электрическая проблема в топливной системе. Если проблема не исчезнет, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic, который сможет проверить топливные форсунки и произвести замену.
2 основных типа топливных форсунок для судовых дизельных двигателей | автор: Мерсад Берберович
В судовых дизельных двигателях есть два типа топливных форсунок. Один тип — охлаждаемый инжектор, вокруг которого циркулирует масло или вода в системе с замкнутым контуром. Другой тип — это неохлаждаемый инжектор, который зависит от циркуляции жидкого топлива для поддержания желаемых температур на распылительных форсунках. Основное различие между охлаждаемой форсункой и неохлаждаемой форсункой можно резюмировать следующим образом:
Охлаждаемые форсунки, как следует из их названия, непосредственно служат для охлаждения двигателя.
Неохлаждаемые форсунки фактически не охлаждают двигатель. Вместо этого они зависят от циркуляции мазута. (Мы рассмотрим чуть более подробную информацию позже.)
Тип топлива, используемый в судовых дизельных двигателях
Судовые дизельные двигатели отличаются от своих не судовых аналогов несколькими ключевыми аспектами, одним из которых является тип используемого топлива в них. Наиболее распространенный вид топлива, используемого в судовых дизельных двигателях, называется мазутом (HFO). Это топливо почти похоже на смолу и является побочным продуктом переработки сырой нефти.Перед использованием HFO необходимо обработать, чтобы удалить воду и любые твердые частицы. После обработки он впрыскивается в камеру сгорания в виде распыленного тумана.
Топливные форсунки с охлаждением
Топливные форсунки с рециркуляционным охлаждением чаще всего используются в современных дизельных двигателях. Одна из причин популярности охлаждаемых топливных форсунок заключается в том, что они чрезвычайно эффективны, особенно в сочетании с системой подачи топлива Common Rail и системами управления двигателем.
Современные охлаждаемые форсунки не имеют типичных каналов для охлаждающей воды для поддержания ее низкой температуры. Следовательно, он может поддерживать низкую температуру только за счет циркуляции HFO и охлаждающей воды головки цилиндров, когда она проходит рядом с карманом форсунки. Головка блока цилиндров сделана так, что в ней есть место для нескольких отверстий для воды в области кармана форсунки, которые помогают охлаждать корпус форсунки.
Циркуляция HFO и головка блока цилиндров обеспечивают охлаждение форсунки без помощи внешней системы охлаждения топливного клапана.Энергия, которая экономится за счет отсутствия необходимости в использовании внешней системы, повышает общую эффективность, особенно двигателя.
Форсунки охлаждаемого топлива состоят из стального корпуса и форсунки. В корпусе находится пружина и приводной стержень, а в сопле находится игольчатый клапан, а также его седло и отверстия для распылителя. Существует верхняя камера, которая получает постоянную подачу HFO, когда кулачок топливного насоса находится в нижней части своего хода. Это стадия рециркуляции топлива в камере.Когда кулачок возвращается в верхнюю часть своего хода, повышенное давление топливного насоса активирует предохранительный клапан, который подает топливо под высоким давлением из верхней камеры в нижнюю камеру. Это топливо поднимает игольчатый клапан и вводит распыленное топливо через отверстия сопла в камеры сгорания.
Форсунки неохлаждаемого топлива
Форсунки неохлаждаемого дизельного топлива с гидравлическим приводом обычно используются в двухтактных судовых дизельных двигателях большего размера. Эти топливные форсунки называются неохлаждаемыми, потому что именно топливо, а не топливная форсунка, обеспечивает охлаждающий эффект.
Форсунки неохлаждаемого топлива имеют одинаковую конструкцию, независимо от типа двигателя, в котором они установлены. Они имеют подпружиненный игольчатый клапан, который управляется гидравлически для выпуска топлива под высоким давлением через форсунку распылителя.
Эти топливные форсунки имеют две камеры — верхнюю и нижнюю. Верхняя камера заправляется мазутом от топливного насоса, который перекрывается игольчатым клапаном. Нижняя камера имеет несколько небольших отверстий для распылителя определенного размера и закрыта угловым седлом игольчатого клапана.Эта камера отвечает за подачу топлива в камеру сгорания.
Клапан открывается, когда сжатие пружины преодолевается давлением топливного насоса. Когда игольчатый клапан поднимается, масло может течь в нижнюю камеру. Игла быстро поднимается и позволяет топливу под высоким давлением проходить через отверстия распылителя в камеру сгорания. Когда давление уменьшается, сжатие пружины вызывает закрытие клапана.
Какими бы надежными ни были эти топливные форсунки, время от времени, как и во всем остальном, могут возникать проблемы.Вот некоторые из наиболее часто встречающихся проблем, а также способы их решения:
Вывод клапана должен работать быстро и надежно, без утечки масла. Есть несколько мест, которые вы можете проверить, чтобы убедиться, что нет утечки и сохраняется быстрое движение. Сначала осмотрите пружину, чтобы убедиться, что она не повреждена или деформирована каким-либо образом. Вам также необходимо убедиться, что отверстия распылителя чистые и не демонстрируют чрезмерного износа. Наконец, убедитесь, что притертая поверхность не повреждена и правильно выровнена.
Негерметичный игольчатый клапан — распространенная проблема в системе впрыска топлива. Неисправный или поврежденный игольчатый клапан может привести к множеству проблем. Одна из проблем — чрезмерно высокая температура выхлопных газов, которая может привести к пожару. Несгоревшее топливо из-за протекающей иглы может привести к образованию нагара. Другой распространенной проблемой из-за протекающей иглы является снижение полноты сгорания. Протекающая игла может привести ко многим проблемам и, в худшем случае, может быть совершенно опасной. К счастью, при правильном тестировании и обслуживании вероятность возникновения этих проблем минимальна.
Заключение
Есть много способов обеспечить судовой двигатель топливом, и на данный момент впрыск топлива является лучшим и наиболее эффективным. Достижения, которые произошли с течением времени, только увеличили преимущества, которые системы впрыска топлива обеспечивают для морского транспорта, хотя не все системы впрыска топлива одинаковы. Имея лишь немного базовых знаний, вы сможете лучше воспользоваться этими преимуществами, зная, как избежать многих из наиболее потенциальных проблем с вашей судовой системой впрыска топлива.
Распылительная визуализация и характеристика двухтопливной форсунки, использующей дизельное топливо и бензин, на JSTOR
Abstract
РЕЗЮМЕ В этой статье рассматриваются характеристики распыления и распыления двухтопливного инжектора (DFI), который включает первичный и вторичный впускные отверстия для топлива. В этом исследовании были проанализированы три инжектора. Помимо DFI, в качестве базовых для сравнения были испытаны две обычные дизельные форсунки — пьезоэлектрическая и соленоидная форсунки.Давление в рампе для обычных форсунок составляло от 200 до 500 бар. DFI был испытан сначала как однотопливный инжектор (путем герметизации вторичного впускного отверстия) при давлениях от 100 до 300 бар, а затем в его двухтопливном режиме с давлением на впуске первичного контура от 100 до 300 бар, а затем — в двухтопливном режиме. входное давление на 25 бар выше, чем первичное давление. Для эксперимента была выбрана продолжительность инжекции 0,5 мс. Были записаны изображения высокоскоростного рассеяния Ми, чтобы запечатлеть эволюцию струи. Измерения фазовой доплеровской анемометрии (PDA) проводились в разных местах в аэрозоле для получения размеров капель и распределения скоростей.Высокоскоростные изображения показали, что обычные форсунки производили струю с более широким углом конуса распыления по сравнению с форсункой DFI, у которой был более узкий угол конуса распыления, что приводило к равному радиальному и осевому проникновению распылителя, и отображал тонкий туман из капель бензина, окружающих жиклеры дизельного топлива. Спрей форсунки DFI обеспечивает превосходное распыление по сравнению с обычными форсунками. Размер капель двухтопливного распылителя был немного больше, чем у однотопливного распылителя из-за столкновения и слияния капель дизельного топлива с мелкими каплями бензина.
Информация о журнале
Международный журнал топлива и смазочных материалов SAE — ведущий международный научный журнал, в котором публикуются отчеты об исследованиях, посвященных топливам и смазочным материалам в автомобилестроении. Журнал призван стать основным источником информации для всесторонних и инновационных исследований в области топлива, смазочных материалов, добавок и катализаторов, предоставляя рецензируемую платформу для академиков, ученых и промышленных исследователей для презентации своей работы.
Информация для издателя
SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.
ИНЖЕКТОР ОБЫЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ — ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ (CRIE)
Общее описание
Форсунки Common Rail обеспечивают точный электронный контроль времени и количества впрыска топлива, а более высокое давление, обеспечиваемое технологией Common Rail, обеспечивает лучшее распыление топлива.Чтобы снизить уровень шума двигателя, электронный блок управления двигателем может впрыснуть небольшое количество дизельного топлива непосредственно перед событием основного впрыска («пилотный» впрыск), таким образом уменьшая его взрывоопасность и вибрацию, а также оптимизируя время впрыска и количество для изменений качество топлива, холодный запуск и тд.
Некоторые усовершенствованные топливные системы Common Rail выполняют до пяти впрысков за такт.
Внешний вид
На рис. 1 показан типичный электромагнитный инжектор Common Rail.

Фиг.1
Принцип работы электромагнитной форсунки common rail
Электромагнитный клапан TWV (двухходовой клапан) открывает и закрывает выпускное отверстие для управления как давлением в камере управления, так и началом и окончанием впрыска. Принцип работы показан на рис. 2.

Фиг.2
Без впрыска
Когда на соленоид не подается ток, сила пружины превышает гидравлическое давление в камере управления.Таким образом, электромагнитный клапан опускается вниз, эффективно закрывая выпускное отверстие. По этой причине гидравлическое давление, которое прикладывается к управляющему поршню, заставляет пружину сопла сжиматься. Это закрывает иглу форсунки, и в результате топливо не впрыскивается.
Фаза впрыска
Когда ток первоначально подается на соленоид, сила притяжения соленоида подтягивает электромагнитный клапан вверх, эффективно открывая выпускное отверстие и позволяя топливу вытекать из камеры управления.После того, как топливо вытечет, давление в камере управления снижается, подтягивая командный поршень вверх. При этом игла сопла поднимается и начинается впрыск. Топливо, которое проходит через выпускное отверстие, попадает в трубу утечки и под командный поршень. Топливо, которое течет под поршнем, поднимает иглу поршня вверх, что помогает улучшить реакцию форсунки на открытие и закрытие. Ток открытия 85В, 7А. Ток удержания 12В, 2А.
Конец фазы впрыска
Когда ток продолжает подаваться на соленоид, сопло достигает максимального подъема, при этом скорость впрыска также находится на максимальном уровне.Когда ток на соленоид отключается, электромагнитный клапан опускается, что приводит к немедленному закрытию иглы форсунки и прекращению впрыска.
• Проверить сопротивление
Убедитесь, что зажигание выключено и двигатель не запущен
Отсоединить двухштырьковый разъем форсунки.
Подключить точный омметр между выводами разъема форсунки.
Сопротивление должно быть от 0,4 до 0,8 Ом.
Вставить разъем форсунки.
• Проверка выходного сигнала
Зависимость напряжения форсунки от тока
Установите для первого входа осциллографа значение 100 В (полная шкала).
Подсоедините активный измерительный провод этого канала к одному из проводов форсунки. Затем подключите заземляющий провод к заземлению корпуса.
Подключите токовые клещи переменного / постоянного тока к другому каналу осциллографа. Установите диапазон клещей постоянного / переменного тока на 20 А.
Важное примечание: Следует зажимать только один из двух проводов, а не оба.Неважно, какой провод будет зажиматься токовыми клещами: положительный или отрицательный. Это повлияет только на полярность измеряемого тока.
Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и оставьте на холостом ходу.
Сравните результат с осциллограммой на рис. 2.

Рис. 3
Примечание: Испытательная установка может немного искажать записанные сигналы.
Напряжение форсунки
Установите все входы осциллографов на 100 В (полная шкала).
Подключите активный измерительный провод канала №1 к одному из проводов первого инжектора.
Затем подключите заземляющий провод к заземлению корпуса.
Подсоедините активный измерительный провод канала № 2 к одному из проводов второго инжектора.
Подключите активный измерительный провод канала № 3 к одному из проводов третьего инжектора.
Подключите активный измерительный провод канала № 4 к одному из проводов четвертой форсунки.
Запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры и оставить на холостом ходу
Сравните результат для каждой форсунки с осциллограммой на рис.3

Рис.4
• Возможное повреждение форсунок:
Обрыв или короткое замыкание на плюс или массу в проводе (ах)
Отсутствие проводимости разъема или плохое соединение
Заземление ослаблено или корродировано
Механическая неисправность в элементе
Новая дизельная форсунка для замены топливной системы и снижения выбросов
Новый дизельный инжектор RK Lab призван изменить ландшафт топливной системы и сократить выбросы
Новый тип дизельного инжектора, разработанный швейцарской компанией RK Lab AG, как утверждается, скоро изменит облик топливных систем дизельных двигателей и в то же время, чтобы уменьшить выбросы.
Утверждается, что этот новый инжектор не только повышает эффективность дизельных двигателей, но также значительно упрощает топливную систему, устраняя необходимость в сложных топливных системах Common Rail.
В основе этой новой топливной системы лежит самонапорный инжектор RK, который использует давление сжатия поршня в камере сгорания для питания инжектора и обеспечения гораздо более эффективного распыления топлива в камеру сгорания. Дизельное топливо впрыскивается примерно 180 крошечными каплями под давлением более 5000 бар.
Компания RK Lab AG, находящаяся в Швейцарии, разрабатывает этот инжектор дизельного топлива с самовозбуждением, который, по словам компании, может значительно снизить выбросы двигателя. Инжектор RK является прямой заменой существующих систем впрыска дизельного топлива Common Rail и предлагает значительное снижение стоимости, веса, а также выбросов NOx и твердых частиц, говорится в сообщении компании. Также утверждается, что он обеспечивает повышение топливной эффективности на 15% или больше.
«В качестве дизельной форсунки с самоконтролируемым давлением, RK Injector получает свое начальное сжатие от сжатия поршня в камере сгорания.Форсунка RK увеличивает это начальное давление в камере сгорания внутри форсунки и нагнетает дизельное топливо в камеру сгорания под значительно более высоким давлением через до 180 крошечных отверстий в форсунке ». — прокомментировал ситуацию представитель компании.
RK Lab заявила, что с системой инжектора RK сверхвысокое давление через очень большое количество меньших отверстий для впрыска создает оптимальные условия сгорания в камере сгорания. Комбинация высокого давления и меньшего размера топливных капель создает более низкую температуру сгорания.
«Распылительная форсунка дизельной форсунки RK впрыскивает дизельное топливо примерно 180 крошечными капельками под давлением более 5000 бар в форме распыления, что дополнительно улучшает процесс сгорания. Сравнение этого с нынешней системой впрыска Common Rail, в которой форсунки имеют всего от четырех до восьми отверстий, является ключом к повышению эффективности ». — сказал представитель.
Согласно RK Lab, такое распыление топливных частиц улучшает смешивание воздуха и топлива в камере сгорания, что не только улучшает процесс сгорания, но также снижает температуру и степень сжатия в камере сгорания.