Ручная «ока» — журнал За рулем
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/СОЦИУМ
РУЧНАЯ «ОКА»
АВТОМОБИЛЬ, ЗАМЕНИВШИЙ НОГИ
ТЕКСТ / ВИТАЛИЙ УРЮКОВ
ФОТО / АЛЕКСАНДР БАТЫРУ, ВИКТОР КОНОП
СеАЗ, ведущий родословную с 1939 года, выпускает машины с ручным управлением почти полвека — с 1953-го. Эволюция транспорта для инвалидов налицо — взгляните на таблицу и фото. Тем не менее он далек еще от потребности массы людей, лишенных возможности управлять обычными автомобилями.
Получив приглашение поучаствовать в заводских краткосрочных контрольных испытаниях* (ККИ) продукции СеАЗа, мы, не раздумывая, выбрали «Оку» с полностью ручным управлением.
НАЧНЕМ С САЛОНА
Мрачную черную винилискожу прежних машин сменила приятная матерчатая обивка дверей, боковин и сидений. Только задняя поверхность спинок и низ дверей из светло-серого «кожзама», но это оправдано.
Изменился профиль подушек и спинок передних кресел — сидеть стало удобнее (на годовалой редакционной «Оке» в крутых поворотах с сиденья сползаешь, словно с табуретки).
Впрочем, сильно развитая боковая поддержка затрудняет вход-выход из машины. Заводу, половина продукции которого — автомобили с ручным управлением, это нельзя не учитывать. Попробуйте-ка из глубокого «ковша» перебраться на кресло-каталку — поймете сами. Нынешний вариант подходит всем.
Зеркало заднего вида с противоослепляющим покрытием приятного голубого оттенка, без рычажка переключения режимов «день-ночь». Мелочь, но жизнь облегчает.
Передние ремни безопасности — инерционные. В нижней части у них своеобразный противовес, сдвигающий ветвь ремня из дверного проема. Теперь, пробираясь на заднее сиденье, в силках не запутаешься.
Аккуратно сделаны рычаги и приводы ручного управления. Тяги не болтаются, траектории движения продуманы, рукоятки рычагов из вспененного полиуретана в меру мягкие. Места под рулевой колонкой предостаточно — педалей-то нет. Только изгиб рычага аварийного привода сцепления закрывает блок предохранителей — замена их будет трудна.
Теперь не о столь приятном.
Левый ремень безопасности оказался заклинен. Возможно, при монтаже сместили механизм, и его маятник заблокировал ремень. Оставили все, как есть — заводчане разберутся. А у правого ремня нижний болт был затянут так, что противовес не работал. Ослабили, и посадка на заднее сиденье стала легка и приятна. Вот бы распорную втулку сделать подлиннее!
Плохо, что в нашу комплектацию не входит правое наружное зеркало. Неужели его цена имеет решающее значение? Не помешала бы и простенькая полочка над багажником и пробка бензобака с замком.
НА «ЧЕТВЕРКУ»
Кузов на совесть обработан антикором, а зазоры между кузовными панелями стали равномернее. Под капотом, на первый взгляд, все в порядке. Лишь позже, в поездках, проявился «барабашка». На холодном двигателе оба шланга радиатора потеют «Тосолом». На горячем — сухо. Подтяжка штатных червячных хомутов не помогает (да и не тянутся они толком!). Забава эта известна по многим вазовским машинам — меняют шланги и хомуты, пока сами собой не подберутся подходящие либо само пройдет.
Заглянем под машину. Слой упругого пластизоля на днище и крыльях внушал доверие. По привычке проверили затяжку крепежа — лишь одна из трех гаек кронштейна рычага задней подвески сдвинулась на полграни.
Огорчила система выпуска… Хомуты затянуты, а в телескопических соединениях все же заметны следы прорыва выхлопных газов. Подушки крепления глушителя и выпускной трубы нагружены явно неравномерно. Похоже, геометрия системы далека от расчетной. И если, как сказали на заводе, проблема герметичности близка к окончательному решению (заканчивается подготовка производства к переходу на фланцевые соединения), то по «кривизне» с поставщиками придется всерьез работать.
Что ж, твердую российскую «четверку» за качество сборки автомобиля поставить можно. Подвели ремни и выпускная система.
ПРЕМУДРОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Знать их полезно и тем, кто будет править машиной, и тем, кто движется рядом в транспортном потоке.
Наша «Ока» — с автоматизированным электровакуумным приводом сцепления (ЭПС).
