Не заводится машина причины: Машина не заводится — 5 самых частых причин

Содержание

Не заводится – Автомобили – Коммерсантъ

Не заводится

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" №2 от , стр. 39

&nbspНе заводится

       Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
       ...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт. .. Еще разок. Еще...
       Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

       Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
       К постановке диагноза надо приступать спокойно
       Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.
       Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.
."), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
       Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
       Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
       Из искры возгорится...
       Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
       Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5--7 мм.
       Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.
       Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
       Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
       Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.
Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
       Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.
Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
       Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
       На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.
       Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается - виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
       Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
       Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
       Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и...(см. выше).
       
Не жмите до пола — не поможет
       Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
       Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
       В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.
       Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках ("Запорожец" не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..
       Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
       С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.
       Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — "Возьмите другую машину...".
       Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
       
О причинах атеросклероза
       Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
       
Поменьше нахлебников
       Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
       Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
       Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
       И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
       На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
       
       ДОКТОР ВОРОНИН

Комментарии

Машина не заводится даже в легкий мороз: что делать?

Вот и пришли первые морозы, а с ними первые проблемы для автомобилистов. Конечно, исправный автомобиль даже в серьезный минус не должен преподносить вам неприятных сюрпризов, но и на старуху бывает проруха.

Некоторым знакома проблема – еще вечером с машиной все вроде бы было в порядке, а утром она отказывается заводиться. При этом стартер крутит исправно, а значит с ним и с аккумулятором все нормально. Так почему утром мотор иногда не заводится? Ведь зима еще вся впереди.

Часто с подобным сталкиваются владельцы дизельных авто. На сложность запуска у них может повлиять топливо, не соответствующее сезону. Летний сорт пригоден для эксплуатации при температуре максимум минус 5 градусов. Если на улице холоднее, то парафин, присутствующий в солярке, кристаллизуется и в итоге забивает топливный фильтр. Самое простое в такой ситуации – попробовать завести машину днем, когда на улице потеплеет. И если удалось – покатайтесь, чтобы использовать оставшееся топливо. Затем долейте зимнее, уточнив на заправке. И надо еще немного проехать, чтобы топливо смешалось.

В это время неплохо работают и специальные присадки или, иначе говоря, антигель. Помимо того, что они заметно улучшают морозостойкость топлива, они еще и удаляют из него всю воду. Но эффект будет, только если вы заливаете их в бак перед заправкой и уже на прогретой машине.

Проблемы с топливной системой могут возникнуть и у владельцев бензиновых авто. У машин с большим пробегом со временем в баке скапливается грязь и конденсат – проще говоря, вода. Попадая в топливную систему, эта смесь может вызвать перебои в работе бензонасоса и забить топливный фильтр. В мороз проблема лишь усугубляется. В этом случае рекомендуется поменять топливный фильтр и промыть бак, желательно со снятием. Кроме того, для бензина также существуют специальные присадки, удаляющие излишки воды.

Теперь об электрике. В дизельных двигателях для облегчения запуска в холодное время используются свечи накаливания. Они нагревают воздух в цилиндрах перед включением стартера. Их неисправность или выработанный ресурс тоже может стать причиной того, что двигатель не заведется. Впрочем, низкая температура плохо влияет на воспламеняемость любого топлива, поэтому и владельцам бензиновых авто тоже нужно обратить внимание на состояние свечей – только уже зажигания.

Даже если вы проходили очередное ТО весной, сейчас внеплановая проверка лишней не будет. Мало ли чего могло произойти за полгода. Поэтому в преддверии холодов продиагностируйте узлы и элементы топливной системы. Это точно пойдет автомобилю на пользу и поможет без проблем пережить зимние месяцы.

Почему не заводится зимой машина. Рассматриваем причины и последствия такого пуска

В зимнее время года старт двигателя может стать настоящей проблемой. Возникает вопрос, почему двигатель не заводится зимой. Автоэксперт Иван Матиешин, объяснил, что причин может быть много. От грязных форсунок и низкокачественного топлива, до проблем с топливными магистралями, свечами и слишком густым маслом либо из-за севшего аккумулятора. Важно также, какой тип мотора установлен на машину - бензиновый или дизельный. Полный список дан ниже.

Если во время сильных морозов проблема в слабом заряде аккумулятора, недостаточной компрессии, свечах либо же топливо загустело (актуально для дизеля), то чтобы решить конкретную причину можно использовать пару средств и приемов. Однако у некоторых применяемых способов помочь запустить двигатель авто, есть обратная сторона медали. Нужно знать особенности их применения и недостатки.

Причины почему зимой не заводится машина

Дабы понять, почему машина не заводится зимой, необходимо рассмотреть все основные причины что характерны в холодную пору. В целом, можно выделить несколько общих проблем с запуском в мороз:

  • слабый аккумулятор;
  • вязкое масло;
  • не воспламеняется/застыло топливо.

Так как есть еще и другие причины, которые напрямую зависят от типа двигателя, то разделим их на 2 группы: почему дизель не заводится зимой и почему не запускается бензиновый двигатель. Краткую информацию смотрите в таблице.

Самая основная и наиболее частая причина из-за чего не заводится машина зимой - подсевший АКБ. Это актуально для любого автомобиля, но критичнее всего именно для дизельного (нужно больше энергии для запуска). В некоторых случаях, чтобы решить проблему, достаточно запускать двигатель с выжатым сцеплением (дабы снять лишнюю нагрузку на стартер, а соответственно и на аккумулятор), но часто приходится производить ряд других действий.

Рассмотрим возможные пути и методы их решения. Чтоб вы знали, что в таких ситуациях можно делать и к чему это может привести.

Что можно сделать

Когда проблема в аккумуляторе и он не прокручивает стартер, то есть три варианта развития событий: забрать домой и отогреть, подзарядить, “прикурить” от другого автомобиля. Отогрев и подзарядка самые долгие варианты. Нужно нагреть воды налить в тазик и поставить батарею минут на 20 (может помочь батарее бензинового авто если его заряженность на 60%). Зарядка до того момента, пока АКБ сможет нормально крутить стартер, займет до 1 часа. А вот прикуривание - самый быстрый вариант, но он требует, во-первых, добровольного “донора”, а во-вторых, знаний как это сделать правильно. Ошибки могут негативно повлиять на генератор, ЭБУ или сам аккумулятор.

Масло сделать более текучим может нагрев либо применение присадок. Самый безопасный - подогрев. Для прогрева масла в картере используют тепловую пушку, но так как ее под рукой часто нет, то лучше всего позаботится о зимнем пуске двигателя заблаговременно - установить подогреватель. Можно либо нагревательную пластину поставить, либо врезать автономный подогрев антифриза. Дорого, но надежно и безопасно.

Те автовладельцы, кто сталкиваются с этим впервые, решают проблему добавлением присадки способной растворить парафинированные частички в масле. Есть два варианта: специальная депрессорная присадка (добавляют в синтетическое масло) либо добавить бензина. Оба вредны для двигателя - сильное разжижение повышает трение и износ деталей двигателя после его прогрева. В итоге, если продолжать ездить с такой добавкой, можно запороть мотор!

Никогда не пытайтесь заводить мотор, если обнаружили что масло застыло! Это грозит проворотом вкладышей. Поэтому если авто простояло всю ночь на улице, а в моторе используется полусинтетическое масло вместо синтетики 5W30 либо 0W40, то обязательно проверяйте уровень и состояние масла щупом.

Улучшить воспламенение, что на дизельном авто с плохо работающими свечами накала, что на инжекторном, с плохим бензином, сможет один-два впрыска так называемого “быстрого старта”. Этот же вариант актуален и при запуске двигателя с плохой компрессией.

Средство представляет собой легковоспламеняющуюся смесь из газов, спиртов и присадок. На протяжении 5 секунд распыляем средство в воздуховод затем сразу же запускаем двигатель. Если со второй попытки ничего не получилось, то нужно искать более серьезные причины: возможно перескочил ремень ГРМ на 1 зуб, нарушились зазоры в приводе клапанов, произошла закоксовка колец.

Основная опасность такого пуска - микро взрывы во впускном коллекторе и цилиндрах. Если будите часто так делать, то это влечет за собой разрушение деталей поршневой группы.

Почему дизель не заводится зимой

Вышеперечисленные проблемы являются общими для обоих типов двигателей - дизельных и бензиновых. Но есть причины, характерные только для дизельных моторов. Во-первых, свечи накала являются частым объяснением, почему не заводится дизель на холодную зимой. Они могут прогреваться долго либо не правильно, а могут и вовсе не работать. Во-вторых, запарафинилось топливо. Такое часто бывает если в баке еще осталось летнее дизельное топливо, а на улице температура резко упала ниже той, до которой оно должно оставаться текучим. (на летнем ДТ потеря текучести при -5 °С).

Если свечи неисправны совсем - поможет замена. При их частичной работе, можно воспользоваться быстрым стартом. Только перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Есть средства которые нельзя использовать, а есть применимые лишь при определенных условиях.

Чтобы не возникла кристаллизация парафинов в дизтопливе, заливайте его с учетом сезонности и температурных минимумов в вашем регионе. Если же в баке еще достаточно много летней солярки, а надвигаются морозы, то можно добавить к нему антигель, в качестве профилактики. Но антигель должен заливаться еще в теплое время. (более +8 °С).

Когда же неприятность уже случилась и оно замерзло, антигель будет бессильным. Стоит предпринять ряд действий чтобы его опять сделать текучим. Первым делом добавить в бак размораживателя, пропорционально к объему топлива. Также можно чуть капнуть и в топливный фильтр либо отогревать его в месте с ТНВД горячей водой. И уже спустя 5 минут можно пытаться заводить мотор.

Такие присадки не так вредны как быстрый старт, но разжижение топлива может негативно повлиять на детали ТНВД. Поэтому самый безопасный вариант - отогреть машину в теплом гараже. Только занимает это очень много времени.

Причиной отказа пуска дизельного двигателя в мороз либо даже просто на холодную может стать снижение компрессии. В таком случае можно добавить немного масла в цилиндр. Это позволит запуститься, если заряда АКБ хватает для прокрутки стартера. Чтобы понять, нужно это или нет - первым делом узнайте с помощью компрессометра, какая компрессия. А если есть под рукой “быстрый запуск”, о котором шла речь выше, то тоже можете им воспользоваться, но учтите возможные последствия.

Что делать если не заводится бензиновый мотор

Для бензиновых моторов карбюраторного и инжекторного типа характерной является проблема со свечами зажигания, их заливает. Поэтому выкручиваем, проверяем чтобы они были сухими. Если их залило, то нужно просушить над газовой горелкой.

На карбюраторном моторе может замерзнуть сам карбюратор, в таком случае нужно при помощи кипятка аккуратно отогревать его корпус. В жиклерах вода, которая попала туда благодаря конденсату растает и двигатель в итоге заведется.

Довольно часто инжекторный двигатель может плохо заводится их-за попадания в бензин воды. Это может происходить во время заправки (когда идет снег или дождь) либо в результате поездок с полупустым баком (на стенках образуется конденсат). С такой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобиля ВАЗ 2114 и другие инжекторные двигатели отечественного производства. Чтобы этого не случалось, рекомендуют зимой заливать в бак осушитель топлива.

Профилактика. Как подготовить автомобиль к зиме

Чтобы не искать решение проблемы утром на морозе и не использовать средства, которые к тому же могут навредить двигателю, стоит заранее подготовить свой автомобиль к зимнему периоду и корректному холодному пуску.

Как уже было отмечено, важно следить за тем, чтобы используемое моторное масло и дизельное топливо по характеристикам соответствовали погодным условиям. Для дизельного топлива также можно обезопаситься антигелем.

А вот что касается внутренностей центральной поршневой системы, здесь для облегчения зимнего пуска будет крайне полезен триботехнический состав (присадка) для двигателя Супротек Актив Плюс/Стандарт.

Присадка помогает поднять компрессию, давление масла и восстановить изношенные участки трения. Эти эффекты помогают улучшить мощностные показатели двигателя, засчет чего и его пуск становится легче.

Но главным эффектом в борьбе с затрудненным холодным пуском становится способность выстраемого углеродного защитного слоя удерживать и сохранять на себе масляную пленку длительный период. Это значит, что после целой ночи на морозе даже самые первые движения поршней будут проходить по смазанной поверхности. Это позволяет не только облегчить процедуру запуска двигателя, но и избежать износа из-за трения на сухую и масляного голодания.

Как показывает практика автовладельцев, задающих вопросы на автопортале Етлиб, это пожалуй и все проблемы с которыми они сталкиваются зимой. Так что ознакомившись с ними, для вас, запуск холодного мотора машины не станет проблемой.

4 причины, из-за которых машина не заводится

Фото: evakuator86.ru

Ни один водитель не застрахован от внезапных проблем с автомобилем. Вроде бы ещё вчера вечером было всё нормально, а с утра машина наотрез отказывается заводиться. В такой ситуации важно быстро установить, в чём именно проблема и попытаться решить её своими силами. Рассмотрим самые распространенные причины проблем с запуском двигателя в машине.

Проверьте топливо

Как ни странно, но довольно часто причиной проблем с запуском мотора становится банальная нехватка бензина. В ежедневной круговерти дел автомобилист просто забывает заправить свою машину, а без топлива она ехать отказывается. Решить эту проблему довольно легко - нужно просто залить в бак хотя бы 5 литров бензина, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

Когда не мур-мур

Если при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, не работает ни стартер, ни топливный насос, то, скорее всего, проблема в разряженном аккумуляторе. Для того, чтобы запустить двигатель, придётся «прикурить» от другой машины, после чего желательно съездить на диагностику в автосервис. Там установят причину внезапного разряда батареи. Читайте также: 3 распространённые ошибки при «прикуривании» автомобиля.

Фото: dzukijostv.lt

Крутит, но не запускается

Бывает и так, что стартер вращает двигатель, но тот наотрез отказывается запускаться. В этой ситуации нужно проверить состояние свечей зажигания. Возможно, на них образовался большой нагар, который и не позволяет искре поджечь топливовоздушную смесь. Также часто бывает «перелив» топлива, который приводит к попаданию бензина на свечи и они не выдают искру нужной силы.

Электроника

В современных автомобилях огромное количество блоков и датчиков, которые контролируют работу мотора. При выходе из строя некоторых из них машину будет невозможно запустить. Но для того, чтобы найти виновника, понадобится компьютерная диагностика, которая определит, где именно скрывается проблема и как её можно решить. Сдать такую диагностику можно и своими силами, для этого достаточно заранее приобрести такое устройство, как сканер ошибок ELM327, стоимость которого совсем не велика. Читайте также: можно ли сломать машину диагностическим прибором ELM 327?

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Не заводится автомобиль. Причины

 

Каждый водитель сталкивался с тем, когда его личное транспортное средство проявляет ту или иную неисправность, что достаточно неприятно. Самая противная ситуация случается, когда автомобиль вовсе отказывается запускаться. Причины того, что двигатель отказывается работать могут быть абсолютно разнообразными. Чтобы автомобиль снова наполнился звуками работы, сначала нужно найти неисправный агрегат или узел, после чего провести устранение неисправности.

Первая причина – стартер отказывается включаться. Вероятнее всего, у машины просто-напросто сел аккумулятор, который достаточно зарядить хотя бы немного и после чего автомобиль должен завестись. Если этого не произошло, то необходимо проверить аккумулятор на напряжение, посмотреть состояние клемм и качество их крепления к выводным штырям АКБ. После проверки аккумулятора, стоит обратить внимание на сам стартер. В стартере могу пригореть пятки втягивающего реле, стёрлись щётки, замыкание стартера. Если слышен щелчок втягивающего реле, но стартер не крутит, то нужно снять провода со шпилек стартера зачистить из и надёжно закрепить в исходное положение.
 Также двигатель может не завестись из-за свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить и посмотреть, в большинстве случаев они залиты бензином, поэтому их нужно подсушить или продуть, после чего ДВС должен завестись. При залитых свечах не стоит пытаться завестись, даже если машину будут толкать, так как ничего не выйдет.

 Возможно и такое, что может порваться ремень ГРМ. Обычно транспортное средство резко глохнет, а потом не заводится, поэтому в такой ситуации сразу стоит проверить целостность ремня газораспределительного механизма.

 Хорошим решением будет проверить зажигание на автомобиле, для этого с трамблёра нужно снять центральный провод, положить его на металлическую поверхность автомобиля и покрутить стартером, если искра есть, то нужно вытащить резистор из бегунка, обмотать фольгой и поставить на место. В крышке трамблёра должен находиться графитовый стержень, который имеет такое свойство выгорать. Достаточно поставить новый стержень и зажигание на свечах снова должно появиться.

Бывает, что на катушку зажигания не поступает ток по простой причине, а именно обрыв проводов. Для возобновления работы автомобиля необходимо их заменить.

 Причин того, что двигатель не заводится огромное множество, поэтому если есть такая возможность, то лучше отправить автомобиль на станцию технического обслуживания, где квалифицированные сотрудники помогут справиться с проблемой.

 

Моя машина не заводится в мороз. Что делать?

Чем ближе зима, тем чаще водители начнут сталкиваться с одной из главных напастей холодов: из-за морозов не заводится автомобиль. Ivbg.ru рассказывает, что же делать, если из-за непогоды мотор вашей машины отказывается работать. 

У меня не заводится машина. Почему? 

Причин может быть множество. Не существует абсолютно одинаковых ситуаций. Случается, что сложности с зимним запуском в определенном транспорте вызваны не одной причиной, а сразу несколькими. Но чаще всего автомобиль не заводится в мороз из-за разрядившегося аккумулятора. Если вы слышите, как стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, значит, аккумулятор умер.

Что же делать, если никак не получается завести авто? 

Есть несколько способов реанимировать ваше транспортное средство и аккумулятор в частности. Самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Вы можете обратиться за помощью к друзьям, знакомым или воспользоваться услугами онлайн-порталов, где водители предлагают друг-другу взаимовыручку.

Крики о помощи «прикурить» в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети ВКонтакте

Как правильно «прикуривать»?

Все достаточно просто. Для начала водитель автомобиля-донора должен заглушить транспортное средство. Возьмите два провода с прищепками, красный и черный. Красный присоедините к «плюсу» разряженного аккумулятора, а потом к «плюсу» работающей батареи. Черный кабель подключаем к минусовой клемме заряженного аккумулятора, а второй край присоединяем к какой-нибудь металлической части мотора вашего автомобиля.

Теперь попросите водителя второй машины запустить мотор и затем заводите собственный автомобиль. Если мотор заработал, то все кабели нужно снять в обратной последовательности.

Прикурили, но машина все равно не заводится. В чем дело?

Если после двух-трех так и не получилось завести машину, проблему надо искать где-то еще. Если у вас дизельный автомобиль, вероятно, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае вы можете лишь отбуксировать машину в теплый гараж и ждать. Среди других возможных причин «смерти» вашего автомобиля — проблемы со свечами, катушками зажигания, фильтрами. Если вы не можете сами установить причину неполадки, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Если времени у вас в обрез, то всегда можно вызвать такси и отправиться по своим делам.

Если вы не хотите «прикуривать», то можете купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробка с проводами, которая может служить, как чужой аккумулятор. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но учтите, что на это вы потратите много времени.

Есть ли какие-либо профилактические меры?

Чтобы обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.

Не заводится машина – в чем причина и что делать

С этой ситуацией рано или поздно сталкивается любой автомобилист: поворот ключа в замке зажигания – и ноль реакции. Двигатель не запускается, машина не заводится. Причин, по которым не заводится автомобиль, может быть очень много. Поставить окончательный "диагноз" вашей машине сможет только специалист, однако предварительную диагностику вы можете провести и самостоятельно.

Сразу оговоримся, что очевидные причины типа "Бензин кончился" в расчет не берутся!

Проблемы с электроникой

Сел аккумулятор. Это, пожалуй, самая распространенная причина, по которой не заводится автомобиль. Если при попытке завести машину стартер не работает вообще или едва подает признаки жизни, то дело именно в АКБ. Бывает, что заряда аккумулятора не хватает даже на то, чтобы загорелись лампы приборной панели. Самый верный способ убедиться в том, что дело именно в севшем аккумуляторе, – это проверить в нем силу тока с помощью тестера. После того, как вы убедились, у вас есть два выхода – завести машину с толкача или "прикурить" ее от другого автомобиля.

Проблемы с клеммами аккумулятора. Самая простая проблема – это слетевшая клемма аккумулятора, ее необходимо просто поставить не место и попытаться завести автомобиль еще раз. Кроме того, контакт может быть нарушен из-за загрязнения или коррозии клемм – в таком случае клемму следует почистить с помощью металлической щетки. 

Проблемы с предохранителями. На некоторых моделях перегоревший предохранитель может нарушить работу системы зажигания, поэтому, если машина не заводится, следует проверить целостность предохранителей в блоках. 

Проблемы с выключателем зажигания. У этой проблемы может быть два симптома: лампы приборной панели либо не загораются в первом положении ключа, либо не гаснут при дальнейшем повороте ключа. 

Проблемы с контактами стартера. Осмотрите контакты стартера на возможное наличие на них следов коррозии или повреждений. 

Проблемы с катушкой зажигания

Бывает и так, что стартер крутится, а двигатель не запускается. В таком случае стоит перейти к проверке катушки зажигания. Сопротивление катушки зажигания следует измерить с помощью мультиметра.

Обрыв или повреждение провода катушки зажигания. Внимательно осмотрите стальной провод катушки, если на нем есть трещины или обрыв, то двигатель может не заводиться именно по этой причине.

Влага под крышкой распределителя зажигания. Если на улице влажно, у карбюраторных автомобилей под крышкой распределителя зажигания нередко скапливается конденсат. Поднимите крышку и при необходимости протрите ее чистой сухой тканью. 

Проблемы с топливной системой

Наконец, еще один потенциальный источник проблем – это топливная система. Правда, проверить ее работоспособность своими руками будет гораздо сложнее, и для этого может потребоваться помощь специалиста.

Проблемы с контактами. В системе впрыска топлива множество всевозможных электрических соединений, и любое из них может стать источником проблем. Опытные автовладельцы советуют проверить надежность каждого соединения, которое можно найти под капотом. Возможно, удастся найти неисправное. 

Проблемы с топливным насосом. Полноценную проверку их работоспособности сможет провести только специалист. Своими силами можно только проверить исправность предохранителя топливного насоса, а также послушать его работу. Если топливный насос жужжит, значит, проблема не в нем. 

Забился топливный фильтр. Топливный фильтр любого автомобиля нуждается в регулярной замене (каждые 10-20 тысяч километров, в зависимости от конкретного авто). Если вы давно не меняли, следует задуматься о замене. 

Если ни одна из вышеперечисленных проверок не принесла результата, значит, причина кроется глубже. Чтобы понять, почему не заводится автомобиль, лучше обратиться в сервис.

Не заводится - Автомобили - Коммерсантъ

Не заводится

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" №2 от , стр. 39

& nbsp Не заводится

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь у вас тоже есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина может стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
... Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо - в школу, жену - в парикмахерскую, а сам - ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт ... Еще разок. Еще ...
Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выход другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый - крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете - припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните - попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.. "), либо беда с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в редких моделях цепи питания стартера может быть защищена предохранителем - ампер эдак на 300 - его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Простейший и самый легкий случай - слетела или загрязнение одной из клемм, но аккумулятор в порядке, подтвердите крепления клемм на нем и на стартере (если есть). (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечения каждой из них требуется системный подход.Начать лучше с зажигания - там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится ...
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным используемым. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая - низковольтная (прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).Часть вторая - повышающий трансформатор, именуемый в мире катушкой зажигания. Часть третья - высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которому ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любым деталям, имеющим хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5-7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно - если упадет на массу электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей - здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный - искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединение и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой - двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнется чихать. Симптом тоже благоприятный - вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи - в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно эффективно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоедините к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным - не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание.Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два напряжения: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если предлагается, виновата катушка - пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается редко.Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи - неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы продемонстрировали, что напряжение на катушку не привлечено - виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь - для их диагностики нужно специальное оснащение.Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя - вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышки и осмотрите прерывателя - они могут вызвать появление, особенно. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они замыкались, то размыкались.Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему не рекомендуется, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает - выворачивайте свечи и... (см. выше).

Не жмите до пола - не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другим из упомянутых ранее систем - системой питания, т. е. подача топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива - не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете прийти к заключению, что сломалась: искра есть, топливо подходит - значит, она, родимая.Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще - бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не отображается): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина - значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он расположен перед поплавковой камерой.Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями - пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора - оно довольно часто выходит из строя. На иномарках ("Запорожец" не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно обогащение смеси при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций присоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (первоначальное вернув на место воздушный фильтр)..
Если при проверке подачи топлива бензонасосом используется, то бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке - вы вполне можете использовать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально невозможно. Грязный фильтр завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью - двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным - видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасным под рукой нет - «Возьмите другую машину ...».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени в полном объеме, что зажигание и питание в полном объеме, а автомобиль, тем не менее, не заводится - стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч.Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья - у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин - кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см.«Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не держать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. На большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотренный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар - имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции.Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение - оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

ДОКТОР ВОРОНИН

Комментарии

Машина не заводится даже в легкий мороз: что делать?

Вот и пришли первые морозы, а с ними первые проблемы для автомобилистов. Конечно, исправный автомобиль даже в серьезный минус не должен преподносить вам неприятных сюрпризов, но и на старуху бывает проруха.

Некоторым знакома проблема - еще вечером с машиной все вроде бы было в порядке, а утром она отказывается заводиться. При этом стартер крутит исправно, а значит с ним и с аккумулятором все нормально. Так почему утром мотор иногда не заводится? Ведь зима еще вся впереди.

Часто с подобным сталкиваются владельцы дизельных авто. На сложность запуска у них может повлиять топливо, не соответствующее сезону. Летний сорт пригоден для эксплуатации при температуре максимум минус 5 градусов.Если на улице холоднее, то парафин, кристаллизуется и в итоге забивает топливный фильтр. Самое простое в такой ситуации - попробовать завести машину днем, когда на улице потеплеет. И если удалось - покатайтесь, чтобы использовать оставшееся топливо. Затем долейте зимнее, уточнив на заправке. И надо еще немного проехать, чтобы топливо смешалось.

В это время неплохо работают и специальные присадки или иначе говоря, антигель. Помимо того, что они заметно улучшают морозостойкость топлива, они еще и удаляют из него всю воду. Но эффект будет, только если вы заливаете их в бак перед заправкой и уже на прогретой машине.

Проблемы с топливной системой и у владельцев бензиновых авто. У машин с большим пробегом со временем в баке скапливается грязь и конденсат - проще говоря, вода. Попадая в топливную систему, эта смесь может вызвать перебои в работе бензонасоса и забить топливный фильтр. В мороз проблема лишь усугубляется. В этом случае рекомендуется поменять топливный фильтр и промыть бак, желательно со снятием.Кроме того, для бензина также существуют специальные присадки, удаляющие излишки воды.

Теперь об электрике. В дизельных двигателях для облегчения запуска в холодное время используются свечи накаливания. Они нагревают воздух в цилиндрах перед включением стартера. Их неисправность или выработанный ресурс тоже может стать причиной того, что двигатель не заведется. Впрочем, низкая температура плохо влияет на воспламеняемость любого топлива, поэтому и владельцам бензиновых авто тоже нужно обратить внимание на состояние свечей - только уже зажигания.

Даже если вы проходили очередное ТО весной, сейчас внеплановая проверка лишней не будет. Мало ли чего могло произойти за полгода. Поэтому в преддверии холодов продиагностируйте узлы и элементы топливной системы. Это точно пойдет автомобилю на пользу и поможет без проблем пережить зимние месяцы.

Не заводится автомобиль. Причины

Каждый водитель сталкивался с тем, когда его личное транспортное средство проявляет ту или иную неисправность, что достаточно неприятно.Самая противная ситуация случается, когда автомобиль вовсе отказывается запускаться. Причины того, что двигатель отказывается работать абсолютно разнообразными. Чтобы автомобиль снова наполнился звуками работы, сначала нужно найти неисправный агрегат или узел, после чего провести устранение неисправности.

Первая причина - стартер отказывается включаться. Вероятнее всего, у машины просто-напросто сел аккумулятор, который достаточно зарядить хотя бы немного и после чего автомобиль должен завестись. Если этого не произошло, то необходимо проверить аккумулятор на напряжение, посмотреть состояние клемм и качество их крепления к выводным штырям АКБ. После проверки аккумулятора, стоит обратить внимание на сам стартер. В стартере могу пригореть пятки втягивающего реле, стёрлись щётки, замыкание стартера. Если слышен щелчок втягивающего реле, но стартер не крутит, то нужно снять провода со шпилек стартера зачистить из и надёжно закрепить в исходное положение.
Также двигатель может не завестись из-за свечей зажигания.Свечи нужно выкрутить и посмотреть, в большинстве случаев они залиты бензином, поэтому их нужно подсушить или продуть, после чего ДВС должен завестись. При залитых свечах не стоит пытаться завестись, даже если машину будут толкать, так как ничего не выйдет.

Возможно и такое, что может порваться ремень ГРМ. Обычно транспортное средство резко глохнет, поэтому в такой ситуации стоит сразу проверить целостность ремня газораспределительного механизма.

Хорошим решением будет проверить зажигание на автомобиле, для этого с трамблёра нужно снять центральный провод, положить на металлическую поверхность автомобиля и покрутить стартером, если искра есть, то нужно вытащитьор из бегунка, обмотать фольгой и поставить на место. В крышке трамблёра должен находиться графитовый стержень, который имеет такое свойство выгорать. Достаточно поставить новый стержень и зажигание на свечах снова должно появиться.

Бывает, что на катушку зажигания не поступает ток по простой причине, а именно обрыв проводов. Для возобновления работы автомобиля необходимо их заменить.

Причин того, что двигатель не заводится огромное множество, поэтому если есть такая возможность, то лучше отправить автомобиль на станцию ​​технического обслуживания, где квалифицированные сотрудники помогут справиться с проблемой.

Не заводится двигатель автомобиля. Какие причины

По мнению некоторых автовладельцев, проблемы с запуском двигателя начинаются лишь после того, как загорится сигнал «Проверьте двигатель». Но это может произойти и до появления предупреждения об ошибке. К счастью, не всегда отсутствие зажигания свидетельствует о серьезной поломке. Прежде чем звонить на СТО, попробуйте сами выяснить, почему двигатель не заводится.

Как выявить неисправность

Мотор начинает работать только при наличии следующих условий:

  1. Достаточный уровень напряжения зажигания.
  2. Нужная частота прокручивания коленвала.
  3. Хорошая компрессия.
  4. Оптимальный состав топливной смеси.

Если в баке есть топливо, вы отключили противоугонную систему, а выхлопная труба не забита, вероятно, машина не заводится по причинам, имеющимся с техническими неполадками.Их можно разделить на три большие группы. Чаще всего это проблемы:

  • с подачей топлива;
  • с электрикой;
  • с механикой (с самим двигателем).

Чтобы найти решения, следует принимать во внимание тип двигателя (бензиновый или дизельный) и систему подачи топлива (инжектор или карбюратор). Не стоит недооценивать и роль температуры окружающей среды - эта характеристика влияет как на аккумулятор, так и на топливную систему.

«Зимние» неприятности водителей


Нередко или в межсезонье возникают проблемы с запуском транспортных средств с дизельным силовым агрегатом. Замерзнуть может и вода, попавшая в бензопровод. Вот основные причины «бездействия» двигателя:

  1. Масло. При низких температурах повышается вязкость масла в моторе. Протащив на буксире автомобиль с механической коробкой передач, иногда можно завести ее. Модели на автомате придется отогревать в отапливаемом помещении.
  2. Свечи. Очень часто зимой выходят из строя свечи накаливания / зажигания. Свечи могут быть залиты или не выдержан зазор между электродами. Проверить их работоспособность поможет свечной ключ.Перегоревшие свечи нужно менять и желательно сразу весь комплект.
  3. Разрядка аккумулятора - еще одна проблема, которая подстерегает водителя зимой. Старые батареи разряжаются еще быстрее, если автомобиль оборудован противоугонной системой или видеорегистратором - они потребляют ток. При замене аккумулятора покупайте батарею большего объема, но такого же размера.
  4. Топливо. На стыке сезонов водителю случается смешать «летнее» топливо с «зимним» и смесь застывает в баке или фильтре. Нельзя исключить и заправку некачественным дизтопливом иди бензином.

Если сложно с запуском движка, дизельную машину нужно отогреть в гараже, слить топливо и промыть систему. Автомобили с бензиновым ДВС менее прихотливы - обычно нужно просто прогреть их, не промывая бензобак.

Что может случиться летом

Перегрев двигателя обычно происходит из-за утечки антифриза или отказа его датчика температуры, а также в случае выхода из строя подкачивающей помпы охлаждающей системы.Проверьте уровень тосола и исправность насоса.


Топливный насос сам по себе он выходит из строя редко. Но если уже и ломается, то чаще всего из-за проблем с проводкой или перегрева, например, в летний зной. С подобной проблемой обычно сталкиваются владельцы транспортных средств, которые находятся под капотом.

Кроме того, летом нередко засоряется воздушный фильтр. Это распространенная проблема у водителей, которые постоянно ездят по дорогам с грунтовым покрытием, но забывают о своевременной замене. Если после снятия фильтра мотор запускается, нужно срочно приобрести новый элемент. Попадание пыли внутрь цилиндров влечет за собой образование нагара, что может повредить двигатель.

Диагностика неисправностей стартера

Если «движок» не работает, бывает, что причина коренится в стартере. О его неисправности водителю сообщат непривычные звуки, замедленное прокручивание коленвала при полной зарядке батареи и признаки. Стартер крутится вхолостую, если нет искры, недостаточно топлива или слишком малая компрессия.

Чтобы выявить поломку в прокручивании коленвала, нужно включить фары и попробовать запустить двигатель. Если они гаснут, не исключено, что ток не поступает из ненадежного соединения аккумуляторных кабелей, стартер заклинило, износились щетки или подшипники.


Когда фары горят нормально, но стартер не крутит, значит, до него не доходит напряжение. Вот несколько причин причин:

  • разомкнутый или неотрегулированный аварийный переключатель парковки / нейтралки;
  • поврежденный замок зажигания. В нем может отпаяться клемма или перегореть предохранители;
  • неработоспособное реле стартера. Если дело в нем, можно прочистить релейные клеммы и снова запустить двигатель.

Если при повороте ключа стартер просто щелкает, а мотор не «схватывает», возможно, не хватает силы тока для его вращения или он вышел из строя. На замыкание или перегорание обмотки стартера указывает запах горелой проводки.

Неполадки в ЭБУ

Еще одна причина, почему машина не заводится с ключом, или сразу глохнет, может состоять в поломке электронного блока управления двигателем.Виной этой бывает банальная коррозия, повреждающая контакты на плате. Выявить подобный дефект удастся лишь при проверке в СТО.

Стоит также упомянуть проблемы с сигнализацией. Иногда ошибка в системе - ложное срабатывание охранного комплекса - блокирует двигатель авто.

Порой электроника подводит автовладельца. Иммобилайзер автомобиля не «видит» ключ и не дает завести двигатель. Это может случиться, например, из-за неисправности приемной антенны. В случае повреждения ее контактов блок управления не получает сигнал и антенна расценивает ключ как подделку.

Неполадки системы подачи топлива

Мешать запустить мотор может как некачественное горючее, так и поломка какого-то элемента системы. В частности, как включается выше, отказывает топливный насос. Причинить ему вред может привычка автомобилиста ездить «на парах», заправляя бак лишь минимум горючего. Охлаждение устройства происходит за счет топлива. Если его мало, насос часто перегревается и из-за этого работает фактически «на экспорт».


Засоренный топливный фильтр перестает справляться со своими функциями и перекрывает движение горючего.Кроме того, возможно, оно доходит до камеры сгорания из-за засорения карбюратора или форсунок. Речь идет об инжекторных моторах.

О повреждении топливного шланга догадаться легко - в салоне авто чувствуется явный запах горючего.

Дополнительные рекомендации

Перечислить все причины, мешающие завести мотор, очень сложно. Их бывает множество, в частности:

  • малое давление в цилиндрах;
  • повреждение или обрыв катушки зажигания;
  • дефект бендикса.Иногда помогает замена обгонной муфты или венца маховика;
  • негерметичность проводов зажигания;
  • неисправности датчиков:
    • положения коленвала,
    • распредвала,
    • кислорода,
    • системы EGR,
    • холостого хода;
  • повреждение цепи или ремня ГРМ;
  • засорение клапана холостого хода;
  • неисправный генератор.

Часто одна неисправность влечет за собой, поэтому у автовладельцев возникают серьезные проблемы с самостоятельной диагностикой.Как видно, причины, по которым не удается завести мотор, могут быть разными, но разобраться с ними и устранить неисправность под силу только специалистам.

4 причины, из-за которых машина не заводится

Фото: evakuator86.ru

Ни один водитель не застрахован от внезапных проблем с автомобилем. Вроде бы ещё вчера вечером было всё нормально, а с утра машина наотрезется заводиться. В такой ситуации быстро установить, в чём именно проблема и попытаться решить её своими силами.Рассмотрим самые распространенные причины проблем с запуском двигателя в машине.

Проверьте топливо

Как ни странно, но довольно часто причиной проблем с запуском мотора становится банальная нехватка бензина. В ежедневной круговерти автомобилист просто забывает заправить свою машину, а без топлива она ехать отказывается. Решить эту проблему довольно легко - нужно просто залить в бак хотя бы 5 литров бензина, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

Когда не мур-мур

Если при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, не работает ни стартер, ни топливный насос, то, скорее всего, проблема в разряженном аккумуляторе.Для того, чтобы запустить двигатель, придётся «прикурить» от другой машины, после чего желательно съездить на диагностику в автосервис. Там установят причину внезапного разряда батареи. Читайте также: 3 распространённые ошибки при «прикуривании» автомобиля.

Фото: dzukijostv.lt

Крутит, но не запускается

Бывает и так, что стартер вращает двигатель, но тот наотрезает запускаться. В этой ситуации нужно проверить состояние свечей зажигания.Возможно, на них образовался большой нагар, который и не позволяет искре поджечь топливовоздушную смесь. Также часто бывает «перелив» топлива, который приводит к попаданию бензина на свечи и они не выдают искру нужной силы.

Электроника

В современного автомобилях огромное количество блоков и датчиков, которые контролируют работу мотора. При выходе из строя некоторых из них машину будет невозможно запустить. Но для того, чтобы найти виновника, понадобится компьютерная диагностика, которая определит, где именно скрывается проблема и как её можно решить.Сдать такую ​​диагностику можно и своими силами, для этого достаточно заранее приобрести такое устройство, как сканер ошибок ELM327, стоимость которого совсем не велика. Читайте также: можно ли сломать машину диагностическим прибором ELM 327?

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Из-за чего не заводится машина?

Страшный сон водителя - сесть за руль машины, провернуть ключ зажигания, а она ... не заводится.Что делать? Как самостоятельно найти причину такого «ослиного» поведения автомобиля и устранить ее? Несколько практических советов от минских автомастеров. Полбеды, если такая история приключилась возле дома. А если в дальней дороге, в большом потоке машин или вовсе на безлюдной трассе? Хорошо, когда машина оснащена бортовым компьютером: загорится кнопка Check Engine, и будет указана система, в которой возникла проблема, - круг сузится. Независимо от этого, надо быть готовым к любому «сюжету».

Фото Максима Вечера

Восемь причин

1 Очень распространенный вариант, особенно среди новичков за рулем, - сел аккумулятор. Стоит забыть на ночь выключить фары, освещение в салоне, аудиосистему . .. Чтобы его «оживить», вам понадобится устройство. Если можете его нет под рукой, вы попросите «прикурить» у другого автомобилиста. Всегда возите с собой для этого специальные провода, когда они понадобятся.Если рядом ни души, можно вызвать такси: не забудьте сказать, для чего вам нужна другая машина.

Также может возникнуть проблема с клеммами - они загрязнились или окислились, покрывшись белым налетом. Результат - нет контакта с электродом, и ток не идет на стартер. Тогда при попытке завестись вы услышите характерные щелчки. Значит, проверьте контакты с клеммами.

Если с аккумулятором все в порядке, стоит попробовать:

• поставить снова селектор передачи в нейтральное положение;

• при включенной передаче нажатия на педаль сцепления до упора на механике.А если коробка автоматическая - на тормоз.

2 При запуске двигателя вы не слышите, как крутится стартер. Посмотрите в блок предохранителей - вдруг какой-то из них перегорел. Все в порядке? Проверьте проводку - возможно, отошел контакт. Если и здесь все нормально, то, скорее всего, сломался стартер и придется выложить кругленькую сумму за новый. Кстати, если перегорел предохранитель и вы его заменили, все равно стоит сделать диагностику на СТО. Часто бывает, что такое происходит именно перед поломкой стартера.Подстраховка не повредит.

3 Пустой бак - самая банальная история, но и она имеет место быть. Топливо вроде еще есть, но его недостаточно, чтобы машина завелась. Тут все просто: долейте бензина - и в путь. Также проверьте топливопровод. Не исключено, что произошло утечка и он заполнился воздухом. Иногда бывает заменить достаточно шланг под капотом.

4 Проблема с системой зажигания. С аккумулятором все хорошо, бак полон, стартер работает, а машина все равно не заводится? Проверьте катушку системы зажигания, свечи и высоковольтные провода.Катушку поставьте новую: если проблема не решилась, значит, с прибором все в порядке. Для тестирования тока на проводах обязательно наденьте перчатки. Если его нет, провода надо менять.

Со свечами та же история. Они должны быть сухими и без сильного нагара. Попробуйте их почистить. Если не поможет, то замените. Возможно, причина кроется именно в этом. А новый комплект свечей в любом случае пригодится.

5 Если после включения зажигания стартер крутит, а двигатель молчит, то виной этой может стать неисправность топливной системы.Сперва проверьте работу топливного насоса. Сделать это можно только на специальном оборудовании, которое есть далеко не у всех водителей. Но все же причину можно попытаться установить, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если он исправен, но напряжения нет, стоит заменить реле мотора насоса.

6 С топливным насосом все в порядке? Но это не гарантия, что вся топливная система в хорошем состоянии.Может забиться фильтр и перестать подавать бензин. Специалисты советуют менять его после каждых 20 тысяч километров пробега, так что если упустили момент - покупайте новый.

7 Машина может не завестись и из-за воздушного фильтра. Он пропускает воздух, необходимый для приготовления топливной смеси, не будет проходить двигатель не заведется. И такое случается. Попробуйте почистить воздушный фильтр. Если результата нет, придется покупать новый.

8 Случается, что автомобиль не заводится из-за сигнализации.В неисправном состоянии она блокирует двигатель. Диагностируется это сложно, но на всякий случай можно попытаться снять с сигнализации машину и поставить снова - вдруг повезет.

Мороз и солнце

Частенько зимой возникает еще одна проблема - с автозапуском двигателя с брелока. Как правило, это происходит из-за резких перепадов температуры. Запуск с ключа при этом чаще всего удачен.

А летом может произойти перегрев двигателя. И это одна из самых тяжелых проблем, которые могут случиться.Даже небольшое, но сильное воздействие высокой температуры способно привести к тяжелым последствиям, вплоть до полной недееспособности двигателя. И тут причин перегрева много: низкий уровень охлаждающей жидкости, плохая работа радиатора, поломка термостата, отложения в цилиндре из-за неправильных присадок и, конечно же, аномальная жара.

Если даже причину удалось установить и устранить самостоятельно, все равно надо обратиться в автосервис. Ваш автомобиль продиагностируют, выявят все его неисправности и потенциальные проблемы.

Алена ПРОКИНА

[email protected]

Не заводится машина - в чем причина и что делать

С этой ситуацией рано или поздно сталкивается любой автомобилист: поворот ключа в замке зажигания - и ноль реакции. Двигатель не запускается, машина не заводится. Причин, по которому не заводится автомобиль, может быть очень много. Поставить окончательный "диагноз" вашей машине только специалист, однако предварительную диагностику вы можете и самостоятельно.

Сразу оговоримся, что очевидные причины типа "Бензин кончился" в расчет не берутся!

Проблемы с электроникой

Сел аккумулятор. Это, пожалуй, самая распространенная причина, по которой не заводится автомобиль. Если при попытке завести машину стартер не работает вообще или подает признаки жизни, то дело именно в АКБ. Бывает, что заряда аккумулятора не хватает даже на то, чтобы загорелись лампы приборной панели. Самый верный способ убедиться в том, что дело именно в севшем аккумуляторе, - это проверить в нем силу тока с помощью тестера.После того, как вы убедились, у вас есть два выхода - завести машину с толкача или "прикурить" ее от другого автомобиля.

Проблемы с клеммами аккумулятора. Самая простая проблема - это слетевшая клемма аккумулятора, ее необходимо просто поставить не место и попытаться завести автомобиль еще раз. Кроме того, контакт может быть нарушен из-за загрязнения или коррозии клемм - в таком случае клемму следует почистить с помощью металлической щетки.

Проблемы с предохранителями. На некоторых моделях перегоревший предохранитель может нарушить работу системы зажигания, поэтому, если машина не заводится, следует проверить целостность предохранителей в блоках.

Проблемы с выключателем зажигания. У этой проблемы может быть два симптома: лампы приборной панели либо не загораются в первом положении ключа, либо не гаснутся при следующем повороте ключа.

Проблемы с контактами стартера. Осмотрите контакты стартера на возможное наличие следов коррозии или повреждений.

Проблемы с катушкой зажигания

Бывает и так, что стартер крутится, а двигатель не запускается. В таком случае стоит перейти к проверке катушки зажигания. Сопротивление катушки зажигания следует измерить с помощью мультиметра.

Обрыв или повреждение провода катушки зажигания. Внимательно осмотрите стальную проводку катушки, если на нем есть трещины или обрыв, то есть двигатель может не заводиться именно по этой причине.

Влага под крышкой распределителя зажигания. Если на улице влажно, у карбюраторных автомобилей под крышкой распределителя зажигания нередко скапливается конденсат. Поднимите крышку и при необходимости протрите ее чистой сухой тканью.

Проблемы с топливной системой

Наконец, еще один потенциальный источник проблем - это топливная система. Правда, ее работоспособность своими руками будет намного сложнее, и для этого может потребоваться помощь специалиста.

Проблемы с контактами. В системе впрыска множества всевозможных соединений, и любое из них может стать источником проблем.Опытные автовладельцы советуют проверить надежность каждого соединения, которое можно найти под капотом. Возможно, удастся найти неисправное.

Проблемы с топливным насосом. Полноценную проверку их работоспособности сможет провести только специалист. Своими силами можно только проверить исправность предохранителя топливного насоса, а также послушать его работу. Если топливный насос жужжит, значит, проблема не в нем.

Забился топливный фильтр. Топливный фильтр любого автомобиля нуждается в регулярной замене (каждые 10-20 тысяч километров, в зависимости от конкретного авто).Если вы давно не меняли, следует задуматься о замене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *