Как правильно зашумить машину: Страница не найдена — ошибка 404 на сайте AmasterCar.ru

Содержание

Как правильно зашумить авто

Причин для проведения шумоизоляции много. К основным относятся: снижение общего шума в салоне автомобиля (от дороги, от двигателя, внешних шумов), аудиоподготовка, улучшение теплоизоляции (зимой тепло, летом не жарко). Разберем важные моменты, которые нужно знать при подготовке и выполнении шумоизоляции автомобиля.

Важно знать

видов материалов для шумоизоляции на сегодняшний день множество. Однако глобально они разделяются на два вида:
1. виброизоляция — снижает амплитуду звуковых колебаний металлических и пластиковых элементов автомобиля во время движения
2. шумоизоляция — антискрипы, звукопоглотители
классическая схема проклейки любого элемента: сначала клеится виброизоляция, затем наклеиваются шумопоглотительные материалы. Однако, выбор материалов для каждого элемента кузова — отличен. Где-то важно, чтобы материал не впитывал влагу, а где-то важно, чтобы хорошо боролся со скрипами.
проводить работы проще всего летом в жаркую погоду. Так будет легче работать с виброизолирующими материалами, т.к. для придания им эластичности требуется нагрев.
вибролисты для лучшей проклейки следует прикатывать специальным валиком

Рекомендации

Двери
Толщина листов виброизоляции: 2 мм. Затем звукопоглотитель (сплен/изолон): 6-10 мм. Клеим все в один слой. На обшивку рекомендуется наклеить противоскрипный материал (битопласт).
Важно оставлять открытыми дренажные отверстия внизу двери. При проклейке не огибайте дверной усилитель, т.к. в образовавшейся полости будет скапливаться конденсат, что в свою очередь повысит угрозу появления коррозии металла.
Пол и багажник
На пол и багажник используются вибролисты толщиной в 3 мм. Для арок допускается использование 4 мм. В качестве второго слоя используется звукоизолятор в 4 мм (сплен/изолон). На арки можно нанести 3-й слой вибропоглотителя (бипласт) в 15 мм.
Для пола и багажника важно использовать не впитывающий влагу материал.
Капот
Шумоизоляция капота позволяет снизить шум от двигателя в салоне. Первым слоем идет вибролист толщиной в 2 мм, на второй слой используется звкопоглотитель 10 мм, желательно фольгированный, для отражения тепла от двигателя.
Крыша
1 слой — вибролист 2 мм, 2 слой — звукополготитель (бипласт) 15 мм.

Список материалов, инструментов, оборудования

шумоизоляционные материалы
прикаточный валик
обезжириватель
ножницы, нож для раскройки материала
инструмент для разборки салона

Последовательность действий

Разбираем салон
Очищаем поверхность
Пылесосим, протираем обезжириваем.
Приклеиваем виброизоляцию
Предпочтительнее клеить встык. Обязательно прикатывайте листы валиком. Следите, чтобы не было полостей воздуха под листами.
Приклеиваем звукопоглотитель.
Имейте ввиду, клеевой слой на этих материалах весьма крепкий и не предназначен для многократного проклеивания.
Сборка салона
При сборке салона возможны затруднения, т.к. при проклейке увеличится толщина поверхностей. Будьте аккуратны.

Заключение

Разумеется, проклеивать автомобиль полностью не всегда оправдано. Зависит от преследуемых вами целей.
Процесс шумоизоляции довольно трудоемкий, но результат должен вас порадовать.

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Автор BlackSV На чтение 39 мин. Просмотров 25.3k. Обновлено 21.03.2021

Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.

Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.

Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля

Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.

В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:

Днище. Достаточно обширная и весьма проблемная зона любого автомобиля, т.к. в пространстве между дорожным полотном и днищем образуется/гуляет весьма сложный по составу звуковой фронт, который буквально «застрявает» в этой области и многократно переотражаясь, проникает в конечном счёте в салон. От степени зашумлённости днища во многом зависит базовый комфорт в салоне автомобиля. Защищаться от шума можно как с внешней стороны кузова, так и со стороны салона. В данном случае речь идёт именно об обработке днища, и варианты применения материала в условиях днища сильно ограничены, поскольку это наиболее неблагоприятный с точки зрения влияния внешних факторов участок машины, постоянно подверженный агрессивным воздействиям среды: грязи, воды, камешков и т.п. по совокупности причин, на днище целесообразнее всего наносить жидкую виброизоляцию, часто она совмещается с антикоррозийными свойствами и даже позиционируется как полноценный защитный слой.Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.
Колёсные арки с внешней стороны. По аналогии с расположением днища, колёсные арки так же являются внешней частью кузова и подвержены самым агрессивным воздействиям. Однако это относится в большей степени только к тем малочисленным автомобилям, которые не оборудованы т.н. локерами или подкрылками (хотя даже на такие авто обычно предусмотрены дополнительные подкрылки). Поэтому, если на машине установлены подкрылки, то появляется и возможность поклейки ШВИ, правда она ограничивается обычно виброизоляцией. Всё потому, что пространство между пластиковым подкрылком и металлом самой колёсной арки ничтожно мало и не позволяет использовать вибродемпферы достаточной толщины и КПД. Вывод достаточно простой и очевидный — как такового смысла клеить вибродемпферы с внешней стороны арок нет по ряду причин:
1. 1. влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
1. толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.
Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:
1. 1. На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
1. На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.
Остальные материалы, кроме виброизоляционных, использовать с внешней стороны колёсных арок крайне не рекомендуется, что продиктовано агрессивными условиями эксплуатации, в которых любые материалы достаточно быстро придут в негодность и не только потеряют свои свойства, но и будут подвергать кузов риску образования коррозии.
Крышка капота и крышка багажника. Крышка капота расположена максимально близко к силовому агрегату/двигателю автомобиля, тем самым несёт ответственную функцию по предотвращению распространения звукового фронта, излучаемого двигателем и другими вращающимися частями в подкапотном пространстве. К сожалению, крышка капота отделяет двигатель только лишь от уличного пространства, т.е. не сильно помогает защитить непосредственно салон автомобиля от проникновения нежелательного шума, но всё же и тут ситуация не столь однозначна. Крышка капота не выпускает шум из подкапотного пространства на улицу, а значит у него меньше шанса попасть в салон через лобовое стекло или другие сквозные отверстия (например приоткрытые боковые окна дверей). Наконец, хорошо зашумленная крышка капота просто сделает машину чуть тише и для окружающих, что так же может быть весьма благородным и неплохим достижением. В общем, шумить крышку капота определённо стоит, только желательно делать это вдумчиво и по-научному обоснованно, а именно в два этапа:
1. 1. Во-первых, в силу исполнения сплошным слабоукреплённым листом тонкого металла, крышка капота являет собой кузовной элемент, который превосходно резонирует и проводит структурный шум к другим близкорасположенным частям. Чтобы это устранить, первым слоем наносится вибродемпфер с внутренней стороны капотной крышки. Толщина материала подбирается исходя из того, как именно выполнена крышка капота, насколько тонкий у неё металл, насколько хорошо она резонирует сама по себе и т.п. Обычно хватает обработки материалами средней толщины всех участков крышки, которые не являются силовыми элементами (усилители оклеивать не нужно!). Слишком тяжёлые, массивные вибропоглотители большой толщины использовать не рекомендуется, поскольку это излишне утяжелит саму крышку, она будет подниматься тяжело и с большим усилием, что скажется и на креплениях, и на субъективных ощущениях удобства со стороны владельца авто. Наконец, излишняя толщина материала нежелательна ещё и по той причине, что поверх виброизоляции будет наносится шумопоглощающий материал, а его толщина так же должна быть достаточной для эффективной КПД поглощения. Поэтому подбирать материалы следует с таким расчётом, чтобы соблюсти баланс веса и не потерять в эффективности материала.
1. Во-вторых, после слоя виброизоляции наносится звукопоглотитель. Целесообразно наносить именно поглощающий звуковые волны материал, а вовсе не отражающий, как делают некоторые (а иногда такое странное решение наблюдается с завода в штатной ШВИ). Причина в том, что нашей первостепенной задачей будет стремление ослабить и погасить распространение звуковых волн по амплитуде, а вовсе не отразить их куда-то в другом направлении, т.к. отражённые волны могут так же «прилететь» куда-то в направлении салона, сложиться с другими волнами и остаться хорошо прослушиваемыми в своём новом искажённом формате (искажённого в результате многократных переотражений). Поэтому поверх виброизоляции клеится хороший, качественный и максимально толстый слой звукопоглотителя. При этом материал должен быть 100% негорючим, поскольку зона моторного отсека с работающим двигателем представляет собой реальный риск возгорания.
  Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.
Крышка багажника обрабатывается совершенно аналогичным образом технологии, применяемой для крышки капота. Так же стоит нанести первый слой вибродемпфера, после чего сверху хороший слой шумопоглотителя. Однако зачастую крышка багажника более «нежная» и совсем не терпит излишней весовой нагрузки. Крышку багажника обычно удерживают довольно слабенькие амортизаторы, рассчитанные только на вес крышки и не более. Всё это конечно же стоит учитывать во время выбора и нанесения материала, ограничиваясь максимально легковесными. Вибродемпфер выбирается не толще 4 мм (в идеале даже меньше), шумопоглотитель можно выбирать с расчётом, чтобы он влез под облицовочный пластик крышки багажника без деформации.
Подкапотное пространство вокруг силового агрегата. Достаточно щекотливое и очень проблемное место, которое с одной стороны очень желательно зашумить полностью и комплексно, с другой стороны такая задача будет весьма проблематичной из-за находящихся в подкапотной области узлов и агрегатов, в частности двигателя и вспомогательных механизмов. Влияние подкапотного пространства на распространение большинства неприятных шумов огромно и практически определяющее. Те автомобили, в которых продумана грамотная шумоизоляция подкапотного пространства, они чаще всего изначально тихие и комфортные, т.к. львиная доля шумов идёт именно из этой области. Но, как и было замечено ранее, подкапотное пространство относится к весьма проблематичному участку с точки зрения работ по ШВИ. Во многом зависит от конкретного экземпляра авто, но чаще всего не представляется нормально зашумить металл в той области без снятия силового агрегата и других мешающих узлов.Вот и упирается вопрос шумоизоляции подкапотного пространства в возможности: если есть возможность вывесить двигатель и снять все прилегающие узлы (иногда такой шанс представляется во время капитального ремонта), тогда ШВИ этой области обязательна, притом с максимальным размахом. Принцип в данном случае останется неизменным и по возможности «максимальным»: первым слоем производится поклейка самыми эффективными и толстыми вибродемпферами, а вторым слоем наносится шумопоглотитель максимально возможной толщины с таким расчётом, чтобы это не приводило к его деформации. Без снятия двигателя и окружающих механизмов процесс ШВИ подкапотного пространства практичеки теряет актуальность, т.к. вероятнее всего не сможет покрыть достаточную по площади поверхность для достижения необходимой эффективности процедуры.
Щиты в нижней части моторного отсека под двигателем. Во многих автомобилях устанавливаются защитные (или в ряде случаев декоративные) щитки из металла или пластмассы, которые предотвращают попадание грязи в область моторного отсека снизу и иногда выполняют функцию защиты от ударов. Такие элементы обычно большие по площади и ничем неукреплённые формованые листы металла или пластика, а значит прекрасно резонируют и проводят структурный шум. По этой причине им крайне показана виброизоляция, притом достаточно качественная и основательная, при помощи наиболее толстого и максимально эффективного вибродемпфера. Даже зная и хорошо понимая как клеить виброизоляцию, стоит следить за креплениями таких щитков: если они хлипкие и ненадёжные, тогда стоит ограничить вибропоглотитель по весу или же передалать/заменить крепежи на более надёжные. После первого слоя вибропоглотителя традиционно можно было бы нанести звукопоглотитель, но делать это лучше только в том случае, когда щитки хорошо изолированы от внешнего мира и не собирают в себя грязь, что бывает крайне редко.А если же при снятии щитка на нём обнаруживается огромное количество грязи и воды, тогда применение поглотителя вообще лишено смысла, т.к. материал в таких условиях быстро выйдет из строя, придёт в негодность и ускорит коррозию металлического щитка (если он металлический). Однако, если щиток пластиковый и большой площади, к тому же хорошо закрывает подкапотное пространство от внешней среды и не собирает грязь, тогда использование хорошего и максимально эффективного по толщине звукопоглотителя может значительно улучшить ситуацию, задерживая внушительную часть звукового фронта. Тогда материал так же подбирается максимально возможной толщины с расчётом на максимальную КПД (с поправкой на крепежи), т.к. в области подкапотного пространства основательный подход всегда приветствуется и проносит ощутимые результаты. Чаще всего расположение щитков предусматривает некоторую удалённости от двигателя и прочих узлов, а значит позволяет наклеить на себя шумопоглощающий материал максимально возможной толщины, не опасаясь его деформации.
Колёсные арки со стороны салона. Достаточно значимая часть кузова с точки зрения распространения нежелательного шума, источником которого в первую очередь выступают колёса и подвеска, т.к. они наиболее близкорасположенные к аркам элементы. Однако в случае с передними арками так же добавляется и передача шума от силового агрегата/двигателя, который так же находится с ними в непосредственной близости. Поскольку с внешней стороны обычно нет качественной возможности сильно повлиять на распространение звука и тщательно проклеить/зашумить арки, то остаётся сторона внутренняя из салона. В зависимости от формы кузова и других индивидуальных нюансов того или иного автомобиля — доступ к передним аркам чаще всего частичный или вовсе отсутствует, а задние арки могут быть полностью открыты и доступны. При всём сказанном, колёсные арки — это крупные элементы с некоторым усилением рёбрами жёсткости, что препятствует образованию сильных вибраций конструктивно, но не исключает их.Близкое расположение наиболее шумных частей автомобиля (колёс, подвески, двигателя, приводов и т.п.) с различным и весьма сложным по характеру шумом является весомым фактором для массивной обработки колёсных арок из салона. Традиционно первым слоем необходимо будет использовать вибродемпфер, притом толщина его может быть средней, поскольку, как и отмечалось выше — арки конструктивно уже усилены рёбрами жёсткости и тем самым защищены от процесса образования сильного резонанса (этот эффект остаётся только «подчеркнуть» и усилить вибропоглощающим материалом). Однако в передней части автомобиля лучше и правильнее всего использовать «ударную дозу» материала, максимальную по толщине и эффективности, поскольку шум спереди лучше гасить как можно тщательнее. Так же принимая во внимание индивидуальную конструкцию каждого автомобиля, необходимо оценивать состояние арок непосредственно в каждом отдельном случае и, если металл звонкий, тонкий и хорошо резонирует изначально, то на толщине виброизоляции экономить не стоит. Вибродемпфер клеится с полным покрытием арки.
Затем наступает второй этап, который предполагает поклейку звукопоглотителя, он и будет определяющим в данном случае, т.к. именно средне и высокочасототные шумы чаще всего распространяются из области колёсных арок. Соответственно, шумопоглотитель лучше выбирать наиболее эффективный, с максимально возможной толщиной слоя, чтобы задержать шумовой фронт и не пустить дальше. При таком подходе на данном этапе может возникнуть сложность, поскольку внушительная толщина материала может воспрепятствовать обратной установке пластиковых элементов салона, закрывающих арку изнутри. В таком случае всё решается компромиссом или же переносом мест креплений, или полному отказу от пластиковых элементов в крайних случаях. Главное помнить, что звукопоглотитель не должен сминаться или деформироваться, в противном случае целесообразность его монтирования исчезает.
Перегородка моторного отсека со стороны салона. Самая ответственная область кузова с точки зрения ШВИ, т.к. через неё по сути проходит/проникает большая часть шумов, от которых необходимо избавиться в процессе вибро и звукоизоляции. Причина такого ответственного отношения кроется в том, что это самая близкорасположенная к двигателю часть кузова, поэтому она принимает на себя основной и зачастую единственный «удар» звуковых волн всего слышимого диапазона, в том числе и посредством резонанса. От того, насколько хорошо, тщательно, ответственно и скурпулёзно будет зашумлена перегородка — будет зависеть основной показатель акустического комфорта у большинства автомобилей, т.к. звук набирающего обороты двигателя слышен практически у всех авто, даже у представительского класса. Поэтому независимо от типа автомобиля, перегородку между моторным отсеком и салоном необходимо зашумить максимально возможным способом, благо зачастую конструктивно это вполне возможно и остаётся место для манёвра, хоть и процесс весьма трудоёмкий.Для этой процедуры потребуется полностью аккуратно демонтировать приборную приборную панель/»торпедо», снять все мешающие механизмы, приводы и сопла воздуховодов, радиатор печки и т.д. чтобы очистить полностью металл кузова в области перегородки. Только когда все мешающие элементы будут сняты, можно будет приступать к изоляции, начиная традиционно с вибродемпфера. Так как клеить виброизоляцию на перегородку моторного отсека необходимо самым толстым и наиболее эффективным слоем, чтобы полностью исключить образование резонансов и прочих гуляющих по структуре металла звуковых волн. Несмотря на то, что перегородка сама по себе включает большое количество усиливающих элементов и рёбер жёсткости, демпфирование её по максимуму всегда будет оправдано, т.к. заглушить звук двигателя желательно как можно сильнее, в том числе и методом создания дополнительного барьера. Толстый слой вибропоглотителя будет хорошо гасить как вибрации, так и одновременно выступать в роли ещё одной хорошей преграды на пути звуковой волны.
В области перегородки моторного отсека до самого пола полезно закрывать любые отверстия, т.к. они будут дополнительно являться источниками распространения шума, притом весьма ощутимого. Целью хорошей изоляции перегородки будет попытка сделать из неё подобие непроницаемой толстой стенки без отверстий и щелей. Все сообщающиеся с моторным отсеком отверстия желательно обработать мастикой и максимально вплотную поклеить вибродемпфер, чтобы исключить оставшиеся щели и полости. После тотального «закатывания» поверхности виброизолятором, следом в дело вступает шумопоглотитель, который так же лучше всего подбирать из соображений максимальной толщины и соответственно эффективности рабочих характеристик поглощения. Зачастую свободное пространство фронтальной области позволяет уложить поглотитель практически любой желаемой толщины, но стоит всё же помнить, что сминать или деформировать материал недопустимо, поэтому следить за этим во время обработки и по необходимости подрезать лишний материал.
Двери. Совершенно обособленная зона для шумо-виброизоляции, т.к. двери зачастую используются в качестве объёма для фронтальной акустики, а в этом случае следует соблюдать определённые принципы построения внутреннего объёма двери, дабы не только зашумить дверь в классическом понимании, но так же не испортить предполагаемое звучание акустики. Хотя даже независимо от возможной установки АС (акустических систем) или их первоначального наличия, — принцип обработки будет примерно одинаковым. Для начала полезно понять, что дверные петли и запорный замок/фиксатор — это практически единственные элементы, выполняющие роль связующей функции металла двери и кузова, тем самым можно сделать смелый и очевидный вывод, что вибрации непосредственно от кузова не так сильно передаются на дверную поверхность, хотя сама по себе дверь является исключительно проблемным элементом с точки зрения образования резонанса, поскольку основной металл двери — это слабоукреплённый лист металла большой площади. Поэтому ситуация выходит двоякой: с одной стороны вибрации на дверь передаются не так и значительно, с другой стороны дверь сама по себе легко резонирует при малейшей возможности. В любом случае, практически в каждом автомобиле следует уделять самое пристальное внимание ШВИ двери, особенно в нашем ключе автозвуковой темы. Таким образом, обработку двери изолирующими материалами можно условно разделить на два возможных варианта:
1. «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).
  Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.
  Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.
  Если слишком сильно переглушить внутренний объём двери для динамика, то звук может получиться излишне ровным и скучным, бас потеряет свою силу и отдачу, поскольку внутренняя воздушная прослойка «виртуально увеличится» и не будет обеспечивать должную поддержку рабочему ходу диффузора на низах, впрочем и среднечастотный диапазон так же может претерпеть изменения. Стоит так же постараться соблюсти баланс веса звукоизоляции и её финальный КПД, дабы слишком не утяжелять дверь, т.к. это может привести к её провисанию на петлях.
2. Максимально «тяжёлая» тщательная обработка двери для установки громкой и массивной акустики SPL направленности, ориентированной на максимальное звуковое давление. Такая работа будет преследовать совсем другие результаты и ни о каком балансе веса тут не может быть и речи. На лишний вес двери можно смело закрыть глаза, поскольку в приоритете будет создание максимально задемпфированной и виброизолированной двери. Делается это уже не столько для того, чтобы погасить случайные резонансы, пришедшие/передавшиеся из других частей кузова, сколько для того, чтобы справиться с сильными резонансами и структурными колебаниями, вызванными самим динамиком и его работой. Поскольку ход SPL динамиков обычно большой и собственная масса диффузора может быть так же внушительной, всё это приводит к тому, что большие объёмы воздуха сжимаются с немалой скоростью и силой, из-за чего не только возникает сумасшедший резонанс всех сопрягаемых поверхностей, но так же зачастую металлу двери требуется дополнительная жёсткость и усиление/стягивание всей конструкции.
  С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.
  После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.
  В ряде случаев перечисленных мер может быть недостаточно, поскольку запредельная ударная мощность и рабочий ход динамиков способны даже «рвать» и деформировать металл двери. Для таких ситуаций простой обработки металла двери даже самой высокоэффективной виброизоляцией может быть мало. Тогда можно использовать альтернативные методы усиления и фиксации конструкции, закрывая технологические отверстия двери металлическими (приоритетно из нержавеющей стали или алюминия) листами на заклёпках или сварке. Иногда вместо этого можно вырезать листы фанеры, вырезанные примерно по форме отверстий. Самой экстремальной мерой можно воспользоваться, если вварить в дверь профилированные усилители, собирая новый металличесский каркас для акустической системы. Сверху на эту конструкцию так же необходимо будет поклеить самый высокоэффективный вибродемпфер, чтобы довершить конструкцию.
Пол со стороны салона и центральный тоннель (если есть). Представляет собой достаточно значимый и обширный по площади барьер для звуковой волны, которая «прилетает» не только извне, но ещё и путешествуя по структуре самого металла. Значимость обработки области пола трудно переоценить, ровно как и эффект от данной операции гарантированно будет весьма значительным. Пол состоит из достаточно больших по размеру ничем неукреплённых листов металла (иногда бывает зонный рельеф), которые являются прекрасной средой для образования резонанса, а потому первым и основательным этапом пол подвергается обработке вибродемпфером, притом как можно более эффективным по толщине и КПД, поскольку с ним почти как и с перегородкой моторного отсека будет действовать правило «много не бывает».Особую тщательность и максимальное количество материала следует наносить в местах перехода перегородки моторного отсека, т.к. это наиболее вибро и звуконагруженная зона и отнестись к ней надо с максимальной ответственностью. Поскольку на полу фактически нет органичений по толщине используемых материалов, то вибродемпфер можно и нужно выбирать максимальной толщины, дабы получить соответствующий эффект, хотя в переходных областях и на участках рельефных изгибов можно снизить толщину виброизолятора для удобства обработки и более высокого, достойного качества проделанной работы. В процессе нанесения вибродемпфера важно помнить одну простую и понятную вещь, используя как неписанное правило: не заклеивать усилители/лонжероны (оставлять их как есть, поскольку они конструктивно не передают вибрацию), а так же не заклеивать технологические отверстия, предусмотренные в кузове изначально ещё заводом изготовителем.
Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:
- - Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.
- Даже минимальные по размеру сквозные отверстия способны весьма неплохо пропускать звуковую волну повышенной интенсивности, будучи расположенными вблизи с непосредственными источниками/излучателями шума. Тут распространяется проблема любых сквозных отверстий, которые способны «проводить» звуковую волну за счёт наличия воздушной прослойки. Пусть она и минимальная по размеру и кажется несущественной зачастую, но на практике шумы, прошедшие через такие щели, могут очень сильно и неприятно прослушиваться. Это обусловлено в большей степени повышенной интенсивностью излучения соответствующих агрегатов весьма сложного по природе шума, расположенных максимально близко к отверстию.
  За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.
После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:
- - Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т.к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
- Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.
Исключением из этого правила будет зона центрального тоннеля, её крайне желательно обрабатывать именно поглощающим звуковые волны материалами. В районе тоннеля это вполне допустимо и оправдано, поскольку сам рельеф выпуклой формы находится на возвышении относительно пола и не даёт влаге задерживаться. Хотя такой риск конечно имеется, но всё же лучше проклеить центральный тоннель именно самым наилучшим и наиболее толстым звукопоглотителем, что продиктовано высокой степенью шумообразования в том месте, с которой никак не получится справится другими методами. Компромиссы с тоннелем не очень уместны, поскольку это вторая наиболее раздражающая громкостью разрозненных шумов проблемная зона авто.
Крыша. Многие ошибочно полагают, что крыша авто не нуждается в обработке ШВИ, поскольку находится далеко от всех потенциальных источников вибрации и шума. Однако это непрофессиональное заблуждение, притом весьма серьёзное, поскольку крышу шумить необходимо в 90% случаев и это даёт весьма ощутимый прирост общей звукоизоляции. Происходит так потому, что несмотря на удалённость области крыши от громких источников звука, она соединяется с вибронагруженным кузовом посредством вертикальных стоек, которые неплохо доставляют до неё структурный шум ввиде звуковых волн, путешествующих внутри структуры металла.Дальше дело усугубляется тем, что крыша представляет собой самую большую площадь с тоненькими листами металла, отлично подверженного образованию резонансов. Вот и происходит так, что звуковая вибрация (или же результат внешнего воздействия, например удары капель дождя) спокойно доходит до неукреплённого металла крыши и заставляют его активно колебаться, излучая отчётливо прослушиваемый шум в салон. Проблема вдвойне неприятна ещё и тем, что крыша физически расположена очень близко к голове «слушателя», а именно водителя и пассажиров, тем самым нежелательные звуки и гул на резонансной частоте крыши ощущаются вполне прозрачно и явно. Осознав всё сказанное остаётся сделать единственный вывод, что обработка крыши вибро и звукопоглощающими материалами обязательна.
Сам процесс оклеивания будет уже по изученной и проверенной технологии: первым слоем наносится хороший вибродемпфер с внушительным коэффициентом КМП, в идеале самый эффективный и наиболее толстый из существующих, правда в этом случае возможна проблема с трудностями обратной сборки обшивки крыши в первозданном виде. Т.к. вторым слоем после виброизоляции наносится уже самый эффективный звукопоглотитель тоже максимальной толщины. Оклеивать необходимо только непосредственно листы металла большой площади, в обход усилителей крыши — их трогать не имеет смысла, поскольку они не передают вибрацию. Если крыша конструктивно не имеет усиливающих элементов, тогда стратегия нанесения виброизоляции слегка изменится и вес предполагаемой виброизоляции придётся снизить, вместе с толщиной вибродемпфера не больше 4 мм, т.к. в противном случае это может со временем привести к провисанию крыши из-за излишней тяжести. После проделанной работы обивка крыши возвращается на своё место.
Багажник и перегородка салонная задняя (если есть). Обработка багажного отсека уже менее требовательна с точки зрения попытки сделать автомобиль тише и комфортнее, т.к. в задней части автомобиля гораздо меньше источников сильного шума и вибраций, кроме колёс и резонатора глушителя на днище. Однако такая обработка всё равно нужна и даже довольно основательная в том случае, если планируется установка сабвуфера. Конструкция автомобилей разная, от типа кузова и принципа организации багажного отделения в салоне авто будет зависеть то, насколько хорошо или плохо машина изначально предрасположена к образованию шумов в задней части. Тут условно можно разделить все типы кузовов авто на два основных, охватывающих ситуацию целиком с точки зрения распространения звуковых волн по салону:
1. 1. Автомобили с совмещённым пространством салона, где багажное отделение находится в одном общем объёме. Менее благоприятная ситуация, владельцам таких конфигураций повезло меньше с точки зрения акустического комфорта, т.к. подобный формфактор кузова всегда громче, поскольку звуки образующиеся в задней части салона ничем не сдерживаются, они свободно «гуляют» от источника/зоны образования по салону и доходят до ушей водителя и пассажиров, т.к. воздушный объём общий. Шумить такую машину желательно основательнее, тщательно обрабатывая всю заднюю часть. Однако у такой конфигурации кузова есть и своё преимущество: когда салон объединён с багажным отделением, то это позволяет лучше и чище звучать сабвуферу, установленному в багажнике, т.к. у него практически не будет препятствий на пути излучаемых длинных НЧ волн.
1. Автомобили с раздельным пространством салона, где багажное отделение отделено жёсткой металлической изолированной перегородкой. В данном примере ситуация обратная первому варианту: перегородка фиксированно и надёжно разделяет пространство багажника и салона, таким образом любые звуки, появившиеся в багажнике, они будут практически не слышны, а сама машина будет изначально чуть тише аналогов с совмещённым объёмом, т.к. часть звуков просто напросто отрезается перегородкой. Обработка багажного отделения материалами ШВИ может быть поверхностная и не такая основательная, призванная лишь погасить резонансы и улучшить свойства акустической непроницаемости перегородки. А вот сабвуфер, установленный в багажном отделении, может звучать хуже, чем в случае кузова с общим объёмом. Причиной тому будет всё та же перегородка, которая так или иначе будет препятствовать распространению любых звуковых волн из багажного отделения. Излучаемый звуковой фронт сабвуфером будет претерпевать некоторые изменения на пути до слушателя, сам путь удлиняется, а волна будет многократно переотражена и вероятно искажена, пока доберётся до места непосредственного прослушивания.
В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).
Боковые стенки и перегородка между багажным отделением и салоном уже в свою очередь будет обрабатываться по проверенной правильной схеме: 1-м слоем клеится вибродемпфер, 2-м слоем шумопоглотитель. Выбор материалов по толщине будет зависеть от желаемого результата и формфактора кузова, но зачастую высокая эффективность в багажнике и не требуется, за исключением случаев с излишне мощным сабвуфером, который планируется установить в том месте. В остальных ситуациях достаточно будет минимально базовой обработки материалами средней толщины, заодно снижая общий вес все шумоизоляции и нагрузку на авто. Так же повышенного внимания могут потребовать автомобили с совмещённым салоном, когда перегородка между багажным отделением отсутствует, и то при условии, если автомобиль изначально излишне громкий и раздражающий и если шум отчётливо локализуется сзади, на фоне остальных призвуков.
Внутренние полости крыльев со стороны салона и прочие скрытые области кузова. Оставшиеся части необработанного кузова представляют собой различные полости и боковые стенки крыльев, которые сильно нуждаются в демпфировании, т.к. являют собой ничто иное, как листы достаточно тонкого и ничем неукреплённого металла, хорошо подверженного резонансу. Соответственно, обработка этих участков подчиняется всё той же логике: металл максимально демпфируется и стягивается вибропоглотителями с хорошими показателями КМП, а сверху наносится не менее эффективный по КПД звукопоглотитель. Остальное будет зависеть только от того, насколько такие полости будут доступными для обработки, другими словами — насколько возможно к ним пролезть в принципе.Обычно задние боковые «крылья» всегда легкодоступны и вполне подвергаются полноценной обработке (независимо от формы кузова), а вот в передней части автомобиля могут возникнуть проблемы. В таких ситуациях хорошо придерживаться простой логики: «укладывать/клеить материал там, куда есть доступ и получается дотянуться». Чем больше площади будет покрыто, тем конечно же лучше, но в тоже время некоторые пропущенные участки не сильно повлияют на общую картину зашумленности авто.
Пластиковые элементы, панели, накладки. Наконец остаются пластиковые элементы салона, которые почти в любом автомобиле способны воссоздать какофонию дополнительных и совсем ненужных призвуков: различного скрипа, потрескиваний и пр. Нетрудно догадаться, что все эти призвуки так же легко устраняются, преимущественно с помощью всё той виброизоляции. Только в случае с пластиковыми панелями стоит знать меру и помнить про проблему лишнего веса, который может получиться вместе с нанесённым вибродемпфером. Поэтому стоит придерживаться меры: для оклейки пластика зачастую хватает достаточно тонкой виброизоляции, пусть даже коэффициент будет низким, но пластик легче стянуть и зафиксировать даже такими превентивными мерами.
Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.
Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.
Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.
В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.

Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.

Как правильно зашумовать автомобиль | Правила шумоизоляции

Расскажем некоторые критерии по которым мы проводим данные работы в нашей студии:

1. Правильный выбор и использование самых качественных материалов

При шумоизоляции используется около 10 различных видов материалов:

виброизоляторы различной толщины, применяемые на разных поверхностях и зонах автомобиля
шумопоглотители
всевозможные виды антискрипов

звукоизолирующая мембрана и другие…

Правильное применение гарантирует долгий срок службы и эффективность.

Мы принципиально не используем дешевые бренды. Фирменные материалы не выделяют никаких посторонних запахов при нагреве кузова на солнце, не отслаиваются, не пересыхают и отлично работают и в жару и в холод.

Приведу пример неправильного выбора типа шумопоглотителя, которым грешат многие установочные центры Харькова. Красиво на фото, но губительно для машины! Так часто бывает, что в осенне — зимний период, расстаявший снег просачивается через коврик и попадает под ковровое покрытие салона. Если в качестве шумопоглотителя был выбран неправильный открытоячеистый материал, вода останется в нем навсегда!! И с приходом тепла автомобиль начнет плохо «пахнуть». Работы по устранению будут очень дорогостоящими и скандал с клиентом гарантирован.

Правильно — это использование закрытоячеистых материалов, которые не боятся воды и не впитывают влагу.

2. С Вашим автомобилем работает только один человек. Да, возможно не так быстро по времени, но ведь скорость это не синоним качества, не правда ли?

Когда работает только один человек, он несет ответственность за каждую клипсу. Просто не может быть такой ситуации когда кто-то не сделал, а кто-то забыл.
Скрупулезность в деталях — гарантия качественного результата !!
Мы всегда гарантируем результат и работаем с каждым скрипом до победы, а не просто заклеиваем шумозоляцией. Все сломанные клипсы обязательно подлежат замене. Металл перед поклейкой моется и обезжиривается.

3. Шумоизоляция это комплексное решение

Конечно мы можем обработать по отдельности любую зону авто-крышу, двери, пол, багажник, капот, колесные арки, но максимальный эффект дает комплексная обработка. Мы предоставим оптимальное решение именно для Вашего авто. По соотношению цена-качество-результат. 20 летний опыт и многие сотни сделанных автомобилей. Технология отточена. Результат прогнозируем!
В стандартную комплексную шумку автомобиля входит нанесение 3х слоев материалов разной структуры и обязательный антискрип всех пластиковых деталей салона. По окончании обязательно предоставляем полный подробный фотоотчет по проделанным работам. Средний срок выполнения-3 рабочих дня(зависит от марки авто)

Подведем итоги. Категорически не рекомендуем доверять свой автомобиль разного рода сомнительным установщикам. Это может быть весьма травмавтично для салона и полученный результат вас неприятно разочарует и огорчит. К нам довольно часто обращаются для устранения последствий такого рода экспериментов, когда люди учатся разбирать машины на вашем авто(

Ваша машина достойна того, чтобы ей занимались «специально обученные люди»)) куда обращаться, знаете…

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Для внутренней обработки пола автомобиля используются листовые материалы, для наружной шумоизоляции днища автомобиля используется жидкая шумоизоляция.

Шумоизоляция пола салона автомобиля, не менее важна, чем, к примеру «шумка» дверей или моторного щита. Ведь, именно через пол проникает основной шум от дорожного покрытия и трансмиссии. Особенно, это актуально для машин, оснащенных задним приводом. При проведении ШВИ следует уделить равнозначное внимание, как шумоизоляции пола, так и виброизоляции.

Порядок шумоизоляции пола авто

На первом этапе технологического процесса следует подготовить салон автомобиля к обработке. Для этого его нужно полностью разобрать и убрать мешающие детали. Схема демонтажа салона выглядит примерно так:
- Снятие сидений. Передние кресла крепятся посредством четырех болтов, заднее сидение с помощью трех болтов и спинка посредством двух, либо трех болтов. В разных моделях авто крепление может отличаться.
- Снятие центральной консоли, если она есть в наличии. Это платформа вокруг КПП, подлокотник, а также задний отопитель (если есть в сборке). В разных моделях авто различные системы крепежа, но в большинстве случаев следует искать винтики и невидимые клипсы.
- Снятие накладок на пороги, чтобы убрать ковролин – напольное ковровое покрытие. Накладки обычно монтируются саморезами в порог или невидимыми клипсами.
- Снятие ковролина. Последний этап демонтажа.
Далее подготавливаем пол к нанесению вибро и шумоизоляционных материалов. Для начала очищаем металлическую поверхность пола от заводской «шумки», пыли и грязи. Используем при этом пылесос и ветошь, которая не оставляет ворса. Далее обезжириваем поверхность Уайт-Спиритом. Делаем это для того, чтобы шумопоглощающие материалы плотно прилегали к полу.
Изготавливаем трафареты из картона, которые копируют фигурные элементы пола автомобиля. Приложив их к вибропоглощающему материалу, вырезаем из него получившиеся выкройки. Постелив их на пол, проверяем — все ли сходится.
Дно автомобиля покрываем антикором.
Далее проводим виброизоляцию – первый слой.
Шумоизоляцию – вторую слой.

Собираем обратно салон.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты для проведения вибро и шумоизоляции пола автомобиля

Используем стандартный набор инструментов:

прикаточный ролик
тепловой фен
острые ножницы
нож для резки
обезжириватель
ветошь
шпатель
щетка для удаления мусора
съемник пластиковых клипс
алюминиевый (либо обычный) скотч

Необходимые вибро и шумопоглощающие материалы:

Бимаст Бомб (либо Визомат)
Акцент (либо Изотон)
Битопласт 10мм
Сплэн 8мм
Маделин
Твердый картон

к содержанию ↑

Первый слой: виброизоляция

Перед шумоизоляцией проводится виброизоляция салона автомобиля. В качестве материала для этой процедуры идеально подойдет Бимаст Бомб. Оптимально оклеить Бимастом около 50-60 % всей площади пола. Если же вы используете Визомат, то обработать стоит 70% поверхности пола. Перед началом нанесения обязательно нагрейте материал тепловым феном, так как при разогреве он станет мягким, что обеспечит легкость его раскатки. Важно не переусердствовать с нагревом и довести его состояние до глянцевой поверхности, которая еще не закипела. Со стороны это выглядит так – сняли защитную пленку с материала, положили на чистую поверхность черным слоем наружу, нагрели феном и быстро приклеили на очищенный, сухой металл. Важно соблюдать правила технологического процесса, поэтому обращайте внимание не только на хороший разогрев материала, но и его усиленную прикатку специальным валиком. Герметичное прилегание вибропоглотителя способствует избеганию ржавчины, в случае возникновения влаги. При виброизоляции особое внимание следует уделить увеличению звукоизоляции двигателя. Поэтому, в первую очередь, обрабатываем участок пола под приборной панелью. Материал клеим стык в стык, максимально высоко на панель моторного отсека. Следом обрабатываем передние колесные арки и центральный тоннель. Одним словом, оклеиваем все металлические панели стык в стык, которые находятся под заводским шумоизолирующим ковром. Если вы не использовали трафареты, то излишки материала подрежьте ножом. Особенно это актуально для заднеприводных и полноприводных автомобилей, в них рекомендуются проклеивать, как можно большую площадь.

Виброизолировать внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола не имеет смысла. Если вы все же решили это сделать, то прорежьте дренажные отверстия, чтобы скрытые внутренние полости могли вентилироваться.

к содержанию ↑

Второй слой: шумоизоляция

Как только вся напольная площадь покроется Бимастом, то можно будет приступить к нанесению шумопоглотителя. В качестве материала можно использовать Битопласт 10мм, Акцент 10мм или Изотон. Оклеивается 100 % поверхности пола, за исключением верхней зоны тоннеля и ниши запасного колеса. Для обработки тоннеля применяется Битопласт 10 мм, так как при использовании другого материала могут возникнуть трудности с монтажом его облицовки. Для обработки ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8 мм, так как он не впитывает влагу, которая здесь часто скапливается. Для проклейки стыков используйте алюминиевый, либо обычный скотч. После нанесения Битопласта можете остановиться на этом и начать собирать салон обратно, либо провести еще и теплоизоляцию, посредством сплена. Он накладывается большими кусками на всю площадь пола. Установив вибро, шумо и теплоизоляцию, вы исчерпаете лимит возможности по улучшению качественных показателей пола автомобиля. Теперь можете смело собирать салон в обратном порядке.

При проведении ШВИ особое внимание уделите пространству около педалей авто – не перегружайте его «шумкой». Бывают случаи, когда автолюбитель, увлекшись процессом, после сборки салона не может выжать педаль до конца, так как мешают лишние слои шумопоглотителя.

После проведения вибро и шумоизоляции, обязательно установите заводскую «шумку». Если ее нет в сборке, то примените похожий волокнистый материал.

Во время сборки уделите внимание элементам салона, которые могут издавать стук от соприкосновения друг с другом – это передние воздуховоды, крышка бардачка, рычаги регулировки водительского кресла. Все подобные точки касания обработайте Маделином, и скрипы со стуками исчезнут.

Не применяйте схему «Бимаст – Битопласт – Сплен – Битопласт». Такой «бутерброд» удорожает процедуру, к тому же, лишний слой, может не дать лечь ковролину на место, и он будет дыбиться.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы шумоизоляции пола автомобиля

Если правильно выполнить весь порядок действий, не жалея времени и сил, аккуратно и кропотливо накладывая слой за слоем, то на выходе вы получите отличный бесшумный автомобиль, в котором не слышно шелеста от касания шин к дорожному покрытию и гула от работающего двигателя. К тому же есть еще ряд неоспоримых плюсов. Водооталкивающие материалы не впитываю влагу, поэтому полу салона не грозит коррозия. В зимний период в машине теплее, так как материал хорошо теплоизолирует машину. Из минусов только увеличение массы автомобиля и ее дорогая стоимость. Но, если вы будете делать «шумку» самостоятельно по нашим рекомендациям, этот минус можно не учитывать. Удачи вам в работе!

Видео:

Как правильно зашумить двери авто – Защита имущества

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.
Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат vk.com/cars.best МП.Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы – это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

Устранить дребезги и скрипы
Уменьшить шум от дороги
Улучшить звучание акустики
Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Виброизоляция

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

Шумоизоляция и теплоизоляция

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф – звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP – Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Результат

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Строительная шумоизоляция для авто

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся — звукоизолМ

Установка на автомобиль шумоизоляции – это самый популярный и востребованный тюнинг. Разнообразных материалов пруд пруди и найти можно в любом магазине, даже не автомобильном.
Способы тоже на ваш выбор – дорогая салонная шумка либо вы приобретя материалы выполняете работу своими руками.

Спорный вопрос

Существует лишь один спорный вопрос, с которым сталкиваются все владельцы авто можно ли шумоизолировать машину недорогими строительными материалами (фото вверху), или нужна исключительно автомобильная шумка.
Итак:

Сегодня есть два противоположных мнения по поводу строительной шумоизоляции в машине
Первое озвучивают производители материалов для шумоизоляции автомобилей и работники сто, занимающихся шумоизоляцией – применение строительной шумоизоляции в авто не допустимо, эффекта не будет
Второе от самих владельцев авто – цена специализированной шумки неоправданно завышена, на порядок дешевле воспользоваться строительными материалами с похожими свойствами
Для ответа на этот головоломный вопрос, надо сначала понять, что именно, входит в такое понятие как «шумоизоляция»

Что такое шумоизоляция

Под шумоизоляцией обычно понимают снижение шумов в салоне машины, исходящих от двигателя, трансмиссии и из окружающей среды.
Иногда сюда же добавляют шум покрышек и стук камешков в подкрылках:

На самом то деле все вышеперечисленное лишь маленькая часть всех возникающих в машине посторонних звуков
Для начала вспомним, из чего изготовлена любая машина – из листов металла
А любой лист металла при движении авто начинает колебаться (вибрировать), а вибрации порождают шум(гул)
Ответ напрашивается сам — чтобы надежно и качественно шумоизолировать ваш любимый автомобиль, нужно «сковать» (зафиксировать) металлические детали, чтобы не давать им повода для появления вибраций
Как правило это получается сделать при помощи наклеивания на металл различных материалов, инструкция подскажет лучшие

Возможные разновидности

Совсем недавно, огромной популярностью пользовались такие шумоизолирующие комплекты как Dynamat:

В рекламе преподносилось, что материалы из разряда космических (нано) технологий, которые « чудесным образом преобразуют исходящую вибрацию в тепло, а тепло постепенно рассеивается в воздухе»
Разумеется это правда (по поводу поглощения и рассеивания вибрации), однако подобное превращение выполняет практически любой похожий материал, который приклеивают к металлу, тут нет ничего космического или «Нано»
Стоимость комплекта с установкой разумеется была высокой
Но после известного нам кризиса изменилось многое, и сегодня наиболее популярным становится производство шумоизоляции для авто отечественной комплектации
Стоимость его много ниже, он предлагается установкой и без, так сказать для самостоятельного монтажа
Комплект состоит из кусков самоклеящегося материала, которые выкроены на все модели отечественных авто
Владельцам нестандартных, по советским меркам авто, в частности, иномарок, предлагают «обезличенные» комплекты, представленные листами материала площадью для обработки машины, размерами нашу с «Волгу»
Практически любой автомобиль попадает под эту категорию
Если вы приобретаете этот комплект «с установкой» – тогда все понятно, а вот как обработать свою машину самостоятельно?
Работа в принципе не сложная, но требует много времени и терпения
Нужно полностью разбирать салон авто, снимать все коврики и сидения, а так же обивку с крыши и дверей
Затем все пространство в салоне следует тщательно пропылесосить и промыть, по необходимости удалить заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхности до металла
Иначе, ваш самоклеющийся материал не станет липнуть к запыленной либо обработанной «антикором» поверхности
После этого металл нужно обезжирить и только потом можно наклеивать ваши шумоизоляционные листы
Трудности могут возникнуть с оклеиванием потолка и дверей
Крыша вообще требует особого внимания, иначе вся «шумка» просто отклеится и толку будет от неё мало
Двери сложно из-за узкого пространства, приходится протискиваться сквозь арматуру короба, огибать тяги замка двери и стеклоподъемника
Рейтинг авто по шумоизоляции будет выше с применением специальных материалов

Варианты подешевле

Хотите узнать есть ли варианты, подешевле?
Разумеется способы сделать шумоизоляцию много дешевле существуют:

Расчеты шумоизоляции авто показывают, что нет смысла гнаться за самым дорогим вариантом
И на авторынках и многих во магазинах вам предложат купить различные варианты шумоизолирующих материалов на основе битума и пенополиэтилена Всегда можно отыскать готовые комплекты на любые отечественные автомобили
В набор входят: шумоизоляция для пола, потолка, багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), дверей, капота и двигательного отсека
В отличие от уже рассмотренной нами выше шумоизоляции, листы пенополиэтилена просто укладываются, а не наклеиваются
Эффективность шумоизоляции при этом снижается, это, разумеется, является минусом
Вдобавок материалы на гудроновой основе содержат в себе войлок либо иные текстильные материалы, являющиеся «аккумуляторами влаги»
Поэтому чтобы укладывать на голый металл постоянно мокнущие ковры, имеет смысл либо устанавливать шумоизоляцию исключительно на основе пенополиэтилена, либо запаивать такие материалы в полиэтилен

Можно идти другим путем:

Дешевле будет приобретать цельные листы материала вместо готовых комплектов
Это доступно сделать в магазине запчастей либо на авторынке, так же и в любом магазине по продаже строительных товаров
Такие листы могут продаваться в обычном варианте, и фольгированные, имеющие самоклеющуюся основу
Имеет смысл применять фольгированные листы только для обработки капота
Прочие материалы годятся для самостоятельного выполнения шумоизоляции любой части автомобиля

Внимание: Главное при любой шумоизоляции соблюдать порядок слоев- первым всегда клеят вибропоглотитель, затем шумопоглотитель, затем антискрип или теплоизолятор (в зависимости от зоны проклейки).

Во-вторых, многие умельцы успешно применяют другой способ устранения проблемы излишнего шума
Используется самоклеющаяся строительная шумоизоляция, в частности применяемая для шумоизоляции зданий
Представляют собой листы на основе гудрона, без добавления в него ткани -практически это лист из чистого гудрона
Обработка автомобиля с его помощью таким образом — сначала изготавливают выкройку под конкретную модель салона авто
Затем материал прогревают, пока его состав не размягчается и не приобретает клеящие свойства
Затем лист наклеивают и после застывания он прочно слипается с поверхностью Плюсом является и то, что такой материал может легко клеиться и на зачищенный металл, и на обработанную иными материалами поверхность
Кроме того, по звукоизолирующим свойствам гудроновое покрытие практически отличается от более дорогих мастичных специализированных виброматериалов, обладает отличными антикоррозионными свойствами
Главное, (как и с другими материалами) чтобы не было зазоров между материалом и поверхностью
Поверх «гудронового» покрытия кладется шумоизоляция строительная самоклеющаяся, например пенополиэтилен либо другие материалы для шумопоглощения
Стоимость гудронового покрытия низкая, рулона достаточно для обработки салона любой легковушки
Не стоит путать строительную шумку, которая годится для авто, главное чтобы свойства материалов совпадали, с «колхозной шумоизоляцией» когда клеят что попало – линолеум, поролон, мажут жидким битумом и уверяют что это круто
На самом деле специализированные материалы лучше чем что попало, и свойства у них повыше, эффект получше
Тем более иномарку я бы битумом марать не стал
Используя войлок, следует помнить, что он вбирает влагу из внешней среды, поэтому либо запаивайте в пакеты, либо применяйте в недоступных для влаги местах

Как выполняется весь процесс и в каких зонах какой материал применить подскажет видео.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

14 способов снизить уровень шума в салоне автомобиля (дорога, ветер и двигатель) — Простая домашняя звукоизоляция

Если вы хотите уменьшить шум в салоне автомобиля / звукоизолировать автомобиль , позвольте мне сразу прояснить одну вещь :

Серебряной пули нет.

Вам придется укрепить несколько частей вашего автомобиля, чтобы получить действительно удовлетворительные результаты.

Как я всегда говорю, звукоизоляция — это не то, что нужно делать локально. В этом случае вы должны принять во внимание всю систему автомобиля, посмотреть, где происходит максимальная утечка звука, а затем выяснить, как лучше всего снизить дорожный шум.

В этой статье я собираюсь перечислить наилучшие возможные способы снижения:

Дорожный шум
Шум ветра
Шум двигателя

Я потратил несколько дней на изучение этой темы и считаю, что это Самая полная статья о способах звукоизоляции вашего автомобиля.

Итак, давайте продолжим, ладно?

Как уменьшить дорожный шум в вашем автомобиле

# 1 Грунтовка вашего автомобиля

Прорезиненная грунтовка — отличный способ звукоизолировать днище вашего автомобиля, а также защитить его от ржавчины, грязи и грязи.

Если вы сделаете это самостоятельно, это не будет вам дорого стоить, но вам нужно будет выделить для этого 4-6 часов в выходные.

В общем, для этого вам просто нужно купить пару баллончиков со спреем, и это обойдется вам примерно в 100 долларов. При желании вы также можете оставить машину в сервисном центре, который сделает за вас грунтовку, примерно за 50-100 долларов дороже.

Имейте в виду, что грунтовка должна быть сделана правильно, чтобы она была действительно эффективной. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, который я написал.

# 2 Правильная шина

Мало что способствуют более тихой автомобильной шине:

Более узкий размер шины
Более мягкий состав резины
Меньшие канавки для сцепления
Меньшие пустоты между канавками

Что является почему, вообще говоря, ваша стандартная автомобильная шина, вероятно, наименее шумная из всех вариантов. У него узкая конструкция и канавки меньшего размера, чем у других типов.

Шум от шин также зависит от того, насколько быстро вы едете, и от поверхности, по которой вы едете.

Например, если у вас одна из внедорожных шин с большими канавками для сцепления, и вы едете по грязи, конечно, будет больше шума.

Другой проблемой является износ.

Направленные шины, например, из-за износа становятся громче, чем ненаправленные.

Кроме того, неравномерный износ может произойти из-за неправильной регулировки углов установки колес. Это еще одна причина шума шин.

# 3 Добавьте гасители вибрации в пол в автомобиле

Звук распространяется через вибрации, независимо от того, через какую среду он распространяется.

Вы подавляете вибрации, и уровень шума снижается автоматически.

Это эффект, который будет иметь добавление гасителей вибрации к напольному покрытию вашего автомобиля. С точки зрения эффективности, я бы сказал, это даже лучше, чем грунтовка вашей машины.

Так что же такое гаситель колебаний?

На самом деле это может быть любой материал, просто он должен быть достаточно толстым, то есть иметь достаточную массу, чтобы иметь возможность уменьшать звуковые колебания. Фактически, масса — одна из самых желанных характеристик звукоизоляционного материала.

Для этого рекомендую Dynamat. Одна упаковка дает вам 9 листов, каждый из которых имеет площадь 4 кв. Фута каждый. В целом, этого достаточно, чтобы покрыть хотя бы 1/4 площади седана, что в большинстве случаев достаточно.

В качестве более бюджетной покупки рассмотрите Noico. Я не смог найти резких различий между Noico и Dynamat, так что вы будете в порядке, купив то, что захотите.

Кажется, разница в цене больше из-за брендинга, чем из-за чего-либо еще.

# 4 Звукоизоляция дверей вашего автомобиля

Подобно звукоизоляции напольного покрытия автомобиля, вы также можете использовать виброизолирующий материал для снижения шума дороги, проникающего через двери.

Вы должны быть немного осторожны при этом, так как вам придется разрезать материал так, чтобы он не мешал схемам внутри двери.

Вот хорошее руководство по установке Dynamat в дверь автомобиля.

# 5 У вас большой багажник? И звукоизоляция

Большой багажник действует как диафрагма и усиливает дорожный шум, исходящий от днища автомобиля.

Если у вас небольшой багажник, вы, вероятно, можете пропустить этот совет, но в противном случае это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важная вещь для вас.

Продолжая пункты № 3 и № 4, аналогичным образом вы сделаете звукоизоляцию багажника.

Разложите немного Dynamat или Noico под полом багажника, разрезав его на нужные части, и готово!

# 6 Звукоизоляция колесных арок

Не самый широко используемый метод, который я смог найти в Интернете, поэтому этот вариант находится в конце списка.

Звукоизоляция колесных арок заключается в добавлении некоторого звукоизоляционного материала ( ссылка на мой пост о 24 лучших звукоизоляционных материалах ) на колесные арки. Это заглушит звуки, исходящие от шин, которые могут быть большим источником шума.

# 7 Выровняйте подстаканники

Полые пространства, такие как подстаканники, действуют как диафрагма для дорожного шума, идущего снизу автомобиля.

Проще говоря, они будут усиливать звук, исходящий снизу, поэтому вы должны покрыть их акустической пеной или подобным материалом, который может поглощать реверберацию.

Как уменьшить шум двигателя в вашем автомобиле

# 8 Глушить выхлопную систему автомобиля

Выхлоп автомобиля может быть большим, самодельным источником шумового загрязнения для некоторых людей.

Если выхлопная система вашего автомобиля начинает кричать каждый раз, когда вы немного увеличиваете обороты, лучше всего прикрепить к выхлопу глушитель, как этот на Amazon.

Относительно недорогой способ сделать что-либо, чем замена выхлопной системы автомобиля.

# 9 Звукоизоляция Капот автомобиля

Капот автомобиля — это место, где находится двигатель, который может быть большим источником шума, если он не работает должным образом.

Причин шума двигателя может быть много, и, вероятно, их тоже можно устранить. Однако, вообще говоря, с возрастом любого автомобиля его двигатель будет производить относительно больше шума, чем раньше, даже при нормальной работе.

Звукоизоляция капота автомобиля так же проста, как покрытие нижней части капота немного Dynamat, чтобы поглотить эти звуковые колебания, исходящие от двигателя. Это почти все.

# 10 Just Get A Louder Stereo

Вы когда-нибудь слышали о машине с белым шумом? На самом деле это эффективный метод блокировки нежелательных звуков путем заполнения фона белым шумом.

В каком-то смысле я об этом и говорю.

Это просто тактика грубой силы. Получите более качественную стереосистему, которая улучшит восприятие музыки и сможет блокировать большую часть дорожного шума, исходящего извне.

Вы обнаружите, что наиболее эффективным будет, если ваша новая стереосистема будет иметь более качественные басы, потому что низкочастотные звуки распространяются на большие расстояния, чем более высокие частоты, и, следовательно, будут еще более эффективно блокировать дорожный шум.

Как уменьшить шум ветра в вашем автомобиле

# 11 Усиление окон автомобиля (возможно, не для всех)

Это, вероятно, потребует значительных изменений в автомобиле, таких как замена оконной прорези внутри дверей для более толстое окно.

Наверное придется переделать электрическую схему внутри двери, если у вас есть стеклоподъемник, так как теперь нагрузка будет больше.

Если вложить средства в звукоизоляцию окон, то в салоне автомобиля будет заметно больше шума.

# 12 Добавьте изоляцию на крышу автомобиля

Шум проникает в вашу машину со всех сторон, включая крышу. Вот почему нам нужно найти способы укрепить крышу.

Мудрый приоритет — я поставлю крышу в качестве звукоизоляции в последнюю очередь в машине.Это просто потому, что через крышу автомобиля не так много прямого шума, а через боковые, переднюю, заднюю и нижнюю стороны будет много шума.

В любом случае, этот метод потребует удаления существующей обшивки крыши в салоне автомобиля и облицовки ее каким-нибудь звукоизолирующим материалом, например MLV (винил с массовой нагрузкой).

# 13 Проверьте, герметичны ли дверные прокладки вокруг окна.

Когда вы едете по шоссе и едете быстро (относительно быстро, чем в городской черте), вы можете услышать свистящий звук ветра.

Это шум ветра, просачивающийся через некоторые щели в системе автомобиля.

Одним из зазоров может быть прокладка вокруг окон вашего автомобиля. Если уплотнение недостаточно плотно, из-за этого вы можете слышать повышенный внешний шум.

Самая распространенная причина заключается в том, что резиновые уплотнители, которые проходят вокруг двери, недостаточно хорошо уплотняются и пропускают ветер, грязь и даже влагу в автомобиль.

Резиновые уплотнения перестанут правильно уплотняться, если не позаботиться о них, со временем станут хрупкими.

Лучший способ вернуть вашим уплотнениям первоначальную эластичность — это сначала очистить их любым стандартным очистителем для поверхностей, чтобы удалить грязь и сажу.

Затем нанесите этот продукт на резиновые уплотнения и дайте ему высохнуть. Удалите излишки, и все готово.

# 14 Приобретите защитное уплотнение кромки двери автомобиля

Другая распространенная причина шума ветра заключается в том, что воздух просачивается через небольшой зазор на краю двери автомобиля (когда она закрыта)

С этой целью — a Хороший, недорогой продукт, решающий эту проблему, — это уплотнитель кромки двери автомобиля.Он придает дверям автомобиля красивый аккуратный вид и защищает от ветра, влаги и грязи снаружи.

Дополнительно — защитит края двери от зазубрин и ударов.

Что делает машину шумной?

Новый против старого автомобиля:

Это больше здравый смысл, чем что-либо еще — старые модели автомобилей, вероятно, будут более шумными, чем новые модели. Просто всегда есть некоторые улучшения и повышения эффективности, которые вносятся в каждую новую модель, что несколько снижает шум в салоне.

Сказав это, по-настоящему тихой машины не существует, если только вы не собираетесь покупать ее в сегменте люкс.

У него опущенное шасси?

Многие современные модели, имитирующие внешний вид «спортивного автомобиля», имеют заниженное шасси. Хотя эти автомобили действительно выглядят круто, они также создают больше дорожного шума — буквально из-за большей близости к дороге.

Автомобиль большего размера?

Автомобили большего размера, такие как универсалы, будут производить больше шума от ветра из-за их увеличенной площади поверхности, которая отталкивает от них больше воздуха по мере движения автомобиля.

Кроме того, у больших автомобилей, как правило, больше места в багажнике, что, как я упоминал ранее, способствует более высокому дорожному шуму.

Какой у него двигатель?

Электродвигатели, конечно, будут тихо, но ведь не все могут позволить себе Tesla, не так ли?

Кроме того, дизельные двигатели заметно громче бензиновых в повседневной жизни, когда вы едете по городу. Так что бензиновый двигатель, как правило, лучше.

Однако на скоростях по шоссе дизельные двигатели могут быть даже тише бензиновых.

Как выглядят окна?

Некоторые производители предлагают ламинированные окна, которые придают окну другой слой толщины.

Я скептически отношусь к тому, что это сильно влияет на звукоизоляцию окна автомобиля, потому что изменение толщины не будет достаточно значительным — вам нужно будет установить надлежащие звуконепроницаемые окна или укрепить стекло другим слоем.

Подвеска

Подвеска — это, по сути, взаимосвязь между автомобильными шинами, пружинной системой, амортизаторами и шасси.Каркас, удерживающий автомобиль.

«Мягкая» подвеска означает, что автомобиль плавно преодолевает выбоины или неровности дороги. «Жесткая» подвеска заставляет автомобиль взлетать на несколько секунд после того, как он преодолеет большую неровность.

Вот почему, как правило, жесткая подвеска способствует большему шуму в кабине.

Сопутствующие

10 распространенных автомобильных шумов, которые могут означать проблемы!

Иногда кажется, что наши машины говорят на их родном языке; язык, наполненный скрипом, визгом, ревом и треском.Для неподготовленного уха они быстро превращаются в фоновый шум, пока наше внимание не привлекает что-то необычное. Даже в этом случае, если вы не знаете, к чему прислушиваться, можно легко позволить этим звукам раствориться в миксе.

Но хотя понимание этого автомобильного языка может быть трудным, важно слушать, когда ваша машина говорит! Они часто пытаются сказать нам, что что-то не так. Вот почему сегодня мы дадим вам урок разговорной машины. Читайте дальше, когда мы переводим эти 10 распространенных автомобильных шумов, которые могут означать проблемы!

1.Визжащий звук при запуске автомобиля

Что вы слышите: Громкий визг после запуска автомобиля, постепенно затухающий.
Что это может означать : Если вы когда-нибудь слышали громкий, визжащий, визжащий звук спереди вашего автомобиля, когда вы проворачиваете зажигание, возможно, у вас змеиный ремень, который выходит из строя или приближается к концу его продолжительность жизни.
Змеевидный ремень — это длинный резиновый ремень, который проходит вокруг ряда шкивов и колес перед двигателем.В зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля ремень может быть прикреплен к коленчатому валу, а также к другим системам, таким как компрессор кондиционера, генератор переменного тока, система гидроусилителя рулевого управления и, возможно, другие насосы. Другими словами, это важный компонент для многих систем вашего автомобиля.
Существует ряд различных причин, по которым змеевиковый ремень может издавать такой неприятный шум, когда вы заводите двигатель, но наиболее распространенной причиной является простой износ. По прошествии времени и использования резиновый ремень становится хрупким, что может привести к его растрескиванию и скольжению, создавая резкий звук.
Если ваш автомобиль издает такой звук, важно как можно скорее осмотреть ремень на предмет износа и при необходимости заменить его. Если оставить ремень без присмотра слишком долго, он может соскользнуть со шкивов и вывести из строя системы, которые на него полагаются. В некоторых случаях это может означать, что вы остались без кондиционера, но также может оставить вас на обочине дороги.
2. Дребезжание при наезде на кочку

Что вы слышите: Дребезжащий, вибрирующий или скрипящий звук, исходящий от колес, когда вы проезжаете лежачий полицейский или выбоину.
Что это может означать: В передней части вашего автомобиля много чего происходит. Помимо двигателя, у вас есть система подвески со всеми видами деталей, которые могут дребезжать, особенно если у вас плохие втулки.
Втулки — это резиновые или синтетические компоненты в системе подвески, предназначенные для амортизации различных деталей, уменьшения трения и предотвращения вибраций. Как и большинство резиновых деталей автомобиля, они со временем могут стать хрупкими и сломаться. По этой причине плохие сайлентблоки часто являются причиной появления таких звуков.Однако это также может быть плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или возможно изношенные стойки, амортизаторы или шаровые опоры.
Трудно определить звук, когда вы находитесь в машине, поэтому вам может быть полезно выполнить тест на дребезг дома, когда автомобиль неподвижен. На стоянке просто сильно надавите на передний угол автомобиля и прислушайтесь к звуку. Это может не сказать вам точно, какую втулку необходимо заменить, но скажет вам, что ваша подвеска является источником дребезжания. В идеале это не должно вызывать дребезжания или стука, поэтому, если ваш тест постоянно дает шумные результаты, пора увидеть механику.
3. Писк или нытье при повороте руля

Что вы слышите: Писк, нытье или стон при повороте.
Что это может означать: Если ваш автомобиль был произведен в течение последних 50 лет, скорее всего, у вас есть система рулевого управления с гидроусилителем. В то время как некоторые новые автомобили оснащены рулевым управлением с электроусилителем, наиболее распространенными вариантами являются гидравлические системы.
Как и все гидравлические системы, для работы усилителя рулевого управления требуется жидкость.Когда уровень жидкости низкий или когда насос начинает выходить из строя, воздух может попасть в трубопроводы, что может вызвать всевозможные странные шумы. Если вы заметили скрип или нытье при повороте, или если вы обнаружите, что поворот затруднен, проверьте уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Возможно, вам просто нужно долить резервуар, но это также может указывать на утечку.
4. Низкий гудящий или гудящий шум

Что вы слышите: Тихий гудящий шум, который усиливается при ускорении.
Что это может означать: Новый комплект шин не только обеспечивает плавность хода, но и должен быть относительно тихим. Когда ваши шины старые или изношенные, они могут начать издавать постоянный гудящий звук, особенно если они изношены неравномерно. В качестве альтернативы, недостаточно накачанная шина может издавать аналогичный звук.
Если вы слышите такой звук, как можно скорее проверьте свои шины. Возможно, вам просто нужно немного воздуха, или у вас может быть утечка. Ваши шины естественным образом изнашиваются со временем, но проблемы с балансом и выравниванием могут привести к асимметричному ухудшению качества протектора.В любом случае регулярное обслуживание шин имеет важное значение, и вам, вероятно, придется посетить шинный магазин в ближайшем будущем.
5. Визг или рычание при нажатии на педаль тормоза

Что вы слышите: Высокий скрежет или низкий, рычащий, скрипящий звук, когда вы нажимаете на тормоз.
Что это может означать: Ваши тормоза часто могут быть источником всевозможных раздражающих звуков, и они обычно указывают на необходимость технического обслуживания.Более высокие шумы часто вызваны встроенными индикаторами износа тормозных колодок, а это значит, что вам может потребоваться заменить только сами колодки. Более низкий царапающий звук может означать, что ваши колодки почти полностью изношены и суппорт тормоза трется о ротор. В любом случае, вы захотите как можно скорее заменить тормоза.
6. Громкий хлопок сзади автомобиля

Что вы слышите: Громкий хлопок, похожий на звук петарды или ружья.
Что это может означать: Хотя звук встречного огня пугает, в большинстве случаев звук взрыва является результатом сгорания топлива в неподходящее время (а не какого-то катастрофического взрыва). Ваш двигатель может работать на слишком богатой смеси (то есть соотношение топлива и воздуха сильно наклонено в сторону топлива), может быть неправильный выбор времени или может быть проблема со свечами зажигания.

Хотя это не обязательно является аварийной ситуацией, это означает, что ваш двигатель не работает с максимальной эффективностью, и если продолжить, это может привести к повреждению вашей выхлопной системы.По этой причине рекомендуется как можно скорее обратиться к механику.
7. Урчание

Что вы слышите: Низкий гул двигателя, сопровождающийся вибрацией на холостом ходу.
Что это может означать: Для правильной работы вашему двигателю требуется правильная смесь топлива и воздуха, а также исправная свеча зажигания для запуска зажигания. Если какой-либо из этих элементов отсутствует, это может вызвать грохочущие вибрации, которые вы испытываете при низких оборотах.
Это может быть вызвано грязными топливными форсунками, из-за которых затрудняется подача топлива в требуемой смеси.Обычно это можно решить, добавив в бензобак раствор для очистки топливных форсунок. Урчание также может быть вызвано нехваткой кислорода в смеси, что может означать, что ваш воздушный фильтр загрязнен и его необходимо заменить. В качестве альтернативы, датчик кислорода может быть неисправен, что приводит к неправильной смеси топлива и кислорода.
Наконец, это могло быть вызвано изношенными свечами зажигания. Когда ваши свечи зажигания не загораются или загораются непостоянно, сгорание в вашем двигателе будет нестабильным, что приведет к неравномерному грохоту.Рекомендуется заменять свечи зажигания каждые 30 000–50 000 миль, но для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию обратитесь к руководству пользователя.
8. Стук или звон из-под капота

Что вы слышите: Стук в двигателе, усиливающийся с ускорением.
Что это может означать: Хотя отдельные звуки могут различаться в зависимости от вашего конкретного двигателя, их обычно называют «детонацией двигателя». Детонация в двигателе обычно связана с неправильной детонацией топлива внутри цилиндров двигателя.
Когда ваш двигатель работает нормально, все топливо в данном цилиндре сгорает одновременно. Когда горение неравномерно или когда топливо взрывается в разное время, это может вызвать этот сотрясающий звук. Иногда это является результатом использования топлива с низким октановым числом, но также может указывать на повреждение где-то в двигателе.
Более конкретный тип детонации в двигателе известен как «стук стержня», который может произойти, когда определенные детали в вашем двигателе начинают изнашиваться, если у вас падает давление масла или если ваше масло очень грязно.
Какой бы ни была причина, детонацию в двигателе необходимо устранить как можно быстрее.
9. Звучит как нестандартная стиральная машина

Что вы слышите: Дрожащий звук, как в стиральной машине при сильном отжиме с мелкой мелочью внутри.
Что это может означать: Механики часто сравнивают этот звук со звуком стиральной машины или сушилки для белья по уважительной причине: сходство невероятное. Однако, когда вы слышите этот звук во время вождения, последствия намного серьезнее.
Этот звук часто возникает из-за того, что незакрепленная гайка вращается и стучит внутри колпака, что означает, что колесо не закреплено. Если вы слышите этот шум, при первой же возможности остановитесь и затяните ослабленную гайку или вызовите помощь на дороге, чтобы отвезти вас к механику.
10. Ревущий звук при разгоне

Что вы слышите: Ревущий звук, усиливающийся при ускорении, обычно исходящий из-под сиденья водителя.
Что это может означать: Двигатели шумные, но процесс вентиляции выхлопных газов тоже.Обычно эти горячие газы проходят через глушитель, что значительно снижает рев. Однако если где-то в выхлопной системе есть трещина, газы улетучиваются раньше, чем достигают глушителя.
Помимо звуков и вибраций, поврежденная выхлопная система может привести к утечке окиси углерода в кабину. Если вы заметили эти звуки и симптомы, немедленно обратитесь к механику.
Находиться на обочине дороги — это не просто неудобство — это может быть опасная ситуация.Путешествуете ли вы по городу или по стране, служба дорожной помощи Germania готова протянуть руку помощи, когда она вам больше всего нужна.
Чтобы узнать, как вы можете добавить это дополнительное покрытие в свой личный автомобильный полис Germania, или чтобы узнать больше о наших страховых продуктах, позвоните одному из наших доверенных агентов или запросите ценовое предложение онлайн сегодня!
Подробнее: Если ваша машина издает странные звуки, вскоре может последовать поломка. Если ваша машина сломается на дороге, запомните эти четыре важных шага!
Общие автомобильные шумы и их значение
Они могут появиться, казалось бы, ни с того ни с сего.В одну минуту вы ведете машину, и все кажется хорошо, а в следующий момент вы слышите странный шум, исходящий из вашей машины, когда вы ускоряетесь.
Прежде чем включить радио немного громче в надежде, что звук исчез, прислушайтесь и выясните, откуда исходит этот звук. Немного узнав о некоторых типичных звуках, которые может издавать ваша машина, вы сможете определить, в чем может быть проблема, и определить, когда вам следует посетить своего механика. В этом может заключаться разница между профилактическим обслуживанием и дорогостоящим счетом за ремонт.
Вот несколько распространенных автомобильных звуков и — полезные советы, что с ними делать.
1. Визг под капотом
Возможная причина: ослабленный или изношенный змеевиковый ремень.
Что с этим делать: Ваш змеевиковый ремень приводит в движение несколько жизненно важных компонентов вашего автомобиля, включая генератор, водяной насос, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и вентилятор радиатора. Если вы считаете, что скрежет связан с ослабленным или изношенным ремнем, запишитесь на прием, чтобы его осмотрели.[1] Ваш механик может сказать вам, насколько это серьезно и как скоро вам нужно его заменить. Самое главное — не допустить его неожиданной выдачи; без него твоя машина не поедет.
2. Пыхтение или дребезжание
Возможная причина: Выхлопная система.
Что с этим делать: Поврежденная выхлопная система может воспроизводить настоящую симфонию звуков, и каждый уникальный звук может означать что-то свое. Пыхтение может означать, что выхлопная система засорена.[2] Дребезжащий звук может означать, что он не выровнен. Шипение может означать, что в выхлопной системе есть трещина. Отдайте свой автомобиль на проверку выхлопной системы.
3. Низкое гудение из-под машины
Возможная причина: это могут быть разные проблемы. Отметьте, когда возникает шум, чтобы вы могли лучше помочь механику диагностировать проблему. Если ваш автомобиль издает гудение, это может означать, что дифференциалу требуется смазка, неисправна трансмиссия или изношены карданные шарниры или ступичные подшипники.
Что с этим делать: Обратите особое внимание на то, что происходит до и когда ваша машина начинает издавать звук. Постарайтесь дать своему механику как можно больше информации, с которой можно работать; без тщательного профессионального осмотра может быть трудно определить, в чем проблема. Не позволяйте шуму продолжаться, пока эксперт не осмотрит ваш автомобиль.
4. Визг или громкий скрежет тормозов
Возможная причина: Изношенные тормозные колодки.
Что с этим делать: звук, который вы слышите, скорее всего, связан с трением суппортов о роторы.Как можно скорее доставьте свой автомобиль в автосалон или в мастерскую по ремонту тормозов. Если вы не нажимаете на тормоза, но все равно слышите звуки, не думайте, что все в порядке. [3] Эта проблема только усугубится, а ваши тормоза чрезвычайно важны для вашей безопасности во время вождения.
5. Стук от ваших шин
Возможная причина: низкое давление воздуха в шинах или неправильная центровка шин.
Что с этим делать. Проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь, что они накачаны до уровня, рекомендованного производителем шин.[4] Если это не решает проблему, постарайтесь их согласовать. Неправильная центровка изнашивает ваши шины быстрее и может привести к снижению расхода топлива или неровной дороге.
6. Скрип дворников
Возможная причина: ваш дворник изношен.
Что с этим делать: Исправьте эту проблему как можно скорее. Если изношенный дворник поцарапает лобовое стекло, его замена может оказаться дорогостоящей. Плохой дворник также ухудшит видимость во время дождя, что сделает вождение намного более опасным.
7. Грохот при движении
Если это происходит во время движения, это может быть плохой амортизатор, который влияет на управляемость, рулевое управление и даже на торможение. Проверь это.
8. Щелчки при повороте
Если это происходит во время поворота, вероятной причиной является ШРУС, смазывающий передние оси. Когда он изнашивается, он теряет смазку, которая поддерживает смазку осей. Лучше заменить ШРУС, чем ждать, пока вам понадобится дорогостоящая замена оси.
9. Тикающий шум при простое автомобиля
Обычно вы слышите это во время остановки — если у вас мало масла. Смените масло как можно скорее.
Важно обращать внимание на шум, который издает ваша машина, и своевременно обо всем позаботиться, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта. Найдите механика, которому вы доверяете, и вы будете знать, что за вашим автомобилем проводят надлежащее обслуживание.
Забота о своем автомобиле также означает, что вы должным образом застрахованы. Создайте политику, которая соответствует вашим конкретным потребностям и помогает защитить вас и ваш автомобиль.
[1] «Шумы от ремней и шкивов», «Моя машина издает шум»
[2] «Как я могу определить, требует ли внимания мой выхлоп?», KwikFit
[3] «8 автомобильных шумов: что они означают и следует ли Беспокойство », Firestone Complete Auto Care
[4]« 6 автомобильных шумов, на которые следует обратить внимание », Центр авто и шин Пола Кампанеллы
7 обычных автомобильных шумов — что они означают?
Хм. Мурлыкать. Врум. Современные инженерные разработки сделали управление автомобилем проще для ушей, чем когда-либо.
Но есть некоторые автомобильные шумы, которые вы не хотите слышать, потому что они могут сигнализировать о неисправности. Время от времени опускайте окна и начинайте прислушиваться к «любому странному звуку», — говорит Майк Пет, директор технической подготовки Технического колледжа Огайо в Кливленде. «Вы знаете свою машину, поэтому часто можете подобрать то, что может стать проблемой».
Эти семь автомобильных шумов могут быть предупреждающими признаками неисправности:
Звук, как монета в сушилке для белья.
Визг, скрежет или рычание тормозов
Щелчок пальцем, щелчок или щелчок при повороте
Ритмичный писк, усиливающийся при ускорении
Вой, нытье или даже «пение»
Ритмичное лязгание, постукивание или стук из-под капота.
Визг под капотом при трогании с места или при разгоне.
1.Звук монеты в сушилке для белья
Что это означает: если вы слышите, как что-то грохочет внутри колеса на низких скоростях (а затем останавливается, когда вы едете быстрее), это может быть ослабленная гайка в колпаке ступицы. Это может означать, что ваше колесо не было должным образом затянуто при последнем снятии и замене. Как можно скорее отвезите машину к механику.

2. Визг, скрежет или рычание тормозов
Что это означает: Если вы слышите визг, возможно, срок службы ваших тормозных колодок или колодок подошел к концу и их необходимо заменить.Если они скрипят или рычат, немедленно проверьте тормоза. Это может быть признаком того, что колодки изношены настолько, что металл соприкасается с металлом — серьезная проблема, которая может повлиять на эффективность торможения. (Обратите внимание на эти 5 признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки.)
3. Щелчок, щелчок или щелканье пальцев при повороте на
.
Что это означает: если у вас есть переднеприводный или полноприводный автомобиль, и вы слышите этот звук при повороте или повороте (но звук прекращается, когда вы поворачиваете прямо) одного или обоих шарниров равных угловых скоростей (CV) на вашей передней оси, возможно, потребуется замена.

4. Ритмичный писк, усиливающийся при разгоне
Что это означает: Если у вас задний или полный привод и вы слышите этот звук, виновником может быть универсальный шарнир (карданный шарнир), которые находятся попарно и являются составными частями карданного вала. Немедленно обратитесь к механику для проверки.
5. Вой, нытье или даже «пение»
Что это означает: обычно это признак того, что ваши подшипники — крошечные металлические шарики, которые помогают деталям вращаться плавно, — не выполняют свою работу.Но какие? Если у вас передний привод, и звук меняется при повороте влево, вправо и обратно, скорее всего, это подшипники передних колес; Постепенно нарастающий устойчивый вой сигнализирует о подшипниках задних колес. Если у вас задний привод, и во время разгона звук становится громче, значит, в вашем дифференциале, который позволяет вашим колесам при необходимости вращаться с разной скоростью, может происходить утечка жидкости. Немедленно исправьте это.
6. Ритмичное хлопанье, постукивание или стук из-под капота
Что это означает: Возможна серьезная проблема с клапанами, шатунами или поршнями.Как можно скорее обратитесь к механику.
7. Визг под капотом при пуске или при разгоне
Что это означает: это может произойти из-за изношенных или ослабленных ремней вспомогательного оборудования, приводящих в движение такие вещи, как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и генератор. В более новых автомобилях он может указывать на змеевик, который приводит в движение несколько аксессуаров одновременно, и его относительно легко и дешево исправить.

Если вы когда-нибудь застряли в дороге, служба экстренной помощи на дорогах (ERS) поможет вам как можно скорее избавиться от неприятностей.(Это доступно через ваше мобильное приложение GEICO!) Добавьте ERS в свой полис всего за копейки в день за автомобиль.
Ира Хеллман
Следующая статья: 5 признаков того, что вам нужны новые шины
16 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать
Шум — это всего лишь часть работы транспортного средства.
Ступени шин гудят о асфальт, ветер свистит, когда он проходит вокруг боковых зеркал, пластиковые кусочки и детали на приборной панели издают небольшой скрип при трении друг о друга и т. Д.
Большинство из нас через некоторое время даже не замечают эти безобидные записки. Но некоторые звуки не такие безобидные. Вы не должны игнорировать некоторые звуки ударов, хлопков, щелчков и визгов. Эти звуки часто поднимают голову или усиливаются, когда водитель предпринимает определенные действия, такие как нажатие на педаль акселератора, нажатие педали тормоза или резкий поворот рулевого колеса.
Слушайте эти шумы. Если что-то вдруг станет частью вашего повседневного опыта вождения, пора действовать.Что-то, наверное, очень не так. Игнорирование симптома не устранит проблему волшебным образом. Задержка может дать время, чтобы проблема усугубилась, что обычно приводит к более масштабному и более дорогому ремонту.
Вот некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут вызывать проблемы, и их возможные причины:
Общие автомобильные шумы
Любой звук при повороте.
Грохот при торможении.
Хлопая.
Шлифовка МКПП при переключении передач.
Шипение или шипение под капотом.
Стук из моторного отсека.
Громкий хлопок.
Низкое гудение под автомобилем.
Выскакивает из моторного отсека.
Гремит из-под машины.
Рев, усиливающийся с ускорением.
Визг или щебетание при ускорении.
Визг колес при включении тормозов.
Царапание или скрежет при включении тормозов.
Постукивание или щелчки из моторного отсека.
Ныть.
Любой звук при повороте: скорее всего, это связано с рулевой тягой. Он либо нуждается в смазке, либо поврежден и требует замены.
Грохот при торможении: тормозной суппорт или другое оборудование повреждены, отсутствуют или неправильно установлены.
Хлопанье: это может быть что-то, мешающее работе вентилятора, или разрушение ремня.
Скрежет механической коробки передач при переключении передач: вероятно, проблема со сцеплением.Он либо изношен, либо требует регулировки. Это также может указывать на более глубокую проблему в передаче.
Шипение или шипение под капотом: при первом выключении двигателя слышно, что что-то протекает. Охлаждающая жидкость или масло могут вытекать на нагретую часть двигателя, такую как выпускной коллектор; может протекать вакуумная линия; или двигатель может перегреться.
Стук в моторном отсеке: это миф о том, что использование бензина с более высоким октановым числом в вашем автомобиле дает преимущества, чем указано в руководстве по эксплуатации; однако использование топлива более низкого качества может вызвать детонацию в двигателе.Во всем, что касается давления масла, бензина и воздуха в шинах, соблюдайте требования руководства пользователя.
Громкий хлопок: если звук такой, как будто кто-то вставил вам в выхлопную трубу вишневую бомбу, это ответный удар. Возможно, топливовоздушная смесь слишком богата. Это также может указывать на то, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом.
Низкое гудение или жужжание под автомобилем: это может иметь множество причин. Если он изменяется с ускорением, возможно, дифференциалу потребуется смазка, трансмиссия может выйти из строя, карданные шарниры изношены или подшипник ступицы колеса поврежден.Проблема в том, что звуки под автомобилем имеют тенденцию отражаться и эхом до такой степени, что неспециалисту невозможно определить источник.
Выскакивание в моторном отсеке: это может быть связано с рядом проблем, особенно если звук сопровождается некоторыми колебаниями двигателя. В контрольный список включены проблемы с зажиганием, забитый топливный фильтр, изношенные или грязные свечи зажигания, поврежденные провода свечи зажигания или неисправный каталитический нейтрализатор.
Дребезжание из-под автомобиля: это может быть ослабленная выхлопная система или даже ослабленные тормозные колодки.
Рев, усиливающийся с ускорением: Первое, что нужно проверить — это выхлопную систему; это могло быть повреждено. Другой причиной могут быть проблемы с передачей. В автоматическом режиме, возможно, он не переходит на следующую передачу. С механической коробкой передач сцепление могло проскальзывать.
Визг или щебетание при ускорении: обычно это означает, что ремень или ремни ослаблены и проскальзывают. Это также может означать, что приводной шкив дополнительного оборудования, такого как водяной насос, смещен.
Визжание колес при включении тормозов: это может иметь ряд причин, от чего-то простого, например, грязи на тормозных дисках, колодках или колодках, до чего-то более зловещего, например, сильно изношенных колодок или колодок. Это также может быть из-за индикатора износа на колодке, сигнализирующего о том, что пришло время для новых тормозных колодок. Независимо от причины, это проблема безопасности и требует внимания.
Царапание или скрежет при включении тормозов: если визг превратился в царапанье, это обычно указывает на трение оголенного металла о металл.Тормозные колодки сняты! Каждое нажатие на педаль тормоза повреждает хотя бы один из роторов.
Постукивание или щелчок в моторном отсеке: самая очевидная проблема — и ее легче всего исправить — это низкий уровень масла в двигателе. Проверить уровень масла. Если это нормально, проблема может заключаться в потере давления масла где-то в системе. Это также может указывать на блокировку из-за грязи в системе. Если проблема не в масле, скорее всего, она связана с клапанным механизмом.Возможно, клапаны нуждаются в регулировке или, возможно, толкатели сложены.
Нытье: это часто может указывать на чрезмерный износ дифференциала или трансмиссии.
Устранение распространенных причин шума двигателя автомобиля
17 августа 2020
Хорошо, вы знаете, что двигатель вашего автомобиля громко работает. Уровень шума невозможно игнорировать … сколько угодно. Однако есть один важный момент, в котором вы, возможно, не уверены: что именно его вызывает?
Правильный поиск и устранение причины громкого автомобильного двигателя предоставит вам важную информацию, чтобы принять обоснованное решение о том, как решить проблему.Таким образом вы предотвратите дальнейшее повреждение, сохраните свой автомобиль в безопасности и сможете пройти техосмотр. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос: «Почему двигатель моей машины такой громкий?» вот 5 распространенных причин.
Неисправен глушитель
Первое, на что следует обратить внимание, — это проблема с глушителем. Изношенный или поврежденный глушитель обязательно заставит вашу машину работать громче (хотя звук не будет исходить именно от двигателя).
Помимо уровня шума, другими потенциальными побочными эффектами неисправности глушителя могут быть уменьшение расхода топлива и увеличение количества дыма.Это относительно незначительная проблема по сравнению с другими, перечисленными ниже. Тем не менее, позаботьтесь об этом, чтобы поддерживать свою машину в хорошей форме и увеличивать пробег.
Утечка выхлопных газов
Когда ваш двигатель начинает шипеть или грохотать, причиной может быть негерметичный выпускной коллектор, особенно если вы заметили, что загорелся сигнал «Проверьте двигатель». Утечки выхлопных газов очень опасны как из-за их сильного нагрева (который может плавить пластмассовые детали), так и из-за содержащегося в них опасного угарного газа (который может просочиться в пассажирский салон и отравить пассажиров — возможно, со смертельным исходом).
Утечка выхлопных газов также может нанести ущерб системам управления вашим двигателем, вызывая потерю мощности, пробега или и то, и другое. Немедленно сдавайте машину в ремонтную мастерскую!
Изношенные подшипники двигателя
Когда подшипники двигателя начинают изнашиваться, они громко и четко сообщают об этом в виде постоянного стучащего звука под капотом. Это довольно актуальная проблема, потому что, если подшипники двигателя полностью выходят из строя, двигатель может заклинивать. Хотя это не дешевое и простое решение, попросите механика диагностировать эту проблему и заменить подшипники, прежде чем вы столкнетесь с катастрофическим отказом двигателя.
Двигатель нуждается в масле
Шум, похожий на трение или скрежет, часто сигнализирует о низком уровне масла в двигателе. Если у вас есть более новая модель автомобиля, вы, возможно, полагались на монитор уровня моторного масла, чтобы предупредить вас. Однако датчик мог перестать работать правильно.
А в случае с более старым автомобилем вам необходимо самостоятельно следить за уровнем масла. Просто долить или заменить масло не сложно, но в случае подозрения на утечку масла ваш автомобиль нуждается в настройке, чтобы избежать повреждения двигателя.
Старый гидротрансформатор
Это проблема, которая может возникнуть только в автомобилях с автоматической коробкой передач. Неисправный преобразователь крутящего момента издает заметный скрежет, когда ваш автомобиль находится на передаче. Проблема может быть вызвана недостаточным количеством трансмиссионной жидкости или износом и повреждением игольчатых подшипников. В обоих случаях вам потребуется профессиональный осмотр и ремонт трансмиссии.
Почини свою машину и детализируй!
Вам нужно выяснить, почему двигатель вашего автомобиля такой громкий? Любой необычный шум от вашего двигателя является поводом для беспокойства, а некоторые могут быть прямо опасными.
Дайте вашему автомобилю осмотр, диагностику и ремонт у технических специалистов Bemac. Мы предоставим вам профессиональное обслуживание и честную оценку в любом из наших удобных мест в Оттаве.
Наряду с настройкой и ремонтом мы также предлагаем тщательную детальную проработку автомобиля.
ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ
Просмотреть все блоги
Ваша машина издает такой шум? Узнайте, что это может означать в Салеме
3 декабря, 2019
Автомобили шумят.Будь то звук двигателя или колес, катящихся по дороге, есть звуки, которые мы слышим так часто, когда едем, что не замечаем их через некоторое время. Поэтому, когда вы с по замечаете звук, который кажется неуместным, есть вероятность, что что-то не так.
В Capitol Chevrolet мы хотим помочь вам узнать больше о том, что нужно вашему Chevy, чтобы он работал наилучшим образом. Вот почему мы составили это руководство. Ниже вы увидите описание шести распространенных звуков, которые могут указывать на то, что с автомобилем что-то не так.Но что бы вы ни услышали, лучше всего оставить дело профессиональным техникам в сервисном центре вашего местного дилерского центра Chevrolet.
Звук: визг или визг
Что это может означать: Визг или визг — это не тот звук, который вы хотите слышать. Услышав это, вы сможете определить более вероятную причину. Если это происходит при нажатии на тормоза, скорее всего, проблема в тормозной системе. Часто это признак того, что ваши тормозные колодки необходимо заменить в ближайшее время, поскольку тормозные колодки имеют встроенные индикаторы, которые визжат, когда накладки почти изношены.Если вы слышите визжащий звук в другое время, особенно при ускорении, скорее всего, это связано с ослаблением и проскальзыванием серпантинного ремня.
Звук: постукивание, стук или щелчок
Что это может означать: Постукивание, щелчок и стук почти всегда являются очень плохими признаками. Если вы их слышите, лучше как можно скорее выключить машину. Если вы слышите щелчок при повороте, возможно, ШРУС нуждается в замене. Звук постукивания или щелчка, исходящий из-под капота, может быть связан с низким уровнем масла или низким давлением масла, либо он может указывать на другую проблему с клапанным механизмом.И если вы слышите стук в двигателе, это может быть неправильное сгорание, вызванное чем-то вроде бензина с октановым числом ниже того, что нужно вашему автомобилю.
Звук: скрежет
Что это может означать: Еще раз, когда вы слышите этот звук, имеет значение. Если вы слышите скрежет при торможении, это может означать, что тормозные колодки полностью изношены. Скрежет, который вы слышите, вероятно, связан с тем, что металлическая подложка колодок трутся о металлические роторы, деформируя и повреждая их.Это небезопасно, и вам следует немедленно выключить машину. Но если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач и слышите скрежет при переключении передач, возможно, потребуется отрегулировать или заменить сцепление.
Звук: Громкий взрыв
Что это может означать: Громкий, внезапный БАХ! исходящий из вашего автомобиля может быть из-за лопнувшего колеса. В таком случае важно не нажимать на тормоза. Вместо этого позвольте вашему автомобилю снизить скорость и съехать на обочину.Но если все шины в порядке, скорее всего, это обратный эффект. Это вызвано неправильным соотношением воздух-топливо и может повредить ваш двигатель.
The Sound: Rattling
Что это могло означать: «Rattle and Hum», возможно, был отличным альбомом, но слышать дребезжащий звук, когда вы едете и напеваете мелодию, менее приятно. Обычно это означает, что что-то в вашем автомобиле не закреплено. Будь то элемент подвески, гайка или часть выхлопной системы, дребезжание вызывает беспокойство.Вам следует остановиться до того, как какой-либо компонент упадет с вашего автомобиля.
Звук: громкий грохот или рев
Что это может означать: Обычно это происходит из-за проблемы с выхлопной системой.

Как правильно зашумить авто

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Первый слой: виброизоляция.

Второй слой: шумоизоляция.

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля

Как правильно зашумовать автомобиль | Правила шумоизоляции

1. Правильный выбор и использование самых качественных материалов

Правильное применение гарантирует долгий срок службы и эффективность.

2. С Вашим автомобилем работает только один человек. Да, возможно не так быстро по времени, но ведь скорость это не синоним качества, не правда ли?

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Порядок шумоизоляции пола авто

Материалы и инструменты для проведения вибро и шумоизоляции пола автомобиля

Первый слой: виброизоляция

Второй слой: шумоизоляция

Плюсы и минусы шумоизоляции пола автомобиля

Как правильно зашумить двери авто – Защита имущества

Рекомендации от производителей

Виброизоляция

Шумоизоляция и теплоизоляция

Результат

Строительная шумоизоляция для авто

Спорный вопрос

Что такое шумоизоляция

Возможные разновидности

Варианты подешевле

14 способов снизить уровень шума в салоне автомобиля (дорога, ветер и двигатель) — Простая домашняя звукоизоляция

10 распространенных автомобильных шумов, которые могут означать проблемы!

1.Визжащий звук при запуске автомобиля

2. Дребезжание при наезде на кочку

3. Писк или нытье при повороте руля

4. Низкий гудящий или гудящий шум

5. Визг или рычание при нажатии на педаль тормоза

6. Громкий хлопок сзади автомобиля

7. Урчание

8. Стук или звон из-под капота

9. Звучит как нестандартная стиральная машина

10. Ревущий звук при разгоне

Общие автомобильные шумы и их значение

1. Визг под капотом

2. Пыхтение или дребезжание

3. Низкое гудение из-под машины

4. Визг или громкий скрежет тормозов

5. Стук от ваших шин

6. Скрип дворников

7. Грохот при движении

8. Щелчки при повороте

9. Тикающий шум при простое автомобиля

7 обычных автомобильных шумов — что они означают?

Эти семь автомобильных шумов могут быть предупреждающими признаками неисправности:

1.Звук монеты в сушилке для белья

2. Визг, скрежет или рычание тормозов

3. Щелчок, щелчок или щелканье пальцев при повороте на

4. Ритмичный писк, усиливающийся при разгоне

5. Вой, нытье или даже «пение»

6. Ритмичное хлопанье, постукивание или стук из-под капота

7. Визг под капотом при пуске или при разгоне

16 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

Общие автомобильные шумы

Устранение распространенных причин шума двигателя автомобиля

Неисправен глушитель

Утечка выхлопных газов

Изношенные подшипники двигателя

Двигатель нуждается в масле

Старый гидротрансформатор

Почини свою машину и детализируй!

Ваша машина издает такой шум? Узнайте, что это может означать в Салеме

Звук: визг или визг

Звук: постукивание, стук или щелчок

Звук: скрежет

Звук: Громкий взрыв

The Sound: Rattling

Звук: громкий грохот или рев

Добавить комментарий Отменить ответ