Промывка двигателя водой: Промывка двигателя водой | Assa59.ru

Содержание

Рубрика "Вопрос-ответ" со специалистами LAVR

05.02.2021 10:35:00

Анонимно

Пробег 130тыс. Машина масло не ест, есть смысл делать раскоксовку?

Ответ

Есть смысл делать пенную раскоксовку, так как при этом пробеге на элементах КС 100% нагар и это нормально, в дальнейшем можно периодически делать экспресс, т.к. нет расхода масла вообще, то жидкостную раскоксовку можно не делать, но если хочется, то ML202

13.03.2020 09:01:16

Виталий

Что делать, если в баке уже не вода, а лед?

Ответ

Вариант 1 – дождаться потепления. Вариант 2 – залить зимний осушитель топлива. Препарат имеет способность размораживать ледяные пробки и выводить воду из системы.

13. 03.2020 09:00:55

Олег

Какую раскоксовку лучше взять для V-образного двигателя?

Ответ

Самый удобный вариант для V-образного двигателя – пенная раскоксовка Complex, так как устойчивая пена заполнит собой все пространство. Жидкие раскоксовки также эффективны, прост потребуется больше количество жидкости на V-образный двигатель.

13.03.2020 09:00:14

Николай

Какое средство использовать, чтобы дизель не замерзал?

Ответ

Чтобы дизельное топливо не замерзало рекомендуем добавлять в бак присадку - суперантигель. Если дизельное топливо уже замерзло в баке, то разморозить его поможет - размораживатель диз. топлива - Ln2130.

13.03.2020 08:59:42

Влад

Где можно применить адгезионную смазку?

Ответ

Адгезионная смазка имеет широкий спектр применения.

В автомобиле ее можно использовать для смазки дверных петель и петель багажника, замка капота и дверных замков, педального узла, стеклоподъемников, а также салазок сидений.

13.03.2020 08:58:46

Александр

Почему нельзя превышать 2500 об/мин при промывке ML101?

Ответ

Именно периодически плавное повышение оборотов до 1500-2500 об/мин при промывке дает наибольшую эффективность при процедуре за счет полного сгорания промывки. Повышение же оборотов «в отсечку» снижает качество промывки.

13.03.2020 08:58:04

Валерий

Что сделать, чтобы автомобиль после раскоксовки легче завелся и не дымил?

Ответ

Чтобы автомобиль после раскоксовки легче завелся и меньше дымил, необходимо максимально откачать остатки раскоксовки и продуть цилиндры.

Сделать это можно аппаратом со сжатым воздухом или прокрутить мотор стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при выкрученных свечах.

13.03.2020 08:57:35

Игорь

Когда нужно применять Нейтрализатор воды? И не лучше ли использовать ацетон?

Ответ

Мы рекомендуем использовать Нейтрализатор воды в межсезонье, когда присутствуют постоянные перепады температур и образуется конденсат в баке. Ацетон не выводит воду из системы так как оседает на дне бака.

13.03.2020 08:57:00

Руслан

Можно ли залить промывку системы охлаждения в старый антифриз?

Ответ

Технология применения и разные свойства наших составов подразумевают, что в старый антифриз перед заменой заливается только Синтетическая промывка системы охлаждения. Другие промывки заливаются в систему вместе с дистиллированной водой после слива старого антифриза.

13.03.2020 08:56:24

Алексей

Как влияет очистка системы охлаждения на резинотехнические изделия?

Ответ

Промывки системы охлаждения не оказывают вредного влияния на резинотехнические, пластмассовые изделия, а также детали из цветных и черных металлов.

29.01.2020 05:51:18

Евгений

Посоветуйте присадку от сине-белого дыма с утра.

Ответ

Основной причиной синего дыма из выхлопной трубы является горение масла, если наблюдается у автомобиля расход масла, рекомендуем произвести процедуру раскоксовки с помощью ML202 или 203 в зависимости от условий и предпочтений (см инструкцию).

29.01.2020 05:50:48

Руслан

Здравствуйте. Хотел проконсультироватся по поводу раскоксовки двигателя. Автомобиль Toyota Corona premio 1998 г.в кузов AT211 двигатель 7A-FE 1.8л. Проблема такая - расход масла около 500 гр. на 1500 км, залегли кольца маслосъёмные (маслосъёмные колпачки

Ответ

При таком расходе наверняка имеет место уже конкретное закоксовывание и залегание колец (если конечно это не износ ЦПГ), в этом случае рекомендуем использование мл202 или 203 в зависимости уже от ваших предпочтений, продукты из новой линейки предназначены для другой проблематики.

29.01.2020 05:50:18

Александр

Могут ли присадки для очищения топливной системы теоретически привести к поломке двигателя, если их использовать с периодичность раз в 1000 км, а не 3 тыс. км?

Ответ

При систематически частом использовании очищающих присадок в топливо топливные магистрали и узлы (на которые направлено действие присадки) будут находиться в чистом состоянии, поэтому дальнейшее частое использование присадок является бесполезным, т.к. чистить нечего, присадка не будет работать и будет сгорать вместе с топливом в обычном режиме, не приводя ни к каким последствиям.

29.01.2020 05:49:33

Дмитрий

Подскажите цетан корректор подходит для двигателей с форсунками коммон рейл?

Ответ

Да, данная присадка подходит для безопасного использования на двигателях с такими форсунками.

29.01.2020 05:48:52

Илья

Нужно ли выставлять поршни в 1 уровень при использовании раскокосовки Complex?

Ответ

Нет, не нужно. Потому что это пенный состав. Пена с легкостью заполняет полностью пространство камеры сгорания независимо от расположения поршня. А на одну процедуру при любом положении поршней уйдет примерно равное количество пенной раскоксовки.

22.01.2020 10:16:00

Сергей

Какую промывку масляной системы выбрать при пробеге 250 тыс. км?

Ответ

Рекомендуем выбрать 10-минутную промывку масляной системы Power Safe Ln1008 с моющими и противозадирными компонентами, которая действует мягко и бережно, постепенно очищая многолетние лаки и шлам и способствуя максимальному выведению загрязнений. При этом состав имеет высокую проникающую способность и очищает внутренние гидроприводы.

22.01.2020 10:15:26

Максим

Безопасны ли новые промывки для РТИ, маслоотводящих каналов?

Ответ

10-минутные промывки High Traffic и Power Safe совместимы со всеми видами моторных масел и абсолютно безопасны для окрашенных деталей и резинотехнических изделий.

Они, как и другие промывки LAVR, содержат кондиционер, который защищает и даже омолаживает уплотнители, сальники и манжеты.Опасность закупорки маслоотводящих каналов при промывке – не более чем миф. Дело в том, что промывка воздействует на загрязнения мягко, раз за разом снимая слои отложений. При каждом применении она растворяет их, смешивает с объемом масла и выводит с отработкой. Таким образом маслоприемник и каналы очищаются.

22.01.2020 10:14:44

Евгений

Чем отличается раскокосовка Complex от раскоксовки Express?

Ответ

Пенная раскоксовка LAVR COMPLEX Ln2510 - препарат 2 в 1. Для раскоксовки и очистки камеры сгорания. Используется при снижении динамики, небольшом расходе масла и сильном загрязнении камеры сгорания. Работает за 30 минут, размягчая скопившиеся лаковые и смолистые отложения и удаляя нагар. Обладает экономичным расходом для двигателей большого объема. Одного баллона достаточно для 4л. двигателя. После замены масла и прогара остатков отложений, вы получаете чистые камеры сгорания, хорошую компрессию, легкий пуск и улучшенную динамику авто, меньший расход масла и топлива.

Сверхбыстрая аэрозольная раскоксовка двигателя LAVR EXPRESS Ln2511 - не требует замены масла после процедуры. Используется для профилактики, после проведения классической раскоксовки, а также в случае, если конструктивно двигатель склонен к закоксовыванию. На раскоксовку понадобится всего 15 минут и это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Средство отлично удаляет начальные лаковые отложения, которые трудно диагностировать визуально. Одного баллона хватит на обработку 20 цилиндров.

22.01.2020 10:13:19

Денис

Подходит ли пенная раскоксовка для оппозитных двигателей?

Ответ

Идеально подходит, мы бы сказали. Но плюсом очень рекомендуем еще сделать промывку системы впрыска с раскоксовывающим эффектом. В комплексе это будет очень хорошо для колец.

22.01.2020 10:12:28

Андрей

Почему не надо менять масло после Express раскоксовки?

Ответ

Химики и технологи LAVR долго и кропотливо трудились, рассчитывая концентрацию аэрозоля и объем распыления для одного цилиндра, чтобы гарантировать практически нулевое попадание состава в масло. Даже если это произойдет, раскоксовка полностью смешается с ним, не оказав никакого влияния на его характеристики, а затем испарится с картерными газами при первом прогреве двигателя. Тесты показали, что реальное содержание средства в масле после процедуры не превышает 1%. Это незначительное количество, попадая в масляную систему, быстро выводится с картерными газами без ущерба для катализатора и других деталей.

29.05.2019 11:17:54

Олег

Появился вопрос по продукту Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 PETROL. Хочу приобрести его для машины отца, но он ездит очень мало. Заправляется раз в месяц-полтора. Можно ли использовать промывку при таких длительных промежутках между запра

Ответ

Здравствуйте! Ничего не случится, главное соблюдать температурный режим применения от -5 до +30 градусов. Напротив, длительное применение продукта скажется положительно, так как увеличится время действия на загрязнения.

29.05.2019 11:16:58

Марат

Здравствуйте, подскажите, на мягкой промывке можно без вреда для двигателя больше 200км проехать, если туда добавить масла? Оно сейчас на минимуме, просто жду раскоксовку, когда придет.

Ответ

Здравствуйте! Мы не рекомендуем превышать пробег свыше 200 км после заливки мягкой промывки, т. к. вязкость масла при этом изменяется. Доливка масла, конечно, может положительно сказаться на вязкости, но мы, все же рекомендуем воздержаться от большего пробега на промывке, спрогнозировать влияние на износ в данном случае нельзя, и увеличивая пробег свыше 200км вы поступаете на свой страх и риск.

29.05.2019 11:13:11

Андрей

Здравствуйте! Собираюсь промыть систему охлаждения на Шевроле Круз, промывкой "Полная очистка системы охлаждения". Предварительно собираюсь заменить прокладки маслоохладителя и дополнительно посадить их на силиконовый герметик (масло-бензостойки

Ответ

Здравствуйте! Составы данного набора не взаимодействуют с герметиками. Для своего спокойствия можно сначала провести процедуру промывки, а затем провести обслуживание прокладок.

29.05.2019 11:12:26

Александр

Добрый день. Использование препарата Раскоксовывание двигателя ML202 на поршнях с графитовым напылением. Будет ли поврежден графитовых слой, или есть для таких поршней особая инструкция? Спасибо.

Ответ

Здравствуйте! Состав безопасен для любых напылений и покрытий ЦПГ. Препараты неоднократно протестированы на двигателях с различными покрытиями: никасиловыми, алюсиловими, тефлоновыми и в том числе графитовыми.

15.04.2019 09:54:31

Игнат

Добрый день! Использую в своем автомобиле (Toyota Gaya, 1998 года выпуска, двигатель 3S-FE) карбоксилатный антифриз, который места коррозии покрывает защитной пленкой и препятствует ее дальнейшему распространению. Скоро очередная замена охлаждающей жидкос

Ответ

Здравствуйте! Ваши сомнения напрасны и нет никакого риска разрушения антикоррозийного компонента/слоя. К тому же, в состав нашей промывки тоже включен антикоррозийный поверхностно-активный компонент. Но! Вам важно тщательно промыть систему охлаждения после процедуры очистки - до отсутствия пены в расширительном бачке (согласно инструкции).

15.04.2019 09:52:51

Егор

Возможно ли произвести раскоксовку поршневых колец, на холодном двигателе, если снята гбц? Автомобиль Mitsubishi L-200, дизель.

Ответ

Здравствуйте! Да возможно, только процедура будет несколько менее эффективна, так как не будет обеспечен первоначальный эффект паровой бани, способствующий расщеплению нагара.

15.04.2019 09:51:58

Александр

Что может быть если жидкость ML101 попадет в бак?

