Замена подшипников задних ступиц Фольксваген Пассат B3 фото

На автомобилях Фольксваген Пассат B3 стоят роликовые, упорные подшипники задних колёс. Размеры подшипников не менялись со времён Пассата B2 и ставились на Пассат B3 и B4. Это говорит о том, что узел задней ступицы хорошо себя зарекомендовал на автомобилях VW.

Каталожные № подшипников VAG № 311 405 645 (с 01.07.2004 г VAG № 311 405 645 B)
и VAG № 311 405 625 F. О том, что ставить подшипники нужно проверенных производителей, говорить не буду, скажу только, что я ставлю все подшипники хорошо известной марки SKF.

Итак, мной были приобретены комплект задних подшипников SKF VKBA 529, в комплекте: два подшипника, сальник, корончатая шайба, колпачок, шплинт.

Дополнительно приобретена смазка для роликовых подшипников Castrol LMX.

Для того что бы поменять задние подшипники нужно:

• снять нужное колесо
• снять за буртик отверткой защитный колпачок
• разогнуть и вынуть шплинт
• снять корончатую шайбу
• открутить большую гайку
• снять шайбу
• снять тормозной барабан.  Если на тормозном барабане, от выработки, большой буртик и колодки цепляя за его не дают легко снять  тормозной барабан, то нужно приподнять клинышек автоматической регулировки тормозов, вверх до упора, тогда колодки сожмутся и тормозной барабан легко снимется. Клинышек, стоит внутри тормозного барабана, впереди, по ходу автомобиля, его нужно достать отвёрткой и приподнять вверх, через отверстие для колёсного болта в тормозном барабане. (фото)

• вынимаем подшипники
• вытираем смазку, чтобы увидеть три выступа для выбивания наружных обойм подшипников (фото)
• выбиваем обойму внешнего подшипника. С помощью пробойника или хорошей отвёртки, нанося поочередно легкие удары в тех самых выступах, аккуратно по кругу, чтобы обойму не перекосило.
• выбиваем обойму внутреннего подшипника
• чистим барабан от ржавчины, протираем и промываем все внутри бензином или  подходящим для этого средством
• обойму от внешнего подшипника и обтачиваем на точиле так, чтобы она свободно садилась на свое прежнее место, для того что бы использовать её как оправку
• берем обойму внешнего подшипника и запрессовываем ее до упора, на место, легкими круговыми ударами молотка через оправку
• тоже самое делаем и внутренним подшипником
• новые подшипники набиваем смазкой (фото)
• вставляем внутренний подшипник и новый сальник.
• смазываем ось, надеваем барабан на ось и вставляем внешний подшипник.
• одеваем шайбу
• накручиваем чистую гайку и затягиваем.

Для регулировки задней ступицы, надо затянуть гайку до момента, когда не будет люфта в подшипниках, а потом немного отпустить гайку на 10-15 градусов, при этом шайба, которая стоит между гайкой и подшипником, должна слегка передвигаться, от небольшого усилия, отвёрткой.

После пробега 300-500 км. советую проверить задние ступицы на наличие люфтов (подшипники садятся), если люфт есть, то нужно снова отрегулировать подшипники.

Статья о регулировке задних ступичных подшипников с видео «Регулировка задних ступичных подшипников VW Passat B3»

Статья о замене задних ступичных подшипников с видео «Замена подшипников задних ступиц Фольксваген Пассат B3 видео»

На задних ступицах, с дисковыми тормозами, всё операции делаются в такой же последовательности, за исключением снятия тормозного суппорта.

Перед выбором производителя подшипников, советую ознакомиться со статьёй — «Подшипники каких производителей выбрать для Фольксваген Пассат B3«

Фото некоторых операций по замене задних ступичных подшипников, взяты с Форума Фольксваген, автор pavelplus.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

www.passat3.ru

Замена задних тормозных дисков и ступиц Пассат Б3, Б4

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Данная работа достаточно сложна и требует определенных навыков и знаний, необходимо отметить, что браться за не можно только имея надежный инструмент (торцевые шестигранники), оправки для установки подшипников и самое главное приспособление для закручивания (вкручивания, ввинчивания) тормозных цилиндров. Естественно удобнее, и безопаснее работать на подъемнике, т.к. при выполнении этой работы невозможно ставить авто на ручник.

ВНИМАНИЕ! На земле, необходимо установить заднюю часть авто на надежные опоры, и обеспечить, действительно надежную фиксацию автомобиля, опасность очень велика.

Два раза менял сам. Очередную замену задних тормозных дисков-ступиц (они достигли, толщины 7,08 мм), а соответственно и колодок и подшипников (гудел левый) решил произвести на проверенном сервисе. Выполнение работ доверил хорошо знакомой бригаде. Самому очень не хотелось колупаться, не имея необходимого инструмента, который, ранее, брал «на прокат».

Перед тем как заехать на ремонт, желательно промыть, задний тормозной механизм и подвеску «керхером». Сбив основную грязь, ремонтировать будет проще.

Снимаем колеса. Автомобиль не должен стоять на ручнике.

1) Осторожно, не повреждая защитных чехлов (пыльников), удерживая рожковым ключом на 15 или 17, грани направляющего пальца, головкой на 13 откручиваем болты крепления суппорта.

Фото 1.

2) Отсоединяем трос ручника, отводим суппорт на тормозном шланге в сторону. Так будет удобнее работать.
На фото этого не сделано.
Фото 2.

3) Подцепив снизу, «отстегиваем» кронштейн (скобу) держащий тормозной трубопровод и тормозной шланг. Осторожно отводим кронштейн вверх и в сторону. Так будет легче добраться до болтов крепления держателя суппорта.
Фото 3.

4) Очень хорошо вычистив, внутренние грани болтов, крепящих держатель суппорта, торцевым «шестигранником», откручиваем болты. Важно чтобы «шестигранник» вошел в болт глубоко и надежно, можно постучать молоточком, иначе есть вероятность свернуть грани. Затянуто крепко.

Фото 4.

5) Снимаем колпачок, удаляем шплинт, снимаем блокировочное (корончатое) кольцо, упорную шайбу, вынимаем внешний подшипник. Снимаем тормозной диск с цапфы. Если внутренний подшипник и пластиковое уплотнительное кольцо остались на цапфе, удаляем и их.

6) При установке новых подшипников, со старого диска, остается снять ротор датчика АБС. Чистка и осмотр ротора, может выявить необходимость замены на новый.
Фото 6.

7) Желательно, осторожно, почисть датчики АБС и металлическую защитную пластину. Удаляем остатки старой смазки и чистим цапфу.
Фото 7.

8) Осторожно, с помощью оправок и молотка, осаживаем (устанавливаем на место) обоймы внутренний и наружный подшипников, в новый тормозной диск, который и является ступицей.

9) Обед и перекур.

10) Устанавливаем (осаживаем) ротор датчика АБС. Если устанавливается старый ротор, может потребоваться, осторожный обжим его «лепестков», пассатижами, по кругу.

11) Набиваем (заполняем диск-ступицу) специальной смазкой (зеленая-Кастрол в тюбике), смазываем и укладываем подшипники, смазав, устанавливаем пласт. уплотнительное кольцо, устанавливаем (одеваем) тормозной диск-ступицу, на цапфу. Устанавливаем упорную шайбу, закручиваем гайку. Очень желательно, обезжирить рабочие поверхности тормозного диска.

Фото 11.

12) Регулировку и фиксацию затягивания гайки необходимо производить позже, после того как будет установлено колесо. Так, проворачивая и покачивая (снизу-вверх) колесо, можно более точно отрегулировать люфт подшипников, степенью затягивания гайки.

13) Специальным приспособлением завинчиваем тормозной цилиндр. Все надежно крепим на свои места. Устанавливаем новые тормозные колодки.
Фото 13.

14) Прикручиваем колесо. Выполняем регулировку люфта подшипников, это требует знаний и опыта. Устанавливаем блокировочное (корончатое), кольцо, вставляем и разгибаем новый шплинт. Набиваем крышку новой смазкой и устанавливаем ее на место. Сбоку на новых тормозных дисках, среди прочей информации, есть цифра минимальной толщины.

Фото 14. Написано MIN Th 8.0mm

Внимание! После опускания авто, перед началом движения, несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску.

Дополнение от: АндрейЕТ
Отличный отчет, только на некоторых автомобилях и на моем вчасности ключ нужен не на 17, а на 15.

Дополнение от: Пятница

Добавлю из своего — если гребенка ABS разжалась и болтается на посадочно месте, то ее можно аккуратно сжать хомутами большого диаметра

Дополнение от: Tom9A

Родные направляющие на 15. Болты крепления суппорта, по хорошему, перед закручиванием смазать фиксатором резьбовых соеденений (синий).

(Новые болты в комплекте с колодками им уже обработаны)
Ну и обоймы подшипников, по хорошему, прессуются, а не забиваются.

Дополнение от: murz88

С 15-17 ключами, все понятно, встречал и так и эдак.
Признаться, про болты крепления суппорта, хотел помянуть, в тексте, но подумал что это материал для другой темы. А, по-хорошему, тогда уж не лишне, будет, проконтролировать свободный ход направляющих пальцев, смазать их, если надо. Пыльники (защитные чехлы) направляющих осмотреть, заменить, если необходимо. Полностью согласен, дополнения, лишним не будет.
А вот с обоймами подшипников, вопрос! Сам думал, что грамотнее осаживать прессом, о наличии которого и спросил, у мастера, когда договаривался о выполнении этой работы. Однако, мастер, заявил, что данную операцию, по установке, обойм подшипников, никогда не стоит делать прессом, только заколачивать. Несколько удивил меня, но спорить я, не стал. Почему так, я, не понял. Естественно, заколачивание, более доступно народу, ведь пресс не у каждого есть. Если бы делал сам, точно прессовал бы.

Но надо отметить, что на некоторых инструкциях, к тормозным дискам, существует картинка, где присутствует молоток и оправка, картинка поясняющая, посадку подшипников.

Дополнение от: AlexH

Надо бы вместо термина «держатель суппорта» написать «тормозная скоба» — как это обычно именуется в мануалах.

Внешние обоймы подшипников, наверное, лучше запрессовать. Но в домашних условиях я взял отрезок медной водопроводной трубы (16мм) и через него «заколотил» обоймы подшипников до упора.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: murz88

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена Заднего Ступичного Подшипника Пассат Б3 ~ AUTORUSERVIS.RU

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Система выхлопа (5)
• Движок (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Коробка (6)
• Электрическое оборудование (49)

Замена подшипников задних ступиц на Фольксваген Пассат B3 фото

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

На автомобилях Фольксваген Пассат B3 стоят роликовые, упрямые подшипники задних колёс. Размеры подшипников не изменялись со времён Пассата B2 и ставились на Пассат B3 и B4. Это гласит о том, что узел задней ступицы отлично себя зарекомендовал на автомобилях VW.

Каталожные № подшипников VAG № 311 405 645 (с 01.07.2004 г VAG № 311 405 645 B)

Итак, мной были приобретены комплект задних подшипников SKF VKBA 529, в комплекте: два подшипника, сальник, корончатая шайба, колпачок, шплинт.

Дополнительно приобретена смазка для роликовых подшипников Castrol LMX.

Читайте так же

Для того что бы поменять задние подшипники нужно:

• снять нужное колесо
• снять за буртик отверткой защитный колпачок
• разогнуть и вынуть шплинт
• снять корончатую шайбу
• открутить большую гайку
• снять шайбу
• снять тормозной барабан. Если на тормозном барабане, от выработки, большой буртик и колодки цепляя за его не дают легко снять тормозной барабан, то нужно приподнять клинышек автоматической регулировки тормозов, вверх до упора, тогда колодки сожмутся и тормозной барабан легко снимется. Клинышек, стоит внутри тормозного барабана, впереди, по ходу автомобиля, его нужно достать отвёрткой и приподнять вверх, через отверстие для колёсного болта в тормозном барабане. (фото)

VW Passat B3, замена заднего ступичного подшипника

VW Passat B3, замена заднего ступичного подшипника.

 

Замена подшипника ступицы заднего колеса VW Passat B3

Замена подшипника ступицы заднего колеса VW Passat B3 Сотрудничество- .

• вынимаем подшипники
• вытираем смазку, чтобы увидеть три выступа для выбивания наружных обойм подшипников (фото)
• выбиваем обойму внешнего подшипника. С помощью пробойника или хорошей отвёртки, нанося поочередно легкие удары в тех самых выступах, аккуратно по кругу, чтобы обойму не перекосило.
• выбиваем обойму внутреннего подшипника
• чистим барабан от ржавчины, протираем и промываем все внутри бензином или подходящим для этого средством
• обойму от внешнего подшипника и обтачиваем на точиле так, чтобы она свободно садилась на свое прежнее место, для того что бы использовать её как оправку
• берем обойму внешнего подшипника и запрессовываем ее до упора, на место, легкими круговыми ударами молотка через оправку
• тоже самое делаем и внутренним подшипником
• новые подшипники набиваем смазкой (фото)
• вставляем внутренний подшипник и новый сальник.
• смазываем ось, надеваем барабан на ось и вставляем внешний подшипник.
• одеваем шайбу
• накручиваем чистую гайку и затягиваем.

Читайте так же

Для регулировки задней ступицы, надо затянуть гайку до момента, когда не будет люфта в подшипниках, а потом немного отпустить гайку на 10-15 градусов, при этом шайба, которая стоит между гайкой и подшипником, должна слегка передвигаться, от небольшого усилия, отвёрткой.

После пробега 300-500 км. советую проверить задние ступицы на наличие люфтов (подшипники садятся), если люфт есть, то нужно снова отрегулировать подшипники.

На задних ступицах, с дисковыми тормозами, всё операции делаются в такой же последовательности, за исключением снятия тормозного суппорта.

Фото некоторых операций по замене задних ступичных подшипников, взяты с Форума Фольксваген , автор pavelplus.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Читайте так же

autoruservis.ru

Замена подшипников задних ступиц на Фольксваген Пассат B3 видео

Замена подшипников задних ступиц на Фольксваген Пассат B3 В4 видео.

Задние ступичные подшипники Фольксваген Пассат В3 В4 видео.

На сайте уже есть подробная статья по замене задних ступичных подшипников Фольксваген Пассат В3 В4 с фото, с оригинальными каталожными номерами подшипников и сальников, а также ремкомплектов.

Замена подшипников задних ступиц на Фольксваген Пассат B3 фото

В этой же статье, я хочу просто показать видео как в гаражных условиях можно всё самому сделать по замене задних ступичных подшипников.

Я не буду рассуждать правильно или неправильно сделано на видео, как бы я сделал сам — статья больше для ознакомления и понятия, что и как нужно в общем, что бы владельцы автомобилей VW Passat B3 B4 не боялись эту работу сделать сами, в гаражных условиях.

Как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

 

 

 

 

 

И так повторюсь, что оригинальные каталожные № задних ступичных подшипников VAG № 311 405 645 (с 01.07.2004 г VAG № 311 405 645 B) и VAG № 311 405 625 F.

О том, что ставить задние ступичные подшипники нужно проверенных производителей, говорить не буду, скажу только, что я ставлю все подшипники хорошо известной марки SKF.

Хорошие аналоги комплекты задних ступичных подшипников: SKF VKBA 529, FAG 713 6102 30, SNR R154.13

В комплект обычно входит: два подшипника, сальник, гайка, шплинт, колпачок и корончатая шайба.

Именно поэтому проще покупать и устанавливать комплекты, так как всё сразу в одной упаковке и одного производителя.

 

Замена подшипников задних ступиц на Фольксваген Пассат B3 В4 видео.

 

Регулировка подшипников задних ступиц Фольксваген Пассат В3 В4 видео.

 

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

www.passat3.ru

www.passat3.ru

замена заднего ступичного подшипника | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-снимаем шайбу

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Удачи!

 

 

remontvw.spb.ru