Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки

А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Демонтаж и монтаж сайлентблоков с наружной металлической обоймой — Точка Опоры

Внимание! Перед началом проведением работ, по демонтажу сайлентблока с наружной металлической обоймой, обратите внимание на его расположение в рычаге. Если расположение    сайлентблока, имеет значение для правильной работы подвески, нанесите метки, указывающие на расположение сайлентблока в рычаге. Если рычаг имеет П-образный профиль, подберите проставку в рычаг, чтобы не деформировать рычаг  при демонтаже и монтаже сайлентблока.

Демонтаж

1. Подберите оправку и подставку для демонтажа и монтажа сайлентблока. Внешний диаметр оправки должен быть на 0,5 мм меньше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не повредить посадочное место, и не деформировать рычаг. Диаметр подставки на 1-2 мм больше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не препятствовать выходу сайлентблока при демонтаже. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку.
3. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
4. Установить на сайлентблок оправку.
5. Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места в рычаге.
6. После выпрессовки осмотреть и очитстить посадочное место в рычаге от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

1. Сравните диаметр посадочного места и внешний диаметр наружной обоймы нового сайлентблока. Внешний диаметр наружной обоймы сайлентблока, должен быть больше диаметра посадочного места на 0,2- 0,5 мм. Разница диаметров, наружной обоймы и посадочного места, обеспечивает фиксацию сайлентблока в посадочном месте, вследствие пластической деформации наружной обоймы. Если необходимой разницы диаметров нет, убедитесь в правильности выбора сайлентблока, либо замените рычаг.
2. Перенесите метки с демонтированниго сайлентблока на новый, если таковые наносились, для правильного расположения нового сайлентблока в посадочном месте рычага.
3. Установить рычаг на пресс на подставку.
4. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
5. Установить новый сайлентблок на посадочное место в рычаге, расположить его по меткам, если таковые наносились.
6. Установить оправку на сайлентблок.
7. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и сайлентблока. В процессе запрессовки контролируйте совмещение меток на сайлентблоке и рычаге.
8. После запрессовки убедитесь в правильном расположении сайлентблока в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов рычага производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Запрещено применять ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Запрещено подрезать и обтачивать детали.

Купить детали «Точка Опоры»

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Содержание статьи

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
• очистить узлы крепления подвески от грязи;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Демонтаж и монтаж сайлентблока без наружной металлической обоймы — Точка Опоры

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку.  Диаметр оправки должен быть равен   диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр  подставки на 1-2 мм больше  диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место  от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки  без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и  зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки  удалить излишки смазки. Проверить  симметричность  расположения  сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Купить детали «Точка Опоры»

Замена сайлентблоков балки, видео замены своими руками

Конструкция неразрезной балки в подвеске автомобиля крайне проста и надежна. Замена сайлентблоков балки может быть выполнена своими руками. Рассмотрим самые эффективные способы выпрессовки и запрессовки новых резинометаллических изделий.

Повод для замены

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

• глубокие трещины;
• отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

• визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
• заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

Особенности конструкции

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки. Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки. Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

1. Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
2. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
3. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
4. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
5. Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение. Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

Обязательно следите за тем, чтобы сайлентблок заходил без перекосов!

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока. Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.