Ответ

Здравствуйте! Если препарат попал в бак, то лучше слить бензин. Если такой возможности нет, заполните бак полностью бензином, чтобы максимально перемешались жидкости. Препарат очень активен и при попадании в бак может воздействовать на загрязнения в баке и начнет их выводить. В некоторых случаях это может привести к загрязнению топливного фильтра и его дальнейшей замене.

26.03.2019 09:16:56

Алексей

Добрый день! Суперантигель для дизеля выгоняет ли воду то топливной системы? И как обстоят дела с цетановым числом?

Ответ

Здравствуйте! Препарат не удаляет воду и не повышает цетановое число. Однако он оставляет частицы парафина во взвешенном состоянии и не дает им склеиться. Также суперантигель LAVR повышает смазывающие свойства топлива, что благоприятно влияет на работу форсунок и ТНВД.

26.03.2019 09:16:31

Артур

Есть пара вопросов по промывкам системы охлаждения. 1. Везде написано, что ОЖ надо сливать охлаждённой, это сделано для безопасности пользователя? Ведь гораздо логичнее сливать ОЖ горячею пока все что отмыла промывка не осело в каналах охлаждения

Ответ

Здравствуйте! 1. Охлажденной сливают, чтобы не обжечься. 2. Синтетическая промывка системы охлаждения добавляется только в антифриз. Она подготавливает систему охлаждения к смене антифриза и подходит для профилактики или слабозагрязненных систем. 3. Классическая промывка системы охлаждения - это препарат с другим спектром моющих компонентов. Поэтому антифриз сначала сливают, затем заливают промывку и разбавляют водой.

26.03.2019 09:00:19

Андрей

Шеви Нива, 2011г. Пробег 46600км. Промываю Lavr ML101. Двигатель заводится, работает 6-7 мин и глохнет. При дальнейших попытках не заводится, либо заводится на 400 об/мин и глохнет. Вырабатывается 0,3-0,4 литра. Может форсунки чистые? Или наоборот все зар

Ответ

Здравствуйте! В первую очередь советуем проверить состояние свечей зажигания, возможно нет искры. Также обратите внимание на работу дроссельного узла.

26.03.2019 08:59:49

Иван

Добрый день. У меня вопрос про использование препарата ML101. Насколько он безопасен для кат. нейтрализатора. Во-первых, как я понимаю он повышает температуру горения, а во-вторых, весь отслоившийся кокс на клапанах и донышках поршней должны вылететь в тр

Ответ

Здравствуйте! Препарат безопасен. Отмытые отложения полностью сгорают и не оказывают влияния на катализатор.Хотя катализатор нагревается больше, чем при обычной работе, но температура поднимается незначительно и далека от критической. Тесты о влиянии на катализатор вы можете посмотреть в данном видео: https://youtu. be/2jjQZiSiReA

26.03.2019 08:59:02

Игорь Станиславович

Подойдёт ли ML-100 для чистки топливной системы двигателя gdi с ТНВД и форсунками высокого давления, непосредственный впрыск?

Ответ

Присадка подходит для любого типа бензинового двигателя. Форсунки двигателей с непосредственным впрыском подвержены ускоренному загрязнению в виду особенности устройства впрыска. Поэтому присадка ML100 будет эффективна, и в нашем понимании необходима для обеспечения нормальной работы подобных двигателей.

26.03.2019 08:56:58

Сергей

Здравствуйте, при использовании раскоксовки ML-203, нужно делать промывку 5-минутную, или сначала промывку потом раскоксовку?

Ответ

При использовании ML-203 не стоит делать одновременно промывку, поскольку концентрация активных веществ будет слишком высокой. Раскоксовку ML-202 можно совместить с 5-минутной промывкой.

26.03.2019 08:53:56

Артем

Можно ли залить очиститель топливной системы в полный бак? Или обязательно надо на пустой перед заправкой? И ещё один вопрос. Можно ли залить Очиститель топливной системы и Октан корректор одновременно.

Ответ

Здравствуйте! 1. Мы рекомендуем заливать очиститель топливной системы перед заправкой, чтобы препарат лучше перемешался с топливом.
2. Смешивать очищающие и корректирующие присадки можно, а вот присадки одного назначения - очистки или повышения октанового числа, - смешивать нельзя.

14.08.2018 13:44:38

Олег

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, воспользовался промывкой ML-101, делал все как написано на упаковке. Но практически не было белого дыма из выхлопной, лишь в конце 1го этапа (спустя 10 минут работы мотора с промывкой). И было немного дыма (совсем мало

Ответ

Здравствуйте! Дымление не обязательно при промывке системы впрыска препаратом ML101. И на результат промывки оно не влияет. Этот показатель зависит от степени загрязнения форсунок. Чем больше отложений на форсунках и других элементах топливной системы, тем сильнее дымление. Главный показатель эффективности процедуры - устранение симптомов загрязненных форсунок (повышенный расход топлива, затрудненный холодный запуск).

06.12.2017 13:02:15

Константин

Подскажите, купил комплексную очистку топливной системы, но возник вопрос. Лью её и заправляюсь - это понятно. Но я езжу тока по городу (не очень много), в интернете много кто пишет, что после заправки едут по трассе. Это обязательно? И будет ли вообще ре

Ответ

Благодарим за вопрос! В интернете много чего пишут, а мы как производитель рекомендуем для наибольшей эффективности данного препарата использовать его именно в режиме городской езды: поездки на небольшие расстояния и длительные остановки, чтобы дать препарату время впитаться в отложения, размягчить их, и дать им легко смыться. Так что, вы все правильно делаете! Кстати такой же способ применения наиболее эффективен и для присадок LAVR направленного действия.

06.12.2017 13:01:56

Петр

Для чего нужен то Октан корректор? Чтоб из 95 наколдовать 98?

Ответ

Октан корректор повышает октановое число у низкооктанового топлива на 5-6 единиц. Стоит отметить, что из 95-го 98-ой вы уже не сделаете. Но добавив присадку в 92-ой бензин, вы повысите октановое число, а, главное, присадка нормализует свойства топлива низкого качества, и позволяет снизить риск детонации и калильного зажигания.

06.12.2017 13:01:37

Василий

Добрый день, в чём отличия между Очистителем инжекторов от Комплексного очистителя топливной системы? Я первый раз использовал Очиститель инжекторов, а сейчас в магазине мне продали Комплексный. Обратил внимание на другой артикул уже после покупки.

Ответ

Добрый день! Очиститель инжекторов направленно чистит систему впрыска, а Комплексный очиститель топливной системы очищает всю топливную систему. Их можно использовать по очереди, что будет даже полезно для топливной системы.

06.12.2017 13:01:16

Евгений

Здравствуйте. В чем отличие между Усилителем моторного топлива и Октан корректором?

Ответ

Усилитель моторного топлива предназначен для динамичной езды. Он раскрывает потенциал вашего авто: увеличение октанового числа улучшает характеристики топлива, и автомобиль становится более приемистым. При этом расход топлива снижается, т.к. присадка увеличивает полноту сгорания топлива.
Октан- корректор нормализует свойства низкокачественного топлива, тем самым устраняет риск детонации и калильного зажигания. Присадка также улучшает процессы горения, предотвращает нагарообразование и существенно снижает расход топлива.

06.12.2017 13:00:57

Димон

Здравствуйте. Вопрос можно использовать очиститель топливной системы если пробег 90 000 т. Км со дна бака не поднимет мусор и не забьет топливо провод? Как-то страшно. Заранее спасибо.

Ответ

Можете смело применять присадку. Все отложения, которые есть на дне топливного бака, там и останутся. Концентрация препарата достаточно сильная для того, чтобы мягко воздействовать на отложения в системе питания двигателя и достаточно слабая, чтобы не потревожить отложения в топливном баке.

06.12.2017 12:59:58

Александр

Подскажите пожалуйста, после раскоксовки обязательно делать промывку двигателя? Заранее благодарю.

Ответ

После ML202 - обязательно. После ML203 - рекомендовано, но не обязательно. Дело в том, что состав препарата ML203 уже оказывает очищающее действие на масляную систему.

06.12.2017 12:59:38

Валерий

Раскоксовывал вашим препаратом. За 1.30 [часа] жижа вообще не ушла думал подольше держать. Просто, думаю, что все закоксовано, если жидкость не ушла, значит она между кольцами не проходила и не добралась до загрязненных мест.

Ответ

Скорость протекания не говорит об эффективности препарата. Скорость просачивания зависит от степени герметичности камеры сгорания и плотности прилегания поршневых колец к стенкам цилиндра.
В зависимости от конструкции ЦПГ и степени износа автомобиля зазор между поршнем и стенкой цилиндра может увеличиться, и через него препарат протечет быстрее. В случае закоксовывания поршневых колец нарушается их геометрия прилегания к стенке цилиндра, и зазор увеличивается. В результате скорость проникновения препарата в поддон картера возрастает. В случае, когда нагары распирают кольца и уплотняют камеру сгорания, проникновение препарата в систему смазки замедляется.
Скорость протекания состава может отличаться от цилиндра к цилиндру в виду разницы в износе и закоксованности поршней.
Показатели работоспособности продукта - сравнение замеров компрессии до проведения процедуры и после нее, снижение угара масла, снижение расхода топлива, повышение динамики, легкий запуск двигателя в морозы и довольный автовладелец.

06.12.2017 12:59:12

Семен

Здравствуйте. Какую раскоксовку лучше использовать. 202 или 203? Какая будет эфективней?

Ответ

Здравствуйте! Оба препарата одинаково эффективны и безопасны. ML202 раскоксовывает за 1-12 часов, а ML203 - за 30 -60 минут. Разница будет только во времени проведения процедуры. Так что, выбирайте препарат, отталкиваясь от времени, которое у вас есть на процедуру.

06.12.2017 12:58:50

Алексей

Добрый день, хочу попробовать вашу раскоксовку ml-203, авто subaru impreza, прочитал, что для оппозитников нужно болшее кол-во жидкости, нежели в обычный мотор, вот и хотел уточнить, хватит ли упаковки 320 мл на него или лучше взять про запас?

Ответ

Здравствуйте! Для оппозитных, турбированных двигателей, а также для двигателей более 2 л стандартно мы рекомендуем препараты объемом 320 мл ML203 и 330 мл ML202. Но если двигатель вашего автомобиля имеет нестандартную форму и конструкционные углубления, лучше рассчитать точный объем жидкости, который следует заливать в каждый цилиндр. Вот в этой статье вы найдете формулу для расчета, а также рекомендации по применению препаратов на нестандартных двигателях.

06.12.2017 12:58:27

Владик

В инструкции сказано час-1.5 держать, если оставлять на ночь, эффект будет лучше или лучше не стоит?

Ответ

Не рекомендуем оставлять жидкость в системе на срок более 1 часа (1,5 - это максимум). Препарат очень активен, и для безопасности двигателя просим вас придерживаться этих сроков. Вы получите эффект и за 1 час. В этом вся суть препарата ML203 NOVATOR.

06.12.2017 12:57:49

Ринат

Здравствуйте. Я собрался к зимнему периоду раскоксоватся, поджигает масло, вот я оставлю на ночь в гараже утром все солью, и.т.п по инструкции классикой и ещё раз залью на часок для уверенности 203, можно так делать?

Ответ

Здравствуйте! При раскоксовывании просим вас, все же, придерживаться стандартной схемы - применять один препарат в течение времени, указанного в инструкции. Этого будет более чем достаточно. Если Ваша система сильно загрязнена, подержите ML202 12 часов, или ML203 - 1 час максимум. Дольше держать не рекомендуем, и два препарата друг за другом применять не советуем. Для наибольшей эффективности после раскоксовки промойте систему смазки 5-минуткой LAVR.

01.12.2017 11:01:27

Радик

Добрый вечер. Собираюсь промыть инжектор, пробег авто 74000 км. Обратил внимание на два препарата LAVR ML101 EURO Ln2007 и LAVR ML101 Ln2001 подскажите каким препаратом лучше воспользоваться.

Ответ

Здравствуйте! Препарат ML101 имеет раскоксовывающий эффект, так что, промыв форсунки, вы заодно почистите цилиндро-поршневую группу и очистите от нагаров поршневые кольца, что во-первых, полезно для профилактики, а во-вторых, позволит повысить компрессию (если есть такая проблема). Препарат ML101 EURO не менее эффективно промоет систему впрыска, но дополнительного раскоксовывающего эффекта не окажет.
Если у вас есть проблемы с компрессией, а также с повышением расхода масла или топлива и в ближайшее время вы не собираетесь делать раскоксовывание ЦПГ, рекомендуем применить ML101.
Вот видео, в котором мы более подробно рассказываем о разнице между препаратами https://youtu.be/Q3aczESvimQ

01.12.2017 11:01:07

Борис

Как скажется на свечах промывка форсунок препаратом ML101?

Ответ

Если при проведении процедуры обороты не превышать и держать на уровне 1500-2500 об/мин., то свечи будут в порядке, и не придется их менять.

01.12.2017 10:41:39

Николай

Добрый день! Пробег автомобиля 17 000 км и скоро нужно будет менять масло.
Знаю, что у Вашей продукции имеется линейка промывок для двигателя. Масло меняю не больше, чем через 8000 км. В связи с этим возник вопрос.
Какую лучше промывку применять

Ответ

Добрый день! Выбирайте промывку в зависимости от двигателя и манеры езды:
5-минутка подходит для случаев текущей замены масла, 5-минутка Классическая ++ - применяется для служебного транспорта, 7-минутная промывка - для более загрязнённых систем и турбированных двигателей, а мягкая промывка удобна, если на СТО нет услуги промывки перед заменой масла. Вы заливаете ее в систему за 200 км до смены масла, и на СТО ее вместе с отработанным маслом сольют перед заменой масла.
На новом масле процедура промывки сказывается только положительно. По той причине, что она позволяет удалить несливаемый остаток. Сам препарат с новым маслом не смешается. Его просто не останется в системе, благодаря апротонным растворителям в его составе. Промывку, действительно, рекомендовано делать перед каждой заменой масла.

01.12.2017 10:40:48

Георгий

Добрый вечер! Есть ли присадка в масло для отмывки гидрокомпенсаторов? Заранее спасибо!

Ответ

Добрый день! Вы можете воспользоваться Мягкой промывкой LAVR. Препарат можно залить прямо в масло, проехать на нем 150-200 км и слить уже вместе с маслом перед заменой. Мягкая промывка а также 5-минутная и 7-минутная промывки LAVR защищают гидрокомпенсаторы и гидронатяжители от залипания. Обратите внимание, только Мягкую промывку можно использовать в движении.

Промывка двигателя перед заменой масла

Когда вы покупаете подержанный автомобиль, есть риск, что кто-то из бывших владельцев менял масло неправильно: нарушал регламент замены, покупал неподходящие или самые дешёвые смазочные материалы.

Промывка может потребоваться и новым авто, которые «уехали» за гарантийный период, обслуживались не у официального дилера или просто имеют большой пробег.

Ниже расскажем, в каких случаях перед заменой масла надо промывать двигатель, а когда промывка не требуется вовсе. Чем можно промывать двигатели и в чем разница между промывочными средствами.

Как промывочное масло очищает двигатель


Масло в двигателе выполняет не только смазывающие функции, но и убирает продукты износа из пар трения, а также препятствует отложению лаков, нагаров и шламов на деталях. Все эти загрязнения смешиваются с маслом, стекают в картер, делая цвет масла темнее.

В состав современных моторных масел входят моющие присадки, задача которых — нейтрализовывать образующиеся в двигателе кислоты и препятствовать появлению любых отложений на деталях.

Чем дольше работает масло, тем сильнее расходуются моющие присадки и снижается щелочное число. Это касается случаев, когда:

  • замена масла производится не по регламенту;
  • автомобиль эксплуатируется в городе;
  • по моточасам наработка масла превышает допустимые пределы;
  • создаются тяжелые условия для ДВС, которые описаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Некоторое количество масла (в зависимости от конструкции двигателя) при замене остаётся в скрытых полостях двигателя. Загрязнённое масло смешивается с новым, что ухудшает исходные смазочные и моющие свойства.

Случаи, в которых обязательно нужно промывать двигатель


Любому двигателю, независимо от возраста и пробега, может потребоваться промывка. Таких случаев немного, но все они в равной степени важны для правильной, стабильной и долгосрочной работы мотора.
  1. Переход с одного масла на другое. Это касается и типа масла (синтетика, полусинтетика, минералка), и его вязкости (5W-30, 5W-40, 10W-40), и производителя. Каждое масло имеет свой уникальный набор присадок, которые лучше не смешивать.
  2. Покупка подержанного автомобиля. Вы никогда наверняка не узнаете, какое масло заливал прежний хозяин, как часто его менял, когда была произведена последняя замена и промывался ли когда-либо двигатель.
  3. Начало образования углеродистых отложений под клапанной крышкой или на маслозаливной крышке: например, при замене масла.
  4. В двигатель попало некачественное топливо, масло или антифриз.
  5. Снижение компрессии двигателя.

Нельзя смешивать разные моторные масла


Продукты от разных производителей не унифицированы, отличий много: прежде всего разные базовые масла и разные пакеты присадок, которые могут оказаться несовместимы друг с другом.

При смешивании разных масел руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Масла должны совпадать по классу вязкости — SAE. Подробнее читайте в одной из наших прошлых статей: там мы расшифровали и объяснили значения основных классификаций моторных масел.
  2. Масла, имеющие более высокий класс по классификации API, можно добавлять в масла, имеющие более низкий класс эксплуатации, но не наоборот.
  3. Предпочтительнее смешивать масла от одного производителя.
Ещё раз уточним: смешение различных моторных масел производится при условии полной замены масла в ближайшее время.

Виды загрязнений


В процессе долгой эксплуатации автомобиля в двигателе могут появиться загрязнения. Всего различают три вида углеродистых отложений:
  1. Нагар.
  2. Лак.
  3. Шлам.

Нагары

Высокотемпературные отложения — нагары. Это твёрдые углеродистые вещества, образующиеся в зонах высоких температур и оседающие на стенках камер сгорания, клапанах, днище пор­шней и распы­лителях форсунок.

Нагар негативно сказывается на работе двигателя: падает компрессия в цилиндрах, с ней падает и мощность двигателя, при этом возрастает прорыв газов в картер и увеличивается расход масла. Если этот процесс продолжается, прижимание колец к стенкам цилиндра приводит к чрезмерному износу цилиндров — а это верный путь к капремонту или замене двигателя.

Лаки

Среднетемпературные отложения — лаки. Образуются в местах, где детали двигателя покрыты тонкой масляной пленкой и находятся в зоне средних температур (порядка 200 °С) — это «юбка» и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров.

Цвет лаковых отложений: от светло-соломенного до темно-коричневого, но далеко не всегда это можно определить визуально. Лаки значительно ухудшают отвод тепла, снижают прочность и устойчивость масляной пленки на стенках цилиндров.

Шлам, смолы и сажа

Под это понятие также подпадают все низкотемпературные отложения — непосредственно шлам, а также смолы и смолистые отложения (осадки).

Шлам образуется в двигателе в результате:

  • окисления и других превращений масла и его компонентов;
  • накопления в масле топлива или продуктов разложения;
  • неполного сгорания топлива;
  • попадания воды в двигатель.

Смолистые вещества, или просто смолы, образуются в масле в результате его окислительных превращений и неполного сгорания топлива. Образование смол усиливается при работе недостаточно прогретого двигателя.

Смолы, охлаждающая жидкость, водяной пар или просто вода, смазки и герметики при попадании в двигатель со временем преобразуются в более крупные частицы и образуют в масле так называемый шлам. Также типичные причины появления шлама — редкая смена смазочных материалов или использование неподходящего продукта.

Шлам — это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ чёрного или коричневого цвета. В состав картерного шлама входят:

  • масло — 50-70%;
  • вода — 5-15%;
  • продукты окисления масла и неполного сгорания горючего, твёрдые частицы и другие примеси.

В зависимости от температуры двигателя и масла процессы шламообразования условно делятся на низкотемпературный и высокотемпературный.

Низкотемпературный шлам образуется при взаимодействии картерных газов, содержащих остатки топлива и воды, с маслом. В непрогретом двигателе вода и топливо испаряются медленнее, что способствует образованию эмульсии, которая впоследствии превращается в шлам.

В итоге образование шлама в картере является причиной:

  • возрастания вязкости масла;
  • закупоривания каналов системы смазки;
  • нарушения подачи масла.

Высокотемпературный шлам образуется в результате соединения между собой окисленных молекул масла под влиянием высокой температуры. Увеличение молекулярной массы масла приводит к повышению его вязкости.
В дизельном двигателе образование шлама и увеличение вязкости масла вызывается накоплением сажи.

Сажевые отложения препятствуют нормальному отводу тепла, качественной смазке трущихся поверхностей или вообще приводят к масляному голоданию и сухому трению — как следствие, к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.

В вышеперечисленных (запущенных) случаях никакое промывочное масло или специальные моющие присадки не исправят ситуацию — только дефектовка и очистка деталей на сервисной станции.

Однако моторное масло является лишь одной и зачастую наименее значительной причиной образования отложений в двигателе, основные же:

  1. Конструктивные особенности двигателя.
  2. Режимы работы двигателя.
  3. Качество используемого топлива.
  4. Условия эксплуатации (обслуживание ДВС).
  5. Качество масла.

В итоге, смыть все загрязнения быстро не получится, так как образуются они не мгновенно, а постепенно. Тут на помощь и приходят промывочные жидкости.

Варианты промывки


«Моющие» составы подразделяются на три категории по тому, как они воздействуют на двигатель:
  1. Промывочные масла, так называемый «мягкий способ очистки».
  2. Жидкости-«пятиминутки».
  3. Долговременные промывки, которые имеют более агрессивный состав активных веществ.

Промывочное масло — это полноценное минеральное масло, часто низкой вязкости, в которое добавляются моющие и противозадирные присадки. В его состав входит также большое количество кальция, который нейтрализует кислотную среду отработки. Фасуется в привычные «масляные» канистры по 4 или 5 литров.

При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Промывка-«пятиминутка» поставляется в маленьких бутылочках или баночках и добавляется в уже отработанное масло. В своем составе «пятиминутки» содержат сольвенты, растворители и сульфонат кальция: эти вещества призваны быстро очистить двигатель от накопившегося нагара, пыли и прочей грязи.

Состав заливается в старое масло. Затем двигатель должен поработать на холостых оборотах 5-7 минут. После сливаем отработку, меняем фильтры и заливаем новое масло.

«Быстрая» промывка, в отличие от промывочных масел, более агрессивно воздействует на двигатель: из-за малого объёма самой жидкости, концентрация активных моющих веществ в разы выше, чем у промывочного масла.

Долговременная промывка работает схожим образом, что и «пятиминутка». Только вместо условных минут на холостом ходу, при использовании долговременной промывки на автомобиле необходимо проехать 70-100 км, прежде чем производить замену масла.

Главное преимущество «пятиминутки» и схожих составов — процедура простая и быстрая. Они смывают большое количество грязи внутри, но отработка, которая неизбежно останется в моторе, будет намного токсичнее, чем просто «старое» масло.

Так что если у вас возникает потребность промыть двигатель, выбирайте промывочное масло, а не «пятиминутки».

Есть и ещё один способ — пожалуй, самый простой: промыть двигатель маслом, на котором вы собираетесь ездить. То есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени — через пару тысяч километров.

Процесс промывки


Процедура использования промывочного масла выглядит следующим образом:
  1. Прогреваем двигатель в течение 20-30 минут на холостых оборотах.
  2. Сливаем отработавшее старое масло.
  3. Заливаем промывочный материал. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
  4. Заводим двигатель, даём агрегату работать на холостых оборотах 10-20 минут. Резко газовать запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой.
  5. По окончании очистки заглушите двигатель, слейте промывку из ДВС. После этого замените масляный фильтр и заливайте свежее масло.

LUKOIL предлагает промывочное масло, которое подходит для всех типов двигателей. Это минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Помимо очистки, присадки в промывочном масле защищают от коррозии и повышенного износа трущихся пар двигателя.

Когда промывать двигатель не нужно


Есть и ряд случаев, когда процесс промывки не потребуется вовсе:
  1. Вы — первый и единственный владелец авто.
  2. Вы всегда меняли моторное масло в срок, при этом заливали качественные синтетические жидкости.
  3. Есть полная уверенность в автосервисе, где проводились работы (механики точно не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на более дешевое).
  4. Вам никогда не приходилось экстренно доливать «не своё масло» в то, которое уже работает в двигателе.

Главное о промывочных маслах

  1. Промывочное масло предназначено для очистки двигателя от накопившихся элементов загрязнений, нагаров, шламов, несгоревших частиц топлива, лаков и металлов износа. В отличие от обычных масел, этот состав имеет большее количество моющих присадок.
  2. Смешивать масла разных типов, разной вязкости или разных производителей крайне не рекомендуется. Единственное исключение: внештатная ситуация, когда уровень масла ниже нормы. В такой ситуации избегайте высоких нагрузок на двигатель: не раскручивайте его до высоких оборотов и как можно быстрее замените получившийся «коктейль», предварительно промыв двигатель.
  3. Промывочные масла нужны не всегда, а только при переходе с одного масла на другое (другое по основе, вязкости или производителю), при покупке б/у авто с неизвестной историей обслуживания, если увидели углеродистые отложения под клапанной крышкой и в редких случаях — при снижении компрессии двигателя.
  4. Выбирая между промывочным маслом и так называемыми «жидкостями-пятиминутками», стоит сделать выбор в сторону первых. Всё, что стоит помнить: «пятиминутки» очень активны, смывают достаточно большое количество грязи внутри. При этом, «пятиминутки» куда агрессивнее воздействуют на двигатель, а отработка, малая часть которой неизбежно останется в моторе, будет намного токсичнее, чем отработанное масло. Однако точнее вам сможет подсказать только механик в сервисе.
  5. Если всегда заливаете одно и то же масло, то использовать промывочное масло не обязательно. Качественные масла уже имеют в своём составе необходимые моющие присадки, которые препятствуют появлению шлама, лаков и других продуктов износа.

Следите за состоянием автомобиля, вовремя меняйте моторное масло, тогда и промывать двигатель будет незачем.

h3 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

Стендовая очистка двигателя

Специалисты h3 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

Сотрудники h3 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

В h3 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

О компании

Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

h3 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h3.

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

Сливаем несливаемое: промывка масляной системы двигателя

Промывка двигателя при смене масла – один из самых острых вопросов при эксплуатации автомобиля. На протяжении многих лет он провоцирует нешуточные дебаты и словесные конфронтации.

Мы часто сталкиваемся с мнением, что при замене масла очистка мотору вообще не нужна. Эта теория основана на распространенном заблуждении, что в масло уже добавлены присадки, которые моют двигатель. Безусловно, пакет чистящих присадок есть в любом современном лубриканте, но его недостаточно – хотя бы по той причине, что все они перестают работать задолго до того, как придет пора менять смазку. Приверженцам этой идеи рекомендуем попробовать мыть чашки из-под кофе этим же напитком, ни в коем случае не водой!

Так выглядит силовой агрегат, при обслуживании которого не использовались промывки масляной системы (фото с форума автомобилистов 2112.ru):

Итак, правильная очистка масляной системы необходима. Но возникает вопрос: «Чем мыть?» Во всем мире для этого используют специальные концентраты. В России же, кроме специализированных составов, используют еще и промывочное масло.

Интересный факт: в линейке продукции западных брендов вы не найдете промывочного масла, так как мыть им двигатель неэффективно, а в условиях жесткой конкуренции между производителями каждый такой промах грозит потерей покупателей.

Какими качествами должен обладать препарат для промывки масляной системы?

Во-первых, он должен обеспечивать необходимый уровень вязкости в процессе промывки.

Практически все препараты для промывки масляной системы разжижают смазку, чтобы она лучше сливалась. Это приводит к повышенному трению деталей и может обернуться поломкой силового агрегата. Особенно это касается коммерческого транспорта, который эксплуатируется при экстремальных нагрузках. Двигатели таких автомобилей изнашиваются более интенсивно, именно поэтому особенно важно обеспечить необходимый уровень вязкости смазки при проведении очистки масляной системы.

С этой целью состав масляных промывок двигателя LAVR включает специальный компонент – корректор вязкости. Химическая формула данного полимера обеспечивает необходимый уровень вязкости смазки, благодаря чему риск поломки двигателя при выполнении промывки масляной системы полностью отсутствует.

Во-вторых, после слива отработавшего масла какая-то его часть все равно остается внутри двигателя. Профессионалы называют такой остаток несливаемым. Правильная промывка мотора должна сводить несливаемый остаток к минимуму, именно это качество препаратов от LAVR мы покажем на опыте.

Суть эксперимента проста: сравнить скорость стекания и неудаляемый при сливе остаток для двух образцов - чистого отработанного масла и той же смазки, но с добавлением препарата для промывки масляной системы. Листайте галерею и читайте подробное описание опыта под фотографиями.

P.S. сегодня препараты для промывки масляных систем выпускаются в новой упаковке, однако подход к их созданию остался тем же: максимум полезного содержимого для наиболее эффективного результата.

Промывки масляной системы

Масляная система любого автомобиля со временем загрязняется. Это как сковорода, на которой каждый день жарят картошку. На синтетическом масле загрязнения меньше, на минеральном больше, но загрязнения накапливаются. Посмотрите на сковороду после полгода-года использования! Она будет мало напоминать новое изделие. Собственно дно будет относительно чистым, а вот все остальное окажется в нагаре. Так и с двигателем. Трущиеся детали сохраняют чистоту, а все остальное в грязи.

Двигателю, эксплуатируемому в европейских условиях, с соблюдением правил эксплуатации и регулярным ТО, для чистоты достаточно моющих свойств самого моторного масла, а вот в России все сложнее. Наши условия не назовешь тепличными, тут и качество дорог, и климат, и бензин, и менталитет российского потребителя. Если купил иномарку, обслуживаешься у дилера, то что может случиться с машиной? А ведь случается! Нагарообразование в двигателе скорее правило, нежели исключение. Ситуацию усугубляют рекомендованные удлиненные интервалы замены и конструкция современных двигателей. Про конструкцию давайте поподробнее: любой производитель старается сделать автомобиль как можно мощнее из соображений конкуренции, но при этом обязан соблюдать жесткие экологические нормативы. Именно поэтому современные двигатели крайне горячие, то есть масло в них работает на пределе своих температурных возможностей. Раньше, такими моторами считались только двигатели BMW, а сейчас практически все, включая двигатели бюджетных авто, таких как Solaris и Rio. Дополнительно «варят» масло различные экологические системы, например EGR. Благодаря этому клапану, к топливной смеси добавляется часть отработанных газов, что снижает температуру в камере сгорания и уменьшает количество окислов азота в выхлопе. Но за экологию приходится расплачиваться повышенным нагарообразованием и быстрым старением масла. Нагары, со временем, нарушают подвижность деталей, особенно колец и двигатель начинает расходовать масло. Чем больше расход, тем больше нагара и так по кругу. Неисправный двигатель меняют на контрактный, как сейчас принято, или ремонтируют, что дольше и дороже. Потратившись на двигатель, автовладелец начинает думать о том, чтобы ситуация не повторилась, а ведь её можно было бы и вовсе избежать.

Итак, мы пришли к необходимости мыть двигатель перед заменой масла, положительные стороны этой операции очевидны, а отрицательные? Бытует мнение, что мыть двигатель вредно. Тут, якобы, и повышенный износ из-за разжижения масла, и «растворение» сальников агрессивными промывками и ещё какие-то эмоциональные, но не мотивированные аргументы. Попробуем разобраться, вредны ли масляные промывки? Моторное масло, со временем, расходует моющие присадки, теряет вязкость и щелочность, само окисляется, оттуда и загрязнения. Что представляет собой промывочная присадка? Основа промывки – специальное нафтеновое масло с улучшенными моющими свойствами, растворитель и пакет присадок, близкородственный пакету, используемому в моторном масле. Пакет включает в себя концентрированные моющие присадки, антизадирные компоненты и вещества, ухаживающие за сальниками и прокладками. То есть все то, что уже есть в моторном масле и «формула» не нарушается. Антизадирные присадки защищают двигатель от износа в процессе промывки, компенсируя разжижение, которое нужно для лучшей циркуляции во время процесса. Моющие присадки размягчают, мягко и послойно снимают загрязнения, не вызывая отрыва крупных фрагментов и последующего «тромбоза» системы смазки, диспергирующие компоненты дробят загрязнения и поддерживают отмытое в виде взвеси. Компоненты, ухаживающие за сальниками, строго дозированно размягчают задубевшую резину и вызывают её набухание в пределах 5% объема, что на самом деле не портит, а наоборот, восстанавливает состояние сальников. Понятно, что описанная формула промывки, относится только к продукции крупных автохимических концернов с многолетней историей, а вот мелкие и малоизвестные производители не обеспечивают настоящего качества продукции. Качественная промывка не может быть дешевой, экономия на компонентах и исследованиях может оказаться экономией на безопасности. Так что, слухи о вредности всех масляных промывок сильно преувеличены. В последнее время, даже крупные автопроизводители, например Toyota, рекомендуют промывать двигатели, а крупные автодилеры в России уже включили промывку масляной системы в список сервисных работ.

Компания Liqui Moly более 50 лет выпускает специализированные составы для безопасной промывки масляной системы. Продукция продается не только в Германии, но и в более чем 120 странах мира, причем формулы адаптируются под особенности региональной эксплуатации. Например, промывки для российского рынка обладают усиленными моющими свойствами, относительно германского продукта. Но безопасность применения – основное требование при разработке автохимии Liqui Moly.

В бензиновом двигателе существуют два типа загрязнений масляной системы.

Самый распространенный тип загрязнений в России – шламы. Масляный шлам часто называют «черным осадком». Шлам образуется на сравнительно слабо нагретых деталях двигателя, таких как: поддон, сетка маслоприёмника, детали клапанного механизма, крышка клапанного механизма. Шлам выглядит как черная мазь, более\менее равномерно покрывающая детали толстым слоем. Обнаружить шлам в двигателе довольно просто. Достаточно снять пробку маслозаливной горловины и не постесняться залезть в горловину пальцем. Если на пальце окажется черный вазелин, то в двигателе имеется шлам.

Причины образования шлама:

  • Превышение рекомендованного интервала замены.
  • Использование заведомо низкосортных масел
  • Систематический перегрев двигателя.
  • Попадание воды (антифриза) в масло
  • Использование низкосортного, смолистого топлива с высоким содержанием ароматических углеводородов типа бензола.

Масляный шлам не образуется мгновенно, для этого нужно определенное время, на промывку от шлама также требуется время, поэтому промывки -«пятиминутки» здесь не помогут. Шлам обладает приличным объемом, важный момент при его отмывании, мягкое, послойное растворение, для того, чтобы исключить отрыв крупных кусков загрязнения и их попадание в каналы масляной системы. Этот важный момент безопасности присущ всей гамме промывок ЛМ и именно в том основное отличие ЛМ от более дешёвых американских аналогов. Специально для растворения масляного шлама создана промывка Oil Schlamm Spulung, артикул 1990 – долговременная промывка двигателя. Эта промывка создана не на основе легко испаряющихся растворителей, а на стойкой нелетучей масляной основе с усиленным пакетом моющих присадок. Эта промывка минимально разжижает масло и содержит дополнительно мощные антизадирные компоненты, призванные защищать двигатель в процессе промывки. Oil Schlamm Spulung заливается в старое масло, приблизительно за 200 км до его плановой замены. При эксплуатации автомобиля с этой присадкой в масляной системе необходимо соблюдать ограничения по режиму эксплуатации. Это связано все же с некоторым разжижающим действием присадки. Необходимо снизить нагрузку на двигатель, то есть не допускать тяжелых режимов типа буксировки прицепа. Следует избегать езды «внатяг», движения на низких оборотах на повышенных передачах. Время, за которое необходимо проехать 200 км желательно не растягивать. Предупреждение об ограничениях при использовании присадки озвучено на этикетке продукта.

Oil Schlamm Spulung является единственной присадкой, способной восстановить работу загрязненных гидравлических систем двигателя: гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей, систем регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.

Показания к применению Oil Schlamm Spulung:

  • Видимые шламы и мази в двигателе
  • Низкое давление масла
  • Стук гидрокомпенсаторов
  • Использование низкосортных топлива и масла
  • Попадание воды или антифриза в масло
  • Перегревы двигателя
  • Проблемы с гидравлическими системами двигателя (гидронатяжители, системы регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.)

Второй тип загрязнений – лаки.

Лаки являются высокотемпературными отложениями, то есть образуются на хорошо прогретых деталях двигателя, таких как поршни, штоки клапанов и т.п. Лаки способны образовываться довольно быстро и нарушают подвижность деталей, что способно привести к повреждениям двигателя. Причины образования лаковых отложений:

  • Постоянный перегрев двигателя.
  • Использование масел более низких классов качества, чем предписанные для данного двигателя.
  • Использование смолистого топлива
  • Длительный простой двигателя без надлежащей консервации (несколько месяцев или лет).

«Пятиминутные» промывки – условное название для всех быстрых промывок, работающих от 3 до 20 минут. Такие промывки существуют у ЛМ в большом ассортименте, обладают они одинаковыми функциями, но с различной эффективностью. Здесь вполне можно ориентироваться на стоимость, чем дороже, тем эффективнее. Использование «пятиминутки» очень простое, причем как в условиях сервиса, так и в гараже. Промывка заливается в старое масло, двигатель заводят и оставляют работать на холостом ходу на время, обозначенное на этикетке препарата. Изменять это время по собственному желанию нельзя. Если дать работать меньше – получим недостаточную эффективность работы. Больше – летучие компоненты присадки испаряться и всё отмытое может осесть обратно, на уже очищенные детали. «Пятиминутные» промывки рассчитаны на работу, прежде всего по лаковым отложениям, нарушающим подвижность деталей двигателя. Они обладают способностью размягчать и мягко, послойно растворять загрязнения, восстанавливать компрессию и подвижность клапанов. Работа таких промывок состоит из двух этапов: первый – размягчение и слив из двигателя со старым маслом основной части загрязнений. Далее, заливается свежее масло и процесс отмывки деталей продолжается уже свежим маслом, благо основные загрязнения уже отмыты, а их остатки находятся в размягченном состоянии.

«Пятиминутки» ЛМ состоят из нескольких компонентов: комплекс растворителей на нефтяной основе, моющий и диспергирующий пакет присадок и обязательно антизадирные компоненты. «Пятиминутки» довольно сильно разжижают масло, поэтому антизадирные компоненты просто необходимы для дополнительной защиты двигателя в процессе. Наличие противозадирных присадок – важное преимущество ЛМ, так как другие производители «не заморачиваются» вопросами безопасности, не добавляют антизадирные компоненты, да и моющие добавляют не всегда, полагаясь только на растворители.

Среди автомобилистов со стажем существует мнение, что промывки масляной системы способны повреждать сальники и вызывать течь масла из двигателя. Это совершенно неверно, промывки ЛМ содержат вещества, вызывающие строго нормированное, в пределах 5% набухание (обновление) резины. То есть промывки работают как специализированная присадка – «стоп течь». Использование промывок способствует герметизации масляной системы двигателя, обновлению сальников и маслосъемных колпачков. Способствуют снижению расхода масла и уменьшает дымление на режиме прогрева.

Общие преимущества промывок масляной системы ЛМ.

  • Единственные на рынке, содержащие защитные присадки
  • Восстанавливают характеристики двигателя
  • Экологичны, снижают количество вредных веществ в выхлопных газах
  • Позволяют утилизировать меньшее количество нефтепродуктов при маслозамене
  • Полная линейка для решения любых проблем с масляной системой
  • Абсолютная безопасность использования
  • Есть пользовательская и профессиональная линейки
  • Восстанавливают сальники в процессе промывки
  • Внятные инструкции по использованию

Промывка «промывочным» маслом. Эта технология родилась еще в СССР и разработана для очистки объемных дизелей тепловозов. Без каких-либо изменений её скопировали для легковых моторов без учета каких-либо особенностей. Такие промывки состоят из жиденького базового масла с гомеопатическим количеством моющих присадок. Ни о каких антизадирных компонентах речи не идет. Годится ли эта технология для современных двигателей? Однозначно нет. Слишком высок уровень форсировки нынешних моторов и слишком много жидкой минеральной субстанции остается в двигателе после промывки. В случае «пятиминутных» промывок основной компонент испариться за полчаса работы двигателя, а минеральное «промывочное» масло – нет, останется в моторе и ухудшит дорогую и качественную «синтетику», которая заливается в ваш мотор. Так что выбор в пользу промывочных присадок очевиден.

Какие выгоды получает автовладельцы от использования промывок? Прежде всего, двигатель сохраняет свои заводские характеристики: мощность, низкий расход топлива и хорошие экологические показатели. Надежно запускается и стабильно работает. Правильно подобрать промывочный состав в зависимости от состояния двигателя и режима эксплуатации можно здесь.


чем промыть и как это сделать в домашних условиях

Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.

Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.

Зачем промывать систему охлаждения двигателя?

Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.

Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:

  1. Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
  2. Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.

Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.

Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.

Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:

  1. Дистиллированной водой;
  2. Подкисленной водой;
  3. Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.

Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.

Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

  • Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
  • Машину поставьте на ровную поверхность.
  • Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
  • Откройте и зафиксируйте капот.
  • Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
  • Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.

По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).

Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.

Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).

Промывка системы охлаждения проводится элементарно:

  1. Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
  2. Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
  3. Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.

Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.

Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.

Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой

Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой.

Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.

В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:

  • лимонная кислота;
  • молочная кислота;
  • уксусная эссенция;
  • каустическая сода.

При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.

Промывка выполняется следующим образом:

  1. Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
  2. Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
  3. Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
  4. Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.

Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.

Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами

На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.

Их можно разделить на четыре класса:

  1. Кислотные;
  2. Щелочные;
  3. Двухкомпонентные;
  4. Нейтральные.

Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.

Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.

Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.

В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.

Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.

Вариант "мягкой" промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.

Видео: промывка радиатора охлаждения Керхером

Как промыть радиатор двигателя

Промывайте воду, пока она не станет чистой.

В течение многих лет, осадок накапливается в автомобиле система охлаждения даже если антифриз содержащий ингибиторы коррозии остается круглый год.

В конце концов, осадок начнет перекрывать проходы воды в радиатор а также двигатель . Такое препятствие вызывает перегрев двигатель что, если оно станет серьезным, может привести к заклиниванию двигателя.

Если ваш двигатель перегревается и вы устранили другие возможные причины, например, утечки (см. Регулировка статического времени ) водоводы, вероятно, забиты или сужены отложениями. Чтобы очистить их, тщательно промойте радиатор и двигатель.

Защита электрики

Убедитесь, что нет риска намочить электрические компоненты, в том числе электрический охлаждающий вентилятор. Защитите такие компоненты, накрыв их полиэтиленовым пакетом.Это необходимо сделать до того, как смыть грязь снаружи радиатора. Используйте пластиковые пакеты, чтобы накрыть близлежащие электрические компоненты.

Перед промывкой слить старую охлаждающая жидкость из системы и выбросьте ее, так как отложения загрязняют ее. Однако помните, что антифриз, содержащийся в охлаждающей жидкости, ядовит. Подготовьте большой контейнер, чтобы собрать его, чтобы потом выбросить на ближайшую свалку ядовитых отходов.

При холодном двигателе снимите герметичная крышка от радиатора или расширительный бак .Поверните ручку обогревателя в горячий .

Если на радиаторе есть сливная пробка, снимите ее; если есть сливной кран, откройте его - посмотрите в автомобильном справочнике, в какую сторону он поворачивается, так как его легко сломать.

Если охлаждающая жидкость не выходит, аккуратно проткните отверстие куском проволоки или полностью открутите кран.

Если нет крана или сливной пробки, отсоедините нижнюю шланг со стороны радиатора.

Также может быть сливной кран на блокировка двигателя .Если да, откройте его.

Как промыть радиатор автомобиля

Полностью ослабьте шланговые хомуты и потяните их обратно вдоль шланга. Снимите шланги, стараясь не натянуть металлические патрубки.

Отсоедините оба шланга от радиатора. Вставьте конец садового шланга в верхний патрубок подключения радиатора и тюлень это с тряпками.

Установите радиатор. давление колпачок и включите воду на полную. Промывайте, пока вода не станет чистой.

Для проверки налейте немного воды в стеклянную банку и найдите осадок, который можно увидеть только в стоячей воде.

Промывайте воду, пока она не станет чистой.

Если вода не исчезнет через несколько минут, обратный смыв радиатор. Вставьте шланг в нижний патрубок. Привяжите длинный пластиковый пакет с отверстием внизу к верхнему патрубку, чтобы направлять охлаждающую жидкость от двигателя и электрических компонентов. Промывайте, пока вода не станет чистой.

Обратная промывка радиатора

Переверните снятый радиатор вверх дном или поставьте его на торец, чтобы можно было промыть его в направлении, обратном нормальному потоку. При необходимости наклоните выпускное отверстие до самой нижней точки. Если простая обратная промывка не очищает радиатор, выньте его из автомобиля. Подоприте его вверх дном и вставьте садовый шланг в нижний патрубок, который теперь находится наверху. Тщательно промывайте, пока не вытечет чистая вода.

Промывка блока цилиндров

Отсоедините верхний шланг от штуцера на термостат жилье над Помпа .

Снимите термостат

Перед промывкой снимите термостат, заметив, как он подходит.

Отверните верхнюю часть корпуса и выньте термостат, отметив, в каком направлении он находится. подходит . Закрепите верх пустого корпуса.

Вставьте садовый шланг в патрубок корпуса.Промывайте, пока из нижнего шланга не будет стекать вода. Это обратная промывка: вода обычно течет вверх по двигателю.

Установите радиатор, если вы его снимали, и установите обратно термостат. Установите новый прокладка в корпусе термостата, предварительно намазав его с обеих сторон ненастраивающейся герметик . Закрутите верхнюю часть болтами.

Подсоедините шланги заново, заменив поврежденные шланги, зажимы или шланги возрастом более четырех лет.

Заполните систему чистой водой. Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры и проверьте герметичность.

Добавьте антифриз (см. Проверка и заправка охлаждающей жидкости автомобильного антифриза ) только тогда, когда вы убедитесь в отсутствии утечек.

Даже летом используйте антифриз - он содержит антикоррозийный добавки . Обычная водопроводная вода может вызвать быструю коррозию и частичную блокировку системы охлаждения.

Смесь охлаждающей жидкости обычно годна для двух-трех лет использования зимой и летом, после чего ее следует заменить.

Очистка ребер радиатора

Пропустите воду через ребра радиатора от задней части радиатора к передней, чтобы тщательно их очистить.

Кисть освободите грязь от плавников сердцевина радиатора нейлоновой щеткой, а не металлической щеткой, так как мягкий металлический стержень легко повредить. Не протыкайте его проволокой или отверткой.

Если ядро ​​выглядит маслянистым, опрыскайте его фирменным диспергатором нефти или нанесите масло растворитель мягкой кистью.

Охлаждающая жидкость для промывки | Как поддерживать систему охлаждения вашего автомобиля

Промывка и замена охлаждающей жидкости - ремонт средней сложности.Обратитесь к руководству пользователя, производителю вашего автомобиля или к проверенному механику для получения более подробной информации о вашем автомобиле.


Снимаете крышку и смотрите на охлаждающую жидкость. Это приятный оттенок зеленого, может быть, красного или даже оранжевого. Это выглядит хорошо. Вы должны оставить это? Если с тех пор, как вы в последний раз его выпили, прошло два года или больше, ответ, вероятно, будет отрицательным.

Сегодняшние двигатели оснащены алюминиевыми компонентами, включая головки цилиндров, водяные насосы, коллекторы и даже блоки цилиндров.Два первичных теплообменника - радиатор и нагреватель - также выполнены из алюминия. Алюминий нуждается в превосходной защите от коррозии, чтобы выжить, а антикоррозийные свойства обычного зеленого и красного антифриза исчерпываются примерно через два года. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль эффективно охлаждался, вам необходимо, чтобы все эти компоненты двигателя оставались в хорошем рабочем состоянии.

Конечно, охлаждающая жидкость выполняет две основные функции, поэтому термины «охлаждающая жидкость» и «антифриз» взаимозаменяемы. В зимние месяцы антифриз делает именно это: он не замерзает в холодную погоду, как вода.Замерзшая вода в системе охлаждения может треснуть жизненно важные компоненты двигателя вашего автомобиля, в том числе блок цилиндров. Всегда помните, где вы планируете водить и хранить свой автомобиль, и выбирайте антифриз, который сможет выдерживать полный диапазон высоких и низких температур, которым подвергается ваш автомобиль.

Как антифриз сохраняет прохладу вашего автомобиля

Getty Images

Проще говоря, водяной насос обеспечивает циркуляцию смеси антифриза и воды между двигателем и радиатором вашего автомобиля.При циркуляции в двигателе охлаждающая смесь нагревается. Затем водяной насос перемещает нагретую охлаждающую жидкость через верхний шланг радиатора в радиатор, который представляет собой теплообменник, заполненный металлическими трубками. Эти трубки обычно изготавливаются из алюминия на новых автомобилях, что является одной из причин, почему так важен выбор правильной охлаждающей жидкости. Ребра, прикрепленные к металлическим трубкам радиатора, отводят тепло от охлаждающей жидкости и рассеивают его в воздух, втягиваемый через радиатор вентиляторами и движением автомобиля вперед.Затем охлажденная охлаждающая жидкость откачивается из радиатора через нижний шланг радиатора и возвращается в двигатель, где цикл начинается снова.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя, поэтому тепло двигателя может быстрее его прогреть. Охлаждающая жидкость также нагревает чувствительный к температуре клапан, называемый термостатом, который открывается при температуре около 195 градусов по Фаренгейту, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор. Этот термостат может быть расположен непосредственно перед выходом охлаждающей жидкости из двигателя в верхний шланг радиатора или на входе водяного насоса, последний из которых является предпочтительным местом на большинстве новых автомобилей.

Охлаждающая жидкость также течет по шлангам, которые входят в обогреватель и выходят из него, который отдает свое тепло окружающему воздуху, как миниатюрный радиатор. Однако в этом случае нагретый воздух вдувается в салон.

Повышение давления в системе охлаждения также повышает точку кипения охлаждающей жидкости, поэтому крышка радиатора (которая иногда находится на двигателе или резервуаре охлаждающей жидкости) имеет клапан давления для повышения давления в системе охлаждения примерно на 15 фунтов на квадратный дюйм. Это увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости примерно на 40 градусов.Таким образом, температура кипения смеси антифриза и воды в соотношении 50/50 в правильно функционирующей системе составляет около 265 градусов или выше, что дает вашему двигателю немного больше свободы действий до того, как охлаждающая жидкость перегреется.

Выбор подходящего антифриза

Большинство антифризов изготовлено на основе базового химического вещества, называемого этиленгликоль. Зеленый краситель используется в большинстве брендов, хотя Toyota использует красный. Охлаждающая жидкость с более длительным сроком службы, такая как Dex-Cool, часто окрашивается в оранжевый цвет и предлагает около года дополнительного использования, прежде чем ее нужно будет заменить.Цвет не всегда является определенным показателем типа охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, поскольку он иногда меняется, но мы будем использовать эти общие цвета для сокращения здесь. Если в вашем автомобиле используется традиционная зеленая или красная охлаждающая жидкость, вы не сможете перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость без изрядной подготовки. Если вашему автомобилю больше четырех лет, использование выключателя вряд ли продлит срок службы охлаждающей жидкости, так как вам все равно придется слить и менять охлаждающую жидкость каждые два года.

Ингибиторы ржавчины и коррозии в этих охлаждающих жидкостях различаются, но если антифриз зеленого цвета, предположим, что его срок службы в автомобиле с большим количеством алюминиевых компонентов составляет два года или 30 000 миль - в зависимости от того, что наступит раньше.Вы можете продлить это до третьего года, если двигатель полностью чугунный. «Тойота Красный» - это особая формула, но если вы слейте ее, вы можете заменить ее любой аналогичной формулой для американских автомобилей марки. Интервал замены красной охлаждающей жидкости Toyota по-прежнему составляет два года или 30 000 миль.

Ингибиторы коррозии в оранжевых антифризах с увеличенным сроком службы химически несовместимы с более типичными зелеными или красными охлаждающими жидкостями, поэтому никогда не следует смешивать их. Традиционные зеленые и красные антифризы основаны на технологии неорганических присадок, которые добавляют фосфаты и силикаты для предотвращения коррозии в вашей системе охлаждения.В антифризе Orange, который был разработан для использования с современными алюминиевыми компонентами двигателя, вместо фосфатов и силикатов используется технология органических добавок для предотвращения коррозии жизненно важных компонентов двигателя.

⚠️Эти указания предназначены только для процедуры технического обслуживания, а не в качестве последнего шага при замене такой детали, как водяной насос или радиатор.

А как насчет «подходящих для домашних животных» или «более безопасных» антифризов на основе пропиленгликоля? Эти торговые марки (такие как Peak Sierra и Prestone Low Tox) будут выполнять ту же работу, что и традиционные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.Однако они стоят немного дороже и на самом деле требуют, чтобы вы использовали их больше, чтобы обеспечить такую ​​же защиту от замораживания.

Эти более безопасные охлаждающие жидкости несладкие, и поэтому маловероятно, что они будут потреблены детьми ясельного возраста или домашними животными. Однако не надейтесь на это. Вся охлаждающая жидкость должна храниться безопасно и утилизироваться надлежащим образом .

По правде говоря, эти безопасные для домашних животных охлаждающие жидкости лишь немного менее опасны. Регулярные проверки на утечки в вашей системе охлаждающей жидкости могут быть лучшим и более экономичным вариантом предотвращения перегрева вашего автомобиля.В конце концов, достаточно пары секунд, чтобы взглянуть и проверить, нет ли забавной лужи охлаждающей жидкости под тем местом, где припаркована ваша машина.

Независимо от того, что вы используете, всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы убедиться, что то, что вы используете, будет работать с вашим автомобилем.


Популярное среди владельцев грузовиков

Концентрат антифриза / охлаждающей жидкости Rotella ELC

Шелл Ротелла Т

Популярный Dex-Cool

ACDelco 10-5027 Премикс Dex-Cool 50/50

ACDelco

Популярное для Toyota

Zerex Vehicle Red без силикатов и боратов

Зерекс

Популярное для большинства автомобилей

Антифриз Prestone AF2100 с увеличенным сроком службы 50/50

Престон


Слив охлаждающей жидкости

Чтобы приступить к этому жизненно важному техническому обслуживанию, тщательно слейте охлаждающую жидкость.Начните с проверки технических характеристик в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, сколько охлаждающей жидкости попадает в систему. Это важно, поскольку вместимость сильно различается от автомобиля к автомобилю. Некоторые четырехцилиндровые двигатели Toyota и двигатели V6, например, вмещают всего около 5 1/2 кварты. Другие системы содержат от 14 до 18 кварт. Таким образом, вы будете знать, какой процент охлаждающей жидкости в вашей системе сливается.

Начните с холодного двигателя, но обязательно переведите рычаг температуры на приборной панели в самое горячее положение. Таким образом, если в вашем автомобиле есть регулирующий клапан охлаждающей жидкости отопителя, он откроется, позволяя течь большему количеству охлаждающей жидкости.Это переключатель с электронным управлением, установленный на многих современных автомобилях, поэтому не забудьте включить зажигание на несколько секунд, чтобы убедиться, что он открыт.

Затем снимите крышку радиатора и откройте сливную пробку радиатора, последняя обычно находится в нижней части радиатора.

Если сливная пробка находится в труднодоступном месте, может потребоваться гибкая розетка. Если вы действительно не можете дотянуться до сливной пробки, отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.Отодвиньте хомут от горловины радиатора и осторожно отсоедините шланг с этого конца.

Дайте охлаждающей жидкости стечь в поддон. Слив одного только радиатора должен удалить примерно от 40 до 45 процентов охлаждающей жидкости из системы.

Затем найдите сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя, которая часто выглядит как болт. Переместите дренажный поддон под эту заглушку и откройте его, чтобы позволить хладагенту внутри вашего блока вытечь. После опорожнения блока цилиндров замените сливную пробку двигателя на новую шайбу и герметик для высокотемпературной резьбы.Затяните эту заглушку в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, с помощью динамометрического ключа. Затем установите сливную пробку радиатора.

Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и слейте его тоже в сборный поддон. Тщательно очистите его изнутри, так как это обычное место для попадания грязи в систему. Установите его снова, когда он станет чистым и пустым.

Обратите внимание также на то, что выходит из вашей системы охлаждения. Если использованная охлаждающая жидкость выглядит как шоколадный молочный коктейль, это означает, что масло смешалось с охлаждающей жидкостью, и это признак более серьезных проблем, таких как взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров, которую необходимо немедленно исправить.

Вы также можете промыть систему водой, если хотите убедиться, что в вашем автомобиле не осталось старой охлаждающей жидкости. После первого слива залейте в систему воду, затем прогрейте двигатель и дайте ему остыть. Снова слейте воду из радиатора и снова залейте водой. Повторить.

Здесь играет роль тип используемой охлаждающей жидкости. Если ваша машина использовала зеленую охлаждающую жидкость не менее 5000 миль, то очевидно, что охлаждающая жидкость хорошо работает с компонентами вашего двигателя.Если после этого вы хотите перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость, обязательно проделайте этот тщательный слив за разбавлением системы не менее трех раз. Охлаждающая жидкость, которую вы сливаете после последней промывки водой, должна быть практически чистой. Если он все еще зеленый, вам нужно повторять процесс, пока ничего зеленого не будет выходить из моторного отсека.

Что касается того, что делать со старым материалом, никогда не выливайте использованную охлаждающую жидкость на землю, в ливневую канализацию или в бытовую канализацию, поскольку в ней накапливаются металлы, которые могут быть токсичными для детей и диких животных.Например, если в вашем автомобиле медный радиатор или сердечник обогревателя, использованная охлаждающая жидкость будет загрязнена свинцовым припоем. Многие муниципалитеты имеют предприятия по удалению опасных отходов, которые их принимают. Вы также можете отнести его в местный автомобильный магазин или магазин и спросить, могут ли они утилизировать использованные вами жидкости.

Заполнить систему

Июнь 2: Getty Images

А теперь самое сложное: заполнение системы. Для этого налейте смесь наполовину охлаждающей жидкости и наполовину дистиллированной воды (никогда не из-под крана или шланга).Например, если ваш автомобиль вмещает 12 литров, вы хотите установить 6 литров неразбавленного антифриза, смешанного с 6 литрами дистиллированной воды. Смешайте воду и антифриз в чистой емкости вне автомобиля. Для этого можно повторно использовать кувшины с охлаждающей жидкостью, так как в них была только свежая охлаждающая жидкость. Вы также можете купить антифриз, предварительно смешанный с водой, после чего вы можете пропустить этот этап смешивания.

В системе охлаждения автомобиля есть множество укромных уголков и щелей, в которых задерживается воздух, что затрудняет заполнение системы охлаждающей жидкостью.Крышка заливной горловины и горловина должны находиться в верхней точке системы, чтобы облегчить стравливание воздуха, но часто это не так. Даже если это так, вам понадобится вся естественная помощь, которую вы можете получить, чтобы наполнить охлаждающую жидкость каждой частью системы. Итак, приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы поднять горловину охлаждающей жидкости как можно выше.

Затем проверьте двигатель на наличие утечек воздуха. Иногда вы увидите явное истечение воздуха, например, болт, ввинченный в шланг или торчащий из высокой точки двигателя. Если в вашей системе охлаждения есть воздухоотводчик, откройте его.Если их несколько, откройте их все. Если у вас есть доступ к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, проверьте его на предмет процедуры заправки охлаждающей жидкости и следуйте этим инструкциям. В остальном наши направления довольно стандартны для большинства автомобилей.

Заполните резервуар для перелива охлаждающей жидкости ниже линии максимального заполнения половинной смесью воды и антифриза и снова закройте его крышкой. Затем медленно влейте необходимое количество антифриза в заливную горловину системы охлаждения, пока не увидите, как охлаждающая жидкость вытекает из открытых отверстий для выпуска воздуха, или пока охлаждающая жидкость не поднимется к основанию заливной горловины.Затем закройте кровоток.

Еще не закрывая заливную горловину, заведите машину и дайте ей поработать достаточно долго, чтобы пару раз включить вентиляторы радиатора. Если в системе есть клапан охлаждающей жидкости отопителя, закройте его, переместив рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в самое низкое положение. Пузырьки воздуха в системе будут подниматься и выходить из заливной горловины. Доливайте его, когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже основания заливной горловины, и наденьте крышку, как только она перестанет пузыриться.

Когда двигатель прогрет и работает на высоких холостых оборотах, переместите рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в положение максимальной температуры, одновременно слушая звук клапана охлаждающей жидкости отопителя.Если после первого прилива охлаждающей жидкости вы слышите непрерывный булькающий шум, значит в системе еще есть воздух. Снова откройте заливную горловину или приоткройте верхнее отверстие системы, чтобы выпустить пузырьки.

Будьте готовы следить за уровнем охлаждающей жидкости в резервуаре в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенным.

Проверка работы

olloGetty Изображений

Помните, как давление в системе охлаждающей жидкости помогает улучшить термостойкость охлаждающей жидкости? Использование манометра - хороший способ убедиться, что ваша система может выдерживать нужное давление.Возможность удерживать давление также означает отсутствие утечек, через которые может попасть воздух и выйти охлаждающая жидкость. Обычно достаточно позволить пузырькам подняться из шейки, но лучше убедиться, что ваша система может удерживать оптимальное давление, если это возможно. В летнюю жару зачем рисковать? Воздух в системе - одна из основных причин перегрева .

Большинство крупных сетей по продаже автозапчастей предоставляют в аренду тестеры давления. Чтобы проверить давление в системе, откройте крышку радиатора или переливного бачка.Требуемый колпачок обычно обозначается как «содержимое под давлением» или что-то в этом роде. Убедитесь, что в перепускном резервуаре достаточно охлаждающей жидкости (где-то между линиями минимального и максимального заполнения), и прикрепите к этому отверстию измеритель давления.

Медленно повышайте давление в системе с помощью манометра до тех пор, пока устойчивый поток охлаждающей жидкости не будет выходить из линии перелива системы, следя за тем, чтобы не превышалось максимальное давление, указанное на радиаторе или крышке переливающего резервуара.Подержите там несколько минут и убедитесь, что охлаждающая жидкость не протекает. Когда закончите, закройте крышку. Еще раз прогрейте машину, установив органы управления обогревателем на самую горячую, самую открытую настройку, чтобы убедиться, что ничего не булькает, и поздравляем!

Теперь у вас есть свежий антифриз, который будет максимально охлаждать ваш двигатель в самые жаркие летние дни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Хорошая или плохая промывка двигателя?

Промывать или не промывать двигатель? Ответ бурно обсуждается в гараже.

Давайте перейдем к делу. Безопасно ли использовать промывку двигателя в двигателе с большим пробегом?

Потратьте несколько минут на просмотр онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос. Часто речь идет об автомобиле 1980-х годов, на котором кто-то годами бился, десятилетие припарковался на пастбище и теперь хочет оживить, промыв двигатель.

Вот что мы расскажем:

Что такое промывка двигателя?
Как образуются шлам и отложения в двигателе?
Требуется ли промывка двигателя?
Промывка двигателя в рамках надлежащего режима технического обслуживания

Что такое промывка двигателя?

Промывка двигателя - это химическая добавка на вторичном рынке, предназначенная для очистки накопленного в двигателе шлама, отложений и другого мусора. Вы заливаете его в маслозаливное отверстие двигателя и оставляете двигатель на холостом ходу примерно на 10-15 минут.Промывка двигателя смешивается с маслом и циркулирует по двигателю, помогая растворять шлам и очищать отложения. Затем вы сливаете моторное масло (вместе с большей частью мусора, теоретически), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и снова начинаете ездить.

Купить AMSOIL онлайн в Великобритании и Ирландии

Как образуются шлам и отложения в двигателе?

В бурные дни своей молодости ваш двигатель обеспечивал максимальную мощность и эффективность. Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, что приводит к снижению мощности и производительности.

Крошечные отверстия в сетке маслосборной трубки могут легко забиться шламом, из-за чего в двигатель не останется масла.

Отложения и шлам могут образовываться в двигателе по нескольким причинам, таким как частые короткие поездки, которые не позволяют маслу полностью прогреться и испарять влагу, попадание переносимой по воздуху грязи, разбавление топлива и высокая температура, приводящая к поломке двигателя. масло. По мере осаждения осадок в двигателе может забивать узкие масляные каналы или сетку на маслозаборной трубке, ограничивая поток масла к жизненно важным частям двигателя, особенно к верхнему клапану.Отложения могут привести к заеданию колец, уменьшению компрессии двигателя и уменьшению мощности.

Купить AMSOIL онлайн в Норвегии

Требуется ли промывка двигателя?

Хорошая промывка двигателя может помочь разрыхлить отложения и растворить шлам, возвращая двигатель в состояние, подобное новому. Однако в старых двигателях с большим пробегом отстой двигателя может быть единственным препятствием, препятствующим просачиванию моторного масла через изношенные или потрескавшиеся уплотнения. Удаление осадка обнажает уплотнения для того, чем они являются на самом деле - мусора.Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

Реально пломбы были уже плохие; промывка двигателя просто показала их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль попадает в этот лагерь, оставьте двигатель в покое и пропустите промывку двигателя. Вероятно, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плохом состоянии, не исправив сначала плохие уплотнения или другие дефекты. Фактически, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Купить AMSOIL онлайн в Финляндии

Промывка двигателя в рамках надлежащего режима технического обслуживания

Нельзя сказать, что промывка двигателя - плохая идея. Фактически, часто это первый шаг к восстановлению заброшенного автомобиля до первоклассных характеристик. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это - транспортное средство, владелец которого предпочитает покупать антиквариат в субботу днем, чем заменять моторное масло в автомобиле или опускать поддон коробки передач.Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не является мусором, может похвастаться отрывочными данными о техническом обслуживании.

В этих случаях сильнодействующая промывка на основе моющих средств может помочь подготовить двигатель к новому маслу, ослабить заедание клапанов или колец и помочь удалить вредный осадок двигателя. Хотя это не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый старт.

Некоторые люди также утверждают, что промывка двигателя освобождает большие куски и вызывает лавину мусора, забивающего проходы внутри вашего двигателя.Не волнуйся. AMSOIL Engine and Gear Flush очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и надлежащий выход масла из двигателя после его слива. Это способствует «чистому запуску» нового моторного масла и позволяет ему работать с расчетной мощностью.

Предварительная очистка головки блока цилиндров. Обратите внимание на отстой вокруг пружин клапана и отверстий толкателя.


Последующая очистка головки блока цилиндров. После очистки с помощью AMSOIL Engine and Gear Flush головка цилиндров становится заметно чище.

Найдите AMSOIL для вашего автомобиля

Срок отзыва

«Для справки, в свое время я использовал AMSOIL Engine и Gear Flush на трех разных подержанных автомобилях, и это отлично сработало. Один из них, Honda CR-V 1999 года выпуска, проехал 206 000 миль и все еще бежит как волчок, практически не сжигая масла. Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V. Третий я продал своему коллеге-блогеру за 380 фунтов стерлингов и телескоп.Последнее, что я слышал, он по-прежнему работает хорошо, но ржавчина все же заметила ».

Возможно, он припарковал его на пастбище за своим домом.

В общем, промойте двигатель, если хотите вдохнуть новую жизнь в свой автомобиль. AMSOIL Engine and Gear Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических коробок передач. Но если у вас есть какие-либо сомнения по поводу появления шлама в двигателе или отложений, которые могут удерживать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его. Тебе решать.

Где купить AMSOIL

Промывка картера - My Garage

Когда вы приходите на замену масла, некоторые смазочные мастерские; дилерские центры; и другие предприятия могут попытаться продать вам промывка картера . Эта услуга может также называться промывкой двигателя , промывкой горячим маслом или промывкой двигателя .

Что такое промывка картера? Эта услуга включает добавление в моторное масло растворителя или сильного моющего средства; дайте двигателю поработать немного, чтобы дать ему возможность пройти через него; а потом замена моторного масла и фильтра.Предполагается, что эти химические вещества разрушают и очищают от грязи, лака и отложений, которые могут образовываться внутри вашего двигателя, позволяя слить его вместе с моторным маслом. Хотя в теории это звучит великолепно, есть четыре основных причины, по которым эти услуги являются плохой идеей:

Факт №1: Промывка картера, вероятно, не нужна.

Даже если бы эти услуги работали - и работали безопасно - ваш автомобиль, вероятно, не выиграет от промывки картера. В то время как лак и шлам могут накапливаться в двигателе, который плохо обслуживается, обычно этого не происходит, если вы регулярно меняете масло.Даже если к вашему двигателю некоторое время не уделяли должного внимания, новое масло содержит моющие средства, которые безопасно очистят ваш двигатель в ближайшие месяцы и годы.

Подавляющее большинство двигателей на дорогах довольно чистые внутри и будут оставаться такими до тех пор, пока поддерживается их техническое обслуживание. Регулярно меняйте масло; использовать качественный фильтр; и все будет хорошо.

Сторонники промывки двигателя могут показать вам фотографии экстремального осадка двигателя, подобного этому. Дело в том, что ни один двигатель, обслуживаемый в нормальном режиме, никогда не приблизится к этой проблеме, а если это произойдет, то повреждение уже нанесено - двигатель изношен и не подлежит ремонту.

Факт № 2: Промывка картера может привести к аннулированию гарантии.

Почти каждый производитель автомобилей выпустил бюллетени технического обслуживания или другую документацию, в которой они рекомендуют проводить промывку картера вместо . Они говорят, что это не только ненужное обслуживание, но и может повредить ваш двигатель. Если ваш автомобиль находится на гарантии, и у вас выходит из строя двигатель, сервисный центр, скорее всего, попросит вас предоставить записи о техническом обслуживании. Если в ваших квитанциях о техническом обслуживании содержится запись о выполнении промывки картера, некоторые производители откажутся от претензии по гарантии.

Вот выдержка из сервисного бюллетеня General Motors об этом:

Факт № 3: Промывка картера может повредить ваш двигатель.

Как General Motors упоминает в вышеприведенной публикации, промывка двигателя может повредить ваш двигатель. Химические вещества в промывочных добавках могут повредить уплотнения двигателя, что приведет к дорогостоящему ремонту в случае утечки масла. Эти химические вещества могут также повредить подшипники двигателя; турбокомпрессоры и другие детали с масляной смазкой.

Большинство производителей химикатов для промывки двигателей заявляют, что их продукция «безопасна», но на самом деле эти компании не предоставляют гарантию на трансмиссию; производитель вашего автомобиля.Когда большинство производителей автомобилей говорят, что промывка картера - плохая идея, лучше всего следовать их рекомендациям. Вот часть сервисного бюллетеня Mazda, которая также не рекомендует промывать двигатель:

Факт №4: Промывка картера - пустая трата денег.

Большинство двигателей, находящихся в надлежащем состоянии, чисты внутри.

Если большинству транспортных средств на дорогах не требуется промывка картера, почему так много компаний продают их? Потому что они легко зарабатывают деньги; вот почему. Клиенты платят 40 долларов или больше за «услугу» по заливке 5-долларового баллона химикатов в свое масло, а затем запуск двигателя на холостом ходу в течение десяти минут.

В My Garage мы являемся основными сторонниками правильного ухода за вашим автомобилем. Мы понимаем, что расходы на поддержание безопасного и надежного транспорта обходятся недешево. Вот почему мы продолжим выступать против бесполезной траты денег и ненужных услуг, таких как промывка картера, и будем следить за тем, чтобы инвестиции наших клиентов всегда направлялись на услуги, в которых они действительно нуждаются. Есть вопросы? Звоните или пишите нам в любое время!

Промывка подвесного мотора | Discover Boating

Регулярная промывка пресной водой является ключом к техническому обслуживанию любого подвесного мотора, используемого в соленой воде.Большинство производителей подвесных двигателей рекомендуют промывать их пресной водой после каждого использования в соленой воде, чтобы очистить охлаждающие каналы от остатков соли и накипи, которые могут накапливаться и препятствовать прохождению жизненно важной охлаждающей воды через двигатель. Подвесные двигатели, используемые в солоноватой воде или пресной воде, которая является илистой или мутной, также следует промыть. Промывка обычно является простой процедурой и часто может выполняться на лодке на трейлере или в воде в доке или на швартовке.

Инструкции по промывке подвесного двигателя различаются в зависимости от марки и модели, и их можно найти в руководстве пользователя.Если ваше руководство отсутствует, вы можете найти его цифровую копию в Интернете, или дилер может заказать для вас новую бумажную копию. Следуйте этим инструкциям точно так, как это возможно, чтобы повредить рабочее колесо водяного насоса или промыть двигатель не полностью, если вы промыте двигатель неправильно.

Примечание: Никогда не запускайте подвесной мотор без водопровода - он должен быть либо в воде, либо подсоединен к шлангу для подачи воды. Вода смазывает лопасти резинового рабочего колеса водяного насоса, и работа двигателя без подачи воды даже на несколько секунд может повредить или разрушить рабочее колесо.

6 советов по промывке подвесного мотора

  1. Запомните, что для никогда не запускайте подвесной мотор без водоснабжения.
  2. Конкретные инструкции, относящиеся к вашей марке или модели, см. В руководстве пользователя.
  3. Используйте встроенное соединение для промывки (при наличии).
  4. Используйте промывочную муфту, чтобы надеть на заборник охлаждающей воды садовый шланг.
  5. Используйте промывочный мешок или ведро с садовым шлангом.
  6. После промывки убедитесь, что из двигателя слита вся пресная вода.

Сравните разные типы двигателей

Различные способы промывки подвесного мотора

Есть несколько способов промыть подвесной двигатель:

Встроенное соединение для промывки

Большинство подвесных двигателей, произведенных за последние 10–15 лет, имеют встроенное соединение заподлицо, в котором используется либо переходник с защелкой, либо резьбовой фитинг для соединения двигателя с садовым шлангом. Этот фитинг может быть расположен на двигателе, обращенном к лодке, или он может быть расположен под капотом или под крышкой в ​​средней части.Подвесные двигатели, оснащенные фитингами такого типа, часто можно промыть без запуска двигателя, и на самом деле они могут быть спроектированы для промывки без запуска двигателя - прочтите руководство пользователя для получения конкретных инструкций.

Если лодка стоит в доке, этот тип промывочного соединения обычно можно использовать для промывки мотора, когда он наклонен над водой. После подсоединения шланга к мотору дайте воде течь примерно 10 минут или в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.

Использование муфт для промывки

Муфты Flush выглядят как большие наушники.Резиновые колпачки надеваются на отверстия для забора охлаждающей воды на подвесном редукторе и удерживаются на месте металлической пружиной или зажимом. К одной из резиновых чашек прикреплен садовый шланг.

  1. После прикрепления чашек к коробке передач и запуска потока воды двигатель запускается и дает возможность работать на холостом ходу в нейтральном положении, чтобы гребной винт не начинал вращаться, что было бы опасно, для циркуляции пресной воды через двигатель.
  2. Когда двигатель запускается, вы должны увидеть, как вода вытекает из «контрольного сигнала», который указывает на то, что вода прокачивается через двигатель.
  3. Дайте двигателю поработать на нейтрали в течение примерно 10 минут, пока через двигатель прокачивается свежая вода.
  4. Не оставляйте лодку без присмотра во время промывки. Если муфты выпадают или нет плотного прилегания к коробке передач, двигатель следует немедленно выключить, иначе рабочее колесо водяного насоса будет повреждено.
  5. Выключите мотор перед отключением воды. Не все подвесные двигатели можно промывать с помощью муфт. Некоторые из них имеют несколько точек впуска воды, и те, которые не закрыты муфтой, необходимо заклеить изолентой.У других могут быть впускные отверстия, которые нельзя закрыть муфтами.
  6. Опять же, проверьте руководство пользователя для конкретных инструкций. Некоторые требуют снятия пропеллера при использовании промывочных муфт.

Мешки или ведра для промывки

Промывочный мешок - это мягкий пластиковый, холщовый или виниловый мешок с фитингом для садового шланга. Когда лодка находится на трейлере, а двигатель наклонен вниз, мешок надевается на коробку передач и заполняется водой, так что входные отверстия для охлаждающей воды закрываются.

  1. Когда двигатель запускается, он будет откачивать воду из этого резервуара, а шланг будет поддерживать уровень воды.
  2. Опять же, не оставляйте двигатель без присмотра во время промывки и убедитесь, что вода течет из контрольного прибора.
  3. Двигатель можно промыть таким образом с помощью большого ведра или бочки, пока источник воды поддерживает уровень воды в емкости над впускными отверстиями коробки передач.
  4. Обратите внимание, что для использования большинства промывочных мешков гребной винт должен быть снят с подвесного двигателя.

После промывки подвесного мотора

Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что вся пресная вода слита из двигателя. Это особенно важно, если температура ниже нуля - если вода замерзнет в двигателе, это может повредить блок двигателя. В большинстве случаев это так же просто, как полностью опустить мотор, когда лодка находится на уровне трейлера.

Читать дальше: Уход за подвесным двигателем


Вам также может понравиться:

Промывка двигателя для удаления накипи

Directions

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ STAR brite®.

С комплектом для удаления накипи из судового двигателя Star brite® «Сделай сам» # 35001

1. Комплект для удаления накипи из судового двигателя Star brite® включает резервуар емкостью 5 галлонов, запорный клапан / крышку и прозрачный шланг. Вам потребуются наушники или насадка для промывки для вашего типа двигателя и садовый шланг.


2. Обратитесь к руководству по эксплуатации судового двигателя на предмет конкретного объема охлаждающей жидкости и выполните соответствующие планы.Смешайте одну часть концентрированной промывки для удаления накипи Star brite® с одной частью пресной воды в 5-галлонном баке, убедившись, что вентиляционная крышка открыта. После того, как резервуар объемом 5 галлонов заполнен смесью, затяните запорный клапан / крышку и положите резервуар на сторону так, чтобы запорный клапан был направлен вниз.


3. Используя приспособление для промывки судового двигателя (не входит в комплект) и садовый шланг, запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры, чтобы термостат был открыт, чтобы промывка двигателя от накипи могла циркулировать по всей системе охлаждения.


4. Когда двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и термостат откроется, выключите двигатель и отсоедините садовый шланг от промывочной насадки. Присоедините один конец прозрачного шланга к приспособлению для промывки двигателя и откройте задвижку, чтобы промывка для удаления накипи с двигателя стекала в чистый шланг.


5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока зеленая смесь не выйдет из выпускного отверстия для выхлопных газов и воды вашего двигателя. Немедленно заглушите двигатель и закройте задвижку на баке.Дайте двигателю постоять 5-10 минут.


6. Откройте задвижку и включите двигатель, чтобы пропустить больше промывочной смеси через систему. Через 1-2 минуты закройте задвижку и заглушите двигатель. Отсоедините прозрачный шланг от промывочной насадки и подсоедините садовый шланг. Включите подачу воды и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 5 минут, чтобы свежая вода протекла по системе.


7. Выключите двигатель и снимите промывочную насадку. Промыть снаружи двигателя. Утилизируйте промывочную смесь в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.


Без комплекта для удаления накипи из судового двигателя Star brite® «Сделай сам»


1. Выньте лодку из воды. Поместите двигатель в подходящую емкость так, чтобы воздухозаборник двигателя находился значительно ниже кромки емкости. Смешайте одну часть концентрированной жидкости для удаления накипи Star brite® с одной частью пресной воды. Наполняйте контейнер до тех пор, пока воздухозаборник двигателя не будет полностью погружен в смесь для очистки двигателя от накипи.


2. Когда воздухозаборники двигателя полностью погружены, дайте ему поработать, пока зеленая смесь не выйдет из выпускного отверстия для выхлопных газов и воды вашего двигателя.Немедленно заглушите двигатель и дайте ему постоять 5-10 минут. Включите двигатель, чтобы свежая смесь прошла через систему, затем снова выключите двигатель. Слейте воду из всей системы.


3. Утилизируйте промывочную смесь в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Наполните контейнер пресной водой и полностью погрузите в воду воздухозаборники двигателя. Еще раз запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут, пока пресная вода течет по всей системе двигателя.

ВНИМАНИЕ: При работе с этим продуктом на кислотной основе надевайте защитные очки, респираторную маску и перчатки.Избегайте вдыхания паров при смешивании воды и промывки двигателя. Это нормально, если продукт слегка дымится при первоначальном смешивании с водой. Примите меры, чтобы не пролить жидкость возле травы и растений. Держитесь подальше от домашних животных и детей. НЕ СМЕШАТЬ С ДРУГИМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ЭТОТ ПРОДУКТ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит ингибированную и усиленную соляную кислоту. Используйте в хорошо вентилируемом помещении. Вред при проглатывании. При проглатывании выпейте 3-4 стакана молока, магнезиального молока или воды. Не вызывает рвоту.Немедленно вызовите врача. При попадании в глаза постоянно промывайте глаза пресной водой в течение 15 минут. Если раздражение не исчезнет, ​​обратитесь за медицинской помощью. Это профессиональный прочный продукт, звоните по бесплатному номеру 1 (800) 327-8583, если у вас есть какие-либо вопросы относительно безопасности или использования. Ответственность Star brite® ограничивается покупной ценой этого продукта.

Что такое промывка маслом? Они нужны?

В обслуживании автомобилей так много частей, практик и процедур, что сложно их все уследить.Так что не расстраивайтесь, если спросите себя: «Что такое промывка маслом?»

Промывочная жидкость - это жидкость, которая удаляет вредные отложения в двигателе, чтобы они стекали при замене масла.

Нужны ли они?

Да, но не на каждую машину. Промывка моторным маслом - это быстрый способ избавиться от накопившегося за годы, а может и десятилетия, мусора из двигателя. По самому этому определению можно сказать, что мы говорим не о чьем-то ухоженном ребенке, а, скорее, о заброшенной или, возможно, даже хранящейся машине в течение длительного периода времени.

Как это работает?

Хорошо продуманная масляная промывка будет содержать ингредиенты, необходимые для разрушения всего этого осадка двигателя, чтобы вы могли удалить его из системы вашего автомобиля. Вы просто заливаете его в двигатель, куда вы добавляете масло, затем заводите двигатель и даете ему поработать на холостом ходу, пока масло не достигнет нормальной рабочей температуры. Затем вы выключаете двигатель, даете ему остыть до безопасного места для работы, снимаете сливную пробку и сливаете старое масло, которое теперь выливается вместе с разложенным илом.

Далее следует простая замена масла и фильтра (после этого вам обязательно понадобится новый, свежий масляный фильтр). Вы также захотите снять и очистить масляный поддон и масляный фильтр перед добавлением нового масла и фильтра.

Есть ли причина не выполнять промывку маслом?

Если транспортным средством серьезно пренебрегали или стояли на стоянке в течение длительного периода времени, и у него есть двигатель, на котором проехал много миль, вы можете сначала позволить местному NAPA AutoCare взглянуть на него.Иногда за осадком скрываются сухие, изношенные и потрескавшиеся уплотнения. В этом случае промывка маслом устранит единственное, что стоит между вашим двигателем и серией утечек. В таком случае сначала замените уплотнения. Затем промойте двигатель, замените масло и фильтр, очистите масляный поддон и масляный фильтр. Таким образом, вы не тратите зря время и деньги.

Итак, вот ответ на вопрос «что такое промывка маслом?» - это отличный первый шаг к тому, чтобы на шоссе выздороветь старый, запущенный автомобиль.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, необходима ли промывка моторного масла для вашего автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Майк Хагерти - автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещались на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он издатель и редактор MikeHagertyCars.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *