Приспособление для обслуживания тормозных цилиндров

Профилактика и своевременный ремонт тормозной системы автомобиля — гарантия безопасной и комфортной езды. При небольшом навыке многие работы по ремонту тормозной системы можно проводить самостоятельно — для этого лишь необходим специальный инструмент. В первую очередь — инструмент для обслуживания тормозных цилиндров (или для развода поршней тормозных цилиндров), о котором пойдет речь в этой статье.

Наиболее часто автовладельцы производят замену тормозных колодок, нередко приходится менять и тормозной цилиндр суппорта — обе эти процедуры предусматривают вворачивание поршней тормозных цилиндров, что нередко становится сложной проблемой. Почему? Все дело в устройстве и принципе работы тормозного механизма.

Суппорт, как он есть

Главную роль при торможении автомобиля играют суппорт и тормозные колодки, установленные непосредственно в колесе. Принцип действия этого тормозного механизма крайне прост. В суппорте предусмотрен цилиндр, в котором с некоторым трением ходит поршень. Поршень непосредственно упирается во внутреннюю тормозную колодку, а также через простой механизм приводит в движение и внешнюю колодку. При нажатии педали тормоза в цилиндр под давлением подается тормозная жидкость, которая выталкивает поршень, а он, в свою очередь, прижимает колодки к тормозному диску — за счет сил трения, возникающих между колодками и диском, автомобиль тормозится.

Так устроен тормозной механизм передних колес, задние тормоза несколько сложнее. Все дело в стояночном тормозе. В заднем суппорте предусмотрен механизм, выталкивающий поршень из цилиндра при поднятии рычага стояночного тормоза. Так что у заднего тормозного механизма два привода — гидравлический и механический, отчего конструкция суппорта несколько усложнилась, а для его ремонта необходимо применение специального инструмента.

Вворачивание поршня в суппорт

Во время эксплуатации автомобиля тормозные колодки постепенно стираются, и со временем поршень все больше выталкивается из тормозного цилиндра. При замене колодок возникает необходимость в прямом смысле слова поставить поршень на свое место — утопить его в цилиндре до уровня, который не будет мешать установке новых колодок.

С передними тормозами все просто — поршень легко утапливается в цилиндре без применения какого-либо инструмента. А с задними тормозами возникает проблема: поршень заднего суппорта не вставляется, а вкручивается в цилиндр — такие изменения конструкции вызваны применением механизма ручного тормоза.

Многие автовладельцы вворачивают поршень газовым ключом, тонкогубцами или даже простейшими механизмами, выполненными в виде черенка от лопаты с двумя вбитыми в его торец гвоздями. Однако применение таких методов довольно-таки опасно — есть риск повредить поршень, нанести на его поверхность царапины, из-за которых появится течь тормозной жидкости, и т.д. Все это представляет определенную опасность и может стать причиной неправильной работы тормозов.

Существует простое и недорогое решение проблемы — специальное приспособление для обслуживания тормозных цилиндров.

Приспособление для обслуживания тормозных цилиндров

Принцип работы такого инструмента крайне прост. На верхнем торце поршня предусмотрены канавки или глухие отверстия — шлицы, которые играют ту же роль, что и шлиц в шурупе. Для вворачивания поршня в цилиндр применяется инструмент, рабочий орган которого — специальная головка с двумя «рожками», вставляемыми в шлицы поршня. При прокручивании головки поршню передается крутящий момент, и он вворачивается в цилиндр.

Однако нужно создать не просто крутящий момент, но и направить усилие внутрь цилиндра, чтобы поршень одновременно утапливался в нем. Достигается это так же, как в винтовых домкратах — с помощью применения резьбы. Так что при прокручивании приспособления поршень вворачивается и утапливается в цилиндре, принимая рабочее положение.

Работа с этим инструментом очень проста и доступна даже неподготовленному автовладельцу. Вворачивание поршня производится на снятом суппорте. На головку инструмента крепится подходящий по диаметру адаптер (поэтому инструмент универсальный — с его помощью можно обслуживать тормозные цилиндры автомобилей разных марок), а в специальную канавку на корпусе — упорная пластина. Этой пластиной приспособление упирается в корпус суппорта, адаптер вставляется в шлицы поршня — и всё, можно начинать вкручивание.

Обычно на вворачивание одного поршня требуется не более двух-трех минут времени, при некотором навыке сделать это можно и за полминуты. При этом не нужно изворачиваться с газовым ключом или пассатижами, отсутствует риск повреждения важной детали, да и сама работа намного легче и чище.

Учитывая цену инструмента и его возможности, можно откровенно сказать: приспособление для обслуживания тормозных цилиндров — выгодная покупка, которая еще много раз оправдает себя в будущем.

Замена поршня тормозного цилиндра – АвтоТоп

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

В очередном выпуске «Технической среды» решаем задачку не из простых, но, как всегда, своими силами: меняем закисший поршень тормозной системы. С ним тормоза работают неэффективно. Со всеми вытекающими…

Mitsubishi > Pajero

Ранее мы рассказывали о том, как самостоятельно заменить тормозные колодки, проделав все на автомобиле Mazda.

А если у вас автомобиль с барабанными тормозами сзади, покажем, как поменять вышедший из строя цилиндр.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected].

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте. Подписывайтесь на него, а также на наш канал в YouTube!

Тормозной цилиндр — самый главный элемент тормозной системы превращающий давление спрессованного воздуха в механическую энергию, которая передается на тормозные колодки, что гарантирует безопасное передвижение.

Замена главного тормозного цилиндра

При нажатии педали тормозной системы создается давление в гидравлическом тормозном приводе, с помощью этого тормозного цилиндра. В раздельные контуры гидравлического тормозного привода поступает жидкость из 2 самостоятельных контуров.

Главный тормозной цилиндр состоит из таких элементов:

1. 2 поршня для тормозных контуров;
2. Возвратные пружины;
3. Уплотнительные кольца.

При попадании воздуха в тормоза, необходимо сделать прокачивание главного тормозного цилиндра, а также всей системы. Чтобы сделать прокачку, нужно прибегнуть к помощи домкрата или смотровой ямы. Удаление воздуха делается не сразу, вначале из первого контура, а далее из второго.

Если цилиндр поврежден, то его нужнозаменить.

Главный тормозной цилиндр

Порядок замены:

1. Вакуумный усилитель, тормозной цилиндр и трубопроводы необходимо тщательно почистить от загрязнений.
2. С тормозного цилиндра нужно снять трубопроводы.
3. Дальше следует открутить хомуты, затягивающие шланги на штуцерах, и снять их. С помощью специального ключа извлечь тормозные трубки.
4. Чтобы снять главный цилиндр, нужно открутить 2 гайки с вакуумного усилителя.
5. Снять крышку с наполнительного бачка и слить всю тормозную жидкость.
6. Для того, чтобы в главном цилиндре не было тормозной жидкости, его нужно повернуть так, чтобы бачок был внизу, и при нажатии на поршень из цилиндрамогла вылиться тормозная жидкость.
7. Необходимо снять бачок с цилиндра, используя для этого деревянную лопатку.
8. С оболочки главного цилиндра снять соединяющие втулки.
9. С помощью тонких круглогубцев снять стопорное кольцо.
10. Вытянуть поршень с манжетами и проставочные шайбы.
11. После замены, все комплектующие устанавливаются в обратном порядке.

Замена переднего тормозного цилиндра

Если отказывает передний тормозной цилиндр, то торможение стает не таким эффективным, и тогда его необходимо заменить. Перед началом замены необходимо выяснить, какой цилиндр отказал. Чтобы это определить, необходимо поднять автомобиль домкратом и прокрутить передние колеса. При этом необходимо не забыть нажать на тормоза. И если колесо немного прокручивается, то там и находиться заклинивший цилиндр.

Порядок замены тормозного цилиндра:

1. Необходимо поднять перед автомобиля, и снять передние колеса.
2. Далее снять тормозные колодки.
3. Для того, чтобы открутить штуцер от суппорта, нужно маленькими тисками пережать резиновую тормозную трубку.
4. Снять суппорт, предварительно открутив 2 болта.
5. Открутить медную трубку, которая соединяет оба цилиндра.
6. Далее снять цилиндр, предварительно усаживая фиксаторы отверткой.
7. Новый тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке.

На видео: Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ

Замена заднего тормозного цилиндра

В случае проблем с задним тормозным цилиндром, можно наблюдать влажные пятна под машиной, а как следствие падение уровня тормозной жидкости в бачке.

Специальный ключ для тормозных колодок

Порядок замены:

1. Потдонкратить автомобиль и снять колесо. При этом не забываем подставить дополнительный упор (для вашей безопасности).
2. Снять тормозной барабан.
3. Большей отвёрткой снять тормозные колодки с нижних упоров, слегка надавив на них сверху.
4. Опустить упоры немного в низ, так, чтобы они освободили тормозной цилиндр.
5. Открутить тормозную трубку от цилиндра, после чего заткнуть ее, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
6. Специальным ключом для тормозных колодок сорвать затянутый штуцер.
7. Дальше открутить обычным ключом 2 болта и снять сам цилиндр.
8. Установить новый цилиндр и другие детали в обратном порядке.

После замены цилиндров не забывайте прокачать тормозную систему!

Как вытащить поршень из тормозного цилиндра

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Доброго утра всем)

Тут все чуть сложнее, ибо надо вытащить закисшие тормозные цилиндрики из суппортов, на помощь к нам приходит молоток:

*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
*** *** ***

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

AN010001 Комплект инструмента для развода поршней тормозных цилиндров, 11 предметов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара	47821
Количество в упаковке	1
Артикул	AN010001
Страна производитель	Тайвань

ОПИСАНИЕ лидер продаж

Набор для возврата поршней дисковых тормозных механизмов применяется при ремонте и обслуживании суппортов дисковых тормозов легковых автомобилей таких марок, как: AUDI, BMW, MB, TOYOTA, FORD, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, GM и подобных, в том числе таких, у которых устройство тормозных механизмов подразумевает воздействие путем совмещения двух усилий, вращательного, перпендикулярно оси вращения поршня и осевого, для возврата в исходное положение поршня рабочего цилиндра тормозного суппорта. Наличие большого количества насадок обусловлено разнообразием форм днищ поршней тормозных цилиндров у разных производителей.

Инструменты и приспособления специального назначения производства компании JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., по уровню исполнения относятся к изделиям класса PROFESSIONAL, применяется для производства работ по сборке, ремонту и обслуживания продукции машиностроения, строго персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы со специальным инструментом и приспособлениями.

На инструменты и приспособления специального назначения торговой марки JONNESWAY® распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращением срока эксплуатации, связанным с повышенным износом некоторых деталей конструкции при использовании. Срок эксплуатации изделия с заявленными характеристиками определен в 12 месяцев с начала использования инструмента. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® или фискальном документе, подтверждающем факт приобретения конкретного изделия. Срок применения инструмента с объявленными характеристиками может быть изменен индивидуально, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации конкретного изделия (группы изделий).

Претензии по отношению к инструменту, вышедшему из строя в течение гарантийного срока, принимается к рассмотрению уполномоченным представителем JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., в соответствии с Законом «О Защите прав потребителя».

Не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям изделия, вышедшие из строя в результате:

 

• Нагрузок, превышающих расчетные.
• Воздействий, не связанных с выполнением основных функций изделия.
• Нарушений правил хранения, обслуживания и применения.
• Естественного износа.

 

В этой связи, производитель настоятельно рекомендует:

 

1)      Подбирать и использовать инструмент согласно производимой работе и строго по назначению.

2)      Не наносить удары по телу инструмента или элементам изделия другими предметами, если подобное не предусмотрено конструкцией.

3)      Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность.

4)      Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах.

5)      Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.

6)      Правильно и своевременно производить работы по техническому обслуживанию инструмента.

7)      При использовании специальных приспособлений и средств диагностики, руководствоваться исключительно рекомендациями производителя по ремонту и эксплуатации обслуживаемой техники.

8)      Правильно и своевременно производить очистку инструмента от загрязнений.

.

Претензии по данной гарантии не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменений конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.

Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественных материалов, ошибок при сборке, человеческого фактора или по иным причинам).

Права по настоящей гарантии ограничиваются первоначальным потребителем и не распространяются на последующих.

 

Поршни тормозного суппорта: типы и обслуживание.

В автомобиле довольно много мелочей, которым мы редко придаем значение. Обычно работает правило «работает — и ладно», и с этим трудно спорить. Ведь с одной стороны, то что сделано и установлено в фабричных условиях практически никогда невозможно воссоздать в кустарных, но с другой — любой, пока отлажено работающий механизм, требует профилактики и смазки. И поршень тормозного суппорта — одна из подобных мелочей. Кроме того, успокаивает тот факт, что сегодня купить поршень суппорта не составляет проблемы — масса магазинов и доступные цены упрощают взгляд на данный вопрос. Но терять бдительность может оказаться себе дороже.

Поршень располагается в самом суппорте, защищен от внешней среды резиновыми пыльниками, имеет полированную поверхность и, вообще-то, при правильном уходе может служить сотни тысяч километров пробега. Поэтому регулярно инспектируя состояние этих уплотнителей можно вообще не сталкиваться с проблемами узла.

Какого типа поршни суппорта существуют и как материал изготовления влияет на ресурс данных деталей?

• Металлический поршень

Один из самых популярных материалов для производства цилиндра. Как правило, сверху элемент хромируется для защиты металической поверхности от ржавчины, а также для снижения сопротивления во время поступательного движения поршня. Минусы такого решения проявляются тогда, когда попавшая под пыльник влага или грязь разрушают хромированный слой, и металл стремительно начинает ржаветь.

• Феноловый поршень

Цилиндр изготавливается из феноловой смолы, сродни той, которая добавляется в состав органической колодки. Такая субстанция славится хорошей стойкость к температурным нагрузкам, почему и была выбрана за основу. Чаще всего, встречается на моделям американского рынка. К плюсам эбонитовых поршней можно отнести то, что они не ржавеют, а также являются плохим проводником тепла.  Минус — чувствительны к механическим повреждениям, которые неизбежны после длительных и интенсивных нагрузок.

• Поршень из нержавеющей стали.

 Хорошая альтернатива алюминиевым и чугунным цилиндрам, основным плюсом которых есть стойкость к коррозии. Чаще встречаются, как кустарно произведенные аналоги штатным металлическим.

Поводя итог, скажем, что материал изготовления поршня вопрос второстепенный, если обслуживание суппортов проводится своевременно. Да, встречаются модели с фабрично-проблемными механизмами (VW Touareg 1, Jeep Grand Cherokee и т.д.), но это быстрее исключение из правил, нежели само правило. Поэтому при каждой замене колодок — придирчивая инспекция пыльников и износа колодок, в случае необходимости установка ремкомплекта тормозного суппорта и/или поршня, и так до следующей контрольной точки 

ремонт суппортов

Ремонт суппортов многих автомобилей, аналогичен ремонту мотоциклетных суппортов.

Как была сказано чуть выше, ремонт тормозных суппортов как автомобильных, так и мотоциклетных почти одинаков, за исключением размеров деталей и мелких нюансов. В этой статье будет описана последовательность работ по восстановлению любого автомобильного тормозного суппорта своими руками, ну и что для этого потребуется. 

О диагностике и ремонте мотоциклетных суппортов, а так же главного цилиндра, я уже писал вот в этой статье (там же описано как проверить тормозной диск), ну а здесь мы разберём диагностику и ремонт суппорта автомобиля. И хотя ремонт и диагностика тормозных суппортов (рабочих цилиндров) двух и четырёхколесного транспорта почти одинакова, всё же есть смысл описать это дело подробнее, так как с тормозами шутить нежелательно и любая мелочь здесь очень важна.

Для начала поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, затем снимаем суппорт с тормозного диска.

Для этого откручиваем болты, указанные стрелками на фото слева. Тормозной шланг пока не отсоединяем от суппорта, а извлекаем колодки (подробнее о последовательности этих работ можно увидеть в статье по замене колодок).

Следует отметить, что сам суппорт и его детали, работают в тяжёлых условиях: грязь, пыль, песок, вода, плюс работа механизма в месте постоянных перепадов температуры (выделения тепла при торможении), далеко не весь перечень, что приходится испытывать деталям тормозной системы (подробнее об устройстве и неисправностях тормозной системы автомобиля, советую почитать вот тут).

И именно перечисленные выше тяжёлые условия и создают проблемы и неисправности деталей суппорта, устранение которых и будет описано в этой статье ниже.

И ещё один важный нюанс: пыль, которая покрывает суппорт и его детали, содержит частицы продуктов износа фрикционного материала колодок, и содержит асбестовую пыль, которая очень вредна для организма человека. Поэтому прежде чем сдувать эту пыль сжатым воздухом, или чистить сухой кисточкой, советую не полениться и одеть респиратор.

Прежде чем новичкам начинать разбирать суппорт, полезно ознакомиться с его устройством и деталями, которые показаны на рисунке. Знание устройства тормозного суппорта, существенно поможет легче его разобрать, восстановить и собрать.

И хотя устройство суппортов старых и новых машин может несколько отличаться (например количеством поршней, весом, размерами и т.д.) но всё же принцип работы и устройство суппортов разных автомобилей и мотоциклов практически одинаковы.

Вынув колодки из суппорта, обратите внимание на состояние уплотнительной манжеты и всё ли сухо вокруг поршня в районе манжеты (не видно ли следов просачивания тормозной жидкости). Но в любом случае, раз уж разбираем этот механизм, при сборке будет очень желательно установить новую манжету, ведь резина имеет свойство стареть и стираться, но об этом ниже.

Теперь следует извлечь поршни (или поршень, если он один)  из рабочих тормозных цилиндров суппорта. Для этого следует помощнику понемногу нажимать на педаль тормоза и давление тормозной жидкости выдавит поршни из цилиндров.

Если поршней несколько, как бывает на более современных, спортивных машинах (или мотоциклах) то помечаем маркером в каком цилиндре стоял каждый поршень. Ведь каждый из поршней приработался именно к своему цилиндру, и если поменять их местами, то возможно заклинивание поршня, или наоборот его «болтанка» в рабочем цилиндре суппорта.

Если поршень не один, а два или три, то при подаче давления, следите за тем, чтобы они выходили равномерно, иначе отстающий поршень может заклинить. В идеале поршни должны выходить из цилиндров суппорта равномерно, а если это не так, значит отстающий поршень подклинивает в цилиндре из-за грязи или коррозии.

При такое неисправности, в поездке и экстренном торможении, тормозной путь будет удлинён в два раза, если отстаёт один из двух поршней. И тормозной путь увеличится в три раза, если отстают два из трёх поршней. Поэтому если вы обнаружите отставание какого то поршня, или поршней от остальных, при извлечении поршней из цилиндров суппорта, значит вы начали эту работу не зря.

Если какой то поршень опережает остальные, то подоприте его кусочком деревянной дощечки (см. фото слева), а после того, как остальные поршни его «нагонят», уберите дощечку (или брусочек). Бывает, что какой то поршень значительно отстаёт от остальных.

Такое бывает, как правило если манжета (пыльник) этого поршня неисправна и в полость между поршнем и цилиндром попала влага или грязь. В таком случае следует стянуть пыльник этого поршня и пролить поршень по кругу (снаружи) проникающей жидкостью (той же тормозухой или WD-40), подождать некоторое время, пока грязь и коррозия откиснут и затем повторить попытку извлечения поршней.

Если по каким то причинам (например попал воздух) поршень не выдавливается из рабочего цилиндра суппорта с помощью нажатия на тормозную педаль, то тогда следует или прокачать тормоза и повторить попытку, или просто отсоединить тормозной шланг от суппорта (слив остатки тормозухи) и вместо тормозного шланга следует подсоединить шланг от компрессора (можно просто придавить шланг от компрессора к отверстию в суппорте).

Далее просим помощника постепенно подавать воздух (крутим редуктор постепенно), который выдавит поршень из цилиндра. Кстати, вместо компрессора можно использовать и шинный насос, но качать придётся резко, поэтому берегите руки, так как поршень может резко выскочить из цилиндра суппорта. Но всё же с компрессором работать намного удобнее, так как по не многу открывая кран редуктора, можно плавно увеличивать давление.

Когда поршни выйдут из цилиндров суппорта, в самом конце извлеките их плоскогубцами, но обязательно через алюминиевую фольгу. При этом ослабьте затяжку штуцера для прокачки тормозов (чтобы не создавался вакуум и поршни вышли легко). Извлечённые поршни протрите насухо чистой ветошью и внимательно осмотрите.

На многих очень запущенных суппортах, с изношенными (порванными пыльниками) на поверхности зеркала цилиндров, или поршней, можно обнаружить царапины (от попадания грязи) кратеры от коррозии. Такие детали придётся заменить новыми, так как тормозная жидкость имеет хорошую проникающую способность и по любому будет просачиваться через царапины или кратеры (гидравлика потеряет герметичность).

Мне всё же удавалось восстановить суппорт с кратерами и царапинами, шлифанув (и отполировав) его рабочий цилиндр и поршень тоже, что бы удалить царапины. Затем пришлось отхромировать поршень, чтобы нарастить его наружный диаметр и восстановить требуемый рабочий зазор между поршнем и цилиндром.

Но заморачиваться такой работой стоит лишь тогда, если новые детали сложно найти в продаже (у меня была в ремонте редкая машина), или если цена нового суппорта, на какую нибудь спортивную машину, слишком высока.

Если же на поверхностях деталей (цилиндр поршень) обнаруживается лишь налёт грязи и лёгкий налёт коррозии, как на поршне на фото ниже (без кратеров и царапин) то такие детали не сложно восстановить до блеска, если обработать полировальной пастой (например для хрома). Работа с пастой проста и обычно описана в инструкции.

Пасту следует нанести, затем подождать пока она подсохнет и остаётся располировать поверхность поршня с помощью суконной тряпочки (лучше фетр или войлок, от солдатской шинели). Но сначала следует удалить грязь, с помощью очистителя карбюратора (ну или хотя бы ацетона).

При этом особо стойкие и твёрдые отложения следует счищать только деревянной палочкой. Ведь поверхность поршней покрыта защитным слоем толщиной всего в несколько микрон и её ни в коем случае нельзя повредить.

На фото слева показан поршень (плунжер) до промывки и полировки и после восстановительных работ, и восстановленный поршень вполне пригоден для дальнейшеё работы. Но не забываем, что до такого блестящего состояния следует довести и рабочий цилиндр (цилиндры) суппорта, если на поверхности цилиндра вы обнаружите следы коррозии.

Очистить цилиндры суппорта поможет всё тот же очиститель карбюратора, а чтобы он не испарялся быстро, пропитайте им ватный тампон, заложите его внутрь цилиндра и оставьте так откисать на некоторое время. Периодически опрыскиваем ватный тампон очистителем, если он станет сухим.

После извлечения тампона, особо твёрдые отложения очищаем только заточенной деревянной палочкой. При этом в процессе очистки опрыскиваем спреем, или смачиваем тормозной жидкостью детали, то есть работаем не на сухую. Когда отложения исчезнут, пускаем в ход полировальную пасту и в конце обязательно отмываем цилиндр чистой тормозной жидкостью.

Кстати на некоторых иномарках поршень и цилиндр хромированы и менее подвержены коррозии. Но это не значит, что не следует следить за состоянием пыльников в суппорте, особенно если вы владелец внедорожника и любитель помесить грязь.

Точно также как и поршни с цилиндрами, осматриваем и восстанавливаем направляющие пальцы (втулки) суппорта, которые тоже имеют резиновые пыльники, при повреждении которых, палец может покрыться окислами, как на фото (а)слева. После отмывки, зачистки и полировки пальца (и его направляющего отверстия в корпусе суппорта), его защитное покрытие может стереться и от этого палец суппорта ещё быстрее будет корродировать.

Чтобы этого не произошло, палец следует покрыть специальной смазкой (см. фото (б) чуть выше) на основе керамики и меди. Она не только защитит направляющий палец от коррозии, но и улучшит скольжение. Такую пасту уже не сложно найти в продаже и покрытый ей восстановленный направляющий палец суппорта, прослужит не меньше нового (кстати новый не так просто купить по отдельности).

Приведя в порядок поршни и цилиндры, аккуратно извлеките манжеты с помощью тонкой отвёртки (см. фото слева, но лучше использовать заточенную деревянную палочку). Лучше конечно заменить их новыми, но если машина редкая или магазин далеко, то следует внимательно осмотреть извлечённые манжеты и пыльники.

Но перед осмотром их нужно отмыть, а чтобы отмыть манжеты (пыльники) следует использовать только специальные спреи, которые не агрессивны к резине (если такого нет, то используйте чистую тормозную жидкость).

После отмывки манжет, осмотрите резину (удобно использовать линзу) при этом сжимая и разжимая манжеты до половины их диаметра. На поверхности резины при этом не должно быть микротрещин, а тем более разрывов. Так же обратите особое внимание на остроту кромок манжет (см. рисунок чуть ниже), особенно если у вас были проблемы с нормальным растормаживанием колеса.

Если не пыльниках не обнаружено вышеописанных дефектов, то советую освежить резину с помощью силиконового спрея, например такого, как в этой статье. Этот спрей проникает в структуру резины, размягчает её и восстанавливает эластичность.

А эластичность ( упругость) резины манжет очень важна, ведь именно эта эластичность и возвращает поршень назад, после отпускания тормозной педали. Также при этом очень важна острота кромки манжеты (см. рисунок слева) и если эта кромка стёрлась, то манжета уже не будет способна возвращать поршень назад и растормаживать колесо полностью. К тому же стёртые кромки манжеты и пыльника, уже не смогут поддерживать герметичность полости цилиндра.

И если вы обнаружите на машине не полное растормаживание колодок (и перегрев диска) то в большинстве случаев манжеты потеряли упругость или стёрлись их кромки. При такой неисправности, разумеется следует менять манжеты только новыми (ремкомплекты несложно найти в продаже).

Хотя невозвращение назад поршней может быть не только от потери эластичности манжет и стирания их кромок, но и от грязи и окиси на поршнях и цилиндрах и от этого заедания поршней. И только восстановив нормальную подвижность поршней в цилиндрах (как было описано выше) только после этого следует заниматься осмотром и если нужно заменой манжет.

Восстановив эластичность или заменив манжеты, то же самое проделайте не только с пыльниками поршней суппорта, но и с пыльником 12 направляющего пальца, показанного на рисунке слева. Целостность и эластичность этого пыльника очень важна. После восстановления резинок (или покупки новых) верните их на место.

При сборке деталей суппорта, поршни в цилиндры плавно вставляйте, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.

Чтобы плавно и одновременно вставить все поршни, сначала вставьте их немного в цилиндры руками, затем накройте поршни полоской картона и стальной пластиной (или брусочком), и с помощью струбцины, давящей на пластину (cм. фото чуть ниже), постепенно вдавливайте поршни в цилиндры.

Однако, когда все поршни и цилиндры приведены в порядок, то струбцина может и не понадобиться, так как поршни легко вталкиваются руками. Но струбциной удобно пользоваться когда несколько поршней, ведь с помощью струбцины и пластины, накрывающей все поршни, их можно вставить в цилиндры все одновременно и плавно.

При подсоединении к суппорту тормозного шланга 4, используйте только новые медные уплотнительные колечки, стоят они копейки, но это очень важные детали, от которых напрямую зависит герметичность гидравлической тормозной системы.

Установив суппорт на место, не помешает проверить затяжку болтов тормозного диска с помощью динамометрического ключа (усилие затяжки уточните в мануале своего автомобиля, примерно 35 — 40 Н.м). Так же осмотрите тормозные диски на круговые царапины, и если царапины на тормозном диске глубже 0,5 — 1 мм, то придётся устанавливать тормозные колодки в точное положение, как они стояли до их снятия. Но лучше всё таки проточить тормозной диск, чтобы избавиться от царапин.

После всех работ остаётся заменить тормозную жидкость свежей и прокачать тормоза (как это грамотно сделать я написал вот здесь) и затем удивиться цепкости тормозов. Тормозную жидкость рекомендуется менять раз в два года, а если она потемнела в бачке, то ещё раньше.

А что касается тормозных шлангов, то их рекомендуют менять раз в 4 года. За такой срок, резиновый тормозной шланг, который испытывает большие нагрузки (давление), стареет и становится менее упругим. От этого цепкость и информативность тормозов заметно теряется.

Но лучше установить армированные тормозные шланги, которые заметно сократят тормозной путь (подробнее о тюнинге тормозной системы советую почитать вот в этой статье)

Расходы на выше описанные восстановительные работы (по ремонту суппортов) с полным набором авто-химии, редко превышают 30$, причём такой химии хватит чтобы вернуть работоспособность нескольких суппортов, а не одного. Такие затраты покажутся копейками, по сравнению с платой за ремонт в автосервисе.

А многие «мастера» в сервисах, с вашим суппортом просто не захотят возиться, и попросят вас купить новый. Цена суппортов для некоторых иномарок может переваливать за 250 — 300 $. А цена нового суппорта, для некоторых спортивных машин (например такого, как на самом верхнем фото) может повергнуть некоторых водителей в шок (более 1000$).

Поэтому стоит задуматься, а не сделать ли диагностику и ремонт суппортов своего автомобиля самостоятельно, что и было описано в этой статье, успехов всем.

Поршень тормозного суппорта-значимая мелочь тормозной системы

Уж сколько копий сломано о тему скрипа колодок и литья дисков, что впору заявить: «Тормоза? Я ними на «ты». Однако, дьявол, как водится, обитает в мелочах. И одна из таких судьбоносных мелочей – поршень тормозного суппорта.

Так ли важен сей компонент, как о нем говорят специалисты от тормозной системы? Начнем с конца: отклонения в работе поршня тормозного суппорта могут быть причиной практически всех известных проблем тормозов: подклинивание суппорта, неравномерный износ колодок, перегретые диски и даже скрип при торможении. И заметьте: поршень легко может превратить вашу езду в ад без малейшей роли других узлов и компонентов системы!

А теперь вернемся к матчасти. Поршень суппорта – это стальной либо алюминиевый цилиндр с полированной поверхностью, суть задачи которого – передавать давление из тормозной системы колодкам, прижимая их к поверхности диска. Казалось бы – и ребенок разберется. Однако, не все так просто.

Углубимся в природу работы суппорта. Работа поршня никак не зависит от типа узла – плавающий либо фиксированный. Поршень, выталкиваемый давлением жидкости в системе, должен перемещаться в шахте суппорта относительно свободно и беспрепятственно. Чтобы не допустить перекоса к траектории его движения – поршень в шахте имеет мизерные допуски (расстояние от поверхности поршня до стенок шахты). В противном случае, он бы попросту болтался, как в стакане, постоянно вызывая перекос движения тормозной накладки. Для этих же целей поверхность поршня суппорта полируется, чтобы минимизировать любое сопротивление.

И вот представьте, дисковый тормозной механизм работает в открытом пространстве, постоянно пребывая в облаке пыли и влаги. И случайным образом, в зазор порядка 0,5 мм попадает писчинка, которая тотчас же вызывает перекос работы поршня. Сам по себе поршень ничем не грозит автолюбителю. Но его перекос моментально вызывает неравномерное прилегание колодки к диску. Следствие – неравномерный износ колодок, и их ранее истирание. В случае, если перекос значительный, то вполне вероятен и перегрев диска, с его возможным искривлением.

Или вот другая ситуация – менее драматичная, но оттого не более желательна. Несколько потрепанный пыльник (манжет) создает незначительное препятствие в работе поршня, в определенной точке чуть замедляя его движение. Коренных изменений в «маршруте» цилиндра не происходит, но – вызывает колебания колодки. А, как известно, автоколебания колодки – это причина 75% случаев скрипа при торможении.

Как видно, не так уже и безобидна дорога к мелочам нашей тормозной системы. А уж последствия порой способны подарить незабываемые минуты отлистывания мятых купюр на специализированном СТО.

И напоследок подсластим пилюлю: всех вышеописанных проблем с поршнями тормозной суппорта можно легко избежать – просто делаю профилактику состоянию поршней, пыльников и манжетов, и не доводя любимые поршни до «белого каления».

О важности выбора правильной тормозной смазки для суппортов.

Купить поршень цилиндра тормозного колеса барабанного тормоза в Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Специалист по обслуживанию автомобильных дилеров или механик иногда сообщают потребителям, покупающим автомобильные фильтры, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства правовой защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Удаление заклинившего поршня из гидроцилиндра

MGA With An Attitude
СНЯТИЕ ЗАДЕРЖАННОГО ПОРШНЯ
ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА — HT-105

В 17:13 01.01.04 -0500, Дон Fodor писал:
> «…. барабанные тормоза повсюду. …. поршни не могут вытащить. Они заржавели на месте. Есть идеи по их извлечению?»

Ага.Сначала см. Инструмент для снятия гидравлических поршней.

Заполните цилиндр маслом, чтобы удалить весь воздух. Установите фитинг со смазочным ниппелем в одно отверстие и закройте оставшееся отверстие на цилиндре другим винтом. Поднимите давление шприцом для смазки. Если это не вытолкнет поршень с первой попытки, бросьте рабочий цилиндр в ближайший мусорный бак (если только это не какая-то редкая или экзотическая деталь, которую нельзя заменить).

> «…. как вы думаете, отверстия и сами поршни будут слишком заржавевшими и изъеденными для восстановления?

Наверное.Когда поршень заржавел в отверстии цилиндра, отверстие, вероятно, будет настолько сильно изъедено ямками, что его нельзя будет отточить до чистого отверстия. В этом случае новый рабочий цилиндр, вероятно, будет дешевле, чем надевать рукав на старый. Для рабочих цилиндров барабанного тормоза сам поршень никогда не является проблемой. Даже если он сильно заржавел, просто отполируйте его небольшой наждачной бумагой, и его можно будет использовать повторно. Уплотнение осуществляется между чистой стенкой цилиндра и резиновым уплотнительным кольцом. Для суппортов дисковых тормозов все наоборот.Уплотнение находится между чистым поршнем и резиновым уплотнением, вставленным в стенку цилиндра. В этом случае можно заменить поршень и очистить отверстие цилиндра наждачной бумагой.

> «Не лучше ли выбросить их и купить все новые колесные цилиндры? ….

Если у вас есть несколько свободных минут, вы легко можете попробовать с помощью точилки, чтобы убедиться, что Если он очистится (не останется царапин или точечной коррозии), то комплект для восстановления всех четырех передних рабочих цилиндров стоит всего около 25 долларов.Заточка тормозного цилиндра от Дж. К. Уитни (4 января) стоит 6,95 доллара. Этого хватит на несколько десятков работ по хонингованию цилиндров, а замена камней стоит несколько долларов. Убедитесь, что шлифовальный круг тормозного цилиндра входит в отверстие главного цилиндра диаметром 7/8 дюйма (довольно часто). Если возможно, подумайте о том, чтобы найти шлифовальный элемент, который подходил бы к отверстию 3/4 дюйма (встречается реже), чтобы он был хорош для меньшего диаметра главного цилиндра MG Midget объемом 1098 куб. см (который иногда может попадать в MGA).

Как работают главные цилиндры и комбинированные клапаны

Вы найдете комбинированный клапан на большинстве автомобилей с передними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами.

Расположение комбинированного клапана

Клапан выполняет работу трех отдельных устройств:

• Дозирующий клапан
• Реле перепада давления
• Дозирующий клапан

Комбинированные секции клапана

Дозирующий клапан
Секция дозирующего клапана комбинированного клапана требуется на автомобилях с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах.Если вы читали, как работают дисковые тормоза и как работают барабанные тормоза, вы знаете, что колодка дискового тормоза обычно соприкасается с диском, а колодки барабанного тормоза обычно отрываются от барабана. Из-за этого дисковые тормоза могут включаться раньше, чем барабанные тормоза, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Дозирующий клапан компенсирует это, заставляя барабанные тормоза включаться непосредственно перед дисковыми тормозами. Дозирующий клапан не допускает никакого давления на дисковые тормоза, пока не будет достигнуто пороговое давление .Пороговое давление низкое по сравнению с максимальным давлением в тормозной системе, поэтому барабанные тормоза едва включаются, прежде чем сработают дисковые тормоза.

Задние тормоза включаются раньше, чем передние, что обеспечивает большую стабильность при торможении. Применение задних тормозов в первую очередь помогает удерживать автомобиль на прямой, так же как руль направления помогает самолету лететь по прямой.

Реле перепада давления
Клапан перепада давления — это устройство, которое предупреждает вас, если у вас есть утечка в одном из ваших тормозных контуров.Клапан содержит поршень особой формы в центре цилиндра. Каждая сторона поршня подвергается давлению в одном из двух тормозных контуров. Пока давление в обоих контурах одинаково, поршень будет оставаться в центре своего цилиндра. Но если на одной стороне возникнет утечка, давление в этом контуре упадет, что приведет к смещению поршня из центра. Это замыкает выключатель, который включает свет на приборной панели автомобиля. Провода для этого переключателя видны на картинке выше.

Дозирующий клапан
Дозирующий клапан снижает давление на задние тормоза. Независимо от типа тормозов в автомобиле, задние тормоза требуют меньшего усилия, чем передние.

Величина тормозного усилия, которое может быть приложено к колесу без блокировки, зависит от веса колеса. Больший вес означает, что можно применить большее тормозное усилие. Если вы когда-либо нажимали на тормоза, вы знаете, что резкая остановка заставляет вашу машину наклоняться вперед.Передняя часть становится ниже, а задняя — выше. Это связано с тем, что при остановке на переднюю часть автомобиля переносится большой вес. Кроме того, большинство автомобилей имеют больший вес над передними колесами, потому что именно там расположен двигатель.

Если бы равное тормозное усилие было приложено ко всем четырем колесам во время остановки, задние колеса заблокировались бы на раньше передних колес. Дозирующий клапан пропускает только определенную часть давления на задние колеса, так что передние колеса прикладывают большее тормозное усилие.Если бы пропорциональный клапан был установлен на 70 процентов, а тормозное давление составляло 1000 фунтов на квадратный дюйм (psi) для передних тормозов, то задние тормоза получили бы 700 psi.

Для получения дополнительной информации о главных цилиндрах и комбинированных клапанах и связанных темах просмотрите ссылки на следующей странице.

Ход поршня

Теперь мы увидели, что в закрытой гидравлической тормозной системе мы можем утверждать, что:

• Увеличить СИЛУ на суппорте можно за счет увеличения размера площади поверхности поршня суппорта.
• Вы можете уменьшить СИЛУ на штангенциркуле, уменьшив размер площади поверхности поршня суппорта.
• ДАВЛЕНИЕ в системе постоянно. Если вы поместите 200 фунтов на квадратный дюйм в система вы получите 200 фунтов на квадратный дюйм из системы — только СИЛА могут быть изменены в системе.

Таким образом, единственный способ повысить эффективность вашей тормозной системы инициируется одним или несколькими вариантами, описанными ниже:

• Заменить резиновые шланги на шланги с оплеткой из нержавеющей стали.Это будет означают, что минимальное вздутие в шланге приведет к максимизация хода рабочего цилиндра (суппорта) и также постоянное УСИЛИЕ, приложенное к суппорту.
• Уменьшить площадь поверхности поршня главного цилиндра для увеличения СИЛА на суппорте.
• Увеличьте ДАВЛЕНИЕ в системе, заменив главный цилиндр.

Единственная проблема — влияние последних двух предметов на расстояние штангенциркуль будет перемещаться внутри системы.Если вы можете себе представить, что главный цилиндр имеет площадь 1 дюйм, и мы можем перемещать его вперед на 1 дюйм, нажав на рычаг, и произведите 1000 фунтов на квадратный дюйм. тогда объем тормозной жидкости, которая будет перемещаться, будет, следовательно, 1 кубический дюйм.

Если мы представим, что штангенциркуль имеет площадь 2 квадратных дюйма, мы можно увидеть, что:

• ДАВЛЕНИЕ на главном цилиндре будет 1000 фунтов на квадратный дюйм.
• ДАВЛЕНИЕ на штангенциркуле будет 1000 фунтов на квадратный дюйм.
• СИЛА на главном цилиндре будет 1000 фунтов.
• СИЛА на суппорте будет 2000 фунтов.
• РАССТОЯНИЕ, которое будет перемещать поршень главного цилиндра, составляет 1 дюйм.
• РАССТОЯНИЕ, на которое переместится поршень суппорта, будет 1/2 дюйма.

Этот принцип в основном проявляется, когда у вас есть маленькая чашка и большая миску в ванне с водой. Если вы надавите на чашку на меньшее количество жидкости вытесняется, что означает, что чаша перемещается только на небольшой расстояние вверх.Однако если вы опустите миску в воду вытесняется большее количество воды, и чашка сильно перемещается продвигайтесь дальше вверх. Тормозная система такая же, как у за исключением того, что ванна является открытой системой (жидкость в ней может также двигаться вверх), где тормозная система является замкнутой системой в котором могут двигаться только два поршня.

Вот почему некоторые производители предлагают главный цилиндр с регулируемой соотношение (площадь поверхности поршня) и регулируемая длина (дистанционный рычаг хода поршня и поршня), например AP Racing.Эти превосходные главные цилиндры позволяют выполнять точную регулировку, чтобы водитель мог быстро менять:

• Количество жидкости, перемещаемой в главном цилиндре непосредственно к увеличить или уменьшить количество движения жидкости в каверномер.
• Площадь поверхности поршня для прямого увеличения или уменьшения psi, производимый главным цилиндром.

Индекс тормозных докторов

Как работает главный цилиндр?

Главный цилиндр является важным компонентом тормозной системы вашего автомобиля.Понимание роли главного цилиндра может помочь вам определить, хотите ли вы его заменить и что искать при замене. Давайте сделаем краткий обзор тормозной системы, а затем подробно расскажем о роли главного цилиндра. Мы рассмотрим цилиндры с одним и двумя резервуарами, размер отверстия и все компоненты главного двигателя, чтобы помочь вам сделать лучший выбор для вашего автомобиля.

Обзор тормозной системы

Независимо от того, используете ли вы систему всех дисков, комбинацию диска / барабана или установку всего барабана, роль главного цилиндра остается неизменной.

Акт торможения начинается, когда вы нажимаете педаль тормоза. Главный цилиндр использует это давление, чтобы толкать поршень и направлять гидравлическую жидкость по тормозным магистралям к каждому отдельному тормозу. Поршни внутри отверстия, расположенного на каждом из четырех тормозов, заполняются тормозной жидкостью, входят в зацепление с колодками или башмаками, прижимаются к ротору или тормозному барабану и останавливают автомобиль

Проще говоря, механическое давление, оказываемое вашей ногой на педаль тормоза, преобразуется главным цилиндром в гидравлическое давление.Это давление направляет жидкость через ваши тормозные магистрали и включает поршни на каждом из четырех колес, таким образом активируя тормозные суппорты и замедляя или останавливая ваш автомобиль.

Главные цилиндры с одним резервуаром и двумя резервуарами

Есть два типа главных цилиндров: с одним резервуаром и с двойным резервуаром. Системы с одним резервуаром питают как передние, так и задние тормоза от одного резервуара и тормозной магистрали, в то время как системы с двумя резервуарами имеют один резервуар, питающий передние тормоза, а второй резервуар питает задние тормоза через две полностью отдельные тормозные магистрали.

Отказоустойчивость главного цилиндра с двумя резервуарами гарантирует, что в случае неисправности ваши шансы на то, что некоторые рабочие тормоза будут работать, выше, чем с одним главным цилиндром с одним резервуаром.

Размер отверстия

Помимо резервуаров, на функцию влияет размер ствола. Размер отверстия может варьироваться от 7/8 дюйма до 1-1 / 4 дюйма и будет влиять на расстояние хода педали и усилие. Другими словами, меньший размер отверстия увеличит давление и уменьшит количество усилий, необходимых вам для остановки вашего автомобиля.

«Уменьшение диаметра отверстия главного цилиндра приведет к уменьшению усилия на педали и увеличению ее хода. И наоборот, большее отверстие в главном цилиндре вашего автомобиля при согласовании всех остальных компонентов увеличит усилие на педали и уменьшит ход педали. Как и в случае с покупкой некоторых других тормозных деталей, это сводится к вашим предпочтениям в отношении того, как тормоза «ощущаются» под ногами во время вождения ».

— Генеральный директор MPBrakes, Марк Чичестер

Компоненты главного цилиндра

Теперь, когда мы знаем два основных типа, давайте углубимся в основные части мастера и то, как он работает для регулирования вашей тормозной системы.

Резервуары

Резервуар или резервуары используются для размещения тормозной жидкости. В системе с двумя резервуарами резервуары могут быть одинакового размера, но в других главных цилиндрах один из резервуаров может быть меньше. Независимо от размера, один из резервуаров питает передние тормоза, а другой резервуар питает задние тормоза. не имеет значения, какой из резервуаров используется для питания передней или задней части, и это зависит от фактического главного цилиндра, так как стандарта нет.

Поршень

В центре корпуса главного цилиндра вырезается внутреннее отверстие главного цилиндра, в котором находятся поршни. Толкатель от педали тормоза или усилителя давит на поршень, расположенный внутри этого отверстия. Когда педаль нажата, поршень перемещается внутри отверстия и вытягивает жидкость из резервуара и сжимает эту жидкость, создавая гидравлическое давление в остальной части системы. Чем сильнее нажимается педаль, и чем дальше перемещается поршень, тем выше давление в трубопроводе.

Пружина

Пружина — это компонент внутри отверстия главного цилиндра, который обеспечивает сопротивление при нажатии педали тормоза, а также позволяет поршню и педали тормоза возвращаться в исходное положение после того, как тормоза больше не задействуются.

Как узнать, что главный цилиндр вышел из строя?

Внутри главного цилиндра есть внутреннее и внешнее уплотнения. Разрушение этих уплотнений со временем приводит к утечкам тормозной жидкости за пределы устройства или тормозных магистралей.Как правило, если ваш главный цилиндр требует замены, педаль тормоза будет мягкой или пористой. В некоторых случаях педаль тормоза даже упадет или упадет на пол, когда автомобиль полностью остановится.

Особенности, которые необходимо учитывать

В дополнение к размеру отверстия, который обычно выбирается в зависимости от типа тормоза, подумайте, какая сторона главного цилиндра будет идеальной для размещения порта при размещении и установке главного тормозного механизма. Регулируемое крепление для толкателя также может подойти для вашего автомобиля.

Пример клиента: Ford Mustang 1969 года с четырехколесными дисковыми тормозами

Не так давно мы получили запрос о помощи от владельца Ford Mustang 1969 года выпуска, который искал главный цилиндр Ford для установки дисковых тормозов на 4 колеса.

В этом случае с ручными дисковыми тормозами как спереди, так и сзади на Mustang 1969 года, мы рекомендуем MPB номер детали MC11378M. Этот главный цилиндр имеет отверстие диаметром 1 дюйм и порты на левой стороне главного цилиндра, которые должны хорошо работать на его автомобиле.

Этот особый главный цилиндр оказался очень успешным при использовании многими нашими клиентами, которые управляют четырехколесными дисками, согласно измерениям владельцев транспортных средств, сообщающим о комфортном перемещении педали тормоза и требуемом усилии на педали, а также о наших собственных испытаниях компонентов на транспортном средстве.

Главный цилиндр тормозной системы является важным компонентом, который преобразует физическую силу в гидравлическую силу, направляя тормозную жидкость по тормозным магистралям, чтобы задействовать суппорты и остановить ваш автомобиль.Важно учитывать размер главного цилиндра, расположение портов и размер отверстия при выборе того, который лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Мы рады помочь

Как видите, при выборе нового главного цилиндра следует учитывать и другие факторы, связанные с автомобилем. Если вы запутались или разрываетесь между несколькими вариантами, напишите нам. Мы будем рады помочь вам выяснить, какая часть подойдет вам лучше всего.

Математика для главного цилиндра

— JOES Racing Products

Как мы используем давление для определения смещения тормозов?

Карл Буш: Хотя идеальной целью являются гонки с идеально отцентрованным балансиром, в реальности это случается редко.Кроме того, одним из преимуществ использования регулируемого балансира является возможность регулировки этого рычага для оптимизации управляемости и комфорта водителя на трассе. Пытаться измерить разделение кредитного плеча после гонки на балансировочной планке сложно и нереально. Однако использование манометров для измерения перепада давления s при любой настройке балансира относительно просто. Тормозные манометры покажут фактическое разделение давления в автомобиле на основе настроек балансира, сделанных водителем.Затем эти давления могут быть умножены на эффективные площади расточки поршня суппорта для расчета последних настроек статического смещения на трассе.

Возвращаясь к нашему примеру (обычная установка), если мы приложим 50 фунтов силы ног к педали 6: 1, мы создадим 300 фунтов силы против балансира. Если балансир идеально отцентрирован, он равномерно распределяет эту силу на каждый главный цилиндр. Поскольку каждый главный цилиндр получает одинаковое усилие в 150 фунтов, главный цилиндр 7/8 дюйма должен выдавать 250 фунтов на квадратный дюйм (по формуле Джеффа: 250 фунтов на квадратный дюйм получается из 150, разделенного на.6, что является математическим результатом главного цилиндра 7/8 дюйма), в то время как задний 1-дюймовый главный цилиндр выдает 192 фунта на квадратный дюйм (по подсчетам Джеффа: 192 фунта на квадратный дюйм получается из 150, разделенных на 0,785, что является математическим результатом 1 дюйм главного цилиндра). При практическом использовании манометров для сравнений можно использовать любой уровень усилия и давления. Конечный результат будет таким же.

Если переднее давление в 250 фунтов на квадратный дюйм от главного цилиндра 7/8 дюйма умножить на 4,8 дюйма площади отверстия суппорта переднего поршня 1,75 дюйма, мы получим переднее зажимное усилие 1200.Сзади у нас будет площадь суппорта 192 PSI x 2,97 дюйма или 570 фунтов прижимного усилия заднего суппорта. Сравнивая общее усилие зажима между передней и задней частью таким же образом, как если бы вы сравнивали вес колес для баланса, мы бы увидели, что этот автомобиль имеет в общей сложности 1770 фунтов силы зажима суппорта при этих линейных давлениях с 1200 фунтами или 67,8% на передний. Это тот же коэффициент статической смещения, который был измерен с использованием общих коэффициентов левериджа драйверов.

Теперь, если бы у всех автомобилей и водителей были одинаковые требования к торможению и ощущениям от педали, нам бы никогда не потребовалось что-либо регулировать.Но каждая машина и каждый водитель уникальны, и в них будут внесены изменения.

Примеры передаточных чисел, которые использовались здесь, очень распространены во многих шорт-трековых асфальтовых автомобилях. Но ваша машина по разным причинам может иметь совершенно разные требования. Как гонщик или руководитель экипажа, вы можете использовать эти формулы для сопоставления существующей настройки тормозов на вашем собственном гоночном автомобиле, а затем принимать расчетные решения, когда желаемое управление или ощущения водителя не достигаются. Неспособность достичь желаемого уклона или ощущения водителя от педали — это признак того, что вам нужно будет оценить свой выбор компонентов и рассмотреть возможные альтернативы.Используя формулы в этих примерах, вы можете точно рассчитать, что повлияет на изменение компонента, которое повлияет на ваш существующий базовый план, и записать эти окончательные соотношения в свои записи, чтобы использовать их для будущих корректировок и настроить для любого заданного типа или условий дорожки.

3 признака неисправности главного цилиндра

Каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорты смыкаются вокруг роторов ваших колес, создавая трение, которое безопасно останавливает ваш автомобиль. Практически во всех тормозных системах легковых автомобилей используется гидравлическая жидкость для передачи усилия, необходимого для остановки.Жизненно важный компонент, известный как главный цилиндр, преобразует движение педали тормоза в гидравлическую силу.

Со временем главный цилиндр подвергается значительному износу, связанному с давлением, что в конечном итоге приводит к поломке. К сожалению, многим автовладельцам сложно определить признаки неисправности главного цилиндра. В этой статье более подробно рассматриваются три симптома плохого торможения, которые могут быть вызваны отказом или неисправностью главного цилиндра.

1. Губчатая или неработающая педаль тормоза

Немногочисленные проблемы с тормозом вызывают такое же напряжение, как педаль тормоза, которая не обеспечивает желаемое тормозное усилие.Губчатая или неработающая педаль снижает эффективность ваших тормозов. В крайних случаях ваша педаль тормоза может даже полностью погрузиться в пол, не оказывая заметного эффекта.

Эта нервная проблема обычно возникает из-за утечки в системе тормозной жидкости. Утечки могут возникать в самых разных местах, включая сам главный цилиндр. Внутри главного цилиндра находится поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, шатун нажимает на поршень, увеличивая давление, действующее на гидравлическую жидкость.Это повышение давления приводит к закрытию ваших калиперов.

Главный цилиндр с внутренней утечкой пытается достичь необходимого гидравлического давления. Вместо того, чтобы давить на суппорты, тормозная жидкость течет назад вокруг резиновых уплотнений, защищающих поршень. В основе этой проблемы часто лежат поврежденные уплотнения.

По мере износа уплотнений внутри главного цилиндра резина крошится и разрушается, что часто приводит к визуальному загрязнению тормозной жидкости.Например, вы можете заметить наличие небольших черных пятен внутри резервуара с жидкостью. Если такое загрязнение происходит из-за разрушения уплотнений главного цилиндра, вы, вероятно, также столкнетесь с губчатой ​​педалью тормоза.

Уплотнения со временем выходят из строя. Тем не менее, вы можете продлить срок службы уплотнений главного цилиндра, всегда используя рекомендованную производителем тормозную жидкость. Аналогичным образом заменяйте тормозную жидкость каждые 20 000 миль. Свежая тормозная жидкость лучше сопротивляется перегреву, чем старая жидкость, тем самым сводя к минимуму нагрузку на уплотнения и другие компоненты.

Тормозное сопротивление возникает, когда тормозные колодки не отпускают ротор, когда вы поднимаете ногу с педали тормоза. Торможение может происходить из-за механических или гидравлических проблем. К механическим проблемам относятся смещенные или корродированные тормозные суппорты, неправильно установленные ступичные подшипники или неправильный размер толкателя.

Что касается гидравлики, то тормозное сопротивление может быть вызвано чрезмерным нагревом, неисправными гибкими шлангами или проблемами с поршнем главного цилиндра. В нормальных условиях, когда вы отпускаете педаль тормоза, поршень возвращается в исходное положение.Это движение снижает давление, действующее на жидкость, позволяя суппортам открываться назад.

Тем не менее, если поршень поврежден или деформирован, он может не двигаться плавно внутри цилиндра. В результате ваши тормозные суппорты могут не отпускаться синхронно с педалью тормоза. В этом случае единственное решение — замена главного цилиндра.

Тормозное сопротивление также может быть вызвано главным цилиндром, содержащим чрезмерное количество тормозной жидкости. В главном цилиндре есть специальный резервуар, в котором собирается жидкость, которая втекает обратно, когда вы отпускаете педаль тормоза.Тем не менее, если в цилиндре слишком много жидкости, в этом резервуаре не будет места для притока. В результате суппорты остаются под давлением и не могут полностью освободиться.

Главный цилиндр играет ключевую роль в регулировании работы ваших тормозов. Для получения дополнительной информации о том, как поддерживать главный цилиндр в хорошем рабочем состоянии, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по ремонту автомобилей в отделе импорта и продаж Walnut Creek.

.