Коробка передач, сцепление и трос выключения остались штатными. А на педаль, вернее, короткий рычаг, оставшийся от нее, действует через дополнительную тягу вакуумная камера. Разрежение — от двигателя, команда на выключение — от рукоятки переключения передач. Управляет процессом электронный блок, обрабатывающий сигналы от рукоятки, датчика скорости автомобиля, коммутатора и катушки зажигания, датчиков положения дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. ЭПС работает в двух режимах — для нормальных и тяжелых (пересеченная местность, рыхлые грунты, троганье на крутом подъеме) условий.
Внешне управление коробкой простое и легкое: чтобы тронуться, включаешь передачу и плавно прибавляешь газ. Когда надо переключиться, переводишь рычаг в нужное положение. Как на обычном автомобиле, только сцепление трогать не надо. Почти автоматическая коробка.
В ГОРОДСКОЙ СУЕТЕ
Если все делать не спеша и плавно, проблем нет. Но в нервном московском ритме движения поневоле приходится торопиться.
А разработчики в расчете на среднего водителя и среднюю интенсивность движения заложили в «мозги» системы средние же задержки. Разгон затягивается. Но время включения сцепления после отпускания рукоятки КП — 2,5-4 с, а после нажатия на газ — 0,5-1 с. Поэтому, переключив передачу и сняв правую руку с рычага, одновременно плавно нажимаем левой на акселератор. Тогда получается приемлемо. Тем не менее, временные задержки при торможении двигателем лучше бы сократить.
Другая особенность — большое (7,5- 8 кгс) рабочее усилие на рычагах газа. Это мешает точно дозировать открытие дроссельной заслонки: не рассчитал — машина дергается. Специалисты говорят, что у людей с ограниченными возможностями ног руки становятся сильнее. Им сложнее приспособиться к мягкому газу.
При служебном торможении до полной остановки с включенной четвертой передачей двигатель в последний момент глохнет. На третьей — дергается, но продолжает работать. К сожалению, нынешний блок управления парировать это не может.
Скоро должна появиться новая, микропроцессорная система — плод совместной работы СеАЗа и калужского завода «Авто-электроника». Ее возможности гораздо шире. А пока остается выключать четвертую передачу заранее.
Впрочем, все сказанное досаждает лишь в пределах Садового кольца в час пик. Стоит выбраться в спальный район или областной город, претензии к поведению машины исчезают.
Вообще, руки водителя перегружены, даже с ЭПС. Ведь кроме руля они должны управлять и тормозом, и газом (без ЭПС — еще и сцеплением!). И как бы разработчики ни старались, оптимального алгоритма для всех дорожных ситуаций не получается.
К примеру, остановившись на подъеме или спуске, удерживаешь машину служебным тормозом (правой рукой). Чтобы тронуться, если была включена не первая передача, надо переключиться. Все той же занятой правой рукой! Приходится, не отпуская тормоз, левой затянуть ручник, потом правой включить передачу и начать движение. Неудобно, сложно, долго? Да, и это с помощником — ЭПС.
Без него еще и рычаг сцепления двигать надо. Тогда чем руль держать?
Кстати, сдавать задним ходом проще по-грузовому, ориентируясь по наружным зеркалам заднего вида. Вот почему правое необходимо! Если смотреть через заднее стекло, правой рукой до рычага тормоза не достанешь.
Управляя ручным автомобилем, надо заранее рассчитывать свои действия и не суетиться (кто спешит, пусть объезжает). В час пик лезть в левые ряды и вести силовую борьбу не стоит. А окружающим водителям не к лицу подрезать спецмашину, стремясь вклиниться на свободное место.
Движение по асфальту освоили, а какова машина на проселке?
В ДЕРЕВНЮ, К ТЕТКЕ…
Сначала — песчаный подъем в обоих режимах. В «тяжелом» — ощутимо легче, будто включили пониженную передачу. Осмелев, подобрали длинный грунтовый подъем и усложнили задачу: тронуться на горизонтальном участке, на подъеме разогнаться, переключиться на вторую передачу и на ней доехать до конца горы. В «нормальном» режиме трюк не удался — на второй передаче машина скисает, дергается и не едет.
В «тяжелом» — легко выполняет условия.
Затем на ровном неукатанном песчаном поле в «нормальном» режиме движемся до зарывания ведущих колес в песок. Выталкиваем машину и снова пытаемся тронуться. В «нормальном» режиме не удается — буксует и зарывается снова. А в «тяжелом» — без проблем. Полезная оказалась опция.
В ФИНАЛЕ
За 1080 км испытаний «Ока» не подвела ни разу. Ничего не отвалилось, не застучало, не потекло. В кузове уютно и сухо. Даже в длительных поездках и стоянках под дождем вода в салон и багажник не попадала. А главное — машина научила нас понимать дрессировщиков ручных автомобилей. Удачи им на дорогах.
МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ
Ольга Борисовна Есенина, стаж управления ручными машинами 30 лет: «Качество сборки важнее материала обивки. Ресурс большинства узлов мал, а качество запчастей низкое. На моей «Оке», кроме мелочей, бензопровод сгнил за три зимы, за 35 тыс. км дважды меняли ШРУСы и шаровые опоры. Главное — чтобы машина не ломалась, ходила от ТО до ТО без отказов.
Чтобы разделить «грехи» завода и сервиса, завод должен предупреждать покупателей о реальной эксплуатационной ходимости узлов».
МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ
Евгений Борисович Кипербанд, преподаватель, инструктор по вождению, стаж управления ручными автомобилями — 30 лет, общий — 37 лет: «Ручное управление «Окой» удобнее, чем у других машин. Плохо, что до’роги запчасти и мал реальный ресурс. Хотелось бы поворачиваемое сиденье водителя и обязательно — поручень над левой дверью».
*ККИ — краткосрочные контрольные испытания. Проводятся ОТК завода раз в квартал контрольным осмотром и пробегом до 3000 км в нормальной эксплуатации. Машину берут наугад в состоянии, в котором она уйдет к потребителю.
МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ
Евгений Вазгенович Степанян, бывший водитель-испытатель ЗИЛа шестого разряда, стаж управления ручными машинами — 5 лет, общий — 42 года: «К нашей электронике отношусь недоверчиво — сомневаюсь в ее надежности. У «Оки» нестабильны углы установки передних колес, слабые диски.
Низкое качество глушителя. Хотелось бы улучшить свет в салоне — «светлячок» над дверью слаб. Нужны закрывающиеся «бардачки». Низко стоит звуковой сигнал — быстро ржавеет и перегорает».
Слева — вакуумная камера, справа — ресивер системы ЭПС.
Блок управления ЭПС — справа от коммутатора системы зажигания. РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ АО «СЕАЗ», ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» И МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.
ВАЗ 1111 | Снятие и установка выжимного подшипника
ВАЗ 1111
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
При установке направляющей втулки выжимного подшипника необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для доступа к выжимному подшипнику
необходимо снять сцепление.
После снятия направляющей втулки
выжимного подшипника можно заменить уплотнительное кольцо входного
вала коробки передач.
Используя трубчатую оправку
соответствующего диаметра, установите новое уплотнительное кольцо
в направляющую втулку.
Реклама
Как поменять сцепление в «оке» 🚩 ручка сцепления 🚩 Ремонт и обслуживание
By EasyHow
Сцепление представляет собой узел, предназначенный для облегчения управления, облегчения трогания с места и замены шестерни в идеале.
Замена блока сцепления на Оке мало чем отличается от замены девятки или десятки. Габариты автомобиля только меньше.
Сцепление в автомобиле нужно для разъединения коробки передач и двигателя. Для плавного пуска и для облегчения переключения скоростей необходимо разорвать связь передачи с двигателем. Пробовать ездить без сцепления? Конечно, имея определенные навыки, можно и передвигаться, и производить переключение передач. Но сделать это будет довольно сложно. К тому же нагрузка, как на двигатель, так и на коробку, возрастает в несколько раз. Происходит быстрый износ шестерен и валов.
Что за хватка Оки?
Начнем с педали и дойдем до самого конца. Сначала на Оку установили тросовый привод. Он имеет несколько преимуществ. Например, низкая стоимость, простота обслуживания, простота замены, долговечность. Во-вторых, блок сцепления дисковый, как на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы применяются, как правило, на мотоциклах.
Ведущий и ведомый приводы блочные. Ведущий (тележка) навинчен на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя. А вот ведомое монтируется на первичный вал редуктора при помощи только шлицевого соединения. Еще одна деталь узла выжимного подшипника, необходимая для выталкивания ведомого диска из ведущего. Подшипник перемещается на валу и свободно вращается.
Замена сцепления в проушине
Перед началом работ отключите аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно не проводить, при аккуратной разборке не потеряется ни капли масла. Снять коробку все равно, без нее не обойтись. Ремонт удобнее всего проводить на яме, пандусе или подъемнике. Впрочем, если даже небольшой скачок будет, можно выполнить удаление.
Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на подставку и снимаем колесо. Нужно снять ШРУСы с трансмиссии, для этого откручиваем шаровые опоры. Обратите внимание, что гранаты следует убирать по одной.
Взял первый, на его место установил заглушку, только после этого начал снимать второй. Иначе будет беда – шестерня дифференциала попадет в корпус коробки. Придется разбирать его и тратить много времени на сборку шестеренки.
При снятии коробки можно приступать к замене деталей узла сцепления. Сначала снимаем корзину, которая крепится к маховику шестью болтами. Обратите внимание, что после снятия эти болты устанавливаются заново. В корзине находится диск сцепления. Эффективно заменить все детали, тогда не ошибетесь. Не забываем, что после установки дисков сразу не затягивают болты, сначала нужна центровка. И не забудьте про выжимной подшипник. Мелочь, но если начнет гудеть, то будешь винить себя, что не поменял. Звук, прямо скажем, не приятный.
Совет полезен?
Как заменить сцепление мотоцикла
Проскальзывающее сцепление — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк увеличивает пробег или подвергается интенсивной езде.
Например, вы можете увидеть и услышать проблему, которая возникла у нас с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — эпизод.
2” примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающее сцепление определяется поворотом дроссельной заслонки, как будто вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между вашим коленчатым валом и вашей коробкой передач, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность вашего двигателя передается на заднее колесо.
Прежде чем погрузиться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас тросовый рычаг сцепления, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четверти дюйма. Это гарантирует, что причина проскальзывания сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают при необходимости обслуживания, а наоборот. Если необходимо прокачать гидравлическую систему, они не позволяют велосипеду переключаться на передачу, или вы почувствуете, как велосипед качается вперед, когда он включен и остановился при вытянутом рычаге.
После того, как вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления может быть выполнена домашним механиком с небольшим руководством по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся с левой стороны, а некоторые — с правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в проскальзывающем сцеплении, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.
Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.
Подготовка
Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не разрываются дольше, чем это необходимо.
Для этой работы вам понадобится поддон для слива масла, руководство по ремонту, сменные диски сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло мотоцикла и некоторые основные ручные инструменты.
Циферблатный суппорт нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро понадобится новый масляный фильтр, сейчас самое время его заменить. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы же не хотите, чтобы грязь попала в первичный корпус.
Ознакомление с процедурой в руководстве перед началом работы позволит вам узнать, какие детали вам потребуются для быстрого выполнения работы. Фото Джо Зито
Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку сливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заливайте в двигатель новое масло.
Для мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, которые являются наиболее распространенными, я рекомендую замачивать фрикционные диски в чистом моторном масле для четырехтактных мотоциклов на ночь, чтобы они были равномерно насыщены. Фото Энди Гризера.
Снятие крышки сцепления
Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, препятствующих снятию крышки.
Использование слишком длинного или короткого болта для определенного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы с корпуса двигателя. Если вы случайно забыли, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете вставлять другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться. Обычно это расстояние составляет примерно от двух до двух. в три раза больше диаметра болта.
«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты и куда идут при переустановке крышки. Фото Джо Зито
Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбьете крышку из-под прокладки.
Не используйте отвертку, чтобы снять крышку. Это повредит мягкий алюминий корпуса двигателя и вызовет течь при повторной установке. Легкий постукивание по краю мягким молотком или смертельный удар добьются цели. Если он не ослабнет, вы, вероятно, пропустили удаление последнего болта.
Снимая крышку, обратите внимание на установочные штифты. Ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места при повторной установке крышки. Не удваивайте их случайно и не оставляйте.
Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления. Фото Джо Зито
Снятие нажимного диска, пружин сцепления и дисков сцепления
Снимите болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин есть на вашем велосипеде. Осторожно снимите нажимной диск и обратите внимание на то, как расположен подшипник толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде.
Вам может понадобиться небольшая отмычка, чтобы вынуть старые диски из корзины сцепления, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе. Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.
Равномерно отворачивайте болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также обязательно удалите старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито
Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы вытягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущему и ведомому дискам свободно скользить. Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают пластины друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этом фото показан выжимной подшипник нажимного диска нашего Suzuki. Фото Джо Зито
Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления.
Фото Джо Зито
Проверка компонентов сцепления
Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин в соответствии с книгой является хорошей практикой, но у нас уже есть новые, поэтому эти старые в любом случае отправятся на свалку. Не забудьте пересчитать старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали спецификациям, указанным в руководстве. Вы в основном проверяете коробление здесь из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно участвовали в дрэг-рейсинге или подъеме в гору, скорее всего, ваши стальные пластины тоже нуждаются в замене.
Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот велосипед, мы заменяем только фрикционные пластины и повторно используем оригинальные стальные пластины. Фото Джо Зито
Некоторые из наших стальных пластин показали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы деформировались, поэтому они будут использованы повторно.
Руководство рекомендует заменять стальные пластины, фрикционные пластины и пружины сразу, но мы должны помнить о бюджете на этот велосипед. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы сделали здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что может привести к скольжению новых фрикционных пластин, например, кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .
Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще пригодны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их пришлось бы заменить. Фото Джо Зито
Крайне важно проверить состояние корзины сцепления и ступицы. Вы можете видеть, что наш показывает некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на велосипеде пройдено миллион миль или на нем ездили тяжело, эти детали могут в конечном итоге стать зазубренными, как нож для стейка, из-за того, что выступы на диске сцепления так сильно их забивают. Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зазубринах и никогда не высвободятся полностью.
Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставит мотоцикл крениться и сделает практически невозможным перевести его в нейтральное положение во время движения.
Обязательно обратитесь к руководству относительно любой пружины дрожания, которая может находиться в самой задней части корзины сцепления. Они метко названы, потому что они предотвращают дрожание сцепления или дребезжание. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно уточните у производителя сменных дисков сцепления, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.
Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления
У нашего Suzuki толстая фрикционная пластина прилегает к самой внутренней части корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. Наш комплект для замены также включает одну толстую фрикционную пластину, поэтому мы знаем, где она находится. Как только первый толстый фрикционный диск установлен, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока сцепление снова не будет заполнено дисками.
Установка новых дисков сцепления. Фото Энди Гризера
Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если он есть на велосипеде. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии с моментом затяжки, указанным в руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте ощущение рычага сцепления и убедитесь, что нажимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.
Переустановка прижимной пластины. Фото Энди Гризера
Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов прочнее, чем стандартные, что может привести к немного более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на стандартное.
Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить проскальзывание сцепления в будущем.
Фото Энди Гризера
Переустановка кожуха сцепления
Убедитесь, что все установочные штифты на месте со стороны картера двигателя. Если они все еще находятся в крышке и их можно легко переместить в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы будете устанавливать крышку на место. Убедитесь, что картер двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте, когда крышка закручена вниз. Прокладки иногда могут выскальзывать из-под крышек, если они установлены на замасленные поверхности.
Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при повторной установке крышки сцепления.
Поскольку вы использовали «картонный трюк» при удалении болтов, вы точно знаете, где находятся все болты крышки, теперь, когда пришло время их переустановить. Вручную закрутите все болты, чтобы начать их, а затем вернитесь, чтобы правильно закрутить их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно затянуть крышку, но не перетягивайте их.
Слишком большой крутящий момент на болтах крышки сорвет резьбу с корпуса двигателя. Гораздо лучше вернуться и прикрутить их, если крышка немного просачивается маслом, чем иметь дело с разорванным корпусом двигателя. Если вы обнаружите зачищенную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это «дыра» в другой статье.
Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито
Завершение
Убедитесь, что вы установили на место пробку слива масла и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на наличие утечек. Подтвердите правильный уровень масла через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Продолжайте и переустановите все детали, которые мешали снять и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль. Как только вы подтвердите, что утечек нет и все элементы управления работают нормально, пришло время для пробной поездки!
Как только крышка сцепления будет на месте, не забудьте снова заполнить картер свежим маслом.
Фото Энди Гризера
Пробная поездка
Дважды проверьте, правильно ли работает задний тормоз, прежде чем взлетать, если вам пришлось отодвинуть педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо было отрегулировать после переустановки педали и штифта. Будьте осторожны с новым сцеплением, пока оно не приработается. Вы же не хотите давить на него слишком сильно и перегревать или замасливать новые пластины. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.
Успех! Сцепление больше не буксует. Пробная поездка – самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.
Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно. Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передавать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш велосипед отблагодарит вас, спрыгнув с траектории.