Июл
24
2023

Пассат б5 как снять рулевую рейку: Снимаем потекшую рулевую рейку Koyo на Фольксваген Пассат Б5

Posted by

Volkswagen Passat B5 | Обслуживание и ремонт

Volkswagen Passat B5

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Volkswagen ￫ Passat B5 (Фольксваген Пассат)

11.2.1. Снятие и установка рулевого механизма

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рулевой механизм

1 – уплотнительное кольцо;
2 – крышка;
3 – прокладка;
4 – приводная шестерня;
5 – подшипник;
6 – корпус;
7 – втулка рейки;
8 – пружина;
9 – крышка;
10 – прокладка;
11 – регулировочные прокладки;

 12 – рейка;
13 – упор;
14 – винтовая крышка;
15 – пылезащитный колпачок;
16 – подпятник;
17 – стопорное кольцо;
18 – штифт;
19 – корпус шарнира;
20 – защитный чехол;
21 – хомут;
22 – рулевая тяга
Элементы крепления рулевого механизма

1 – скоба крепления;

2 – резиновая втулка;

3 – корпус механизма

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить колеса для движения прямо.
2. Поднять переднюю часть автомобиля и установить на подставки.
3. В моторном отсеке вывинтить стяжной болт соединительного фланца рулевого вала с приводной шестерней.
4. Извлечь шплинты фиксации гаек крепления шаровых шарниров (2) наконечников рулевых тяг, отвинтить гайки и с помощью съемника (1) извлечь рулевой наконечник из поворотного кулака (3).
5. Отвинтить болты крепления рулевого механизма.
6. Отсоединить рулевой механизм от рулевого вала, для чего опустить его вниз, а затем извлечь его полностью со стороны переднего крыла автомобиля.

Разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять с рулевого механизма наконечники.
2. Отвинтить рулевые наконечники с рулевых тяг, точно посчитав число оборотов рулевых наконечников.
3. Снять с двух сторон защитного чехла хомуты и стянуть чехол с рейки и рулевой тяги.
4. Удалить смазку из рулевого механизма, для чего переместить рейку из одного крайнего положения в другое.
5. Высверлить сверлом, диаметром 4,9 мм, на глубину не более 9,5 мм штифты (1) фиксации шаровых шарниров.
6. Отвинтить корпуса шарниров, стопорные кольца и снять их с рулевыми тягами и подпятниками под шаровые опоры.
7. Отвинтить болты крепления и снять крышку упора рейки, шайбы, прокладку, пружину и упор.
8. Отвинтить болты крепления и снять крышку подшипника приводной шестерни, прокладку и уплотнительное кольцо.
9. Снять приводную шестерню вместе с подшипником.
10. Извлечь рейку из корпуса рулевого механизма.
11. При замене подшипников приводной шестерни необходимо помнить, что верхний подшипник заменяется только вместе с шестерней, а нижний игольчатый можно заменить отдельно.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно очистить и проверить состояние всех деталей рулевого механизма.
2. Установить рейку в корпус в центральном положении.
3. Установить приводную шестерню таким образом, чтобы срез (стрелка) на конце оси шестерни был перпендикулярен оси рейки и находился с правой стороны.
4. Привинтить крышку с новой прокладкой и установить новое уплотнительное кольцо.
5. Установить упор рейки и, используя индикатор часового типа, определить требуемую толщину шайб вместе с прокладкой.
6. Установить основание индикатора на упор рейки, а измерительный наконечник индикатора на опорной поверхности крышки упора. Переместить рейку от упора до упора, определить максимальное отклонение стрелки индикатора.
7. Собрать набор регулировочных шайб, толщина которого вместе с прокладкой должна превосходить показания индикатора на 0,05–0,125 мм.
8. Установить пружину, предварительно подготовленный комплект шайб, прокладку и крышку упора.
9. Проверить момент вращения приводной шестерни, для чего, используя динамометр, произвести вращение шестерни со скоростью примерно 4 об/мин. Момент вращения должен находиться в пределах 6–13 Нм.
10. Установить с одной стороны внутренний шаровой шарнир рулевой тяги, предварительно смазав подпятник шаровой опоры. Навинтить корпус шарнира и стопорные кольцо.
11. Отрегулировать момент поворота шарнира, для чего постепенно вворачивать корпус шарнира до тех пор, пока сила, необходимая для перемещения тяги от средней точки, не станет равной 2,3 кг. Для измерения силы перемещения прикрепить пружинные весы к резьбовому концу тяги на расстоянии 6 мм от конца.
12. Затянуть стопорное кольцо шарнира, не изменяя положения корпуса шарнира, и соединить их штифтом, предварительно просверлив новое отверстие диаметром 4 мм. Обязательно зачеканить штифт.
13. Установить защитный чехол и закрепить хомутами.
14. Заполнить рулевой механизм смазкой.
15. Установить рулевую тягу с другой стороны механизма, выполнив действия, аналогичные ранее изложенным.
16. Проверить момент вращения приводной шестерни рейки и, при необходимости, повторно отрегулировать.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить рейку рулевого механизма в середине хода.
2. Проверить, чтобы колеса и рулевое колесо находились в положении «прямо вперед».
3. Вставить рулевой механизм снизу автомобиля и соединить его с рулевым валом.
4. Закрепить болтами рулевой механизм и зафиксировать болты от отвинчивания.
5. Соединить рулевые наконечники с поворотными кулаками, навинтить гайки и зафиксировать новыми шплинтами.
6. Завинтить стяжной болт фланца рулевого вала.
7. Опустить автомобиль.

Реклама

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля | Steering.com.ua

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки.

Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Течь

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

  • сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
  • детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
  • под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
  • потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Большой выбор рулевых реек

Перейти

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

  • износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
  • лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
  • заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

  • подшипники распределителя;
  • торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
  • червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь. В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты. Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков. Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки. В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра. В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Каталог рулевых реек

Перейти в магазин

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

DIY: ремонт рулевой рейки Koyo

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

30

Итак, после нескольких месяцев наблюдения за тем, как моя подъездная дорожка залита жидкостью PS, я решил восстановить рулевую рейку на своем Passat 2000 года выпуска с двигателем 1,8 тонны. Хотя я терял тонну жидкости, я никогда не допускал, чтобы помпа пересыхала. Если ваш насос несколько раз пересыхал, возможно, вы также захотите заменить насос в этот раз. Вы делаете это на свой страх и риск, и я не несу ответственности за любой ущерб. Я следил за этой темой о том, как снять стойку:

https://www. passatworld.com/forums/…power-steering-rack-removal-installation.html

, поэтому я не буду об этом говорить. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, я бы не сливал жидкость так, как описал SausageRocket в своей ветке. Опять же, я не думаю, что стоит запускать насос всухую. На самом деле я свою жидкость вообще не сливал, только отсоединил шланг от стойки у помпы, но если бы делал это еще раз, то пропустил бы этот шаг. Если ваша стойка была такой же плохой, как моя, то у вас все равно уже есть жидкость. Кроме того, в стойке нет давления, если вы не крутите колеса или не работает двигатель.

Также, прежде чем снимать рейку, необходимо отметить взаимосвязь вала регулирующего клапана и корпуса, когда колеса направлены вперед (рейка по центру). Это очень важно, потому что, если вы этого не сделаете, ваш руль будет далеко. Я пропустил этот шаг и в конце концов снял руль и отрегулировал его, потому что он был смещен примерно на 30 градусов. Не самое сложное, но действительно ненужное, и вы можете избежать этого, просто сделав эти отметки. Вы также можете сделать эти метки, когда достанете стойку, но вы должны убедиться, что стойка находится по центру.

Прежде чем вы начнете, вам нужно получить комплект для восстановления. Я получил свой от RockAuto. У них есть комплекты Edelmann и Gates для стоек Koyo и ZF. Есть и другие места, где продаются комплекты (O’Reilly и т. д.), и я не смог найти никакой информации, лучше ли один, чем другой. Я получил комплект Gates, около 50 долларов с доставкой, хотя один из зажимов, которые они прислали для багажника со стороны водителя, был слишком большим. Также было стопорное кольцо, которое не подошло (вы можете безопасно использовать старое, если только не уничтожите его при снятии). Мелочи, но заслуживающие внимания. Я бы порекомендовал также приобрести новые чехлы для стоек, так как они обычно не входят в эти комплекты, много очистителя тормозов и безворсовых салфеток, а также немного резьбового герметика Locktite. Кроме того, вам понадобится «консистентная смазка на основе дисульфида молибдена на литиевой основе», хотя, если вы сможете найти ее для этого применения, дайте мне знать. В шкафу я нашел вот это.

Эти две ссылки мне очень помогли, хотя эти стойки немного отличаются от моих, но посмотрите на них:

Реконструкция рулевой рейки с усилителем
http://www.justanswer.com/uploads/skyvisions/2008-10- 27_004028_90_rolla.pdf

Итак, после того, как вы достали стойку, снимите трубки давления:

Отметьте положение крышки пружины на корпусе и снимите ее:

Снимите пружину и направляющую. Если направляющая не выходит, ничего страшного, вытащить ее можно будет позже, после снятия стойки:

Удалите винт из центрирующего отверстия:

Снимите крышку корпуса стойки:

и стопорную гайку, удерживая другую сторону ключом:

Снимите стопорное кольцо:

и слегка постучите по клапану:

С другой стороны поверните концевую заглушку, пока не увидите конец провода:

Вытяните конец и продолжайте поворачивать стопор, пока не выйдет провод, и снимите стопор:


Вытяните стойку:

Теперь все разобрано и можно приступать к замене сальников и колец.
Клапан имеет одно сальниковое уплотнение и четыре тефлоновых кольца. Я использовал лезвие, чтобы прорезать кольца, но убедитесь, что вы не оставляете царапин или вмятин. Что бы вы ни делали, делайте это осторожно, потому что малейшая царапина приведет к неправильной работе клапана:

Тогда придется ставить новые тефлоновые кольца. Сначала их нужно растянуть, и для этого есть специальный инструмент (вы можете увидеть, как это выглядит, по ссылке в формате pdf, которую я разместил). Вот как я это сделал. Убедитесь, что вы не сломаете и не повредите их. Потом они будут болтаться, но пока это нормально:

Чтобы сжать их, я плотно обмотал их изолентой, использовал хомут и оставил так на пару часов:

Потом:

Аналогичная процедура со стойкой. Замените уплотнительное кольцо и установите новое тефлоновое кольцо. Плотно обмотайте его изолентой и дайте ему немного сжаться:

Затем снимите сальник с втулки рейки. Я зажал его и отверткой снял уплотнитель. Мэй, убедитесь, что вы не царапаете поверхность:

Вот куда вы должны положить отвертку:

Заменить все четыре уплотнительных кольца:

и тот, что на крышке пружины:

Теперь необходимо снять два уплотнения внутри корпуса стойки. Это самая трудная часть, и вы действительно должны быть осторожны, чтобы не сделать НИКАКИХ царапин там, где находятся уплотнения. Вот один:

Оберните отвертку лентой, чтобы не повредить корпус. Я немного согнул кончик отвертки, чтобы легче было добраться до уплотнения. Вы будете нажимать на распорку:



Другая пломба находится посередине корпуса, ее почти не видно. Я использовал большой деревянный дюбель, чтобы выбить его, и это заняло некоторое время:

После того, как вы достанете все это, очистите корпус и убедитесь, что он сухой. Я использовал безворсовую ткань из микрофибры и очиститель тормозов. Когда все будет чистым и сухим, смажьте новые уплотнения и прокладки жидкостью PS (в комплекте не было новых прокладок, но старые выглядели великолепно, поэтому я использовал их повторно). Забивая их обратно на место, убедитесь, что вы толкаете их достаточно далеко. Измерил длину полости до постановки пломб и потом после. Если разница именно в толщине уплотнения и прокладки, все в порядке. Если нет, продолжайте стучать, пока они ПОЛНОСТЬЮ не войдут. И делайте это осторожно, вы же не хотите разрушить уплотнения. Найдите подходящую розетку и также обмотайте ее скотчем, чтобы не поцарапать поверхность внутри корпуса. Уплотнитель, который находится в середине корпуса (для стойки), занял некоторое время, чтобы полностью сесть. Будьте точны с этим, не предполагайте, что это достаточно близко, потому что это просто недостаточно хорошо, это потерпит неудачу. Кроме того, если вы не забьете уплотнение клапана полностью в корпус, клапан не подойдет, и вы не сможете установить стопорное кольцо.

После того, как вы установили уплотнения корпуса, вы можете установить стойку. Накройте зубы лентой и аккуратно протолкните ее, стараясь не поцарапать корпус. Затем установите втулку стойки (убедитесь, в какую сторону она входит). Используйте торцевую заглушку, чтобы вставить ее ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы закрепить заглушку новым проводом, который должен быть в вашем комплекте:

Смажьте шестерню и рейку консистентной смазкой на основе дисульфида молибдена и лития и установите клапан, убедившись, что метки, которые вы сделали в начале на корпусе и валу клапана, совмещены. Вставьте его и закрепите клипсу. Смажьте подшипники на стопорной гайке, затяните гайку (см. спецификации в прилагаемом pdf), установите колпачок (нанесите на резьбу Locktite), направляющую стойки (сначала смажьте ее), пружину и крышку пружины (нанесите на резьбу Locktite). герметик и совместите метки).

Установите наконечники рулевой тяги и пыльники, и ваша стойка должна выглядеть так:

Остался один винт с шестигранной головкой в ​​центрирующем отверстии. Вам нужно сделать свой собственный винт, чтобы удерживать стойку по центру во время установки, что должно выглядеть примерно так:

После этого обязательно замените его оригинальным винтом. НЕ ЗАБУДЬ ЭТО!!! В противном случае вы уничтожите свою стойку.

Надеюсь, это поможет вам сориентироваться. Возможно, я пропустил шаг или два, но не стесняйтесь просить меня прояснить ситуацию.

Удачи!

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 16 из 16 Постов

Насколько тяжело снимать рулевую рейку? Моя немного гудит. Я думаю, что я попытаюсь получить гарантию, чтобы исправить это, лол.

Ответить

Сохранить

Нравится

Если на это распространяется гарантия, то однозначно берите. Для меня его удаление было бы более или менее в той же категории, что и удаление турбины. Непросто, но и не совсем ракетостроение

Ответить

Сохранить

Нравится

Отлично пишешь!:thumbup:

Ответить

Сохранить

Вроде

да. Очень помог.

Однако у меня возникла проблема с тем, что концевая заглушка не выдвигалась. Много WD2, нагрел внешний рукав. . нада.
После дня замачивания в WD2 я смог повернуть пробку с помощью трубного ключа с удлинителем 3 фута. Я удивлен, что пробка пережила это с небольшим повреждением на поверхности. Но я мог бы выточить его немного

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Отлично написал ОП! :thumbup: Пишите в личку модам, чтобы перенести эту тему в информационную базу, это хорошая информация.

Ответить

Сохранить

Нравится

NEWMAN’SOWN сказал:

Отличная запись, ОП! :thumbup: Пишите в личку модам, чтобы перенести эту тему в информационную базу, это хорошая информация.

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо, я рад, что люди находят это полезным.

oskaratk сказал:

да. Очень помог.

Однако у меня возникла проблема с тем, что концевая заглушка не выдвигалась. Много WD2, нагрел внешний рукав.. нада.
После дня замачивания в WD2 я смог повернуть пробку с помощью трубного ключа с удлинителем 3 фута. Я удивлен, что пробка пережила это с небольшим повреждением на поверхности. Но я мог бы его немного подточить
Посмотреть вложение 22601
Посмотреть вложение 22609

Нажмите, чтобы развернуть…

Не знаю, почему он застрял. Я не вижу на вашей фотографии (красная линия прямо над ней), но вы удалили провод перед тем, как вытащить его? В любом случае, даже если вы немного поцарапаете его, я не вижу, как это может вызвать проблемы.

Ответить

Сохранить

Нравится

2kpassat1.8t сказал:

Спасибо, я рад, что люди находят это полезным.

Не знаю, почему он застрял. Я не вижу на вашей фотографии (красная линия прямо над ней), но вы удалили провод перед тем, как вытащить его? В любом случае, даже если вы немного поцарапаете его, я не вижу, как это может вызвать проблемы.

Нажмите, чтобы развернуть…

это была многолетняя грязь, возможно немного масла, красиво накопившееся и запекшееся за 12 лет. После того, как я снял пробку и почистил, все хорошо.
Изначально я даже не мог повернуть, чтобы удалить провод

Ответить

Сохранить

Например,

Как вытащить это последнее уплотнение… То, которое находится в середине корпуса… Я перепробовал все, от дюбелей до заглушек… Есть какие-нибудь советы по удалению этого уплотнения?

9Жидкость выходит из резервуара PS (течет в охладитель, а затем в насос) через нижнее соединение, обращенное к проходу. сторона.

Что касается возможности работы этих насосов Saginaw PS всухую, то это насосы лопастного типа, которые медленно самоуничтожаются при работе всухую. Остатки жидкости на сухих лопастях, вероятно, не сохраняются слишком долго (даже меньше, если вы увеличиваете скорость до 5 тыс. об/мин без жидкости PS в рез.). Когда лопасти насоса начнут разрушаться, следующее добавление жидкости перенесет осколки металла (лопасти) из насоса в стойку… теперь ваша рама находится в заемном времени.

Никогда не допускайте слишком низкого уровня воды в резервуаре!

Было бы неплохо, если бы кто-нибудь измерил все уплотнения (D внешнее, D внутреннее, толщина), которые входят в этот комплект. Единственная причина, по которой я делаю этот запрос, заключается в том, что крайне маловероятно, что эти уплотнения стоек можно приобрести в дилерском центре.

Ответить

Сохранить

Как и

Пассажир, та сторона шире. Шайба едва видна, поэтому у вас не так много кромки, о которую можно было бы удариться. Надеюсь, этот скетч вам поможет:

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

Я смог вытащить его с помощью съемника жалюзи из автозоны… Я все делал правильно, но не прикладывал достаточно усилий… Я чувствовал, что что-то ломаю… большое спасибо

Ответить

Сохранить

Нравится

Буду рад помочь. Когда вы вставляете новое уплотнение, убедитесь, что вы измерили глубину без уплотнения и шайбы, затем вычтите толщину шайбы и уплотнения, что даст вам глубину, которая должна быть после того, как вы полностью вставите их. В противном случае трудно определить скажите, если вы толкнули их до упора, и вы можете раздавить уплотнение, думая, что оно не полностью вставлено.

Ответить

Сохранить

Нравится

Спасибо, что написали. Мне нужно восстановить мой багажник ZF. Вы знаете, есть ли существенные различия? Кроме того, в вашем описании, кажется, изначально было много картинок, которые не появятся. Скажите, пожалуйста, эти фотографии еще доступны?

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 16 из 16 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа и могли возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.