Замена компрессора кондиционера Mitsubishi Carisma своими руками

Компрессор кондиционера 4g69 (Дмитрию, Москва)
Замена подшипника шкива компрессора кондиционера
Муфта компрессора кондиционера ММЦ Галант 4G63
Авторазборка АВТО-ХОУМ. В разборе MITSUBISHI CARISMA 1.6 мкпп гур кондиционер
Замена подшипника генератора
Как снять генератор CEDRIC Y33 VG20E
Toyota Tacoma with v8 1uz fe non vvti engine
Volvo XC70 — болтается шкив компрессора кондиционера. Как выполнить ремонт?
Устраняем жор масла с «касяками» на Альфа Ромео 2.0 ТС (часть 2)
Быстрые стеклоподъемники на ВАЗ 2107. ЭСП на классику. Путь к люксу

Все по теме Замена компрессора кондиционера Mitsubishi Carisma

Franta

Здравствуйте, подскажите как и чем можно промыть б.у. компрессор перед установкой,масло чистое но он пролежал длительное время без заглушек?

Насим

Здравствуйте на диаманте 2.5 л 1995 гв ГРМ ремень если порвался клапана гнет? 24 клапана.

Разум

Как пукнуть с высокой точностью и взлететь на орбиту?

Огонь Неводин

Совет оператору- ты бы ещё с тыльной части компрессора снимал

Ленин

Годный контент, молодчяга,интересно смотреть, классно подобранная музыка,коменты в тему. Привет с Украины, езжу на ‘Пасике’89-года,взял под восстановление. Давай дальше,жду продолжения.

Ланка

Всем привет хотел узнать у меня в районе свечей и бб проводов свечения происходит в темноте во всех свечах.поменял свечи и провода но все ровно искрит. Машина работает неровно.в чём причина помогите

Абдурасул Карпоносов

Тоже самое проделал и нихера не получилось.какой бы провод не изолировал -эфект ноль.

Мухан

Подскажите, если отключить 2 датчик на рабочем катализаторе, то как это повлияет на динамику?

Кублицкий Бузан

изза отсутствия шлейфа могут не работать дворники?

Ара

Течь из сальника, масло во впускном коллекторе может быть так же следствием перелива масла при замене или доливки. Кстати, есть информация, что течь сальника впускного распредвала может быть связана с нарушением технологии установки, а именно отсутствием выдержки в течении 4 часов (согласно инструкции по установке). Мое мнение — не стоит сразу разбирать двигатель если сальник течет.

Шахин

Как результат

Траустель Барр

100 times well done

Жанат

Натяжной ролик натягивается против часовой стрелки ЭТО ВАЖНО!!!

Toru

Здравствуйте, скажите пожалуйста где находится предохранитель на борт. Комп на митсубиси каризма 2003

Mathers

Здравствуйте Петр подскажите где можно заказать головку в сборе? у меня авто рено лагуна 2 такая же проблема бежит этот сальник и подскажите можно ли аккуратно ездить? ремень вроде пока сухой

Сант

Дайхацу данто мне понравился очень красивая машина.

Бранч

Здравствуйте!!! JB3 коробка проблема с дифференциалом вылетело регулировочное со стопорным кольца и отошел сателит. Заменил первый раз заменил кольца хватило на 2 месяца… второй раз на неделю… подскажите пожалуйста в чем проблема?

Аго

Здравствуйте Алексей. Могли бы вы зделать краткий обзор как заменить стартер и какой тип нужен.у меня такая же модель автомобиля.Заранее благодарен.Геннадий

Осман

Видео,ремонт на бегу без пояснений. Так что,из-за холостого регулятора не ехала?

Зак

Лайк, потом просмотр

Шестак

оператор как будто бухал целый месяц… руки трясутся…

Елисей

А если все патрубки- шланги с карьерными газами все в масле или каких-либо отложении выбрасывает и тоже самое на форсунках, это о чём может говорить?

Написать комментарий

Mitsubishi Carisma | Ремонт компрессора кондиционера

Ступица и шкив муфты

Снятие

Рис. 9.7. Детали ступицы и шкива муфты компрессора кондиционера: а – двигатель V6 2,7 л; b – двигатель DOHC; 1 – болт, 17,4–23 Н·м; 2 – коллектор в сборе; 3 – прокладка; 4 – компрессор в сборе; 5 – катушка муфты; 6 – шайба; 7 – болт, 10–15 Н·м; 8 – диск и ступица в сборе; 9 – стопорное кольцо; 10 – шкив и подшипник в сборе; 11 – контактный разъем электромагнитной муфты

Детали ступицы и шкива муфты показаны на рис. 9.7.

Выверните болт крепления ступицы муфты, удерживая шкив от проворачивания специальным ключом 09977–29000.

Снимите ступицу муфты с вала компрессора. Если ступицу невозможно снять с вала компрессора, вверните болт М8 в отверстие вала ступицы муфты, чтобы снять ступицу с вала.

Снимите стопорное кольцо шкива.

Снимите шкив в сборе с подшипником с компрессора.

Установка

Очистите от грязи или коррозии поверхность подшипника шкива компрессора.

Установите на компрессор шкив в сборе с подшипником. Подшипник легко устанавливается по скользящей посадке на головку компрессора, если он правильно совмещен.

Установите стопорное кольцо шкива так, чтобы его скошенная сторона была направлена наружу.

Установите одну дистанционную шайбу номинальной толщины внутрь шлицевого отверстия ступицы и наденьте ступицу на конец вала компрессора.

Вверните новый болт крепления ступицы в торец вала компрессора и затяните болт крепления ступицы моментом 10–16 Н·м.

Плоским щупом проверьте воздушный зазор в муфте между сопрягаемыми поверхностями ступицы муфты и шкива.

Номинальный воздушный зазор – 0,35–0,65 мм.

Проверку проводите в трех местах, равномерно отдаленных друг от друга вокруг шкива.

Если воздушный зазор отличается от номинального значения, повторно выполните установку с шайбами разной толщины до тех пор, пока зазор не будет находиться в требуемых пределах.

Катушка муфты компрессора  кондиционера

Снятие

Снимите ступицу муфты и шкив.

Установите приспособление для защиты вала на торцовое отверстие компрессора.

Рис. 9.8. Использование съемника для снятия обмотки возбуждения муфты

Установите съемник на обмотку возбуждения муфты, как показано на рис. 9.8. Установите торец рабочего винта съемника в центральное углубление защитного устройства вала, а губки съемника – вокруг обратной стороны обмотки возбуждения.

Затягивая ключом рабочий винт съемника, стяните обмотку возбуждения муфты с передней части головки компрессора.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Плоским щупом проверьте воздушный зазор в муфте между сопрягаемыми поверхностями ступицы муфты и шкива.

Номинальный воздушный зазор – 0,35–0,65 мм.

Проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера Mitsubishi Carisma

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Митсубиси Каризма 1995-2004 г.в.
3. Проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера

1. Отсоедините разъем (1Р) от электромагнитной муфты.

2. Дополнительным проводом подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу разъема муфты.

Если муфта исправна, то слышится «щелчок».

Если же якорь и шкив не войдут в контакт («щелчок» отсутствует), то электромагнитная муфта неисправна.

 

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

Подробное описание такого агрегата, как проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1 Ключи 1.2 Места управления запиранием и отпиранием автомобиля 1.3 Электрические стеклоподъемники 1.4 Подъемно-сдвижной люк крыши 1.5 Сиденья 1.6 Контрольно-измерительные приборы и органы управления 1.7 Переключатель освещения, света фар и указателей поворота 1.8 Переключатель корректора света фар 1.9 Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические характеристики и данные 2.2 Общие сведения 2.3 Моторное масло 2.4 Замена моторного масла 2.5 Замена масляного фильтра 2.6 Рабочая жидкость для автоматической коробки передач (ATF) 2.7 Охлаждающая жидкость 2.8 Аккумуляторная батарея 2.9 Тормозная жидкость

3. Бензиновые двигатели 4G9
3.0 Бензиновые двигатели 4G9 3.1 Технические характеристики и данные 3.2 Изменения в двигателях 4G92 (модель 6В) с 1997 г. 3.3 Основные данные для регулировок и контроля на двигателях 4G92 (модель 6В) 3.4 Основные данные для регулировок и контроля 3.5 Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора 3.6 Изменения в двигателях 4G92-МР1 с 2001 г. 3.7 Смазочные материалы 3.8 Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управленияя и компрессора кондиционера 3.9 Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов (SOHC)

4. Дизельные двигатели FBQT
4.0 Дизельные двигатели FBQT 4.1 Технические характеристики и данные 4.2 Смазочные материалы 4.3 Проверка и регулировка ремня привода вспомогательных агрегатов (автомобили с кондиционером) 4.4 Проверка и регулировка зазоров клапанов 4.5 Проверка и регулировка момента впрыска топлива 4.6 Проверка и регулировка частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу 4.7 Проверка и регулировка повышенной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при прогреве двигателя 4.8 Проверка компрессии 4.9 Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма

5. Дизельные двигатели F9Q
5.0 Дизельные двигатели F9Q 5.1 Технические характеристики и данные 5.2 Проверка и регулировка зазоров клапанов 5.3 Проверка частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу 5.4 Проверка компрессии 5.5 Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма 5.6 Шкив коленчатого вала 5.7 Распределительный вал и сальник распределительного вала 5.8 Поддон картера двигателя 5.9 Сальники коленчатого вала

6. Система охлаждения
6.0 Система охлаждения 6.1 Технические характеристики и данные 6.2 Общие сведения 6.3 Проверка герметичности системы охлаждения 6.4 Проверка давления открытия клапана крышки радиатора 6.5 Замена охлаждающей жидкости 6.6 Термостат 6.7 Водяной насос 6.8 Шланги и труба системы охлаждения 6.9 Радиатор

7. Система распределенного впрыска (MPI)
7.0 Система распределенного впрыска (MPI) 7.1 Технические характеристики и данные 7.2 Общие сведения 7.3 Функция самодиагностики 7.4 Контрольная лампа индикации неисправности двигателя 7.5 Очистка корпуса дроссельного узла 7.6 Регулировка датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки и датчика положения дроссельной заслонки (TPS) автомобилей без системы TCL 7.7 Регулировка датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки и датчика положения педали акселератора автомобилей с системой TCL 7.8 Регулировка положения винта-упора рычага дроссельной заслонки (Fixed SAS) 7.9 Регулировка базовой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу

8. Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI)
8.0 Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI) 8.1 Технические данные и характеристики 8.2 Общие сведения 8.3 Контрольная лампа индикации неисправностей двигателя («CHECK ENGINE») 8.4 Снятие давления в системе питания 8.5 Проверка работы топливного насоса низкого давления 8.6 Очистка корпуса дроссельного узла 8.7 Измерение низкого давления топлива между топливными насосами низкого и высокого давления 8.8 Измерение давления топлива на линии между топливным насосом высокого давления и форсунками 8.9 Проверка герметичности системы питания

9. Электрическое оборудование двигателя
9.0 Электрическое оборудование двигателя 9.1 Технические характеристики и данные 9.2 Общие сведения 9.3 Проверка падения выходного напряжения генератора 9.4 Проверка тока отдачи генератора 9.5 Проверка регулятора напряжения 9.6 Генератор 9.7 Стартер 9.8 Стартер с прямой передачей 9.9 Стартер с понижающей передачей

10. Сцепление
10.0 Сцепление 10.1 Технические характеристики и данные 10.2 Общие сведения 10.3 Проверка и регулировка педали сцепления 10.4 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 10.5 Педаль сцепления 10.6 Проверка датчика выключения сцепления 10.7 Гидравлический привод сцепления автомобилей с бензиновыми двигателями 10.8 Гидравлический привод сцепления автомобилей с дизельными двигателями 10.9 Главный цилиндр гидравлического привода сцепления автомобилей с бензиновыми двигателями

11. Механическая коробка передач
11.0 Механическая коробка передач 11.1 Технические характеристики и данные 11.2 Общие сведения 11.3 Проверка уровня масла 11.4 Замена масла в коробке передач 11.5 Проверка работы механизма блокировки включения передачи заднего хода 11.6 Замена троса привода спидометра 11.7 Механизм переключения передач 11.8 Рычаг переключения передач 11.9 Разборка и сборка рычага переключения передач

12. Автоматическая корбка передач
12.0 Автоматическая корбка передач 12.1 Технические характеристики и данные 12.2 Общие сведения 12.3 Проверка уровня рабочей жидкости в коробке передач 12.4 Замена рабочей жидкости 12.5 Замена масляного фильтра 12.6 Проверка механизма блокировки стартера 12.7 Проверка механизма блокировки переключения режимов АКП 12.8 Регулировка троса селектора 12.9 Регулировка переключателя селектора и троса механизма управления

13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление 13.1 Технические характеристики и данные 13.2 Общие сведения 13.3 Проверка люфта рулевого колеса 13.4 Проверка момента, который необходимо приложить для начала вращения шарового шарнира наконечника рулевой тяги 13.5 Проверка усилия, которое необходимо приложить для поворота рулевого колеса на неподвижном автомобиле 13.6 Проверка самостоятельного возврата рулевого колеса в среднее положение 13.7 Замена жидкости 13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления 13.9 Проверка давления, создаваемого насосом усилителя рулевого управления

14. Тормозная система
14.0 Тормозная система 14.1 Технические характеристики и данные 14.2 Общие сведения 14.3 Проверка и регулировка педали тормоза 14.4 Проверка выключателя стоп-сигналов 14.5 Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов 14.6 Проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов 14.7 Проверка работоспособности регулятора давления задних тормозов 14.8 Проверка датчика уровня тормозной жидкости 14.9 Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

15. Передняя подвеска и валы привода колес
15.0 Передняя подвеска и валы привода колес 15.1 Технические характеристики и данные 15.2 Общие сведения 15.3 Ступица переднего колеса 15.4 Приводной вал 15.5 Ремонт приводных валов 15.6 Проверка и регулировка углов установки передних колес 15.7 Передняя стойка в сборе 15.8 Ремонт стойки передней подвески 15.9 Нижний рычаг передней подвески

16. Задняя подвеска
16.0 Задняя подвеска 16.1 Технические характеристики и данные 16.2 Общие сведения 16.3 Ступица заднего колеса 16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес 16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески 16.6 Замена втулки нижнего рычага 16.7 Продольный рычаг задней подвески 16.8 Задняя стойка 16.9 Ремонт задней стойки

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Технические данные 17.2 Общие сведения 17.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 17.4 Ремонт значительных повреждений кузова 17.5 Переднее крыло 17.6 Лючок наливной горловины топливного бака 17.7 Замена ветрового стекла и неподвижных стекол 17.8 Регулировка положения установки двери 17.9 Регулировка при возникновении неисправностей в механизме стеклоподъемника

18. Система кондициони-рования воздуха система
18.0 Система кондициони-рования воздуха система 18.1 Технические характеристики и данные 18.2 Общие сведения 18.3 Меры безопасности 18.4 Поиск и устранение неисправностей 18.5 Шумы, возникающие при работе компрессора кондиционера 18.6 Проверка уровня хладагента через смотровое окно 18.7 Проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера 18.8 Проверка ресивера / осушителя 18.9 Работа с трубками, шлангами и их соединениями

19. Электрооборудование автомобиля
19.0 Электрооборудование автомобиля 19.1 Технические характеристики и данные 19.2 Общие сведения 19.3 Электрические цепи 19.4 Аккумуляторная батарея 19.5 Выключатель зажигания и иммобилайзер 19.6 Метод регистрации идентификационного кода (ID) 19.7 Проверка датчика уровня топлива 19.8 Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости 19.9 Комбинация приборов

20. Электросхемы
20.0 Электросхемы

Mitsubishi Carisma | Компрессор кондиционера

12.8. Компрессор кондиционера

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

---

Предупреждение

Запрещается открывать контур хладагента системы кондиционирования воздуха. Не допускайте контакта хладагента с кожей.

Компрессор кондиционера вместе с кронштейном можно снимать и устанавливать, не открывая контур хладагента. При проведении ремонтных работ компрессор кондиционера можно снимать и подвешивать в моторном отсеке, не отсоединяя от него шланги.

---

ДВИГАТЕЛИ 1,6-I/1,8-I/1,9-I

Компрессор кондиционера автомобилей с двигателями 1,6-I/1,8-I/1,9-I

1 – болт М8х100, 25 Нм, 2 – шайба, 3 – опора шлангов хладагента, 4 – болт М8х35, 25 Нм, 5 – болт М8х50, 25 Нм,

6 – кронштейн компрессора кондиционера, 7 – механизм натяжения поликлинового ремня, 8 – болт 20, Нм, 9 – компрессор кондиционера

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите поликлиновой ремень. 2. Отвинтите болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну. 3. Снимите компрессор кондиционера с кронштейна и, используя мягкую проволоку, подвесьте его в моторном отсеке, не отсоединяя от него шлангов. 4. При необходимости отвинтите болты и снимите кронштейн компрессора кондиционера с блока цилиндров двигателя.

Установка

Установка производится в последовательности, обратной снятию. При установке болтов имейте в виду, что они имеют различную длину.

ДВИГАТЕЛЬ 2,3-I

Компрессор кондиционера на автомобилях с двигателями 2,3-I

1 – болты М8х50, 40 Нм, 2 – кронштейн компрессора кондиционера, 3 – направляющий ролик, 4 – электромагнитная муфта привода кондиционера,

5 – болт М8х90, 25 Нм, 6 – болт М10х95, 40 Нм, 7 – компрессор кондиционера

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите переднюю поперечину кузова в сервисное положение (см. соответствующее описание в главе Кузов). 2. Снимите поликлиновой ремень. 3. Вывинтите три болта крепления кондиционера. 4. Снимите компрессор кондиционера с кронштейна и, используя мягкую проволоку, подвяжите его в моторном отсеке, не отсоединяя от него шланги. 5. При необходимости отвинтите болты и снимите кронштейн компрессора кондиционера с блока цилиндров двигателя.

Установка

Установка производится в последовательности, обратной снятию. Имейте в виду, что болты крепления компрессора кондиционера имеют разную длину.

Mitsubishi Carisma | Шумы, возникающие при работе компрессора кондиционера

Сначала необходимо выяснить причины возникновения шума. Таковыми являются: погодные условия, скорость автомобиля, включенная какая-либо передача или нейтральная передача, температура двигателя или другие специфические условия. Возникающие при работе кондиционера шумы часто могут ввести в заблуждение. Например, шум, подобный звуку от неисправного переднего подшипника или стуку шатуна, может быть вызван ослаблением крепления болтов, гаек, кронштейнов либо ослаблением (повышенным износом) муфты компрессора кондиционера. Проверьте также натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Неправильно отрегулированное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов при включении муфты компрессора кондиционера может вызвать шум, источник которого можно спутать с шумом компрессора кондиционера, а при выключении муфты компрессора кондиционера – незначительный шум (или его отсутствие). Шум от ремней привода зависит от частоты их вращения. Следовательно, в зависимости от натяжения ремня на различных частотах вращения двигателя ремни привода могут издавать посторонние шумы, которые часто ошибочно принимают за звуки неисправного компрессора.

Регулировка

1. Для проведения испытания выберите тихое место. По возможности более полно повторите условия возникновения посторонних шумов. Для четкого выделения звука работающего компрессора несколько раз включите и выключите его. Для воспроизведения высокогорных условий ограничьте расход воздуха через конденсор. Установите измерительный коллектор в сборе, чтобы контролировать давление нагнетания, которое не должно превышать 2070 кПа.

2. Затяните все болты крепления компрессора, болт крепления муфты компрессора кондиционера и отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора. Проверьте надежность установки обмотки электромагнитной муфты (отсутствие вращения или шатания).

3. Проверьте, что отсутствует касание или трение шлангов системы кондиционирования о соседние детали, что может вызывать посторонние шумы.

4. Проверьте уровень хладагента.

5. Повторно послушайте звук работающего компрессора.

6. Если шумы остались, то ослабьте болты крепления компрессора и повторно затяните их.

7. Если посторонний шум остался, то замените компрессор и повторите проверку.

Mitsubishi Carisma | Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные «примочки»

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.