Снятие и замена сцепления бензопилы

Одним из важнейших узлов бензопилы является муфта или механизм сцепления. При эксплуатации инструмента эта деталь может выйти из строя, что повлечет за собой невозможность проведения работ по распиливанию древесины. Если из строя вышел механизм сцепления, то сразу же возникает вопрос, как снять муфту на бензопиле. Такая необходимость возникает, когда нужно отремонтировать или заменить устройство. Как это сделать, описано в материале.

Конструкция и принцип работы механизма сцепления бензопилы

Большинство пильщиков не понимают принципа работы механизма сцепления бензопилы. При работе знать принцип функционирования не обязательно, а вот когда возникают неисправности, то, чтобы их устранить, понадобится выяснить конструкцию и особенности работы бензопильной муфты.

Современные бензопилы оснащаются механизмами сцепления центробежного типа. Центробежная муфта — это означает, что ее работоспособность зависит от вращающего момента двигателя. Главное назначение муфты на бензопиле в том, чтобы обеспечить передачу крутящего момента с коленчатого вала двигателя на пильную гарнитуру (цепь). Работает устройство в автоматическом режиме, а как это происходит, выясним детально.

Механизм сцепления состоит из следующих конструктивных элементов:

• Барабан со съемной или несъемной звездочкой — представляет собой передаточный механизм
• Фрикционные накладки — под воздействием центробежной силы перемещаются, входя в зацепление с барабаном
• Пружина — обеспечивает прижатие накладок к коленчатому валу

Теперь о принципе действия муфты бензопилы. Когда заводится двухтактный двигатель инструмента, начинает вращаться коленчатый вал. К валу крепится муфта, с которой при помощи звездочки соединяется цепь. Когда бензопила работает на холостом ходу (скорость вращения вала до 2700 оборотов в минуту), то есть не нажимается курок акселератора, то пружина прижимает фрикционные накладки, в результате чего крутящий момент не передается на барабан.

Как только пильщик берет в руки инструмент и начинает увеличивать обороты (максимальные до 14000 об/мин), цепь начинает перемещаться по шине. Происходит это за счет того, что увеличивается скорость вращения коленчатого вала. За счет силы инерции фрикционные накладки (их еще называют противовесами) перемещаются, и входят в зацепление с внутренними стенками барабана. В результате происходит перемещение барабана, который соединен со звездочкой. Вращающаяся звездочка приводит в действие цепь.

Принцип работы механизма простой, что обусловлено его не сложной конструкцией. Если из строя выходит эта деталь, то соответственно работать бензопила не будет. Подробное описание принципа работы механизма сцепления бензопилы описано в этом материале.

Это интересно! Муфта выполняет роль не только передаточного механизма, но еще и защитного устройства. Она предохраняет двигатель бензопилы от преждевременного выхода из строя при заклинивании цепи в распиливаемой древесине.

Когда нужна замена муфты

Снятие и замена сцепления бензопилы выполняется в случае обнаружения неисправности механизма. К таковым неисправностям относятся:

1. Повреждение пружины. В зависимости от модели инструмента, пружина может быть представлена двух типов — витковая (ленточная или одиночная) или стальная пластина. Пружина повреждается путем растяжения, разъединения или механического дефекта. Чтобы определить причину неисправности всего механизма, понадобится снять защитный кожух и барабан
2. Повреждение и выработка барабана. Поломка этой детали связана зачастую с откалыванием кусочков. При такой неисправности понадобится заменить барабан. На барабане также изнашивается внутренняя часть, поэтому деталь также нуждается в замене. Если барабан синего цвета, то это говорит о том, что он был перегрет, и не подлежит дальнейшему использованию
3. Выработка механизма. Связана, прежде всего, с растяжением пружины, которую можно заменить. Изнашивается также резьбовое соединение. При такой поломке понадобится заменить всю муфту
4. Износ звездочки. В зависимости от типа звездочки (разборная или неразборная) выполняется ее замена вместе с барабаном и при необходимости муфтой

Срок службы механизма сцепления зависит не только от качества комплектующих, но еще и от правильности эксплуатации инструмента. Чтобы продлить срок службы сцепления бензопилы, необходимо обратить внимание на признаки, снижающие ресурс. К таковым признакам относятся:

