Как снять рулевую рейку на фольксваген пассат б5: Снимаем потекшую рулевую рейку Koyo на Фольксваген Пассат Б5

Содержание

Ремонт рулевой рейки Volkswagen Passat B5.

В ноябре 2003 годаа Volkswagen выпустил новую модель Passat – B5+

Рулевое управление Volkswagen Passat B5.

Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами). Рулевой механизм — типа «шестерня-рейка» с рулевыми тягами.

Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава, прикреплен в моторном отсеке к подрамнику. В картере установлены приводная косозубая шестерня и зубчатая рейка, которые находятся в постоянном зацеплении. Передний подшипник приводной шестерни (на торце) — игольчатый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения шестерня зафиксирована через шариковый подшипник: его внутреннее кольцо удерживается на хвостовике шестерни стопорным кольцом, а наружное прижимается гайкой к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), надетым на хвостовик приводной шестерни.

Правая (цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а левая (зубчатая) часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой с контргайкой.

В торцы рейки ввернуты неразборные шаровые шарниры рулевых тяг. Корпуса шарниров служат также ограничителями хода рейки, упираясь при максимальных ее перемещениях вправо и влево в картер рулевого механизма. При возникновении люфта в шаровых шарнирах рулевые тяги заменяются целиком. Места выхода рейки из картера защищены гофрированными резиновыми чехлами.

С наружных торцов на тяги навернуты наконечники, шаровые пальцы которых закреплены своими конусными поверхностями в рычагах поворотных кулаков. Резьбовые соединения наконечников с тягами зафиксированы контргайками. Вращением рулевых тяг в резьбах наконечников регулируют угол схождения управляемых колес автомобиля. Чтобы при этом не повредить защитные чехлы рулевых тяг, рекомендуется смазать места выхода тяг из чехлов пластичной смазкой.

Вал рулевого управления — составной, трехзвенный, с двумя карданными шарнирами и эластичной муфтой. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

Итак, автомобиль приехал на диагностику, для чего поднимаем его на подъёмник и начинаем осмотр.

В ходе проведения диагностики обнаружена течь силовых сальников рулевой рейки. Для устранения этой неисправности рулевую рейку необходимо снять с автомобиля. Поскольку она располагается в верхней части за моторным отсеком, снимаем аккумулятор и откручиваем рулевые наконечники.

Снятую рейку еще раз диагностируем на предмет скрытых дефектов. Причина течи – коррозия вторичного вала, которая появилась из-за порвавшегося пыльника рулевой тяги. В результате вал подлежит восстановлению, а все изношенные части заменяются на новые оригинальные.

Разбираем рулевую рейку:

Меняем изношенные сальники, резиновые и тефлоновые кольца. Кроме того, устанавливается усиленная опорная втулка и подшипники.
Устанавливаем восстановленный в номинальный размер вторичный вал.

После сборки рейку устанавливаем на стенд, имитирующий работу рейки на автомобиле, и проверяем ее под давлением, которое превышает номинальное на 15-20%.

Рейка, прошедшая такую процедуру восстановления, по качеству сравнима с новой. И будет служить также долго и надежно.

Проверенную рейку устанавливаем на автомобиль. Присоединяем трубки высокого и низкого давления. Прикручиваем рулевые наконечники. Устанавливаем рулевой вал.

На данном автомобиле система гидроусилителя сильно загрязнена, поэтому промываем ее после установки рейки и заливаем оригинальную жидкость.

Проблема решена, течь устранена!

Мы гарантируем результат. Вы заплатите только после того, как будет решена Ваша проблема. Гарантия распространяется на все наши работы на срок 1ГОД и без ограничения по пробегу. Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить проблемы с рулевым управлением?

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Замена рулевых наконечников Пассат Б5

РубрикаСтатьи партнеров

2016-04-06 0 Автор advertising

Наконечники рулевых тяг Фольксваген Пассат Б5 являются шарнирными элементы, которые передают усилие от рулевого механизма (рулевой рейки) на поворотный кулак, поэтому они также принимают на себя нагрузки при езде по неровностям дороги (удары, вибрация и другие циклические нагрузки пагубно влияют на рулевые наконечники), что приводит их к износу. Своевременная замена тяг позволяет безопасно управлять автомобилем при экстремальных нагрузках, а также предотвращает неправильный износ шин за счет нарушения сход развала.

Симптом выхода из строя: стук при проворачивании рулевого колеса.
Проверка рулевых тяг: нужно вынуть из поворотного кулака и проверить шарик на люфт, покручивая его.

Инструменты для замены рулевых наконечников

Для того чтобы снять и заменить рулевой наконечник VW Passat B5 нужно собрать не большой набор инструмента который понадобится для снятия колеса и откручиванию заменяемой детали, а именно:

домкрат;
баллонный ключ;
набор головок и ключей, в частности ключи на «13», «16», «18» и на «22»;
молоток;
щетка по металлу и жидкость удаляющая ржавчину.

Как заменить наконечники рулевых тяг

Открутить гайку болта фиксации наконечника в рычаге (нужна головка на «16») и выбить этот болт. Вытаскивается он потому, что в пальце рулевого наконечника есть под него ямка и если не вытянуть, вы не сможете отсоединить наконечник;

Болт фиксации пальца рулевой тяги.

Гайка обязательно меняется на новую, потому что она самоконтрогающаяся и после откручивания уже не подлежит повторному использованию.
Затем откручиваем верхний болт самого рулевого наконечника Пассат Б5, головкой на «13». При закручивании лучше прислушаться к рекомендациям производителя и закручивать его стоит с усилием 7 Нм.
Чтобы отсоединить наконечник от рычага поворотного кулака можно воспользоваться шестигранником на 6 и молотком (значительно проще будет это сделать, если предварительно обработать место жидкостью типа вд-40).

Выбиваем наконечник с поворотного кулака.

Далее дабы отсоединить наконечник от рулевой тяги понадобится пользоваться двумя ключами, — одним нужно будет держать тягу (ключ на «18»), а вторым (на «22») слегка сорвать контргайку. Контрящую гайку не нужно сильно крутить, поскольку она будет ориентиром для вкручивания рулевого наконечника. Если вы сильно ее открутите, вам придется делать развал схождения. Наконечник с рулевой тяги скручиваем рукой.

Демонтаж рулевого наконечника.

Если вы очень давно не меняли ни наконечники, ни рулевые тяги, то наверняка возникнуть проблемы с откручиванием, поскольку за долгий период они могут сильно прикиснуть. И чтобы его скрутить может понадобится даже нагревать его.

Хорошим аналогом для замены рулевых наконечников Фольксваген Пассат Б5 является комплект наконечников TRW JTE 143.

Подробнее о неисправности рулевого наконечника и что обязательно необходимо сделать после его замены — читай тут.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

How-To: рулевая рейка с усилителем, снятие и установка

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

На выходных поменял рулевую рейку, по дороге решил выложить небольшую инструкцию. Люди тратят немыслимые суммы на новые стойки, вся моя работа обошлась мне в 125 долларов с пожизненной гарантией! вы можете получить стойки всего за 75 долларов, так что, надеюсь, это сэкономит деньги немногим людям и покажет остальным, что работа на самом деле не так плоха, как все думают

———————————————— ————————-

Как сделать: Снять и установить рулевую рейку.

Отказ от ответственности. Я не несу ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю или вам самим, в том числе; порезы, ушибы, потерянные конечности или любые психологические проблемы, с которыми вы можете столкнуться в пути. Ты сам по себе!!

Время: ~6 часов, весь день, если сможете.

Вам понадобятся:
Динамометрический ключ
Набор метрических ключей и головок, от 8 мм до 22 мм
Много удлинителей с трещоткой! (облегчит некоторые детали)
отвертки
соковыжималка для индейки
ледяное пиво.

Запчасти:
Рулевая рейка ZF или Koyo, в зависимости от того, что нужно вашему автомобилю.
1 винт M8x35 с шагом 1,25 (очень важно для выравнивания рулевой рейки по центру)

Бутыль с жидкостью Pentosin VW для рулевой рейки

————————————— —————————————————

Прежде чем мы начнем, давайте начнем с определения того, какая рулевая рейка вам понадобится. Автомобили 1.8T поставлялись с рулевыми рейками двух производителей Koyo и ZF, и они не взаимозаменяемы. Невозможно определить, какая у вас стоит, по году выпуска или номеру vin, единственный способ правильно определить стойку — это визуальный осмотр, который вам понадобится. (Если у вас есть V6, не волнуйтесь, он только один)

1. Поставьте машину на домкраты, потому что вам придется пролезать под нее.
2. залезь под машину с левой (водительской) стороны, если смотреть прямо вверх то увидишь свою рулевую рейку. Вот как выглядят две стойки:

Верхняя полка изготовлена ZF, нижняя — Koyo. Стойка ZF больше похожа на литую, на ней металлическая бирка с номером, а над ней напечатан номер детали ZF

. Стойка

Koyo больше похожа на цилиндр и обычно имеет наклейку Koyo с левой стороны.

Вы можете получить свою стойку у дилера (самая дорогая)
Восстановленная из сети (менее дорогая)
Или запасная часть на Car-part.com или eBay, я купил свою за 125 долларов.

Если у вас уже есть стойка, то вы готовы к работе

———————————- —————————————-

Хорошо, начнем!

1. Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние колеса были направлены прямо вперед.
2. Заглушите задние колеса, ослабьте болты крепления передних колес и поставьте автомобиль на домкраты, а затем снимите колеса.
3. Снимите защитный кожух.
4. Теперь самое время слить жидкость рулевого управления. Возьмите пустую 2-литровую бутылку и соковыжималку для индейки или что-то еще, чтобы откачать старую жидкость из резервуара. Существует два способа слива жидкости. Вы можете включить двигатель и позволить жидкости циркулировать, пока вы откачиваете ее с помощью соковыжималки для индейки, или вы можете отсоединить возвратную линию от бака (меньший шланг) и поместить ее в 2-литровую бутыль и дать двигателю поработать, одновременно поворачивая руль. Таким образом, вы получите максимальную плавность (и да, это будет ужасный звук).

5. При сливе жидкости отключите аккумулятор и снимите его с автомобиля, винты рулевой рейки находятся под ним.
6. Сядьте в машину и снимите панель под приборной панелью. Он держится двумя винтами за дверцей панели предохранителей и еще двумя винтами под приборной панелью.

7. Когда панель снята, вы увидите рулевой вал, идущий от руля к рейке, его надо отсоединить. Вы увидите болт с шестигранной головкой, крепящий вал к стойке. Гайку нужно снять с другой стороны, в таком положении до нее добраться невозможно, поэтому придется крутить руль. Вставьте ключ, чтобы отключить блокировку руля, и поверните руль на 180 градусов. Теперь доступ к гайке стал намного проще. Так что отвинтите его, а затем поверните колесо обратно в прямое положение. Не волнуйтесь, он не будет скользить или что-то в этом роде. Теперь выньте болт с шестигранной головкой, повернув его в направлении, противоположном тому, как вы обычно откручиваете его (как будто вы вкручиваете его обратно), и покачивайте его.

8. Теперь отсоедините вал от стойки, вытащив его, вал выдвинется внутрь. Возможно, вы захотите использовать отвертку или что-то еще, чтобы вытащить его.
Теперь, когда вал отсоединен, вы можете вытащить резиновое уплотнение, отделяющее стойку от внешней стороны брандмауэра. Возьмите пару плоскогубцев и сильно потяните к валу.

9. Переместитесь к крылу со стороны водителя. Теперь вам нужно будет отсоединить рулевую тягу от рычага управления. Сначала открутите верхний винт, а затем стяжной болт. Теперь используйте маленькую отвертку и аккуратно выбейте рулевую тягу. (то же самое с другой стороны)

10. Снимите небольшой брызговик с того места, где тяга выходит из моторного отсека. Открутив металлическую гайку и поддев пластиковую заглушку отверткой.
11. Теперь вам нужно открутить линии подачи и возврата жидкости рулевой рейки. На мой взгляд, это самая сложная часть работы, доступ к болтам затруднен из-за ограниченного пространства. Так что вы можете попробовать это сейчас, и если это действительно не сработает, вы можете попробовать позже, после того, как отвинтите стойку (шаг 13).

Таким образом, вы сможете перемещать стойку и иметь лучший доступ к двум винтам. Большой болт большой! Его 22 мм.
12. Откручиваем рулевую рейку от автомобиля, сверху моторного отсека есть два винта. Один под аккумулятором, другой рядом с главным цилиндром. Есть один, который доступен только из-под машины, его трудно достать, но если у вас есть трещотка с большим удлинением, это будет намного проще.

13. Теперь, когда багажник полностью отсоединен, его можно снять с автомобиля. Это может быть сложно, но если вы правильно маневрируете, это не так уж плохо. Долой старое, давай новое!

14. Теперь пришло время центрировать вашу новую стойку. В стойке предварительно просверлено отверстие. Это видно, если снять левый ботинок. В отверстии инспектора есть винт с шестигранной головкой. Отвинтите его и вручную совместите два отверстия. Чтобы удерживать стойку в центре, вам понадобится центрирующий винт. Здесь вам понадобится один винт M8x35 с шагом 1,25. Вам нужно будет подпилить кончики винтов вниз, чтобы они вошли в отверстие.

И вкрутите его вместо короткого винта. Теперь стойка закреплена и готова к установке.

Если вы приобрели восстановленную стойку, вам также необходимо будет установить новые стяжки, Отвинтите свои старые тяги от старой стойки, считая, сколько оборотов вы делаете, и установите ее таким же образом на новую (убедитесь, что вы считаете! Или машина будет сильно перекошена!

15. Теперь, когда все готово к установке, вы можете попросить напарника помочь установить новую стойку. другой человек, чтобы помочь вам
16. Теперь вам нужно снова присоединить линии подачи и возврата жидкости. Опять же, это может быть проще сделать, когда стойка не закреплена болтами. Затяните меньший болт (подача) до 30 футов фунтов и большой болт (обратка) до 37 фут-фунтов

17. Если вы еще не прикрутили стойку, сейчас самое время. Затяните монтажные болты с моментом 48 фут-фунтов.
18. Снова прикрепите концы поперечной рулевой тяги к рычагу управления, возможно, вам придется аккуратно забить тягу.

Затяните вертикальный болт до 62 дюйм-фунтов (дюймы НЕ футы! Очень важно!) и зажимной болт/гайку до 33 фут-фунт. Сделайте то же самое и с другой стороны.
19. Теперь вернитесь в свою машину, возможно, вы захотите сначала вымыть руки , снова наденьте резиновое уплотнение и снова прикрепите вал к рейке. Опять же, вам, возможно, придется аккуратно забить его.
20. Когда он будет установлен, вернитесь в моторный отсек и снимите центрирующий болт, заменив его оригинальным болтом, чтобы запечатать рейку.
21. Вернитесь к машине, вставьте стяжной болт, чтобы прикрепить вал к рейке, и хорошо закрепите его с помощью шестигранного ключа. Снова поверните колесо на 180 градусов, чтобы закрепить гайку, затяните ее с усилием 30 футо-фунтов. И снова переведите руль в прямое положение.
22. Подсоедините аккумулятор.
23. Установите панель обратно. Пришло время прокачать систему.
24. Убедитесь, что возвратный шланг снова подсоединен к баку для жидкости. Добавьте жидкость в бак.

Скрестите пальцы и включите машину!
25. Поверните рулевое колесо до упора в обоих направлениях, это обеспечит поступление большого количества жидкости в рейку. Долейте жидкость, когда уровень упадет.
26. Проверьте наличие утечек, взрывов и т. д.
27. Присоедините защитный кожух.
28. Поставь колеса обратно
29. Проведи тест-драйв автомобиля
30. Открой пиво!

Хорошая работа!

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

:thumbup: для car-part.com. Получил мою стойку на 32 000 миль за 115 долларов с доставкой. Сначала получил еще один за 125 долларов, который был протекающим POS, основанным только на визуальном осмотре. Никогда не должны были быть отправлены.

Давление на холостом ходу у меня очень слабое, но оно улучшается при увеличении оборотов двигателя. или когда я за рулем. Средство Lucas Stop Teach является хорошим временным решением проблемы, но в долгосрочной перспективе это не очень хорошая экономия денег! :лол:

жидкость ГУР везде! 😆 течь как сумасшедшая из левой шестерни (из левого ботинка) Я выливал около 2 бутылок жидкости в неделю, пока я не сообразил и не поставил Lucas stop течь, это немного помогло, но это убило мой PS насос в то же время 😆

Получить помощь. На самом деле это работа не одного человека. Большая часть так и есть, но гораздо лучше работает с двумя людьми в определенных разделах.
Сначала выньте нижний болт и сначала вставьте его обратно.
Закрепите стойку болтами перед тем, как снова соединить линии.
Сначала наденьте задний трос и затяните его. Затем наденьте переднюю леску и затяните ее.
Вы можете обменять Koyo на ZF и наоборот.
Жидкость PS попадет в ваши волосы.

и подробная информация о шагах. Оба источника хорошо объясняют процесс, но, в зависимости от вашей модели, вам может потребоваться больше шагов. Начните с самообразования с информацией по гиперссылкам выше.
К сожалению, 2003 B5.5 V6 ATQ Passat автомат — одна из тех моделей, в которых есть дополнительные ступени. Я публикую это, чтобы другие, кто заинтересован, могли продвигаться вперед с хорошим пониманием того, о чем идет речь. Смена зубчатой рейки (R&P) была королевской P. I.TA. Позвольте мне повторить – БОЛЬ В А…
Препятствия: Passat B5.5 v6 2.8 с автоматической коробкой передач 2003 года имеет каталитический нейтрализатор со стороны водителя и дополнительный теплозащитный экран, закрывающий рейку и шестерню. Вы не можете легко получить доступ к трем критическим болтам R&P на этой модели снизу. Эта конфигурация значительно усложняет работу по сравнению с предполагаемыми 6 часами замены R&P на других Passat.
Как правило, вам нужно снять переднюю трубу (катализатор) и отогнуть теплозащитный экран, чтобы получить доступ к трем критическим болтам на R&P. Так что будьте готовы потратить много времени на свой автомобиль. Я провел несколько дней. Вы явно хотите не торопиться. Как только вы справитесь с этой работой, вы поймете, почему вы не хотите делать эту работу НИКОГДА снова (если это возможно).
Помощь: Для установки и соединения трех нижних болтов на R&P вам обязательно понадобится еще одна пара рук. Рядом был мой сын, поэтому я назначил его своим помощником, чтобы помочь мне снять старый R&P и установить новый. Только этот процесс R&P, после того как все остальное было удалено, занял несколько часов. Три нижних болта на R&P были явно самыми сложными для снятия и установки. Также при удалении старого R&P не торопитесь. Шланги отопителя проходят через тот же канал, что и R&P, и вы рискуете разрушить эти шланги, если не будете осторожны.
Осторожно: Когда я вытаскивал свой R&P, я зацепил один шланг (шланг отопителя внутри) и сломал пластиковый фитинг на задней части двигателя. Будьте осторожны – антифриз будет повсюду!
Снять и заменить «внутренний» шланг отопителя на задней части двигателя сложно. У вас очень мало места для работы. Вынуть его сложно, как и вернуть обратно.
Штуцер на задней части двигателя соединяется особым образом. В фитинге есть две маленькие направляющие, которые гарантируют, что вы вставите его правильно. Когда он будет установлен, вы услышите щелчок, когда пружина зафиксирует его на месте. Это важно, так как имеется уплотнительное кольцо для герметизации соединения. Если вы не сделаете это правильно, у вас будет утечка антифриза.
Помните, вы пытаетесь остановить утечку R&P; вы не хотите заменить его утечкой антифриза, когда закончите!
Проблемы с R&P: Нижние болты на R&P — это вход высокого давления (19 мм) и выход низкого давления (22 мм), а также нижний болт (10 мм), который удерживает зубчатую рейку в камере от ниже. Даже когда вы, наконец, получите доступ к нижним болтам R&P, доступ будет ограничен.
Поскольку низкое давление (22 мм) и высокое давление (19 мм)мм) банджо-болты имеют шайбу сверху и снизу, вы должны сбалансировать верхнюю шайбу на фитинге шланга, в то время как снизу надеваете на нее храповик с несколькими удлинителями. Кроме того, в верхней части удлинителей вам нужно иметь вертлюг, потому что это не прямой выстрел. После всего этого вам нужно начать нарезку болтов.
Подложите тряпку под соединяемые фитинги типа «банджо», потому что «балансировочная» шайба будет несколько раз падать, пока вы пытаетесь соединить фитинги. Я потерял одну стиралку, которая упала и застряла в неизвестном месте. Это было воскресенье, поэтому мне пришлось ждать день, чтобы получить новую стиральную машину! Не позволяй этому быть тобой.

Предварительные задачи: Чтобы добраться до точки, где вы работаете с R&P, вам нужно снять переднюю выхлопную трубу со стороны водителя, чтобы добраться до R&P снизу. Далее вам придется убрать «лишний» теплозащитный экран. Я согнул свой вниз, чтобы лучше видеть болты R&P. Затем я согнул его обратно и закрепил после того, как R&P был вставлен.
В общем, каталитический нейтрализатор слишком велик, чтобы пролезть через отверстие, чтобы вытащить трубу снизу. Чтобы снять трубу, необходимо выполнить ряд действий. Чтобы его вытащить, приходится увеличивать размер отверстия, откидывая двигатель назад. Вы в основном позволяете задней части двигателя упасть на 4-5 дюймов. Как только это будет сделано, вы можете снять переднюю трубу со стороны водителя, которая содержит каталитический нейтрализатор (сторону пассажира снимать не нужно!) БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И НЕ ТОРЕТЬ. Вы можете серьезно навредить себе, если не будете осторожны.
Необходимо снять оба ШРУСа с коробки передач. Это сделано для того, чтобы двигатель мог наклоняться назад.
1. Ослабьте колесные проушины перед тем, как поднять автомобиль домкратом.
2. Поддомкратьте автомобиль и снимите передние колеса.
3. Снимите щитки над каждым ШРУСом. На щите с каждой стороны есть по три болта. Я считаю, что это полый ключ на 6 мм.
4. Отсоедините 6 болтов, соединяющих ШРУС с коробкой передач, с помощью 12-гранного бита с тройным квадратом.
5. Сдвиньте внутренний ШРУС вперед от соединения коробки передач.
Чтобы наклонить двигатель назад и снять выхлопную трубу. Вы должны опустить двигатель назад на 4-5 дюймов, есть несколько шагов.

1. Установите двигатель в сервисное положение (возможно, вам придется посмотреть это. Это сам по себе процесс!). Это сделано для того, чтобы вы могли отодвинуть переднюю подвеску двигателя в сторону. Это крепление находится прямо на передней части двигателя внизу. Укороченное крепление работает в тандеме с двумя боковыми опорами двигателя, чтобы обеспечить устойчивость двигателя при ускорении.
Не поставив машину в сервисное положение, вы разрушите крепление и позволите двигателю смещаться при разгонах. Я заменил свой несколько месяцев назад, потому что я слышал шум. Если он все равно нуждается в замене, сейчас самое время это сделать. Он дешевый и его замена имеет смысл, когда приходится ставить машину в сервисное положение. Даже с двумя боковыми опорами двигателя в хорошем состоянии, без неповрежденной подвески у вас будет шум ускорения при переключении двигателя, и давление в конечном итоге разрушит ваши боковые опоры двигателя.
Вам просто нужно удостовериться, что передняя часть автомобиля (в сервисном положении) сдвинута вперед достаточно далеко, чтобы курносая опора вышла из отверстия в раме, в котором она находится. Вам не нужно отсоединять кондиционер или радиатор . Немного места — это все, что нужно.
Помните, что мы пытаемся починить машину и избежать возврата назад, создавая новые проблемы! Причина в том, что вам понадобится угол, чтобы вытащить трубу из отверстия. Если угол слишком мал, вы не сможете вытащить трубу (я предполагаю, что вы не используете стеллаж и делаете это на полу с помощью домкратов). При вытягивании трубы у вас есть гибкое соединение, но его нельзя сгибать более чем на 10 градусов. Вы же не хотите портить трубу. Это дорого! Трубу придется крутить под разными углами, чтобы вытащить, но она выйдет.
Я поставил подставки под раму сразу за треугольной серебряной пластиной (по одной с каждой стороны), которая соединяет раму с подрамником (содержащим двигатель). Вы хотите быть прямо за тарелкой. Это гарантирует, что вес автомобиля направлен к задней части автомобиля. Это как качели. Поскольку распределение веса меня не устраивало, для безопасности я поставил еще две подставки под передние колеса. Я хочу починить свою машину, а не умереть! Будьте осторожны.
3. Отсоедините гайки на боковых опорах двигателя (ниже) рядом с передней частью двигателя. На каждом по одной гайке. Когда вы наклоняете двигатель назад, вы рискуете разрушить эти опоры двигателя, если они плотно прикручены болтами. Я бы не ожидал, что боковые опоры двигателя будут слишком сильно изгибаться. Вам нужно будет опрокинуть двигатель, не повредив их.
4. Отсоедините опоры коробки передач. С каждой стороны трансмиссии имеется по одному креплению. Каждый держится на двух болтах. Я думаю, что они 13 мм. Посередине крепления есть один болт. Вам не нужно отсоединять этот болт. Удаление двух 13-миллиметровых болтов должно позволить двигателю наклоняться, не повреждая опоры.
5. Отсоедините оба выпускных патрубка. Эти рукава имеют длину около трех дюймов и соединяют переднюю трубу с задней трубой. На каждом конце имеется зажим.
Перед установкой убедитесь, что у вас есть паста для глушителя. Когда я изначально делал обе передние выхлопные трубы, я обнаружил, что переустановка этих коротких разъемов проблематична. Мне не удалось добиться идеальной герметизации, поэтому я «обманул» пастой для глушителя, чтобы заполнить небольшие утечки. Я возился с ним часами, пока не принял исполнительное решение не быть «идеальным» и использовать пасту. Убери это. Вам не нужно снимать боковую подвеску трубы со стороны пассажира, так как вам не нужно снимать ее (СЛАВА БОГУ).

7. Снимите передний датчик кислорода (O2) с каталитического нейтрализатора со стороны водителя. Я отсоединил провод O2 от разъема. При снятии датчика O2 провода будут скручиваться. Используя гнездо датчика O2, поверните его на ¾ оборота, снимите гнездо, раскрутите провода, поверните еще на 3/4 оборота, снимите гнездо, раскрутите провода, …. Повторяйте до тех пор, пока датчик O2 не будет удален. Делая это таким образом, вы избегаете риска обрыва проводов.
8. Снимите нижний кислородный датчик со стороны водителя.

9. Отсоедините трубку от выпускного коллектора. Нижние два болта открутить несложно, а вот верхний требует, чтобы вы просунули руку между брандмауэром и двигателем, чтобы его ослабить.
Я бы посоветовал накидной ключ с очень длинной шейкой (13 мм). Это очень сложно с помощью короткого ключа (без рычага) или стандартного накидного ключа (трудно поворачивать в ограниченном пространстве). Длинный ключ также помогает при повторном закреплении трубы на коллекторе. Если верхняя гайка не будет затянута, будет утечка выхлопных газов.

10. Положите доску на домкрат. Это должно быть 2 на 6, что немного шире вашей передачи из стороны в сторону. Я сделал свою доску длиннее, чтобы поставить под нее подставки для поддержки с каждой стороны. Вы не хотите полагаться на гидравлический домкрат сам по себе!
Вставьте домкрат под автомобиль спереди и поместите его под коробку передач рядом с задней частью коробки передач. Не забудьте положить на домкрат деревянный брусок, чтобы защитить трансмиссию. Поднимите домкрат до тех пор, пока дерево не соединится с трансмиссией, а затем еще немного накачайте его, чтобы взять на себя часть веса трансмиссии.
Для безопасности я поставил подставки под каждую сторону доски, которая находится сверху домкрата. Эти стойки были установлены так, что они были на 4 дюйма ниже доски. Помните, что вам придется позволить двигателю упасть и наклониться назад. Убедитесь, что вы в безопасности! Эти пластины серебристого цвета и имеют по три болта на каждой. Два болта в задней части автомобиля на 13 мм, а болт в передней части на 17 мм.

Потратьте секунду, чтобы убедиться, что напольный домкрат все еще удерживает часть веса трансмиссии.
Снимите 13-мм болты. Затем снимите болты на 17 мм. 17-миллиметровые болты являются ключом к скреплению рамы и подрамника. Болты 17 мм удерживают большую часть веса. После того, как 17-миллиметровые болты вынуты и пластина снята, вы можете МЕДЛЕННО опустить домкрат настолько, чтобы наклонить двигатель назад и опустить его на 4-5 дюймов.
Убедитесь, что порог борта соединяется с коробкой передач в самой нижней точке, чтобы исключить чрезмерное давление на двигатель и коробку передач! ТАКЖЕ убедитесь, что гидравлический домкрат ЗАБЛОКИРОВАН! Я передвинул стойки домкрата, просто для безопасности!
12. Отверстие, через которое проходит передняя труба, теперь должно быть достаточно большим, чтобы протянуть трубу. Помните, что это отверстие было слишком маленьким, чтобы вытащить каталитический нейтрализатор, пока вы не опустите двигатель. Вы должны крутить и поворачивать трубу, чтобы вытащить ее, но будьте осторожны, чтобы не согнуть ее слишком сильно. Гибкое соединение может смещаться только на 10 градусов.

13. Как только труба будет извлечена, вы должны убрать теплозащитный экран. Его держит небольшая жестяная гайка. После того, как гайка снята, возьмите что-нибудь, чтобы согнуть ее, чтобы вы могли видеть три болта на R&P.

14. На этом этапе вы можете вернуться к инструкциям по гиперссылкам сверху (второе предложение в этом посте).