Обварка кузова уаз профилем: Обварка уаза профильной трубой | Хитрости Жизни

Содержание

Обварка уаза профильной трубой | Хитрости Жизни

Многие владельцы УАЗ «Буханка» через некоторое время после начала езды на данном транспортном средстве задумываются об улучшении его технических средств путем тюнинга.

Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление рессор УАЗ «Буханка»

Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины.

Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.

При необходимости можно усилить одну либо сразу две (переднюю и заднюю) рессоры УАЗ «Буханка». Одним из преимуществ такой процедуры является улучшение устойчивости автомобиля в случае перегрузки.

Усиление дверей УАЗ «Буханка»

Со временем качество функционирования дверей «Буханки» заметно ухудшается. Это обуславливается тем, что их элементы постепенно изнашиваются и между ними могут образовываться зазоры.

Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.

Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

Предлагаю ознакомиться с моим вариантом изготовления передних арок на УАЗике из профильной трубы 40х25х1,5.
Для начала определим середину арки, у меня получилось примерно 670 мм от передней двери.

Саму трубу решено было пустить низом по верхней кромке стандартной арки.
Итак, берем трубу длиной примерно 1540 мм (1,54 м) (На фото показана труба чуть короче, чем надо).
От торца на расстоянии примерно 520 мм делаем 9 пропилов кругом толщиной 2,5 мм, через 15 мм, от крайнего пропила отступаем 480 мм и делаем опять 9 пропилов, остается хвост примерно 300 мм.

Подгинаем по верхней кромке стандартной арки и провариваем. Прикладываем и обводим.

Саму арку я резал по середине между верхней и нижней границами.

Давно ничего не писал, но это не значит, что ничего не делал.

Работы по кузову до сих пор не закончены, осталось переварить передние арки и пол под водителем и пассажиром. Потом нужно заварить обрезанные передние и салонную дверь.

Самое главное сделано до холодов: обрезан кузов под большие колеса, все обварено профильной трубой 20х40, заменена часть сгнившей юбки, загрунтовано, зашпаклевано и покрашено. Весной будет полная окраска кузова.

В этом отчете хочу показать процесс обварки кузова.

Уаз фермер тюнинг для охоты

1. Самоблокирующийся дифференциал «ValRacing» в задний мост
2. Лифт кузова – 50 мм
3. Лифт подвески – 40 мм
4. Вырезание колесных арок
5. Амортизаторы «Риф»
6. Защита КПП
7. Боковая защита(подножки)
8. Бампер передний усиленный Риф с высокой кенгуриной
9.​ Бампер задний усиленный с калиткой под зап.колесо с квадратом под фаркоп Риф
10. ​Фаркоп под шар Риф
11. Люк «Охотник» совмещенный с багажником (890*1120)
12. Раздвижные форточки в салоне
13. Тонировка
14. Лебедка Red BTR 9500( тяг .ус 4,2т) в переднем бампере
15. Противотуманные фары на кенгурине – 2шт

16. Салон-трансформер
17. Телевизор
18. Руль «Люкс»
19. Рулевая колонка с подрулевыми переключателями
20. Магнитофон с USB-выходом, 4 колонки, антенна Bosh
21. Полка в грузовом отсеке
22. Усиление проема салонной и задних дверей
23. Перенос воздухозаборника
24. Вынос сапунов
25. Авторезина BF GOODRICH MUD-TERRAIN km 2 (33х12,5 R15)
26. Диск литой R15

Наши предложения

    Перечень работ по дополнительному оборудованию автомобилей УАЗ 3909, 3741(452)

Видавший виды и поколесивший по дорогам УАЗ Фермер было решено подготовить для поездок на рыбалку. Тюнинг УАЗ Фермер должен быть бюджетный, поэтому почти все делалось своими руками, тем более, что как и все УАЗики, Фермер такой же конструктор для тех людей, кто дружит со сваркой и болгаркой.

Тюнинг УАЗ Фермер для рыбалки

Прежде всего для лифта подвески УАЗ были сделаны проставки между мостом и рессорой на 7 см.

Так же своими руками был сделан лифт кузова УАЗ Фермер на 10 см.

Это позволило поставить внедорожные шины Cooper Discoverer STT Pro 285 75 R16.

Но при работе подвески колеса все равно задевали арку и поэтому был подрезан кузов УАЗ Фермер по кругу и обварен профилем.

Схема подрезки кузова УАЗ Фермер

Подрезка и обварка кузова УАЗ Фермер

Подрезаный кузов УАЗ Фермер

Подготовка кузова УАЗ к покраске

  • Тюнинг УАЗ-39094 «Фермер»
  • Внешний тюнинг
  • Защита от веток
  • Защита фар
  • Установка лебёдки
  • Откидные окна
  • Люк на крыше
  • Колёса
  • Мухобойка
  • Тюнинг технических параметров
  • Чип двигателя
  • Дополнительная установка турбин
  • Усиленный карданный вал
  • Вывод шноркеля
  • Тюнинг салона
  • Панель приборов
  • Автономный отопитель
  • Установка столика и кресел
  • Система охлаждения
  • Стартер и генератор
  • Модернизация силового агрегата

Тюнинг — доработка или замена изделий от заводского производителя, целью которого служит улучшение характеристик и придание автомобилю индивидуальности. Многие автолюбители создают группы в социальных сетях, делясь опытом тюнинга своими руками, в который вкладывают не только средства, но и душу.

Внешний тюнинг

Внешний тюнинг включает в себя как полное, так и частичное изменение внешнего вида кузова, которые никак не отразятся на его функциональности, и даже, наоборот, приведут к улучшению работы. Автомобиль УАЗ, прежде всего, должен выполнять свои первоначальные функции, поэтому с тюнингом нужно быть повнимательнее.

Защита от веток

Выезжая в лес на внедорожнике, есть большая вероятность, что, вернувшись, вы найдёте новые сколы и царапины. Современный рынок предлагает несколько вариантов, которые смогут защитить кузов автомобиля:

  1. Обклеивание кузова виниловой плёнкой. Это прочный материал, обеспечивает надёжную защиту лакокрасочному покрытию вашего авто, также плёнка может стать хорошим декором. С её помощью можно придать оттенок машине или нанести индивидуальный рисунок.
  2. Воск и полироль для кузова. Вещество наносится на покрытие кузова, в результате чего он приобретает блеск и защиту покрытия, которая предохраняет не только от механических повреждений, но и от загрязнений окружающей среды.
  3. Средство «Жидкий чехол». Это наиболее доступная и простая защита. Средство представляет собой быстросохнущий раствор, достаточно очистить кузов от пыли и грязи, нанести средство на те части кузова, которые нуждаются в защите. Защитный слой держится долго, и его несложно будет демонтировать. Это покрытие смотрится не особо красиво, но зато надёжно защитит ваше авто от механических повреждений.
  4. Полиуретан спрей. После нанесения вещества создаётся полиуретановая плёнка, его наносят на самые уязвимые места машины, такие как капот, крылья, пороги, бампер.

Защита фар

Для защиты фар применяют антигравийную защитную плёнку, в народе её называют бронированием. При сильном ударе или повреждении плёнка, конечно, не спасёт фару, но предохранит от повреждений ветками, камнями, прилетающими из-под колёс.

Установка лебёдки

Имея такую машину, кому не захочется покорять болотистые равнины и разливы рек. Установка лебёдки на УАЗ — отличное решение для таких местностей. Имея лебёдку, можно легко выдернуть товарища из грязи, повысить собственную проходимость и быть готовым к покорению нового бездорожья. Существует два варианта установки лебёдки:

  • установка площадки между лонжеронами;
  • установка площадки на лонжероны.

Оба варианта хороши. В первом варианте плюс заключается в том, что лебёдка не выходит за пределы кузова, и когда придётся цепляться за дерево, не будет опрокидывать машину, так как расположена низко к земле. Но есть и минус, придётся подрезать часть переднего кузова. Во втором варианте плюс в том, что не нужно ничего вырезать, и в этом же и минус, что придётся лебёдку крепить на выносную площадку, которая будет смотреться неестественным отростком.

Откидные окна

На УАЗ-39094 «Фермер» не предусмотрены стеклоподъёмники на окна с завода. Стёкла крепятся на болты, которые в жаркое время нагреваются, что приносит неудобство при использовании, а в зимнее время замерзают. Некоторые автолюбители решают эту проблему путём крепления петель на окна. Закрепляют их снаружи. Это очень удобно, при необходимости можно легко и быстро открыть окно.

Люк на крыше

Люк в такой машине, как УАЗ-39094, — это одно из главных в процессе тюнинга. Люк служит удобным дополнением в автомобиле для поездки на охоту. Он должен быть большим, открываться и фиксироваться в открытом положении. Все защёлки и крепления не должны торчать и выступать внутрь люка, чтобы избежать травм у человека, стоящего в проёме. Проём люка должен находиться в удобном месте, чтобы можно было встать в полный рост или на сиденье.

Изнутри должна крепиться ручка, замок. Установка люка проводится двумя способами:

  • первый — это купить готовый люк в магазине, отдать его на СТО вместе со своим автомобилем и предоставить специалистам, которые сделают всё быстро и качественно;
  • второй способ дешевле в два раза, но сложнее это всё выполнить полностью своими руками, начиная от изготовления самого люка и заканчивая его установкой.

Колёса

Такая машина, как УАЗ, относится к внедорожникам, имеет отличную колёсную базу и ходовую часть, поэтому в большой переделке она не нуждается. Но для ещё лучшей устойчивости и проходимости машины можно заменить резину на другой диаметр, а также сменить диски.

Мухобойка

Мухобойка относится к внешнему тюнингу машины. Это довольно стильный аксессуар для машины «Фермер». Кто-то посчитает это украшением, но на самом деле невероятно полезное приспособление. После установки мухобойки на капот происходит изменение потока воздуха, а также мелких частиц и предметов, которые перелетают над крышей автомобиля, при этом не попадая на стекло и капот. Она послужит хорошей защитой от мелких камней, также от пыли, снега и грязи, от загрязнения различными насекомыми лобового стекла. Её крепят двумя способами: на специальную липкую ленту или на кронштейны.

Тюнинг технических параметров

Эта категория тюнинга самая сложная из всех. От качества проведённых операций напрямую зависит работоспособность автомобиля в целом, также подобный тюнинг влияет на безопасность водителя и пассажиров. Рассмотрим элементы, которые относятся к данному виду тюнинга.

Чип двигателя

Это повышение технических особенностей двигателя без каких-либо механических вмешательств, идёт простая перезагрузка программного обеспечения блока управления. Можно перечислить ряд преимуществ:

  • увеличение мощности двигателя, после корректировки программ управления раскрывается весь потенциал двигателя, который мог быть урезан при заводских сборках;
  • чип-тюнинг подстраивается под потребности каждого водителя, в наличии имеется разная прошивка, можно произвести настройку под любое авто, в том числе и УАЗ;
  • вариант эффективного и дешёвого способа улучшить характеристики вашего мотора.

Дополнительная установка турбин

Чтобы поднять мощность на своём УАЗ-39094, водители прибегают к покупке и установке дополнительной турбины. Двигатели с дополнительной турбиной будут мощнее и экономичнее своих аналогов, также увеличится эффективность потребления топлива.

Усиленный карданный вал

Вал — это деталь трансмиссии всех полно- и заднеприводных автомобилей. УАЗ имеет полноприводную трансмиссию. Усилив карданный вал за счёт замены трубы на более толстостенную и с большим диаметром, вы тем самым укрепите ходовую часть машины, что особенно важно для такого внедорожника.

Вывод шноркеля

Выпускная труба автомобильного двигателя, которая выведена на уровень крыши или выше крыши автомобиля, называется шноркель. Для машины, которая предназначена для рыбалки, охоты, такая труба просто необходима. С помощью шноркеля вы беспрепятственно сумеете форсировать вброд водные преграды, не боясь, что в двигатель попадёт вода. Шноркель не только защитит ваш двигатель от воды, но и уменьшит загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным грунтовым дорогам, это и стало первопричиной появления шноркеля на автомобилях. Понадобятся резиновые уголки, гофра и алюминиевые трубки, технология установки шноркеля на УАЗ довольно простая и не очень затратная.

Тюнинг салона

Тюнинг салона относится к внутреннему виду тюнинга. Водители своих машин проводят его для улучшения комфорта, а также для безопасности себя и своих пассажиров. Возможностей для проведения тюнинга салона множество, каждый подбирает собственный вариант, уже опираясь на свои вкусовые качества и бюджет.

Панель приборов

Имея в арсенале машину преимущественно для езды по бездорожью, для охоты, рыбалки, удобство для водителей на первом месте. Поэтому при изменениях в панели приборов для них будет важна установка монитора, в котором уже имеется GPS-навигатор, он также послужит как экран телевизора. Можно заменить панель приборов на более уникальную модель, чем заводская.

Автономный отопитель

Система отопления предназначена для обогрева салона автомобиля или же его рабочих жидкостей в момент отключения основного двигателя. По сравнению с классическим обогревом автомобиля, автономные отопители обладают рядом достоинств, главное из которых — экономия топлива. Отопители в зависимости от подогрева той или иной среды делят на три типа:

Для большего комфорта лучше установить сразу несколько видов, вследствие чего вы сможете без проблем обогреть машину в холодное время суток, без трудностей будет идти запуск и работа двигателя, да и вы будете ощущать себя комфортно за рулём.

Установка столика и кресел

Для повышенного комфорта водители устанавливают более удобные и эргономичные кресла, что позволяет им снизить усталость при поездках на дальние расстояния по бездорожью. Кресла также имеют регулировку, с помощью которой сиденье подгоняется под параметры человека с любой комплектацией. Также устанавливают сиденья, которые будут раскладываться, и они легко превратятся в спальное место. Кузов УАЗ легко можно переоборудовать в место для приёма пищи. На боковую панель кузова можно установить откидной столик на петлях.

Система охлаждения

Система предназначена для охлаждения двигателя, и улучшение этой системы поможет повысить мощность и экономичность двигателя. Улучшить систему охлаждения можно двумя способами:

  • дополнительными воздухозаборниками;
  • установкой дополнительного масляного радиатора.

Стартер и генератор

В целом стартер именно тюнинговать не получится, можно только продлить его ресурс заменой пружин на более мощные, ролики чуть большего диаметра, заменить втулки игольчатыми подшипниками. Но и частично можно тюнинговать генератор путём его перемотки статора. На генераторе слабое место — реле, поэтому важно не допускать полного стирания щёток и ставить только качественные запчасти.

Модернизация силового агрегата

Как показывает практика, именно программное обеспечение ограничивает использование всех ресурсов силового агрегата. Если грамотно установить это обеспечение, то можно изменить параметры впрыска топлива и повысить характеристики мотора вашей машины. Чтобы провести полноценную модернизацию силового агрегата, рекомендуется выбрать продвинутый метод, который заключается в полной замене программного обеспечения на новое, после чего агрегат будет работать более эффективно.

При тюнинге УАЗ «Фермер» владельцы преследуют две цели: главная из них — это повышение комфортности, на втором плане — улучшение технических характеристик. Для рыбалки и охоты нужна надёжная и выносливая машина, а сделать тюнинг своими руками, как оказалось, не так уж и сложно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт кузова автомобиля — рихтовка и сварка кузовных панелей

Содержание страницы

1. Рихтовка кузовных панелей

После восстановления геометрии кузова производят рихтовку его панелей. Для рихтовки применяют широкий набор ручного инструмента: молотки различной формы, резиновые и деревянные киянки, рычаги и прижимы, различные зубила, ножницы, ножовку, ручные наковальни разной формы и т. д. (рис. 24, 25, 26). Для восстановления поврежденной поверхности с сохранением лакокрасочного покрытия применяют молотки-гладилки или молотки с вставной ударной частью из мягких металлов (медь, свинец) и синтетических материалов. Рабочая часть всех рихтовочных молотков выполняется по радиусу и не должна иметь повреждений (забоин, царапин, рисок).

Рис. 24. Молотки для правки кузова: а – рихтовочный; б – облегченного типа; в – для загибки фланцев; г – с выпуклой ударной частью; д – специальный с насечкой рабочей части; е – молоток-гладилка

Рис. 25. Рычаги и прижимы для исправления вмятин: а – рычаг для исправления дефектов штамповки; б – рычаг для рихтовки крыльев после окраски; в – рычаг-прижим; г – рычаг для исправления вмятин; д – рычаг пластинчатый для исправления вмятин в труднодоступных местах; е – рычаг для исправления разных дефектов; ж – рычаг для предварительной правки; з – рычаг для устранения больших деформаций

Рис. 26. Фасонные плиты, оправки, наковальни: а – плита для чистовой отделки поверхности лицевых деталей; б – плита для исправления вмятин; в, г – наковальни для восстановления профиля деталей; д) оправка для исправления фланцев и желобов; е – плита для отделки плоских поверхностей

Для правки деталей из тонколистового металла, имеющих большие деформации, используют деревянные молотки (киянки). Фасонные плиты и ручные наковальни используют в качестве поддержек, располагая их под деформированными участками панели (рис. 27).

Когда молоток и наковальня используются вместе, то наковальня служит для поднятия металла на вдавленном участке, а молоток – для придания панели правильной формы. Рабочие поверхности этих инструментов всегда должны быть хорошо отполированы и храниться соответствующим образом.

Рис. 27. Рихтовка поверхности крыла кузова в легкодоступном месте

Некоторые из них дополнительно хромируют и доводят их поверхность до идеальной чистоты, что позволяет проводить рихтовку небольших вмятин или выпуклостей на лицевых панелях кузова без повреждения окрасочного слоя.

На рис. 28 показаны приемы рихтовки незначительных вмятин с использованием ручной наковальни и молотка; на рис. 29 – с использованием рычагов-прижимов. Для удаления вмятин панелей в тех случаях, когда удары обычным молотком изнутри кузова невозможны, может быть использован вытягивающий молоток, который состоит из стержня, рукоятки и массивной втулки, надетой на стержень. Конец стержня имеет зажим для закрепления проволоки. Проволока приваривается в центре вмятины панели, к рукоятке прикладывают одной рукой вытягивающее усилие, а другой рукой двигают массивную втулку и наносят удары по рукоятке (рис. 30). После вытягивания панели приваренную проволоку срезают.

Рис. 28. Схема устранения вмятин на плоской и выпуклой поверхностях (цифрами показана последовательность нанесения ударов)

Рис. 29. Правка панелей с использованием прижимов и рычагов

Рис. 30. Схема вытягивания вмятины

Существуют комплекты оборудования, которые позволяют вытягивать вмятины большой площади. В основе этой технологии правки принцип плавного приложения деформирующего усилия только снаружи панели (рис. 31). Это позволяет не разбирать панель автомобиля изнутри, что обычно отнимает достаточно много сил и времени, требует значительных материальных затрат на замену испорченных пластиковых деталей, пистонов и прочих отделочных элементов. Плавное нагружение зоны деформации позволяет точно дозировать усилие и контролировать процесс выправления, при необходимости одновременно производить рихтовку молотком или локальный нагрев.

Рис. 31. Схема вытяжки с использованием рычажного прихвата

В комплект специальных приспособлений и инструмента входят споттер, насадка-электрод, шайбы разной формы, обрезиненные опорные площадки, оснастка различной конструкции для создания тянущего усилия на основе принципа работы рычага или винта (рис. 32).

Рис. 32. Комплект оснастки для вытяжки с винтовым прихватом

Принцип вытяжки с прихватом заключается в следующем. Специальную шайбу (насадку) контактной сваркой «прихватывают» к поврежденному месту. Специальный маломощный аппарат для сварки (споттер) позволяет оплавлять металл панели на глубину 0,1…0,2 мм. Это обеспечивает в дальнейшем легкое срывание насадки практически без повреждения поверхностного слоя металла и возможность многоразового ее использования. Аппарат снабжен также электродом для локального нагрева выправляемого участка в сложных ситуациях. После этого рычажным или винтовым устройством через точки опоры вытягивают вмятину до линии первоначального профиля.

Существует также технология устранения кузовных дефектов, когда ремонтный прихват не приваривается, а приклеивается к панели кузова, с приложением к нему плавного и точно дозированного усилия правки. Такая технология восстановления повреждений позволяет снизить трудозатраты на жестяные и малярные работы, применима для правки алюминиевых панелей. Оснастка и расходные материалы дешевле, чем споттер и аксессуары к нему. В ряде случаев, если в зоне дефекта декоративное покрытие не повреждено, после правки можно обойтись вообще без малярных работ. Весь комплект инструмента и материалов для работы размещается в небольшом чемоданчике.

Главное внимание при этой технологии необходимо уделить операции приклеивания. На торец прихвата с помощью теплового пистолета наносится горячий клей. Через 2…5 с прихват плотно прижимается к поврежденному участку и удерживается в таком положении около пяти минут. После охлаждения клея до комнатной температуры образуется прочное соединение. Далее с помощью регулируемого двухопорного приспособления с учетом особенностей повреждения выполняется вытяжка вмятины. Винты-регуляторы позволяют установить устройство в любом месте панели кузова. Срыв приклеенного прихвата может быть произведен при его нагреве.

В некоторых случаях рихтовку панели удобнее вести после того, как она будет снята с кузова. На рис. 33 показана такая операция при использовании стационарной плоской наковальни или в комбинации с ручной наковальней.

Очень часто при ДТП удар по панели кузова приводит к остаточной пластической деформации листового металла, проявляющейся в виде выпучины.

Рихтовка такой панели должна обеспечить осаживание металла выпучины и получение исходного профиля панели. Это достигается

Рис. 33. Исправление деформации снятой с кузова панели: а – исходный (требуемый) профиль панели; б – профиль панели после деформации

Рис. 34. Осаживание выпучины на наковальне: 1 – пластина с насечками; 2 – наковальня

различными методами. На рис. 34 показана рихтовка снятой панели с использованием наковальни и особого инструмента в виде пластины с насечками, по которой наносят удары молотком. Острые насечки в момент удара удерживают металл от расплывания, и лист металла опускается плоскопараллельно вниз.

Часто осаживание выпучины производят без снятия панели методом выстукивания специальным молотком с заостренных бойком, напоминающим кернер. Каждый удар приводит к образованию лунки, при большом числе таких лунок их общая поверхность становится равной поверхности выпучины, что приводит к возвращению контура панели к исходному профилю (рис. 35). Удары наносят кругообразно по всей поверхности выпучины, начиная с ее центра. В дальнейшем выравнивание обработанного таким образом участка панели обеспечивается шпатлеванием.

Рис. 35. Осаживание выпучины «выстукиванием»

Следующим методом устранения выпучины является точечный нагрев металла с последующим быстрым охлаждением. Нагрев металла

докрасна производят электродуговой сваркой с использованием угольного или неплавящегося вольфрамового электрода (может использоваться и газовая горелка). При точечном нагреве небольшого участка до пластичного состояния прилегающие к нему зоны хотя и меньше, но тоже нагреваются, что сопровождается температурным расширением металла. Расширяющийся металл не может вдвигаться в зону холодного твердого металла, а пластичная зона не оказывает сопротивления, и расширяющийся металл вдвигается в эту зону. При охлаждении нагретого точечного участка металл перестает быть пластичным, а при дальнейшем охлаждении нагретой зоны возникают растягивающие напряжения, под действием которых выпучина стягивается.

Для ускорения процесса охлаждения нагретых точек используют обдув панели воздухом или смачивание водой (зимой – льдом). Точечный нагрев производят по спирали, двигаясь от периферии к центру выпучины (рис. 36). Если с первого раза выпучина не устраняется полностью, то операцию повторяют.

Рис. 36. Последовательность точечного нагрева панели при устранении выпучины

Эффективность осаживания выпучины может быть повышена, если параллельно с нагревом использовать метод прямой ковки, т. е. обстукивать выпучину алюминиевым молотком.

Тепловой способ может быть использован для устранения на панелях крыши, капота и т. д. мелких впадин – «повреждений градом».

Газовой горелкой панель в зоне вмятины спиралеобразно, начиная с периферии и двигаясь к центру, нагревают, пока не начнется температурное изменение цвета лакокрасочного покрытия. За счет расширения металла в зоне нагрева впадина испытывает сжимающие напряжения, происходит как бы излом ее кромок, и она приподнимается над общей поверхностью панели (рис. 37). После этого приподнятые кромки начинают обрабатывать холодным напильником, зубья которого, врезаясь в металл, интенсивно отводят тепло, что приводит к охлаждению кольца металла вокруг вмятины и его отверждению. Остывающий чуть позже металл внутри кольца также сужается, что приводит к возникновению растягивающих напряжений и вытягиванию вмятины. Операция может быть повторена несколько раз. При правильно подобранном режиме тепловой обработки окрашенный слой на другой стороне панели не нарушается и отклеивание элементов обивки не происходит. Время, необходимое для устранения вмятины, составляет около 5 мин. После устранения вмятины панель подлежит окраске.

Рис. 37. Устранение точечной вмятины тепловым способом

Устранение небольших вмятин на панели без необходимости последующей окраски производится с помощью специального приспособления рычажного типа с тросовым приводом (по принципу ручного тормоза велосипеда). При нажатии на рукоятку привода из корпуса устройства выдвигается шток с магнитным наконечником. Приспособление устанавливают с внутренней стороны деформированной панели и винтовыми упорами в усилители, ребра жесткости дверей и другие элементы кузова закрепляют в таком положении. О том, что выдвижной шток с магнитным наконечником расположен

строго на вмятине, судят по положению стального шарика диаметром 0,5…0,7 мм, который удерживается силой магнита на наружной стороне панели. После этого, нажимая на рукоятку тросового привода, выталкивают вмятину, наблюдая за бликами света на блестящей окрашенной поверхности.

2. Сварка кузовных элементов

Для устранения повреждений кузовов в результате аварии или коррозии применяются различные способы сварки (рис. 38). Правильный выбор способа сварки важен с позиций качества сварного шва и производительности процесса.

В современной сварочной технике (применительно к автомобильной промышленности) в основном используют следующие способы сварки: электроконтактную, газовую ручную и электродуговую. При изготовлении кузовов легковых автомобилей на заводах массового производства предпочтение отдается электроконтактной точечной сварке (около 80%) как самой производительной для деталей из тонколистовой малоуглеродистой стали, 15% кузовных деталей соединяют точечной и шовной сваркой в среде защитного газа и около 5%

– ручной газовой сваркой и твердой пайкой.

Широко применять контактную сварку для восстановления кузовов почти невозможно из-за характерных повреждений, весьма сложной конфигурации узлов несущего кузова и трудного доступа к местам сварки. Поэтому в ремонтной технологии кузовов легковых автомобилей основными методами соединения кузовных деталей и узлов являются ручная газовая сварка и электродуговая сварка в среде защитных газов.

Рис. 38. Способы выполнения сварочных швов, их виды: а – тавровый; б – нахлесточный; в – угловой; г – стыковой; д – горизонтальное выполнение шва; е – вертикальное; ж – нижнее; з – потолочное выполнение шва

Газовая сварка применяется для прихватки панелей друг к другу при сборке кузова, нанесения латунных припоев в местах концентрации напряжений и выполнения ряда других операций. Основными недостатками газовой сварки являются значительное коробление свариваемых деталей, их перегрев и высокая трудоемкость доводки поверхности. В то же время простота технологии и доступность используемого оборудования до сих пор обусловливают широкое применение газовой сварки при ремонте кузовов.

При ремонте кузовов сваркой в среде защитного газа в качестве последнего используют углекислый газ СО2 (рис. 39). А поскольку он не является нейтральным, то в целях уменьшения окислительного действия свободного кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием раскисляющих примесей (марганца, кремния). При этом получается беспористый шов с хорошими механическими свойствами.

Рис. 39. Сварка кузова с помощью полуавтоматической установки: 1 – сварочная горелка; 2 – источник питания; 3 – баллон с защитным газом

Независимо от вида применяемой сварки существуют два способа соединения кузовных панелей и их фрагментов – внахлестку и встык. Перед сваркой кромки тщательно зачищаются и выполняется антикоррозионная обработка закрываемых поверхностей специальными токопроводящими пастами или грунтами.

При соединении лицевых панелей внахлестку их кромки предварительно профилируются и тщательно подгоняются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем детали фиксируются в этом положении быстродействующими зажимами и свариваются прерывистым или сплошным швом за край одной из деталей.

При соединении панелей встык производится сварка их кромок без подкладной ленты или с лентой. При соединении без подкладной ленты детали подгоняются так, чтобы зазор в месте соединения не превышал полутора диаметров присадочной проволоки. Накладка краев деталей в этом случае не допускается. После примерки и окончательной подгонки детали фиксируются быстродействующими зажимами. При соединении панелей встык с подкладной лентой соблюдение точного зазора между кромками деталей не требуется. Прочность соединения достигается за счет перекрытия зоны соединения подкладочной лентой шириной 30…40 мм.

Поскольку при ремонте возможность использования точечной сварки ограничена, приварку новой панели осуществляют сварочным полуавтоматом проволокой в среде защитных газов через отверстия диаметром 5 мм, которые с шагом 40…50 мм выполняют специальным дыроколом или путем сверления по кромке крепления панели. Такой вид соединения часто называют электрозаклепкой. В тех случаях, когда заменяют часть панели, ее отрезают ножницами, а кромку оставшейся части отформовывают специальными клещами (рис. 40).

Рис. 40. Соединение панели с отформованной кромкой

Предварительное крепление панели на кузове производят с использованием специальных монтажных скоб, струбцин и т. п. Если положение заменяемой панели влияет на условия сопряжения с ней других элементов кузова (крышки багажника, капота и т. п.), то панель вначале «наживляют» пайкой латунью в 3…4 точках с использованием газовой горелки. Убедившись в том, что положение панели на кузове правильное, производят её окончательную приварку. После завершения сварки наплывы по точкам сварки зачищают шлифовальной машинкой заподлицо с плоскостью панели.

В случае необходимости для воспроизведения соединения, выполненного на заводе-производителе с отбортовкой кромок на величину ..10 мм под углом 90°, одну из кромок перфорируют (пробивают отверстия) и проводят сварку электрозаклепками.

Сварку несущих элементов кузова (лонжеронов, стоек и т. д.) производят встык, после чего шов зачищают и усиливают накладкой из листовой стали толщиной 1,5…2 мм. Для изготовления накладки предварительно ножницами вырезают из ватмана выкройку, форму которой подгоняют к месту установки накладки. Далее по выкройке вырезают заготовку накладки, при необходимости сверлят в ней отверстия под шпильки или винты и отверстия диаметром 8 мм под сварку (электрозаклепку). Используя слесарный инструмент, заготовке придают нужную форму и приваривают ее к кузову.

Следует отметить, что недопустимо соединять точками два конца прямолинейного шва, а затем выполнять промежуточные точки, так как при этом возникает расширение в противоположных направлениях, которое ведет к деформации кромок. Также нельзя начинать сварку с края детали, поскольку кромки расходятся. Сварку следует начинать с внутренней (серединной) части шва и вести в направлении одного из концов детали. Затем производится сварка оставшейся части детали – от выполненной части шва с постепенным перемещением к другому концу детали (рис. 41).

Рис. 41. Последовательность выполнения сварных точек: а – при наложении прямолинейного шва; б – формирование угла прихваткой точками; в – прихватка трещин и изломов; г – сварка точками замкнутого шва

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа технологически достаточно проста. Главными задачами сварщика являются поддержание постоянного вылета электрода, равномерное перемещение горелки вдоль шва, сохранение определенного наклона газового наконечника относительно детали и направления перемещения электрода. Этим требованиям отвечают сварочные наконечники нескольких типов: для сварки непрерывным швом, для точечной сварки, для подварки шпилек, используемых при правке кузова автомобиля.

Внутренняя изоляция наконечников позволяет вести сварку даже при касании ими свариваемой детали. Некоторые современные газовые наконечники имеют специальное покрытие, уменьшающее налипание брызг металла на внутреннюю поверхность наконечника. С этой же целью используются специальные пасты и спреи, регулярное применение которых позволяет значительно увеличить срок службы наконечника.

Качество сварного шва зависит и от степени износа внутреннего отверстия токового наконечника. При изношенном отверстии ухудшается электрический контакт, что приводит к нестабильности дуги и повышенному разбрызгиванию металла. Токовый наконечник является таким же расходным материалом, как сварочная проволока или газ. Недостаточная скорость подачи сварочной проволоки или слишком малый расход защитного газа приводят к сильному перегреву наконечника и быстрому его износу. Недостаточная подача газа в зону сварки вызывает перегрев сварочной ванны с возможным прожиганием металла, а избыток – повышенное растекание и перегрев периферийных областей шва с возникновением механических напряжений.

При сварке листов металла толщиной около 1 мм расход газа не должен превышать ..12 л/мин. Стандартного баллона в малогабаритном полуавтомате обычно хватает на один час непрерывной работы, что позволяет выполнить шов длиной 40…50 м.

Техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа строится с учетом следующих положений:

  • при вертикальном положении газового наконечника металл прогревается достаточно равномерно, но при этом затрудняется наблюдение за дугой и мелкие капли металла из зоны сварки попадают на газовый наконечник, что уменьшает срок его службы;
  • при наклоне электрода в сторону, противоположную направлению перемещения (углом вперед), разбрызгивание снижается. В этом случае глубина проплавления уменьшается, шов становится шире, снижается вероятность прожигания тонкого металла;
  • при наклоне горелки в противоположную направлению перемещения

сторону (углом назад) за счет дополнительного нагрева металл дольше остается в жидком состоянии, глубина проплавления увеличивается, ширина шва уменьшается. Сварку вертикальных швов следует вести углом назад, направляя дугу на переднюю часть сварочной ванны, что предотвращает стекание металла вниз, способствует увеличению проплавления корня шва и исключает натеки по его краям;

  • при сварке листов различной толщины выбирается такое положение горелки, при котором отходящий газ направляется в сторону более массивной детали;
  • потолочные швы ведутся углом назад на максимально возможных

токах. Дуга и поток газа направляются непосредственно в ванну жидкого металла, что уменьшает его стекание. С этой целью увеличивают расход газа;

  • увеличить массу шва можно путем зигзагообразных движений горелки. Можно положить металл и поверх уже остывшего шва;
  • при точечной сварке (электрозаклепками) положение горелки должно быть вертикальным;
  • для каждого диаметра проволоки свои параметры режима сварки (напряжение и ток). Ток сварки пропорционален произведению площади сечения проволоки и скорости ее подачи.

Тонкая настройка параметров режима сварки сводится к регулированию скорости подачи сварочной проволоки при среднем значении напряжения, взятом из справочника. Регулирование заканчивается при достижении устойчивого горения дуги. Уточнить параметры настройки можно путем анализа формы и качества полученного шва. Решающую роль здесь играет опыт сварщика.

Общим положением для проведения сварочных работ на всех режимах является надежное соединение заземляющего кабеля с ремонтируемым кузовом. Место заземления должно быть минимально удалено от места сварки. Кроме того, необходим надежный контакт между проволочным электродом и первым листом, между двумя наложенными листами и между вторым листом и массой. Величина нахлестки зависит от толщины металла свариваемых деталей – она должна быть равна 15 толщинам верхнего листа.

Сварочные полуавтоматы обеспечивают получение качественных швов во всех пространственных положениях, что особенно важно при ремонте кузова легкового автомобиля. На качество шва влияет тщательность очистки кузовных деталей от краски, ржавчины и масла перед проведением сварочных работ.

При выполнении точечной сварки конец горелки с опорными ножками приставляется к свариваемой поверхности панели и слегка прижимается для обеспечения плотного контакта между деталями (рис. 42). Включатель горелки необходимо нажать и быстро отпустить. Образовавшаяся дуга расплавляет металл верхней детали, проходит его насквозь, затем расплавляет металл нижней детали.

Рис. 42. Способы сварки (а) и установка горелки при точечной сварке по отверстиям (б): 1 – сварка сплошным швом; 2 – сварка внахлестку по отверстиям; 3 – опорные ножки газового сопла

Благодаря высокому качеству сварки и незначительному выступанию сварочных точек над поверхностью основного металла этот способ эффективен для сварки лицевых панелей, так как значительно сокращает затраты на шлифование поверхностей в местах сварки. При выборе шага сварочных точек ориентиром может служить число точек, которыми деталь была приварена к кузову на заводе-производителе. Сварка выполняется по отверстиям, полученным при отсоединении поврежденных деталей.

Электроконтактная точечная сварка, выполняемая с помощью специального оборудования, является наиболее перспективной при ремонте кузовов автомобилей (рис. 43). По сравнению со сваркой в среде защитного газа свариваемые детали нагреваются меньше, в результате исключается необходимость выполнения подготовительных операций (перфорирования фланцев). Места соединения почти незаметны, что позволяет сократить трудоемкость операций по подготовке к окраске. При электроконтактной точечной сварке практически не меняется качество металла в соединении, что обеспечивает длительную эксплуатацию отремонтированного узла кузова.

Рис. 43. Ручные сварочные клещи (а) и универсальный аппарат контактной сварки (б): 1 – тележка; 2 — внешний источник тока; 3 – споттер; 4 – балансир; 5 – гибкий кабель; 6 – сварочные клещи; 7 – сменные электроды

Однако этот вид сварки имеет и ряд недостатков:

  • повышенные требования к чистоте свариваемых поверхностей;
  • необходимость большого набора сменных специальных держателей с электродами для обеспечения двустороннего доступа к различным участкам кузова;
  • необходимость обеспечения требуемого усилия сжатия;
  • достаточно большая масса клещей для точечной сварки по сравнению с массой горелки сварочного полуавтомата, что несколько усложняет проведение сварочных работ.

Для получения сварочной точки хорошо зачищенные свариваемые детали необходимо собрать внахлестку, сжать с определенным усилием и пропустить через место контакта импульс тока необходимой длительности (0,01…0,5 с). В этом случае на границе контакта деталей образуется зона расплава, которую называют ядром точки. По завершении протекания тока, кристаллизуясь под воздействием сжимающего усилия, ядро образует прочное соединение.

К параметрам режима сварки, обусловливающим прочность сварного соединения, относятся диаметр электродов, сила тока, усилие сжатия, время сварки. Помимо этого на качество сварки влияет шаг сварочных точек и их расстояние до края листа.

Все параметры режима сварки устанавливаются в зависимости от толщины свариваемых панелей, их шероховатости и сопрягаемых свариваемых кромок. Практика показывает, что при правильном выборе режимов сварки после отключения сварочного тока поверхность более тонкой из свариваемых деталей на короткое время краснеет. Сохранение покраснения в течение продолжительного времени означает, что длительность импульса либо сила тока слишком велика.

Проверка качества сварного соединения производится при испытании точки на разрыв. Если при отрыве точки на одной из деталей остается столбик металла, по диаметру равный ядру, а на другой детали – сквозное отверстие, то соединение (в этой точке) считается качественным. Для обеспечения гарантированного качества сварки перед началом работы проводятся регулирование сварочного аппарата и настройка параметров режима сварки при выполнении пробных сварных образцов.

Даже при высокой квалификации рихтовщика не всегда удается достаточно хорошо выровнять панели кузова. В этом случае на месте выполнения сварочных работ может быть проведено выравнивание панелей оловянным припоем (обычно 25% олова, остальное – свинец). Оловянный припой обладает хорошей адгезией, не отслаивается под действием вибраций и меняющихся температур кузова, защищает

его от коррозии, т. е. является ценным материалом для ремонта кузова. Температура лужения кузова находится в интервале 186…260С. В качестве флюса для пайки используют специальную пастообразную полуду или хлористый цинк – «паяльную кислоту», которую кисточкой наносят на место лужения после тщательной зачистки его металлической щеткой (иглофрезой).

Нагрев кузова производят горелкой для газовой сварки с избытком ацетилена (светло-голубое пламя длиной около 5 см), конец прутка припоя также нагревают горелкой. После разогрева выравниваемого участка кузова его протирают хлопчатобумажной ветошью, очищая от остатков флюса, и к впадинам прижимают припой до тех пор, пока все углубления не будут заполнены им. Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, выполненной по форме выравниваемого участка кузова. Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его хорошо разгладить. После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить и выровнять напильником, обеспечивая отсутствие уступов на границе луженого участка.

3. Особенности ремонта кузовов, изготовленных с использованием нетрадиционных материалов

При проведении ремонтных работ следует учитывать, что в конструкции кузовов современных автомобилей наряду с классической хорошо штампуемой сталью для некоторых элементов используют

высокопрочную кузовную сталь и другие материалы, например пластмассу и алюминий. Отличительной особенностью высокопрочного стального листа является повышенный предел текучести при растяжении по сравнению с обычными марками кузовной стали. Высокие прочностные свойства стали достигаются за счет ее состава и методов формования листа. Элементы кузова из высокопрочной стали плохо деформируются не только при ударах в эксплуатации автомобиля, но и при ремонте кузова.

Следует учитывать, что при нагреве некоторых марок высокопрочной стали уже при 400С происходит существенное изменение их свойств. Стойкость фрез, используемых для удаления сварочных точек высокопрочного листового материала, значительно ниже, чем при обработке обычной стали. На более тонких листах высокопрочной стали могут возникнуть небольшие вмятины в области точечных сварных соединений после интенсивного нагрева панелей инфракрасными нагревателями, используемыми для сушки краски при ремонте кузова (рис. 44).

Рис. 44. Схема образования вмятин на окрашенной панели после интенсивного нагрева

Под действием нагрева тонкая панель, соединенная точечной сваркой с усилителями, расширяется. Поскольку координаты точек сварки не меняются, листовой металл вынужден выгибаться, образуя к кромке сварочной точки угол Q. Напряжения в металле в зоне кромки могут оказаться больше предела текучести, т. е. будет происходить

пластическая деформация, сопровождающаяся наклепом (упрочнением в интервале напряжений от T до B). При остывании панели металл сжимается, образуя напряжения, которые стягивают панель. Однако этих напряжений оказывается недостаточно для выпрямления изогнутого листа в зоне кромки сварочной точки, что и обнаруживается в виде небольших углублений на лицевой стороне панели.

Некоторые производители автомобилей вводят в кузов алюминиевые элементы. При сварке алюминиевых деталей кузова следует учитывать, что при нагреве алюминий не начинает светиться, как сталь, и не меняет своего серебристо-белого цвета, поэтому сварщику трудно уловить момент начала плавления. Для контроля температуры могут использоваться специальные термокраски, наносимые на детали в зоне сварки в виде паст или наклеек. Меняющийся цвет термокраски при нагреве детали позволяет сварщику безошибочно выдерживать требуемую температуру.

Наиболее эффективной является аргонодуговая сварка алюминия, которую производят, как правило, полуавтоматами в среде защитного газа аргона с применением проволоки СвА97, СвАМц или СвАК. Возможно применение и ручной дуговой сварки в среде аргона неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой близкого химического состава к свариваемому металлу.

При отделке панелей из алюминия следует помнить, что вкрапления другого металла вызывают ускоренную коррозию алюминия, поэтому ремонт алюминиевых и стальных деталей не следует производить одними и теми же рихтовочными и шлифовальными инструментами. Технология ремонта пластмассовых деталей кузова (бамперов, корпусов зеркал, молдингов и т. п.) зависит от типа пластмасс, из которых они изготовлены.

Для ремонта пластиковых деталей используются две основные технологии: склеивание и сварка. Выбор технологии зависит от типа материала: термопласты ремонтируются сваркой, термореактивы – склеиванием, поэтому перед началом ремонта следует идентифицировать материал. Тип пластмассы обычно маркируется на внутренней части детали. При отсутствии маркировки рекомендуется провести тест на сгорание с небольшим осколком материала. Другой способ проверки – пробное шлифование машинкой восстанавливаемой

детали. При этом термопласты при нагревании сначала становятся пластичными, затем переходят в вязкотекучее состояние, зона шлифования становится липкой. Термореактивы же при нагревании, вызванном шлифованием, сохраняют первоначальную твердость, при этом они хорошо шлифуются.

Большинство пластиковых деталей автомобиля изготовлены из термопластических пластмасс. Температура плавления разных термопластов не превышает 400°С, что позволяет нагревать их потоком горячего воздуха, создаваемым специальными ручными нагревателями. Основной принцип сварки термопластов тот же, что и металла: кромки трещины или свариваемых деталей обрабатываются для придания V-образного профиля, затем место сварки разогревается до плавления и в сварочную ванну вводится присадочный материал в виде прутка или ленты.

При ремонте кузова следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены подушки безопасности. В этом случае следует выполнять определенные условия.

  1. Необходимо избегать сильных ударов молотком или другим инструментом при ремонте щитка передка. Нельзя нагревать эти участки открытым пламенем горелки.
  2. Жгут проводов к модулю подушки безопасности водителя обычно проложен по рулевой колонке внутри кожуха рулевого вала, к модулю подушки безопасности пассажира – внутри панели приборов. При ремонте данного участка следует быть осторожным, чтобы не повредить жгут.
  3. Окрашенные поверхности кузова в районе расположения элементов подушек безопасности нельзя сушить при температуре выше 80° С.
  4. Если все же необходима высокая температура или нанесение сильных ударов рядом с элементами подушек безопасности, то перед проведением таких работ следует демонтировать соответствующие детали.
  5. Если какие-либо элементы подушек безопасности повреждены или деформированы, то их необходимо заменить.

В целом при выполнении кузовных работ следует исполнять требования безопасности при ремонте кузова, которые описаны в

«Межотраслевых правилах по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003». Исполнение этих требований является

обязательным для автотранспортных предприятий, а также СТО, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

 

Просмотров: 1 406

Усиление кузова Буханки косынками | Go-Patriot.Ru go-patriot.ru

2-УАЗ Буханка Автодом

Усиление кузова Буханки косынками

Усиление кузова — обязательная операция у ответственных людей, владеющих модификацией УАЗ 452. Не секрет, что жёсткость УАЗа вагонной компоновки оставляет желать лучшего. Подойдите к любой буханке на улице, с большой вероятностью вы найдёте на ней лопнувшие проёмы дверей. Вскрыв обшивку, вы поймёте в чём дело, половина усилителей и ребер не приварена ни к чему и просто висит в воздухе, ну а если приварена, то на смешную соплю.

Работы проводились в моём любимом бийском «Ваксойле» на следующий день после установки бронзовых шкворней. Чтобы два раза не заезжать, сделаем сразу и ходовку, и усиление кузова.

План работ был большой. У буханки с комбинированным кузовом, нужно снести перегородку и усилить шатающийся кузов везде, где только можно. Кстати, от сноса перегородки меня неустанно отговаривали, мотивируя это снижением жесткости. Сложно не согласиться, но перегородка в мою концепцию не вписывается, надо убирать.

Болтик за болтиком, кусочек за кусочком перегородка сдалась. Без болгарки, понятное дело, не обошлось.

Машина сразу стала неуютной, неопрятной, но очень функциональной.

Вскрытие выявило, что примыкание перегородки к стойке окна реализовывалось на заводе привариванием каких-то пластин чисто «по месту».

Хорошо приваривать «по месту» в Ульяновске не умели никогда, но разве кого-то беспокоят щели в коммерческом транспорте? Будет дуть — заткнут ватником, захотят сделать красиво — заделают пеной.

Под пеной металл очень любит ржаветь — это не секрет. Срезаем эту порнографию. Надо будет что-то придумать со стойкой, чем-то протравить, покрасить.

Следующие процедуры требуют терпения и специальных навыков. Ни того ни другого у меня нет. Терпеливо нарезать с полсотни уголков я не могу, а варить проволокой не умею, хоть это — поговаривают — и не сложно.

Усиление кузова предлагалось делать по двум вариантам:

Вариант первый — обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений;
Вариант второй — сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Я настоял на третьем варианте — заплачу сколько скажете, но в каждом угле должна быть косынка. Вот в каждом! Сверху донизу! Без рассуждений «надо-не надо», без сопромата. Есть угол — варим косынку.

Результат превзошел все ожидания. Изрезали здоровенный лист металла, вварили куда только можно. Теперь я могу на спор говорить, что у меня в буханке нет ни одного прямого угла. Хотя… их и до этого-то не было!

Заключительным этапом усиления кузова стала установка специального затвора на заднюю дверь. Фото взято с сайта Ваксойла, надеюсь, им не жалко.

Затвор притягивает дверь к проёму так сильно, что она становится единым целым с кузовом. Аналогичная система запирания стоит на морских контейнерах или фурах, только там запоры снаружи, а тут — внутри.

Устанавливается просто и быстро. Старое выкидывается…

…новое прикручивается.

Вот так прошли два дня в Бийске. Весьма плодотворно. Ходовку перетрясли, кузов усилили, антикор сделали, а денег не взяли.

Шучу. Конечно взяли, но по новосибирским меркам… это даже не смешно. Особенно, за такое качество.

Понравилась запись? Поделитесь с друзьями! =)

Автоэлектрик — Автомобили Гродно

— поиск по видам услуг — Chery (Чери)Каско в ГродноАвторазборки РеноОбязательное страхование в ГродноМанипуляторыРемонт электромобилей и гибридовСварка аргономАвторазборки КиаАвтоподбор в Гродно | Услуги проверки авто перед покупкойРучные автомойкиРадиаторы ГродноDaewoo (Дэу)Покраска дисковЧистка форсунокАнтидождьОнлайн запись на шиномонтажи ГродноАвтосветАвто из СШААвторазборки ОпельFORD (Форд)Самосвалы и тягачиДетейлингГрузовая мойкаGeely (Джили)Удаление сажевых фильтров/катализаторовМини-экскаваторыАвторазборки НиссанКупить глушительРемонт шинСТОАвтопомощь с выездомАвторазборки ПежоКруглосуточный шиномонтажGreat Wall (Грейт Вол)Кондиционер кожиPlasti DipАвторазборки КрайслерМойка двигателяВиниловая пленкаHyundai (Хендэ)Полировка стеклаХранение шинАвтомагазиныАссентизаторыМойки самообслуживанияПредпродажная подготовкаВыездной шиномонтаж в ГродноАвтовышкиАвторазборкиKIA (Кия)АвтостеклаАвторазборки МитсубисиЗащита салонаАвторазборки ХундайАвтокраныMitsubishi (Митсубиси)Ремонт литых дисковАвтокраски и автоэмалиБесконтактные мойкиШиномонтажиАккумуляторыЭкскаваторы, бульдозерыАвтошколы ГродноPeugeot (Пежо)Авторазборки МаздаКварцевое покрытиеРаскатка дисковАвтоматические мойкиБронепленкаПогрузчикиТехосмотрыШиповка колесАвторазборки ХондаУстранение запахов в салоне (сухой туман)Renault (Рено)Аудио, видео, GPS, регистраторыИнструментыSkoda (Шкода)Авторазборки ФиатГрузовой шиномонтажЖидкое стеклоУглубление и нарезка протектора шинКузовные запчастиАвторазборки ФордSuzuki (Сузуки)Эвакуация (автопомощь)НанокерамикаМасла, антифриз и др. жидкостиНаклепка дисков сцепленияАвторазборки СитроенVolkswagen (Фольксваген)АвтомойкиБесплатная диагностика подвески в ГродноАвторазборки БМВХимчисткиОптикаГАЗЛада (Lada)Ремонт карбюратораТакси в ГродноСтартера и генераторыАвторазборки ФольксвагенЧип-тюнинг автоТюнингАвторазборки ТойотаУАЗАвторазборки СузукиШины и дискиАвтоКомисы в ГродноАвтоСалоны в ГродноАвторазборки СубаруЗапчасти для ГРУЗОВЫХ АВТОАнтикоррозийная обработкаЛизинг автоАвторазборки Альфа РомеоЗапчасти для МОТОЦИКЛОВПроточка тормозных дисковЗапчасти для ТРАКТОРОВПеретяжка салонаАвторазборки АудиМотоСалоны ГродноАвторазборки МерседесРемонт бамперов и пластикаСрочный выкуп авто в ГродноАнгличанеПрокат автомобилей, аренда прицепов, лафет и квадроцикловАмериканцыПолировка кузова и фарИтальянцыWebasto — установка и ремонтПрокат товаровКитайцыАвтоэлектрикСпецтехника (аренда в Гродно)КорейцыВскрытие замковНемцыСтрахование автомобилейУстановка аудио и видеосистемГазовое оборудованиеРоссийские автoЗамена ГРМФранцузыПольша, БелостокЧехиЗамена масла и фильтровАкции и скидки в ГродноЗаправка кондиционеровЯпонцыРемонт кондиционеровИнтернет-магазиныОклейка виниломКомпьютерная диагностикаПескоструйПодготовка, покраска, рихтовкаСтенд, вытяжка автомобилейУдаление вмятин без покраскиРазвал/схождениеРемонт АКППРемонт МКППРемонт глушителейРемонт двигателейРемонт ключей и замковРемонт насос-форсунокРемонт подвески (амортизаторов)Ремонт рулевых реекРемонт стартеров и генераторовРемонт сцепленияРемонт топливных системРемонт тормозных системРемонт турбинРеставрация шаровых опорСварочные работыСтекла: реализация, монтаж, ремонтУстановка сигнализаций и др.Ремонт грузовых автоРемонт внедорожниковРемонт микроавтобусовГараж на час

Ремонт кузова уаз буханка


Кузовной ремонт «буханки» — Сообщество «УАЗоводы» на DRIVE2

Хочется поделиться нашей версией кузовного ремонта.
Строим на базе «буханки» автомобиль для путешествий.
Но, ведь на разваленном кузове далеко не уедешь !
После приобретения машины — сначала ходовые испытания.
Немного прокатились по ухабам.
Послушали все скрипы, стоны, стуки и бахи.
Как бы всё ясно.
Теперь к доктору на лечение.
При выборе машины не надо смотреть на наличие линолеума на полу.
А дверные карты обтянутые в тон кожзамом и вовсе вселяют обман.
При продаже большинство машин выглядят одинаково.
А предыдущий хозяин говорит что всё поварено и покрашено.
До въезда в гараж наш салон выглядел вот так.

Полный размер

Но отделка салона нас пока не интересует.
Нам важно что там внутри.
Снимаем обшивку потолка, откручиваем все карты и снимаем пол.
Работа слегка пыльная и грязная.
Но делать её надо.
Снимаем всё аккуратно.
Пытаемся побороться за каждый шуруп и за каждую жестянку.
Крыша и боковины машины радуют.
Местами оторваны усилители на крыши.
Местами отошла сварка на кузовных деталях.
Есть немного ржавчины возле окон.

Полный размер

А вот с полом не так радужно.
Обычная фанера уложенная даже на покрашенный пол притягивает влагу.
Очень много прогнивших элементов.
Очень много ржавчины .
Хотя, вполне ожидаемая картина.

Полный размер

Паники никакой.
О том что это будет — мы знали.
Всё под контролем.
Снимаем часть прогнившего пола.

Полный размер

Некоторые элементы мы доломали при демонтаже.
От некоторых отвалилась грязь и вылезла ржавчина.
Очень плачевно в районе задних арок.
Под пластиковой защитой был просто грязесборник.
Повреждены практически все усилители кузова.

Полный размер

Полный размер

Следующий этап творческий.
Художественная аппликация так сказать.
Из листового металла вырезаем и гнем новые части усилителей.
Купили ремонтные вставки нижней части кузова.
Отрезали, приварили усилители.
Подогнали деталь.
Вставили на место.

Полный размер

Работа творческая.
Делается не очень быстро.
Но деваться некуда.
Потихоньку, элемент за элементом.
Деталь за деталью.

Полный размер

Процесс лечения нашего «УМКИ» идет полным ходом.
Продолжение следует…

28 августа 2016 в 13:49 Метки: рекмонт кузова уаз, буханка, кузовной ремонт уаз

Ремонт кузова Буханки (продолжение) — Сообщество «УАЗоводы» на DRIVE2

Самая долгая и неприятная работа.
Восстановление кузова.
Но, ведь каждый день нас приближает к моменту когда мы отправимся в путешествие.
А пока мы мечтаем о дальних странах, расскажу еще чуть-чуть о ремонте кузова «УМКИ».
Итак, правая сторона машины готова. Приступаем к левой.
Карандаш, линейка, размечаем ровные линии и смело режем.
Вот и заднего левого угла нет.

Зияющая пустота.
Почти все усилители кузова сгнили.
Сначала подгоняем по размеру готовую ремонтную вставку.
Ничем процесс не отличается от правой части.
Так на пару точек прихватываем и беремся за арку.
Чик… И тоже дыра !

Вставить ремонтную вставку арки совершенно не долго.
Но чтобы придать правильную форму и выставить зазоры не хватает усилителей кузова.
Они то полностью сгнили и мы их удалили.
Тут понадобится немножко художественной гибки из листового металла.
Каждую деталь приходится подгонять по форме на месте.
Опять так же все необходимо прихватить сваркой.

Две детали кузова и часть усилителей установлены.
Опять в руках карандаш и линейка.
Прямые линии, немножко работы болгарочкой .
И всё ржавое удаляем.

Сразу решаем не останавливаться на достигнутом.
Еще чуть-чуть работы и вырезаем следующую наружную деталь

А вот теперь вскрывается самая кака!
Ниша где стоит АКБ.
Сгнило всё !

Зачищаем, вырезаем…
Самое неудобное место.
Очень трудно везде долезть любым инструментом.
Сразу приходится удалить нижнюю часть перегородки.
Целого металла практически нет.

На самом деле — это в рассказе так быстро.
Хоп, хоп, режем, варим.
А по правде описанный процесс занял уже несколько дней.
Теперь начинается самое сложное.
Ниша под АКБ, кусочек пола в салоне и перегородка.
Очень много художественной аппликации и подгонки.
Но, зато теперь всё новое.

Подгоняем две боковые ремонтные вставки.
Вот всё таки иногда хочется передать большой привет Заводу УАЗ !
Ох мы бы некоторым сварщикам постучали по балде.
Казалось бы: взял деталь, подогнал, приварил и готово.
А что делать если на заводе уже сделали изначально криво.
Вот и приходится нормальной детали придавать правильную кривую форму.
Ладно, заводу физкульт-привет !
А мы поставили еще две части.

Дошла очередь до внутренней арки заднего колеса.
С удовольствием купил бы её.
Просто жуть как много времени уходит на её восстановление.
Полностью сгнивает одна стойка.
Полностью поврежден весь кант.
Хочется отрезать по минимум, но не получается.
Практически целый день убили на восстановление.

Теперь кроим и подгоняем детали пола.
Приятная работа.
Совершенно не сложная.
А самое главное — сразу виден результат.

Теперь осталось установить внутреннюю арку.
Как бы и не знаю что описывать.
Установили !

Не хватает еще одной детали пола.
Из листа вырезаем прямоугольную деталь.
Чуть-чуть подгоняем её по форме кузова.
Забыл еще сказать один момент.
Кожух заливной горловины.
Он тоже наполовину был сгнившим.
Собственно это болячка.
Восстановили и его.
Вот как все получилось.

И теперь осталось уложить центральную деталь пола.
После всей проделанной работы это уже пустяки.

Вот такая получилась история.
Основные сварочные работы по восстановлению кузова выполнены.
Но к большому сожалению до окончания еще ох как далеко.
Теперь всё нужно зачистить и покрасить.
Но об этом в следующий раз.
К слову все работы описанные в трёх частях рассказа заняли полных три недели.
Но мы не унываем.
Скоро мы отправимся в путешествие.
Пока все.

Первая часть рассказа находится тут: www.drive2.ru/l/451695320682725718/
А здесь можно прочитать вторую часть: www.drive2.ru/l/452699174798885071/

УАЗ 2206 Федор Буханкин › Бортжурнал › Кузовные работы УАЗ 2206 452 Буханка. Часть 1. Разборка и обрезка автомобиля

Вот и настал тот день, когда взял я в руки болгарку и начал процесс необратимый, пугающий, но, тем не менее, ведущий к определенному результату, улучшающему общий вид и состояние автомобиля. В любом случае, как бы ни были сделаны работы, машинка будет чувствовать себя лучше, нежели раньше.

Итак, с чего же я начал свои работы? Конечно же с разборки всего и вся, что крепится болтами и саморезами. Таким образом были сняты все двери, фары. Внутри снята оставшаяся обшивка и потолок. То, что я там увидел, меня совсем не порадовало:
1. Шумо-теплоизоляция почти не приклеена
2. Поверхность под шумкой вся в рыжиках.
Не критично, но не очень то и приятно. Не думал, что и сверху ржавчина будет…

Полный размер

Родная шумоизоляция УАЗ 2206 452. Такой ее сделали в 2006 году. Может быть время взяло свое, а может на заводе и не старались вовсе.

Полный размер

Кстати говоря, из родной шумоизоляции получаются большие хорошие поджопники, на которых можно не только сидеть, но и валяться под автомобилем. Рекомендую!))

Далее в бой вступила болгарка и начала кромсать салон. Так как подобные работы мы проводили в первый раз, все делалось аккуратно и, поэтому, долго. Отпиливали по чуть-чуть, наблюдая за результатами и боясь как бы лишнего не отчекрыжыть.
Вот от машины отделилась ступенька, уже и перестали быть частью общего арки колес, полным ходом пошла распиловка пола.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Такая вот труха находится под полом в каркасе в районе колёс

Все стойки в салоне, кроме задних, оказались гнилыми, к полу ни чем не были закреплены. А я то думал, чего так корпус играет… От пола оставили только середину, срезав продольные усилители. Те, которые шли поперёк, решили оставить.

Далее приступили к кабине. Срезали ступеньки, по части арок и обе ниши, в которых находятся аккумулятор, домкрат и прочая хренотень. Ниши под аккумулятор, можно сказать, и не было вовсе. В конце концов и крылья отрезали.

Следующим этапом — самым волнующим — стало обрезание юбки. Ещё до этого решили, что будем делать так же, как и было «до» и купили ремонтные вставки, поэтому резали аккуратно, отметив раз десять. В итоге получилось все очень даже хорошо. После этого момента все страхи прошли (резать то уже нечего) и пришло понимание того, какая долгая работа нас ждет.

Полный размер

Сразу хочу предупредить, что при выполнении последующих работ всегда будет возникать «эффект мытья посуды» — это когда вроде все перемыл, а потом замечаешь сковороду на плите, кастрюлю на столе и много всего другого. Так и здесь — вроде бы все сделал и можно переходить к следующему этапу, но непременно начинают выползать какие-нибудь косячки, которые отодвигают запланированные работы на неопределенное время.

Теперь позволю себе несколько советов:
1. Соблюдайте технику безопасности: используйте защитные очки, защитный кожух на болгарку (хотя бы на большую)
2. Заранее спланируйте покупки крупногабаритных грузов (например, металлопрофиля или листового металла), если другого транспорта, кроме КПК УАЗа, не поидвидется. Лучше купить больше, чем потом искать транспорт.
3. Купите штук 30 дисков на болгарку — это самый ходовой расходник на данном этапе.
4. Помните, что если вы это делаете в первый раз, адекватно распределить время будет невозможно. Поэтому запланированное время умножайте на 3-4.

Самый главный инструмент для выполнения работ — болгарка. Еще мне потребовались молоток с зубилом, чтобы отбивать сварку, рулетка, карандаш. Для удобства лучше использовать два источника света, если работы планируете проводить вечером.

Если есть что дополнить, жду комментариев. Критиковать, думаю, бесполезно, так как все уже давным давно отпилено))

P.S. По ссылке можете посмотреть и другие фотографии, которые не вошли в эту публикацию. Может найдете для себя что-то полезное или интересное.

Ремонт кузова ч.1 — УАЗ 452, 2.4 л., 1983 года на DRIVE2

Полный размер

Из-за неприятностей с тойотой, связанных с необходимостью покупки мотора было принято решение о продаже Буханки по цене соразмерной вложениям, т.е. в районе 70 т.р., оценивая рынок конкурентов я воодушевился, т.к. в мои деньги моя машина не проигрывает, а в некоторых аспектах и выигрывает! Однако за три недели ни одного звонка не последовало…
Вчера мне позвонил коллега и попросил подъехать на Булочке и отвезти на ней металлом, прокатившись на ней впервые за месяца полтора -два, меня вновь пронзили чувства наслаждения от управления этим внедорожником, более того каплю на весы добавил застрявший на раскисшей глиняной дороге таксист, которого я благополучно вытащил, не прилагая к этому особых усилий и именно в тот момент я принял решение: намотать сопли на кулак и вывозить проблему с мотором тойоты, без продажи Уаза, тем более, что через пару дней у меня родится сын, а он обязан с детства ездить на настоящих внедорожниках и понимать разницу.
Сегодня осмотрев технику, в очередной раз дефектовав некоторые кузовные элементы, я взял в руки болгарку и начал кромсать куски сгнивших ланжеронов! К стати говоря, общее состояние скелета кузова очень и очень понравилось, видимо когда-то кто-то в году 1985-89))) серьезно подошел к антикоррозионной защите, очищая слой грязи с кусками старой мастики я видел заводской окрас! На сегодняшний день сгнило то, что находится за задними колесами и места в ногах спереди. Пока начал с задней части автомобиля, от места где остался пол и до моторного щита все живое, но есть одно но. Уаз завален на правый бок, т.е. ланжероны, хоть и не гнилые, но все равно за много лет загнулись. Скорее всего придется резать все и варить с нуля…
Изучив просторы интернета, нашел интересные идеи, которые буду воплощать в своей машине.
Борта 100% будут оцинкованные, на заклепках, дёшево, ровно и надолго.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

УАЗ 2206 Федор Буханкин › Бортжурнал › Ремонтные вставки УАЗ Буханка 2206 452. Опыт использования

Восстановление кузова, в моём случае, сводилась к тому, чтобы обрезать, так сказать, нижнюю часть автомобиля, которая за 10 лет службы успела изрядно подгнить. В связи с этим были рассматривались несколько вариантов:
1. Вырезать новые детали и поставить на заклёпки
2. Вырезать новые детали и приварить
3. Купить ремонтные вставки и приварить.
Как вы догадались по названию этой записи, мы выбрали третий вариант. Объясню почему:
1. Лично мне хотелось сделать «как было»;
2. Не хотелось видеть «пупырки» от заклепок;
3. Не было желания заниматься художественной резкой;
4. Хочется сделать конфетку, хотя сейчас понимаю, что это сложно.
Из этих побуждений и заказали комплект из 9 деталей, как раз для замены всего по кругу.

Полный размер

Полный размер

Стоит отметить, что нас беспокоило то, что металл может повести в процессе сварки. Об этом говорили не только ютуб-мастера, но и два друга тестя. Но как вы понимаете, отступать мы не собирались…
Как и в части с полом, мы практиковали покраску «до», то есть загрунтовали детали и с одной и с другой стороны, но покрасили только с внутренней. Тем самым мы избавились от неудобств покраски деталей под автомобилем и образования коррозии во время жизни ремкомплекта от приезда до окончательной покраски. Посмотрим, как этот способ покажет себя со временем.

Полный размер

Несомненным плюсом могу назвать тренировку покраски (для тех, кто делает это впервые), как раз научитесь работать с грунтами и краской, поймете, какие нужны расходники и в каких количествах; посмотрите, как сохнет краска и какие условия нужны для данного процесса. Скажу лишь, что это было очень интересно и познавательно.
Ну так вот… Приехавшие детали имели загнутую кромку, то есть сразу предполагается, что варить их надо не встык, а внахлест (хотя есть интересный способ варить встык без «хлопунов»). По сути, если вы аккуратно обрезали юбку, вам нужно только вырезать проемы под заправочную горловину. Стоит отметить, что район задних фар мы не трогали, поэтому ещё две детали претерпели изменения.

Полный размер

Ребра жесткости, что держали пол вдоль стенок, пришлось обрезать. Мы их заменили на профтрубу 40х20 мм. Суперкрутых изгибов не делали, поэтому округлости выполняли с помощью обычных тисков.

Полный размер

После выполнения подготовительных работ приступили к делу. Сварку решили выполнять прихватками со стороны салона.

Полный размер

Благодаря своей конструкции ремдеталь быстро встаёт на своё место и удобно приваривается без всяких перегибов и перекосов.

Полный размер

Единственным минусом (лично для меня абсолютно не критичным) можно посчитать то, что может получиться зазор внизу между панелями стен чуть-чуть больше, чем выше в не отремонтированном месте (и то не факт, что у вас так будет).

Полный размер

Но не думаю, что получилось бы лучше, делай я всю эту работу из подручных средств. А так все быстро и весьма приемлемо. Мне очень понравилось.
Не знаю, как в отношении эксплуатации, но с точки зрения удобной инсталляции могу с уверенностью рекомендовать ремкомплекты кузова УАЗ Буханки.

Полный размер


P.S. На фотографиях видно, что стык между старым и новым железом не проварен. Но все держится отлично. Как думаете, стоит ли его сплошняком заварить или просто шпатлевочкой пройтись?

Надеюсь, вам будет полезен мой опыт. В комментариях жду ваших вопросов и критики.

Самостоятельный ремонт кузова легендарного УАЗа «буханки»

Когда смотришь уазик 452 модели, первое, что приходит в голову – это очертания буханки хлеба. Однако он – просто находка для нашего бездорожья, поскольку является полноприводным вездеходом. Работа в самых сложных условиях рано или поздно приводит к тому, что может потребоваться ремонт и восстановление кузова авто. О том, с чем приходится сталкиваться владельцам УАЗ-452 в процессе эксплуатации, что чаще всего «вылезает боком», как выполнить ремонт своими руками, какие запчасти и детали использовать, попробуем разобраться далее.

Знакомство с автомобилем и основные причины кузовных повреждений

УАЗ-452 считается старейшим серийным авто, выпускаемым в России. Первые образцы полноприводного двухосного транспортного средства сошли с Ульяновского конвейера в далеком 1965 году и выпускаются до сих пор. Его отличает простота, доступность, надежность, повышенная проходимость. На автомобиле установлен силовой агрегат карбюраторного типа от ЗМЗ объемом 2,4 или 2,7 л. Он позволяет уазику развивать максимальную скорость до 110 км/час. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая коробка передач механического типа.

Преодолевать разные преграды помогает внушительный просвет – 220 мм. А при всей своей внешней неказистости УАЗ в базовом исполнении способен перевозить груз весом более чем 1,2 тонны. Отличная компоновка и характеристики по сей день обеспечивают авто всенародную любовь и постоянный спрос. Этот автомобиль используется настолько интенсивно и в таких условиях, что одним из первых страдать начинает кузов и отдельные его элементы. Исходя из этого, основными причинами нарушения целостности и работоспособности корпусных элементов становятся:

  1. Дорожно-транспортные происшествия, результатом которых бывают вмятины, трещины, сколы, либо царапины.
  2. Очаги или целые зоны коррозии, которые возникают вследствие нарушения лакокрасочного покрытия. Повлиять на это могут агрессивные вещества, какими, например, посыпают дороги зимой, или наличие ранее упомянутых дефектов, которые не устранялись (либо это делалось, но некачественно).
  3. Желание усовершенствовать существующую конструкцию.

Каждая из причин нарушения целостности и работоспособности элементов имеет индивидуальные особенности, которые влияют на ремонт, его объемы и этапы. Также отличаются запчасти и детали, необходимые для этого.

Устранение видимых кузовных дефектов

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова. Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

Операции

Проведение работ

Восстановление геометрии поврежденного элемента. В зависимости от размера вмятины, царапины или даже реальной дыры, вызванной коррозией металла, могут использоваться разные методы. К примеру, большие вмятины выравнивают своими руками за счет рихтовки с последующим нанесением шпатлевки. Если налицо очевидные участки коррозионной активности, может потребоваться расширение дефектной области с последующей приваркой заменителя. Если масштабы повреждений не позволяют такими способами добиться приемлемого технически и эстетически результата, то прибегают к замене всего дефектного узла на штатные запчасти или аналогичные детали.
Подготовка к шпатлеванию. Когда все манипуляции завершены, поверхность необходимо обезжирить, удалить остатки старого ЛКП, грязь, пыль, влагу.
Шпатлевание. Это процесс, который необходим для устранения больших и малых дефектов. Естественно, в каждом конкретном случае придется выбрать подходящий тип шпатлевки. Для больших дефектов может потребоваться стекловолоконная армирующая масса, при коррозии необходима дополнительная обработка специальной грунтовкой, а мелкие царапины можно пройти и финишной смесью. Наносят шпатлевку, как правило, в 2-3 слоя, выдерживая паузу в 20 минут на высыхание.
Матирование/шлифовка. После нанесения выравнивающей массы и ее засыхания, поверхность обрабатывается абразивами для достижения требуемой гладкости.
Грунтовка. Наносят обычно 2-3 слоя, чтобы обеспечить необходимую адгезию (сцепление) краски и металла/шпатлевки.

По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию.

Кузовная доработка автомобиля

Высокая популярность УАЗ 452 серии заключается еще и в том, что рамная конструкция кузова позволяет его усовершенствовать, чтобы добиться повышения технических или эстетических показателей. Этот процесс называется скорее не ремонт, а тюнинг. Заключается он в доработке или замене существующих элементов конструкции на более приемлемые. Одним из наиболее ярких примеров такого рода операций является лифтинг, целью которого является увеличение дорожного просвета. Выполняется данная процедура двумя основными способами:

  • доработка кузова;
  • модернизация подвески авто.

Второй вариант для выполнения своими руками является более сложным. Требуются дополнительные запчасти и детали, а главное, он несет в себе скрытую угрозу. Заключается она в том, что лифт подвески весомым образом сказывается на положении центра масс «буханки», а значит, ее устойчивость при движении ухудшается.

Кузовные работы более просты, практически не влияют на массо-центровочные показатели и требуют минимум покупных изделий. Их суть заключается в установке между основной рамой и остовом специальных проставок – это детали высотой до 80 мм. Чаще всего для этого используют детали из алюминия, хотя не менее востребованы композитные, полиуретановые элементы. Сам кузов «буханки» потребует некоторой доработки, в частности, необходимо будет подрезать арки, крылья, а также дополнительно установить некоторые запчасти, например, брызговики.

После проведения всех необходимых модернизаций и ремонтных работ по восстановлению кузовных элементов транспортного средства можно приступать к непосредственной эксплуатации автомобиля.

Предыдущая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Следующая

РемонтЧто раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Ремонт кузова 1.2 Разборка пола кабины — УАЗ 3909, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Разбираем кабину! Выглядит все уныло конечно, но уже не долго осталось=)
Вид из салона:


Пассажирское место:
Снял клепанные заплатки, а там конечно же сквозные дыры, куда без них…
Вырезаем колесную арку, для дальнейших опытов и переварки кузовного номера:
Извлекаем мертвые ткани=)
Передняя силовая конструкция в превосходном состоянии, что очень обрадовало!
Вырезаем все лишнее для замены силовой:
Примеряемся:
И пошли к водительской стороне, там тоже все до дыр, режем пилим примеряем по аналогии с пассажирской стороной:

Ремонт автомобиля УАЗ Буханка (кузов) своими руками: выбираем кузовные детали

Машины ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и шасси производились из материалов повышенной прочности. После развала Союза немало машин из государственной собственности перекочевало в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, систематической реставрации лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые машины

[contents h4]

Решаем косметические проблемы кузова

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

  • Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
  • Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
  • Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
  • Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.
Кузов УАЗа приходится латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующего грунта пройдитесь акриловым грунтом, чтобы фосфатка не вступила в химическую реакцию со шпаклевкой.

  • Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для латок на УАЗе используют олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как выполнить ремонт УАЗ своими руками, не используя сварочного аппарата. Здесь не будет ни слова о стеклоткани и эпоксидке — оставим их для пластика, и для тех, горе-мастеров, работающих не на совесть, а только, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свой автомобиль, владелец, не налепит на пораженный ржавчиной кузов стеклоткань с эпоксидкой. Потому что коррозия под такой латкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате, через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дырку.

На металлическом кузове, особенно, если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, приближенного к толщине кузова. Болгаркой, или ножовкой по металлу вырежьте из него заплатки по размеру, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Обточите вырезанные детали, чтобы не торчали по краям срезы, примерьте, и притрите к местам крепления. Сильным паяльником отлудите места стыков. Латку прогрейте и положите на облуженное место, припаяйте, при этом выравнивая расплавленное олово, чтобы не образовалось выступов. Подрихтуйте осторожно молоточком.

Дайте заплатке остыть. Проверьте на прочность. Если все сделали правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свою заплатку. Так, с помощью паяльника и олова вы можете припаять небольшие заплатки на кузове, на двери, обработать остальные кузовные детали. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

Данный метод ничуть не дороже, чем заплатки из стеклоткани, но надежнее. Этот метод позволяет выполнять мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Лифтинг

Все чаще владельцы УАЗ 452 модели, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов УАЗ буханка лифтуют, приподнимают для повышения проходимости. Существует 2 способа лифтинга.

Кузовной лифтинг.

Этот вариант выполнить проще, и он дает большую устойчивость машине в условиях бездорожья и на поворотах, благодаря тому, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря проставкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, и если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15см. При этом необходимо подрезать надколесные арки и крылья, чтобы колеса на повороте не цепляли за них, и обязательно подвесить брызговики.

Лифтинг подвески
Лифтинг подвески вернет машине приспособленность к нашим дорогам

Повышает способность УАЗ проходить препятствия. Правда при этом появляется риск смещения центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвески;
  • Учтите, что лифтинг ограничивают карданные валы;
  • Уменьшить вероятность опрокидывания машины можно за счет расширения межколесного расстояния.

Для этого берутся широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Барс» или «Спейсер». Увеличить межколесное расстояние поможет замена тормозов дисковыми. Дисковые тормоза с автомобиля Волга устанавливаются без подгонки.

Усиление кузова

В процессе эксплуатации буханки происходит перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Каркасное усиление кузова — лекарство против деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем от пола. С этой целью пол поднимаем и осматриваем состояние днища кузова. Усиление кузова выполняется профильной трубой 20х40. Нижний профиль приваривается к волнам днища. Первая труба укладывается по краю кузова, так, что задняя дверь упирается в нее. Вторая — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова тоже привариваются ребра жесткости из этого же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому сваркой присоединяются стенки кузова. Между верхними и нижними трубами, на расстоянии 50см устанавливаются распорки. Получившийся каркас сваркой притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выравниваются. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам кузова и распоркам приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху тоже образуется полка для разных мелочей. Таким же способом, установкой ребер жесткости, усиливается боковая стенка и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, обеспечивают и «косынки», приваренные в местах соединения полотен кузова. Только косынки надо приваривать на расстоянии, не превышающем 15 см. друг от друга.

После ремонта УАЗ смотрится весьма привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, ошкурьте, при необходимости подлатайте сваркой и обработайте мастикой от ржавчины. Пока сохнет мастика, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их олифой 2-3 раза, дайте олифе высохнуть и настелите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытой олифой. Поверх олифы настелите верхний пол. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

Боковые стенки внутри тоже нуждаются в реконструкции. Отдерите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте для теплоизоляции стекловату, на нее приклейте вспененный полиэтилен и сверху обшейте панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с дермантином. Решать вам.

Тюнинг

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили — не исключение. Автовладельцы данных машин устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханки» бамперы с кенгуринами, которые с одной стороны, прибавляют солидности машине, а с другой защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не возникало проблем с доблестной автоинспекцией, подвески приобретаем у проверенного производителя.

Усиление кузова буханки УАЗ профильной трубой. Самостоятельный тюнинг УАЗ «Буханка. Установка дополнительного бензобака

«.

Стол в салоне Буханки.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ.

Кожаный диван в разложенном виде.

Замечания производителя.

Этот «лимузин» довольно уверенно едет как по бездорожью, так и по бездорожью. Конечно, подъемы в углах.Но не так много, как вы ожидали. И вообще тормозит, как обычная легковая машина, и ездить на ней почти не приходится — положительный вылет и правильное колесико делают свое дело. Амортизаторы позволяют спокойно проходить «лежачие полицейские».

Но машина не для этого! Мы попадаем в колею. Что ж, «тридцать пятый» Боггер свое дело знает, плюс портальные мосты — это никого не удивит. Но давайте поднимемся по склонам на этом высоком колосе? Стабильность оказалась настолько выше ожидаемой, что даже механик Александр, непосредственно готовивший машину, был удивлен.

Если снять стабилизаторы, ограничивающие шарнирное сочленение подвески, и вместо самоблокировки поставить жесткие замки — внедорожный лимузин может даже выпустить на экстремальных трофи-рейдах.

В общем конечно все равно сломается — это УАЗ, но в перерывах между ремонтами порадует хозяев настоящий кайф. И это действительно здорово!

И самое интересное: цена удовольствия.


Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не заканчивается, поэтому лучше проводить его поэтапно.И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к любому дополнительному весу. Чрезмерный вес отрицательно влияет на проходимость автомобиля и увеличивает нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать использования ненужных деталей. Подробнее о тюнинге …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных модификаций.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью.С завода большинство автомобилей выпускается на шинах размерностью 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Лучше заменить диски на 15-дюймовые (они дешевле и в магазинах встречаются чаще, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными считаются шины категории «вездеход» — «универсальные», т.е.имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий. И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля. над рамой — приподнять, установив между рамой и корпусом дополнительные проставки, подрезать арки крыла … Так же повысится проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. д.Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески.Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с большим энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте. Приемлемое поведение на трассе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким центром тяжести автомобиля.Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

оснащаются мостами одного из трех типов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их должен только тот, кто умеет с ними обращаться, т.е.е. избегайте прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. д., учитывайте ограничение скорости и не забывайте выключать их, когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 долларов за мост. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ.А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель их правильно высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться. Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер.Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко можно будет привести в порядок с помощью кувалды …
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят ветровое стекло и передние стойки в целости, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от боковых ударов, а также выступают в качестве упоров для подъема домкратов, позволяя подвешивать колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры мостов, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем облицовывать полы, кожухи, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ. Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы можете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно.Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также следить за тем, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся электрика, имеющая критическое значение для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиооборудования, рации и т. Д.), Должна быть размещена как можно выше, а высококачественные высоковольтные провода должны быть установлены.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов.Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой на любом бездорожье, без грязных дорог. И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами.Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае использования колес большого диаметра), несинхронизированную — более надежную.Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, так как имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты «шире», штраф -модульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности.Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневной, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения, которые испытывают в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей.А если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковые панели поставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов — сделать эти боковые панели складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро. Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако места пассажиру достаточно, чтобы выйти и войти. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники.Очень большой минус — это капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если вы гоните животное по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не стоит говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками.Вы должны все время следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволяет путешествовать на большие расстояния от заправок. А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите сразу исчезнет, ​​но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если бензина мало, и машина сильно накренилась набок и так едет или стоит очень долго, тогда может быть прекращена подача топлива.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж блоков

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Количество мест

Честно говоря, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости автомобиля УАЗ говорить просто не приходится, а значит, у вас будет «мягкое» место для сглаживания всех неровностей дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь о том, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что вы успеваете только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя. Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «наезда на руль» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами.Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («штурвал»)

Поклонникам ретро-деталей это вряд ли понравится. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна.К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа.Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — это абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с локомотивом. Сделать из обычной трубы намного экономичнее, она обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка Волговских редукторов на «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шумность можно заменой редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И оказывается, что коробка с одной стороны как бы зависает в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели .Это приводит к появлению шумных мостов. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры. Теперь они не будут вылетать так часто, как на родных мостах.

Варианты подъема Буханки УАЗ

Владельцы

Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять буханку УАЗ?» На этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье.Итак, в первую очередь, рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

  • Кузовной лифт УАЗ
  • Подвесной подъемник буханки

Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. Таким образом, бодибилдинг «буханка» проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ подъемника лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

Если говорить о подъемнике подвески, то есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время такой способ существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

Выбор комплекта для буханки УАЗ

Как видим, есть несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить, какой лифт-комплект понадобится УАЗ Буханка, можно, только определившись с выбором способа лифта. Если вы планируете подъем самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине.Такие комплекты отличаются составом деталей и входящих в них элементов.

Итак, подъемный комплект для буханки может содержать:

  • проставки «пружина — рамка»;
  • распорка пружина к раме
  • болта;
  • гайки и др.

Замена колес

Как известно, проходимость автомобиля напрямую зависит от колес. Учитывая, что колеса УАЗа обуты в довольно жесткую и не слишком крупную резину, прежде чем перейти непосредственно к лифту, необходимо упомянуть колеса.К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что на легендарную машину не будет лишним установить подходящие импортные колеса.

В качестве опции при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33×10,5 R15, и, соответственно, диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от пожелания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски. Или можно оставить обычные обычные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, так как такая настройка затрудняет управление, так как при резких поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта перекрещивания осей колеса становятся расположены прямо по бокам арок. Это приводит к трению шин о крыло. Поэтому кузовной лифт УАЗ Буханка становится незаменимым этапом тюнинга после установки колес.

Как это ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два — за арками передних колес, еще два — в ногах. водителя и пассажира.Внизу болты крепятся вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, необходимо отсоединить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

  • Отсоедините провода от стартера;
  • Отсоедините крепления радиатора снизу или сверху;
  • Отсоединяем штанги привода рычага трансмиссии и шток усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоедините шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
  • Отсоедините трубопровод, ведущий к регулирующему клапану резервуара.

Последний пункт может показаться не таким важным, но несоблюдение его может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выровнять.

Поднимая Буханку УАЗ своими руками, будьте аккуратны и осторожны, так как крепеж на такой машине обычно ржавый и устаревший. Если болт крутится в корпусе, значит, его нельзя удерживать. Это создает дополнительные трудности при приваривании к нему гайки или болта.

Чтобы все было правильно, необходимо одну гайку удерживать гаечным ключом, откручивая при этом стопорную гайку с головкой, и только после этого основную гайку.

Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше работать не будет. Также отсоединяем рулевую колонку и снимаем пыльник на полу. И можно начинать поднимать корпус над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

Будет хорошей идеей сделать изгородь, поместив между рамой и корпусом широкий деревянный брус.

Откручиваем стандартные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм сверлением.Далее нужно немного поработать с распорками. Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок — обычные хоккейные шайбы. Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы вставить проставки, болты и постепенно затянуть гайки, начиная с задней части корпуса, продолжая в середине и заканчивая спереди.

В результате тело поднимется на 6,5 сантиметра. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ выполнения подъема УАЗ Буханка — лифт подвески.Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Есть два основных преимущества лифта подвески на УАЗ:

.
  • улучшение проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установки больших колес, не помещавшихся в арки УАЗа до лифта подвески.

Ну а главный недостаток этого способа — неизбежное увеличение углов карданов.В этом случае карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов подвесного лифта. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Установка длинных пружинных сережек

Самый простой и доступный вариант — установить более длинные пружинные серьги. Выполняя подъем подвески подобным образом, не стоит слишком этим увлекаться, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и повлиять на управляемость.Во избежание проблем в обращении рекомендуется тянуть сережки с галстуком по центру.

Проставка оси-рессоры

Не нарушая конструкцию рессор, можно немного приподнять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом не нужно ждать большого лифта; здесь тоже рекомендуется не увлекаться процессом.

Конечно, при установке такой проставки необходимо определиться с ее креплением в месте установки, а также рассчитать, что длины стремянки рессор будет достаточно.Также есть возможность восстановить старые пружины или приобрести новые. В продаже есть и специальные предметы для такого тюнинга, но обычно они очень дорогие.

Пружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для подъема подвески, но и для того, чтобы сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что есть улучшение качества суспензии от этого метода, они очень незначительны.

Если вы решили попробовать, вам сначала нужно отрезать, отшлифовать или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗа потребуются амортизаторы с более длинным ходом, так как отскок от прежнего начнется раньше.

В заключение хочу отметить, что главное знать, когда во всем остановиться. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии на собственноручное исполнение элеватора Буханка.

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается повышенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше.КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения увеличивается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров.Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных серег.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию крайне сложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (нельзя забывать снимать размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм прокладываем шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации на нашем сайте. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

После фосфатирующей грунтовки пройдите с акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки листовой стали, близкие по толщине к корпусу. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифуйте вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления.Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Подъем

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подъемник подвески

Усилитель кузова

Тюнинг

  1. Надежность и безопасность;
СМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ

krasimavtomobil.ru

Кузовной ремонт УАЗ 2206 Буханка.Сварочные работы. Первые наброски — бортжурнал УАЗ 2206 Федор Буханкин 2006 года на DRIVE2

Пишу здесь для того, чтобы привести свои мысли в порядок, понять, чего вы действительно хотите и какими средствами получить, рассчитать примерную минимальную стоимость работ. Может кто-нибудь в комментариях даст дельный совет. Надеюсь, мои заметки будут хоть кому-то полезны.

Не знаю, когда получится приступить к кузовным работам, но об этом нужно подумать заранее, чтобы закупить необходимые материалы, найти недостающий инструмент, подготовить помещение.Я понимаю, что придется долго ставить машину в дорогу, но делать нечего, надо это делать.

Нулевой, но самый трудоемкий этап — подготовка гаража. Необходимо подготовить его ко всей необходимой работе. Конечно, можно было бы все делать на улице, но тогда будет прямая и косвенная зависимость от погоды. Прямой — во время дождя работать не получится, а непрямой — из-за погодных условий перед очередными этапами строительства нужно будет проделать дополнительные работы, а то и вообще что-то делать.

А пока остановимся на сварке; без инструментов никакая работа не может быть выполнена. Требуется: 1. Шлифовальный станок для резки 2. Шлифовальный станок для очистки 3. Сварочный полуавтомат для сварки 4. Обычная маска (хамелеон), чтобы видеть, что вы готовите. 5. Еще один вспомогательный инструмент, который поможет сделать вашу работу более удобной.

Все это есть в нашем хозяйстве, а это значит, что мы можем делать работу самостоятельно.

Определив объем работ, путешествуя по Интернету, я насмотрелся на огромный объем работы. Кто-то переварил всю машину, кто-то отрезал проржавевшие детали по частям и сварил новые.Каждый выполнял работу исходя из того, что он хотел получить в итоге, какие средства у него были, и, конечно же, насколько он хотел запутаться и улучшить своего железного коня. Каждый из них занимал много времени по-своему. Наткнулся на просторах сети на блог сварщика, в котором он описал всю проделанную работу по восстановлению своей машины. Было интересно читать, но в последней записи он упомянул, но на все ушел год. ГОД! Ну вот тут у меня все обвалилось. Год только на сварку? Я нарисую двоих? Стал думать, какие вообще есть варианты развития событий: 1.Просто обшил алюминием по кругу. Кусок есть в наличии. А вот на пол нужно покупать листовой металл и профиль для укрепления пола. В наличии железо 2000 * 2500, цена около 1500 руб., 6м профиль около 300-400 руб. Итого до 2000 руб. Но вам придется приварить железо, чтобы закрыть отверстие между стеной и полом, что как второй, так и третий варианты трудоемко. Затем прикручиваем к утюгу алюминий. В результате может пострадать эстетика. Долго, муторно, но дешево.А конфетку хочу … 2. Купите утюг, сделайте художественную резку и гибку. Алгоритм ремонтных работ: отмерять — отрезать — примерять — разрезать — примерять — снова разрезать — еще раз примерять — загибать где нужно — еще раз примерять — приваривать. Алгоритм длинный и требует много времени и терпения, детали, как говорится, ручная работа, большинство из них это делают. Ставлю в стоимость два листа 2000 * 2500 (3000 руб.) И профиль. Итого 3500 руб.

3. Купить готовые детали (да, такие тоже есть).Рассматриваю по максимуму материалы, дешевле можно найти. Ремкомплект юбки стоит 5600 (7 деталей по 800 рублей (я даже нашел по 500 рублей)) на пол, мне нужны две штамповки (левая и правая задняя часть по 330 рублей) и 100 рублей по мелочи. Плюс доставка, если я все это не найду в своем городе. Остальные железки на пластыри поищу дома. Алгоритм работы сокращен в разы: примерял — отрезал старый кусок — приваривал новый. На это уйдет гораздо меньше времени, чем на второй вариант.Стоимость всех материалов от 7000, что в два раза дороже второго варианта, но должно получиться красивее и, что немаловажно, на порядок быстрее.

Ремкомплект юбки

Думаю, в этой работе много нюансов, и истинный масштаб раскроется только после того, как диск болгарки срезал все лишнее. Многие говорят, что когда начинаешь резать, невозможно остановиться 🙂

Буду рад конструктивной критике.Может кто-нибудь посоветует из личного опыта. Фото болячек прилагаю.

П.С. Эта запись написана месяц назад. Тогда я только начинал понимать эту проблему. Может быть, то, что написано выше, покажется вам наивным. Но после прочтения множества отчетов и просмотра сотен фотографий пришло хоть какое-то осознание. Сразу скажу, что мы не боимся работы! Если кто-то из читателей прошел через этот непростой процесс, напишите в комментариях, сколько стоит это удовольствие.

www.drive2.ru

Буханка УАЗ своими руками кузовной ремонт и сварка Запись №6

Начали варить каркас кузова от буханки УАЗ. Хочу сказать, что профильная труба, которая соединяется между стойками, имеет толщину два миллиметра, а остальное — один миллиметр. Со сваркой особых сложностей не возникло, если, конечно, не учитывать тот факт, что для полуавтомата не хватало напряжения в сети.Вместо 220 вольт у меня получилось 210, а то и меньше.

Так как сварка проводилась в гараже на селе, а в деревнях, как известно, есть пониженное напряжение, и многие люди сидят на электрообогревателях и не хватает напряжения. По этой причине швы были не очень качественными полуавтоматами, и по этой же причине пришлось использовать инверторный сварочный аппарат.

Приваривал профильную трубу только с трех сторон, так как думал, что четвертая сторона вообще не пригодится.Основную силовую нагрузку будет испытывать лист металла, который будет уложен на пол, по этим причинам он будет сварен максимально эффективно. Довольно прочным оказался каркас уазовой юбки каравая. После сварки одна сторона (лицевая сторона) шва шлифуется и доводится до ровного состояния, чтобы можно было наложить лист. Как показала практика, нижнюю часть юбки стачивать не пришлось.

Думаю, этих фото достаточно, чтобы понять, в каком порядке выполняются работы.

blogmaksa.ru

Ремонт автомобилей УАЗ Буханка (кузов) своими руками: выбрать кузовные детали

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

  • Очищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл, придется накладывать заплатки, приваривать их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
  • Сначала удалите вмятины на металле;
  • Перед нанесением шпатлевки протереть корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирить.
  • Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа нужно подшивать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой. чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

  • Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом корпусе. особенно если это кузов буханки УАЗ, то накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки листовой стали, близкие по толщине к корпусу. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифуйте вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделано правильно, прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет выполнить мелкий кузовной ремонт на любом ульяновском автомобиле.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, даже если установлены большие колеса. тогда машина будет на 15см выше. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной лифт

Подвесной подъемник вернет автомобиль на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа по преодолению препятствий. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
  • Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усилитель кузова

При работе буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20 × 40.К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см.Получившийся каркас при помощи сварки притягивает провисающие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и обеспечение «косынки» приварены в местах стыка листов кузова.Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен.Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих автомобилей устанавливают на УАЗ 469 или кузов «буханки» бамперы с кенгуринами, которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенного производителя.

https://krasimavtomobil.ru

Усиление кузова буханки УАЗ профильной трубой. Кузов буханки УАЗ и его усиление

Кузов буханки УАЗ и его арматура »>

Кузов УАЗ под названием буханка имеет индекс 452 или 3741.Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450.Модель создана как замена устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Касательно конструктивных особенностей кузова:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу.К тому же из особенностей УАЗа аскетичное внутреннее пространство будки, большое количество крашеных кузовных деталей, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени двигатель, коробка передач и ходовая часть … Естественно, в чем-то были улучшены внутренние компоненты.

Проходимый вездеход

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором.Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то она на УАЗе двухконтурная с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине.В случае лобового столкновения увеличивается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет об изменении тела либо ради чисто мужских удовольствий — рыбалки, охоты и т. Д., или в практических целях: усиление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Модернизация 452-й

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на переднем бампере добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательная защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных серег.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура позволяет укрепить днище и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» получает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (нельзя забывать снимать размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм прокладываем шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Стол в салоне Буханки.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ.

Кожаный диван в разложенном виде.

Замечания производителя.

Этот «лимузин» довольно уверенно едет как по бездорожью, так и по бездорожью. Конечно, подъемы в углах. Но не так много, как вы ожидали. Да и тормозит он в целом, как обычный автомобиль, и его даже рулем почти не приходится ловить — положительный вылет и правильный ролик делают свое дело.Амортизаторы позволяют спокойно проходить «лежачие полицейские».

Но машина не для этого! Мы попадаем в колею. Что ж, «тридцать пятый» Боггер свое дело знает, плюс портальные мосты — это никого не удивит. Но давайте поднимемся по склонам на этом высоком колосе? Стабильность оказалась настолько выше ожидаемой, что даже механик Александр, непосредственно готовивший машину, был удивлен.

Если снять стабилизаторы, ограничивающие шарнирное сочленение подвески, а вместо самоблокировок поставить жесткие замки — внедорожный лимузин может выпустить даже на экстремальных трофи-рейдах.

В общем конечно все равно сломается — это УАЗ, но в перерывах между ремонтами порадует хозяев настоящий кайф. И это действительно здорово!

И самое интересное: цена удовольствия.


Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно. И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к любому дополнительному весу.Избыточный вес отрицательно скажется на проходимости машины, а также увеличит нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей. Подробнее о тюнинге …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных модификаций.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью. С завода большинство автомобилей выпускается на шинах размерностью 225/75 R16 или 235/70 R16.Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 «(они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16»). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными являются шины категории all-terrain- «универсальные», т.е. имеющие более-менее одинаковые характеристики на самых разных типах покрытий, от зимних трасс до навозной жижи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья.И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля. над рамой — приподнять, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, подрезать арки крыла… Это также увеличит проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. Д. Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. . Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 3.Приостановка.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с повышенным энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте.Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля. Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

оснащаются мостами одного из трех типов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы.Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, по нашему мнению, их должны устанавливать только те, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. Д., Учитывать скоростной режим и не забывать отключать их, когда вы не они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 долларов за мост. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 5.Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что попадание песка и грязи в барабанные тормоза приведет к неравномерному износу … А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться.Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко можно будет привести в порядок с помощью кувалды…
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят лобовое стекло и передние стойки в целости и сохранности, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от боковых ударов, а также выступают в качестве упоров для подъема домкратов, позволяя подвешивать колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры, мосты, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем облицовывать полы, кожухи, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ.Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы можете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой.Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно. Кроме того, необходимо обеспечить герметичность систем смазки заливной горловины, а также проследить, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся электрика, имеющая важное значение для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиотехники, рации и т. Д.)) необходимо разместить как можно выше, а также провести качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение — вынести форточки на крышу или в моторный отсек … Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой на любом бездорожье, без грязных дорог.И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оборудованию прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничение ударных нагрузок на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора.Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае использования колес большого диаметра), несинхронизированную — более надежную. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительна, потому что имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты «изящнее». зернистая раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409.Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто несравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневной, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения, которые испытывают в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей. Что, если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковины ставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов сделать эти боковины складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро.Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако места пассажиру достаточно, чтобы выйти и войти. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники. Очень большой минус — это капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход.А для любителей охоты очень полезная вещь, если вы гоните животное по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не стоит говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками. Вы должны все время следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволяет путешествовать на большие расстояния от заправок.А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите сразу исчезнет, ​​но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и машина сильно накренилась на бок, поэтому едет или стоит очень долго, тогда, возможно, прекращается подача топлива. Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж блоков

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.))

Количество мест

Честно говоря, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости автомобиля УАЗ говорить просто не приходится, а значит, у вас будет «мягкое» место для сглаживания всех неровностей дороги при наличии родных сидений. Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь о том, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги. Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге. Автомобиль УАЗ идет по ней так, что ты успеваешь только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя.Чтобы колесо разрушилось, особенно в грязи на смоле, требуется большое усилие. Кроме того, проблема «наезда на руль» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами. Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («штурвал»)

Поклонникам ретро-деталей это вряд ли понравится.Но любителям комфортной езды и внешнего вида это может быть довольно интересно. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна. К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров.Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа. Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — это абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с локомотивом. Сделать из обычной трубы намного экономичнее, она обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка Волговских редукторов на «гражданские» мосты

Проблема надежности «колхозных» мостов и снижения их шума решается заменой редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И оказывается, что коробка с одной стороны как бы зависает в воздухе.При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели . Это приводит к появлению шумных мостов. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры.Теперь они не будут вылетать так часто, как на родных мостах.

Варианты подъема Буханки УАЗ

Владельцы

Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять буханку УАЗ?» На этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье. Итак, в первую очередь, рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

  • Кузовной лифт УАЗ
  • Подвесной подъемник буханки

Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки.Таким образом, бодибилдинг «буханка» проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ подъемника лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

Если говорить о подъемнике подвески, то есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время такой способ существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифтовой буханки УАЗ

Как видим, есть несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить, какой лифт-комплект понадобится УАЗ Буханка, можно, только определившись с выбором способа лифта. Если вы планируете подъем самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине. Такие комплекты отличаются составом деталей и входящих в них элементов.

Итак, в комплект подъемника Буханки может входить:

  • проставки «пружина — рамка»;
  • распорка пружина к раме
  • болта;
  • гайки и др.

Замена колес

Как известно, проходимость автомобиля напрямую зависит от колес. Учитывая, что колеса УАЗа обуты в довольно жесткую и не слишком крупную резину, прежде чем перейти непосредственно к лифту, необходимо упомянуть колеса. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарный автомобиль подходящие колеса импортного производства.

В качестве опции при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33×10,5 R15, и, соответственно, диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от пожелания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски … А можно оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, так как такая настройка затрудняет управление, так как при резких поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта перекрещивания осей колеса становятся расположены прямо по бокам арок.Это приводит к трению шин о крыло. Поэтому кузовной лифт УАЗ Буханка становится незаменимым этапом тюнинга после установки колес.

Как это ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два — за арками передних колес, еще два — в ногах. водителя и пассажира. Внизу болты крепятся вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, необходимо отсоединить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

  • Отсоедините провода от стартера;
  • Отсоедините крепления радиатора снизу или сверху;
  • Отсоединяем штанги привода рычага трансмиссии и шток усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоедините шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
  • Отсоедините трубопровод, ведущий к регулирующему клапану резервуара.

Последний пункт может показаться не таким важным, но несоблюдение его может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выровнять.

Поднимая Буханку УАЗ своими руками, будьте аккуратны и осторожны, так как крепеж на такой машине обычно ржавый и устаревший. Если болт крутится в корпусе, значит, его нельзя удерживать. Это создает дополнительные трудности при приваривании к нему гайки или болта.

Чтобы все было правильно, необходимо одну гайку удерживать гаечным ключом, откручивая при этом стопорную гайку с головкой, и только после этого основную гайку.

Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше работать не будет.Также отсоедините рулевую колонку и отстегните чехол от пола. И можно начинать поднимать корпус над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

Будет хорошей идеей сделать изгородь, поместив между рамой и корпусом широкий деревянный брус.

Откручиваем стандартные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм сверлением. Далее нужно немного поработать с распорками.Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок — обычные хоккейные шайбы. Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы вставить проставки, болты и постепенно затянуть гайки, начиная с задней части, продолжая в середине и заканчивая спереди.

В результате тело поднимется на 6,5 сантиметра. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ выполнения подъема УАЗ Буханка — лифт подвески.Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Есть два основных преимущества лифта подвески на УАЗ:

.
  • улучшение проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установки больших колес, не помещавшихся в арки УАЗа до лифта подвески.

Ну а главный недостаток этого способа — неизбежное увеличение углов карданов.В этом случае карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов подвесного лифта. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Установка длинных пружинных сережек

Самый простой и доступный вариант — установка более длинных пружинных сережек. Выполняя подъем подвески подобным образом, не стоит слишком этим увлекаться, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и повлиять на управляемость.Во избежание проблем в обращении рекомендуется тянуть сережки с галстуком по центру.

Проставка оси-рессоры

Не нарушая конструкции рессор, можно немного приподнять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом не нужно ждать большого лифта; здесь тоже рекомендуется не увлекаться процессом.

Конечно, при установке такой проставки необходимо определиться с ее креплением в месте установки, а также рассчитать, что длины стремянки рессор будет достаточно.Также есть возможность восстановить старые пружины или приобрести новые. В продаже есть и специальные предметы для такого тюнинга, но обычно они очень дорогие.

Пружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для подъема подвески, но и для того, чтобы сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что есть улучшение качества суспензии от этого метода, они очень незначительны.

Если вы решили попробовать, вам сначала нужно отрезать, отшлифовать или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗа потребуются амортизаторы с более длинным ходом, так как отскок от прежнего начнется раньше.

В заключение хочу отметить, что главное знать, когда во всем остановиться. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии на собственноручное исполнение элеватора Буханка.

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

  • 1 Немного истории
  • 2 Тюнинг и модернизация

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам.К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Следующую реформу производитель провел в 1985 году.УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузовой пассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество окрашенных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. . Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части. Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью.Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка корпуса буханки сделана с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения увеличивается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗа проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъем осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных сережек. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим свойством:

  • Замена приборной панели;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм ставим шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Как платить за БЕНЗИН ВДВОЕ МЕНЬШЕ

  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только возрастают.
  • Вы были бы счастливы сократить расходы, но как в наши дни можно обойтись без машины !?
Но есть совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

КузовСпец.ру

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому изготавливались ходовая часть, рама и ходовая часть. материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Предстоит сделать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

  • Вы убираете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина насквозь прогрызла металл, придется наложить заплатки, приварить их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
  • Сначала удалите вмятины на металле;
  • Перед нанесением шпатлевки протереть корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирить.
  • Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа нужно заделывать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступил в химическую реакцию со шпатлевкой.

  • Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки листовой стали, близкие по толщине к корпусу. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Вырезанные части переверните, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерьте и притачьте до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделать правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет выполнить мелкий кузовной ремонт на любом ульяновском автомобиле.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной лифт

Подвесной лифт вернет машину на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа по препятствиям. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем карданных валов ограничен;
  • Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усилитель кузова

При эксплуатации буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20 × 40.К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50см.Полученная рама при помощи сварки притягивает провисающие углы кузова, за счет чего выравниваются задние двери. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и обеспечение «косынки» приварены в местах стыка листов кузова.Только косынки следует сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен.Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих автомобилей устанавливают на УАЗ 469 или кузов «буханки» бамперы с кенгуринами, которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенных производителей.

krasimavtomobil.ru

Буханка подготовка (УАЗ 452.2206.3741), кузов — этапы строительства.

То, что у нас было в исходнике — УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, а гнилого железа нет.

Первым делом разобрали салон, так как пол был обшит фанерой и иначе невозможно подобраться к болтам крепления рамы к кузову. Совет, владельцам Буханок — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции. Сняли фанеру и выгребли 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к каркасу десятью «мебельными болтами», и это не шутка. Шесть из них находятся в салоне автомобиля, два — за арками передних колес, по два — у ног водителя и пассажира. Снизу болты фиксируются вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, отсоедините аккумулятор, отсоедините массу от двигателя — за капотным отсеком и поднимите автомобиль на подъемнике.

Далее отключаем — крепится радиатор снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили стандартный нижний крепеж, а верхний немного переделали на место)

Отсоединить — тяги привода рычага переключения передач и тяга усилителя тормозов.

Затем сливаем охлаждающую жидкость (не забываем открыть крышку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздаточной коробки и крепеж фильтра для отстойника подкачивающей магистрали между бачками.

После этого полностью открутите гайки с шести болтов заднего корпуса и ослабьте передние гайки. При этом, поскольку крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» с квадратом под шляпку напомню, то действовать нужно аккуратно, если болт в корпусе крутится, то ничего не будет. чтобы удерживать его, а это дополнительная работа, чтобы приварить к нему гайку или болт и т. д.Поэтому, удерживая одну гайку гаечным ключом, откручиваем стопорную гайку с головкой, и только потом основную гайку.

Больше под машиной делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова через раму. Делаем операцию, поставив под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части автомобиля, учтите, что при снятии груза с рамы он поднимается на рессорах и если поднимать кузов домкратами, то нужна хорошая высота над головой.Мы поднимались на лифте, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см и обязательно ставим безопасную широкую деревянную планку между рамой и корпусом. Далее вытаскиваем стандартные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Стандартные болты 10мм.

Потребуются некоторые доработки проставок. В нашем случае это были сварные стволы высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на каркасе есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все были одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Далее вставляем четыре задние распорки, вставляем болты и накручиваем гайки на два болта ближе к середине корпуса. Также приподнимаем корпус и вставляем средние проставки. Заодно увеличиваем размер обшивки вагонкой с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем кузов.

Закатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, к ним прикрепляем гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальное 150 мм.

Затем поднимите корпус и вставьте вторую пару проставок и болтов. Опускаем тело. Затягиваем все застежки от центра к корме и потом спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но вы также можете использовать пружинные шайбы и обычные гайки по своему усмотрению. Болты с прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нам нужно исправить все, что мы откручивали, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем стержни приварными вставками (не забываем их покрасить или обработать антикоррозионным средством)



Ставим стержни на место и фиксируем шплинтами.

Далее делаем опору для крепления рычага управления раздаткой


Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами М8


Делаем опору фильтра и тоже ставим на место


Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйцо… ах, простите за живот. Необходимо сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка …

Обратите внимание, что головки нижних болтов необходимо обрезать так, чтобы стержень не касался их. После этого отремонтировали рулевую колонку и ее пыльник.

Надеваем новый, более длинный шланг на ТЭН, затягиваем хомуты, заливаем антифриз.

Ну собственно говоря, осталось прикрутить новый удлиненный провод заземления и радиатор, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (собственно, на них все и запустили) и можно быть свободным — В ПАМПАХ.

Напоследок фото проставок между кузовом и рамой. Скреплялись они жестко, без всяких резинок, так как и каркас, и тело буханки не слишком крепкие, и так появилось какое-то усиление. Хотя, если иметь в виду, то каркас лучше укрепить дополнительными проставками и косынками.





Удачи, Буханка!

smirnoffroad.ru

Внедорожное приготовление уазовых батонов

Буханку точно не съешь.Даже откусить. Его делают не из запеченного теста, а из закаленного металла. Время тоже не подвластно этой машине. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

Давайте углубимся в историю УАЗ-452

Два его названия прижились в народе: «Батон» и «Буханка». Такое ассоциативное название автомобиль получил из-за кузова, имеющего выступающие сверху (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они чем-то напоминают нарезанный буханку хлеба или кусочки сверху буханки.

Существует множество модификаций этого автомобиля, но внешний вид модели практически не изменился за последние почти пять десятилетий.

Технические характеристики Батон

Длина 4 440. Высота 2 102 мм. Ширина 2100 мм. Дорожный просвет — 22 см. Колесная база обеих осей — 2300 мм. Рекомендуемая глубина брода — 0,5 м. Вес Буханки составляет 2 790 кг, из них грузоподъемность 850 кг. Оборудован 2.Двигатель 7 л. Выдает 112 лошадей. Расходует 13,5 литров 92-го на 100 км. Максимальная скорость равна 127 км / ч. В бак залито до 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи. Распределительная коробка состоит из двух этапов.

Тормоза двухконтурные (барабанные) с вакуумным усилителем.

Резина на буханке

Размер шин для буханки составляет 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15.То есть высота шины не более 31 дюйма, а диаметр диска не менее 15 при вылете 7-22 мм. Такие шины будут «на руку» машине в заводской комплектации. Самыми популярными внедорожниками для этих планшетов являются BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 и Bridgestone Dueler M / T.

Если Буханка немного приподнята с проставками для передвижения по бездорожью среднего класса, то она подойдет: резина нет более 33 дюймов в высоту, диски не менее 15 дюймов (с вылетом до 26 мм).Самыми популярными для таких приподнятых Буханок являются модели внедорожных шин:

Safari 500 — Simex Extreme

На фото — буханка на симексе.

Для Extreme Loafs, переживших полную настройку шасси, кузова и подвески, родными станут габариты резины с высотой 33-35 дюймов и катков на 15 дюймов (с вылетом до 44 мм). Популярные модели для них внедорожных шин:

Interco Bogger — Otani King Cobra Extreme — Fbel 160

На фото ниже — буханка на fbel:

Основы внедорожного тюнинга 452nd Oise

Хотя стиль исполнения Буханки уже черствый, но и этого для настоящего бездорожья мало.Поэтому «черствость» нашей Дубинки усиливается с помощью дополнительной настройки.

Чаще всего при пересечении внедорожников машину обут на 33 колеса. Но, чтобы покрышки такой высоты легко вписывались в размеры арок, кузов немного приподнят. Некоторым Кулибиным удается использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Их вставляют (по 4 штуки на каждое крепление) между корпусом и рамой. Так можно увеличить просвет на целых 10 сантиметров. Дополнительно используют установку проставок между пружиной и перемычкой (около 12 см).

После такого особого подъема раздаточные рычаги необходимо поднять на желаемую высоту. Почему к раме автомобиля приварены дополнительные площадки под основания рычагов силумина.

Также для серьезной прокачки бездорожья на Буханке придется менять родные амортизаторы. В качестве варианта замены выбирайте модели с более плохими пружинами. В результате вертикальный ход колес значительно уменьшается, а склонность транспортного средства к опрокидыванию в сторону заметно снижается.Также придется расстаться с собственными бухановскими рычагами и втулками. В противном случае на бездорожье они долго не протянут.

Модель амортизатора OLD MEN EMU N53 идеально подходит для спины. Спереди можно поставить Gabriel нефтегазодобычу с клапаном VST.

Самым слабым звеном в родной подвеске Батона являются передние рессоры. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных рессор ВАЗ. Чтобы прикрепить их к мостам, к каркасу приваривают площадки и стаканы.

Тормоза Буханки тоже не всегда подходят для поездок по конкретному дерьму. Поэтому их тоже стоит поменять. Чаще всего ставят газ от Волги 24. При установке на Буханку их главный цилиндр через шток и коромысло соединяется с педалью тормоза и крепится к раме. Тяга — торсион от Ситроена. Также стоит заменить баллоны на автономные.

Особенности использования «Дубинки»

Если вы собираетесь приобрести Буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы.Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться. Но не забывайте, что цена бывших в употреблении экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. И запчасти на Буханку оптом.

Для крутого апгрейда бездорожья подойдет недорогая подержанная машина. Для использования в качестве основной машины лучше приобрести новую буханку (от 500 тысяч).

Внедорожная отделка «Trophy» также доступна за 547 фунтов. В его состав входят:

АБС.- гидроусилитель руля. — Внедорожные шины и диски 16 дюймов. — Лестница и багажник на крышу. — Защита рулевых тяг. — Пятнистая камуфляжная окраска кузова.

Кузов цельнометаллический.

Немного, но для начала неплохо! что угодно, но по популярности «буханка» не сильно отстает от УАЗ 469, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом к ​​совершенствованию. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любителями джипов

Фото подготовленных внедорожников Буханки

Ну и за сид: (Спасибо сайту drive2.ru для фото)

Ну а какие дороги, собственно, буханки изначально предназначались:

Ну и конечно положительный ролик, песня- ода буханке, посмотри, на что она способна:

Другие отзывы о шинах и дисках:

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик».Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам.К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Следующую реформу производитель провел в 1985 году.УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части. Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью.Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения увеличивается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных серег. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (нельзя забывать снимать размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм прокладываем шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Багажник на крышу уаз хантер. Багажник на крышу для УАЗ

0

У моего старого друга случилась «настоящая» беда — новый багажник, купленный в автосалоне вместе с УАЗом, развалился уже после первой же рыбалки!

Это была разборная версия прямоугольных и квадратных труб.Проушины боковых стоек выполнены из стали толщиной всего 1 мм. Расположение трубок багажной полки продольное с креплением болтами М10 через основные поперечины, что полностью ослабило последние. Узлы опор поперечных балок оказались шире мест крепления к крыше УАЗа на 20 мм.

В процессе разборки багажника на комплектующие появилось убеждение, что нужно переделывать его полностью. На иллюстрации показана улучшенная конструкция багажника с использованием всех оригинальных компонентов.

Порядок переделки покупного разборного ствола в цельносварной выглядит следующим образом.

1. Отрежьте все резьбовые втулки, приваренные к трубам.
2. Собрать П-образные основные поперечины из родных деталей 1,2,3 на «прихватку», соблюдая размер между опорами — 1520 мм, затем сварить швы и совместить их по размеру.
3. Соедините поперечные балки с продольными и, контролируя диагонали, приварите соединения.
4. Сварите боковые и задние стороны (детали 4,5,6,7,8,9,10).
5. Соединив исходные трубы попарно, отрежьте по размеру и приварите промежуточные поперечины (позиция 12) и продольные вставки (позиция 11).
6. Приварите опорные стержни (поз. 17) к плоским концам опор (поз. 3).
7. После окончательной сварки всех швов выполнить чистовую правку изделия и зачистить сварные швы.
8. Загрунтовать и покрасить готовый багажник.
При наличии необходимого материала и опыта вы можете изготовить багажник для HUNTERa «с нуля» по чертежам.

шт. Сохраните увеличенное изображение для более детального просмотра чертежа.

Что главное в поездке? Правильно, все необходимое для поездки должно быть под рукой. Но возникает вопрос — куда их отправлять? На обычных машинах для этого предусмотрен багажник. А что с УАЗ Хантер? Казалось бы, здесь все в порядке. За задними сиденьями находится довольно большой отсек, куда можно загрузить все, что угодно. Но … Чаще всего его используют для создания дополнительного пространства.Ведь в поход на УАЗ Хантер их обычно присылает компания, а лишнее пространство в салоне используется на все 100%. А где скачать нужные «мелочи»? В других автомобилях для этого служит багажник на крыше. Стоит ли, и возможно ли что-то в этом плане сделать на УАЗ Хантер? Нам нужно в этом разобраться.

Это самый простой вопрос. Салон машины обычно полон людей. Многие устраивают из «кормовой» части своеобразный «шкаф» с раскладным столиком, мини-баром и прочими вещами.А УАЗ Хантер, как ни крути, машина для охоты, рыбалки и дальних путешествий. И здесь нужно многое предусмотреть, и не очень хочется сидеть в салоне, опираясь ногами на свернутую палатку, рыбацкий котел, ведра и прочие вещи, необходимые настоящему путешественнику. Тащишь трейлер? Что ж, некоторые люди так делают. Но чаще всего прибегают к старому проверенному багажнику на крыше.

Минусы такого устройства

  1. Аэродинамика.
  2. Стабильность.
  3. Риск потери.

Нарушение аэродинамики, и как следствие увеличение расхода. Это главный аргумент. Но, честно говоря, можно также сказать, что аэродинамика УАЗ Хантер отнюдь не главное качество. А правильно расположенный багажник на крыше не сильно его ухудшит.

Стабильность. Ну, конечно, если на крышу погрузить 700-800 килограммов техники, то сомнений нет. Но если подойти к этому вопросу разумно, и правильно распределить вес, то его конструкционная устойчивость не заметит даже 2-3 центнеров на крыше.Это также включает риск «потери». Все в руках хозяина.

Виды багажников

Условно их можно разделить на три группы:

  1. Закрытый (обтекаемый).
  2. Открытый продольный.
  3. Поперечный.

Обычно закрытые сундуки — это заводские изделия, выполненные в виде обтекаемых коробок, напоминающих лодку.

Важно! Их часто используют для внедорожников иностранного производства. Они красивы и эргономичны, но большинство из них очень маленькие.

Наибольшей популярностью пользуются открытые стволы. Они просты в изготовлении и позволяют не только брать больше груза, но и удобнее его размещать.

Продольные багажники

Это довольно оригинальная версия. На крыше по направлению к автомобилю постоянно находятся две арки. При необходимости к ним крепятся поперечные балки и укладывается груз. Он фиксируется специальным пружинным тросом или прочным шнуром.

Внимание! Поперечины фиксируются встроенными хомутами.

Продольные балки квадратные и прикручены к крыше УАЗ Хантер.

Поперечный багажник

Это в принципе всем известный вариант. Съемные опции также прикрепляются к другим типам транспортных средств, которые не являются внедорожниками. Удобство этих агрегатов в том, что они полностью разбираются в то время, когда они не нужны. Кроме того, они обычно намного легче других вариантов благодаря своей конструкции.

Из минусов в первую очередь следует отметить то, что эти багажники очень хрупкие.Их изготавливают из 2-х материалов:

  • алюминий,
  • тонких стальных стержня.

Поперечное сечение от 7 до 12 миллиметров. Именно эти багажники на крышу УАЗ Хантер стараются сделать своими руками, потому что это довольно просто.

Форма этой детали напоминает плоскую коробку из тонких стенок.

Сделать сундучок своими руками

Итак, хозяин решил проявить себя настоящим путешественником и самостоятельно обустроить место для перевозки грузов.Отлично. С чего начать?

Выберите тип детали на основе перечисленных выше функций. Подберите материалы и инструменты. И вперед.

Инструменты

Набор материалов уже известен. Теперь об инструментах. Здесь вам нужно будет приготовить:

  1. электрическая пила циркулярная по металлу;
  2. электросварка;
  3. Наждачная бумага
  4. ;
  5. молоток.

Этого вполне достаточно для изготовления устройства.

Внимание! Если все же решено делать ствол с продольным креплением, вам понадобится дрель.

Производственный процесс

Теперь главное правильный расчет. Точно измерьте расстояние между проушинами на крыше, к которым можно прикрепить багажник. После этого вырежьте из прутка толщиной не менее 10 мм. Две основные дуги и приварите к ним скобы крепления. С ними не надо умничать. Лучше покупать готовые. После этого нарежьте дольки, которые составят «дно» этой корзины. Сварите их на равном расстоянии. По периметру получившийся «прямоугольник» ошпарить одинарной палкой и закрыть.Теперь приварите такой же «квадрат» (именно такого размера) и приварите его к тонким соединительным элементам. Длина этих деталей будет равняться высоте борта багажника УАЗ Хантер.

Осталось тщательно обработать наждачной бумагой (после полного остывания от сварки) и закрасить. Для особых ценителей поверхность изделия в качестве опции может быть хромирована. Можно установить на крышу и попробовать загрузить.

Производство продольных багажников

С одной стороны, здесь все еще проще.Инструменты такие же, за материал берется только квадратный металлический профиль, из него отгибаются две «дуги» для фиксации УАЗ Хантер на крыше. В крыше просверливаются отверстия, чтобы закрепить аккуратно приплюснутые концы этих «дуг» с аналогичными отверстиями. После этого после «дизайнерской» обработки, то есть покраски, дуги надежно фиксируются на месте.

После этого готовится каркас, который будет крепиться к этим дугам. Это уже вопрос фантазии владельца машины. В принципе, особых ограничений здесь нет.Самый простой и популярный вариант — комплект алюминиевых реек с крепежом. При сборке их можно располагать с разным расстоянием между ними. Их удобство в том, что они удобно и компактно хранятся. Сделать это можно прямо в салоне УАЗ Хантер, а как вариант можно сделать съемную корзину по принципу поперечного ствола. Главное, чтобы точки крепления совпадали.

Кстати! Точно так же вы можете расположить две поперечные дуги, как показано на видео с заводским вариантом.

Результат

В принципе ничего особо сложного в изготовлении данного устройства своими руками нет. Ну а кому не хочется возиться лишними часами с металлом, сваркой и инструментами, смело можно приобрести этот «прибор» в любом специализированном автомобильном магазине. Ну или покупать в сетевых магазинах. И установи сам. Что ж, когда вопрос с дополнительным местом для груза на УАЗ Хантер будет решен, можно смело отправляться в увлекательное путешествие с уверенностью в своих припасах.

И, как обычно, полезное видео по теме:

Совершенно новый багажник, купленный в автосалоне ВАЗ, нередко разваливается после первой поездки за город на отдых. Ствол был представлен в сборно-разборном варианте с трубами в основном квадратного и круглого сечения.

Толщина боковых стоек стальных 1 мм. Боковое продольное крепление М10 проходит через стальные поперечные балки, что значительно снижает надежность всей конструкции.Еще одним недостатком стала ширина поперечных трубок в месте их крепления непосредственно к крыше УАЗа, которая превышала штатный показатель на целых 20 мм.

В ходе анализа инженерного сооружения выяснилось, что сооружение нуждается в капитальной реконструкции. На фото выше показан новый дизайн, который выполнен с использованием всех компонентов старого дизайна.

Этапы и порядок перепланировки багажника.

1. Сначала требуются все резьбовые втулки. которые припаяны, как к квадратным, так и к прямоугольным — отрезаны.

2. Далее необходимо провести сборку, так называемый «перехват», используя 1,2,3 П-образные поперечные балки, оставшиеся от старого ствола, при этом очень важно соблюдать расстояние между поддерживает на уровне 1520 мм. После следует сварить швы, предварительно заштриховав их по размеру.

3. Управляя диагоналями, нужно соединить продольные поперечные балки между собой сваркой их соединений.

4. Теперь необходимо сварить боковые и задние стороны, которые соответствуют следующим деталям на схеме: 4,5,6,7,8,9,10).

5. Затем необходимо произвести соединение исходных труб попарно, детали 12 (промежуточная поперечина) и 11 (продольная вставка) необходимо обрезать по размеру.

7. Когда все швы полностью сварены, следует провести чистовую штриховку и зачистку.

8. Осталось только покрасить и равномерно загрунтовать сам багажник.

С помощью рисунка ниже из необходимого материала можно с нуля изготовить багажник HUNTERa.

Багажник, установленный на крыше УАЗ Буханка, вмещает большую часть вещей, обеспечивая комфорт пассажиров.

Если багажник используется нерегулярно или нет желания тратиться на его покупку, можно сделать его своими руками из подручных материалов, которые наверняка есть в гараже у каждого автомобилиста.

Багажник на УАЗ буханка своими руками чертежи

Благодаря своей вместительности и высокой проходимости «Буханка» считается отличным транспортным средством для экспедиции. Однако при длительных поездках, экспедициях или путешествиях комфортное пребывание пассажиров в салоне возможно только тогда, когда в нем минимум вещей.

На экспедиционном багажнике можно не только перевезти большое количество груза, но и разместить негабаритный груз, превышающий размеры кабины.Следует отметить, что багажник на Буханке также выполняет защитную функцию.

Багажник защищает крышу автомобиля от ударов веток.

Багажник устанавливается на крепления, которые размещены таким образом, чтобы давление нагрузки на кузов было минимальным. Следовательно, даже при полной загрузке вес груза не деформирует крышу. Также на экспедиционный багажник можно поставить дополнительное оборудование: прожектор для освещения дороги, антенну и т. Д.

Чтобы сделать ствол своими руками для буханки, вам потребуются чертежи, которые вы можете увидеть ниже.


Размеры (редактировать)

Приступая к изготовлению багажника на крышу, необходимо измерить крышу и разметить, где будут размещаться опоры. Только после этого можно продумать дизайн будущего аксессуара, нарисовать рисунок, рассчитать вес ствола.

То есть к началу работы у мастера на руках должно быть:

    Проведено
  • измерений;
  • расчетный вес рамы;
  • общий вес всех частей ствола.


Общий вес стойки важен для дизайна. Это зависит от используемого материала.

  1. Алюминий — отличный материал для изготовления конструкции: он прочный, легкий, прочный, гибкий и т. Д.
  2. В качестве альтернативы можно использовать тонкостенные профилированные трубы , которые также немного весят.
  3. Другой простой вариант — полоски из нержавеющей стали или простые металлические полосы. … Эти материалы тяжелые, но удобные в обращении.


Стандартные размеры ствола для буханки можно принять следующие:

  • Общая длина конструкции — 3650 мм .;
  • ширина сзади — полтора метра;
  • ширина переда — 1400 мм .;
  • : продольное ребро проходит по центру конструкции;
  • Поперечные ребра жесткости
  • можно проложить с равным расстоянием между ними 566 мм.


Кто-то делает багажник с размерами, соответствующими крыше, кому-то удобнее делать конструкцию поменьше: например длиной 2160 мм, шириной 1200 как спереди, так и сзади.

Расстояние между ребрами жесткости в этом случае рассчитывается иначе. Чтобы нагрузка равномерно распределялась по кровле, необходимо сделать не менее 8 опор.


Стойка экспедиционная для буханки УАЗ

Сначала приваривается нижняя рама ствола с ребрами жесткости, затем верхний прижимной периметр. Для улучшения аэродинамики конструкции спереди либо делается сужение конструкции, либо скругляются углы рамки.

Да, буду рад. Рады, пока не увидишь ценник. Другое дело — экспедиционный сундучок своими руками. Однако необходимо продумать несколько вопросов о форме и весе груза, который вы собираетесь перевозить.

Материалы и тенденции рынка

Представляем вашему вниманию главного претендента на овации — алюминий. Алюминиевые листы легкие, их сложно согнуть или проколоть.

Чаще всего эту работу своими руками хотят проделать владельцы отечественных автомобилей.Взять, к примеру, багажник Нивы или УАЗ. Подходящим материалом для постройки станет профильная тонкостенная труба. В других случаях возможны черный металл или нержавеющая сталь, а также многие другие.

Пошаговая инструкция изготовления

В качестве примера возьмем багажник из металлического профиля.

Замеряем длину и ширину кровли. Нам нужно узнать вес будущей конструкции с учетом материала и измеряемых параметров.Как это сделать? Microsoft Excel в помощь. Вес конструкции будет показан сразу после регистрации всех характеристик.


Привариваем периметр будущего ствола, и на равном расстоянии внутри периметра привариваем две перемычки, которые будут «удерживать» конструкцию. К этим перемычкам будут установлены рейлинги, а платформу мы уже будем соединять с рейлингами. После основных промежуточных перемычек, для большей прочности. На этом сбор несущего каркаса завершен.



Далее в дело вступает профильная труба. Он будет служить связующим звеном между всеми перемычками. Для эстетики и аэродинамики ботинка в передней части конструкции установлена ​​дуга безопасности. В местах его загиба должен быть сектор, а по краю — внахлест 5 см. Сварите дугу с лицевой частью поверхности, а также добавьте перемычки.


Что такое экспедиционный сундук без бортов? Желательно сделать съемные борта, чтобы менять их по мере необходимости.Борта будут прикреплены к отверстиям, которые нужно ошпарить и заткнуть втулками. Это исключит деформацию профиля при затяжке болтов.


Теперь о том, как сделать платы сами. Нам понадобится 8 стоек, длиной около 6,5 см каждая. Штифт крепления можно приварить только между двумя отверстиями, что мы и сделаем. Просверлив два отверстия, приварите шпильку.

Боковая верхняя планка

Вы забыли, как мы гнули переднюю арку? Также загибаем боковую верхнюю планку.Одно, другое. Далее привариваем втулку к месту изгиба перекладины сбоку, чтобы верхняя часть передней перекладины надежно закрепилась.


Вот почти вся работа сделана. Настал час творческих автомобилистов. Вам нужно раскрасить всю конструкцию, придать ей немного стиля. Чтобы избежать ржавчины, советуем нанести слой грунтовки, а уже потом думать о краске. Среди почвенных растворов наиболее устойчивым к солевым воздействиям является грунт, содержащий цинк.

После нанесения слоя грунтовки следует подождать не менее суток, а затем использовать обычную эмаль и нанести желаемый цвет. Многим не нравится, как болты смотрятся на стыках конструкции. Чтобы избежать некрасивого вида, в эти места можно положить декоративные орехи. Вот вам и современный багажник.

Что еще добавить?

Основная функция багажника на крышу — экономия места внутри. За счет установки дополнительного оборудования можно расширить его функционал.

  1. «» — фонари, которые еще лучше осветят дорогу.
  2. На внутренней и внешней сторонах есть место для угона и лопаты. О, как будут счастливы садовники.
  3. Если вы часто проезжаете через заросшие участки, например леса, можно установить перегородки для веток. Они защитят стекло от повреждений.


Не забываем также, что экспедиционная хорошо защищает крышу от вмятин. Как видите, такая стойка может стать хорошим инструментом не только для экономии места, но и для установки полезного оборудования.Кроме того, помимо самих багажных полок, к рельсам можно прикрепить другие конструкции для перевозки рыболовного или охотничьего снаряжения.

Как видите, сделать сундучок своими руками реально. Для больших автомобилей Mitsubishi L200 требуется боковая лестница. Для небольших иномарок будет достаточно усиленной рамы.

Внедорожник Ульяновского завода комплектуется продольными арками или направляющими. Но далеко не каждая модель УАЗ Патриот оснащена таким устройством. Подробнее про рейлинги на УАЗ Патриот можно прочитать здесь (ссылка на сайт).Сегодня мы обратим внимание на багажник внедорожника УАЗ Патриот. Для внедорожника существует четыре типа багажника на крышу:

  • спорт;
  • туристический или экспедиционный;
  • страна или домохозяйство;
  • автобокс.

Сегодня мы обратим внимание на экспедиционный багажник для внедорожника. Что это такое, как устанавливается и можно ли сделать самому в домашних условиях? Именно эти вопросы мы рассмотрим в этом материале.

Багажник экспедиционный предназначен, прежде всего, для перевозки грузов преимущественно экспедиционного характера.К таким нагрузкам относятся различные инструменты, приспособления, палатки и т. Д. Экспедиционный вариант обязательно должен иметь конструкцию в виде решетчатого дна с бортиками. Для чего это? Решетчатое дно позволит транспортировать на нем вещи или предметы без дополнительного крепления. Борта также предназначены для предотвращения выпадения груза из багажника, поэтому данные условия являются обязательными для данной версии продукта.

На сегодняшний день авторынки переполнены различными вариантами экспедиционной техники для внедорожника UAZ Patriot.Вы можете найти как отечественные виды, так и зарубежные, и самодельные, и заводские. Но какие выбрать? Выбор продукта должен основываться на следующих критериях:


  • материал, из которого изготовлен продукт;
  • форма изделия;
  • качество сборки. Если хорошо видны сварные швы или сталь, из которой собирается ствол, слишком тонкая, то такой агрегат лучше не покупать, так как вы пострадаете больше;
  • способ установки.По способу установки различают следующие варианты багажников на крышу:
    • Крепление к рейлингам. Самый простой и распространенный способ установки. Достаточно установить и починить продукт. Нет необходимости выполнять какие-либо дополнительные работы: сверление, резку и т. Д.
    • Установка на водостоки. Этот вид крепления также является одним из самых простых, но менее надежным, чем следующие.
    • Крепление на крышу. Для этого в крыше автомобиля проделываются отверстия, и устанавливается багажник.Такой вариант крепления максимально надежен, но требует сверления крыши, что негативно сказывается на конструкции автомобиля.

Итак, крепление к рельсам осуществляется с помощью специальных скоб. Такой вариант приемлем для тех, кто не хочет портить конструкцию автомобиля и старается не сверлить кузовную часть. Обратной стороной такой приставки является конструкция — багажник, который крепится к направляющим, выглядит не очень красиво.


Установка на рейлинги

Установка изделия на водосточные желоба

Однако внедорожник УАЗ Патриот, как и многие автомобили отечественного производства, оборудован специальными пазами на крыше, которые называются водосточными желобами.Автомобили иностранного производства давно отошли от такого устройства, но суть этих желобов в том, что именно в этом пазу можно полностью закрепить экспедиционный багажник.

Фиксация осуществляется с помощью специальных Г-образных скоб. Такой вариант крепления также не требует разрушения конструкции крыши, поэтому также популярен. Но у этого варианта крепления есть и минус, заключающийся в ненадежности крепления. То есть возможно, что ствол не будет рвать под воздействием большой нагрузки.Поэтому очень важно не перегружать его.

Стойка для желобов экспедиции своими руками

Если вы не можете найти багажник, который крепится к желобам, или варианты таких изделий совсем не такие, как вы себе представляете, то не стоит отчаиваться. Решить проблему можно, сделав агрегат самостоятельно. Вам, конечно, понадобится помощь сварщика, но сначала вы должны набросать приблизительную схему на листе бумаги. Окончательный чертеж следует передать сварщику вместе с материалом.Итак, не будем останавливаться на форме самого изделия, а рассмотрим, что собой представляют кронштейны экспедиционного багажника для водостоков.

Для начала подбирается толщина стали кронштейнов. Желательно, чтобы оно было не менее 2 мм и не более 4 мм. Требуются только три различных элемента:

  1. Опорная плита;
  2. Зажимная пластина;
  3. Г-образный кронштейн.

На фото ниже показан пример этих деталей.


После того, как такие детали будут готовы, вам нужно будет соединить их с основной конструкцией ствола и установить в желобах. В итоге получается такой вариант экспедиционного багажника для УАЗ Патриот, который закрепляется в желобах.

Все очень просто, но единственное, что важно учитывать при установке своими руками, это установка резиновых проставок между кронштейнами багажника и крышей. Это нужно для того, чтобы не повредить кузов автомобиля.


Самым популярным вариантом «экспедиционного» является экспедиционный багажник РИФ для УАЗ Патриот, который также имеет способ монтажа при помощи водостоков. Качество РИФ достаточно высокое, выдерживает даже предельно допустимые веса, но, как показывает практика, желоба сдаются. Размеры рифа — 1200х1900мм, что отлично позиционирует изделие на крыше. Дополнительно на багажник можно установить освещение.

Крепление на крышу

Крепление багажника на крыше автомобиля — самый надежный вариант, поскольку практически нет шансов, что изделие может потеряться на ходу.Единственный недостаток — необходимость сверления отверстий в крыше. Если у вас были стандартные рейлинги на крыше, то многие багажники рассчитаны именно на эти крепления. Но если стандартные поперечины не устанавливаются с завода, то вариант крепления решается проделыванием отверстий своими руками. Этот процесс прост, но требует снятия обшивки крыши внутри салона.

После снятия обшивки кровли размечаются и сверлятся отверстия в кровле необходимого диаметра.Отверстия просверливаются изнутри (во внутренней раме) роликовой фрезой. Это нужно для того, чтобы закрепить изделие гайками. В обязательном порядке перед установкой изделия на крышу необходимо установить на место крепления резиновые проставки, чтобы не повредить краску и не допустить коррозии кровли.

Недостатки экспедиционных стоек

Итак, мы рассмотрели основное предназначение данного агрегата для внедорожника УАЗ Патриот, способ его установки и какие варианты крепления доступны.Помимо всех достоинств, у «экспедиционера» есть и недостатки, поэтому ездить с ним по крыше, не используя ее, просто нерационально. К недостаткам можно отнести:

  1. Пониженные аэродинамические характеристики. Багажник своей массивной конструкции просто препятствует встречному ветру, поэтому он замедляет машину и снижает аэродинамические свойства.
  2. Ухудшение аэродинамики приводит к увеличению расхода топлива. Чем больше объем перевозимого груза, тем больше расход топлива.
  3. Если крепление выполнено некачественно, то это приводит к ухудшению звукоизоляции.
  4. Ухудшение управляемости автомобиля из-за неправильного распределения веса.


Следовательно, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что лучше всего установить магистраль в случае необходимости. Поэтому его крепления должны быть мобильными, то есть легко и быстро сниматься. Оптимальные варианты крепления:

  • с помощью рейлингов;
  • в сточные канавы.

Таким образом, приняв верное решение, вы обезопасите себя от лишних и ненужных дополнительных затрат на бензин и запчасти.

Как часто выходит из строя ваш Патриот?

Багажник на крышу имеет огромное количество преимуществ. Основные задачи, которые он выполняет:

  • Создает место для перевозки дополнительных предметов и аксессуаров.
  • Обеспечивает основу для установки дополнительных осветительных приборов, а также защищает крышу от повреждений.

Говоря о преимуществах, нельзя не отметить недостатки данной конструкции:

  • Аэродинамика автомобиля значительно ухудшена, что приводит к расходу топлива.
  • В некоторых случаях при грубых ошибках ухудшается шумоизоляция и управляемость.

Багажник на крышу

Из чего сделан багажник?

Чтобы сделать основу для багажа своими руками, вам понадобится материал для ее изготовления. Лучшим решением будет металл, вес которого легкий, но прочный.По конструкции оптимальным вариантом будет:

  • Алюминий.
  • Нержавеющая сталь.
  • Профильная труба.

Многие автовладельцы считают, что алюминий — подходящий материал для изготовления каркаса багажника своими руками. Он легкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и ржавчине. Используя алюминий, можно принимать в конструкции самые смелые решения.

Прочные и гибкие стальные листы — что еще нужно для качественной конструкции? Недостатком является вес, который значительно превышает массу алюминия и профильной трубы.

Профильная труба

Тонкостенная профильная труба часто используется в качестве материала для багажного отделения «домашнего типа».

После выбора подходящего материала для конструкции переходим к этапу замеров и расчетов своими руками. Здесь определяется вес, габариты, необходимые элементы будущей конструкции и примерная стоимость.

Измерение багажника на крыше

Сначала измеряем ширину и длину крыши автомобиля.Далее можно использовать серийные или составить собственный чертеж, в котором учтено:

  • Основа конструкции.
  • Рама.
  • Усилители строительные (перемычки).
  • Доски.

Схема багажника

Этапы изготовления:

Внимание: чтобы краска кузова не повредилась при монтаже и эксплуатации конструкции на крыше, приклеиваем специальные резиновые ленты под монтажные стойки.

При желании для «Охотника» можно изготовить дополнительные детали, которые понадобятся вам в процессе эксплуатации. Например, обтекаемая передняя часть кузова, обеспечивающая лучшее сопротивление при движении на высоких скоростях.

Необходимые инструменты:

  • Сверло.
  • Болгарский.
  • Измерительное оборудование.
  • Ножницы.
  • Сварочное оборудование.
  • Резина.
  • Картон.
  • Клеевой состав.
  • Краситель.

Багажник на УАЗ Хантер

Второй способ изготовления:

  • Делаем замеры на крыше «Хантера» своими руками, с помощью «болгарки» делаем заготовки для перемычек из стали. угол.
  • Создаем шаблон подставки из картона для монтажа конструкции. Вырезанный шаблон сначала прикладываем к металлическому листу, затем вырезаем по кромке.
  • При помощи сварки устанавливаем перекладину.Делаем замеры на крыше, чтобы определить устойчивость ствола.
  • Используя картон, создайте новый шаблон, который будет отражать форму боковых монтажных отверстий в багажнике.
  • Прикрепляем конструкцию к крыше для замеров. Размечаем отверстия для торцевых креплений ствола к опорным стойкам «Охотника». Берем дрель и просверливаем ранее отмеченные места на конструкции и используем чертеж для проверки. Установите крепежные болты.
  • Мы используем наждачную бумагу для зачистки швов и других металлических деталей.Очищаем и даем время высохнуть после обезжиривания. Для окраски конструкции можно использовать либо простую краску по металлу, либо использовать баллончик с распылителем, что ускорит сам процесс окраски, а также время высыхания.

Внедорожники комплектуются кузовами с небольшим багажным отделением, расположенным за спинками заднего ряда сидений. Вместимость купе не позволяет перевозить громоздкие предметы, необходимые для активного отдыха. Для расширения возможностей автомобиля на УАЗ Патриот практикуется установка дополнительного багажника, который крепится на крыше кузова.

УАЗ Патриот с багажником.

Назначение и виды устройства

Багажник наружный предназначен для перевозки вещей экспедиционного назначения. К грузам этой категории относятся речные транспортные средства, складные палатки, вспомогательный инструмент, запасы топлива и моторного масла. Багажное отделение для экспедиции имеет решетчатую конструкцию с усиленными боковинами для предотвращения падения груза при переключении передач. Сетка, расположенная в нижней части отсека, позволяет размещать грузы, прочность конструкции позволяет перемещаться человеку.

Менее распространенный багажник на крышу — это закрытый корпус из ударопрочного пластика (например, от Thule), который крепится к аркам. Ящик снабжен откидной крышкой с замком и механизмом автоматического подъема верха ящика.

Ввиду дороговизны и малой вместимости боксы на автомобилях УАЗ Патриот используются редко. Также не часто используется багажная корзина, прикрепленная к фаркопу. Изделие имеет небольшую вместимость и ухудшает геометрическую проходимость автомобиля.

Так как автомобиль УАЗ Патриот не оборудован специальными направляющими для крепления багажника, для удержания грузовой корзины на крыше автомобиля используются водосточные каналы. Элементы расположены на крыше кузова и частично закрыты защитными резиновыми прокладками.

Для крепления используются металлические скобы Г-образной формы, которые цепляются за фланец желоба, а затем закрываются резиновым уплотнением.

Крепление багажника скобами.

Кронштейн устанавливается в паз, образованный фланцем желоба. С другой стороны — кронштейн опоры багажника. Детали стянуты болтом, обеспечивающим надежную фиксацию опоры, предусмотрены защитных прокладок из резины или пластика.

Места установки опор залиты антикоррозийным средством. Затем сверху устанавливается решетчатая корзина, которая прикручивается к опорам. Для регулировки положения (в случае разной высоты точек опоры) используются дополнительные шайбы, которые кладутся под опоры.

Допускается установка специальных багажных планок Lux, предназначенных для автомобилей ТагАЗ Тагер. В конструкции крыши машины Tager используются идентичные желоба, что позволяет устанавливать арки на внедорожнике Patriot. Для крепления направляющих используется закладной элемент, который прижимается специальной стальной пластиной. Все элементы, необходимые для установки, поставляются в комплекте с дугами.

Порядок установки багажных реек на крышу автомобиля УАЗ Патриот:

  1. Провести предварительную ревизию закладного элемента, уменьшив длину на 2-3 мм.Для обработки используется фрезерный станок или ручной инструмент, оснащенный шлифовальным кругом. При этом рекомендуется отшлифовать острые края и заусенцы, повреждающие краску и резиновое уплотнение.
  2. Удалите защитную резину с водяного канала, а затем вставьте крышку в желобок в желаемое положение.
  3. Совместите симметричное положение креплений дужек по бокам автомобиля. Затем поверх пластины надевается зажимная планка, закрепляемая двумя винтами с крестообразным шлицем.Дополнительно потребуется отрезать от слива отрезок, который не даст скручиванию крепления.
  4. Обработайте точки крепления анкерных болтов антикоррозийным средством.
  5. Установите на место резиновую прокладку, предварительно вырезав центральную часть, расположенную напротив установленных опор. Опоры дуги ставятся на резиновую окантовку, в которой просверливаются отверстия под болты. Затем на опоры ставятся дуги, на которые крепится багажник или размещается дополнительный груз (например, лыжи или надувная лодка).

Стволы ствола фиксируются винтами и гайками.

Стойка для желоба экспедиции своими руками

Алгоритм самостоятельного изготовления экспедиционной багажной полки:

  1. Набросать чертеж будущего изделия, позволяющий определить сортимент и количество металлопроката для изготовления. При разработке схемы следует учитывать расположение точек крепления на крыше машины, которые рекомендуется располагать ближе к стойкам.
  2. Основание и верхнюю опорную планку сторон изготовить из трубы круглого или прямоугольного сечения (симметричные части). К основанию привариваются арматурные стержни и пластины для установки на крыше машины.
  3. Соедините получившиеся рамы опорными перемычками, которые крепятся дуговой сваркой. При установке необходимо обеспечить равномерный зазор между деталями.
  4. Установите сетку на нижнюю плоскость, которая сделана из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.Затем привариваются дополнительные крепления (например, резьбовые втулки для крепления домкрата или другого инструмента).
  5. После окончания сварочных работ швы зачищаются, готовый ствол покрывается слоем грунтовки, а затем окрашивается. Допускается нанесение цинкового слоя на поверхность изделия методом гальваники. Оцинкованный металл отличается высокой устойчивостью к коррозии.

Возможность экспедиционного навесного оборудования.

Крепление на крышу

Порядок установки заводских направляющих на УАЗ Патриот:

  1. Снять внутреннюю обшивку крыши.Панель демонтируется вместе с боковыми ручками и солнцезащитными козырьками.
  2. Разметьте точки крепления стандартных направляющих дуг, рекомендуется изучить конструкцию автомобиля с элементами, установленными на заводе. Передняя опора расположена внутри желоба, а средняя и задняя точки расположены на боковых скатах поверхности крыши. Арматурные элементы необходимо просверливать вместе с панелью крыши. Для получения отверстия используется коронка с увеличенным диаметром, так как через канал затягиваются гайки крепления дуг.
  3. Обработайте отверстия антикоррозийным составом.
  4. Закрепите дуги болтами, которые входят в резьбовые втулки в опорах. С нижней стороны кровельной панели размещены опорные шайбы увеличенного диаметра для уменьшения нагрузки на металл кровельной панели. Резиновые прокладки дополнительно обрабатываются герметиком.

Недостатки экспедиционных стоек

К недостаткам багажных отсеков экспедиционного типа можно отнести:

  1. Увеличение лобового сопротивления за счет установки багажной корзины и дополнительных предметов.Повышение сопротивления приводит к увеличению расхода топлива, что сопровождается снижением динамики разгона автомобиля.
  2. Дополнительная нагрузка на крышу смещает центр тяжести вверх. Внедорожник становится восприимчивым к резким поворотам. При установке багажника на крышу необходимо учитывать пониженную устойчивость машины, которая опрокидывается при меньшем угле наклона. Об этой особенности нужно помнить как при движении по асфальтированным дорогам, так и при преодолении пересеченной местности.
  3. Избыточный вес корзины и груза отрицательно сказывается на расходе топлива.
  4. Дополнительная нагрузка на крышу увеличивает высоту автомобиля. Увеличенные габариты следует учитывать при движении в туннелях или при парковке автомобиля в закрытых гаражах.
  5. Для доступа к вещам в багажной корзине необходимо установить дополнительную лестницу на задней двери. Вес груза и багажника деформируют стойки кузова, что приводит к проблемам с работой дверных замков.При чрезмерной нагрузке происходит необратимое повреждение организма.

Несмотря на описанные недостатки, экспедиционные багажники широко используются на внедорожниках УАЗ Патриот.

Установка багажного отделения на крыше позволяет перевозить предметы длиной до 2-3 м, а также хранить дополнительные инструменты.

Фары устанавливаются на переднем или заднем крае корзины и используются для освещения пересеченной местности в условиях плохой видимости.

Авто Сварщик Кузова | Описание работы

Сварка на автомобиле

Сварка — это работа, которая выполняется в самых разных условиях и в самых разных отраслях промышленности.Одна из старейших и наиболее важных форм сварки существовала в автомобильной промышленности. Сваривать вместе детали автомобилей — обычная практика, хотя никто не должен пытаться это делать. Для освоения этой работы требуются годы практики, и она продолжает оставаться ценной услугой в автомобильной ремонтной отрасли. При реставрации авто или кузовном ремонте всегда есть необходимость в какой-то сварке. Это может создать комфортную жизнь, поскольку квалифицированные сварщики являются ценным товаром.Начать карьеру автосварщика можно уже сегодня с ознакомления с подготовкой, необходимой для того, чтобы стать квалифицированным профессионалом.


Обязанности автосварщика

Работа автосварщика может показаться довольно простой, хотя эта повседневная деятельность требует множества мелких деталей. Автосварщик будет использовать определенные методы и инструменты для каждой отдельной работы. Вот некоторые из должностных обязанностей, которые связаны с повседневными задачами автомобильного сварщика: