Как сделать рулевую рейку: Ремонт рулевых реек своими руками

Содержание

как отремонтировать самому, разборка и сборка, лучше починить или заменить деталь

Рулевая рейка участвует в процессе поворота колёс. Если она неисправна, то управление автомобилем значительно усложняется, а в некоторых случаях становится опасным. Возможен ли ремонт рулевой рейки в домашних условиях и как это сделать, читайте ниже.

Срок службы рейки
Что нужно для демонтажа и установки
Разборка рулевой рейки
Обслуживание и ремонт
- Снятие и установка
- Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112
- Замена сальников
- Видео: Как снять сальники рулевой рейки
- Замена сайлентблоков
- Видео: Самостоятельная замена сайлентблока
- Ремонт пыльника
- Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр
- Другие процедуры обслуживания
Сколько времени занимает процедура
Что будет, если перетянуть рейку
Когда лучше обратиться в сервис

Срок службы рейки

Для начала стоит разобраться, как именно работает рулевая рейка. При повороте рулевого колеса, усилие передаётся на этот рычаг, а он в свою очередь даёт его на колёса. Таким образом осуществляется поворот. В некоторых ТС рулевая рейка соединена с колёсной осью напрямую, в некоторых — оснащена усилителем. В первом варианте при выполнении поворотов приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы вывернуть руль.

Важно! На основании наблюдений водителей и автомехаников выделяется 5 машин, у которых рулевые рейки выходят из строя намного чаще. В этот список входят Рено, Хонда, Киа Рио, Опель,Форд Фокус.

Но на сегодня большинство ТС всё же оснащают усилителями одного из двух типов:

ГУР (гидроусилитель руля) — функционирует за счёт жидкости;
ЭУР (электроусилитель руля) — работает от электрики.

При наличии этих элементов значительно упрощается управление машиной, а водитель чувствует себя комфортно и уверенно.

Срок службы рейки зависит во многом от наличия вышеописанного механизма. При его отсутствии поломки возникают намного чаще. Вторым фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики является качество дорог, третьим — стиль вождения. В зависимости от этого ремонтировать рассматриваемую деталь приходится каждые 35 000–100 000 км.

Все водители согласятся, что отремонтировать рулевую рейку намного сложнее, чем поддерживать её в нормальном состоянии, выполняя элементарные правила:

Каждые 50 000 км пробега проходить техосмотр.
Следить за состоянием пыльников. При повреждении этого механизма внутрь начинает попадать вода, химические реагенты, пыль и пр. грязь. В результате начинается коррозионный процесс, из-за чего разрушается шток, а затем начинает течь рулевая рейка. Раз в неделю стоит оценивать пыльники на предмет целостности, а также смотреть не отошли ли хомуты, которыми они закреплены.

При выявлении стука сразу же обращаться в СТО и проходить срочную диагностику, не дожидаясь планового техосмотра.
Отслеживать состояние ГУР. Если жидкость меняет цвет, скорее всего начался износ какой-то части рейки, поэтому в неё попадает стружка. В результате из строя выйдет насос ГУР. Возможен вариант, что изменение цвета связано с необходимостью её замены, причём раньше регламентного срока.

Кроме вышеперечисленного, очень важно бережно относиться к автомобилю. На состояние рейки сильно влияет частота ударов.

Учитывая это, не стоит:

биться колёсами о бордюр при парковке;
пересекать ямы, кочки, ж/д пути и т. п. преграды на высокой скорости;

держать руль подолгу в крайних положениях;
парковаться с сильно вывернутыми колёсами, за исключением случаев парковки на возвышенностях;
выворачивать руль на максимум со старта на непрогретой машине.

Важно! Замену жидкости в усилителе руля необходимо проводить регулярно в обязательном порядке, даже в тех авто, в которых это не предусмотрено производителем.

Что нужно для демонтажа и установки

Если водитель решил сам менять или восстанавливать рассматриваемый узел, ему потребуется ремкомплект. Он представляет из себя набор определённых запчастей для техобслуживания. В этот перечень входят детали, которые не являются расходным материалом, но периодически нуждаются в замене по причине износа.

Выпускаются наборы в полной и неполной комплектации. Отличия между ними заключаются в наличии/отсутствии резиновых колец. Также стоит учесть, что каждый ремкомплект адаптирован под обслуживание специального узла. В рассматриваемом случае он так и называется «ремкомплект рулевой рейки». При покупке набора нужно брать именно тот, который предназначен для конкретной марки машин.

Помимо вышеописанного потребуется:

гофра;
подшипник для шестерни вала;
смазка, которая используется водителем для техобслуживания авто;
восьмигранник на 17;
щипцы для установки стопорного кольца;
съёмник;
домкрат;
противооткаты;
гаечный, накидной, баллонный и рожковый ключи;
гайки;
шплинты;
плоская отвёртка;
дрель;
наждак или болгарка;
сварочный аппарат.

Разборка рулевой рейки

Восстановление данного узла предполагает тщательную переборку и осмотр его составляющих. Для этого его нужно будет разобрать.

Поэтапная разборка узла:

При помощи маркера поставить отметки положения деталей, чтобы потом иметь возможность выполнить правильный сбор.
Снять хомуты, стянуть пыльники.
Открутить рулевые тяги, контргайку и гайки.
Изъять шайбы и втулки.
Открутить корпус, достать вал.
Снять шток, достать уплотнители, фторопластовое кольцо, втулку из корпуса.

Обслуживание и ремонт

Чтобы иметь возможность отремонтировать рассматриваемый узел самостоятельно, водитель должен понимать смысл работы механизма.

Очень важно уметь разбираться в признаках поломки и диагностировать их причины:

При повороте после выворачивания руля оно не полностью возвращается в исходное положение. Это значит, что повреждён вал или картер. Обычно дисфункция наблюдается после ударов.
Наличие стука в рейке, который усиливается при вхождении в поворот. Причиной может изнашивание сайлентблока, шарнира, центрального зубца.
Руль при повороте тяжело прокручивается или идёт рывками. Проблема заключается в перетирании резинового кольца двигающейся шайбы насос.
Течёт тяга или понижается уровень масла в бачке гидроусилителя. Неисправность спровоцирована коррозией главного вала.
Рулевое колесо тяжело проворачивается на низких скоростях или появляется стук на высоких. Причина — нарушение работы ротера или привалочных плоскостей.

Снятие и установка

Чтобы определиться нужна ли узлу полная замена или реставрация, рулевую рейку нужно снять, и только потом начинать разбирать его и перебирать составляющие.

Для этого нужно:

Поднять переднюю часть машины при помощи домкрата, поставить противооткаты.
Снять подвешенные колёса, тепловой экран.
Открутить болт шлицевого соединения возле педалей, гайки.
Если в авто имеется ГУР, то открутить устройство, предназначенное для подачи масла и отложить его в специально подготовленную ёмкость, чтобы не испачкать остатками жидкости пол. При наличии ЭУР следует отключить разъём.
Рейку потянуть в направлении вала, освободить шлицевое соединение.
Через одну из арок колёс (какую именно зависит от устройства подкапотного пространства) вынуть рейку, очистить от загрязнений, протереть сухой тряпкой.

Сделать работы по установке узла самостоятельно будет проблематично. Для этого потребуется помощник. Предварительно все части устанавливаемого механизма следует смазать. Затем собрать их в обратном разбору порядке. Если всё сделано верно, зубчатый шток должен нормально ходить без заедания. Только после этого можно закрутить тяги, установить пыльники и закрепить их хомутами.

Пошаговая установка рейки:

Попросить помощника завести рейку через подкапотное пространство, а самому в этот момент направить её из салона в карданное пространство между шлицей и валом.
Наживить и зажать крепёжные болты к подрамнику.
Затянуть болт в нижней части вала.
Подсоединить ГУР, залить в бачок жидкость для него (наполнять примерно до половины). Если машина оснащена ЭУР, то подключить разъём.
Поставить колёса. Прокрутить руль пару раз в разные стороны — он должен идти плавно, без заедания. Снять машину с домкрата.
Полностью заполнить жидкостью бачок ГУР. Запустить мотор, ещё несколько раз покрутить рулевое колесо. Проверить уровень жидкости — если он понизился, долить ещё. В ЭУР никакой жидкости нет, поэтому описанные манипуляции выполнять не нужно.
Проверить положение деталей, провести пробную поездку.

Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112

Замена сальников

Чаще всего выходит из строя верхний сальник. Располагается он на вращающемся валу. Во время эксплуатации большая часть нагрузки приходится именно на него, что рано или поздно приводит к износу. Стачивается в основном внутренняя резьба, поэтому он не плотно обжимает вал. Через появившийся зазор начинает сочиться жидкость из ГУР. При этом во время езды в герметичном рулевом контуре сильно повышается давление, которое необходимо для осуществления поворота колёс. Признаком такой поломки будут потёки масла на распределителе.

Ремонтировать эту деталь нужно, как можно быстрее, т. к. данная неисправность приведёт к нарушениям работы насоса. В таком случае восстановление будет дорогостоящим. Дальше вопрос стоит в том, где найти деталь, т. к. в каталогах запчастей автопроизводителей их нет — они предлагают менять весь узел в сборе, что довольно затратно для клиента. У фирмы Corteco имеется ряд подобных деталей. Она предлагает разные ремкомплекты, включающие сальники, рейки, уплотнители и пр.

Далее следует найти нужную запчасть по номеру. Посмотреть его можно на старой детали. Однако обычно обозначения сильно затираются, поэтому прочесть их не представляется возможным. Выход из этой ситуации тоже есть. Стоит промониторить несколько форумов, на которых собираются владельцы конкретной марки машины и набраться там опыта, посмотрев какие сальники ставят они.

Последовательность работ по замене сальника:

Поднять машину домкратом. Снять передние колёса.
Залезть под капот, снять корпус воздушного фильтра, а также воздухозаборник, который уходит под крыло.
Выкачать через клапан масло из ГУР.
Перейти в салон. Чуть выше педалей находится кардан, который нужно открутить, а затем снять с него кожух.
При помощи жёсткой кисти справа от рейки отмыть бензином гидропривод. Отсоединить её и трубку высокого давления.
Снять нижний шарнир — ближний болт откручивать из-под капота, дальний — из салона.
Теперь можно снять распределитель, разобрать его и достать вал. После этого внутри корпуса останется нужный сальник и подшипники — их надо осторожно выпрессовать. Корпус помыть.
Запрессовать новый сальник и подшипники в корпус — сделать это легко простым надавливанием.
Выполнить работы по установке всех элементов в обратном порядке. Залить жидкость в ГУР.
Запустить мотор, покрутить руль — он должен плавно ходить, не застревая. Если манипуляции проведены неверно, сразу потечёт жидкость.

Видео: Как снять сальники рулевой рейки

Замена сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой цилиндр с резиновыми вставками внутри. Находится он на рулевой рейке. Его основная задача — защита рейки и подвески от колебаний при ударах. Определить первые признаки поломки можно по стуку из области подвески в момент преодоления препятствий на дороге. При наличии данной неисправности следует найти нужную деталь, как в ситуации с сальниками.

Дальнейшая работа производится так:

Загнать машину на смотровую яму.
Залезть под капот. Снять воздушный фильтр, ресивер. Таким образом освободится доступ к болтам, фиксирующим втулку рейки.
Поднять переднюю часть авто домкратом. Снять колёса. Открутить рулевой наконечник вместе с сошкой от поворотного кулака. Почистить, залить смазкой. По необходимости можно сменить стабилизаторные стойки.
Открутить болты рейки, удерживающие сайлентблоки. Затем производя движения вперёд-назад-вверх, изъять сайлентблоки.
Новые детали тщательно смазать. На них имеются стрелки и отливы. Первыми обозначается передняя и задняя часть машины, вторыми — направления право-лево.
Протянуть сайлентблоки, чтобы рейка встала на место. После этого установить втулку.
Собрать всё в обратном порядке. Проверить люфт, сняв машину с домкрата.

Видео: Самостоятельная замена сайлентблока

Ремонт пыльника

Ещё одной из частых поломок является перетирание пыльника. Его назначение понятно из названия — защищает узел от попадания грязи. С его ремонтом не стоит затягивать, т. к. в случае полного разрыва значительно пострадают и другие детали, поэтому ремонт обойдётся в несколько раз дороже.

Для начала следует провести подготовительные работы. Они будут немного отличаться для разных марок авто. На одних нужно снять защиту моторного отсека, находящуюся внизу машины, на иных — аккумуляторную батарею и генератор, на переднеприводном ВАЗ — корпус воздушного фильтра и адсорбер.

Замена пыльника:

Удалить контровочный шплинт тяги с помощью молотка и отвёртки.
Снять гайку с тяги.
Открутить 2 гайки, удерживающие пыльник на рейке.
Очистить оголённую часть рейки от загрязнений, тщательно смазать.
В новый пыльник вставить гайки — для этого на нём есть 2 отверстия.
Установить наконечник на место, проследить чтобы пыльник не перекручивался, а чётко вошёл на прежнее место.
На винтовую часть наживить гайку, затянуть. Проконтрить шплинтом, разогнув его ус отвёрткой.
Поставить рейку на место, закрепить, затянуть.
Проверить хомуты, по необходимости затянуть.
Установить все снятые детали в обратном порядке.

Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр

Раньше всего коррозионные процессы рулевого вала будут очевидны на ТС с гидроусилителями. Вследствие этого очень быстро начинают течь сальники. Начало коррозии на ТС, оснащённых электромеханическим усилителем, распознать сложно. Когда это становится очевидным (появляется стук, люфт), зубчатая рейка уже сильно поражена ржавчиной. В запущенном случае процесс затрагивает зубья, которые ремонту не подлежат, т. к. имеют сложную геометрию и высокую поверхностную закалку. После механических обработок их просто невозможно привести в нормальное состояние.

Если коррозии подвержены другие части зубчатой рейки, то для устранения проблемы их шлифуют, стачивают под ремонтный диаметр, завтуливают. Первый вариант целесообразен, когда суммарно уменьшение диаметра рейки и поверхностный слой ржавчины не превышают 0,1 мм. При этом сальники и опорную втулку подбирают номинальных параметров. Такой подход позволит устранить течь и стуки.

При более усугублённой ситуации применяют стачивание. Допускается уменьшать рейку не более чем на 0,5 мм. Такие нормы выставляет большинство автопроизводителей. Дело в том, что сама деталь закалена вглубь на 1,5 мм. Это обеспечивает её бесперебойную работу под давлением масла 150 бар. Проводя такое значительное стачивание, устанавливают сальники и втулку ремонтного размера. При этом первые можно найти в различных интернет-каталогах запчастей, а вторую деталь часто приходится делать под заказ.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте
Что делать, если руль стал тяжело крутиться

Что такое подрулевой шлейф, его функции и ремонт
Что делать, если руль начал дёргаться, как это починить
Как отрегулировать люфт рулевого колеса

При ещё более серьёзных коррозиях рейку протачивают при помощи компаунда. Затем прессом загоняют на неё нержавеющую трубу. Потом всю конструкцию снова протачивают под номинальный размер сальников и втулки. Данная технология является очень сложной и имеет много недостатков.

В некоторых случаях по причине конструктивных особенностей коррозии подвергается входной вал рейки. Располагается он под углом 45° и проходит через моторный щит. В результате патологического процесса в этом месте формируется углубление в виде чашки, в которое с улицы попадает вода. Таким образом коррозия доходит до сальника. В машинах с ГУР появляется течь, а с ЭУР — проблема становится очевидной, когда исправить её нельзя.

Устраняют неисправность на машинах с гидроусилителями затачиванием вала и подборкой сальника ремонтного размера. Глубина обработки не принципиальна, т. к. для вала не применяют металл с особыми свойствами. Обычно снимают не более 1 мм. Данные манипуляции сложны в выполнении, поэтому в домашних условиях выполняют только профессионалы.

Другие процедуры обслуживания

Из строя могут выйти также наконечники рулевой тяги. Располагаются они между рулевым механизмом, тягой и поворотным кулаком колеса. Обеспечивает точность колейности и отсутствие трения между деталями при поворотах, когда происходит обмен вращательного движения на линейное. Если из строя вышла шарнирная часть, то будет целесообразно восстановить наконечник, а не заменять его полностью. Для этого преимущественно используют способ преобразования не разборного механизма в разборной.

Последовательность работ:

Поднять машину домкратом. Провести разборку опор.
Двухчашечный корпус пометить в двух местах сверлом. Разделить его на 2 части при помощи зубила и молотка.
Края части с донцем обточить. Ударить по торцевой части пальца и достать донце.
В двухчашечный корпус вставить палец с новым вкладышем. Заварить деталь.
Измерить наружный и внутренний диаметр части с выбитым донцем. По этим параметрам изготовить стальное кольцо высотой 10 мм с резьбой и ввинчивающейся пробкой.
Приварить полученную деталь к корпусу. Подождать пока остынет металл, вставить палец и новый вкладыш. Закрутить пробку, поджать механизм.
Проделать отверстие 2 мм в диаметре в кольце, как можно ближе к пробке. Зашплинтовать свободное пространство.

Если из строя вышла другая часть наконечника, то будет целесообразной полная его замена. Для этого, используя инструкцию по эксплуатации, следует изъять повреждённую запчасть и в обратном порядке установить новую. После этого обязательно провести развал-схождение. При наличии трещин или коррозии на корпусе рейки, проводят шлифовку или сварку (если невозможна шлифовка).

Иногда причиной стука является банальное разбалтывание деталей. Это происходит в процессе эксплуатации. В нормальном состоянии подвижные элементы (рейка и шестерня) прижаты друг к другу в определённом положении, что позволяет зубчатым элементам эффективно сцепляться, не разрушаясь при ударах. Если передающая пара разбалтывается появляется слишком большой зазор, что приводит к разрушению запчастей. При своевременной диагностике проблемы будет достаточно подтянуть крепежи. Эта задача не слишком сложная, но для осуществления потребуется помощник.

Регулировка рейки:

Машину поставить на домкрат или загнать на смотровую яму. Закрепить её, выставить ровно колёса.
Люфтмером измерить люфт — норма не более 10°.
Если в ТС имеется контргайка, её нужно ослабить. Под ней будет располагаться регулировочная гайка.
По часовой стрелке провернуть регулирующий крепёж на 20%. Попросить помощника покрутить руль — если всё сделано верно, он должен идти плавно и стуки исчезнут.

Кроме этого, в процессе эксплуатации машины, следует периодически очищать и смазывать рулевую рейку. Понять, что пора произвести данные манипуляции можно по стуку, усложнению проворачивания руля и пр. «симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок.

Традиционно используются:

Литол-24 — наиболее часто применяемый материал. Используется во всех отечественных машинах. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Работает в температурном режиме -40…+120°С.
EFELE MG-213 — термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Водой не смывается. Работает в диапазоне -40…+160°С.
Molykote G-2001 — синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. Рабочий диапазон: -50…+130°С.
StepUp SP1629 — термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. Рабочий диапазон: -40…+275°С. Защищает от коррозии и износа.

Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи.

Инструкция:

Поддомкратить левую сторону авто.
Снять колесо.
Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Затем вытереть их насухо.
Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.
Сдвинуть вверх по валу гофру. На этом этапе будет видно сколько осталось старой смазки в узле. При помощи тряпки смоченной растворителем его нужно удалить.
Обильно смазать рейку и пыльник изнутри. Провернуть несколько раз руль, чтобы равномерно распределить смазку. Добавить её ещё раз.
Вернуть пыльник на место. Закрепить хомутами.
Выполнить все вышеописанные пункты для правой стороны.

Сколько времени занимает процедура

Время, которое нужно затратить на работы, будет зависеть от сложности поломки. На капитальный ремонт уйдёт около 2 дней. Сайлентблоки можно сменить за 4 часа, сальники, пыльники — 4–6 часов. Примерно такой же промежуток времени занимает восстановление рейки стачиванием.

Что будет, если перетянуть рейку

Рулевой вал оснащён подшипниками сверху и снизу. Сбоку имеется упорная гайка, предназначенная для контроля натяжения всей рейки. При затягивании её ключом вал плотно упирается в подшипник, располагающийся снизу. Главное эту гайку не перетягивать. В противном случае зубцы рейки прочно входят в зацепление. Результат — руль очень туго вращается, что усложняет управление машиной.

Когда лучше обратиться в сервис

Произвести ремонт рулевой рейки своими руками достаточно проблематично, если не знать устройства этого узла. Плюс к этому покупать ремкомплекты для каждой детали иногда выходит дороже, чем обратиться в сервис. Также ремонтные работы затрудняются, если для этого нет специального оснащённого места (гараж со смотровой ямой, стенд для проверки развала-схождения, колонка с водой, чтоб мыть руки).

Вмешательство в устройство машины человека, который не осведомлён в таких вопросах, может привести к другим нарушениям. Например, при неправильной установке деталей после ремонта нарушается балансировка колёс. Это приведёт к усилению люфта, уводу в сторону машины при движении, а возможно даже полной потере управления.

Вывод один — если не знаете, как провести работы, лучше отправиться к специалистам. Сколько это будет стоить полностью зависит от качества, используемых деталей, а также сложности поломки. Также стоит учесть — если автомобиль на гарантии, то при поломке нужно обращаться только в специальный центр. При попытке самостоятельного вмешательства в агрегат можно потерять возможность восстановить узел бесплатно.

Рулевые рейки при надлежащем уходе за машиной и при условии адекватной эксплуатации функционируют достаточно долго. Важно проверять состояние всех её составляющих хотя бы 2 раза в год, а также проводить профилактические мероприятия по смазке и устранению загрязнений. При первых признаках неисправности, не стоит откладывать ремонтные работы.

Ремонт Рулевых реек Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками самостоятельно? Ответ дает мастер с опытом более 20 лет, и он ответит на этот вопрос. За время работы ему пришлось ремонтировать рулевые рейки всевозможных автомобилей, от Мерседеса до Лады.

Две самые распространенные неисправности рулевых реек – это стук и течь. Обе эти неполадки вызываются механическим износом, но если причина течи из рейки – износ кромок уплотняющих корпус рейки сальников, то стук следствие выработки зацепляющих зубьев штока рейки и червяка рулевого вала.

Без наварки металла на рейку зубья восстановить невозможно, что делает устранение стука проблемным. Лучше всего заменить шток или даже всю рейку в сборе, поскольку при наварке металла возможно появление трещин и образование раковин. Течь ликвидируется заменой неисправного сальника, что само по себе несложная процедура, но и здесь есть нюансы.

Нюансы ремонта рулевой рейки

Ремкомплект всегда доступен, и, казалось бы, нет ничего проще, чем извлечь из него деталь и поставить на место взамен изношенной. Но не все так просто, как представляется. Дело в том, что шток в зоне сальника обычно корродирован, и новые установленные сальники прослужат недолго, поскольку корродированный шток изотрет их как теркой. При шлифовке штока коррозия снимается, но эта операция приведет к уменьшению диаметра штока, и к «прослабленному» штоку могут не подойти стандартные детали из ремкомплекта. Не исключено, что к штоку придется вытачивать нестандартные опорные втулки, либо придется искать сальники других размеров.

Даже при идеальности рабочих частей штока возникают проблемы с разборкой-сборкой. Во-первых, необходимо обеспечить при сборке стерильность и исключить попадание внутри рейки грязи, что хоть и с трудом, но реализуемо. Но вот извлечь внутренний сальник из глубины рейки без специнструмента невозможно, либо придется считаться с риском повреждения внутренней поверхности корпуса. Купить же съемник для извлечения сальника практически невозможно.

Возникают трудности и при установке нового сальника, высока вероятность его повреждения при неумелой установке, как и при отсоединении шлангов низкого и высокого давления и выполнении прочих работ. Можно рискнуть и попробовать сделать это самостоятельно, но лучше всего обратиться на СТО, где занимаются ремонтом реек. Своими руками можно лишь заменить разорвавшиеся или поврежденные пыльники. Но и здесь можно столкнуться с досадными «мелочами». К хомутам крепления пыльников трудно добраться инструментом, а невнимание при установке и затяжке хомута позволит проникнуть внутрь пыльника воде и грязи со вполне предсказуемыми последствиями. Не вполне проста и установка в пыльник вентиляционной трубки, которая предусмотрена в конструкции некоторых реек для исключения повреждения пыльников при их возможном сжатии; любая ошибка при установке также проводит к возможности проникновения внутрь воды и грязи. И еще один совет: пластиковые пыльники надежнее и долговечнее резиновых, оттого всегда покупайте только их; впрочем, пластиковые требуют более тщательной установки хомутов, чем резиновые.

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Если нет смысла ремонтировать рейку, иногда взамен ставят найденную на «разборке» бывшую в употреблении. Подобное решение тоже связано с определенными рисками. Следует сразу отказаться от покупки рейки с видимыми повреждениями корпуса. Если рейка проходит эту проверку, то следует, насколько это возможно, отогнуть пылезащитные чехлы или снять их совершенно, и осмотреть вал рейки. На штоке не должно быть забоин, царапин и коррозии. При осмотре шток полностью выдвигайте из корпуса сначала в одну сторону, потом в другую. Иногда при этом удается рассмотреть зубья, но состояние крайних зубьев непоказательно, поскольку центральные зубья изнашиваются сильнее – крайние работают лишь при полном вывороте руля, а центральные постоянно в работе даже на прямом отрезке дороги.

В рейке могла остаться гидравлическая жидкость, тогда при осмотре она потечет из трубки. Если жидкость помутневшая или потемневшая, то надежды на то, что трущиеся детали рейки окажутся в удовлетворительном состоянии, мало, поскольку жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, и ее помутнение вследствие наличия продуктов износа рейки — явное свидетельство износа. От покупки такой рейки следует отказаться.

Профилактика и ремонт

Ремонт изделия всегда обходится дороже своевременной профилактики. Профилактика рейки включает в себя три пункта, первый из которых заключается в контроле целостности пыльников, предохраняющих шток от попадания воды и грязи, его коррозии и несвоевременного износа сальников. При разрыве сальников их необходимо безотлагательно заменить. Второй пункт — при появлении в механизме стука следует немедленно обратиться на занимающуюся ремонтом реек СТО, что позволит исключить прогрессирующий износ (выработку) реечных и червячных зубьев, и соответственно обойтись малыми финансовыми затратами. Третий пункт – контроль жидкости гидроусилителя. Жидкость гидроусилителя одновременно служит реечной смазкой, и жидкость необходимо периодически заменять, хотя в инструкции по эксплуатации требование замены жидкости с указанием периодичности процедуры отсутствует, и в конструкции даже не предусмотрены сливные пробки.

Виталий Миронов, СТО «АвтоРейка»:

Замена рулевой рейки своими руками

Замена рулевой рейки Сделай сам

сложность этого «сделай сам» по шкале от 1 до 10 (10 — самая сложная) 8
Требовать два человека

Сбросить несколько номеров 993 рулевых реек начинают протекать здесь, утечка, как правило, очень незначительна место уплотнения стойки. Это не приводит к неисправности рулевого управления, если только из резервуара опорожняется жидкость, а это значит, что если вы страдаете течь рулевой рейки, вам нужно проверить бачок гидроусилителя руля часто. Так как место протечки закрыто защитным резиновым чехлом утечка обычно не замечается до гораздо более позднего времени, когда питание Рулевая жидкость фактически разъедает резиновый пыльник и приводит к его растрескиванию.

Есть несколько мест, которые предлагают восстановленные Рулевая рейка 993 на продажу, вы можете легко найти эти места в Интернете по поиск «рулевой рейки 993» в поиске Yahoo. После выполнения по телефону я узнал, что восстановленная рулевая рейка 993 стоит около 450 долларов, а основная плата составляет от 150 до 350 долларов. Просто из любопытства я проверил местную Автозону и узнал, что они также продают восстановленную рулевую рейку 993 за 455 долларов (150 долларов за основную часть). бесплатно), поэтому я просто решил купить его прямо в Autozone, чтобы воспользоваться их пожизненной гарантии.

В то же время, когда Хэнк исследовал рулевую рейку для своего проекта 993 RS и обнаружил, что рулевое управление 993 RS Рейка представляет собой рулевую рейку от модели 964, артикул 964 347 009 04. Я не уверен, что эта информация будет полезна, но мне сказали что восстановленные рулевые рейки 964 значительно дешевле, чем 993 единицы.

Процедуры снятия рулевой рейки:

Снять сиденье водителя (опционально, это даст вам больше места для работы под областью блока педалей, если убираешь сиденья)

Снимите панель пола педального узла. Перейти к этому мастер-классу для половой доски инструкции по удалению.

Домкратить переднюю часть автомобиля и поставить на домкратах и снимите передние колеса. Перейти к Как чтобы домкратить автомобиль для получения инструкций по переднему домкрату.

От среднего положения руля колесо поворачивайте колесо до тех пор, пока не откроется болт карданного шарнира рулевого вала в положении, где вы можете получить гнездо, чтобы ослабить его. Как только болт удален, вам нужно будет постучать долотом плоской отвертки в раскройте отверстие шлицевого зажима и постучите по универсальному шарниру вверх, чтобы убедитесь, что шлицевой зажим может свободно двигаться. (Пример справа изображение со стороны руки) Но вы не хотите снимать шлицевой зажим с вал в это время, потому что вам нужно будет повернуть руль в более поздних процедурах.

Отвинтите 10-мм болты из-под передней части пластиковый поддон и снимите поддон

Открутить болт поперечной рулевой тяги слева и правая боковая ступица.

Используйте съемник поперечной рулевой тяги, чтобы протолкнуть рулевую тягу из-под ступицы с каждой стороны автомобиля.

Ослабьте стопорный болт рулевой тяги (при ослаблении стопорный болт, вам нужно будет использовать два гаечных ключа, чтобы предотвратить давление на рулевой рейке)

Ослабьте рулевую тягу от шаровой опоры (подсчитайте точное количество оборотов, необходимое для снятия рулевой тяги. ) Мой счет был 18 с каждой стороны.

Снять резиновый чехол с шарового шарнира. и ослабьте шаровую опору (также используя два ключа одновременно)

Открутить гидравлическую линию подачи и возврата (17 мм) сверху блока рулевой рейки из-под автомобиля. (Трудный чтобы добраться) В это время вам понадобятся тряпки и сливной поддон готов, потому что, как только вы ослабите болт, жидкость гидроусилителя руля будет высыпаться. Также приготовьте что-нибудь, чтобы закрыть линии с. Я использовал отрезанную часть пальца моей латексной перчатки, связанную проволочный галстук. (Это грязно!) Будьте осторожны, чтобы не потерять латунь. уплотнительные кольца при снятии гидравлических линий. Есть две латуни кольца по обе стороны линейного разъема на каждой линии.

Снимите крепление рулевой рейки с 4 шестигранниками болты.

Не успел сделать фото во время этих следующих процедур, так что вам просто нужно будет использовать свое воображение.

Попросите кого-нибудь полностью повернуть руль путь вправо, и опустите рулевую рейку с правой стороны вниз первый. Как только правая сторона очистится, поверните руль. до упора влево, чтобы левая сторона рулевой рейки была очистить поперечину и опуститься вниз.

Как только старая рулевая рейка будет снята, вы необходимо поменять местами монтажный резино-металлический кронштейн и гидравлическую линию кронштейн держателя и багажник на новую стойку.

Когда я снял стойку, я сделал ошибку снятие карданного вала рулевой колонки в сборе с рейкой. Причина, по которой это была ошибка, заключалась в том, что было очень сложно переустановить универсальный обратно на рулевой вал правильно. Но это помогло меня в позиционировании рычага рулевой рейки пропорционально исходному положению перед установкой, так что мне пришлось сделать очень незначительную настройку рулевого колеса, чтобы отцентрировать его назад.

Переустановите рулевую рейку левой стороной вверх сначала и совместите шлицевой вал с шлицевым зажимом с верхней стороны а затем, как только шлицевой зажим будет закреплен, поверните рулевое колесо до упора. путь вправо, чтобы поднять правую сторону рулевой рейки.

Установить болты крепления рулевой рейки просто затяните рукой. Только одна сторона кронштейна рулевой рейки касается поперечина рамы, поэтому вам нужно будет затянуть эти болты сначала так, чтобы монтажный кронштейн почти касался поперечины, и затем затяните более длинные болты на противоположной стороне, пока они скобка вверх равномерно. А потом вернуться, чтобы затянуть болты на крестовине сторона балки до 45 Нм, а затем длинные болты, обращенные к передней части автомобиля также до 45 Нм. (Фабрика Руководство по ремонту рекомендует, чтобы болты крепления рулевой рейки были свободными. мусора и масла при переустановке, и сейчас тоже было бы неплохо возможность выполнить БСЭ на болтах рулевой рейки на более ранних моделях 993, также указано замените болты после их удаления.)

Установка гидравлических линий подачи и возврата затянуть до 20 Нм.

Под левой частью рулевой рейки коробка передач, вы найдете отверстие, на котором либо есть черная резиновая заглушка. или был заполнен каким-то силиконом на восстановленной стойке. Снимите заглушку, чтобы вы могли видеть центрирующее отверстие рулевой рейки. Теперь нужно повернуть руль так, чтобы сквозь него была видна ямочка пилотное отверстие. Как только ямочка совпадет с пилотным отверстием, вы точно знать, что рулевая рейка находится в абсолютно центральном положении. Имеется болт с конической головкой, который используется для фиксации в центральном положении. рулевой рейки, я не использовал его во время этого DIY, потому что я не иметь доступ к этому специальному болту.

Теперь пришло время центрировать руль. Отсоедините отрицательную клемму вашего аккумулятора. Удалите два болты torx T30 за рулем с каждой стороны для удаления воздуха мешок, (в заводском руководстве по ремонту рекомендуется что болты подушки безопасности следует заменять каждый раз, когда они снимаются.) отсоедините подушку безопасности и поместите ее мягкой стороной вверх. Удалить болт рулевого колеса и пружинная шайба. Подключение проводки за подушкой безопасности работает как спиральная пружина «Спиральный контактный узел», она позволит только так много ветра в каждом направлении. Так что он может быть поврежден если это не репозиция, чтобы снять напряжение с неправильного положения рулевого колеса. 993 руль в сборе имеют устройство, которое автоматически блокирует «витой контактный блок», когда рулевое колесо вытащил обратно. Чтобы правильно отцентрировать «витой контактный блок» вам нужно будет поместить контактный блок в крайнее положение. Начиная с крайнего положения, поверните блок контактов на два оборота и продолжайте поворачивать к метке центрального положения. Точное центральное положение обозначен двумя стрелками на рисунке ниже #1. Как только «Свернутый контактный блок» по центру, теперь можно установить рулевую колонку. После отцентровав руль, установить болт руля затянуть на 45 Нм, подушка безопасности и болты подушки безопасности (10 Нм), а затем подключили отрицательный клемма аккумулятора.

1. = Отметка центрального положения (стрелки), 2. = Водитель вмешивается в рулевое управление колесо, 3. = Блокировка (блокировка вращения) вступает в силу после удаления руль.

Установите на место шаровую опору, затяните до 70 Нм. и установите резиновый чехол, замените треснувший чехол. Это поможет с установка резинового чехла, если вы используете немного смазки на кромке ботинок. Сначала вам нужно будет надеть резиновый чехол, а затем попросите кого-нибудь повернуть руль в любом направлении, чтобы вы могли получить достаточный доступ, чтобы надеть пыльник на фиксирующую кромку. (Очень утомительный процесс, который занял у меня больше часа!)

Установите рулевую тягу и посчитайте количество оборотов, которые вы записали, когда впервые сняли его.

Затяните стопорный болт поперечной рулевой тяги моментом 45 Нм.

Установите рулевую тягу обратно в ступицу и затянуть болт ступицы поперечной рулевой тяги моментом 75 Нм.

Установка карданного вала рулевой колонки шлицевой зажимной болт и затяните моментом 23 Нм (заводской в руководстве по ремонту сказано использовать новый болт)

Затем я проверяю систему на наличие утечек перед для установки переднего поддона обратно на автомобиль.

Вот процедура отключения питания система рулевого управления:
Заполните бачок жидкостью, запустите ненадолго заглушите двигатель и снова заполните бачок, сделайте это до тех пор, пока уровень жидкости в резервуаре не перестанет быстро падать. (Никогда чтобы резервуар опорожнился) дайте двигателю на холостом ходу и несколько раз быстро поверните рулевое колесо от упора до упора чтобы воздух вышел из цилиндров. Проверьте уровень жидкости еще раз при работающем двигателе, чтобы получить правильное значение уровня.

Переустановите передний поддон, а затем передний колеса. Опусти машину и готово!

(Рекомендуется что вам все равно нужно будет проверить схождение передних колес на развал-схождение машина просто для уверенности)

Назад на страницу своими руками

P-car. com
Интернет master

Easy Car guide: система рулевого управления

Почему некоторые автомобили так хорошо реагируют на водителя? Отличная управляемость позволяет чувствовать себя в безопасности и контролировать ситуацию, а также делает панические маневры и корректировку рулевого управления максимально эффективными. Легкое прикосновение к рулю должно направлять систему рулевого управления легко и точно. Помимо хорошо спроектированной подвески, для достижения отличной управляемости требуется качественная система рулевого управления и детали рулевого управления. Если вы хотите узнать, как устроена система рулевого управления и как она поддерживает управляемость, сцепление с дорогой и управляемость, вот простой обзор.

Функция рулевого управления

При повороте руля машина реагирует. Но как эта система рулевого управления в автомобилях обеспечивает плавный путь вперед? Группа деталей, называемая системой рулевого управления, передает движение рулевого колеса вниз по рулевому валу для перемещения колес влево и вправо, хотя колеса автомобиля не поворачиваются под одним и тем же углом.

Безумные памятники

Это возможно только у нас!