Как правильно ставить сайлентблоки передних рычагов: Как правильно ставить сайлентблоки передних рычагов – Защита имущества

Содержание

Как правильно ставить сайлентблоки передних рычагов – Защита имущества

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока).

В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник.

Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так в…

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так вот владельцы этихмиллионовмашин которыеотремонтировал данныймастер и страдают потом.

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки 1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в
всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы “Точка Опоры”, конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. Км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полнойуверенностичто знают что делают, но т. К. Ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно. 3) После того как старый сайлентблок удален, нужно
обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности.

Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения. 4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. РИС. 1
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружнуюметаллическуюобойму, то правильно его будетзапрессовыватьнаставив оправку на наружнюю обойму. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисовпри замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которыежалуютсяна то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: “как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину? ” можно услышать ироничное :”конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной”. Насамом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение. Дело в том что когда машина поднята рычаги “свисают” под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннегонатяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность.

Не нужножалетьмастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески
ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ,
либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса. 7) Часто бывает что сайлентблок сделан не изсплошнойрезины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так
красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе. Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом.

Как правильно поставить сайлентблоки

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Ошибки при ремонте автомобиля — часть вторая — журнал За рулем

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

Материалы по теме

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шинеДатчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

Датчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

Материалы по теме

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппортПосле неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

После неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока! 

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателемОдни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

Одни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариаторКак и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

Как и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Замена сайлентблоков передних рычагов Mazda 6. Чем официалы, лучше сам!

Жанат

добрый день! скажите пожалуйста, на 405-м такая же история??

Erasto

Шелкова затролил,ему наверное постоянно икается)лайк! У моего приятеля на Mazda с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все норм 😉

Мирлан

Я менял на автомобиле без проблем!!!

Буи Макарский

а сайлент блок имеет значения как ставить? там же есть ребро жесткости!?

Хамит

Постоянные трудности с сайлентблоком передних рычагов уже напрягают! Как это небольшой стук в рейке ничего страшного?! Любой люфт в узлах приводит к выходу из строя!

Мангуш

совсем долго

Все сервисы по ремонту Mazda 6 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сайлентблоков передних рычагов Mazda 6

Настасия

подскажите диаметры труб для съемника?? СПС ))) Мне друг сказал с сайлентблоком передних рычагов на мазда до сих пор проблем еще не было,

Олимп

саня лукиянчук 8200038866 S

Русин Осмаков

Подскажите, Вы как более опытный человек, у меня калдина 196, слевой стороны сорван болт (он не затягивается, прокручивается) кронштейна рычага(не знаю как правильно назвать его…планка которая прикручивается к вертикальному сайлентблоку и кузову)…так вот затянуть к кузову не могу…я знаю что там гайка дожна быть…только как к ней добраться малой кровью… и чем это черевато…такая езда… Спасибо.

Арик

У меня стук только когда руль налево до конца вывернут, когда допустим разворачиваешься на гребенке или неровностях, по прямой все в норме, может быть из-за амортизатора? Снимали их, на вид живые 35000 км примерно пробежали, остальное мне раз 5 смотрели-вердикт все в норме.

Истон

Какая высота пресса?или шпилек?какой диаметр? Трудности с сайлентблоком передних рычагов не особо напрягают )))

Xenos

А вообще отлично) Эту Клио с завода никто так не обслуживал 😀

Жахонгир

Здраствуйте подскажите пожалуста я поменял задний сайлент…и перепутал отливи…нада перебивать?или можно ездить.спасибо…

Сталь

У друга с сайлентблоком передних рычагов на мазде до сих пор все слава богу нормально >) очень всё популярно спасибо

Билал Шамаш

сколько масла у нее в коробку льется и чем контролируется уровень?

Егорыч Кормеев

Сайленты стояли правильно с завода, запресовывать надо с той стороны откуда сайлентблок выходит, посадочное место конусное, поетому если делать как делает автор то посадочное место разбиваетса… Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку передних рычагов пояснил бы )))

Дейтон

Добавьте тэг ‘некроремонт’ ‘И так, и сяк, и попой об косяк’ (с) Золотой фонд цитат от Костика)

Damien

завтра сам полезу под  свой тазик-та же самая х..ня.а там еше  сальник  на  валу  кпп его  проблематично  менять? Мне приятель сказал на mazda и без сайлентблока передних рычагов куча чего поломалось Ж))

Арам

Ребята, привет,такой вопрос,а ступицы для чего нужно было снимать,не проще было тормозные трубки открутить не?)

Тагир

Все профессионалы от слова анал чеж Вы видио смотрите учителя в кометах ))) Геморрои с сайлентблоком передних рычагов это еще ничего.

Ельдар

Здравствуйте, интересует чертеж втулок. Благодарю

Dong

Короче тут втулки надо ставить на производственный поток,кто этим займётся??

Spencer ⚠Предупреждение за CapsLock

СПАСИБО ЗА ВИДЕО!

Ахмат

вы говорите что сайлент (с каждой стороны) должен быть запрессован в рычаг ровно на столько на сколько он там стоял (+- 2мм)…а если сместить эти параметры и впрессовать сайленты на глаз = лишь бы плотно седеле в рычаге (до середины например) что от этого изменится в работе механизма? и второй вопрос: хитрость (вместо ямы) с затяжкой рычага в горизонтальном положении… как мне кажется когда авто стоит на земле то рычаг не в горизонте а слегка наклонен к колесу… У моего соседа на 6 с сайлентблоком передних рычагов до сих пор без проблем Ж))

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57
На фото: Mercedes-Benz W120 На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 148)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):


Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:


фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):


Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 Видео

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы не так много, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, прогорать, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент.Вы потеряете меньше энергии, и весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков


Как правило, такие элементы подвески автомобилей служат достаточно долго — до сотен тысяч километров. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резиновых опор влияет множество меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 способны похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, необходимо визуально осмотреть.Наличие трещин и изломов — первый признак необходимости замены.

Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда внешне выглядит великолепно, но управление становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфт в петлях. Это легко сделать с помощью монтажной лопасти. Если люфт большой, а гайки полностью затянуты, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента.Это значит, что необходима замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычаге.



Что произойдет, если не заменить изношенные петли?


А теперь попробуем ответить на такой, казалось бы, непростой вопрос. И много проблем может возникнуть из-за того, что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте такую ​​картину: появляется свободный ход сайлентблока, рычаг подвески также начинает двигаться по креплениям.В результате вся ваша подвеска «ходит». Результат — машина на скорости уносит прочь. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны происходить правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас установлена ​​новая резина, то она начнет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также ломается сиденье под сайлентблок в самом рычаге. Таким образом, вы понесете большие убытки, так как вам придется раньше менять шины и ставить новые рычаги, так как обычно новые петли не вставляются в старые.Так что подумайте, что лучше: заменить при первом симптоме или перейти к последнему?

Замена шарниров на верхних рычагах






С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 одинаковая, разницы нет. Сначала подготовьте машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, а затем приподнимите отремонтированный борт. Не забудьте положить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась.Для уверенности включите скорость и выжмите ручник. Снимая переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Вам понадобится верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления к нему шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружитесь съемником, и сразу приступайте к замене сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, вдавите новые.Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага


Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания креплений. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.По сравнению с ценами на шины и самими рычагами это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только гайки откручивать по одной.

Сначала откручиваем гайку с обратной стороны, устанавливаем съемник и вытаскиваем петлю. Сразу ставим на место новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий.Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро. Но перед установкой петель необходимо выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?


Такие запчасти можно встретить на ВАЗ-2107 двух типов — из полиуретана и резины. А наличие этих разновидностей заставит задуматься. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше, чем полиуретановые.Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится устойчивее, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума снижен в несколько раз. Иными словами, вся подвеска работает безупречно, о чем конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль вождения спокойный, не очень быстрый, то можно установить простую резину.Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы узнали немного больше о ВАЗ-2107. Ремонт и обслуживание этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. А все работы по обслуживанию сможет выполнить каждый, если есть справочная литература и необходимый инструмент. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Вертикальные сайлентблоки передних рычагов Kia Sportage 3.Замена шаровой опоры Киа Спортейдж

В условиях автосервиса «Берс-Авто» квалифицированная замена сайлентблока Kia Sportage … Все операции проводят механики с отличной квалификацией, соблюдающие правила выполнения высоких -качественный ремонт и использование запасных частей производства производителя из оригинальных комплектующих. Все комплектующие отличного качества, изготовлены из прочных и надежных материалов. Замена сайлентблоков Киа Спортейдж в нашей мастерской осуществляется быстро и соответствует стандартам безопасности и качества, а стоимость услуг позволяет снизить затраты на квалифицированное обслуживание.

Замена передних сайлентблоков Киа Спортейдж

«Берс-Авто» предлагает покупателям широкий спектр услуг, среди которых замена сайлентблоков передних рычагов Киа Спортейдж занимает одно из лидирующих мест. Учитывая сомнительное качество дорог, а иногда и полное их отсутствие, специалисты рекомендуют диагностировать и проверять состояние всех систем каждые 50 тысяч км или при первом обнаружении симптомов неисправностей.

Профессиональная замена передних сайлентблоков Киа Спортейдж требуется при следующих признаках поломки:

  • Нарушение управляемости.
  • С увеличением скорости автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  • При визуальном осмотре диагностировано нарушение целостности резинового слоя.

Косвенным признаком, который может указывать на необходимость ремонта, является изменение значений углов установки колес. В рамках специализированного сервиса замена сайлентблока передних рычагов Киа Спортейдж проводится в соответствии с рекомендациями производителя.

Замена задних сайлентблоков Киа Спортейдж

Качественная замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортейдж доступна автовладельцам в нашем сервисном центре.Механики используют запчасти оригинальной сборки, в состав которых входит качественный резиновый или полиуретановый слой, обеспечивающий надежное и безопасное крепление.

Замена заднего сайлентблока Киа Спортейдж проводится согласно регламенту, что способствует качественному выполнению всех видов ремонтных манипуляций. Профессиональная диагностика и полный визуальный осмотр запчастей предоставляют механикам информацию о состоянии всех узлов и агрегатов подвески.Напоминаем, что замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортейдж — срочная процедура. При появлении симптомов поломки необходимо обратиться к опытным специалистам, которые проведут все необходимые диагностические процедуры и подберут комплектующие для ремонта.

У нас есть автомобиль КИА Спортейдж (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Мы покажем вам, как сделать это своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный звук, но так как рычаг уже снимаем, то по ходу дела заменим и задние, чтобы потом больше туда не лезть.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Откручиваем передний болт сайлентблока головкой 17:

Так же ослабляем гайку снизу шара (на 17) и болт сверху (на 17):

Головка не подходит сверху, поэтому используйте гаечный ключ.Далее болт заднего сайлентблока, здесь головка 19, сверху гайки 19:

Что здесь удобно, так это то, что стабилизатор не привязан к рычагу, он идет к стойке. Рычаг не просто отходит от мяча, поэтому необходимо нанести два-три колющих удара молотком по одной, а по другой шпильке, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. На «отлив» резины наносим маркером отметки, чтобы в дальнейшем можно было точно так же поставить новый сайлентблок:

Новые сайлентблоки. Оригинальный номер передних 54551-2S000, задних 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем как выдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их отверткой по металлу и молотком, по краю, где нет резины:

Благодаря этому можно снизить нагрузку на пресс. Выдавливаем оправки и головку на 27 или 28 на прессе:

Проделаем то же самое с другим сайтом. Запрессовываем новые, перед этим смазываем детали и их посадочные места силиконовой смазкой. Ставим приливы по нашим отметкам и нажимаем:

Прижмите переднюю часть таким же образом.Ставим рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на автомобиле под нагрузкой, идеальным вариантом будет смотровая яма. Затем вы можете сделать это с регулировкой углов установки колес.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов в KIA Sportage:

Резервное видео как заменить сайлентблоки передних рычагов в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки ШРУСа Kia Sportage будут треск, треск или стук в области колеса при повороте и люфт шарнира при качании карданного вала — причина здесь в смазке, вытекшей из-за разрыва ботинок.Такую неисправность устранить невозможно (детали пришли в негодность из-за попавшей на них грязи и влаги) и здесь необходимо произвести замену петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда со сломанной гранатой может привести к поломке тормозного суппорта и полному обездвиживанию автомобиля. Замена внешнего ШРУСа отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его нельзя снять и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в сборе с приводом.Важно помнить, что замена пыльника внешнего и внутреннего ШРУСа также обязательна при ремонте данного агрегата. Вся работа в автосервисе займет не менее 3 часов.

Цены на замену ШРУСа Киа Спортейдж

Замена внешнего ШРУСа

из 1 «900 руб.

Замена пыльника ШРУСа внутренний / внешний

из 1 «600 руб.

Замена шаровой опоры Kia Sportage

Шаровая опора — это небольшая часть ходовой части, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно на внедорожниках, таких как Kia Sportage.Выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегруженности автомобилей. Расскажут о вышедшем из строя шаровом шарнире: стук в области колеса при движении по неровной дороге, скрип в подвеске при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой шарнир меняется вместе с рычагом подвески, так как это неразборный механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спортейдж

Замена шаровой опоры

из 1 «000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Сайлентблоки рычагов подвески Kia Sportage могут исправно работать до 100 тыс. Км, но повышенные нагрузки на подвески из-за плохих дорог и загруженности автомобиля могут вывести их из строя вдвое быстрее. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей при обслуживании — залог правильной работы всей подвески. Замена сайлентблоков передней и задней подвески необходима, когда резиновая деталь от металлического сиденья отслаивается, ломается, вздувается или возникает другое механическое повреждение.Сайлентблок — небольшая деталь, но мне нужен специальный пресс для его замены (иначе есть риск поломки рычага), а иногда и его нужно будет менять вместе с рычагом. Что делать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков рычагов Киа Спортейдж

Замена сайлентблока рычага передней / задней подвески

из 1 «600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за проезда неровностей или наезда на препятствие, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к повышенной нагрузке на автомобилю, и опасным ситуациям во время вождения.Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов — это удобно делать при плановом техническом обслуживании. Если все же ремонт необходим, то лучше всего обратиться в автомастерскую — эта работа требует не только много времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2-х). ), но и специальное оборудование (требуется специальный пресс для выдавливания шарниров рычагов). При покупке запчастей помните, что на некоторых модификациях Киа Спортейдж рычаги продаются в комплекте с шаровым шарниром.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 «600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 «000 руб.

Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое.В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они присутствуют как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно это до 100 000 км пробега, но в российских условиях необходимо проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям.Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным.Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления петель, и тогда, например, придется менять узел рычага передней подвески.


Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше.Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые сайлентблоки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно.Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы. Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробиться или выметаться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение шарниров посадочных мест, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу покрышек . Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противоупорному устройству и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — это очистка от ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Ресурс и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновой втулки
  • Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
  • потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
  • Защита шин от неравномерного бокового износа
  • экраны и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов ходовой части и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров производится штатным сантехническим инструментом, специальным приспособлением для прижатия сайлентблоков к штатным посадочным местам, а также съемниками рулевых и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и КПП. Эту трудоемкую операцию желательно проводить исключительно на СТО, где все необходимое оборудование и работы проводят профессионалы высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
  • Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Ищу яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно.Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину нужно ставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солент-блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов. Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Чек Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно пройти на смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильное разрушение / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя.Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Почему служит сайлентблок


Резинометаллический шарнир или более известный элемент как сайлентблок предназначен для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески.Основным назначением считается очистка от колебаний и соединения разных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копаясь глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум.В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости. Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение


Сайлентблок — это две подметальные машины из металлического компаунда с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по виду могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название.Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны выезжать на расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проводить их осмотр после 50 тысяч километров пробега.Чтобы понять, достаточно ли ослаблен сайлентблок, обычно движение автомобиля становится вялым, а вращение руля — довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Сменить сайлентблок автомобиля


Как только одна из вышеперечисленных причин обнаружена, стоит немедленно заменить сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поворачивать руль можно менять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.


Для упражнений лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то поднимаясь по рычагу с тягой диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, чтобы облегчить работу. Установка или прессование, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

  • чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
  • Первый способ запрессовки — прямо на застежку Mesa переднего рычага.Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — болт сайлентблока. Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
  • Второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


При замене задних сайлентблоков процесс прессования будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных машинах процесс практически такой же.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки.Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что нажатие происходит под действием силы и давления. В том случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

  1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
  3. Повредится одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Салент-блок рычага автомобиля необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений, так как это один из основных составных элементов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля.На низких транспортных средствах автомобиля проблема будет не так заметна, но на высокой скорости будет хорошо ощутимой и непредсказуемой.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычажных


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок. Выделяют два типа — это резина с металлическими рукавами и полиуретан.Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он стоит на пять дороже, чем резина. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раз в 5 больше, чем на резине.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. Например, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 будет стоить 1200 рублей.На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал / установка неправильная установка колес, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

413

Инструменты и материалы

Вам потребуется запастись следующими инструментами и принадлежностями:

  • Торцевые заглушки и ключи;
  • Молоток с зубилом;
  • Станок шлифовальный — «Болгарка»;
  • домкрат;
  • Смазка графитовая и WD-40.

Порядок работ

Замена шарниров передних рычагов начинается с подъема машины домкратом и демонтажа защиты картера двигателя.

Разборка

Шариковый подшипник снимается ключом на 21, толкнув колесо снизу и выбив болты, предварительно постучав по суппорту молотком.

Внимание! Осторожно постучите по болтам. Желательно использовать резиновый молоток.
Отвернуть гайки крепления петель и снять рычаги подвески Форд Фокус 2 Ключом на 18.Необходимость замены оценивается визуально и возникает при следующих дефектах:

  • Износ;
  • Слезы;
  • Стратификация;
  • Царапина.

Внимание! Необходимо четко зафиксировать в памяти, под каким углом располагался замок Форд Фокус и насколько глубоко он был в посадочном гнезде.

Демонтаж детали происходит путем ее стягивания или разрезания, а замена на новый элемент осуществляется с помощью WD-40, обеспечивающего необходимое скольжение.Дополнительно компонент смазывается мыльным раствором, придающим требуемые характеристики.

Монтаж

Монтаж выполняется молотком, аккуратно забивая изделиями во внутренний объем. Необходимо опасаться сильного провара, чтобы не испытывать затруднений в случае повторной замены петли на Форд.

Рычаг нижний передний: разборка и установка

Процесс замены сайлентблока нижнего переднего рычага, относящийся к задней подвеске Форд Фокус 2, состоит из нескольких этапов:

  • Снятие крепления продольным кронштейном;
  • Отвинчивание болтов с поперечной скобой;
  • Снятие рычага с ходовой части Ford;
  • Установка новых элементов.

Интересно почитать:

  1. Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2.

Дедушкины ручные

Дедушкины ручные


Выберите категорию продукта Дедушкины часы Будильники Часы Антикварные часы Атомные часы Часы с кукушкой Часы Каминные Морские Часы Настольные часы Технология Часы Настенные часы- Все Стили Винные шкафы

Узнайте больше о ваших часах или о том, как работают напольные часы.Это руководство разработан, чтобы лучше понять ваши напольные часы и их работу.

Если вы хотите просмотреть нашу подборку «Напольные часы» и «Напольные часы», щелкните по следующей ссылке.
нажмите здесь, чтобы наш полный выбор Дедушкины Часы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товар На информационной этикетке указан номер модели и серийный номер напольных часов. В Дедушкины часы номер модели и серийный номер важны для получения запасных частей или обслуживания.Этикетка с информацией о продукте может находиться в несколько мест: вне отгрузки картон, задняя часть двери, задняя часть напольных часов, верхняя часть Дедушкина Часы внутри верхней части спины в углу напольных часов или внутри напольных часов над задней стенкой циферблата. Для удобства использования в будущем найдите время, чтобы записать эти числа.

ОСНОВНАЯ РАБОТА ДУШИХ ЧАСОВ

В основе всех напольных часов лежит механизм.Механизм контролирует часы, отсчет времени и перезвон. Маятник и грузы являются важными компонентами для работы Дедушкины движение часов. Маятник дает возможность регулировать и регулировать отсчет времени. Как описано в этих инструкциях, регулировка маятника для точного отсчета времени выполняется легко. Три гири обеспечивают силу часового удара (левая гиря), времени (центральная гиря) ​​и мелодии звонка (правая гиря). Без этих весов Дедушкины часы не работали.Каждый груз отличается и должен быть правильно подвешен к движению (слева, по центру, справа) для обеспечения правильной работы. Гири подвешиваются к механизму на тросе или цепи. Гири необходимо поднимать не реже одного раза в 7 дней или Дедушкины часы остановятся. Подъем грузов с тросовым приводом осуществляется с помощью рукоятки. Подъем грузов, приводимых в движение цепью, осуществляется путем опускания свободного конца цепи. Звуки удара и перезвона производятся серией ударов молотков по стержням разной длины.Каждый стержень издает разный звук при ударе молотка. Определенные мелодии перезвона достигаются путем управления последовательностью ударов каждого молотка по соответствующему стержню.

Дедушкины часы Инструкции

СОДЕРЖАНИЕ

Дедушкины ЧАСЫ С КАБЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Настройка ваших напольных часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Повышение уровня напольных часов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Висячий маятник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Висячие грузы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Циферблат установки луны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Установка времени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Пусковые напольные часы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наклейка с информацией о продукте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Перемещение ваших напольных часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Установка / снятие верхней боковой панели. . . . . . . . . . . .10

Поднятие тяжестей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Регулировка хронометража. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .12

Опция автоматического отключения звука в ночное время. . . . . . . . . . .13

Выбор звонка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сложность поворота лунного циферблата. . . . . . . . . . . . . . . 15

Дедушкины часы не бьют вовремя. . . . . . . . . . . .16

Дедушкины часы не бьют правильный час.. . . . . . . . . 17

Напольные часы не бьют и не бьют. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Колокольчики имеют неправильный тон. . . . . . . . . . . . . . . .19

Гири не падают на одном уровне. . . . . . . . . . .20

ШАГ 1
НАСТРОЙКА ЧАСОВ ДЕДУШКИ

Распаковка новых напольных часов:
a) Обрежьте нейлоновые ленты вокруг транспортной коробки и откройте коробку с обеих сторон.
б) Снимите коробку с часов. Это будет содержать ваш продукт руководство по эксплуатации.
c) Удалите картонные боковые опоры внутри коробки.
г) Удалите маятник напольных часов, упакованный в отдельная высокая тонкая картонная коробка.
д) Выдвиньте часы с одной из сторон коробки.
е) Осторожно «оторвите» часы от картонной нижней опоры сразу после выхода. коробки.


В нижней части транспортной коробки находится белый пенополистирол.В ящике:
а) ключ к двери ваших напольных часов,
б) кривошип, который будет используется для завода ваших напольных часов и,
c) гири, которые приводят в действие механизм «Нападающие часы».
Кроме того, в картонной коробке будет маятник напольных часов, упакованный в отдельная картонная коробка.
Переместите Дедушкины часы ближе к их окончательному местоположению.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ПЛОЩАДИ НА ПЛОЩАДКЕ И НА ПЛОЩАДКЕ. ПОЛ, ЧТОБЫ ОН НЕ ЗАПАДАЛ.ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ.
Доступ к механизму, курантам и кабелям «Нападающих часов» осуществляется по трем направлениям. способы; через переднюю дверь (и), через верхние боковые панели (или боковые двери
на некоторых Дедовских часах) или через заднюю панель доступа. Верхние боковые панели удерживается изнутри скотчем или пластиковым зажимом. Пластиковый зажим можно повернуть
или лента может быть удалена навсегда. См. Раздел «Общая информация». в разделе 10 надлежащие инструкции по снятию и установке верхней части панели.
Снимите картонную оболочку вокруг стержней колокольчика, сначала разрезав резинка с ножницами. НЕ ТЯГАЙТЕ РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ ПЕРЕРЫВ. Затем возьмитесь за картонный рукав, как указано на отметке, и потяните вниз. и с концов стержней колокольчика. (См. Рисунок 1). Удалите поролоновые прокладки между молотками и прутьями. сначала разрезав резиновую ленту ножницами. НЕ ТЯГАЙТЕ ЗА РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАЗРЫВА. Следует соблюдать осторожность, чтобы не согнуть куранты молотки.Молотки будут свободно двигаться, что позволяет легко удаление поролоновых подушек. Снимите пружинный зажим с задней стороны механизма, сначала потянув один конец свободен. (См. Рисунок 1).

Если есть длинный картонный рукав и нет резинок, просто потяните медленно вниз на картонный конверт с передней стороны часов и упаковка будет выпущена сама по себе. Затем вытащите пену за звонком молотки, и вы выполнили этот шаг.

НЕ СНИМАЙТЕ ПЕНОВЫЕ БЛОКИ сверху кабеля. шкивы. Это один из самых критических моментов во всей операции по настройке. Это может привести к перекрытию кабелей и заеданию кабеля. движение. Вы можете удалить блоки из пенополистирола ПОСЛЕ того, как ваши напольные часы полностью настроен и проработал около двенадцати (12) часов или когда они можно удалить совершенно бесплатно.

______________________________________________________________

2.ВЫРАВНИВАНИЕ ДУШИХ ЧАСОВ
Поместите Дедушкины часы на их окончательное место. Когда вы окажетесь на месте, ваш Напольные часы шкаф
должны быть выровнены, так как Дедушкины часы могут не работать, если они не выровнены. Под шкафом на каждом углу есть четыре выравнивателя, которые можно вкрутить (вверх) или
out (вниз), чтобы внести изменения. Поместите уровень рядом с шкафом с напольными часами. спереди назад и из стороны в сторону, регулируя выравниватели до уровня.Это может необходимо периодически проверять ваш шкаф после первоначальной настройки, (особенно если Дедушкины часы на ковре), так как они могут осесть после первоначального выравнивания. (см. рисунок 2). Убедитесь, что напольные часы расположены ровно и устойчиво на полу так, чтобы
он не упадет.

______________________________________________________________

3. ПОДВЕСКА МАЯТНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих действий Говард Миллер предлагает носить хлопковые перчатки или используйте мягкую ткань при работе с деталями.


Некоторые маятники имеют цветную защитную пластиковую пленку, покрывающую маятниковый диск. Перед тем, как подвесить маятник, осторожно снимите эту пленку. Чтобы подвесить маятник, проденьте маятниковую направляющую через переднюю дверцу или
любое расположение боковой или задней панели доступа. Удерживая маятник направляйте одной рукой, проденьте маятник через входную дверь с помощью другая рука. Наденьте маятниковый крючок на штифт или через прорезь на маятник и опустите маятник, пока он не будет надежно висеть на маятниковая направляющая.(См. Рисунок 3).

______________________________________________________________

4. ВЕСЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ
НЕ УДАЛЯЙТЕ ПЕНОПЕННЫЕ БЛОКИ, пока не закончите Дедушкины часы работают не менее 24 (двадцати четырех) часов. В большинстве Дедовских часов используется три веса. Нижняя часть каждого груза помечена слева, по центру или справа и обращена к Напольные часы .Общий вес каждого груза немного отличается, и каждый вес ДОЛЖЕН БУДЬТЕ УСТАНОВЛЕНЫ В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ НАДЕЖНЫЕ ЧАСЫ РАБОТАЛИ НАДЛЕЖАЩИМ. Проверьте веса, чтобы убедиться, что они плотно собраны. Проверить, чтобы сделать убедитесь, что трос находится в шкиве троса. Подвесьте грузы на шкивы. (См. Рисунок 4).

______________________________________________________________

5. НАСТРОЙКА ВАШ ЛУННЫЙ НАБОР
Если ваши напольные часы оснащены функцией циферблата движущейся луны, следуйте этим инструкциям. Чтобы установить лунный циферблат, слегка надавите пальцами на переднюю часть лунный циферблат. Поверните циферблат луны по часовой стрелке, пока луна не будет прямо ниже # 15. (См. Рисунок 5). Если циферблат луны не вращается, подождите 6 часов. и попробуй еще раз. Никогда не применяйте силу к циферблату луны, так как он должен легко двигаться. Используя альманах или календарь, определите дату последнего полнолуния.Подсчитайте количество дней после последнего полнолуния. Поверните циферблат луны По часовой стрелке один щелчок за каждый день после полнолуния. Циферблат луны теперь установить и указывать правильные фазы луны, пока Дедушка Часы работают непрерывно. Если Дедушкины часы останавливаются более чем на 24 часа, циферблат луны будет также останавливаются и должны быть сброшены, когда дедушкины часы снова запускаются.

______________________________________________________________

6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (движением рук) Чтобы установить времени, перемещайте ТОЛЬКО МИНУТНУЮ СТРЕЛКУ против часовой стрелки (назад) до часа и минутная стрелка показывает правильное время. (См. Рисунок 6). НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЧАС РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ. Часовая стрелка будет двигаться автоматически, когда минутная стрелка перемещается. При повороте минутной стрелки против часовой стрелки необходимо подождать, пока Дедушкины часы зазвонят, когда минутная стрелка пройдет каждую четверть часа.(См. Рисунок 6). Движение имеет функцию самокоррекции. который синхронизирует куранты со временем. Если после установки Дедушкины часы на время, он не издает должным образом, дайте ему поработать 2 часа, чтобы исправить сам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИЯХ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЗВОНКА: Рычаг выбора звукового сигнала не должен находиться в положении «Авто» при перемещении Руки. Перемещение стрелок по часовой стрелке или против часовой стрелки направление во время работы автоматической последовательности звонков может привести к повреждению звуковой механизм.

______________________________________________________________

7. ЗАПУСК ДЕДУШКИХ ЧАСОВ

Пройдите через входную дверь Дедушкины часы и положите руку на бок маятникового диска. Переместите маятник в крайнее левое положение от центра и выпускать. Дайте «Педагогическим часам» поработать несколько минут, пока маятник не установится в положение. равномерное раскачивающее движение.(См. Рисунок 7). Если ваши дедушкины часы идут или теряют время по прошествии двадцати четырех (24) часов см. Раздел общей информации для регулирования хронометраж ваших напольных часов. После того, как Дедушкины часы пробежали хотя бы двадцать четыре (24) часа, удалите блоки пенополистирола, подняв блоки прямо вверх, пока они не освободят шкив троса. Затем осторожно отодвиньте их, через кабели.

______________________________________________________________

Общая информация

8.ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ Информация о продукте Этикетка идентифицирует номер модели и серийный номер напольных часов. В Дедушкины часы модель номер и серийный номер необходимы для получения запчастей или услуга. Этикетка с информацией о продукте находится в нескольких местах: за пределами картонной коробки, за дверью, за напольными часами, наверху Дедушкины часы, в верхнем заднем углу Дедушкина Часы, или внутри Дедушкины часы над задней частью циферблата.Ссылаться на этот ярлык при обращении к вашему дилеру или Ховарду Миллеру. Для удобства в будущем найдите время, чтобы записать эти числа в отведенном для этого месте в разделе «Информация об услугах» (стр. 12.) Прикрепите товарный чек к это руководство для использования в будущем.

______________________________________________________________

9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧАСОВ ВАШЕГО ДЕДУШКИ
Следует проявлять осторожность при перемещении напольных часов, чтобы убедиться, что все аксессуары, такие как маятник и грузы, снимаются и упакованы должным образом, чтобы предотвратить повреждение .НИКОГДА не наматывайте механизм тросового привода. без установленных грузов.

______________________________________________________________

10. КАК СНИМАТЬ / УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ
Ваши напольные часы могут иметь верхние боковые панели из дерева или стекла. При удалении у вас есть доступ к механизму «Дедушкины часы» и зоне перезвона. Панели можно удерживать на месте при транспортировке скотчем или пластиковым зажимом.Чтобы снять панель, протяните руку через переднюю дверь и поверните пластиковый зажим или снимите Лента. Затем выполните следующие действия: 1. Возьмитесь за деревянные планки или ручку концами. ваших пальцев. Будьте осторожны, не давите на ткань или стекло для гриля во время может отделить его от деревянной верхней боковой панели. 2. Поднимите верхнюю боковую панель. вверх. Он лежит в канавке на нижнем крае. 3. Нажмите на нижний край верхнюю боковую панель к центру корпуса, одновременно потянув верхним краем вниз и из паза в верхней части проема.4. Наклон верхний край верхней боковой панели по направлению к центру корпуса. 5. Снимите верх боковая панель от проема рамы, нижний конец вперед. При установке деревянных или стеклянные верхние боковые панели в обратном порядке: шаги с 1 по 5.

______________________________________________________________

11. ПОДНЯТИЕ ВЕСА
Гири необходимо поднимать каждые семь (7) дней или Дедушкины часы остановятся. Тросы со шкивами: грузы, подвешенные на тросах со шкивами. следует поднимать с помощью прилагаемой рукоятки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать тяжести рука при проворачивании. Вставьте кривошип в отверстия для кривошипа, расположенные в циферблат (см. рисунок 15) и поверните рукоятку против часовой стрелки. Это будет поднимите тяжести. Вы не можете перекрутить Дедушкины часы, а веса должны быть в верхней части, чтобы запустить Дедушкины часы в течение 7 дней.
Обязательно снимите кривошип перед тем, как закрыть дверь.

______________________________________________________________

12. РЕГУЛИРОВКА УЧЕТА ВРЕМЕНИ
Изменение скорости отсчета времени осуществляется перемещением маятника. диск вверх или вниз. Маятниковый диск перемещается вверх или вниз поворотом регулировочная гайка.
Чтобы замедлить «дедушкины часы»,
переместите диск маятника вниз, поворачивая регулировочная гайка слева.
Чтобы ускорить «Дедушкины часы», переместите маятниковый диск вверх, повернув регулировочная гайка вправо. (См. Рисунок 17).

День первый
1. Выберите время дня, которое позволит вам одновременно проверять свои напольные часы. время не менее шести дней.
2. Выбранное время записи.
3. Проверьте правильное время.
4. Переустановите минутную стрелку на точное время.


День два, три, четыре, пять, шесть (при необходимости)
1.Проверьте правильное время.
2. Сравните время, показанное на ваших напольных часах, с правильным временем. Ваш Дедушкины часы быстро или медленный?
3. Поверните регулировочную гайку на маятнике в сборе
оборот за каждые полминуты быстро или медленно в день. (24 часа).
4. Проверьте правильное время.
5. Переустановите минутную стрелку на точное, правильное время.

Вы можете узнать больше о как сохранить маятниковые часы здесь точно

______________________________________________________________

13.Опция автоматического отключения звука в ночное время
Многие дедушкины часы предлагают отключение в ночное время вариант. У этого рычага есть 3 варианта.
1) «Night On» — при этом перезвон будет бить 24 часа
2) «Night Off» — в этом положении будильник отключится между 22:15 и 7:00 утра
3) «Strike» — это положение позволит механизму отбивать час. без Вестминстерской мелодии, если другой рычаг Вестминстерской мелодии повернулся к Безмолвному.

______________________________________________________________

14. ВЫБОР ЗВОНКА
Выбор мелодии звонка осуществляется рычагом выбора на Дедушкины часы набирать номер. Некоторые модели воспроизводят только вестминстерский курант, а другие дают вам подборка из трех мелодий. Выбор функции секвенирования перезвона или одна из трех мелодий звонка выполняется с помощью рычага селектора.Если на циферблате указано «Беззвучный звонок», на ваших напольных часах есть только вестминстерский звонок. Если ваши напольные часы имеют механизм с тройным звонком, рычаг звонка определяет выбор мелодии. Все напольные механизмы Grandfather Clock имеют часовой гонг Биг-Бена, который будет считать час, по часу. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ переместить звонок рычаг выбора, пока бьют напольные часы. Это может повредить звуковой механизм.На рисунке 18 показано, когда можно безопасно переместить звонок. рычаг выбора без повреждения механизма.
РЫЧАГ ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ

______________________________________________________________

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


15. ТРУДНОСТЬ ПОВОРОТА ЛУННОГО ДИСКА
Когда вы окажетесь лицом к напольным часам, снимите верхнюю боковую панель, откройте боковую дверь или снимите заднюю панель доступа.Посмотрите на заднюю сторону циферблата и найдите пружина щелчка. Положите палец на кончик пружины щелчка. Потяните нажмите пружину примерно на 1/2 дюйма от циферблата зуба пилы и затем отпустите. (См. Рисунок 19). Пружина щелчка и циферблат должны защелкнуться правильное выравнивание. Если пружина щелчка находится в правильном месте и вы все еще чувствуете сопротивление при попытке сдвинуть циферблат луны НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нему. Если лунный циферблат по-прежнему не может быть легко перемещен, это означает, что включены шестерни, которые автоматически перемещают лунный циферблат.Чтобы исправить это поверните минутную стрелку назад на три часа, как описано в шаге 5 настройка операции.

Вы можете узнать больше о как установить Moon Dial на напольные часы здесь

______________________________________________________________

16.ЧАСЫ ДЕДА НЕ БЫВАЮТ В ВРЕМЯ
Если напольные часы пробьют более одной минуты до или после надлежащего времени,
минутную стрелку следует снять и отрегулировать.
ВНИМАНИЕ: Выполняя эту операцию, будьте осторожны, чтобы не поцарапать руку. гайка, стрелка или циферблат.
1. Когда напольные часы начнут звенеть, остановите маятник и запишите время.
2. С помощью плоскогубцев осторожно снимите маленькую гайку, удерживающую минутную стрелку. на месте, повернув гайку против часовой стрелки, одновременно удерживая минутную стрелку с пальцами около маленького ореха.
3. Снимите руку с вала руки, взявшись за нее пальцами за точка, в которой он прикреплен к валу. Вытяните руку прямо. Этот рука не прикручена и должна легко отрываться. Минутная стрелка имеет небольшая возвышенность на задней стороне непосредственно вокруг отверстия вала, это ручная втулка. Используя
плоскогубцами, крепко возьмитесь за втулку за боковые стороны, чтобы она не могла проскользнуть в плоскогубцы. Другой рукой поверните стрелку Педагогических часов вперед или назад на расстояние, необходимое для звонка в нужное время.(См. Рисунок 20).
4. Снова прикрепите руку к валу и затяните гайку от руки. Делать убедитесь, что рука указывает на правильное место, которое вы записали на шаге 1 плюс любые исправления, внесенные на шаге 3. Если рука не указывает на поставьте отметку, повторите шаги 2 и 3.
5. Затяните ручную гайку плоскогубцами. Не затягивайте слишком сильно.
6. Запустить маятник.
7. Переустановите время, перемещая ТОЛЬКО МИНУТНУЮ СТРЕЛКУ против часовой стрелки. (назад), как описано в шаге 5 операции настройки.

ПРИМЕР: Дедушкины часы бьют в 1:10, но должны бить в 1:15 .
Шаг 1: Когда Дедушкины часы пробьют в 1:10, остановите маятник и запишите время 1:10.
Шаг 2: Осторожно снимите маленькую гайку.
Шаг 3: Снимите минутную стрелку. Возьмитесь за втулку за стороны и поверните рука вперед 5 минут.
Шаг 4: снова прикрепите руку так, чтобы она указывала на 1:15. Затяните ручную гайку вручную.
Шаг: 5 Затяните гайку.
Шаг 6: Запустите маятник.
Шаг 7: Сбросьте настройки «Дедушкины часы» на текущее время.

______________________________________________________________

17. ЧАСЫ ДЕДА НЕ НАБИРАЮТ ПРАВИЛЬНЫЙ ЧАС
Если после нескольких часов работы ваши напольные часы не показывают правильный час, возьмите ТОЛЬКО ЧАСОВУЮ СТРЕЛКУ и переместите ее вперед или назад, чтобы выровнять с правильным часом на циферблате, указанным количеством раз в час удары.Самостоятельное вращение этой руки не повредит дедушке. Часы. Если Минутная стрелка требует сброса (на правильное время), переместите минутную стрелку против часовой стрелки (назад), как описано в шаге 5: Установка времени.

______________________________________________________________

18. ЧАСЫ ДЕДУШКИ НЕ БУДУТ БУДЕТ ИЛИ БУДЕТ

1. Убедитесь, что рычаг выбора не находится в «тихом» положении или посередине между двумя перезвонить позы мелодии?
2.Убедитесь, что весь упаковочный материал удален из механизма. площадь.
3. Убедитесь, что грузы подвешены в правильном месте. этикетка на дне каждого груза, чтобы гарантировать правильное расположение.
4. Для моделей с функцией отключения звука в ночное время убедитесь, что напольные часы не включены. режим ночной тишины. (Ссылка: см. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. OPTION в разделе общей информации).
5.Проверьте регулировку молотка и при необходимости откорректируйте звуковой сигнал.
6. Переместите рычаг выбора звукового сигнала на другую мелодию или в положение «без звука».
7. Возможно, что блоки из пенополистирола, расположенные над тросовыми шкивами связывают кабель. Осторожно снимите пенополистирол, приподняв блоки прямо вверх, пока они не освободят шкив троса. Затем осторожно надавите на них обратно через кабели. Не используйте инструменты для удаления блоков. Не надо позвольте кабелю перекрывать барабан.

______________________________________________________________

19. КОЛОКОЛЬЧИК ИМЕЮТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТОН
НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ МОЛОТОК, если только звуковой сигнал не является неправильным. Звуковой сигнал могут пострадать от ударов молотков о штанги колоколов или ударов по стержни прочь центр. Хотя молотки были установлены на заводе, возможно им выйти из строя.Для большинства напольных часов нет необходимости отрегулируйте молотки курантов. Плечи отбойного молотка CHIME ROD изготовлены из латуни и могут быть надежно согнул. При необходимости отрегулируйте молотки так, чтобы они не мешали друг друга при движении или ударе по прутьям. Это достигается слегка согнув руки молотка посередине, чтобы каждый молоток опирался примерно 1/8 дюйма от каждого стержня. (См. Рисунок 22). НЕ сгибайте колокольчик стержни. Громкость звонка не регулируется движением стержня звонка.

______________________________________________________________

20. ВЕС НЕ падает на одном уровне.
Когда выбрана функция автоматического отключения в ночное время, а также на некоторых моделях. в «Бесшумная» функция, центральный вес будет опускаться быстрее, чем другие веса.

для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите следующее Статьи:

Дедушкины часы — Установите часы на час назад — Практическое руководство

Напольные часы по уходу за шкафом

___________________________________________
Эта информация предназначена только для часов, которые мы предложение в настоящее время и может или не может быть подходящим для других брендов и старые часы.Мы не несем ответственности за любые пользовательские настройки, выполненные на любые часы, отличные от проданных нами. Мы тоже не можем должным образом ответить на вопросы о старых часах, часах, которые мы не продавали, или брендах, которые мы не продаю.

______________________________________________________________

Авторские права 2020 The Clock Depot
Посетить наш магазин дедушкиных часов — The Clock Depot — 3400 Westgate Dr — B11, Дарем, NC 27707
Позвоните нам по бесплатному телефону по телефону 1-866-402-8714 — Часы работы розничного магазина Пн-Пт 10: 00-6: 00 EST — Звоните по субботам
Часы на самая низкая допустимая цена и бесплатная доставка для большинства вариантов

Clock Depot — это фабрика авторизованный дистрибьютор Howard Miller для всех Howard Miller часы и дедушка часы.

Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете двигаться по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед.Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньших затрат на ремонт и обслуживание, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные старые тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.

Регулировка досягаемости

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного задействовать тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история: смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические прокладки, они не изнашивают ваш ротор так быстро, и они не служат так долго. как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, служить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, а иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и пластину с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется то или иное соединение колодок.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева — стандартная оливка и зубец Shimano, а справа — первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Кровотечение

Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха / грязи / воды и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние для одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его к штанге на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется на конце рычага, пока он находится в движении. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь ни в одном направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол наклона для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гравитационные райдеры предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги были ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять свои рычаги и убедиться, что они находятся в одном месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага сразу за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. С этой регулировкой я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно затягивают тормоза, вы можете дать рычагу заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, задняя часть будет задействована первой, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болезненны после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, из-за изношенных колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить прокладки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. В этом видео объясняется, как вернуть поршни в суппорт.

Мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушечках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, возможно, вам придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете выровнять его с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остыл, а ваша перчатка свободна от масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например плоскогубцы, могут создавать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его соосность. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы со сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать завывание тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок, чтобы устранить вибрацию и шум. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат всякий раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к продолжающемуся загрязнению.В качестве альтернативы вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или зажечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала поместите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не позволяйте колодкам / ротору гореть слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный метод работает только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз теперь должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают ваши тормозные шланги и тросы переключения на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на любом конце входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его бесшумность.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние частицы воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения и отклика тормозов.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы ищете более точный тормоз, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление с дорогой, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II — наглядный пример шины, предназначенной для прочного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

Fujifilm X100V Руководство пользователя

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакт

Руководство пользователя Fuji X100V PDF

Fujifilm X100V (обращенная металлическая резьба фильтра 49 мм, 16.474 г с аккумулятором и картой, 4 дюйма (10 см) с близким фокусом, 1399,95 долларов). больше. Я бы купил свой в Adorama в серебре, в Adorama в черном, в Amazon в серебре, в Amazon в черном, в B&H в серебре, в B&H в черном, в Crutchfield в серебре или в Crutchfield в черном. В конце концов, вы сможете использовать его на eBay, если знаете, как выиграть на eBay.

Самый большой источник поддержки этого веб-сайта с полным содержанием и без нежелательной почты — это использование тех или иных ссылок на утвержденные источники, когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете.Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.

Март 2020 Fuji Sony LEICA Zeiss Nikon Canon Все обзоры

Fuji X100V. больше.

Fuji X100V (обратите внимание на отсутствие заднего четырехпозиционного контроллера). больше.

Это руководство пользователя X100V научит вас хитростям и секретам, позволяющим максимально эффективно использовать X100V, однако фотография — это прежде всего возможность видеть изображение, а не просто управлять камерой.

Эта страница научит вас быть опытным оператором X100V, но эта страница не может научить вас делать отличные снимки. Обязательно прочтите все мои статьи в «Как сделать лучшие снимки», особенно такие классические статьи, как F.A.R.T и «Что делает фотографию отличной». Как только вы научитесь делать более качественные снимки, вы сможете делать отличные снимки с помощью любой камеры.

X100V отлично работает и снимает после того, как вы его настроите, но его тупая система меню требует больше времени, чем следовало бы, чтобы его настроить.

Бесплатная Live Help top Обзор X100V

Если вы находитесь в США, просто позвоните в Fujifilm по телефону (800) 800-FUJI (3854), и они проведут вас через все, что вам нужно.

Обзор зарядного устройства X100V

Fuji X100V. больше.

Просто подключите его к любому USB-порту любым случайным кабелем USB-C.

Зеленый светодиод на задней панели означает, что идет зарядка. Когда закончите, он погаснет.

Fuji NP-W126S.

Fuji X100V Отсек аккумулятора и карты памяти. больше.

Дополнительно
BC-W126 Внешнее зарядное устройство

BC-W126 позволяет заряжать вторую батарею вне камеры, в то же время, когда другая батарея заряжается в камере:

Дополнительное зарядное устройство Fuji BC-W126.

Проводной, используется обычный штекерный конец в форме «∞».

Power top X100V обзор

Я всегда оставляю выключатель питания включенным, и он засыпает сам и просыпается, когда я нажимаю кнопку спуска затвора, что лучше, чем у большинства беззеркальных камер.

Я предпочитаю переводить его в спящий режим через 15 секунд в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ> АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ> 15 СЕК.

Это очень умно, например, если для параметра ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ установлено значение НЕПРЕРЫВНЫЙ (как я), камера отключится через 15 секунд, а не разрядит аккумулятор без вас.

Я также оставляю его по умолчанию: МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ> ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ> НОРМАЛЬНОЕ.

Ремни и зажимы сверху X100V обзор

Забудьте о разрезных кольцах Fujifilm и необычных инструментах, которые вам нужно прикрепить.Я оставляю прилагаемый ремешок Fuji и аксессуары в коробке на время перепродажи.

Я использую настоящий ремешок MADE IN GERMANY LEICA 14312, тот же самый, что прилагается к их бессмертным камерам за 8000 долларов, который прикрепляется немедленно, без использования каких-либо инструментов и не требует каких-либо ограждений или возни, чтобы не повредить вашу отделку. Я наклеил скотч Magic Tape на верхнюю крышку, чтобы ремешок не натирался.

Ремешок

LEICA также очень удобен и весит как раз для этой легкой камеры.

Конечно, немецкий ремешок LEICA стоит более 2 долларов, но вы будете использовать его еще долго после того, как забудете об этой камере. Я до сих пор использую тот же ремешок, который купил в 2008 году!

Fuji также предлагает браслет GB-001, если вам это нравится.

Caps vs Filters top Обзор X100V

Я никогда не использую модные оригинальные металлические колпачки Fuji. Я оставляю его в коробке на время перепродажи.

Я использую прозрачный (УФ) защитный фильтр вместо колпачка, поэтому я всегда готов мгновенно снимать.Я использую кепку только тогда, когда кладу ее в сумку с другим снаряжением без набивки — чего никогда не бывает. УФ-фильтр никогда не мешает и никогда не теряется.

Самый лучший защитный фильтр — это многослойный фильтр Hoya HD3 49 мм, в котором используется закаленное стекло, которое отталкивает грязь и отпечатки пальцев.

За меньшие деньги B + W 49mm 010 — отличный фильтр, как и многослойные B + W фильтры и базовые многослойные фильтры Hoya, но Hoya HD3 — самый жесткий и лучший.

Фильтры служат на всю жизнь, так что вы можете получить лучшее.Hoya HD3 остается чище, чем другие, поскольку отталкивает масло и грязь.

Все эти фильтры такие же резкие и делают одинаковые снимки, разница в том, сколько злоупотреблений они выдерживают, остаются чистыми и целыми.

Я использую фантастическую многослойную Hoya HD3 49 мм. Мало того, что с привидениями нет проблем, он действительно не пачкается. Даже если я положу на него большой палец, никаких отпечатков пальцев не останется! Он сделан из сверхпрочного стекла, поэтому я бросаю свой X100V и всегда готов к съемке.Мне никогда не приходилось возиться с крышкой объектива. Я бью по этому стеклянному фильтру, как будто это колпачок, но это колпачок, через который я могу стрелять.

Fuji продает фильтр PRF-49S, если вы предпочитаете.

Фильтры, использование с верхним X100V обзор

X100V имеет намеренно перевернутую (охватываемую) резьбу фильтра, поэтому Fuji может заставить ленивых людей заплатить 70 долларов за адаптер фильтра Fuji LH-X100 и бленду или кольцо адаптера фильтра AR-X100 за 45 долларов только для установки любого из 49-миллиметровых фильтров, указанных выше.

Я дешевый и находчивый, поэтому я использую пустое 49-миллиметровое кольцо фильтра и устанавливаю фильтр задом наперед, чтобы сделать то же самое:

49-миллиметровый фильтр установлен в обратном направлении с пустым 49-миллиметровым фильтрующим кольцом.

Фильтр может поместиться назад без пустого 49-миллиметрового разделительного кольца, но пустое кольцо добавляет пространство для перемещения объектива вперед для фокусировки на макро-расстояниях.

Я взял старый УФ-фильтр Tiffen 49 мм и открутил стопорное кольцо. Я вынул стакан и оставил его на потом. Я снял переднее декоративное кольцо X100V, прикрутил пустое 49-миллиметровое кольцо фильтра Tiffen к назад , прикрутил свой 49-миллиметровый фильтр Hoya HD3 назад поверх пустого кольца и снова надел серебряное декоративное кольцо X100V на перевернутый фильтр.Выполнено.

Большинство людей предпочтут адаптер фильтра JJC Fuji X100 за 13 долларов и бленду, которую я использую вместо них. Он хорошо сделан, матово-черный внутри и серебристый снаружи, чтобы соответствовать X100V (эти адаптеры также работают с X100, X100S, X100T и X100F). Этот адаптер хорошо обработан и отлично работает; Я сомневаюсь, что Fuji LH-X100 от Fuji лучше.

Каждый из них тоже работает, он полностью металлический, одинакового размера и формы, но вытяжки между ними не совсем взаимозаменяемы. Адаптеры для фильтров полезны для тех, у кого нет запасного пустого 49-миллиметрового фильтрующего кольца, и каждый из вытяжных колпаков таким же образом соединяется с байонетом.

Цифровой телеконвертер с 3-линзовой турелью наверху X100V обзор

Fuji X100V с 23 мм f / 2, АСФЕРИЧЕСКИЙ. больше.

Хотите такую ​​же производительность, как у трио LEICA SUMMICRON-M 35 мм f / 2 ASPH, LEICA APO-SUMMICRON-M 50 мм f / 2 ASPH и LEICA APO-SUMMICRON-M 75 мм f / 2 ASPH?

Все, что вам нужно сделать, это повернуть кольцо фокусировки, не нажимая на кнопку спуска затвора, и X100V волшебным образом синтезирует эти линзы за вас. X100V достаточно умен, чтобы при съемке с более низким разрешением не терять резкость.

Это даже проще, чем позеру LEICA, когда он роняет линзы на землю, пытаясь их сменить; Все, что вам нужно сделать, это повернуть кольцо объектива, и вы сразу получите свой объектив — и свой снимок.

Мне нравится, что камера за 1397 долларов может заменить линзы на 17000 долларов и включать в себя лучшую камеру, чем все, что LEICA когда-либо могла себе представить. Черт возьми, LEICA все еще не доработала до автофокусировки; Объективы LEICA по-прежнему имеют ручную фокусировку; удачи!

Попробуйте; Я считаю, что это очень полезно, поскольку позволяет мне получать отличные файлы прямо из камеры для отправки напрямую клиентам, не обрезая их позже на компьютере, что позволяет мне быстрее приступить к следующей работе.

Обзор преобразователей объектива

X100V

Эти навинчиваемые оптические преобразователи не пробовал; Я считаю, что это глупая трата времени и денег — но это только я. Они мало что делают (не становятся ни шире, ни длиннее) и портят простоту компактной камеры:

WCL-X100 II преобразует объектив только примерно в 28 мм против эквивалента 35 мм; недостаточно, чтобы беспокоиться.

TCL-X100 II преобразует только 35-миллиметровый объектив в 50-миллиметровый эквивалент, поэтому беспокоиться не о чем.Что делает этот объектив еще более глупым, X100V включает в себя цифровой преобразователь, который отлично справляется с предоставлением эквивалентов объективов 50 мм и 70 мм — бесплатно!

Если вы все же получите один из них, преимущества заключаются в том, что камера должна их распознать и нарисовать соответствующие линии кадра в оптическом видоискателе. Электронный видоискатель, конечно, всегда показывает, что происходит, независимо от вложений. Fuji также утверждает, что X100V автоматически пытается исправить оптические аберрации при подключении любого из них.

Опять же, кого это волнует? Ни одна из этих линз не имеет большого значения; WCL-X100 II ненамного шире, а TCL-X100 II ненамного длиннее.

Вытяжки Top X100V обзор

Fuji продает бленду LH-X100S в серебре и LH-X100 B в черном цвете.

Я не заморачиваюсь с этим. Они блокируют встроенную вспышку и оптический искатель!

Если мне нужна бленда, то упомянутые выше цельнометаллический переходник для фильтра и кожух JJC Fuji X100 делают то же самое за 13 долларов, включая переходник для фильтра.

Обзор

Finder Top X100V

У вас есть как оптические (OVF), так и электронные (EVF) искатели!

Потяните передний рычаг, чтобы выбрать то, что вы видите.Это настолько умно, что вы можете снимать оптически, в то время как воспроизведение и меню волшебным образом появляются в электронном виде.

Если вы хотите, чтобы в правом нижнем углу оптического искателя была вставка электронного вспомогательного средства фокусировки, нажмите передний рычаг по направлению к объективу, когда вы находитесь в режиме OVF с выбранной одной точкой фокусировки.

2-осевой дисплей уровня сверху X100V обзор

Чтобы получить отличный двухосевой дисплей уровня, вы сначала назначаете это на свой выбор кнопки, рычага или смахивания, удерживая кнопку DISP BACK несколько секунд (или нажмите МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА КНОПКИ / ДИСКА> НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)) и установите регулятор на ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ.

Теперь используйте этот элемент управления, чтобы увидеть 2-осевой уровень.

Format Card top X100V обзор

Карточка форматирования

скрыта в Меню> Гаечный ключ> Пользовательские настройки> Форматировать.

Я форматирую свою карту каждый раз, когда кладу ее обратно в камеру, чтобы предотвратить возможность повреждения данных или того, что карта была отформатирована в другой камере, но перед форматированием убедитесь, что вы загрузили все с этой карты.

Обзор меню X100V

Это медведь тащится по всем меню, извините.

Вы не можете снова нажать MENU, чтобы выйти из меню для съемки, нажать кнопку спуска затвора или нажать кнопку BACK (не MENU).

МЕНЮ всегда начинается с самого верха, если только вы не настроили МОЕ МЕНЮ в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> НАСТРОЙКИ МОЕГО МЕНЮ> ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ, и в этом случае система меню всегда будет запускаться с МОЕ МЕНЮ.

Топ с автофокусом X100V обзор

Переключатель режима фокусировки, Fuji X100V. больше.

Переключатель M / C / S (MF / AF-C / AF-S) находится на боковой передней части камеры; это не на твоем объективе или в меню, Аллилуйя!

Отслеживание автофокуса медленное; Несмотря на то, что у нее высокая частота кадров для неподвижных объектов, эта камера не подходит для занятий спортом или активного отдыха.

Лучшими настройками для спорта и следящего АФ являются AF-C с широкоугольным / отслеживающим.

Узелок не может выбирать области автофокусировки в режиме ШИРОКО / СЛЕЖЕНИЕ. Вы должны вручную перейти в более ограниченный режим зоны АФ, чтобы иметь возможность выбирать зоны.

Я предпочитаю запрограммировать кнопку AEL / AFL для выбора режима зоны автофокусировки.

Обзор

Face Detection top X100V

Вы должны включить обнаружение лица вручную в МЕНЮ> AF / MF (страница 2 из 3)> НАСТРОЙКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА / ГЛАЗ> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА ВКЛ.По умолчанию выключено.

FACE DETECT нельзя отменить, переместив точку автофокусировки, даже если она НЕПРАВИЛЬНАЯ и фиксируется на какой-то глупости. Если это произошло, и вы не можете сосредоточиться на том, что вам нужно, выключите его. Если это происходит часто, установите кнопку Fn, чтобы обеспечить быстрое включение и выключение функции ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦА.

Ручная фокусировка top X100V обзор

Установите МЕНЮ> AF / MF> AF + MF> ON, а затем поверните кольцо фокусировки при нажатой наполовину кнопке спуска затвора, чтобы выполнить ручную коррекцию фокусировки (без нажатия затвора это кольцо является цифровым телеконвертером).Эта функция лучше всего работает, когда автофокусировка заблокирована; в AF-C это не так много.

Кнопка блокировки AF (AEL / AFL) игнорируется в режимах AFS или AFC. Чтобы заблокировать фокус, переместите переключатель режима автофокусировки в положение M (ручной).

В режиме ручной фокусировки кнопка AFL / AFL является кнопкой точечной фокусировки: нажмите ее, и X100V выполнит автофокусировку один раз и заблокируется! Просто нажмите, и X100V сделает свое дело; вам не нужно удерживать кнопку AEL / AFL.

Я предпочитаю запрограммировать кнопку AEL / AFL для выбора режима зоны автофокусировки.

Компенсация экспозиции сверху Обзор X100V

Просто поверните верхний циферблат.

Если вам нужен диапазон более ± 3 ступеней (а у вас нет), установите диск в положение «C» и используйте передний диск, чтобы установить компенсацию до ± 5 ступеней.

Режимы экспозиции топ Обзор X100V

Нет необходимости в выборе PSAM. Все, что вам нужно сделать, это установить диафрагму или кольца затвора на A , если вы хотите, чтобы камера выбирала это значение за вас:

Режим

Диск затвора

Диск диафрагмы

Программа

А

А

Приоритет диафрагмы

А

Выбрать диафрагму

Приоритет выдержки

Выберите выдержку

А

Ручной

Выберите выдержку

Выбрать диафрагму

Легко!

Обзор X100V с длинными выдержками

Новым в X100V является возможность установки времени выдержки до 15 минут .

Чтобы установить их, установите верхний диск на T (ВРЕМЯ) и поверните задний диск, чтобы установить время экспозиции.

Обратный отсчет длинных выдержек на заднем ЖК-дисплее или в видоискателе, в зависимости от того, что вы использовали при нажатии на кнопку спуска затвора.

Эти сверхдлительные времена работают даже в режиме приоритета выдержки!

Чтобы использовать BULB, установите B на диске спуска затвора и выберите фиксированную диафрагму (BULB изменится на 30-секундную экспозицию, если вы оставите диафрагму на A ). Задний ЖК-дисплей или искатель будут отсчитывать время.

Дистанционный спуск затвора top X100V review

Я использую стандартный тросик с резьбой за 6 долларов.

Вы можете использовать RR-90.

Честно говоря, удаленным выпуском никогда не пользуюсь. Я использую автоспуск, если он мне нужен.

Обзор

ISO top X100V

Поднимите диск затвора и поверните его, чтобы установить ISO. « A » — это Авто ISO, а «C» означает, что вместо этого вы можете установить ISO с помощью немаркированного диска управления передней камеры.

Вы можете установить только ISO 160 ~ 12800 на циферблате; для других скоростей установите диск ISO на «C», а затем установите ISO с помощью переднего (немаркированного) диска управления.

Только ISO 160 ~ 12,800 работает с электронным затвором или видео; используйте обычные створчатые (механические) заслонки для полного диапазона от (L) 100 до (H) 51 200.

В то время как « A » — это Auto ISO, есть три различных настройки Auto ISO, которые программируются и затем выбираются в системе меню.

Лучшие фильмы Обзор X100V

Просто используйте свой iPhone; он работает лучше.

Чтобы заставить X100V снимать видео, нажмите кнопку УДАЛЕНИЕ ПРИВОДА на задней панели и перейдите в нижний режим ВИДЕО. Начинайте и прекращайте съемку с помощью кнопки спуска затвора. Установите левый переключатель режима автофокусировки в положение C для непрерывной автофокусировки, но имейте в виду, что автофокусировка очень медленная и звук фактически в моно.

Возможно, вы предпочтете использовать стереомикрофон MIC-ST1 для лучшего стереозвука или просто использовать iPhone для видео.

Кнопки, рычаги и переключатели для программирования наверху X100V обзор

Вы можете установить это в меню, выбрав MENU> WRENCH> BUTTON / DIAL SETTING> FUNCTION (Fn) SETTING, или просто удерживайте DISP / BACK несколько секунд, и BINGO !, вы будете в том же месте из который вы можете установить их все!

Front Dial top X100V обзор

Вы можете установить, какие функции он контролирует, в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА КНОПКИ / ДИСКА> НАСТРОЙКА КОМАНДНОГО ДИСКА.

Когда установлено, вы, предположительно, можете нажать на передний диск, чтобы изменить его функцию, но я никогда не видел такой работы на X100V.

Flash top X100V обзор

Встроенная вспышка

Постоянно использую встроенную вспышку. Замечательно как в помещении, так и на улице.

Оставляйте его постоянно включенным, если у вас нет веских причин, например, стрелять через стекло. Он безупречно работает в любых условиях от лунного света до дневного света на любом расстоянии.

В отличие от камер со сменным объективом, специальный листовой затвор X100V синхронизируется при каждой выдержке, поэтому он никогда не блокирует вас на более высоких скоростях, пока вы используете механический затвор.

Если вы установите подавление мерцания, бесшумный электронный затвор или режим непрерывной съемки (или, возможно, также в других режимах), вспышка просто не включится, и камера не скажет вам, почему. Извините; он просто ожидает, что вы угадаете, что вам нужно отключить, чтобы вспышка могла работать.

Режимы затвора устанавливаются в МЕНЮ> НАСТРОЙКА СЪЕМКИ (значок камеры)> ТИП ВЫДЕРЖКИ. Вспышка работает в механическом режиме или в режиме (M + E Mechanical & Electronic) при скорости 1/4 000 или меньше, при этом также используется механический затвор.

Flash не работает с высокой частотой кадров (режим непрерывной съемки), поэтому используйте режим фотосъемки, установленный с помощью кнопки DRIVE DELETE. Если вы установите какой-либо из НЕПРЕРЫВНЫХ режимов продвижения, вспышка просто выключится, даже если вы ее включите.

Режим синхронизации вспышки и компенсация экспозиции Верхняя вспышка X100V обзор

Режимы медленной синхронизации и задней шторки устанавливаются в МЕНЮ> СИМВОЛ ВСПЫШКИ> НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ> СИНХРОНИЗАЦИЯ.

Там же устанавливается компенсация экспозиции вспышки.

Я программирую свою кнопку Fn-2 (та, что находится внутри переднего рычага), чтобы перейти непосредственно к НАСТРОЙКАМ ФУНКЦИЙ ВСПЫШКИ.

Как ни странно, у меня есть тенденция к передержке на близком расстоянии в режиме синхронизации SLOW, поэтому я оставляю синхронизацию вспышки на NORMAL. Если мне нужна медленная синхронизация, я просто устанавливаю более низкую выдержку на шкале выдержки в НОРМАЛЬНОМ режиме, и она отлично работает на этой медленной скорости!

Flash Top Flash Top X100V обзор

Для получения великолепных результатов заполняющей вспышки в помещении используйте цветной фильтр, наклеенный на вспышку, чтобы вспышка соответствовала оттенку и цветовой температуре окружающего освещения, а затем установите баланс белого камеры в соответствии с этим освещением.Таким образом ваша вспышка будет соответствовать цвету окружающего света; слишком часто заполняющая вспышка выглядит слишком синей или фиолетовой по сравнению с окружающим освещением в помещении, когда люди забывают сначала отфильтровать вспышку.

Я наклеиваю на вспышку небольшой кусочек геля 1/2 CTO при съемке против заката (оставьте X100V на AUTO WB) или полный CTO при съемке под вольфрамом (с вольфрамовым балансом белого). Просто вырежьте небольшой кусочек из большого листа и закрепите его скотчем Magic Tape над вспышкой. Не заклеивайте ту часть, через которую светит вспышка.

Используйте флуоресцентный преобразовательный гелевый фильтр для согласования с флуоресцентным светом (опять же с соответствующим балансом белого камеры).

Внешняя вспышка верхняя X100V обзор

Внешнюю вспышку не использую. Зачем мне забивать свою камеру ненужным хламом? Встроенная вспышка безупречна.

Если нужно,

EF-X20 — крошечная вспышка, разработанная для X100V. Требуется 2 ячейки AAA с ведущим числом 65 футов / 20 м.

EF-20 — это небольшая вспышка, которая принимает 2 элемента AA с ведущим числом 65 футов / 20 м. Если бы у меня была вспышка для моего X100V, я бы получил этот EF-20, так как я предпочитаю обычные элементы AA, а не жалкие AAA. Это то же самое, что и Sunpak RD2000.

EF-42 — это огромная вспышка для зеркальной фотокамеры, которая занимает 4 ячейки AA с ведущим числом 42 м / 137 футов и зум-головкой. Нам не нужна зум-головка с X100V, я бы не стал ставить эту штуку на свой X100V, но она отлично справится с интенсивным дневным освещением.

EF-X500 еще больше!

Live Color Y

RGB Гистограммы во время съемки top Обзор X100V

Вы можете видеть гистограммы YRGB в реальном времени до того, как нажмете кнопку спуска затвора (что ни Sony, ни Nikon не могут сделать, кроме как при воспроизведении, когда уже слишком поздно), но вы должны активировать это, запрограммировав кнопку Fn для вызова цветовой гистограммы.

Вы устанавливаете это, удерживая нажатой кнопку DISP / BACK несколько секунд (или в жестком режиме в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА КНОПКИ / ДИСКА> НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn)), а затем запрограммируйте функциональную кнопку (или проведите пальцем по сенсорному экрану) по вашему выбору. в ГИСТОГРАММУ.

Теперь нажмите эту кнопку, чтобы во время съемки отображалась цветовая гистограмма.

Теплые / холодные черно-белые изображения наверху Обзор X100V

Это позволяет сделать ваши черно-белые изображения в момент съемки более теплыми или холодными, а не просто нейтрально-серыми.

Сначала выберите вариант Ч / Б в меню имитации пленки: МЕНЮ> I.Q. > МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ> и выберите любой из множества вариантов ч / б.

Теперь выберите, насколько они теплые или холодные, в МЕНЮ> I.Q.> МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ.

Image Review (с только что снятым изображением) top X100V review

Включите это в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА ЭКРАНА> ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. > выберите время отображения, или CONT оставляет только что снятое изображение до тех пор, пока вы не нажмете другую кнопку.

IMAGE DISP работает только в видоискателе с включенным управлением глазами, в противном случае он отображается только на заднем ЖК-дисплее.

X100V достаточно умен, чтобы автоматически отключаться по таймауту, даже если фотография отображается в режиме CONT; он не разряжает аккумулятор, если вы уйдете после того, как сделаете снимок в этой настройке.

Playback top Обзор X100V

«Воспроизведение с автоповоротом» просто отображает вертикальные снимки как маленькие вертикальные изображения на горизонтальном экране. Другие камеры называют это «вращением в высоту». Изображение не поворачивается, если вы поворачиваете камеру, поэтому я оставляю эту опцию ВЫКЛЮЧЕННОЙ. Этого параметра нет в меню воспроизведения; он скрыт в MENU> Wrench> Screen Setup> AUTOROTATE PB.

LCD Top X100V обзор

Fuji X100V переворачивающийся ЖК-дисплей. больше.

ЖК-дисплей хорош при большинстве случаев освещения, но тусклый при дневном свете из-за отсутствия автоматической регулировки яркости.

Не беспокойтесь; установите его на +5, и он отлично смотрится на открытом воздухе. Сделайте это в МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА ЭКРАНА> ЯРКОСТЬ ЖКД> +5.

Аналогично для ночной фотосъемки: выберите МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА ЭКРАНА> ЯРКОСТЬ ЖКД> -5, иначе вы можете сделать снимки слишком темными при просмотре днем.

Защитные пленки top X100V обзор

Я использую обычную защитную пленку для экрана, которую можно обрезать по размеру.

Используйте любой из них, просто отрежьте его по размеру, и готово.

В моем случае я все еще работаю над набором из десяти протекторов, которые я купил при закрытии для Palm Pilot 1990-х годов! Они не портятся при хранении.

Сенсорный экран «Функция касания» Проведите по экрану Настройки вверх Обзор X100V

Сначала посмотрите видео для 99% этого, но два момента, характерных для X100V, отличаются от этого видео:

Вы должны установить режим сенсорного экрана на половину экрана (МЕНЮ> Гаечный ключ> НАСТРОЙКА КНОПКИ / ДИСКА> НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА> НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА EVF / OVF> ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ЭКРАНА, чтобы ваш нос не выбирал зоны автофокусировки за вас, но Вы должны быть хитрыми с тем, как вы проводите пальцем по ЖК-дисплею, чтобы иметь возможность выбирать области автофокусировки полностью влево.Попробуйте начать с крайнего правого угла ЖК-дисплея, чтобы у вас было достаточно длины, чтобы работать с половиной экрана. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы выделить все области автофокусировки на половину экрана, но это действительно работает ..

Чтобы унитаз выходил из правой верхней части ЖК-дисплея, нажмите МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> НАСТРОЙКА ЭКРАНА> ОТОБРАЖЕНИЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ> Электронный видоискатель / ЖК-дисплей> снимите флажок РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Подпишитесь, чтобы увидеть больше видео .

Штативы Top X100V обзор

Штативы не использую.Они вышли с выпуском Kodachrome 200 еще в 1986 году.

Если мне нужна временная выдержка, я кладу X100V на выступ (большую часть времени).

Если я использую штатив, то это мой удивительный маленький Oben CTT-1000, который весит меньше фунта и делает все. Подробнее на Штативы. Используйте самый легкий из возможных; только тот, кто хочет продать вам штатив, посоветует вам купить дорогой.

Индикация процента заряда батареи вверху Обзор X100V

Процентная индикация есть, но она очень хорошо скрыта.

Единственный способ увидеть это — только на заднем ЖК-дисплее, только когда камера готова к съемке (не при воспроизведении и не в меню), и только на одном экране данных, который появляется, когда вы нажимаете DISP BACK для изменения функции экрана.

Если вы можете получить процент для отображения, он будет в правом верхнем углу экрана:

Подпишитесь, чтобы увидеть больше видео .

Я бы купил свой X100V в Adorama в серебре, в Adorama в черном, в Amazon в серебре, в Amazon в черном, в B&H в серебре, в B&H в черном, в Crutchfield в серебре или в Crutchfield в черном.В конце концов, вы сможете использовать его на eBay, если знаете, как выиграть на eBay.

Самый большой источник поддержки этого веб-сайта без рекламы — это использование тех или иных ссылок на утвержденные источники, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете. Fuji никоим образом не запечатывает свои коробки, поэтому никогда не покупайте в розницу или в любом другом источнике, не входящем в мой лично одобренный список, так как у вас не будет возможности узнать, отсутствуют ли у вас аксессуары, получили ли вы бракованный, поврежденный, возвращенный , храните демонстрацию или использованную камеру.Я пользуюсь магазинами, которые у меня есть, потому что они отправляются с безопасных удаленных складов, где никто не может прикоснуться к вашей новой камере раньше вас. Покупайте только из одобренных источников. Я сам пользуюсь лучшими ценами, услугами, политикой возврата и выбором.

Спасибо за помощь!

Кен, миссис Рокуэлл, Райан и Кэти.

© Кен Роквелл. Все права защищены. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten.

Помогите мне помочь вам

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Рекомендую их всех лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение, только если вы PayPal мне 5 долларов.00 за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Дом Пожертвовать Новый Искать Галерея Отзывы Как Книги Ссылки Мастерские О Контакт

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *