Как смазать выжимной подшипник: Выжимной смазать силиконовой смазкой. Смазка для выжимного подшипника сцепления. Как смазать выжимной подшипник

Содержание

Как смазать выжимной подшипник ваз 2114

Проголосуй

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.

Набор для ВАЗ 2110

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

  • аккумуляторная батарея;
  • воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
  • тросик сцепления;
  • коробка передач.

Признаки неисправности подшипника

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — это легкий стук во время выжимании сцепления. В случае, если этот звук возник в летнее время, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение габаритов стакана подшипника вследствие снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, вследствие этого даже при возникновении стука пару дней можно ничего не делать, а последить, не становится ли он сильнее.

Назначение подшипника сцепления

Сцепление предназначено для прекращения подачи крутящего момента от двигателя на КПП. Во время движения, при нажатии водителя на педаль сцепления, передача между двигателем и коробкой передач прерывается.

Для этого, в системе предусмотрен выжимной подшипник. Его задачи:

  1. Обеспечить усилие на лепестки корзины;
  2. Плавно вывести первичный вал из контакта с маховиком;
  3. Изолировать привод сцепления от крутящих нагрузок при нажатии.

Корзина жестко связана с маховиком, поэтому она вращается с постоянными оборотами.

Функция выжимной муфты сцепления – надавить лепестки корпуса без принесения вреда деталям. В момент контакта наружная обойма начинает вращаться с той же скорость, что и двигатель, при этом плавно передавая усилие от ноги человека.

Инструкция по замене

В случае если вы все-таки уверены в том, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не откладывая надолго, приступать к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и остальные комплектующие, которые понадобятся в ходе работы.

Инструменты

Набор ключей

  • набор отверток;
  • емкость для слития трансмиссионной жидкости;
  • ветошь;
  • новая трансмиссионная жидкость (если одновременно планируем замену).
  • Этапы

    Для того, чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

    Предварительные работы

    Отвинчиваем левую гайку и ослабляем правую, закрепляющую ступицу. После того, как будет ослаблено крепления колес, машину поднимаем на подъемнике или же поддомкрачиваем до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

  1. Демонтируем колеса.
  2. Снимаем защиту мотора.
  3. На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
  4. От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
  5. Отключаем реактивную тягу.
  6. Демонтируем стартер.
  7. Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
  8. На картере сцепления снимаем крышку.
  9. Отключаем измеритель скорости.
  10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
  11. Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

  1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
  2. Уберите первичный вал с подшипника.
  3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
  4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
  5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
  6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
  7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. Какие неисправности бывают у выжимного подшипника ВАЗ 2114
  3. 2. Изучаем устройство и схему крепления КПП
  4. 3. Демонтаж КПП и выжимного подшипника
  5. 4. Замена муфты и выжимного подшипника на новый
  6. 5. Какой подшипник лучше купить для ВАЗ 2114
  7. 6. Рекомендации, советы и полезные видео по теме

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 – элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять деталь сначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только о том, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.

В этой статье мы рассмотрим как поменять выжимной подшипник сцепления на автомобилях ВАЗ 2110-2112. Ход работ:

  1. Первое что нужно сделать — снять коробку передач;
  2. Выводим концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника;
  • После этого снимаем подшипник с направляющей втулки;
  • Отжимаем 4 лапки пружинного держателя и снимаем сам держатель;
  • После чего можно снимать сам подшипник с муфты.
  • Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

    В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

    Установка выжимного подшипника

    Перед установкой подшипника выключения сцепления его необходимо проверить. Он должен легко вращаться (без заеданий) и не иметь люфта.

      Устанавливаем подшипник на муфту таким образом, чтобы выступающая часть внутреннего кольца быть направлена в сторону от муфты, и фиксируем его держателем.

    Фиксируем муфту с подшипником пружинным фиксатором;

  • Устанавливаем коробку передач на место.
  • Простые советы по замене вилки выключения сцепления
    Регулировка педали сцепления — небольшое руководство
    Замена тросика сцепления — пошаговая инструкция с фото

    для замены только выжимного и корзины сцепления а так же ведомого диска — полный съём коробки не требуется … ищите в нэте — замена выжимного на ваз2110 без снятия коробки — это менее затратно и быстрее

    и ещё ..)) экономите мото-часы сцепления . … не выжимайте сцепу при выключении передачи на нейтральное положение — а одновременно отпуская педаль газа слегка подталкивайте рычаг переключения в сторону нейтрали ( в момент сброса оборотов и прекращения передачи нагрузки от двигателя на трансмиссию — валы первичный. и вторичный уравнивают свои скорости вращения и выключение передачи происходит плавно без усилий не нанося вред механизмам синхронизации ) ..у меня сцепа ходит -( вот сейчас она прошла 117 тыс и нет признаков износа ..)))

    Примечания, рекомендации и советы по ремонту

    1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения. 2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника: – Избегать длительного удержания педали; – Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; – Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию; – Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже). 3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой. 4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции. 5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.

    Что нужно знать

    Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.


    Муфта

    Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

    Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

    Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

  • Повредится вилка сцепления;
  • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Деформируются направляющие втулки.
  • Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

    Виды подшипников

    Существует два основных вида подшипников, применяемых в системах сцепления механических коробок.

    Механические

    Механические муфты встречаются на автомобилях советского производства. Некоторые современные образцы, например Приора, также снабжены классической системой. Она неприхотлива, простая в конструкции.

    1. педали в салоне;
    2. металлического троса в защитной оплетке;
    3. вилки;
    4. выжимной муфты.

    Когда узел включен, деталь не участвует в работе коробки. При нажатии педали натягивается тросик, который двигает вилку. Происходит смещение муфты навстречу лепесткам диафрагменной пружины. Диск выходит из контакта с маховиком.

    Механические системы постепенно уступают свое место другим и встречаются реже. Причина – низкое КПД, из-за которого нужно оказывать большое усилие на педаль.

    Гидравлические

    Привод устроен по схеме тормозной системы:

    1. главный цилиндр;
    2. трубопровод;
    3. бачок для жидкости;
    4. магистраль;
    5. рабочий гидравлический цилиндр.

    При нажатии на педаль происходит увеличение давления контура. Жидкость переходит из бачка главного цилиндра в рабочий, который перемещает муфту к лепесткам корзины. Происходит выключение сцепления.

    Гидравлика имеет больший КПД, чем механика. Вязкость жидкости способствует плавности отключения КПП. Педаль легкая, не вызывает дискомфорта.

    Недостаток системы заключается в сложности конструкции. При большом пробеге возможно проникновение воздуха в гидравлическую систему. Разгерметизация контура вызывает провал педали, сцепление перестает работать.

    Комбинированные

    Комбинированные узлы включают элементы механического и гидравлического привода. Систему можно встретить в классических моделях ВАЗа. Объединяет преимущества двух видов в одном устройстве.

    При нажатии педали сцепления задействуется гидравлическая система. В контуре образуется повышенное давление, выполняющее механическую работу. Но жидкость не толкает выжимную муфту. Шток рабочего цилиндра двигает вилку, которая перемещает деталь по поверхности ведущего вала.

    Шум — признак потребности замены?

    На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

    В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

    Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

    Возможные неисправности их признаки и диагностика

    Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.

    Признаки неисправности выжимного подшипника:

    • свист, хруст, локализующийся в районе педали;
    • характерный стук привода на заведенном двигателе;
    • толчки при нажатии, клин педали;
    • трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.

    Как проверить выжимной подшипник:

    • завести двигатель, включить нейтральную передачу;
    • нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
    • включить передачу, плавно отпускать педаль.

    Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.

    Как проверить выжимной на автомобиле:

    Признаки неисправности выжимного подшипника:
    vazoved
    Я езжу на LADA VESTA CROSS г. Москва

    Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

    Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор.

    Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч ТУТ

    Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.

    Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

    Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.

    После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:

    1. Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
    2. Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
    3. Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
    4. Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
    5. Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
    6. Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
    7. Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.

    На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.

    Снятие подшипника


    Сломанный
    Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

    • Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
    • Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
    • С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
    • После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

    Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос системы сцепления;
    • Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
    • Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
    • Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.
    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

    Как поменять сцепление без снятия КПП

    Подробный процесс замены на видео

    Установка нового элемента

    Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

    1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
    2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
    3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
    4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
    5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
    6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
    7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

    Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

    Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

    Причины поломки подшипника

    Работа выжимного устройства сопряжена с воздействием постоянных динамических нагрузок. Мощность двигателя зависит от оборотов, из-за этого воздействие на деталь не постоянно.

    1. Долгое удержание сцепления в выключенном состоянии. Неравномерная передача силы влечет усиленный износ детали.
    2. Резкие броски и нажатия педали. Такой стиль характерен для любителей агрессивной езды. К детали моментально прикладывается большая сила, что может вызвать поломку.
    3. Неправильная настройка хода тросика или штока рабочего цилиндра. Пятак оказывается в постоянном контакте с вилками.

    Все причины неисправностей сводятся к человеческому фактору. Неправильное обращение с педалью влечет резкие нагрузки на деталь. Нередки случаи полного разрушения ВП.

    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки

    Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

    Смазка прямо на машине
    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

    Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

    Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.

    Снятие подшипника
    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Смазка
    Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
    — Подшипник;
    — Литол;
    — Консервная банка;
    — Термометр;
    — Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.


    Кто из водителей интересуется, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, должен в обязательном порядке внимательно изучить эту статью. Необходимость в подобных действиях возникает в том случае, если машина работала в тяжелых условиях. Например, когда часто приходится двигаться по заснеженным дорогам или по воде, смазки в подшипнике становится все меньше. Как итог, он начинает издавать не самые приятные звуки, после чего может и вовсе сломаться. Дабы избежать подобного развития событий, при первых признаках нехватки смазки, ее следует заменить. Основным признаком считается свист подшипника. Если он не прекращается, можно смело отправляться за новым выжимным.

    Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Данным вопросом интересуется каждый водитель, столкнувшийся с подобной необходимостью. Сложность может заключаться в том, что из-за особенностей конструкции самой запчасти, смазать ее бывает сложно. В подшипнике отсутствуют всевозможные отверстия, куда могла бы забиваться смазка. Водители, не имеющие достаточно количества опыта, пытаются решить эту проблему путем высверливания отверстия в колоколе. В это отверстие они набивают смазку. Действуя подобным образом, избавиться от проблемы не получится, но легко можно нажить новую, потому что начнет пробуксовывать диск сцепления.

    Отсутствие возможности смазывания выжимного подшипника без снятия связано, прежде всего, с конструкцией самого подшипника. На большинстве автомобилей они роликового типа, то бишь, без возможности разбираться. Инженеры задумали так, что подшипник ставится и эксплуатируется до тех пор, пока полностью не износится.

    Выжимной монтируется на вал. На него постоянно приходятся нагрузки от силового агрегата. Большинство людей уверено, что вращается он постоянно, но это ошибка. Подшипник вращается в моменты, когда водитель выжимает сцепление. Следовательно, продолжительное воздействие на данную педаль, негативно влияет на состояние элемента.

    Исходя из прошлого пункта, можно сделать вывод, что не удастся обработать подшипник без снятия. Придется демонтировать коробку. Учитывая модель транспортного средства, вероятно, придется откручивать карданный вал. Стоит очень аккуратно действовать со ШРУСами. Если они выпадают из коробки, нужно выполнять ее центровку. Следующим шагом станет демонтаж рычага привода сцепления, который одной своей частью крепится к нужному подшипнику.

    Теперь можно заняться проверкой самого подшипника. Ничего особенного делать не придется, достаточно только покрутить его. Если он исправен, тогда будет крутиться нормально. При условии, что он не вращается, и на нем присутствуют трещины, лучше заменить на новый. Работоспособный подшипник следует снять, а затем смазать. В конце все необходимо собрать и осуществить установку в обратной последовательности.

    Есть пара способов, при помощи которых можно смазать выжимной подшипник. Прежде чем приступить к работе, следует удалить старую смазку, используя WD-40, затем деталь нужно высушить.

    Кажется, что варка подшипника — это оптимальный вариант. На самом же деле, деталь можно легко испортить, без возможности дальнейшего ремонта. Пользуясь данным методом, нужно действовать максимально осторожно. При себе нужно иметь:

    • Новенький подшипник.
    • Литол.
    • Металлическая емкость.
    • Градусник.

    Взять приготовленную емкость и заполнить ее литолом. Если последнего нет, можно пользоваться любой смазкой, со схожими свойствами. Единственное, что не стоит брать — это графитку, потому как с ее помощью деталь еще скорее сломается. Снятый подшипник опускается в емкость, после чего ее необходимо нагревать. Оптимальным вариантом станет водяная баня. Температура смазки должна достичь 70 градусов Цельсия. Для отслеживания этого момента и понадобится термометр. По факту, это состояние кипящей воды. Если кому не жалко собственного пальца, от использования градусника можно отказаться.

    Отслеживать рост температуры. При ее сильном повышении, велик риск того, что элементы из пластика начнут плавиться. Когда нужная температура достигнута, подшипник немного подвигать. Можно выключать огонь. Смазка самостоятельно затечет в отверстия подшипника.

    Второй способ предполагает использование тисков и шприца. Можно использовать классический медицинский шприц. Стоит чуть-чуть подогреть смазку и при помощи шприца поместить в подшипник. Способ достойный, но требует достаточно много времени.

    Самый сложный метод — полное извлечение подшипника. Его придется выпрессовывать, потом смазывать, разрабатывать и снова запрессовывать. В этом случае, велик риск повредить подшипник.

    Можно сделать вывод, что смазывать выжимной нужно обязательно. Так можно существенно увеличить срок его использования. Ответить на вопрос, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, невозможно. Никак не удастся сделать это на самом транспортном средстве. В любом случае, без снятия не обойтись.

    Выжимной подшипник сцепления

    Смазка для выжимного подшипника

    Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.

    Смазка для выжимного подшипника сцепления

    Главная функция сцепления заключается прежде всего в том, чтобы плавно отсоединять трансмиссию и двигатель. Сцепление в обязательном порядке должно выдерживать напряжение, которое превышает максимальный момент (крутящий) в двигателе. Здесь просто непременным долгом любого сцепления считается:
    • защита от возможной перегрузки;
    • прерывание силовых потоков между коробкой и двигателем передачи в процессе остановки;
    • размыкание силовых потоков в случае переключения передачи;
    • плановое подсоединение массы автомобиля к рабочему двигателю;
    • гашение колебаний
    Для долгой и бесперебойной работы сцепления, его узлы необходимо обслуживать. Это относится и к выжимному подшипнику сцепления, смазка которого является неотъемлемым условием нормальной работы сцепления.

    Выжимной подшипник сцепления

    На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:
    1. Препятствует проникновению внутрь подшипника посторонних тел — пыли, песка и прочих загрязнений
    2. Препятствует коррозии металла
    3. Благоприятно способствует охлаждению внутренней среды
    4. Ощутимо снижает коэффициент трения между целой поверхностью качания, которые способны возникнуть в случае их даже частичной деформации под серьезной нагрузкой, деформирования в ходе работы самого подшипника
    5. Между основными рабочими поверхностями оно образует тонкую масляную пленку, снижающую трение тел качения о кольца или сепаратор, тем самым увеличивая возможный срок эксплуатации самого подшипника, а также помогает снизить уровень шума в процессе движения.
      Для того, чтобы ваш автомобиль работал без каких-либо проблем, рекомендуется очень ответственно отнестись к подбору наиболее качественной и надежной смазки выжимного подшипника сцепления. От смазки для выжимного подшипника сцепления на самом деле зависит очень многое и именно по этой причине, следует предварительно проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет подобрать для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант — как по цене, так и по своим техническим показателям.

    Смазка для выжимного подшипника

    На самом деле, следует обязательно учитывать еще и тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который требует последовательности, внимательности, аккуратности и так далее. Поэтому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сразу обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это же время, наиболее «хрупких» звеньев в системе сцепления, который расположен на основной муфте для разъединения двигателя и трансмиссии. Самая главная причина, из-за которой происходит его преждевременный выход из строя – это низкое качество и неправильное применение смазочных материалов. Неправильная смазка узла приводит к быстрому износу и, как следствие, появлению всевозможных посторонних шумов, постоянного полномерного гула. Сложность полноценного доступа к имеющемуся подшипнику помимо этого предъявляет значительные повышенные требования к применяемым для его полноценного обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы должны иметь увеличенный срок эксплуатации, а также сохранять собственные рабочие свойства в самом широком диапазоне возможных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высокими). Помимо этого, смазка для выжимного подшипника сцепления обязательно должна максимально эффективно работать даже при повышенной скорости вращения. Для иномарок и редких автомобилей мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис с хорошей репутацией, чтобы подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные профессионалы.
    Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.
    Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника.

    Выжимной подшипник со смазкой Castrol

    Не забудь сохранить статью!


    Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

    Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку.  В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

    Немного о сцеплении

    Данный механизм выполняет сразу несколько функций:

    • Подводит крутящий момент к колесу;
    • Защищает двигатель от возможной перегрузки;
    • Размыкает силовые потоки в момент переключения скоростного режима;
    • Подавляет колебания.

    Для того чтобы сцепление на вашем автомобиле служило как можно дольше его необходимо обслуживать. Обслуживание подразумевает своевременную замену запчастей, которые износились и создание условий для долговременной службы всех комплектующих.

    Восстановление подшипника

    Этот элемент изнашивается медленнее, чем другие составляющие механизма, исключения составляют случаи, когда автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях. В деталь может попасть песок, грязь, вода, и тогда она начинает шуметь. Решить проблему может промывка и смазка элемента.

    Сложность же заключается в необходимости демонтировать коробку передач. Именно поэтому многие водители предпочитают не заниматься восстановление, а сразу ставить новую запчасть.

    Смазка новой детали

    Новая запчасть не нуждается в дополнительной подготовке, поскольку смазочный материал уже нанесен в заводских условиях. Но здесь многое зависит от производителя. Очень часто в недорогие автозапчастях используется самая дешевая смазка соответствующего качества. В этом случае можно добавить дополнительную порцию смазочного материала, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

    Чем смазывать?

    Сегодня производители автомобильной химии предлагают большой выбор густых универсальных смазочных составов. Почти все они подойдут и в данном случае. Ранее для этой цели широко использовался солидол и нигрол, немного позже – молибденовая и графитовая смазка. Многие водители и сейчас  применяют такие средства.

    Заказать новый выжимной подшипник и сопутствующие материалы вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Позвоните нам, и мы поможем подобрать все необходимое для ремонта вашего авто!

    Как смазать выжимной подшипник ваз 2114

    Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

    Смазка прямо на машине
    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

    Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

    Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.

    Снятие подшипника
    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Смазка
    Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
    — Подшипник;
    — Литол;
    — Консервная банка;
    — Термометр;
    — Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

    Сцепление играет значимую роль в работе ВАЗ 2114. Одним из важных элементов сцепления выступает именно выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114, фото которого позволят вам понять, как именно выглядит данный компонент.

    Это устройство выполняет роль упорного механизма по средствам передачи нажимного усилия от сцепления к ступице ведущего диска и пауку корзины.

    Проверка

    Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

    Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

    Существует два типа выжимников:

    1. Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
    2. Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

    Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

    • При движении возникают посторонние звуки, шумы;
    • Передачи переключаются сложно;
    • При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
    • Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

    Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

    Замена

    Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

    1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
    2. Уберите первичный вал с подшипника.
    3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
    4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
    5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
    6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
    7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

    Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

    Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. Какие неисправности бывают у выжимного подшипника ВАЗ 2114
    3. 2. Изучаем устройство и схему крепления КПП
    4. 3. Демонтаж КПП и выжимного подшипника
    5. 4. Замена муфты и выжимного подшипника на новый
    6. 5. Какой подшипник лучше купить для ВАЗ 2114
    7. 6. Рекомендации, советы и полезные видео по теме

    Выжимной подшипник ВАЗ 2114 – элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

    Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять деталь сначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

    Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

    Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

    Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

    Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.
    Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

    1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
    2. Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
    3. Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
    4. Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

    Видео: «Как проверить выжимной подшипник»

    Видео: «Как шумит неисправный выжимной подшипник»

    Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

    Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

    Перечень необходимых инструментов для замены:
    – Два домкрата и подпорки;
    – Набор накидных ключей с трещоткой;
    – Монтировка;
    – Минусовая отвертка;
    – Емкость для слива масла.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.

    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

    Как поменять сцепление без снятия КПП

    Подробный процесс замены на видео

    Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

    После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

    Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

    1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

    1. Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

    1. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
    2. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

    Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

    Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры шарикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

    Заводские номера (артикулы):
    – Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;
    – Нажимной подшипник — 2109-1601182.
    Маркировка:
    – по ГОСТ — 6-520806ЕС23;
    – по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

    Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23

    Характеристика Единица измерения Значение по ГОСТ (ТУ)
    Внутренний диаметр mm 31
    Наружный диаметр mm 55
    Номинальная высота mm 19/13
    Диаметр борта внутреннего кольца mm 39,8
    Радиус монтажной фаски наружного кольца mm (min) 0,5
    Радиус монтажной фаски внутреннего кольца mm (min) 5,0
    Грузоподъемность динамическая kH 11,2
    Грузоподъемность статическая kH 7,4
    Номинальные обороты об/мин 3200
    Радиальный зазор mm 0,012-0,029
    Тип стали ШХ-15
    Твердость стали и роликов HRC 61-65
    Угол контакта град.
    Момент затяжки kN*M
    Шероховатость колец Ra 0.32
    Количество шариков шт. 12
    Диаметр шарика mm 6,35
    Вес г. 130

    Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

    Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены.
    Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

    Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115

    № п/п Производитель Каталожный номер
    (артикул)
    Цена
    2017 год, руб
    Комплектующие
    Пружина Муфта ВП Инструкция
    1 АвтоВаз (ТЗА)
    Ориганал
    Россия
    2110-1601180 400 + + + +
    2 АвтоВаз (ТЗА)
    Ориганал
    Россия
    2110-1601180-01 (усиленная муфта) 520 + + + +
    3 TORQUE
    Аналог
    Финляндия
    2110-1601180 (129446) 350 + + + +
    4 VBF (ВПЗ)
    Аналог
    Россия
    2110-1601180 490 + + + +
    5 SKF
    Экспортный аналог премиум класса
    Швеция
    VKC 2535 1500 + + + +
    6 LuK
    Экспортный аналог премиум класса
    Германия
    500 0439 20 1200 + + + +

    Примечания, рекомендации и советы по ремонту

    1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.
    2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:
    – Избегать длительного удержания педали;
    – Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;
    – Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;
    – Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).
    3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.
    4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.
    5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.

    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами |

    На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

    Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

    Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.

    The following two tabs change content below.

    С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

    Все в наличии 24

    Выбор смазочного материала

    Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

    Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле.

    Смазка HHS 2000

    Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

    Диагностика

    При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

    Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

    В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

    Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

    Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

    После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

    Диск сцепления

    Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

    Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП, задний сальник коленчатого вала.

    Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

    Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,


    является следствием:

    Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

    Ищем способ устранения

    3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

    Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

    Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

    Как продлить ресурс сцепления?

    Автовладельцы жалуются, что сцепление Рено Логан ходит недолго и доставляет много проблем в процессе эксплуатации. Но этого можно избежать, если правильно обслуживать устройство и соблюдать приведенные ниже советы:

    • Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
    • Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
    • Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
    • Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.

    Помните, что только от вас зависит, сколько прослужит сцепления, и как часто будут проявляться проблемы с эксплуатацией. Любую неисправность (в том числе и скрип) легко устранить. Главное — знать последовательность действий и не запускать поломку. Чем быстрее предпринять меры, тем меньше риск.

    Как смазать вал

    Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

    Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

    Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

    Как смазать выжимной подшипник

    После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

    Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

    Пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs

    . К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов.

    Корзина

    Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

    9. Не все заметно поверхностному взгляду

    Маховик

    Обязательно проверить плоскость.

    Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

    Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

    • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
    • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
    • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

    Выжимной подшипник.

    Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

    Бывает два вида: 1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины. 2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

    пример различий рабочей поверхности

    Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

    Меняем выжимной подшипник на ваз 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.
    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

    Как поменять сцепление без снятия КПП

    Подробный процесс замены на видео

    Механизм привода выжима сцепления

    Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

    это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

    Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

    Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

    на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

    В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

    места крепления и упоры

    Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

    Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

    Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

    И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

    • визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
    • проверить диск на биение
    • если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм
      , в противном случае начнутся сложности с включением передач.
    • смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
    • надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
    • С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
    • зачистить направляющую втулку. Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая
      . Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
    • зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
    • Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
    • обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
    • в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
    • определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
    • с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
    • классическое сцепление

      сцепление «обратного типа»

    • Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
    • затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
    • Применение пневмо-инструмента не допускается.
    • Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
    • где есть, установить новую или очищенную вилку
    • присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

    Еще несколько советов

    • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
    • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
    • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг
      , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в
      160 кг
      ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
    • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
    • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

    Направляющая втулка выжимного подшипника

    Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

    задиры, неравномерный износ — повод для замены

    бывает и такое

    Регулировка троса сцепления

    Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео.

    На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86 -5 мм.

    Отправная точка – L2 равняется 60 мм

    Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.

    Согласно документации, ход вилки должен составлять 28-33 мм (для мотора K7J) или 30-35 мм (для остальных двигателей).

    Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.

    Смазать опору вилки

    Когда педаль сцепления на Logan’а продолжает скрипеть, необходимо осмотреть опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Данная операция требует наличия довольно внушительного набора:

    • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
    • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
    • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
    • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
    • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

    Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
    • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
    • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
    • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
    • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
    • Установить пыльник и трос на штатное место.

    Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

    Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

    При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

    • Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
    • Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
    • Длинной кисточки для удаления загрязнения.
    • Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
    • Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

    Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

    • Открываем капот.
    • Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
    • Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
    • Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
    • Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
    • Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
    • Устанавливаем пыльник и трос на место.

    Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке.

    . . Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке).

    Смазка

    {banner_content}Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь.

    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Смазка прямо на машине

    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки.

    Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

    Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, лишь в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается отрицательно на состоянии выжимного подшипника.

    Снятие подшипника

    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Совет!

    Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

    Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

    1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
    2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

    Способы смазки

    Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

    • инфузионной системой;
    • спреями с дополнительными трубочками.

    Сцепление

    Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs

    — Wolf-Peter Moritz

    Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.

    Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

    После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс.

    Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

    Немного теории

    Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел

    в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3.

    Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

    Устройство

    Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

    Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения.

    Практика

    Цилиндр сцепления рабочий lada largus, renault logan двигатель к4 выжимной подшипник гидравл. ори 306200650r renault. продажа оптом и в розницу — автопитер

    Заключение

    Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

    Узнайте больше о новом Логан

    40BD5724 40BD45T12DDU 40BG05S1DS 40 57 24
    7A 40BG05S2G-2DS
    712021-NBR-2
    40BD572420 24

    9002 2

    20
    40BD62206 40BD49V / 65S7684 / 6559496 40 62
    40BD6224206 40BD49AWT12DDU 40BGS12G-2DS 40

    Как смазать выжимной подшипник на газели

    Slav >› Блог › Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

    Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

    Смазка прямо на машине
    Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

    Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

    Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.

    Снятие подшипника
    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Смазка
    Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
    — Подшипник;
    — Литол;
    — Консервная банка;
    — Термометр;
    — Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

    Тема: Чем смазать выжимной?

    Опции темы

    Чем смазать выжимной?

    Собственно сабж. Слышал, что волговские выжимные подшипники опускали в растопленное пушечное сало. Они якобы переставали гудеть.
    Вот и я задумался. Меняю корзину сцепления. Диск и подшипник пробежали тыс 20. Может в него смазки какой добавить для продления ресурса пока корзину не прикрутил??

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Если делать по уму то надо промыть и заложить смазку из этой серии http://www.vniinp.ru/work/investigat. s_lubrication/
    но ни как не жир

    , уж тогда оставить всё как есть или литол, только не греть а шприцевать

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    За списочек спасибо 🙂 Только, думаю, в Киеве будет проблемка с этим ассортиментом. Есть какие-нибуть распространённые смазки? Может зарубежные аналоги? 🙂

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Набил литолом-24. В зоне досягаемости ничего приличнее не продавали.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Тоже смазывал литолом. Хватило, правда, ненадолго. Сначала сцепление можно было пальцем выжимать, через пару месяцев стало как обычно. А что, если смазать силиконовой смазкой?

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Я так понял, что нужна смазка для подшипников качения. Например хорошая смазка для шруса не подходит. Лучше обычная, но по назначению.
    Не совсем понятно, как смазка выжимного влияет на усилие выжима.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Ни литолом, ни шрусом низя. Есть спец смазки для подшипников типа кастрол и т.д. они очень недорогие.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    В совбеповское время выжимные подшипники варили в нигроле.Это смазка для задних мостов,более густая чем Тад и красноватого цвета.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    А я смазываю смазкой Poladyne . Ее коэффициент трения 0.02. Но в Киеве вы ее вряд ли найдете. У меня тут был случай- не было натяжного ролика прив. ремня на Опель Вектра, а человеку срочно нужна была машина. Так я в шумящий подшипник набил эту смазку и этот человек проездил еще 40 тыс. до замены

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    в комплекте к пыльникам полуосей от FEBI обычно идет смазка, написано что М2О (с молибденом). Берем выжимной, вымываем до блеска, разогреваем эту смазку до 80-90 и держим так где-то 30 мин. все что было жидкой в виде воды постепенно выпарится. хорошенько набиваем выжимной горячей смазкой и постоянно прокручиваем для равномерности. протираем насухо и ставим. после такой операции на Опель Аскона данный выжимной прошел 68 тыс. и ушел вместе с машиной.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    смазка N158,а если уже износ то смазка хадо ревитализант 50или80процентов износа

    • Форум
    • Техпомощь
    • Автомобильные трансмиссии
    • Чем смазать выжимной?
    Информация о теме
    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    Смазка выжимного подшипника, ГАЗель бизнес (Next)

    Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

    Как смазать выжимной подшипник Подробнее

    Выжимной подшипник как смазать не разборный sachs Подробнее

    Как Заменить Выжимной Подшипник Сцепления или Смазать Подробнее

    разные выжимные подшипники на волгу и газель Подробнее

    Гул выжимного подшипника Подробнее

    Дорабатываем выжимной на ПАЗике( ставим тавотницу) Подробнее

    Машина дрожит при трогании с места Подробнее

    Когда Палится Сцепление Подробнее

    Как работает сцепление? Подробнее

    Как заменить выжимной подшипник часть 1 Подробнее

    Смазка выжимного подшипника luk на газель. Подробнее

    Как заменить выжимной подшипник часть 2 Подробнее

    Пластиковый выжимной подшипник Подробнее

    Смазка выжимного подшипника ваз за 5 минут Подробнее

    ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК на УАЗ. КАК ПРАВИЛЬНО СМАЗАТЬ до установки ? Подробнее

    ЗУБР Q79E! Смазка мед. шприцом выжимной! Подробнее

    Как смазать выжимной подшипник на ваз 2101-7 Подробнее

    Как смазать подвесной подшипник ГАЗель Подробнее

    Комплект сцепления Газель Камминз 2.8 на Бизнес и Некст 120 л.с. оригинал Sachs Подробнее

    Замена выжимного подшипника

    См. Также нашу дискуссию о выкидном подшипнике
    (вопросы и ответы).
    ~~~

    Примечание: И руководство Bentley, и руководство Haynes называют его Выжимной подшипник сцепления . Подшипник расположен в задней части трансмиссии (задняя часть — задняя часть автомобиля).Он прикреплен к рабочему валу сцепления двумя удерживающими пружинами. Он поддерживается центральной направляющей втулкой.

    Существует два типа выжимных подшипников (выжимных подшипников). Более старый стиль имеет круглые «уши» и простые зажимы в форме подковы, удерживающие его на спусковом рычаге. В этих подшипниках используется диск сцепления с металлическим кольцом посередине. Выжимной подшипник более позднего типа (примерно с 1971 года) имеет квадратные «уши», более сложные проволочные зажимы и использует диск сцепления с голыми металлическими пальцами.Диски сцепления идентичны, за исключением металлического кольца или голых пальцев посередине.

    Диски сцепления не меняются местами, они должны соответствовать типу выжимного подшипника. Если вы хотите изменить выжимной подшипник с раннего типа на более поздний, рычаг управления в корпусе раструба должен быть изменен в соответствии с выжимным подшипником с квадратным ушком.

    это описание относится к более позднему типу подшипников с квадратными ушками, но процедура в целом такая же, как и для более старых моделей с круглыми ушами.

    1. Снимите двигатель с автомобиля (см. Процедуру «Снятие и установка двигателя»).
    2. Снимите нажимной диск сцепления и диск с маховика (см. Процедуру снятия и установки сцепления).
    3. Для смазки выжимного подшипника загрубите поверхность пластикового лицевого кольца выжимного подшипника с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Затем втирайте небольшое количество молибденовой смазки. Делайте это регулярно при снятии двигателя.
    4. Чтобы снять выжимной подшипник, подденьте удерживающие пружины отверткой. Держите тряпку над пружинами, чтобы они не соскочили и не потеряли при снятии напряжения.
    5. Проверить общее состояние подшипника. Поверните его вручную; он не должен ощущаться песком или поворачиваться с трудом. Убедитесь, что пластиковое лицевое кольцо не изношено. В случае сомнений замените подшипник. Имеет смысл заменить его, если двигатель не работает, а подшипник имеет пробег в несколько тысяч миль — это может спасти вас от неожиданного отказа сцепления.
    6. Примечание: Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению установленной на заводе смазки.

    7. Слегка смажьте втулки рабочего вала универсальной смазкой. Слегка смажьте направляющую втулку молибденовой смазкой.
    8. Установить выжимной подшипник и удерживающие пружины. Убедитесь, что загнутые концы пружин входят в зацепление за рычагами на приводном валу. Заменить ослабленные удерживающие пружины.
    9. После установки двигателя проверьте свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулируйте (10-20 мм).
    10. Пока вы там, проверьте состояние резиновой втулки и положение гибкой направляющей трубки (трубка Боудена). При наличии трещин или неплотной фиксации замените. Гибкая направляющая трубка должна прогибаться на 20–30 мм (0,8–1,2 дюйма). Этот прогиб можно отрегулировать, добавляя или убирая проставочные шайбы на опоре картера коробки передач.

    Примечание: Изгиб направляющей трубы является существенным.Это позволяет двигателю раскачиваться на опорах, не дергая за трос сцепления. Чрезмерное провисание гибкой направляющей трубки приведет к заеданию троса, созданию шума, затруднению работы педали сцепления или даже обрыву троса. Если прогиб будет недостаточным, предварительная нагрузка на трос будет недостаточной, и при использовании муфты вы можете получить «кроличьи прыжки».

    * * * * *

    Грузовик Volvo 85108980 Смазочная трубка выжимного подшипника

    Грузовик Volvo 85108980 Смазочная трубка выжимного подшипника

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    перейти к содержанию

    Эксперты по запчастям для тяжелых грузовиков! Интернет-магазин 24-7

    Закрывать
    1. Дом
    2. Сцепление и трансмиссия
    3. Итон Фуллер
    4. Volvo Truck 85108980 Трубка смазки подшипника выключения сцепления

    Смазочная трубка подшипника выключения сцепления Volvo Truck 85108980 является оригинальной запчастью Volvo Truck, на которую дается гарантия 1 год.

    • Значок бесплатной доставки

      Бесплатная доставка

      На сотнях товаров

    • Значок возврата

      Политика возврата

      Lorem Ipsum — это просто

    Подробности

    Смазочная трубка подшипника выключения сцепления Volvo Truck 85108980 является оригинальной запчастью Volvo Truck, на которую дается гарантия 1 год.

    • Volvo Смазочная трубка выжимного подшипника 85108980
    • Полный номер K3732
    • Заменяет Volvo 3107086 20776498 20422714
    Больше информации
    Подробная информация о технических характеристиках продукта
    Производитель Volvo
    Отзывы

    Как заменить выжимной подшипник

    , Натаниэль Миллер

    Выжимной подшипник — это небольшой подшипник, который помогает в расцеплении сцепления.Подшипник позволяет сцеплению плавно работать в коробке передач и необходим для правильной работы сцепления. Когда и если вы меняете сцепление, замените также выжимной подшипник. Замена выжимного подшипника проста и может быть выполнена любым мастером своими руками.

    Шаг 1

    Подъехать на колесных аппарелях и установить стояночный тормоз. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью напольного домкрата и поместите на опоры.

    Шаг 2

    Отсоедините кабели аккумулятора от аккумулятора.Пометьте концы вилки карданного вала для повторной установки и ослабьте болты приводного вала. Снять приводной вал и отложить в сторону.

    Шаг 3

    Слегка ослабьте болты трансмиссии и поместите домкрат днища ствола с деревянным бруском под масляный поддон двигателя и поддержите двигатель.

    Шаг 4

    Поместите домкрат трансмиссии под коробку передач и закрепите вокруг нее удерживающие ремни. Выкрутите и снимите болты, которыми колокол сцепления крепится к картеру двигателя.

    Шаг 5

    Начните опускать домкрат трансмиссии, чтобы снизить давление на входной вал, и сдвиньте трансмиссию назад для снятия. Не позволяйте весу трансмиссии опираться на первичный вал, когда он находится в зацеплении со шлицами диска сцепления.

    Шаг 6

    Убедитесь, что ни один из металлических пальцев при снятой коробке передач на прижимной пластине не деформирован и не погнут.

    Шаг 7

    Немного ослабьте крепежные болты по диагонали, чтобы не деформировать прижимную пластину.Если маховик начинает вращаться, можно вставить отвертку в отверстие стартера и вставить ее в зубья маховика, чтобы ограничить движение.

    Шаг 8

    Снимите оставшиеся болты, пока прижимная пластина поддерживается. Теперь вы можете снять нажимной диск и диск сцепления. Очистите все сопрягаемые поверхности и опорную поверхность; убедитесь, что вся грязь, масло и мусор удалены.

    Шаг 9

    Осмотрите прижимную пластину на предмет задиров, канавок и сколов.Кроме того, проверьте маховик на наличие канавок под заклепки, деформации или зазубрин. Поверхности должны быть гладкими. Убедитесь, что все зубья на маховике также в хорошем состоянии.

    Шаг 10

    На этом этапе осмотрите выжимной подшипник и замените его, если он изношен. Проверить направляющий подшипник на износ и при необходимости заменить. Нанесите тонкий слой смазки на молибденовой основе на первичный вал коробки передач, удаляя излишки. Если присутствуют какие-либо признаки износа или деформации, эти детали следует заменить при установке.

    Шаг 11

    Снимите резиновый пылезащитный чехол / крышку с рычага извлечения в колоколе.

    Шаг 12

    Освободите и отсоедините узел стопорной пружины от шарнира в колоколе. Снимите рычаг извлечения вместе с выжимным подшипником сцепления (выжимным подшипником) и ступицей в сборе. Осмотрите рычаг извлечения на предмет трещин или повреждений. Может потребоваться снять подшипник со ступицы с помощью двух- или трехкулачкового съемника.

    Вдавите новый подшипник на место, следя за тем, чтобы нажимать только на центр кольца подшипника.Повторная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Нанесите высокотемпературную смазку на выемку ступицы выжимного подшипника вместе с точками поворота рычага снятия.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Набор головок
    • Отвертки
    • Торцевые ключи
    • Обезжириватель двигателя
    • Шпатель или скребок
    • Регулируемые плоскогубцы и плоскогубцы
    • Пандусы для колес
    • Подъемные опоры
    • 2 напольный домкрат

    Предупреждения

    • Когда вы переустанавливаете рычаг извлечения на выжимной подшипник, убедитесь, что узел стопорной пружины выжимного подшипника в сборе зацепился за концы рычага извлечения.
    Еще статьи

    инструкция с фото и видео

    Рубрика: Полезные статьи

    Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, по сути, является довольно распространенной проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные большие нагрузки, а значит, их износ происходит быстрее, чем у большинства других компонентов.

    Подшипник первичного вала

    В большинстве автомобилей подшипник первичного вала Vala долго искать не приходится: он находится на первичном валу сразу после сальника, а в некоторых коробках передач даже совмещает в себе функцию подшипника и сальника.Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя вместе с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться, что оно сломалось или помогло, достаточно слить масло и снять кожух с коробкой передач. Как правило, на первичный вал устанавливаются роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок станков.

    Признаки неисправности подшипника

    1. При поломке подшипника первичного вала раздается характерный звук заклинания.Вы можете диагностировать поломку двигателя на холостом ходу, выключенное сцепление. Свист или говорящий звук слышен и во время движения машины. Если произошло частичное разрушение подшипника, звук запуска заменяется стуком.
    2. Иногда признаком поломки подшипника является отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Обычно это происходит, если подшипник способствует частичному разрушению в результате частичного разрушения. Самые тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который накладывается подшипник.
    3. Свист в коробке передач — признак недостаточной смазки подшипников. Эта проблема устраняется после нанесения свежей смазки.
    4. Текущий звук чаще всего свидетельствует о появлении сколов или трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если подшипник серьезно поврежден, при запуске двигателя слышен стук. Не следует надолго следить за этими звуками, чтобы оставить двигатель работающим, так как трение осколков вызывает сильный нагрев металла, и подшипник буквально приваривается к валу.Если выяснится, потребуется полная замена обеих деталей.

    Как заменить подшипник первичного вала?

    Часто в описаниях действий по замене подшипника указывается, что необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно достаточно снять кожух с коробки. Конечно, перед этим придется:

    • отключить клеммы АКБ;
    • сбросить все фишки с корпуса;
    • откручиваем привод спидометра;
    • снять «штаны» системы удаления выхлопных газов;
    • снимите коробку со своего места.

    Корпус часто сильно загрязнен дорожной пылью — желательно удалить всю эту грязь, после чего вынуть раструб из коробки.

    Крепление подшипника обычно осуществляется с помощью набора стопорных колец, которые снимаются простым нажатием отвертки. Снимать кольца с места удобно с помощью пинцета. После этого в кольцевую обводку подшипника вставить жало отвертки и продвинуть первичный вал вперед.

    При установке подшипник сжимается на валу, поэтому для снятия придется работать молотком, поворачивая вал во все стороны, чтобы раздвинуть.Не торопитесь, чтобы не повредить вал — эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальный инструмент — съемник, но в обычном гараже самый простой набор инструментов довольно прост.

    Новый подшипник нужно смазать моторным маслом, затем надеть на вал и так же аккуратно защипнуть, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник поднялся ровно, вращается свободно, без биений. После этого вы можете собрать коробку, выставив все снятые детали в обратном порядке.

    Как смазать подшипник первичного вала?

    Если при осмотре выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем нет смазки, достаточно нанести новый слой смазки, после чего его можно устанавливать. Конечно, при наличии новой детали старая нежелательна: даже если она не повреждена, металл все равно присутствует, а старый подшипник долго не будет работать.

    Нужно смазать как старый, так и новый подшипник.Это можно сделать одним из двух способов:

    • кожуру в литолу, поставив емкость с водяной баней;
    • введите литол внутрь подшипника с помощью шприца (он длиннее, но безопаснее).

    После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

    Механическая коробка передач — узел, который функционирует все время, пока работает двигатель, поэтому его элементы часто выходят из строя. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет оперативно распознать данное повреждение коробки передач и своевременно устранить ее, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач.Если не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

    Появилось наблюдение в коробке передач Сеат? Приходите к нам в сервис «Ремонт МЦНЗ». Наши специалисты проведут диагностику, выявят проблему и устранят ее по очень привлекательной цене.

    Меня пригласили в качестве моего представителя для прослушивания технических тренингов от Sachs. . К этому времени уже более десяти лет неоднократно менял сцепление своими руками.Но он руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться никогда не поздно и не вредно 🙂 Оказалось, я знаю практически все, что нужно, за исключением пары нюансов. Я хотел изложить все увиденное и услышанное в письменной форме. Вдруг а вам будет интересно? А еще лучше — если пригодится на практике.

    Сцепление

    Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, провел представитель Sachs. — Вольф-Петер Мориц

    Его классы были построены следующим образом: все приглашенные (около 20 человек) были собраны на территории сервисного центра одного из представителей «экспериментального кролика», служившего BMW520, владелец которого пожаловался на рывки после нагрева, при стрижке. педаль.


    Преподаватель показал, как диагностировать само прилипание, привод. Я просил обратить внимание на некоторые детали и вспомнить ощущения.

    После этого все пошли на занятия и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП.Затем они созвали всех участников семинара, и преподаватель показал, что на эту работу тоже нужно обратить внимание, показал правильный монтажный комплект и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированной машине. Потом снова теория и ответы на вопросы. Постараюсь восстановить события письменно. Не буду углубляться в устройство и принцип работы самого сцепления, акцентирую внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

    Немного теории

    Самое главное, что нужно научиться: сцепление, это явно слабый узел в машине. Его поломку предполагается запрограммировать. Другой вопрос, сколько это продлится. Основная задача муфты — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепи. Значит, он должен выдерживать усилие, равное максимальному крутящему моменту, + очень маленький запас, порядка 1,1-1,3. А если его превысить, выйдет из строя сцепление, сохранив в рабочем состоянии более дорогой двигатель, трансмиссию и т. Д.

    Далее, о чем тоже нужно знать: хват будет работать долго и правильно, если все связанные с ним элементы работают. Поэтому при диагностике, ремонте или замене сцепления необходимо внимательно разбираться с причинами, которые привели к необходимости вмешательства.

    Устройство

    Сразу же сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выдавливаемого подшипника. Именно в таком виде они продаются как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию только при точной смене узла.)

    Усилие ОТ коленчатого вала Передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинная пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем имеется демпферное устройство с расположенными по периметру прорезями и фрикционными накладками, или «гашение вращательных колебаний», которые имеются на всем механизме. Плавности запуска и включения сцепления помогают пружины между фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, стал для меня открытием).

    Практика

    Диагностика

    Когда мотор выключен, медленно нажмите педаль сцепления. Обратите внимание на плавность мазка. Стержни, провалы, всевозможные экраны и т. Д. Звуки не допускаются. Говорят о неисправности системы отжима.

    Запомните усилие, прилагаемое при нажатии на педаль. Медленно отпусти. Усилие для ее удержания должно быть не меньше необходимого для прессования.И тоже без рывков.

    В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть и для грузовиков) усилие на отжим должно увеличиваться по мере износа. Так что сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

    Запустите двигатель. Выжимаем сцепление, досчитаем до трех, включаем шестерню заднего хода. Допускается один щелчок. Если растрескивание распространено или передача затруднена, скорее всего, диск не может свободно перемещаться по шлицевой части первичного вала или чрезмерный общий люфт в системе сжатия.

    Снимите руль в крайнем положении, поставьте автомобиль на ручной тормоз. Включите первую передачу. Плавно отпустите педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться обрезать на первой трети хода педали. В противном случае система отбора проб снова неисправна. Гидравлический или тросовый.

    После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывок или вибрация, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания.При совпадении частоты колебаний нескольких элементов вибрация ощутима для водителя и автомобиля, появляется посторонний шум.

    Диск сцепления

    Наиболее частая причина преждевременного выхода Муфта — попадание масла или смазки даже в небольших количествах на фрикционные накладки, на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

    Местами утечки могут быть сальники и манжеты КП, задний сальник коленвала.

    Даже излишки смазки во время установки. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при установке, непременно внесут свою лепту.

    Разрушение демпфера, выраженное выпадением рессор, трещины в корпусе,

    является следствием:


    Неравномерный износ футеровки. Возможны два варианта. Если накладка, обращенная к маховику, тоньше, значит, привод был закреплен в пазах. Если вторая сторона виноват водитель — неправильная работа педали.

    Корзина

    Не все дефекты можно увидеть при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если муфта разобрана, в пути, при проведении других работ обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, бороздок

    9. Не у всех заметен поверхностный взгляд.

    Маховик

    Обязательно проверьте самолет.

    При наличии неровностей или иных повреждений допускается шлифовка, но не более 1 мм.Чтобы не снижать ресурс сцепления, рекомендуется отшлифовать и посадить место под корзину. Если причиной поломки стало попадание масла, поверхность маховика нужно промокнуть сухой (!) Бумагой, в крайнем случае — юбкой. Использование бензина или каких-либо химикатов запрещено.

    Если машина проехала значительное расстояние на поперечной муфте или есть другие следы перегрева, необходимо будет рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин.Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно в цвет поверхности маховика.

    • Желтый соответствует 380-420 градусам
    • Синий цвет соответствует 500 градусам
    • Пурпурный цвет соответствует 600 градусам

    Выжимной подшипник.

    Место его контакта с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

    Есть два типа:
    1.Плоская рабочая часть подшипника должна воздействовать на закругленные концы лепестков диафрагменной пружины.
    2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

    Пример выделения рабочей поверхности

    Поэтому обратите внимание, допустил ли предыдущий хозяин ошибку, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

    Втулка внешнего подшипника

    Этот предмет должен иметь идеальную цилиндрическую форму.Помните, что на небольших насыпях, что подшипник в ваших руках сможет спокойно ехать, станет серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

    задира, неравномерный износ — причина замены

    иногда бывает

    Механизм привода образца муфты

    Следующее «тонкое» место — фокус излишеств в подшипнике. Одежда должна быть равномерной. И имеют явно выпуклую форму.

    это одна из разновидностей вилки, имеющей отдельные «лапы».Важно, чтобы износ на обоих был равномерным, и лучше, чтобы не было

    Сама вилка, ее крепления, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

    Люфт, неравномерность износа, приводящая к деформации недопустима

    в этой оси износ присутствовал, и как следствие — участок вилки.

    В случаях, когда пробка выпуска монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

    крепление и упоры

    Если привод гидравлический, необходимо обратить внимание на рабочий цилиндр.Взяв в руки, медленно надавил на стержень, утопил его до конца. Ход штока должен быть равномерным, спираль должна быть полностью повернута назад до упора. В противном случае потребуется переборка, либо замена. Чаще всего причиной неровностей является старая тормозная жидкость, частично кристаллизовавшаяся на стенках цилиндра.

    Режущий трос при замене неисправного сцепления желательно сразу менять. Дело в том, что сам кабель движется в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке.Когда усилие прижима для отжима увеличивается, сам трос начинает крутить пластик, и в конце неизбежно начнет соприкасаться с металлом, в результате чего он сломается.

    Не нужно забывать «отправную точку» — саму педаль сцепления. Точнее его ось. Даже при естественном износе сцепление увеличивает прилагаемое к педали усилие, что не может не сказываться на рукавах. Более того, если водитель не обратит внимание на изменение усилия, можно заплатить поломкой педального блока.Особенно это касается вторых гольфов.

    А теперь старая ручка снята, причины выяснены. Начинаем собирать обратно.

    • сравните визуально детали старого и нового набора. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
    • чек диск на биение

    • , если не специальное устройство. Чтобы измерить биение диска сцепления, наденьте его на первичный вал и с помощью микрометра проверьте дерево, вращающее дерево.Допустимый люфт 0,5-0,6 мм В противном случае начнутся трудности с включением передачи.
    • смажьте шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, входящей в комплект.

    • помыть диск к первичному валу КПП, сдвинуть вперед-назад, снять диск.

    • С первичного вала полностью удалить смазку, а также смазку на диске выступающих по краям пазов.


    • очистите направляющую втулку. Смазка только в том случае, если реверсивная часть выжимного подшипника не пластиковая . Тонким слоем также наносим фокус, а те места, которые непосредственно прижимаются к подшипнику, заранее придают им (при необходимости) сферическую форму.
    • почистить стыковочные места КПП и блока. Убедитесь, что все направляющие на месте и не деформированы.


    • Обезжирить рабочую поверхность маховика.При необходимости обработайте кожу. Удалите (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала со всех углов и трещин.

    • Обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления

    • в случае, когда корзина установлена ​​на маховике в одинарном положении (из-за А-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, прикрепив корзину к маховику без диска

    • определяет, как правильно установить диск.Обычно на нем есть надпись определяющей стороной, указывающей на коробку передач


    • с помощью кондуктора (оправки) установить и зафиксировать диск сцепления.
    • сцепление классическое

      муфта «обратного типа»

    • Поставить корзину. Нажимаем руками на болты крепления, начиная (!) Снизу, потом сверху, потом будет крестик. Подтяжка производится в три приема. Во-первых, руки улучшат

    • Затем
    • достанется до ключа, а последняя ступень — с помощью динамометрического ключа.

    • Использование пневматического инструмента не допускается.
    • Убедитесь, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости

    • там, где есть, установить новую или очищенную пробку
    • прикрепите блок КПП, равномерно затяните болты крепления, смонтируйте выходную муфту.

    Еще несколько советов

    • При работе со сцеплением необходимо использовать только специальную смазку, без графита, который чрезвычайно агрессивно вызывает коррозию всех пластиковых деталей.Рукава, направляющие и др.
    • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, чтобы ускорить бег. Так что не бойтесь, если на только что установленном диске вы увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
    • Езда ногой, которая постоянно лежит на педали сцепления, значительно снижает ресурс и надежность всего узла. Например: усилие ноги в зимних сапогах средних лет, вес и рост, составляет около 2кг , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины поворачивается: 160 кг ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного сжатия, составляет примерно 400 кг.Считай себя
    • Первые 1000-2000 км категорически запрещается значительно увеличивать обороты двигателя (давить на газ) до полного отпускания педали сцепления.
    • Еще раз напоминаю, что для смазки всех деталей и узлов, связанных с работой сцепления, начиная с педали, необходимо использовать специальную смазку, без примесей графита и меди.

    © 2003 Яков Финоген

    ——————————————————————————————-

    сегодня, в конце 2014 года, могу добавить следующее:

    — За прошедшие годы Sachs по-прежнему удерживает лидерство по соотношению цена / качество / ресурс.Если покупать поставщиков у проверенных поставщиков (которых я лично, кстати, не считаю экзистенциальными), то вероятность брака крайне мала.

    Восстановленные пакеты давно не попадались. Случаи брака можно пересчитать по пальцам одной руки. Соблюдая установку и устранение всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: установив пакет сцепления Sachs, вы вряд ли вернетесь к этому вопросу 🙂

    Муфта — один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также его плавного включения.Это корзина, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, заглушка, выходной подшипник и лепестковая пружина. Для правильной работы нужно всего лишь поменять ведомый диск и смазать некоторые элементы. В список включен выжимной подшипник. Периодически ему нужна смазка, и определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

    Выжимной подшипник идет к первичному валу коробки передач и имеет с внутренней стороны паз, не позволяющий его проверить.Суть работы такова: водительская педаль создает давление в главном цилиндре, которое передает его на рабочий поршень. Он соединен со штангой и вилкой штанги. Он опирается на специальные места морозильного подшипника (уса), тем самым проталкивая его по первичному валу к лепестковой пружине. Сунул в нее, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при нажатии педали сцепления при контакте с пружиной.

    Работа выжимного подшипника

    Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то есть в песке, грязи, воде и т. Д., то есть риск, что выжимной подшипник начнет шуметь. Особенно опасна вода, которая с легкостью просачивается во все щели и ямы. Сам подшипник закрыт, но вокруг он не защищен плотно, поэтому вся влага и пыль попадают туда. Тогда возникает вопрос, а можно ли как-нибудь восстановить?

    В принципе, это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе выбросить все равно придется. Ну а суть реставрации заключается в ее очистке и повторной смазке.В общем, такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники на заводе имеют смазку, которой как раз хватает во время работы. Собираясь обновлять, подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

    Внешний вид застывшего подшипника

    На основании вышеизложенного мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене его придется снимать.И тут сразу возникнет вопрос: «А можно ли мазать выпуск, не разбирая коробку?»

    Снятый подшипник в трансмиссии

    К сожалению, сделать это при установке на автомобиль невозможно. Более того, к этому даже не готовишься, потому что будет мешать так называемый корпус или звоночек сцепления. Поэтому для смазки выпуска необходимо сначала снять коробку и не изобретать велосипед. Тогда снова возникает вопрос. Зачем вообще смазывают, если надо половину трансмиссии разбирать? Проще сразу купить новую, поставить и не ломать голову.Так что в основном драйверы сделаны, тем более что делать настоятельно рекомендуется! Но, если он вам в принципе нужен, либо по каким-либо другим причинам, вы можете удалить старый экструзионный слой и смазать его.

    Прежде, чем смажьте релиз, прежде чем его нужно будет достать. Как вы поняли, это далеко не самое доступное место, поэтому вам придется заставить мою голову замолчать, чтобы его убрать. Но перед этим убедитесь, нужно ли вам это делать. Если не слышно, когда педаль сцепления выжимается иностранными конями, мне там лазить нечего.Что ж, если проблема серьезная, то нужно проверить. Для этого подготовьте инструмент и приступайте к процессу разборки.

    Снимать все узлы нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собрать все в обратном порядке, ничего не зацеплено.

    Подробнее о снятии выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

    Итак, встал вопрос, какую смазку нужно использовать.По этому поводу все расходятся и никто не приходит к единому решению. Сразу стоит сказать, что только что купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, так как у него уже есть своя заводская порция смазки. Но, если вы убрали уже отработку, а она еще целая, то это актуальная тема.

    Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазочных материалов, которые использовались ранее. Это солидол и Нигрол. . Последний также заливает задний мост автомобиля.Итак, два этих вещества в принципе подходят для выжимного подшипника. Однако со временем более продвинутые виды изобрели смазочные материалы, которые лучше всего справляются со своей задачей. Может использоваться молибденовая или графитовая смазка . Хотя последнее необязательно, так как подшипник не испытывает большого нагрева.

    Для смазки застывшего подшипника практически любой густой синтетической смазкой

    В настоящее время существует очень много типов густых смазок, предназначенных для самых разных целей.Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol . Если вы все же вдруг потерялись при покупке, вы можете спросить продавца, который заберет вам желаемый товар. Самое главное, что это была синтетическая смазка. В остальных случаях она долго не протянет и начнет закоксовываться, то есть скатываться небольшими кусочками.

    Как смазать морозильный подшипник

    После того, как вы сняли КПП и добрались до выпуска, стоит сразу обратить внимание на его состояние.Ушки, в которые вылетает вилка, должны быть целыми — не вбитыми и без трещин. И, конечно же, проверить сам подшипник на наличие люфта. Если есть, можете без вопросов выкинуть и сходить в новый магазин автозапчастей. Но, если, к удивлению, побоев не будет, то реставрация все равно будет. Достаточно хорошо намазать.

    Обращаем ваше внимание, что подшипник непонятный, поэтому смазку придется подправлять только в те зазоры, которые остались уплотнительные металлические кольца.Сделать это можно разными вариантами, уже есть пара вариантов на этот случай. Объективно их можно разделить на два основных метода.

    Когда следует использовать масло для подшипников?

    Автор: Джойс Лэрд, редактор.

    Смазка: масло или консистентная смазка?

    Подшипники обычно смазываются маслом или консистентной смазкой. У каждого метода смазки есть определенные случаи, когда его использование предпочтительнее. Шон П. Келли, инженер по эксплуатации в полевых условиях NMB Technologies Corporation, говорит, что смазка предпочтительнее, когда требуется более длительный срок службы.«Это происходит из-за того, что загуститель смазки медленно выделяет базовое масло, образуя смазочный слой между дорожками качения и телами качения».

    «Смазка может также продлить срок службы подшипников в условиях более высоких нагрузок за счет использования противозадирных присадок. Однако в этом обсуждении основное внимание уделяется использованию масляной смазки в шарикоподшипниках, поскольку это наиболее распространенный смазочный материал », — добавил Келли.

    Масла являются предпочтительным смазочным материалом для открытых подшипников или когда низкий крутящий момент или высокие скорости являются приоритетными во время работы подшипников.«Это связано с относительно более низкой вязкостью по сравнению со смазками. Смазка маслом обеспечивает более эффективное движение шара через смазочный материал по сравнению с пластичными смазками ».

    Разница между сухими и смазываемыми подшипниками

    Келли объяснил, что большинство подшипников в той или иной степени потребуют смазки; но иногда может быть указан сухой подшипник.

    «Сухие подшипники могут быть указаны в тех случаях, когда рабочая среда и условия эксплуатации требуют отсутствия смазки и могут обеспечить сокращение срока службы в результате отсутствия смазки.Это может иметь место для медицинских приложений, которые не допускают попадания смазки в окружающую среду (например, кровоток пациента) ».

    Однако Келли добавил, что, поскольку между шаром и дорожкой качения нет слоя смазки, следует проявлять осторожность, поскольку можно ожидать значительного сокращения срока службы подшипника. Смазка маслом снижает рабочий крутящий момент подшипника и обеспечивает работу на высоких скоростях.

    Обеспечение надлежащей вязкости

    Должна быть выбрана надлежащая вязкость масла, соответствующая рабочей температуре подшипника, чтобы обеспечить надлежащее функционирование слоя масляной пленки.

    «Если вязкость масла слишком высока, масло загустеет при понижении температуры, увеличивая крутящий момент и снижая рабочую скорость. Если вязкость масла слишком низкая, соответствующий слой смазочной пленки не образуется, и контакт металла с металлом может привести к сокращению срока службы подшипников ».

    Как выбрать лучшую смазку для вашей области применения

    «Выбор наилучшего состава масла для вашего применения основан на нескольких факторах, включая скорость, метод распределения смазки, рабочую температуру и потенциальные загрязнения окружающей среды.Мы рекомендуем клиенту связаться с нашей командой инженеров по применению, чтобы помочь определить наиболее эффективный состав смазки для конкретного применения в подшипниках », — сказал Келли.

    Важные заключительные замечания

    В заключение Келли отметил, что в правильно спроектированной замкнутой системе, работающей при умеренных температурах, подшипниковое масло следует заменять один раз в год. Если рабочая температура превышает 80 ° C, может потребоваться замена масла каждые три месяца. Лучше всего проконсультироваться с инженером по применению подшипников для получения помощи в определении интервала замены масла в зависимости от области применения.

    NMB
    www.nmbtc.com

    Для получения информации о многофункциональных смазочных маслах для тяжелых условий эксплуатации щелкните здесь.

    Что такое выжимной подшипник и как он работает?

    HOT ROD объясняет, что такое выжимной подшипник и как он работает.

    С технической точки зрения правильная терминология для выжимного подшипника — это выжимной подшипник, как и выжимной подшипник сцепления. Если рассматривать с этой точки зрения, легче представить, что это за компонент и для чего он нужен.Выжимной подшипник является последней деталью в серии компонентов, составляющих рычажный механизм сцепления от педали до узла сцепления внутри раструба трансмиссии. Это подшипник, то есть он позволяет взаимодействовать между движущейся поверхностью и неподвижной поверхностью. Точно так же, как колесные подшипники позволяют вращающейся ступице колеса вокруг неподвижного шпинделя, выжимной подшипник — это компонент, который находится между нажимным диском сцепления, который вращается при работающем двигателе, и неподвижной вилкой сцепления — или гидравлический рабочий цилиндр, обычно встречающийся в новых автомобилях.Несмотря на то, что сцепление может приводиться в действие несколькими способами, механическим или гидравлическим, функция выжимного подшипника одинакова. Он соединяет движущиеся и неподвижные части.


    Выжимной подшипник состоит из основания, которое прикреплено к узлу рычажного механизма, внешней оболочки, которая прижимается к нажимной пластине, и узла подшипника, расположенного между ними.


    В сцеплении нажимной диск прикручен к маховику болтами и вращается каждый раз при работе двигателя.Фрикционный диск скользит по шлицам первичного вала трансмиссии и вращается только при вращении ведущих колес.


    Выжимной подшипник удерживается неподвижной вилкой сцепления и, когда педаль сцепления нажата, поворачивается вперед, чтобы контактировать с диафрагменной пружиной нажимного диска, которая действует как рычаг для расцепления сцепления, разделяя механическое соединение между двигатель и входной вал трансмиссии.

    Тяги сцепления бывают механическими или гидравлическими.Системы гидравлического сцепления будут иметь либо внешний рабочий цилиндр, либо внутренний рабочий цилиндр. Механические системы включают в себя приводные стержни и коленчатый рычаг, обычно называемый Z-образным стержнем, или через трос между педалью и вилкой сцепления.


    Большинство автомобилей, выпущенных с конца 90-х годов, имеют гидравлические системы сцепления с внутренним рабочим цилиндром, то есть рабочий цилиндр расположен внутри раструба трансмиссии.


    Рабочий цилиндр расположен в основании подшипникового узла.Когда вы нажимаете педаль сцепления, жидкость из главного цилиндра сцепления проталкивается по гидравлическим линиям в основание и к поршню под подшипниковым узлом. Это заставляет опорную поверхность толкать диафрагменные пружины прижимной пластины. На этом фото длинная трубка — штуцер для прокачки, под ней расположен входной порт для жидкости.


    Опорная поверхность многих внутренних рабочих цилиндров спроектирована таким образом, чтобы поддерживать контакт с прижимной пластиной. Его внешняя поверхность всегда вращается независимо от того, включено или выключено сцепление.Он саморегулируется, что означает, что пружина между подшипником и основанием оказывает натяжение на подшипник, удерживая его в контакте с прижимной пластиной. Это учитывает износ сцепления.


    Некоторые подшипники внутренних рабочих цилиндров не рассчитаны на постоянное вращение. В этом случае требуется воздушный зазор между узлом вращающейся муфты и выжимным подшипником. То же самое в целом верно для системы, которая включает вилку сцепления, независимо от того, является ли эта система полностью механической или гидравлической.Конкретные характеристики воздушного зазора зависят от области применения, но их можно найти в руководстве по обслуживанию или инструкциях, прилагаемых к комплекту.


    Грубый, но эффективный пример того, как работает выжимной подшипник, демонстрируется на обычном стуле для прокатных работ. Поскольку сиденье свободно вращается, мы используем его как замену маховику двигателя. Прижимная пластина прикручивается к ней болтами с фрикционным диском, зажатым между ними. Рукой вашего автора в качестве вилки сцепления обратите внимание на то, как основание выжимного подшипника остается неподвижным, когда поверхность вращается вместе с прижимной пластиной.При нажатии на нажимной диск диафрагменная пружина выключает сцепление.

    Признаки неисправного выжимного подшипника

    Выжимной подшипник — это простое устройство, которое должно обеспечивать годы долгого срока службы. Он состоит из герметичного подшипникового узла, не требующего обслуживания или смазки. Когда подшипник выходит из строя, вы будете слышать скрежет или жужжание всякий раз, когда подшипник вращается. В системе, где подшипник находится в постоянном контакте с нажимным диском, вы будете слышать шум все время, хотя он может быть громче, когда педаль сцепления нажата, что создает наибольшую нагрузку на поверхность подшипника.В системах с воздушным зазором между подшипником и нажимным диском вы услышите шум только тогда, когда сцепление нажато и подшипник вращается. Звук исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали сцепления. Если выжимной подшипник неисправен, у вас нет другого выбора, кроме как снять трансмиссию, чтобы заменить ее. Вот почему замена недорогой детали может стоить так дорого.

    Просмотреть все 9 фото

    Простой способ смазки шарика вилки сцепления

    Ненавижу писк. Это заставляет мою Тойоту звучать как (вставьте ваш презренный домашний выбор).Я действительно надеялся, что мне это вылизали, когда я снял трансмиссию в прошлом году и получил вилку / шар / новый выжимной подшипник чистыми и смазанными. Что ж, черт возьми, через 10 км моя молибденовая смазка явно была не на должном уровне.

    Обратите внимание, это из-за скрипа сцепления super duper , который некоторые из нас слышат; не тот слабый скрип, который исходит от пластика на педали под приборной панелью, например:

    (видео с прошлого года, но уже звучало почти так же плохо)

    https: // youtu.be / 1AWqhYEu_zY

    Ого, я не люблю, когда мой грузовик кружит голову. Я слышал это каждую смену … как досадно! Давай исправим.

    Необходимые вещи:
    — трещотка 3/8 дюйма с головкой на 12 мм
    — тряпка для смазки
    — хорошая смазка в баке или тюбике. На этот раз я пробую высокотемпературную смазку для ступичных подшипников
    — соломинку для питья, получите одну бесплатно в следующий раз, когда вы пойдете к Mickey Ds
    — ножницы
    — переносной свет, если вы делаете это на подъездной дорожке в час ночи, как я,
    — Я терпеть не могу пиво, но некоторые люди с ним работают лучше

    Итак, первое, что нужно сделать, это Убедитесь, что грузовик не перевернет вас, поэтому поставьте под колесо колодки, установите тормозной механизм и включите передачу.Двигатель выключен, да! Хватай храповик и пролезай под грузовик за переднее колесо со стороны водителя. На верхней части рабочего цилиндра сцепления есть 2 болта, которые вы не видите, выньте их и немного сдвиньте рабочий цилиндр в сторону. Линия сцепления может немного погнуться, но не увлекайтесь.

    Снимите резиновый пыльник вокруг вилки. У вас должно остаться это:

    Ack. Уже высохли.

    Возьмите эту соломинку и дважды отрежьте конец ножницами, вот так.

    Затем окуните ее на 1/4 дюйма в ванну или тюбик со смазкой.Это дает вам небольшую каплю жира внутри соломинки, с которой можно работать. Вы не должны нуждаться (или хотеть) там слишком много.

    Обратите внимание, что мы не используем консистентную смазку в аэрозольной упаковке. Плохо разбрызгивать вокруг сцепления! Отсюда и соломинка.

    Одной рукой я держал вилку подальше от мяча, а другой просунул деловой конец соломинки между ними. Этот шар находится всего в 2 дюймах от отверстия, так что это несложно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *