|
Возможные неисправности стартера и способы их устранения |
|
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
Стартер и тяговое реле не включаются |
|
|
Сильно разряжена батарея |
Заменить батарею или зарядить ее |
|
Окислились выводы батареи |
Зачистить выводы |
|
Неисправен выключатель зажигания и стартера |
Подключить на вывод <50> выключателя зажигания и корпус контрольную лампу. Если при повороте ключа в положение <пуск> лампа не загорается, заменить выключатель |
|
Неисправно дополнительное реле |
Контрольной лампой проверить наличие напряжения на выводе <30> дополнительного реле |
|
Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера |
Пересоединить контрольную лампу на вывод <87> и корпус. Если при повороте 1 ключа в положение <пуск> лампа не загорается, заменить дополнительное реле |
|
Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле |
Контрольной лампой проверить исправность провода; при необходимости отремонтировать его.Заменить реле |
| Тяговое реле включается, но якорь не вращается | |
|
Сильно разряжена батарея |
Заменить батарею или зарядить |
|
Окислились выводы батареи |
Зачистить выводы |
|
Подгорание клапанов выключателя стартера в тяговом реле |
Снять крышку выключателя и зачисть контакты |
|
Зависание щеток стартера или их износ |
Снять защитный колпак, устранить зависание или заменить щетки |
|
Заклинивание якоря стартера в результате разноса его обмотки |
Включить плафон водителя, включить стартер. Если свет плафона сильно уменьшается (при исправной батарее и проводке), это указывает на разнос обмотки якоря или задевание якоря за полюса. Стартер подлежит ремонту |
|
Тяговое реле включается и быстро выключается (стучит) |
|
|
Сильно разряжена батарея |
Заменить батарею или зарядить ее |
|
Окислились выводы батареи |
Зачистить выводы |
|
Ненадежный контакт с корпусом удерживающей обмотки тягового реле |
Заменить реле |
|
Нарушение регулировки дополнительного реле |
Проверить и при необходимости провести регулировку дополнительного реле |
|
Стартер включается, но двигатель не вращается |
|
|
Пробуксовка муфты свободного хода |
Заменить муфту |
|
Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление |
|
|
Неправильная регулировка |
Произвести регулировку |
|
Забиты зубья венца шестерни привода |
Произвести заправку зубьев или заменить привод |
|
|
Заменить пружину |
|
Стартер вращает двигатель с низкими оборотами и ненормальным шумом |
|
|
Задевание якоря за полюса в результате износа подшипников |
Заменить подшипники |
|
После пуска двигателя стартер не включается |
|
|
Заедание привода на шлицевой части вала |
Очистить вал от грязи и снять желтый налет от износа подшипников. Смазать вал |
|
Спекание контактов дополнительного реле или контактов выключателя стартера в тяговом реле |
Немедленно выключить зажигание, отсоединить батарею и устранить неисправность |
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает |
|
|
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея |
Зарядите батарею или замените |
|
Сильно окислены клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники |
Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
|
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв |
Замените тяговое реле |
|
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера |
Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» стартера и выключателя зажигания |
|
Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50» |
Замените контактную часть выключателя зажигания |
|
Заедание якоря тягового реле |
Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря |
|
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает |
|
|
Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея |
Зарядите батарею или замените |
|
Окислены клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники |
Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
|
Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом |
Подтяните крепления наконечников провода |
|
Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах |
Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов |
|
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ |
Зачистите коллектор, замените щетки |
|
Обрыв или замыкание в обмотке якоря |
Замените якорь |
|
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается |
|
|
Разряжена аккумуляторная батарея |
Зарядите батарею |
|
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле |
Замените тяговое реле |
|
Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов |
Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера |
|
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается |
|
|
Пробуксовка муфты свободного хода |
Проверьте стартер на стенде, замените муфту |
|
Повреждены шестерни редуктора |
Замените поврежденные шестерни |
|
Необычный шум стартера при вращении якоря |
|
|
Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода |
Замените вкладыши или крышки и опоры с вкладышами |
|
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода |
Подтяните гайки крепления или замените стартер |
|
Стартер закреплен с перекосом |
Проверьте крепление стартера |
|
Повреждены шестерни редуктора |
Замените поврежденные шестерни |
|
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика |
Замените привод или маховик |
|
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: — заедание муфты на шлицах вала привода; — заедание якоря тягового реле |
Проделайте следующее: — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; — замените тяговое реле или устраните заедание |
|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает |
|
|
1. Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея |
1. Зарядите батарею или замените |
|
2. Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проB водов; слабо затянуты наконечники |
2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
|
3. Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на массу или обрыв |
3. Замените тяговое реле |
|
4. Обрыв в цепи питания тягового реле стартера |
4. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» стартера и выключателя зажигания |
|
5. Не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания |
5. Замените контактную часть выключателя зажигания |
|
6. Заедание якоря тягового реле |
6. Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря |
|
7. Неисправно реле включения стартера |
7. Зачистите контакты реле. Неисправное реле замените |
|
8. Обрыв в цепи питания обмотки реле включения стартера |
8. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекером «50» выключателя зажигания и штекером «86» реле |
|
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает |
|
|
1. Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея |
1. Зарядите батарею или замените |
|
2. Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники |
2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
|
3. Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузоB вом или с выводом «минус» аккумуляторной батареи |
3. Подтяните крепления наконечников провода |
|
4. Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечB ников проводов на контактных болтах |
4. Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов |
|
5. Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ |
5. Зачистите коллектор, замените щетки |
|
6. Обрыв или замыкание в обмотках статора или якоря |
6. Замените статор или якорь |
|
7. Замыкание щеткодержателя «положительной» щетки на массу |
7. Устраните замыкание или замените крышку со стороны коллектора |
|
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается |
|
|
1. Разряжена аккумуляторная батарея |
1. Зарядите батарею |
|
2. Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов |
2. Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера |
|
3. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле |
3. Замените тяговое реле |
|
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается |
|
|
1. Пробуксовка муфты свободного хода |
1. Проверьте стартер на стенде, замените муфту |
|
2. Поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси |
2. Замените рычаг или установите на место его ось |
|
3. Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины |
3. Замените муфту |
|
Необычный шум стартера при вращении якоря |
|
|
1. Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода 2. Стартер закреплен с перекосом 3. Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря 4. Ослабло крепление полюса статора (якорь задевает за полюс) 5. Повреждены зубья шестерни привода или обода маховика 6. Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: — заедание рычага привода; — заедание муфты на шлицах вала якоря; — ослабли или поломаны пружины муфты или тягового реле; — соскочило стопорное кольцо со ступицы муфты; — заедание якоря тягового реле; — неисправна контактная часть выключателя зажигания: не размыкаются контакты «30» и «50» |
1. Подтяните гайки крепления или отремонтируйте стартер 2. Проверьте крепление стартера 3. Замените стартер 4. Затяните винт крепления полюса 5. Замените привод или маховик 6. Проделайте следующее: — замените рычаг; — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; — замените муфту или тяговое реле; — замените поврежденные детали; — замените тяговое реле или устраните заедание; — проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть замените |
|
ПРИЧИНА |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|
Стартер не вращается при приведении в действие выключателя зажигания и стартера | |
| Аккумуляторная батарея разряжена | Зарядите аккумуляторную батарею. |
| Разорвана линия 50, идущая к выключателю зажигания и стартеру, неисправен выключатель стартера | Устраните разрыв, замените неисправные детали. |
| Разорван провод или соединение на корпус; разряжена аккумуляторная батарея | Проверьте провода аккумуляторной батареи и соединения, измерьте напряжение аккумуляторной батареи, при необходимости зарядите ее. |
| Недостаточное прохождение тока вследствие расшатанных или окисленных соединений | Очистите полюса и клеммы аккумуляторной батареи. |
| Отсутствует напряжение на клемме 50 (тяговое реле) | Восстановите защищенные предохранителями соединения между аккумуляторной батареей, стартером и корпусом автомобиля. |
|
Стартер вращается слишком медленно и не запускает двигатель | |
| Аккумуляторная батарея разряжена | Зарядите аккумуляторную батарею. |
| В двигателе отсутствует зимнее моторное или всесезонное масло | Залейте всесезонное масло. |
| Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных соединений | Очистите полюса и клеммы аккумуляторной батареи и очистите соединения на стартере, туго затяните соединения. |
| Угольные щетки не прилегают к коллектору, клеммы в своих контактных поверхностях изношены, разорваны, замаслены или загрязнены | Проверьте, очистите или замените угольные щетки, проверьте контактные поверхности. |
| Недостаточный промежуток между угольными щетками и коллектором | Замените угольные щетки и очистите контактные поверхности угольных щеток. |
| Коллектор исцарапан или обгорел и загрязнен | Обточите коллектор или замените якорь. |
| На клемме 50 отсутствует напряжение (минимум 8 В) | Проверьте выключатель зажигания и стартера или тяговое реле. |
| Неисправно тяговое реле | Замените тяговое реле. |
|
Стартер запускается и втягивается, вал двигателя не вращается или вращается только толчками | |
| Неисправна шестеренчатая передача | Замените шестеренчатую передачу. |
| Шестерня загрязнена | Очистите шестерню. |
| Неисправен зубчатый обод на маховике | Доработайте зубчатый обод, если требуется, замените маховик. |
|
Не работает шестеренчатая передача | |
| Загрязнены или неисправны шестеренчатая передача или крутая резьба | Очистите шестеренчатую передачу, при необходимости замените ее. |
| Неисправно тяговое реле | Замените тяговое реле. |
| Ослаблена или разорвана возвратная пружина | Восстановите возвратную пружину. |
|
Стартер продолжает работать после того, как был выключен ключ зажигания | |
| Зависает тяговое реле, не отключается | Немедленно выключите зажигание, замените тяговое реле. |
| Не отключается замок-выключатель зажигания и приборов | Немедленно отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, замените замок-выключатель зажигания и приборов |
|
ПРИЧИНА |
МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
|
Стартер не работает | |
|
Разряжен аккумулятор |
Зарядите аккумулятор |
|
При соединении клемм 30 и 50 стартер начинает работать |
Восстановите электрическую цепь питания стартера |
|
Обрыв или замыкание на массу провода стартера |
Проверьте состояние проводов и, при необходимости, замените их |
|
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов |
Очистите контакты и надежно закрепите провода |
|
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле |
Обрыв электрической цепи питания стартера, который необходимо восстановить |
|
Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал двигателя | |
|
Разряжен аккумулятор |
Зарядите аккумулятор |
|
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов |
Очистите контакты и надежно закрепите провода |
|
Угольные щетки недостаточно плотно прилегают к коллектору или имеют дефекты |
Проверьте состояние и, при необходимости, замените угольные щетки |
|
Угольные щетки не входят в контакт с коллектором |
Замените угольные щетки |
|
Рабочая поверхность коллектора имеет повреждения |
Прошлифуйте рабочую поверхность коллектора или замените якорь |
|
Напряжение, подаваемое к стартеру, менее 10 В |
Проверьте реле стратера или тяговое реле |
|
Неисправно тяговое реле |
Замените тяговое реле |
|
Стартер работает нормально, но не проворачивает коленчатый вал двигателя | |
|
Загрязнение или дефект приводной шестерни стартера |
Очистите или замените приводную шестерню стартера |
|
Изношен зубчатый венец маховика |
Замените маховик |
|
Не происходит расцепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика | |
|
Загрязнены или повреждены ведущая шестерня стартера или винтовая нарезка на валу стартера |
Очистите или замените ведущую шестерню или якорь стартера |
|
Неисправно тяговое реле |
Замените тяговое реле |
|
Уменьшилась упругость или сломалась возвратная пружина |
Замените возвратную пружину |
|
Стартер продолжает работать после выключения его ключом зажигания | |
|
Пригорание контактов тягового реле |
Немедленно выключите зажигание или снимите провод массы с аккумулятора |
|
Замок зажигания не отключает стартер |
Немедленно снимите провод массы с аккумулятора и замените замок зажигания |
ГАЗ 3110 | Если двигатель не запускается и не работает стартер
1.1.1 Если двигатель не запускается и не работает стартер
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если это модель с автоматической трансмиссией, удостоверитесь, что рычаг переключения передач находится в “P“ или “N“. 2. Откройте капот и удостоверитесь, что полюсы батареи чисты и находятся под напряжением. 3. Включите фары и попробуйте запустить двигатель. Если фары тускнеют, когда вы пробуете запустить двигател…
1.1.2 Запуск от внешнего источника (другого автомобиля)
Предупреждение Перед подсоединением внешнего аккумулятора удостоверьтесь, что зажигание выключено. Удостоверьтесь, что все электрооборудование (фары, отопительные приборы, стеклоочистители, и т.д) выключено. Примите во внимание все особые предосторожности, предписанные на аккумуляторе. Автомобили не должны касаться друг друга. Удостоверьтесь, что р…1.1.3 Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально
Места проверки электрических компонентов А, В, С, D. Места проведения проверок (см. пп. 3–6) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие топлива в баке. 2. Проверьте наличие влажности на электрических компонентах под капотом. Выключите зажигание, затем протрите влажные компоненты сухой тканью. Нанесите водоо…1.1.4 Проверка герметичности соединений
Наличие луж на полу гаража или двигателе, или очевидная влажность под капотом или на нижней части автомобиля, предполагают утечку, которую необходимо найти и немедленно устранить. Иногда может быть трудно определить место утечки, особенно, если моторный отсек сильно загрязнен. Утечка масла или жидкости может также быть снесена назад потоком воздуха под автомобилем, создавая л…1.1.5 Буксировка
Условия буксировки Используйте надлежащий буксировочный трос. Поверните ключ зажигания в положение «включено» для того, чтобы замок рулевой колонки был освобожден и чтобы указатели поворотов и стоп-сигналы работали. Прежде чем буксировать, отпустить ручной тормоз, рычаг переключения передач установить в нейтральное положение. Обратите внимание, что требуется б…
1.1.6 Места еженедельной проверки
2.0-литровый бензиновый двигатель (1.8-литровый аналогичен) А. Щуп для измерения уровня масла B. Заливная горловина моторного масла C. Расширительный бачок D. Бачок для тормозной жидкости E. Бачок стеклоомывателя F. Аккумулятор G. Бачок усилителя рулевого управления Дизельный двигатель 1.9 литра А. Щуп д…1.1.7 Общая панель приборов
1. Выключатель регулятора скорости 2. Крышка подушки безопасности для водителя 3. Панель регулировки зеркал заднего вида с электроприводом. Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей. Панель управления электрическими стеклоподъемниками 4. Регулятор фар 5. Рычаг управления приборами освещения, звуковым сигналом и указателями по…1.1.8 Дистанционное инфракрасное управление
С помощью пульта дистанционного инфракрасного управления можно одновременно закрывать и открывать замки всех дверей и крышки багажника. Направьте луч излучателя через стекло на приемник, расположенный над внутренним зеркалом заднего вида, и нажмите на кнопку. …1.1.9 Идентификационная карточка
На карточке нанесен идентификационный код, необходимый для любых работ с противоугонной системой. Этот код закрыт пленкой, которую следует сорвать только в случае необходимости. …1.1.10 Блокировка задних дверей от открывания детьми
Блокировка исключает возможность открывания задних дверей из салона автомобиля. Чтобы заблокировать дверь, поверните с помощью ключа зажигания красную кнопку (указана стрелкой) на четверть оборота. Устройство блокировки задних дверей не зависит от работы центрального замка. …1.1.11 Дистанционное радиоуправление блокировкой дверей
Для блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника направьте пульт дистанционного управления на автомобиль и нажмите кнопку А. Индикатор красного цвета служит для контроля элемента питания. Закрытие или открытие центрального замка подтверждается включением ближнего света примерно на 2 сек. Если одна из передних дверей не закрыта должным образом, …1.1.12 Рычаг открытия лючка горловины топливного бака
Чтобы открыть лючок горловины топливного бака полностью поднимите вверх рычаг (указан стрелкой), расположенный на полу слева от сиденья водителя. На внутренней стороне лючка имеется держатель для крышки горловины бака и наклейка с рекомендуемыми и запрещенными для применения сортами топлива. Емкость топливного бака – около 70 литров. …1.1.13 Электронная противоугонная система
Эта противоугонная система позволяет заблокировать систему управления двигателем и не позволяет запустить двигатель лицу, не имеющему ключа зажигания. Каждый ключ имеет собственный код. Когда ключ вставляется в замок зажигания, код ключа узнается противоугонной системой и запуск двигателя становится возможным. Электронная противоугонная система автомат…1.1.14 Клапан отключения подачи топлива
Пожарная безопасность при серьезной аварии обеспечивается клапаном (указан стрелкой), который автоматически отключает подачу топлива в двигатель. Для возобновления питания двигателя топливом нажмите на кнопку клапана. …1.1.15 Каталитический нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор является устройством, которое требует в процессе эксплуатации автомобиля внимания и осторожности. Применяйте только неэтилированный бензин. Своевременно производите заправку топливом, как только загорится сигнализатор минимального уровня топлива в баке: недостаточное количество топлива может вызвать перебои в работе двигателя. Запреще…
1.1.16 Панель приборов (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем)
1. Кнопка установки показаний часов 2. Часы 3. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 4. Индикатор включения левого указателя поворотов 5. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 6. Индикатор включения правого указателя поворотов 7. Сигнализатор разряда аккумулятора 8. Спидометр 9. Кнопка сброса показаний счетчика суточног…1.1.17 Панели приборов (автомобили с бензиновым двигателем)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля …1.1.18 Панель приборов (автомобили с автоматической коробкой передач)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Указатель включенной скорости в коробке передач 6. Программа работы коробки передач 7. Индикатор включения правого указателя поворотов 8. Сигнализатор разряда аккум…1.1.19 Панели приборов (автомобили с дизельным двигателем)
1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля …1.1.20 Сигнализаторы панели приборов
Постоянно включенный сигнализатор свидетельствует о нарушении работоспособности или отказе соответствующего узла или системы автомобиля. Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости Сигнализатор горит при включенном или не полностью выключенном стояночном тормозе и при падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела (…1.1.21 Стеклоочиститель ветрового стекла
3. Максимальная скорость 2. Нормальная скорость 1. Прерывистый или автоматический режим работы 0. Выключено 4. Включение на один цикл (нажатие рычага вниз) Для включения стеклоомывателя ветрового стекла нажмите на рычаг по направлению к себе. Одновременно с омывателем будет работать и стеклоочиститель. Если включен ближний свет фар, допо…1.1.23 Регулировка положения рулевого колеса
Положение рулевого колеса может регулироваться по высоте и глубине. Для этого поднимите рычаг А для освобождения фиксатора рулевой колонки, отрегулируйте рулевое колесо по высоте и глубине и зафиксируйте требуемое положение, нажав на рычаг А вниз до упора. …1.1.24 Бортовой компьютер
Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации: – температура воздуха снаружи; – автономность; – текущий расход топлива; – средний расход топлива; – средняя скорость; – пройденный путь. Многофункциональный дисплей На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относя…1.1.25 Отопление и вентиляция
На автомобиле имеются 4 регулятора режимов работы системы вентиляции и отопления, которые позволяют обеспечивать наиболее комфортные условия. 1. Регулятор температуры 2. Регулятор расхода воздуха 3. Регулятор распределения воздуха по салону 4. Регулятор приточной вентиляции Регулятор температуры Регулятор температуры поз…1.1.26 Кондиционер воздуха
1. Включение и выключение кондиционера 2. Регулятор температуры 3. Регулятор расхода воздуха 4. Регулятор распределения воздуха по салону 5. Кнопка переключения режимов вентиляции Включение и выключение кондиционера При нажатии на кнопку загорается встроенный индикатор. Система кондиционирования воздуха предназна…1.1.27 Автоматический кондиционер воздуха
Автоматический режим кондиционирования воздуха В режиме “AUTO” система обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в салоне автомобиля. При этом электронный блок управления регулирует температуру и расход воздуха, поступающего в салон через вентиляционные решетки, а также при необходимости включает кондиционер. Выбор режима распределения возду…1.1.29 Часы, подсветка панели
Часы с цифровой индикацией Показания часов устанавливаются с помощью двух кнопок: А – часы, В – минуты. Регулятор подсветки приборной панели Регулятор работает только при включенном наружном освещении. …1.1.30 Коробка передач
Автоматическая коробка передач 4НР20 А, В. Кнопки переключения режимов Запуск двигателя Для запуска двигателя поставьте рычаг переключения передач в положение N или Р. Нажмите на педаль тормоза при запуске двигателя и при включении передач. Положение рычага переключения передач Оно подтверждается показаниями указателя на панели приборов. Р …1.1.31 Регулятор скорости
Регулятор скорости позволяет поддерживать постоянной скорость автомобиля, задаваемую водителем, независимо от профиля дороги и без нажатия на педали газа и тормоза. Система может запоминать скорость, если она больше 40 км/час. Включение регулятора скорости Нажмите на выключатель 1. При этом загорится световой индикатор. При новом нажатии на в…1.1.33 Колеса и шины
Величина давления воздуха в задних шинах автомобилей с кузовом универсал составляет 2,5 бар, а при полной загрузке автомобиля – 3,2 бар. Величина рекомендованного давления в шинах указана на табличке, прикрепленной к боковой поверхности дверцы водителя. Запасное колесо с малоразмерной шиной предназначено для ограниченного использования и имеет ограничение скорости 80 …
1.1.34 Буксировка автомобиля
Буксировка за переднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите крышку гнезда с помощью плоского конца буксирной петли, которая находится вместе с запасным колесом, и вверните буксирную петлю до упора. Буксировка за заднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откройте крышку гнезда, нажав на нее р…1.1.35 Идентификационные данные
Расположение идентификационных данных А. Табличка с данными изготовителя В. Идентификационный номер (VIN) на кузове автомобиля С. Обозначение цвета кузова D. Идентификационный номер (VIN) на панели управления Табличка с данными изготовителя 1. В соответствии с правилами ЕС (в зависимости от страны поставки автомо…1.1.36 Технические характеристики
Бензиновые двигатели 8BBFZ 8BL6A2 8EL6A2 8FL6A2 8BLFX 8ELFX 8FLFX 8BLFY 8ELFY 8FLFY Двигатель 1.6 литра XU5JP 1.8 литра XU7JP/K 1.8 литра XU7JB 1.8 литра 16 кл XU7JP4 Рабочий объем, см3 1580 1761 1761 1761 Диаметр цилиндра х ход поршня 83 х 73 83 х 73 …
1.1.37 Расход топлива автомобилей
Двигатель Коробка передач Код модели Городской цикл При 90 км/час При 120 км/час Выброс углекислого газа г/км XU5JP BE3/5 8BBFZ 11,7 6,6 8,5 204 XU7JB BE3/5 8BLFX XU7JP4 BE3/5 8BLFYD 8BLFYE 12,2 6,7 …
1.1.38 Автомагнитола 4030
Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Пердварительная настройка приемника 7. Индикатор защитного устройства от кражи 8. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 9. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшение высоких частот,баланс левых/ правых и передних/ задних колонок 10. Кнопка “+”. Увеличение …1.1.39 Автомагнитола с CD-проигрывателем 4050
Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Предварительная настройка (радиоприемник). Выбор компакт-диска (CD-проигрыватель). Кнопка 6: включение /выключение системы шумопонижения Dolby BNR (проигрыватель кассет) 7. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 8. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшен…1.1.40 Управление приборами наружного освещения
А, В. Кольцевой выключатель Включение внешнего освещения осуществляется поворотом кольцевого выключателя А. Освещение выключено Включены габаритные фонари Включен ближний или дальний свет фар Переключение ближнего и дальнего света фар осуществляется путем нажатия на рычаг по направлению к себе до щелчка. Передние и задние про…1.1.41 Регулировка сидений
Ручная регулировка сидений 1. Регулировка продольного положения 2. Регулировка наклона подушки сиденья 3. Регулировка сиденья по высоте 4. Регулировка наклона спинки сиденья 5. Регулировка поясничного подпора Электрическая регулировка сиденья А. Регулировка продольного положения В. Регу…1.1.42 Регулировка фар
Регулятор фар Регулировка фар В зависимости от загрузки автомобиля рекомендуется отрегулировать направление световых пучков. Положения регулятора: 0. 1 или 2 человека на передних сиденьях; 1. 5 человек; 2. 5 человек и максимально разрешенный груз; 3. Водитель и максимально разрешенный груз. Регулятор фар работает, если включен бл…ГАЗ 3110 | Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится…
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и… (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.