• Частое заедание или закусывание цепи в древесине. При таких ситуациях всю нагрузку на себя берет муфта, оберегая тем самым двигатель от заклинивания
• Запрещено увеличивать обороты, когда включен ручной тормоз, что также приводит к износу механизма за счет перегрева
• Использование некачественного масла, неправильный выбор шины, цепи и т.п. Все это также влияет на сцепление, увеличивая нагрузку, и тем самым снижая эксплуатационный ресурс

Определить неисправность устройства достаточно просто. Для этого необходимо распилить заготовку. Если в процессе пиления происходит снижение скорости вращения цепи или ее остановка при увеличении нагрузки, значит пора произвести проверку сцепления. Как снять и заменить сцепление на бензопиле, подробно рассмотрим в следующем разделе.

Это интересно! Проверить пригодность сжимающей пружины можно путем подключения тахометра к инструменту. На холостом ходу необходимо накрутить количество 2500-2700 оборотов в минуту по тахометру. При таком значении цепь на бензопиле не должна вращаться. Если наблюдается другая картина, то это говорит о снижении сжимающих свойств пружины. Ее рекомендуется заменить. Исходя из этого надо отметить, что сцепление бензопилы находится в тесной взаимосвязи с карбюратором. Если не получается отрегулировать холостой ход на бензопиле при помощи настройки карбюратора, значит нужно проверить исправность муфты.

Снятие и замена муфты своими руками по инструкции

О том, как снять сцепление на бензопиле, знают далеко не многие пильщики. Конструктивное исполнение механизмов на разных моделях бензопил отличаются, но принцип работы везде одинаковый. Процедура демонтажа также практически идентична, поэтому далее рассмотрим, как открутить муфту на бензопиле с внутренним расположением звездочки.

Первоначально понадобится подготовить необходимые инструменты:

• Специальный ключ, который называется съемником. Он зачастую поставляется вместе с бензопилой
• Отвертка для вывинчивания винтов, которыми крепится защитный кожух
• Свечной ключ — используется для вывинчивания крепления кожуха и шины (идет в комплекте с инструментом)
• Веревка — для того, чтобы застопорить коленчатый вал. Лучше использовать асбестовую, но для этой цели подойдет любая. Веревка используется на тот случай, если в комплекте к инструменту не прилагается специальный стопорящий ключ для поршня

Если демонтаж выполняется с целью замены, то соответственно понадобится заранее подготовить новый механизм. При покупке новой муфты нужно только знать точную марку бензопилы, так как устройства отличаются по наружному диаметру, резьбе и конструкции рабочего механизма. Инструкция, как снять муфту сцепления на бензопиле имеет следующий вид:

1. Первоначально необходимо выкрутить крепежные гайки кожуха и шины
2. Снять кожух с ручным тормозом, а также цепь и шину
3. После этого переходим к снятию пластиковой крышки, чтобы добраться до свечи зажигания. Для этого отверткой вывинчиваются крепежные элементы, и демонтируется крышка вместе с воздушным фильтром
4. Вывинчивается свеча зажигания бензопилы при помощи свечного ключа
5. В свечное отверстие цилиндра нужно просунуть веревку (установить специальный ключ при его наличии). Это делается для того, чтобы застопорить коленчатый вал. Если диаметр веревки в несколько раз меньше размера свечного отверстия, можно на ней сделать узлы
6. Далее приступаем к вывинчиванию самой муфты. Для этого берем специальный ключ, который должен быть в комплекте. Если ключа нет, то можно воспользоваться инструментом от УШМ или сделать самостоятельный съемник, что также не составит труда
7. Шлицы ключа необходимо установить в отверстия муфты, после чего приступить к вращению детали. Вращать необходимо в направлении по часовой стрелке. Обычно производители указывают направления для откручивания в виде стрелочки
8. При вращении муфты поршень достигнет верхней мертвой точки, после чего застопорит коленчатый вал. Далее приложив небольшое усилие, произойдет срывание сцепления с последующим выкручиванием механизма
9. Выкрученная муфта демонтируется с бензопилы. При необходимости также извлекается барабан со звездочкой

Процедура вовсе не трудная, и занимает не много времени. Сборка выполняется в порядке обратном снятию. Во избежание каких-либо неисправностей, рекомендуется устанавливать полностью идентичное сцепление на соответствующую модель инструмента.

Это интересно! Аналогичным образом выполняется процедура снятия и замены сцепления для всех марок бензопил Хускварна, Партнер и другие.

Снятие сцепления на бензопилах Штиль и Долмар

Наверняка вы замечали, что бензопилы могут иметь разные конструкции передаточных устройств. Выше приведена инструкция по снятию муфты с барабаном, на котором звездочка находится с внутренней стороны. Такое устройство имеется большинстве бензопил, но только не на инструментах марки Stihl. Бензопилы известного производителя оснащаются барабаном, который имеет звездочку с наружной стороны. Выглядит это следующим образом, как показано на фото ниже.

Другое расположение звездочки вовсе не означает, что инструмент оснащен иным механизмом сцепления. Однако это говорит о том, что принцип снятия сцепления отличается от вышеописанной инструкции. Поэтому выясним, как снять муфту на бензопилах Stihl, Dolmar и другие, на которых звездочка находится с наружной стороны.

1. Для начала необходимо также снять кожух и шину, чтобы обеспечить доступ к муфте
2. Выкрутить свечу и застопорить поршень при помощи специального ключа или шнура
3. Далее приступаем к снятию звездочки и барабана. Для этого отверткой нужно поддеть стопорное кольцо, и извлечь его
4. Демонтируется барабан с подшипником
5. Используя ключ на «19» (идущий в комплекте с инструментом) необходимо выкрутить гайку с левой резьбой, соединенную с механизмом. Откручивать необходимо в направлении по часовой стрелке
6. После этого можно выполнить соответствующий ремонт или замену детали

Установка новой или отремонтированной детали выполняется в порядке обратном снятию. Процедура практически идентичная с первым вариантом, за исключением некоторых особенностей. Если необходимо заменить только барабан или звездочку, то при этом демонтировать муфту не понадобится, в отличие от варианта с внутренним расположение звезды.

Это интересно! Если осуществляется замена барабана, то рекомендуется также поменять сам механизм сцепления. Если барабан меняется по причине его перегрева, то высока вероятность того, что механизм также имеет свойства повреждения от воздействия высокой температуры.

Ремонт механизма сцепления — замена пружины

Не торопитесь менять весь механизм, так как устранить неисправность сцепления можно путем замены неисправной детали. Чаще всего причиной неисправности является пружина, которая растягивается и может повредиться. Уже растянутая пружина является неисправной. Если произошло повреждение пружины, то ее можно заменить, чтобы восстановить работоспособность инструмента. Инструкция по замене зависит от конструкции механизма, так как сжимающие устройства бывают разных видов, но все они подлежат замене. Процедура эта не столько сложная, как требующая особой внимательности и соблюдения последовательности действий. Как заменить пружину на муфте бензопилы, подробно показано в видео ролике.

Если повредилась фрикционная накладка, то эту деталь также можно заменить. Замена детали также нужна в случае износа резьбового соединения, что случается при частом снятии и установке муфты на место. Чтобы понять причину неисправности детали, понадобится для начала произвести визуальный осмотр. Если износились зубья звездочки, то ее следует заменить. Несъемные звездочки надо менять вместе с барабаном.

Это интересно! Муфта сцепления не имеет конкретного эксплуатационного ресурса, а срок ее службы зависит от правильности применения инструмента.

Что означает регулировка сцепления бензопилы и как ее выполнять

Если вам приходилось слышать о том, что муфту на бензопиле нужно регулировать, то наверняка возникал вопрос, как это сделать? На бензопиле муфта не нуждается в регулировке, так как работает она в автоматическом режиме в отличие от устройств старых марок инструментов. Регулировать усилие сжатия пружины или пружин нельзя, и если эта деталь повредилась, то ее следует заменить.

Когда осуществляется установка муфты бензопилы на место, то при этом также не требуется ничего регулировать. Затяжка муфты выполняется до упора при помощи специального ключа и застопоренного поршня в цилиндре. На некоторых моделях бензопил присутствует шайба или проставочная планка. Она может находиться между валом и звездочкой или барабаном и звездочкой. Этой шайбой регулируется центрирование звездочки с шиной. Если такая шайба на бензопиле есть, то ее обязательно нужно ставить на свое место при проведении работ по ремонту или замене механизма.

Как снимается и настраивается механизм сцепления на бензопилах марки Урал и Дружба, подробно показано в видео ролике.

Подводя итог, надо отметить тот факт, что сцепление на бензопиле играет важную роль. Этот механизм не только обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя на цепь, но еще и защищает мотор от преждевременного выхода из строя. Представьте ситуацию, когда звездочка будет жестко соединена с коленчатым валом. При заедании цепи в распиливаемом материале произойдет одновременный износ деталей двигателя, звездочки и цепи. Понимая назначение и принцип работы механизма, необходимо всегда следить за его исправностью, и при первых признаках поломки осуществлять снятие, ремонт или даже замену.

Публикации по теме

открутить, разобрать, муфту, собрать, ремонт

Многих пользователей интересует вопрос о том, как снять сцепление на бензопиле. Для этого понадобятся специальные инструменты и руководство по ремонту.

Устройство и принцип работы сцепления

Устройство бензопилы включает в себя механизм сцепления, который состоит из таких элементов, как:

• коленчатый вал;
• диск ведомого типа;
• нажимной диск;
• защитный кожух механизма;
• отжимной рычаг;
• подшипник;
• вилка включения;
• картер;
• шестерни;
• трубопровод;
• крепежные элементы.

При минимальных оборотах силового агрегата сцепление бензопилы притягивается к центру вала пружинным устройством и не передает вращательный момент на барабан. В то время когда обороты мотора начинают достигать показателей, при которых вырывное усилие превышает усилие пружинного устройства, сегменты фрикционного типа начинают прижиматься к внутренней поверхности барабанного механизма, что способствует вращению барабана китайской бензопилы.

В ходе этого начинает свое вращение звездочка ведущего типа, которая отвечает за перемещение пильной цепи.

Неисправности и ремонт

Ремонт сцепления бензопилы своими руками проводится только в специальной защитной одежде: маске и очках.

Основные неисправности, их причины и способы устранения:

1. Если цепной механизм постоянно вращается при неустойчивой работе силового агрегата. Это может быть вызвано вышедшей из строя пружиной. В этом случае рекомендуется заменить поврежденный механизм на новый.
2. Во время перемещения цепи слышны посторонние шумы. Эта проблема может быть связана с перегревом кулака или лопнувшей пружиной. Необходимо провести внешний осмотр системы и заменить все износившиеся элементы.
3. Если поломка связана с тем, что сцепное устройство часто пробуксовывает, нужно полностью заменить механизм.

Как поменять

Для того чтобы выполнить замену этого механизма, необходимо демонтировать старое сцепное устройство. Во время выполнения ремонтных работ пила должна быть надежно зафиксирована на нескользящей поверхности при помощи специальных устройств.

Во время демонтажа и монтажа сцепления рекомендуется учитывать следующие нюансы проведения таких работ:

1. На некоторых модификациях инструмента между сцепным устройством и чашкой ведущей шестерни расположена шайба. Поэтому по окончании проведения ремонта необходимо установить этот элемент на место.
2. На некоторых масляных проводах есть специальная пружина. Она монтируется между звездочкой и приводом масляного насоса. Ее также необходимо правильно установить на место после замены сцепного механизма.

Как снять

Для того чтобы снять и разобрать сцепление нужно установить бензопилу на ровную, нескользящую поверхность и закрепить ее фиксирующими элементами.

Для начала необходимо открутить пильную цепь и шину при помощи универсального ключа. После этого можно демонтировать крышку с воздушного фильтрующего элемента. Затем нужно убрать свечи зажигания, а поршневую часть зафиксировать в главном цилиндре.

После этого следует установить подходящий съемник и открутить сцепление.

После проделанных действий снимаете барабан сцепления на бензопиле и муфту. В конце можно провести внешний осмотр системы на наличие повреждений и дефектов и при необходимости заменить вышедшие из строя детали на новые.

Как собрать

Для того чтобы собрать механизм обратно, необходимо установить на место муфту и зафиксировать ее посредством специальной рукоятки. Двигатель пилы в этот момент должен быть отключен.

После можно устанавливать на место пружинное устройство, барабанный механизм и звездочки.

Все детали необходимо надежно зафиксировать крепежными элементами.

Затем можно установить механизм сцепления обратно в корпус инструмента, снять со стопора коленчатый вал, установить фильтрующие механизмы, дроссельную заслонку и шаг вместе с цепью на место.

В конце выполнения работ рекомендуется завести бензопилу и проверить работоспособность собранного сцепления. Если все детали установлены правильно, сцепление будет срабатывать сразу, не будет никаких задержек и утечек.

Как снять сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Сцепление автомобиля является одним из самых главных компонентов трансмиссии. Именно оно при переключении передач принимает на себя основной удар, защищает машину от перегрузок и гасит колебания.

При этом также стоит отметить, что при первых проявлениях нарушений его работы – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездействие может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как можно снять сцепление автомобиля своими руками, что позволит сэкономить на средствах, но при этом придется пожертвовать своим временем.

Как снять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). «Срываем» болты крепления левого колеса, после переднюю часть автомобиля поднимаем домкратом или ставим на «козлы».

2)

. Снимаем колесо и откручиваем два болта крепления нижней шаровой.

3). Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

4). Снимаем датчик массового расхода воздуха, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления снимаем трос сцепления. Отпускаем 2 крепежных гайки, при помощи который трос закрепления к скобе на коробке передач.

6). Откручиваем болт крепления стартера к коробке, после чего откручиваем первый болт крепления коробки передач.

7). Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8). Отпускаем эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9). Снимаем разъем с датчика скорости, затем откручиваем тросик спидометра.

10). В паре с рычагом демонтируем продольную растяжку.

11). Откручиваем нижний болт крепления стартера.

12). Откручиваем 3-й крепежный болт коробки передач. В районе ШРУСа имеется еще одна гайка, которую также откручиваем.

13). Откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги.

14). Опускаем гайку, расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимаем эту тягу с коробки.

15). Под двигатель подставляем упор, затем откручиваем 2 гайки крепления задней подушкой. Это делаем на всякий случай, чтобы в случаи слишком большого опускания мотора, шланги не порвались.

16). Аккуратно коробку передач отводим от двигателя и опускаем на пол, он повиснет на полуосях.

17). Рекомендую заодно заменить также и подшипник выключения сцепления.

18). Делаем оценку износа, заменяем диск, а при необходимости и корзину. Проверяем в норме ли лепестки.

Видео

Как снять сцепление на Ваз 2108, 2109

1). С автомобиля снимаем коробку передач.

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание! Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

3). Отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. При этом ведомый диск нужно придерживать, в противном случаи он может выпасть.

Примечание! При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.

Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок . Если головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Как снять сцепление на Лада Приоре?

1). Снимаем с автомобиля коробку передач.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием положение (для сохранения балансировки).

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

3). Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляем равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

4). Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

5). Снимаем ведомый диск вместе с оправкой.

6). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем износ фрикционных накладок. Если головки заклепок углубленны на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то твердый ведомый диск нужно будет заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. При сломанных пружинах производим замену диска.

Как снять сцепление на Лада Калина?

1). Открываем капот.

2). Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой.

3). Снимаем аккумуляторную батарею. Отсоединяем клеммы и все идущие к ней провода, после чего снимаем и саму батарею.

4). Отсоединяем провода от стартера.

5). На месте стыка коробки передач силового агрегата, убираем все провода и откручиваем болты крепления коробки передач к двигателю.

6). Убираем с картера защиту.

7). Выдергиваем провода с коробки передач и снимаем крепление троса.

8). Снимаем приводные валы и откручиваем «краб», крепящийся к коробке.

9). Снимаем кардан переключения скоростей.

10). Снимаем опору.

11). Перед снятием коробки, под двигатель подставляем опору.

12). Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.

13). Сначала выкручиваем 6 болтов, при помощи который кожух выжимного диска прикреплен к маховику. Чтобы маховик не крутился, удерживаем его отверткой. Болты ослабляем не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.

14). Аккуратно снимаем диски и осматриваем их.

Видео

Как снять сцепление УАЗ Буханке?

Как снять сцепление на Газели?

1). Заезжаем на яму. У рычага передач поднимаем уплотнитель и отворачиваем колпак, расположенный у его основания. После этого, приложив некоторое усилие рычаг выдергиваем. От нее отсоединяем буквально все, от коробки отключаем провода «стопачей» и трос спидометра.

2). Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь рассоединяем их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом с него не нужно снимать. В случаи, если планируете произвести замену вилки сцепления на Газели, то основная работа можно сказать окончена, так как появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт.  После того, как сняли нижнюю часть картера, можно будет увидеть кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его необходимо также снять.

3). Далее снимаем коробку. Для этого отворачиваем ее крепежи (снимается она вместе с самой муфтой). Демонтируем уплотнители расположенные между картерами сцепления и коробки. Далее пробуем отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отверстия для совмещения. Если их там нет, то наносим самостоятельно. Кожух и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на Газели – их можно извлечь через люк.

4). Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав.

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления Газели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке.

В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляем новую смазку. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

Как снять сцепление на скутере?

1). Устанавливаем скутер на центральную опору.

2). Обеспечиваем свободный доступ к крышке вариатора. Если мешают элементы пластика, то части обвеса необходимо демонтировать.

3). Откручиваем крышку вариатора и убираем ее в сторону. Под крышкой иного может находится прокладка. Постарайтесь не повредить ее.

4). Перед нами блок ведомого (сцепление) и ведущего (вариатор) шкивов. Если ведущий шкив находится в полном порядке, трогать его не стоит. Ремень также на нем пусть остается.

5). Подтянув подвижный шкив на себя, утапливаем ремень между шкивами сцепления. Это освободит ремень и позволит нам в последствии вытащить весь ведомый шкив целиком, а затем извлечь ремень.

6). Откручиваем гайку ведомого шкива для чего понадобиться специальный ключ, которым мы будем удерживать колокол сцепления, а также накидной ключ на 14 или 17, в зависимости от марки скутера. Для отворачивая гайки может понадобиться достаточное усилие, но действовать надо осторожно, чтобы не погнуть вал. Очень удобно откручивать гайку сцепления ударным гайковертом. Пневматическим или электрическим – не важно.

7). После того, как гайка откручена, снимаем с вала колокол сцепления.

8). Снимаем с вала ведомый шкив вместе с блоком сцепления.

Источник: http://v-mireauto.ru

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Сцепление бензопилы — как снять, открутить и заменить

Неисправности муфты сцепления бензопил – одна из наиболее распространенных поломок этой техники. Над вопросом, как снять сцепление на бензопиле в домашних условиях правильно и не навредить инструменту, задумываются не только неопытные техники, так и специалисты, которые не раз производили его ремонт. Это связано с тем, что муфта сцепления – важный ключевой элемент бензопил любого класса мощности и бренда, от которого зависит их исправная, продолжительная и успешная эксплуатация.

В случаях, когда бензиновые резчики начинают плохо заводиться, пробуксовуют вместо запуска проверка сцепления на неисправности обязательна, рекомендации относительно чего и будут представлены дальше.

Устройство и принцип действия муфты сцепления бензопил

Современные бензопилы оборудованы центробежными муфтами сцепления. Это означает, что их работа всецело зависит от крутящего момента мотора, который в конкретный момент времени выдает пила.

Его основными конструктивными элементами выступают:

• барабан;
• звездочка;
• пружины.

Принцип работы выглядит следующим образом. При запуске пилы элементы, которые свободно перемещаются в радиальном направлении, пружинами стягиваются к оси вала. В этом случае крутящий момент не поступает на барабан, а значит на звездочку и направляющую. В момент, когда центробежная сила превалирует над силовым потенциалом пружин, элементы сцепления ослабевают и сжимаются у внутренней части барабана, инициируя его кручение. Вместе с ним вращательный цикл переходит на звездочку и саму шинно-цепную гарнитуру.

Главным достоинством сцепления такого типа считается его проскальзывание при внезапном торможении режущей части, что не останавливает двигатель. В результате «сердце» пил – моторы остаются в целости и сохранности.

Как снять сцепление с бензопилы: подробный отчет

Процесс ремонта муфты сцепления слагается из таких операций:

• демонтировать цепную гарнитуру, заслонки аэрофильтра и самого сцепления;
• стопорить коленвал — для этого достаточно просто выкрутить сечу зажигания;
• открутить сцепление специальным ключом сильными движениями по или против часовой стрелки (у разных моделей пил может быть как левая, так и правая резьба). Обычно инструмент для того, чтобы снять муфту, входит в комплектность бензопил;
• перейти к отсоединению барабана и звездочки;
• если при осмотре муфты сцепления обнаружилась одна или несколько треснувших пружин (их может быть несколько, например, у бензопил «Хускварна» — 3 ед.) – нужна замена пружины, вышедшей из строя, на новую;
• собрать сцепление на бензопиле, поставить его на место и вкрутить. Не забывайте, что коленвал все еще должен быть неподвижным;
• агрегировать на пилу снятые детали в последовательности, обратной разборке;
• зафиксировать муфту – ручку дополнительного торможения направить вперед, запустить прибор и осторожно убрать с инерционного тормоза.

Ремонт сцепления: нюансы процесса

При самостоятельном обслуживании муфт сцепления необходимо знать, что:

• несколько пилы имеют шайбу, которая находится как между звездочкой и сцеплением, так и звездочкой и мотором. Учитывайте это при ремонте;
• спецпружина привода масляной помпы не должна повредиться в ходе разборки, а так же подлежит возврату на первоначальную позицию. В противном случае цепь будет недополучать смазку или вообще перестанет смазываться.

Инструмент, побывавший в ремонте, должен пройти проверку на предмет надежности болтовых стяжек, подачи смазки к цепи и исправности мотора (он должен плавно включаться и ровно работать). Лишь после этого его можно эксплуатировать.

Ремонт сцепления

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

• Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

• Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

• Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

• Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок. 

• Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

• Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

• Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

• Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него  также следует установить новый узел.

• Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

• Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в  заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска. 

Рывки в начале движения 

• Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

• Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

• Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

• Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

• Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

• Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

• Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107 

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

• Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

• Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

• С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

• Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления. 

• Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку.  Сборка реализуется в обратном порядке.

 

Сцепление для бензопилы — конструкция, особенности, снятие

Сцепление – это связующее звено, расположенное между силовым агрегатом и режущими органами бензопилы. Основная его функция – это передача созданного мотором вращательного усилия на пильную гарнитуру. Большинство современных бытовых и профессиональных бензопил комплектуются надежными металлическими деталями сцепления, но и они со временем полностью выходят из строя. Устранить поломку узла можно в домашних условиях, однако для этого необходимо тщательно изучить порядок разборки и особенности замены элементов сцепления своими руками.

Конструктивные особенности и схема работы сцепления

Большинство качественных бензопил известных брендов изначально оснащены центробежным сцеплением. Оно выделяется высокой надежностью, повышенным рабочим ресурсом и работает в автоматическом режиме, то есть самостоятельно срабатывает тогда, когда силовой агрегат достигает необходимой скорости вращения.

В устройство заводского центробежного механизма конструктивно входят долговечные фрикционные накладки, барабан сцепления для бензопилы и возвратные стальные пружины. Фрикционные накладки механизма способны двигаться радиально. Они подтягиваются к коленчатому валу пружинами при работе ДВС на небольшой скорости. Одновременно с этим приводится в действие штатный металлический барабан, который изначально соединяется со звездой режущей цепи. При наборе достаточно высокой скорости мотора, усилие встроенных пружин по отношению к создаваемой центробежной силы снижается. Это заставляет пружины прижиматься к внутренней поверхности барабана и приводить его в действие. Одновременно с этим начинает вращаться звездочка, отвечающая за работу пильной цепи. В разных типах сцепления бензопил она может быть расположена позади механизма сцепления или перед ним.

Такой принцип действия центробежного сцепления обладает одним важным преимуществом – механизм автоматически проскальзывает при заклинивании режущей цепи. Благодаря этому силовой агрегат не глохнет, а продолжает работать дальше.

Признаки неисправности сцепления бензопилы

Центробежная муфта сцепления бензопилы работает до той поры, пока из строя не выйдет один из ее штатных элементов. О поломке механизма оператору подскажут следующие признаки:

• постоянное вращение цепи при нестабильной работе силового агрегата – основная причина этой поломки заключается в лопнувшей стальной пружине. Чтобы решить проблему, потребуется замена пружины сцепления бензопилы. При этом важно учитывать конструктивные особенности механизма. К примеру, в устройстве бензопил бренда Stihl предусмотрены 3 пружины и столько же кулачков, а в моделях марки Husqvarna встроена всего 1 пружина и 2 кулачка. Если найти новую пружину оператору не удастся, значит потребуется заменить весь механизм;
• постоянное вращение цепи с образованием посторонних звуков со стороны сцепления – это происходит при слетевшей пружине и перегреве или повреждении кулачка. Чтобы найти причину поломки, нужно разобрать сцепление. Если кулачки посинели, значит они перегрелись. Это происходит из-за постоянной работы с бензопилой при включенном инерционном тормозе или в результате эксплуатации инструмента с тупой режущей цепью. Чтобы устранить поломку, потребуется полностью заменить сцепление;
• частые пробуксовки сцепления – причина поломки заключается в лопнувшей металлической пружине. Чтобы отремонтировать бензоинструмент, потребуется заменить весь механизм.

В каждом из этих случаев необходимо разобрать сцепление и осмотреть все его внутренние детали. Помимо замены неисправных элементов оператору также потребуется тщательно очистить механизм от пыли и мелких опилок – это продлит сроки эксплуатации остальных элементов заводской муфты.

Как снять сцепление на бензопиле?

Чтобы снять сцепление с бензопилы, оператору нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Для этого нужно:

1. Демонтировать режущую гарнитуру, отвернув 2 крепежных винта металлической направляющей;
2. Снять верхнюю часть корпуса поролонового воздушного фильтра и извлечь защитную крышку муфты;
3. Заблокировать движение коленчатого вала. Для этого необходимо снять крышку защиты пускового механизма и вкрутить 2 стальных болта в штатный ротор встроенной системы зажигания. Другой вариант – выкрутить свечу и аккуратно опустить штатный поршень, заблокировав его там при помощи мотка плотной веревки;
4. Осторожно снять саму муфту, поворачивая ее строго по ходу стрелки часов. Для этого подойдет ключ из комплекта поставки бензопилы или самодельный инструмент, сделанный из старой шины с предварительно установленными на нее двумя болтами;
5. Аккуратно демонтировать барабан и штатную ведущую звезду. Производить регулярную замену барабана нужно после использования двух направляющих шин – в будущем это правило позволит снизить нагрузку на силовой агрегат бензопилы и продлить сроки эксплуатации его поршня;
6. Установить новую муфту и аккуратно завернуть ее против хода стрелки часов. Для этого оператор должен повторно заблокировать коленчатый вал мотора;
7. Для окончательной фиксации нового зажигания необходимо перевести рукоятку инерционного тормоза вперед, завести ДВС бензоинструмента и вернуть рукоятку в предыдущее положение.

Во время обслуживания муфты перед тем, как собрать сцепление на бензопиле, нужно тщательно смазать его внутренние комплектующие. Без нужного количества смазки механизм будет регулярно перегреваться, а его детали – деформироваться и терять свое изначальное положение по отношению друг к другу.

Как увеличить рабочий ресурс муфты?

Чтобы избежать незапланированного ремонта, оператору бензиновой пилы нужно придерживаться определенных рекомендаций. Они помогут продлить сроки эксплуатации сцепления цепной бензопилы и защитят ее от повреждений основных действующих элементов.

К этим рекомендациям относятся:

• регулярная смазка деталей муфты;
• своевременная очистка механизма от пыли и засохшего масла;
• эксплуатация бензопилы только с полностью исправной шиной и качественно заостренной цепью;
• избежание попаданий установленной режущей гарнитуры на твердые металлические предметы.

Повышенный износ сцепления бензопилы происходит из-за неправильно установленного рычага тормоза. Чтобы избежать дальнейшей поломки, оператор должен постоянно проверять рычаг, не допуская, чтобы цепь вращалась при включенном инерционном тормозе.

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Читайте в этой статье

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.    

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

• нажимного и ведомого диска;
• выжимного подшипника и его муфты;
• диафрагменной пружины;
• вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления. 

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как  водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

• Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
• Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
• Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие  требуется достаточно большое.
• Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
• Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка,  ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку. 

Для снятия старой вилки потребуется:

• осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
• снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
• выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки; Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.
• далее нужно обнаружить ступицу выжимного подшипника и проволочную пружину. Под пружину требуется просунуть обточенные лапки вилки, а для стягивания пружины используется упомянутый выше крючок.
• после установки вилка должна стоять между пружиной и ступицей выжимного подшипника;
• завершающим этапом становится обратная сборка и установка всех деталей, которые ранее снимались для замены вилки сцепления;
• после того, как сборка была завершена, нужно проверить качество работы сцепления в рамках пробной поездки на автомобиле. При необходимости, также может потребоваться выполнить регулировку/прокачку сцепления для получения наилучшего результата. 

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя  качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов,  высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Читайте также