Провис двигатель ваз 2114: Просел двигатель автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Содержание

Просел двигатель автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 часто не обращают внимание на такую неисправность как «просел двигатель автомобиля».

Тем более, что на первых порах она может быть не слишком заметна. Но в дальнейшем, если не обращать внимание на эту проблему, двигатель вообще может лечь на бок.

На примере двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) рассмотрим почему проседает двигатель и как с этим бороться.

Признаки неисправности «просел двигатель автомобиля»

Когда проблемы с проседанием нет, двигатель стоит ровно, параллельно верхней части рамки радиатора (см. фото в начале статьи).

В случае возникновения неисправности четко видно, что он завален на правую или левую сторону.

Либо, явного перекоса нет, но если со стороны оценить положение двигателя относительно верхней части рамки радиатора («телевизора»), то заметно некоторое его проседание вправо или влево.

Стук со стороны двигателя или подвески, при трогании с места или движении на небольшой скорости по неровной дороге.

Причины неисправности «просел двигатель автомобиля»

Неисправна передняя опора («подушка») двигателя

Двигатель проседает на правый бок (по ходу автомобиля). Возможно разрушился сайлентблок опоры, либо проржавел кронштейн крепления на рамке радиатора.

Неисправна левая опора («подушка») двигателя

Двигатель просел на левый бок (по ходу автомобиля). Скорее всего разрушился резинометаллический сайлентблок опоры.

Как самостоятельно устранить проседание двигателя?

Проседание двигателя устраняется заменой вышедших из строя «подушек» новыми. Эту работу можно сделать самостоятельно используя пару ключей и домкрат. Подробнее в статьях:

«Замена передней опоры («подушки») двигателя 21083″,

«Замена левой опоры («подушки») двигателя 21083″

Примечания и дополнения

На двигателе 21083 применяется передняя опора («подушка») двигателя 2108-1001015-10. Ее рзинометаллический сайлентблок имеет номер 2108-1001020-10.

Левая опора (кронштейн левой опоры) имеет номер 2108-1001040-10, сайлентблок (опора левая) 2108-1001046-10.

Еще статьи по неисправности двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Не тянет карбюраторный двигатель, что делать?

— Нагар на клапанах, почему и что делать?

— Карбюраторный двигатель глохнет после нажатия на педаль газа, причины

— Кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке, причины

— Низкое давление моторного масла в двигателе, причины

— Двигатель работает только на «подсосе», почему?

— Не работает система холостого хода карбюратора Солекс, почему?

Замена передней опоры двигателя ваз 2109 своими руками

Опора двигателя передняя ВАЗ выполняет функцию предохранения автомобиля от излишней вибрации, которая является источником дискомфорта для водителя и пассажиров. Поэтому к таким деталям применяется и другое наименование — подушки двигателя ВАЗ, что обозначает смягчающий функционал таких деталей для ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Существует 3 смягчающих приспособления у двигателя ВАЗ-2108, двигателя ВАЗ-2109: задняя, передняя и боковая (левая), которая находится слева по ходу движения автомобиля. При столь важном предназначении опора двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ предусматривает периодическую замену по мере старения и естественного износа резины и деталей в комплекте при эксплуатации в условиях переменных разнонаправленных нагрузок.

Для чего нужно менять переднюю опору двигателя ВАЗ

Дату замены подушек двигателя ВАЗ-2109 не указывают в руководстве по эксплуатации, она наступает по истечении разного времени у разных автовладельцев.

Когда пора менять опоры двигателя? Опора двигателя, каждая в отдельности, будет заявлять об этом следующим образом:

вибрация двигателя при старте и резком ускорении досаждает больше обычного;
при резких разнонаправленных нагрузках слышен стук под капотом от шатающегося двигателя;
передачи переключаются с приложением сверхусилия, так как на кулису рычага переключения давит силовой агрегат, который провис вследствие износа опор;
замена ремня газораспределительного механизма происходит при приложении усилий по причине того, что требуется замена задней подушки двигателя.

По одной подушке меняют в случае выхода из строя при аварийном воздействии, при ДТП с участием другого автомобиля или наезде на препятствие в виде глубокой ямы или крутой выпуклости, когда при приложении резкой амплитудной нагрузки выходит из строя одна опора мотора ВАЗ и т.д. Опоры двигателя ВАЗ, расположенные по соседству, как правило, остаются полностью работоспособными.

Как осуществляется замена подушек двигателя ВАЗ

При полной замене подушек силового агрегата необходимо соблюдать очередность, которая установлена в следующем порядке: задняя, боковая и передняя.

Самое сложное делается сначала, наиболее легкое — к концу. Если в случаях с боковой и задней опорами мотора приходится иметь дело с естественным износом по прошествии определенного времени, то опора двигателя передняя ВАЗ может попадать под такую операцию чаще по причине своего расположения в аварийно-опасном месте.

При любом легком тычке удар может пройти неудачно для опоры, и замена передней подушки может потребоваться незамедлительно. Инструменты для замены передней опоры мотора требуются немногочисленные и нехитрые: домкрат для регулирования высоты положения силового агрегата, торцевой ключ, трещотка, щетка по металлу для снятия грязи и ржавчины, накидной ключ на 17, Литол или графитовая смазка для профилактики металлических деталей от износа и силовой разборки.

Замена подушек двигателя ВАЗ не требует наличия ямы или подъемника, которые крайне желательны при работах, проводимых на боковой опоре. Мотор необходимо немного поддомкратить для наличия устойчивой опоры, затем обработать все места крепления раствором против ржавчины, предварительно почистив металлической щеткой. Крепление сдвинуть с места накидным ключом и далее для простоты работы включиться в процесс с трещоткой.

Снятие болтов рекомендуется начать с длинного болта, расположенного в центре резиновой части, его необходимо вытащить не полностью и зафиксировать положение мотора для легкости центровки деталей при сборке.

После демонтажа необходимо отметить верх старой опоры для правильного расположения вновь устанавливаемой детали. Сборку нужно провести в обратной последовательности, все детали крепежа предварительно обработав Литолом или графитовой смазкой.

Ощущения от управления ВАЗ-2109 после замены подушек напомнят о первых днях владения новым автомобилем, комфорт и целостность машины перейдут на прежний уровень.

А возможность что-то сделать своими руками всегда приносит автовладельцу глубокое удовлетворение и поднимает самооценку.

Ваз 2114 вибрация в салоне – АвтоТоп

Слаженная работа всех систем и механизмов автомобильного двигателя – залог его долголетия. Появление вибрационных процессов в моторе свидетельствует о том, что в его работе произошел сбой. Любая вибрация оказывает на подвижные элементы агрегата губительное воздействие. Она также может передаваться на кузов и салон, что еще хуже. Поэтому при возникновении вибраций стоит как можно быстрее выявить и устранить неполадку. В этой статье вы узнаете, из-за чего возникает вибрация в салоне автомобиля на холостом ходу, и как с ней бороться.

Основные причины

При превращении тепловой энергии в механическую, которое происходит в силовом агрегате автомобиля, возникновение вибрации неизбежно. Тем не менее водитель и пассажиры ее не ощущают, благодаря специальной конструкции кривошипно-шатунного механизма. Иногда двигатель начинает вибрировать настолько сильно, что это даже в салоне чувствуется. На холостых оборотах, как правило, это проявляется сильнее всего. Такая вибрация свидетельствует о том, что с мотором что-то не так.

Неполадок, вызывающих вибрацию силового агрегата, очень много. Мы же рассмотрим наиболее типичные из них:

Сбой фаз газораспределения.
Неполадки системы зажигания.
Неисправности системы питания.
Нарушение герметизации вакуумного усилителя тормозов.
Неисправности датчиков контроля ЭБУ (электронного блока управления) мотором.
Нарушение подвески двигателя.

Сбой фаз газораспределения

При возникновении вибрации в салоне на холостом ходу в первую очередь стоит проверить, соответствуют ли метки на звезде распределительного вала с метками на крышке мотора. Если они не соответствуют, значит, фазы газораспределения сместились. В результате, попадая в цилиндры, топливная смесь воспламеняется неравномерно. Кроме того, она может не успевать сгорать полностью. Это приводит к тому, что мотор теряет мощность, начинает потреблять больше топлива, дымит, а иногда и вовсе глохнет.

Смещение меток происходит непроизвольно. Главные тому причины: растяжение ремня привода ГРМ, неправильное натяжение, неверное выставление меток при проведении ремонта. Эта же проблема может возникнуть и в двигателе с цепным приводом ГРМ, как, например, в моторе Z22SE. Вибрация в салоне на холостом ходу в автомобиле с этой силовой установкой возникает по причине неудачной конструкции цепи и масляной форсунки в приводе ГРМ. В результате заклинивания гидронатяжителя он перестает выполнять свои функции, и цепь начинает деформироваться.

В моторе с ремнем привода ГРМ проблема решается путем совмещения указанных выше меток, чего не скажешь про двигатели типа Z22SE. Вибрация в салоне на холостом ходу в таких силовых установках устраняется, как правило, только заменой гидронатяжителя, а иногда и всего комплекта ГРМ.

Неполадки системы зажигания

Главная задача системы зажигания – своевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах. Когда электрическая искра появляется раньше или позже, чем нужно, или же вообще отсутствует, происходит сбой. Он проявляется примерно так же, как и в предыдущем случае: мотор троит, глохнет и вибрирует.

В системе зажигания могут возникнуть такие проблемы:

Неисправность свечей или увеличенный зазор между электродами.
Поломка высоковольтного провода.
Неисправность распределителя зажигания (трамблера).

Проверка свечей

Проверку системы лучше начать со свечей. В первую очередь нужно запустить мотор и прогреть его до рабочей температуры. Затем нужно установить минимальные обороты холостого хода (от 800 до 1000, в зависимости от типа двигателя). Если мотор троит и появляются вибрации, значит, нужно проверить свечи. Делается это довольно просто – нужно по очереди снимать колпачки свечей. Если при снятии колпачка мотор начинает еще сильнее вибрировать или вовсе глохнет – данная свеча и ее высоковольтный провод исправны. Вернув все на место, нужно проверить остальные свечи. Если при снятии колпачка режим работы мотора останется неизменным, значит, цилиндр, за который отвечает данная свеча, не работает, то есть топливо в нем не воспламеняется.

Чтобы решить этот вопрос, нужно осмотреть саму свечу, ее высоковольтный провод и распределитель. Распространенной проблемой свечи и провода является пробой, при котором часть электроэнергии попросту уходит на массу. Обычно это сопровождается слабозаметной искрой.

Чтобы проверить исправность свечи, нужно:

Снять все колпачки.
Выкрутить нерабочую свечу.
Надеть на нее колпачок.
Положить свечу на поверхность, которая имеет контакт с массой автомобиля (например, крышка клапанов).
Попросить помощника, чтобы он включил зажигание и прокрутил стартер вхолостую.
Проверить наличие искры у свечи.

При вращении стартера между электродами исправной свечи возникает устойчивая голубоватая искра. Если она отсутствует, или имеет желтый оттенок, значит, свеча пришла в негодность. Проверка свечи имеет место быть лишь в случае, если провод и трамблер заведомо рабочие.

Если возникла вибрация в салоне на холостом ходу, желательно проверить исправность всех свечей. Кроме целостности последних, важно обратить внимание на наличие отложений и нагара на их электродах. Они также могут послужить причиной слабой искры. В обязательном порядке нужно удостовериться, что зазор между электродами свечей равен тому показателю, который предусмотрен заводом-изготовителем машины.

Проверка высоковольтного провода

Провод высокого напряжения проверяется с помощью мультиметра. Для этого нужно включить прибор в режиме омметра и выставить диапазон измерения на отметке 20 кОм. Провод стоит отсоединить от крышки трамблера и снять с него колпачок. Щупы прибора нужно подключить к двум концам жилы, проводящей ток. Если провод исправен, то сопротивление составляет 3-10 кОм, в зависимости от его типа. Разница в сопротивлении всех высоковольтных проводов системы не должна превышать 4 кОм. С окислением проводов высокого напряжения часто сталкиваются владельцы автомобилей «Рено». Вибрация в салоне на холостом ходу, как правило, исчезает после замены проводов.

Проверка трамблера

Теперь поговорим о распределителе зажигания. Если есть сомнения в исправности трамблера, в первую очередь нужно проверить, правильно ли к его крышке присоединены провода. Как правило, на проводах и распределителе имеются цифры, которые соответствуют номеру цилиндра. Если перепутать их, то может возникнуть вибрация в салоне на холостом ходу, троение и прочие неполадки. К подобному эффекту также часто приводит окисление контактов крышки трамблера. Проверить их состояние можно путем простого осмотра. Параллельно стоит обратить внимание на целостность контактного уголька, расположенного в центре крышки. В случае его износа мощность искры может уменьшиться. Саму крышку также стоит проверить. Дело в том, что ее может пробивать, что приводит к потере части тока.

Помимо перечисленных причин, вибрация может возникнуть из-за чрезмерной нагрузки генератора. Происходит это в случае, когда водитель одновременно включает много электроприборов (печку, фары, обогрев заднего стекла, подогрев сидения и так далее). При увеличении нагрузки генератор, который рассчитан на выработку определенной величины электрического тока, просто-напросто не справляется с поставленной задачей. В результате искра на электродах свечей неполноценна.

Неисправности системы питания

Как показывают отзывы, вибрация в салоне на холостом ходу часто связана с неполадками системы питания. Все они сводятся к неравномерной подаче горючего во впускной коллектор, которая приводит к неправильному формированию топливной смеси. В большинстве случаев вибрация мотора на холостом ходу появляется из-за обеднения смеси, поступающей в цилиндры.

Провести точную диагностику данной системы можно лишь при наличии специальных приборов. Это касается не только карбюраторных, но и инжекторных моторов.

Основные неисправности топливной системы, которые приводят к вибрационным процессам в моторе:

Поломка насоса.
Засорение магистрали и топливного фильтра.
Засорение жиклеров (для карбюраторных моторов) и фильтра грубой очистки.
Засорение форсунок (для инжекторных двигателей).
Неправильная регулировка карбюратора.

Все это может привести к вибрации в салоне на холостом ходу. Причины неисправности стоит искать в топливной системе лишь тогда, когда есть 100-процентная уверенность в работоспособности системы зажигания. Начинать проверку рекомендуется с топливного насоса и магистрали, а затем уже переходить к диагностике карбюратора или форсунок.

Поломка вакуумного усилителя тормозов

Как показывает практика, далеко не всего владельцы автомобиля могут связать тормозную систему с вибрациями мотора. На самом же деле неисправность тормозов часто становится причиной вибрационных процессов. Прежде чем узнать, как такая поломка диагностируется, разберемся с ее происхождением.

Вакуумный усилитель тормозов связан с впускным коллектором мотора посредством обратного клапана и шланга. Последние два элемента призваны создавать вакуум в усилителе. Это происходит за счет разряжения воздуха, образующегося во впускном коллекторе при движении поршней. Попросту говоря, обратный клапан отсасывает воздух из усилителя. Если герметичность клапана или шланга нарушена, то в коллектор поступает больше воздуха, чем нужно. Это приводит к обеднению топливной смеси.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов

Проверить герметичность системы довольно просто. Для начала при выключенном моторе нужно 4-5 раз нажать на педаль тормоза с интервалом в одну секунду. Сначала она будет проваливаться, но после нескольких нажатий перестанет. Затем нужно нажать педаль и, не отпуская ее, завести мотор. При включении двигателя, тормоз должен медленно податься вперед. Если он не сделал этого, значит, в системе присутствует подсос воздуха.

Убедившись в том, что вибрации возникают именно из-за усилителя тормозов, нужно осмотреть воздушный шланг. Для этого его рекомендуется снять, ослабив хомуты, фиксирующие его на впускном коллекторе и клапане. Проверять целостность шланга лучше всего с помощью продувки. При обнаружении малейшей утечки воздуха его нужно заменить на новый.

Если со шлангом все в порядке, то нужно проверить исправность обратного клапана, вынув его из корпуса вакуумного усилителя. Для этого рекомендуется использовать резиновую грушу, надетую на штуцер, входящий в корпус вакуумника. Надавив на нее, нужно выпустить через клапан воздух. Если с клапаном все в порядке, воздух будет свободно выходить и не поступать обратно. При отсутствии груши можно просто подуть в широкий штуцер, а затем в узкий. В первом случае воздух должен свободно проходить, а во втором – не должен проходить вовсе. При обнаружении неисправности обратного клапана его стоит заменить.

Неисправности датчиков контроля ЭБУ

Из-за выхода из строя одного из датчиков, отвечающих за дачу сигналов на электронный блок управления, мотор может начать нестабильно работать. При поломке лямбда-зонда, датчика расхода топлива, регулятора холостого хода, датчика дроссельной заслонки и прочих элементов, ЭБУ работает в аварийном режиме, неправильно формируя топливную смесь. Чтобы определить, какой из датчиков поломался, нужно считать и расшифровать код ошибки, который определяется с помощью электронного контроллера.

Неисправность подвески мотора

Причины вибрации в салоне на холостом ходу могут касаться совершенно разных частей моторного отсека. Иногда проблема кроется в подвеске мотора. Как правило, подводят передние опоры. Из-за пересыхания, проседания или вообще полной деформации подушек масса двигателя распределяется между опорами неравномерно. Иногда причина кроется в ослабевании креплений подвески. Диагностика данной проблемы производится путем внешнего осмотра опор и проверки состояния их затяжек.

Вибрация в дизельном моторе

Как показывает практика и отзывы владельцев, вибрация в салоне на холостом ходу может возникать и на дизельных авто. С одной стороны, здесь все намного проще – никаких проводов, свечей и распределителей. Однако с другой стороны – вибрация дизельного мотора связана с более серьезными неисправностями. Первая и наиболее распространенная из них – поломка топливного насоса высокого давления. Проверить его пригодность к работе можно лишь на специальном стенде, а за ремонт агрегата возьмется далеко не каждый автомеханик. Второй популярной проблемой является засорение топливных форсунок. Оно устраняется путем чистки на специальном оборудовании.

Если на дизельном авто возникли вибрации в салоне на холостом ходу, диагностику рекомендуется начинать с проверки компрессии в цилиндрах. Она является залогом нормальной и стабильной работы силовой установки. Из-за недостаточного давления в цилиндрах топливная смесь или вовсе не воспламеняется, или не полностью сгорает.

Кроме всего прочего, при диагностике дизельного мотора с целью выявления причин вибрации не помешает проверить метки на крышке двигателя и шкиве распредвала. Часто нестабильная работа дизеля связана именно с неправильным углом впрыска.

О подвеске мотора также не стоит забывать. Как и в случае с бензиновым силовым агрегатом, из-за растянутых креплений и высохших подушек могут начаться сбои в работе двигателя. Кстати говоря, под нагрузкой они проявляются даже сильнее, нежели на холостом ходу.

Заключение

Сегодня мы с вами рассмотрели основные причины вибрации в салоне на холостом ходу. Напоследок стоит отметить, что автомобиль состоит из огромного количества механизмов, выход из строя которых прямым или косвенным образом может повлиять на работу мотора. Иногда водители, перепроверив работоспособность всех рассмотренных выше систем, так и не избавляются от проблемы. Особенно часто это происходит у владельцев машины «Шевроле Лачетти». Вибрация в салоне на холостом ходу в таком случае является более серьезной проблемой и требует вмешательства профессионалов.

Подскажите что может быть: ваз 2114 8кл. сток, на холостом ходу слышно вибрацию в салоне, особенно на руле. немного газку дашь т.е. повысишь обороты и вибрация пропадает совсем, в движении так же ее нету. Свечи менял вибрация стала меньше немного, но на время только, потом снова все на свои места. Один мастер сказал что подушки скорее всего, но я хз.Вибрация в салоне на холостом ходу.

Почему появляется вибрация двигателя на холостых оборотах на ВАЗ-2114

Чистая и стабильная работа двигателя любого автомобиля часто зависит от массы самых разных факторов. Если на нашем ВАЗ-2114 вибрация двигателя на холостых оборотах хотя бы время от времени даёт о себе знать, необходимо срочно применять меры, поскольку, как говорят врачи, бездействие смерти подобно. В случае с любыми двигателями, которые устанавливались на «четырнадцатую модель», медлить не стоит, независимо от того, инжекторный это мотор, или карбюраторный. Вибрация и плавающие холостые могут быть предвестниками очень серьёзных поломок, которые проще предупредить, чем устранить.

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

В первую очередь в глаза бросается вибрация. Действительно, её не заметить невозможно — она передаётся на рулевое колесо, на рычаг переключения передач, а иногда начинает вибрировать и весь кузов. Мало того, что сама по себе вибрация — не самое приятное явление, она может сигнализировать о поломке или необходимости обслуживания очень многих узлов и систем.

Причины вибрации двигателя ВАЗ-2114

Если мотор работает вполне нормально в переходных режимах и на средних, высоких оборотах, не стоит спешить делать выводы о неисправности системы холостого хода. В первую очередь, проанализируем симптомы, а они могут быть такими:

После пуска двигатель вибрирует на холодную, при этом обороты могут плавать от 800 до 2000 оборотов самопроизвольно. При этом после прогрева вибрация может отсутствовать и холостые будут в нормальном диапазоне, 800-850 об/мин.
После прогрева двигателя вибрация не исчезает.
На холодную холостые нормальные, после прогрева обороты плавают, и мотор колотит.
Холостые могут пропадать во время движения, при езде накатом или на перекрёстке после кратковременного вибрирования. При этом можно поймать обороты педалью акселератора.

ВАЗ-2114. Если не регулировать клапана, то вибрировать будет ого-го!

Словом, любые вибрации мотора на холостых оборотах требуют максимально оперативной диагностики. А проверять мы будем те системы и узлы, которые могут привести к неисправности чаще всего.

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Одна из основных причин вибрации на холостых в инжекторном двигателе — некорректная работа системы зажигания.

Даже в том случае, когда в цилиндр подаётся топливо-воздушная смесь в нужном количестве и вовремя, пропуск искры, постоянный, или периодический, обязательно приведёт к вибрации. Причём на средних и высоких оборотах двигатель может работать стабильно, с номинальным расходом топлива и хорошей динамикой.

В первую очередь проверяем вот что:

Любые пропуски в искрообразовании приведут к неравномерному выбросу выхлопных газов, проверить это можно просто рукой, подставив её к выхлопному патрубку глушителя, пропуски будут сразу слышны.

У исправного двигателя должен быть равномерный выхлоп

Пробой в высоковольтной цепи. Изначально стоит проверить высоковольтные провода — они не должны бить на массу как по всей длине, так и в местах контакта с катушкой и свечным колпачком

Пробой высоковольтных проводов может стать причиной вибрации двигателя

Свечи. Они довольно часто могут барахлить на малых оборота из-за пробоя на корпус. В этом случае по ободку изолятора снизу будет явно видно тёмно-коричневый или чёрный налёт — первый признак того, что свеча пробивает на массу. Проверить нужно каждую свечу — во время работы на холостых нужно снимать поочерёдно колпачки и прислушиваться, изменилась ли работа двигателя. Неисправные свечи подлежат замене (см. «выбор свечей на ВАЗ-2114 — параметры и зазоры«).

Проверяем свечи зажигания, поочерёдно снимая колпачки

Неисправность катушки зажигания (модуля зажигания). Проверить работоспособность в этом случае удастся только заменив модуль или катушку на заведомо рабочие.

Меняем модуль зажигания

Кроме этих проблем, могут возникнуть сложности в работе электроники, это касается в основном инжекторных двигателей. А на ВАЗ-2114 устанавливались только такие, исключением в линейке Самар-2 стали ВАЗ-2115 – тут были карбюраторные версии.

Электроника и датчики как причины вибрации

Ещё одним подозреваемым в истории с вибрацией двигателя на холостых становится электронный блок управления двигателем. Ремонтировать его никто не станет, чаще всего он подлежит либо замене, либо перепрошивке. К примеру, в инжекторных моторах с контроллером Бош 7.9.7+, часто помогает перепрошивка ER19 вместо штатной ER16, расход топлива остаётся в пределах нормы, а вибрация пропадает.

Кроме ЭБУ виноватыми могут оказаться датчики:

Регулятор холостого хода. Датчик регулятора крепится на корпусе дросселя, а для его проверки нужно снять клеммы, при помощи мультиметра в режиме омметра проверить сопротивление между контактами. Номинальное значение — 60-80 Ом. Если датчик не выдаёт нужного сопротивления, заменяем его новым.

Проверяем регулятор холостого хода

Датчик массового расхода воздуха. При неисправности этого датчика, импульс, который он посылает на ЭБУ, будет иметь неверное значение, следовательно, на холостых двигатель может вибрировать. Проверяется датчик по той же схеме, что и предыдущий, но мультиметр устанавливается в режим измерения напряжения. При включённом зажигании и заглушенном двигателе напряжение между контактами датчика должно быть в пределах 0,9-1 В.

Проверяем датчик массового расхода воздуха

Датчик EGR. Он отвечает за рекуперацию отработанных газов и представляет собой электромагнитный конусный клапан. Именно этот клапан требует периодической очистки. Чистку проводим любым спреем для мойки карбюратора или форсунок.

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Конечно, не стоит обходить внимание систему питания, а в первую очередь, форсунки и дроссель. Дроссель должен полностью перекрывать диффузор, а для его очистки используют аэрозольные составы, такие же, как и в случае с датчиком EGR.

Чистим дроссельную заслонку

Работоспособность форсунок проверяется на стенде, а чистятся они при необходимости. Кроме этого, вибрации на холостых оборотах могут возникать из-за чрезмерного износа или выхода из строя подушки двигателя. Подушка представляет собой два кронштейна, один из которых крепится к блоку цилиндров двигателя, а второй — к кузову. Кронштейны связаны между собой резиновым сайлент-блоком, подушкой для гашения вибраций. Она может растрескаться, раскрошиться или попросту порваться. Отсюда и вибрации на холостых.

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Таким образом можно самостоятельно определить причины вибрации двигателя ВАЗ-2114 на холостых оборотах. Добрых всем дорог и стабильной работы двигателя!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5…10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Отзыв ВАЗ 2114 2003 г.

Здраствуйте, честнЫе автолюбители, поклонники русского автопрома и те, кто считает что ездит на отечественном авто вынуждено!

Этот сайт и автолюбители здорово помогли мне информацией по автомобилям, поэтому посчитал должным внести и свою информационную лепту. Тем более что сейчас уже успел поездить на разных авто, в том числе иностранного производства, есть с чем сравнить. Поэтому поставил такие рейтинги характеристик автомобиля — сравнил с иномарками, но об это позже…

ВАЗ 21140 — один из автомобилей, на котором мне посчастливилось ездить немало (3 года), именно ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ, т.к. мне автомобиль больше доставлял удовольствия, чем проблем. Вообще, тут надо сделать оговорочку — про ВАЗ каждый автовладелец рассказывает свои истории. Вроде машины одни и те же, а проблемы или их отсутствие, а также мнения — бывают совершенно противоположные. Лотерея-с.

Не могу назвать себя фанатом ВАЗа, скорее имею достаточно трезвый взгляд на вещи — не требую от автомобиля за 200-300 т.руб того же, что бывает в авто за 500 тыщ. и выше. В плане выгодности вложения средств в автотехнику для жизни — ВАЗ (другие отечественные марки не рассматриваю сейчас) — бескомпрмиссный вариант, т.е. это вариант! Знаю людей, которые погнались за недорогими автомобилями иностранного автопрома с близкими к ВАЗам ценами. Разочарование полное, проблем масса. По крайней мере так в настоящий момент. Случайность? Возможно. Не будем перечилслять эти автомашины чтоб не наделать им антирекламы — пусть все будет честно.

Машину я практически не выбирал. Вернее, сначала сделал выбор в пользу ВАЗ 2109 (дизайн «девятки» всетаки както мне ближе), но подвернулась удача и я взял у родственника освободившийся автомобиль практически даром и в практически идеальном состоянии (пробег около 20000 всего!). Сравнивать не с чем было — это мой первый автомобиль. Ни о какой другой машине я тогда не и помышлял: хотел «девятку», а взял «четырку» — ну разве не счастье?

Сейчас всем знакомым, кто не успел присоедениться к широким массам автолюбителей советую: в качестве первого автомобиля берите отечественный авто, будте проще! Поломки, аварии по неопытности неизбежны — так зачем тратить кучу денег на дорогие иномарки, нюансы которых вы не всегда сможете заметить и оценить? Ведь все познается в сравнении!

КУЗОВ

Дизайн молодежный. Можно доработать, благо увлечение тюнингом автомобиля — дело не очень затратное. Выступающие молдинги — сначала очень не нравились, потом оценил преимущество — в случае чего оцарапается пластмасска, а не жестянка. Бампера — без нареканий. Очень прочные, элластичные. В меня въезжали 3 раза сзади! До сих пор висит все тот же заводской бампер, разве что просит подтянуть крепление — провис на 1 см. относительно задних фонарей. В глаза не бросается, поэтому не ремонтирую. Боюсь очередного любителя несоблюденя дистанции.

Оптика дает хороший свет, ночью хорошо все видно. Огромный минус — дверь богажника открывается с ключа, что очень неудобно. Зеркала заднего вида вызывают недоумение — в них ничего не видно, зимой залепляются снегом, летом при дожде — все в каплях. Лучше сразу заменить, благо сейчас для этой модели есть зеркала с подогревом и электрорегулировкой. Подкапотное пространство очень удобное для обслуживания, т.к. сами агрегаты небольшие и удачно скомпонованы.

ДВИГАТЕЛЬ, АГРЕГАТЫ

Двигатель слабый, но «рвануть» при большом хотении можно. Шумный. Туповато разгоняет обороты, но тем не менее быстро тронуться получается. Для динамичного движения лучше всего поддерживать 3000-4000 оборотов. Больше 120км/ч разгоняться боялся, высокие скорости — это не удел этого двигателя и не удел кузова и подвески автомобиля. При загруженом пассажирами салоне — плохо тянет, да и при медленном движении по бездорожью дороге надо «играть» сцеплением — заглохнет на раз. Из всех серьезных поломок — летел только модуль зажигания. В остальном — регулярная замена высоковольтных проводов, свечей, фильтров, аккумулятора для того чтобы завестись зимой (у меня -30 был предел, ниже никак не хотел заводиться).

Из конструкции подвески отмечу передние опоры стоек — при износе стойки начинают выпирать и если вовремя не заменить — могут и крышку капота погнуть. В целом подвеска ни мягкая ни жесткая. Ездить удобно, но для занятий быстрой ездой совершенно не годятся — автомобиль делает большие крены на повороте. На трассе при большой скорости «подскакивает». Высоты дорожного просвета достаточно для наших дорог, даже для легкого бездорожья бы сгодился, но сказывается полное отсутствие полного привода и «тяговитого» двигателя.

Бортовой компьютер — полная ерунда, показывает того чего нет. Смысла в нем не вижу, из-за проблем с электрикой только раздражал постоянными звуками. Отключил и забыл про него. И не надо обращать внимания на значок CHECK ENGINE — включить он его сам может когда угодно, как и выключить. А объяснений масса, поэтому слушайте свою машину и верьте своим глазам — они вас не подведут. Вообще, если чтото ломается, то как правило неожиданно и сразу. Главное оставаться спокойным!

САЛОН

Не самый удобный. При долгой езде затекает спина. Спереди сидеть еще ничего, приятно. Но задние пассажиры страдают — сидения расположены достаточно высоко, высокий человек сидит «в три погибели»… Салон шумный, со временем все начинает дребезжать и греметь. Сказывается «магкость» кузова. Проклейка помогает, но эффекта «иномарки» все равно не достичь. Винты и саморезы в салоне необходимо переодически подкручивать. Советую брать машину с велюровым салоном — гораздо уютнее чем в голимом пластике, мне даже показалось что потише в салоне. Не покупайтесь на сидения с подогревом (есть такой вариант комплектации) — своим телом нагреете быстрее. Еще минус — на жаре материалы салона начинают вонять, если есть возможность — оставляйте автомобиль летом в тени.

Пепельница пасположена крайне неудобно — при включенной 1,3 или 5 передаче туда уже не попасть. Со временем забиваются (грязью?) вентиляционные отверстия. Центральные еще ничего, но вот боковые просто перестают функционировать. А все оттого, что нет салонного фильтра. И если автомобиль вы оставите под деревом, будте уверены, что рано или поздно в салон полетят сухие листья из вентиляции. Думал, что сложенные задние сидения позволят сделать в автомобиле удобное место для вынужденой ночевки — этого не получается, хотя кузов вроде бы мог бы позволить такие трансфорации в салоне.

Зато обзорность отличная! В любую погоду, днем или ночью отлично видится вся дорожная ситуация. Огромный плюс для водителя, к сожалению в иномарках в угоду эргономики/аэродинамики/безопасности/дизайну — сейчас делают автомобили с гораздо худшим обзором. А зря! Хороший обзор — важная составляющая безопасности!

ВЫВОДЫ

Конечно, получилось перечислить в основном минусы. Но плюс я уже описал в одно предложение — это очень хороший, удобный авто ЗА СВОЮ ЦЕНУ. Он едет, им удобно управлять, учиться ездить! В общем это оптимальный вариант для молодежи или молодой семьи и в качестве первого автомобиля: недорогой, неприхотливый, легко разобраться с поломками, починить самому. Этот авто хорошо знают в любом уголке нашей необъятной Родины, проблем с ремонтом не будет. Отечественный автомобиль, конечно, лотерея — может попадется экземплярчик беспроблемный, будете только бензин заливать — именно такой и был у меня.

И этот авто — «конструктор» — дорабатывайте все что захотите в соответствии со вкусом и объемом кошелька — автотюнинг приятное, неспешное увлечение, опять же в основном молодежное. Я видел очень хорошие, доработанные экземпляры. Главное не ждать, что в итоге получится иномарка, но заточить под себя — легко, а главное можно и своими руками. Ну это как самолетики клеили в детстве, кто увлекался.

Отзыв ВАЗ 2114 1.6 i 8V 2008 г.

Всем доброго времени суток!

Решил написать отзыв о своем авто после 1.5 лет владения. О муках выбора, как принято писать в отзывах, упоминать нет смысла. Машина была куплена отцу новой в 2008г в качестве служебной. Спустя 2 года и 32ткм пробега по ближайшему Подмосковью была выкуплена у фирмы в собственность буквально за гроши. Я к тому моменту закреплял полученные в автошколе навыки на семейном ВАЗ 21043 1999гв, простоявшем в гараже 7 лет, пока я не получил права. В итоге отцу купили новый служебный ZAZ Chance 2010гв, четверку мы продали, а четырка ушла ко мне.

Итак, ВАЗ 21140 1.6 8кл.

Двигатель… в целом то, что ожидаешь от него… едет и ладно. Никаких сверхускорений при нажатии «в пол», просто плавный набор скорости. Максимум разгонял до 180 по спидометру, но он привирает в + на 5-6 км/ч. Вообще люблю прокатиться быстрее потока, но делаю все с умом и поворотниками =), если вдруг подрезал — извинюсь аварийкой. Стартовал с другом на Кашкае 2л 4х4 АТ, но я был в машине 1, а у него 3. Я сразу вырвался вперед, но после 80-90 он начинал быстро догонять… сказывается потеря мощности на высоких скоростях. Наши моторы подхватывают с 2700-3000 об/м, любят, когда их крутят. Вообще с таким двигателем в городе не чувствуешь себя ущербным: мощности в потоке хватает, обгоны весьма уверенные на пониженных. Единственный минус — машина очень чувствительна к нагрузке. Если 1-2 человека — едет довольно бодро, но если посадить еще парочку… становится стыдно, когда на трассе по дороге на дачу тебя обгоняют фуры. Поломки? ИХ НЕТ!!!. При довольно динамичной езде делал только ТО каждые 10-12ткм. Масло Ликви Моли 5W40 между ТО не доливаю вообще. Какой расход — честно не знаю. Наверное, как у всех. Лью онли 95 в основном на BP возле дома, хотя иногда приходится лить 92.

Коробка… тут отдельная история. Не успел отец выехать со стоянки автосалона, как сразу машина заглохла. Вернули в сервис. Вердикт — сцепление, итог — замена на Valeo по гарантии. Сцепа ходит и по сей день.

Интерьер… ну, это АВТОВАЗ. Кривая подгонка деталей, все скрипит и гремит, углы торчат, а сверчки устраивают зимний фестиваль брачных игр по всему салону. Летом отдыхают. Пластика по всему салону я насчитал типов 5: и твердый, и мягкий, и скрипучий, и совсем дубовый. Подсветка мягкого зеленого цвета, как в Вольво. В целом ЦП довольно приятная. Да, скучно, но это нашемарка. По удобству салон на 3, не больше. Настроек у кресла хватает, чтобы удобно устроиться за рулем, но за водителем (мой рост 179) многие жалуются, что тесно… хотя я сам за собой сажусь нормально. Конечно это больше купе, чем хэтч, и на дальняк задним пассажирам будет дискомфортно. Езжу почти ежедневно и не менее 100 км в день. Самый большой пробег за день — 800 км (Москва — Руза — Москва и в городе по делам). В конце дня абсолютно не устал… может привык уже. Кнопки стеклоподъемников расположены внизу, на подиуме — не лучшее решение. Еще провис потолок — болезнь. Летом на даче хотел перетянуть потолок черным карпетом в тон салона (салон черный, а потолок бежевый) и закрепить потолок.

Ходовая… тут нареканий нет, все работает. Подвеска без нареканий. Все дорожные приколы подвеска берет на себя, попой почти ничего не чувствуешь. Внутри, конечно, трясет, но терпимо. Друг говорил, что после его Рено Сценик 03г. четырка кажется верхом комфорта. Вообще надо отдать должное клиренсу: поездки на дачу и выезды с заснеженного двора проходят «на ура». Не раз видел людей, которые с лопатами бегают по утрам вокруг своих авто. А я просто сажусь и уезжаю (передний привод, высокий клиренс и хакка 5 делают свое дело), провожаемый завистливыми взглядами соседей. Как я упоминал выше, машина не любит загрузку. Если в машину утрамбуется 4-5 человек, то она будет весело бить глушителем по асфальту.

Кузов… не знаю, делали антикор или нет, но на капоте с каждой зимой все больше сколов (мухобойки нет). По кузову они также есть, но маленькие, миллиметр в диаметре). Вообще проблем по кузову было много: сколы, царапины, бампера, стекла в фары… скоро поменяю лобовуху (потертости от плохих щеток и скол от пневматики). Самая крупная авария — удар в правую стойку (замена 2х дверей, возвращение стойки на исходную), но все сделано в лучшем виде. И знаете что, мне нравится, как она выглядит! Люблю ее с каждым днем все больше =)

Электрика… тут совсем все плохо. Лампочки перегорают дружно и везде. Проблема с задними фонарями и перегорающими в них лампочками известна всем еще со времен 1х Самар. Менял платы в задних фонарях, но они опять окислились. Причина была выявлена после мойки: керхер заталкивает воду между кузовом и корпусом фонаря. Залил герметиком. Так же решается известная проблема с блоком предохранителей, расположенным над водосливом. Чтобы заменить лампочки в приборке, нужно разобрать половину торпеды… не очень удобно. Заменил все, когда погасла половина приборки.

Практичность… мне хватает. Во время ремонта и переезда пришлось перевозить много стройматериалов и прочих стульев с комодами. Сложенный задний диван позволит перевозить габаритные предметы, а малые габаритные размеры позволят без труда найти место в центре города.

Вот, собсно, все, что пришло в голову пятничным вечером.

Спасибо, что дочитали до конца =) Надеюсь, отзыв удался (пишу 1й раз). Вопросы и критика — приветствуются!

Скоро придет время сменить любимую машинку на авто классом повыше. Например, Skoda Octavia 1.8TSI на ручке.

Ваз 2114 провисает потолок | Авто Брянск

Со временем, я думаю, многие владельцы восьмого-девятого семейства сталкивались с такой проблемой, как провисание обшивки крыши. Моя машинка не стала исключением. Давно хотел это исправить и долго вынашивал идею, как это сделать, но то времени не было, то желания всё это разбирать. А мысль была уже давно, ещё когда пилил свои старые Москвичи.

У Москвича, в отличии от ВАЗа, под потолком есть поперечина, над задними сиденьями. К ней и крепится потолок, который еще длиннее, чем у ВАЗа и не провисает. Вот я и отложил эту поперечину до лучших времен и вот они настали.

Короче, ещё одна реализация моих идей.

Вот эта поперечина. Сверху оригинал, мадэ ин АЗЛК, снизу уже укороченная и подогнутая по форме крыши ВАЗика. К поперечине уже приварены(на заводе) шпильки на которые приворачиваются пластиковые шляпки(не знаю как их еще назвать), которые и притягивают потолок.

Вот она отдельно

Далее, намечаем и сверлим отверстия, а потом лепим поперечину на заклепки вот таким вот образом.

Отечественные автомобили оставляют большой простор для усовершенствований особенно по части салона. На ВАЗ 2115 потолок, как впрочем, и другие части отделки могут быть подвергнуты переделке. Это позволит не только до неузнаваемости изменить внутреннее оформление автомобиля, но и принять меры к снижению шумов в движении.

Модернизация ВАЗ 2115: потолок особенности перетяжки

Автомобили, выпущенные Волжским автозаводом, имеют довольно не выразительную отделку салона, много претензий и к качеству материалов. Используемый для изготовления деталей пластик даже на вид недорогой кроме того еще и жесткий.
При движении ВАЗ 2115 потолок ввиду плохой подгонки может скрипеть и мало того отличается склонностью быстро терять свой внешний вид.Понятно, что невысокая цена машины во многом является определяющей при покупке, но и мириться с недостатками машины многие владельцы не желают и проводят тюнинг.
Существует множество возможностей сделать салон машины более привлекательным и соответственно улучшить его. Это можно организовать разными способами: сделать все своими руками либо обратиться на специализированный сервис.

Стандартный потолок ВАЗ 15 модели

Выбор компаний, которые занимаются тюнингом отечественных и импортных машин велик, однако их услуги по определению не могут строить дешево. Как правило, они имеют все необходимые средства и могут организовать отделку салона из качественных материалов как по готовым проектам, так и в соответствии с представлениями клиента.

Попытка сэкономить, обратившись к гаражным мастерам часто оборачивается еще большими расходами.

Способы улучшения качества салона

Таким образом, тюнинг салона ВАЗ 2115 может преследовать две цели: устранение провисания детали обивки и снижение склонности к появлению грязных пятен на материале.
Добиться устранения выявленных недостатков можно несколькими способами.Самая недорогая методика — это перетяжка потолка ВАЗ 2115 качественной тканью поверх штатного элемента обивки салона.
При аккуратном исполнении работы результат получается просто отличный притом, что стоимость такой операции относительно невысока.Фактически она будет равна сумме затраченной на приобретение материалов, при условии, что все работы будут выполнятся самостоятельно.
Однако эта технология не решает задачи устранения посторонних шумов и провисания потолочного элемента отделки салона. Здесь уже потребуются совершено другие средства и использование не стандартного элемента отделки.
В настоящее время можно приобрести в розничной-торговой сети такие детали как в комплекте, так и в виде отдельной детали. Если же требуется нечто оригинальное, то можно заказать необходимое на специализированных предприятиях.

Руководство по перетяжке элементов салона ВАЗ 2115

Подробная инструкция с пошаговым и иллюстративным описанием процесса поможет выполнить все операции самостоятельно. На некоторых этапах понадобится помощь ассистента, причем необязательно он должен иметь какую-либо квалификацию.
Важно при проведении работ не проявлять спешки и действовать строго в соответствии с руководством по применению клеев и других комплектующих.

Перечень необходимых материалов и инструмента

Список необходимых для перетяжки материалов включает в себя:

Отрез ткани технической типа «карпет» или иной другой на усмотрение владельца транспортного средства. Размер полотна минимально составляет в длину 2,3 м и в ширину 1,4 м.
Клей универсальный в тюбиках можно использовать «Момент» или иной ему подобный.
Аэрозольный клеящий состав для неразъемного соединения тканей с разнообразными твердыми основаниями, в нашем случае применялся клей торговой марки “Dinitrol”. Однако это не ограничивает мастера в выборе.

Специальный инструмент для работы не потребуются вполне можно обойтись нехитрым набором, что приведен в приложенном ниже списке:

ножницы большие и малые для работы по ткани,
отвертки с крестообразной и прямой шлицей для демонтажа деталей салона и потолочного покрытия.

В принципе все необходимое для работы можно найти в любом доме или гараже, еще потребуется немного свободного места для проведения проклейки потолка полотном. Для удобства проведения этой операции для достижения максимального качества лучше воспользоваться столом или иной твердой и чистой поверхностью.

Подготовительные операции для выполнения перетяжки

Работы по переделке потолка производятся при отключенном от питания аккумуляторе и полностью открытых дверях автомобиля, и начинаются с демонтажа детали в следующем порядке:

при помощи отвертки и фигурной шлицей выкручиваем саморезы из гнезд крепления накладок облицовки передних стоек, и поддев их снимаем и откладываем в сторону;
используя все тот же инструмент, демонтируем ручки над дверями и солнцезащитные козырьки;

Демонтаж элементов отделки салона

следующую операцию следует выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить детали при помощи отвертки с прямой шлицей снимаем фонарь освещения салона;
аккуратно опускаем потолочную деталь вниз, при демонтаже не следует прикладывать чрезмерных усилий, чтобы избежать деформации или повреждения частей облицовки.

Демонтаж облицовки потолка

Теперь можно приступать к непосредственному проведению работ по перетяжке потолка или установке приобретенного заранее готового элемента нестандартной конструкции. На фото хорошо видна форма этого элемента, которая имеет углубления в местах установки козырьков и осветительных приборов салона, эти места потребуют особого внимания при проведении основных работ по оклейке тканью.

Технология перетяжки деталей технической тканью

Для получения хорошего результата необходимо создать соответствующие условия, потому оклейку лучше производить в помещении при комнатной температуре. Учитывая сильный и неприятный запах клея, комната должна хорошо проветриваться.
Деталь лучше размещать на столе, а порядок работы, с которым можно ознакомиться, посмотрев видео, выполняются в следующем порядке:

На потолок раскладываем ткань таким образом, чтобы она полностью ее закрывала и выступала по края не менее чем на 50 мм.
Ткань начинаем крепить с задней части детали там, где практически потолок плоский.
Нанесение клеящего состава производиться и на ткань и на поверхность потолка, от момента контакта между ними необходимо дать время клею слегка подсохнуть.
Не следует пытаться сразу захватить большой участок смазываемый фрагмент должен быть не более 150-200 мм.
Полотно прикладываем от центра и разглаживаем его к краю, это можно делать при помощи валика или руками.
При оклеивании углублении ткань разглаживаем особенно аккуратно, чтобы не оставалось даже малейшего намека на складки.
Таким же способом оклеиваем и солнцезащитные козырьки. На внутренней их поверхности желательно заранее предусмотреть клапана для зеркальца и карманчик для документов.

Обновленная деталь обшивки потолка

Качественная обшивка потолка ваз 2115 техническим полотном возможна лишь при условии точного соблюдения технологии и достаточного количества клеящего состава. Полная полимеризация происходит в течение приблизительно 24 часов при комнатной температуре.

Монтаж обновленного потолка

При проведении этой операции необходимо привлечь помощника, а перед проведением работ следует вымыть руки или надеть чистые перчатки, чтобы не испачкать оклеенную поверхность. Деталь прикладываем на место и начинаем крепить ее, устанавливая на места все детали: ручки, козырьки солнцезащитные, а также фонари освещения салона.
При вкручивании винтов резьбу желательно смазывать резьбу.

Монтаж потолочного элемента

В проемы между усилителями желательно уложить шумоизолирующую прокладку, которую нужно приклеить к металлу. Как показывает практика, все мероприятия можно своими силами только необходимо строго придерживаться руководства.
Особенно при монтаже фонарей нужно убедиться в правильности подключения светильника. После их установки аккумулятор подключается, и производиться проверка работоспособности при открытых дверях и при принудительном включении.

Использование других материалов для перетяжки потолка

Отличный результат можно получить, если упомянутую деталь обшивки салона обтянуть искусственной или натуральной кожей. Естественно, что цена переделки при этом значительно вырастит, однако и вид салона будет совершенно иным.
Такие машины стоят значительно дороже, нежели те, которые имеют стандартное оснащение салона. Хорошо смотрятся вставки из такого материала в дверях и других элементах обшивки салона.

Потолок ВАЗ модели 15 после отделки

Кожаный потолок на ВАЗ 2115 делает внутренне пространство автомобиля необычным и более комфортным. Не хуже выглядят в интерьере и тканые материалы, особенно яркие расцветки, делают убранство спортивным по стилю.

Все как у всех! Провисла обивка крыши сзади, над пассажирами, так что когда садишься назад упираешься головой в крышу… Неприятно, но не смертельно… Тем не менее, решил это исправить…
Подсмотрел у собратьев на форуме «lada-forum» решение данной проблемы — ГЕНИАЛЬНО! и дешево… только повозиться конечно пришлось… но — игра стоит свечь!

Перечень работ: поехал на рынок, купил одежную липучку (самую широкую — 5 см) 1 метр, снял верхнюю обивку, естественно пришлось все там вымыть, наклеил одну часть вдоль заднего усиления крыши, вторую часть точно вымеряв, на саму обивку, после собрал все стороны, прижал вверх и — КрАсОтА! )

P.s.: Если будете вытягивать обивку крыши — то, только через багажник, предварительно сняв полку, иначе никак…

Полюс в этом методе таков, что липучка многоразовая — снял, одел каогда надо…

У кого провисал потолок над заднем сиденьем ВАЗ 2115 что делать. Размер потолка ваз 2114.

Модернизация ВАЗ 2115: потолок особенности перетяжки

Стандартный потолок ВАЗ 15 модели

Способы улучшения качества салона

Сложно мириться с ситуацией, когда провис потолок ВАЗ 2115 это просто не эстетично с одной стороны, а с другой мало способствует повышению уровня безопасности движения. Обивка, что колышется вверх вниз отвлекает внимание водителя и раздражает пассажиров.
Кроме прочего, практика показывает, что разработчиками автомобиля неудачно выбран материал и цвет обшивки, которая сильно пачкается в местах соприкосновения с головами пассажиров и водителя.
Такое положение дел обусловлено не только невысоким качеством материалов, но и неудачным способом фиксации этого элемента к кузову автомобиля. Таким образом, тюнинг салона ВАЗ 2115 может преследовать две цели: устранение провисания детали обивки и снижение склонности к появлению грязных пятен на материале.
Добиться устранения выявленных недостатков можно несколькими способами.Самая недорогая методика — это перетяжка потолка ВАЗ 2115 качественной тканью поверх штатного элемента обивки салона.
При аккуратном исполнении работы результат получается просто отличный притом, что стоимость такой операции относительно невысока.Фактически она будет равна сумме затраченной на приобретение материалов, при условии, что все работы будут выполнятся самостоятельно.
Однако эта технология не решает задачи устранения посторонних шумов и провисания потолочного элемента отделки салона. Здесь уже потребуются совершено другие средства и использование не стандартного элемента отделки.
В настоящее время можно приобрести в розничной-торговой сети такие детали как в комплекте, так и в виде отдельной детали. Если же требуется нечто оригинальное, то можно заказать необходимое на специализированных предприятиях.

Руководство по перетяжке элементов салона ВАЗ 2115

Перечень необходимых материалов и инструмента

Список необходимых для перетяжки материалов включает в себя:

Отрез ткани технической типа «карпет» или иной другой на усмотрение владельца транспортного средства. Размер полотна минимально составляет в длину 2,3 м и в ширину 1,4 м.
Клей универсальный в тюбиках можно использовать «Момент» или иной ему подобный.
Аэрозольный клеящий состав для неразъемного соединения тканей с разнообразными твердыми основаниями, в нашем случае применялся клей торговой марки “Dinitrol”. Однако это не ограничивает мастера в выборе.

ножницы большие и малые для работы по ткани,
отвертки с крестообразной и прямой шлицей для демонтажа деталей салона и потолочного покрытия.

Подготовительные операции для выполнения перетяжки

при помощи отвертки и фигурной шлицей выкручиваем саморезы из гнезд крепления накладок облицовки передних стоек, и поддев их снимаем и откладываем в сторону;
используя все тот же инструмент, демонтируем ручки над дверями и солнцезащитные козырьки;

Демонтаж элементов отделки салона

следующую операцию следует выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить детали при помощи отвертки с прямой шлицей снимаем фонарь освещения салона;
аккуратно опускаем потолочную деталь вниз, при демонтаже не следует прикладывать чрезмерных усилий, чтобы избежать деформации или повреждения частей облицовки.

Демонтаж облицовки потолка

Технология перетяжки деталей технической тканью

На потолок раскладываем ткань таким образом, чтобы она полностью ее закрывала и выступала по края не менее чем на 50 мм.
Ткань начинаем крепить с задней части детали там, где практически потолок плоский.
Нанесение клеящего состава производиться и на ткань и на поверхность потолка, от момента контакта между ними необходимо дать время клею слегка подсохнуть.
Не следует пытаться сразу захватить большой участок смазываемый фрагмент должен быть не более 150-200 мм.
Полотно прикладываем от центра и разглаживаем его к краю, это можно делать при помощи валика или руками.
При оклеивании углублении ткань разглаживаем особенно аккуратно, чтобы не оставалось даже малейшего намека на складки.
Таким же способом оклеиваем и солнцезащитные козырьки. На внутренней их поверхности желательно заранее предусмотреть клапана для зеркальца и карманчик для документов.

Обновленная деталь обшивки потолка

Монтаж обновленного потолка

Монтаж потолочного элемента

Использование других материалов для перетяжки потолка

Потолок ВАЗ модели 15 после отделки

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что вам следует обдумать все по порядку.

Общая конструкция генераторной установки

Крышки из алюминиевых сплавов.В них расположены специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, наведенная вращающимся магнитным полем ротора.
Статор изготовлен из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются обмотки. У каждого есть штырь для подключения к выпрямителю. Крышки крепятся к болтам статора. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Спереди установлен шкив привода, под ним шпоночный паз на роторе.
Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных.Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 — 14,7 Вольт.
При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0.8 см.
Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4000 — 4500 рублей) способен выдавать ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя автомобиля.

Поломки у механиков и электриков

Есть такая неисправность в повышении уровня шума, производимого генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников.Обычно та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда слишком сильно натянут ремень генератора ВАЗ 2114. По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться отсутствием напряжения зарядки аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Для проверки исправности снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах аккумуляторной батареи ВАЗ 2114.Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор не выдает требуемого напряжения и нуждается в ремонте. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

К блоку двигателя прикреплен кронштейн (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

Гаечные ключи (желательно колпачковые и рожковые) размером «10», «13», «17», «19».
На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
Небольшое крепление или короткая труба.

Разборка генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать — короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластиковый резьбовой фиксатор. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще оказывается.Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

Ключи на «10» и «19».
Отвертка крестовая.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит дальнейшую сборку.
С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
Выключите контроллер.
Выкрутите винты крепления выпрямительного блока диодов. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
Снимите переднюю крышку.
Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки генератора:

На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда — красный аккумулятор.
Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
Слышны шумы от генератора.

Это краткое описание проблем, но для ремонта генератора в ВАЗ 2114 необходимо рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта составит не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма

Неисправность можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно произвести подручными средствами — парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

Подключите питание к регулятору напряжения.
Лампа накаливания соединяется с щетками.
При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
На зарядку аккум не доходит.
Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние. — если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака неисправности диодного моста:

Аккумулятор разряжен.
Зарядка намного выше чем должна быть.

Эта поломка может иметь последствия довольно негативные. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками;
Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
Установите на место болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
Установите пластиковую крышку и закрепите зажимами.
Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, производят установку ксенона, ЭУР, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей — «Калина», «Приора».Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
Гаечные ключи на «17» и «19».
Отвертки.
Небольшое крепление.
Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Порядок замены генератора

Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снять защиту двигателя.
Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
Отсоединить провод идущий к щеткам.
Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
Вынуть генератор.
Установите новую в обратном порядке.

Убедитесь, что ремень правильно натянут, иначе подшипник быстро выйдет из строя.На этом работы конец: после качественно сделанного ремонта в генератор нельзя заглядывать минимум три года (или 50 тысяч километров).

ВАЗ (Лада) 2114 2114 • 1.6 i 8V (81 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка	ВАЗ
Модель	2114
Поколение	2114
Двигатель	1.6 i 8V (81 л.с.)
Двери	5
Мощность	81 год HPW
Максимальная скорость	158 км / ч
Разгон с места до 100 кмч	13 сек
Объем топливного бака	43 литров
Год ввода в производство	2003 г. год
Год остановки производства
Тип купе	Хэтчбек
мест	5
Длина	4122 ММ
Ширина	1620 ММ
Высота	1415 ММ
Колесная база	2460 ММ
Колея передняя	1400 ММ
Колея задняя	1370
Клиренс
Расход топлива в городе
Расход топлива в городе
Расход топлива в смешанном цикле	7.6 Литров / 100 км
Масса	985 кг.
Максимальный вес	1410 кг.
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа	427 литров
Нормы выбросов

причин и эффективных методов лечения

Женщины пользуются целым арсеналом средств по уходу за кожей лица и тела.Это кремы, сыворотки, масла, эмульсии и лосьоны. Представительницы прекрасного пола хотят выглядеть идеально и не жалеют на это времени и денег. Иногда, несмотря на все усилия, состояние кожи ухудшается. Он начинает сохнуть, а кое-где даже трескаться. Часто дерматологи обращаются к пациентам с вопросом, почему шелушится кожа на локтях.

Пилинг на локтях

Коже лица всегда уделяется самый тщательный уход и лучшая косметика. Но чтобы внешний вид был безупречным, необходимо уделять внимание мелочам.Кожа на локтях может выдать возраст и даже добавить несколько лишних лет. Часто из-за неправильного ухода или внутренних патологий грубеет, растягивается и проседает. Складки сухой и шершавой кожи на локтях способны изувечить самую красивую женщину. Руки придется прятать под одеждой даже летом.

Одна из причин отслаивания кожи на локтях кроется в ее структуре. Толщина внешнего покрытия человеческого тела неодинакова, и обновляется он с разной скоростью.Например, на подошве регенерация происходит в течение месяца. А чтобы обновить кожу на локтях, нужно всего 10 дней. В том случае, если отмершие клетки не отшелушиваются нормально, эпидермис начнет грубеть и сохнуть.

Кожа на локтях лишена жирной пленки, защищающей ее от неблагоприятных воздействий. Поэтому эта часть тела больше других страдает от агрессивного воздействия солнечных лучей, ветра и холода. Кроме того, он может контактировать с искусственными тканями, что также ухудшает его состояние.Нельзя забывать, что кожа на локтях, как и на других суставах, испытывает огромную нагрузку. Ей нужно постоянно растягиваться и сокращаться.

В большинстве случаев, когда шелушится кожа на локтях рук, проблему можно решить с помощью жирного питательного крема. А также использование скраба. В течение нескольких дней ситуация нормализуется. Но если этого не произошло, придется искать причину этой неприятной ситуации.

Внешние причины

Утолщение дермы на локтях и усиление ее рисунка часто называют эффектом кожи слона.Он способен проявляться у людей независимо от пола и возраста. Ответ на вопрос, почему чаще всего шелушится кожа на локтях у женщин и мужчин, лежит на поверхности. Негативное влияние на дерму оказывают внешние причины.

Дерматологи рекомендуют обратить особое внимание на следующие моменты:

Гигиена. Частое купание в хлорированной или горячей воде может вызвать раздражение и сухость. Негативное влияние на кожу оказывает и косметика для душа с вредными химическими веществами.
Механическое воздействие. Покраснение и шелушение чаще всего наблюдаются на локтях у людей, которые работают с бумагами или за компьютером. А также синтетическая одежда может стать причиной негативных изменений.

Если кожа на локтях отслаивается и сохнет из-за внешних воздействий, справиться с этой проблемой не составит труда. Рабочее место нужно будет сделать более удобным. А также избавьтесь от синтетической одежды и выберите качественную косметику. Но в том случае, если состояние кожи ухудшается по внутренним причинам, для решения проблемы может потребоваться помощь терапевта и других специалистов.

Псориаз

Одной из наиболее частых причин, по которой кожа на локтях сохнет и шелушится, является псориаз. Это неинфекционное хроническое заболевание. Ученые до сих пор не могут сказать, почему начинает развиваться эта патология. Считается, что заболевание носит аутоиммунный характер.

Патология чаще всего поражает кожу локтей. Дерма на пораженном участке утолщается и возвышается над здоровыми участками. Четко очерченные красные пятна образуются на сером или серебряном парафиноподобном покрытии.Со временем эти пятна высыхают или принимают форму более плотных бляшек.

В большинстве случаев дерматологу достаточно только осмотреть пациента, чтобы поставить диагноз. Для облегчения состояния больного назначают местное лечение с применением мазей, растворов и кремов. Если это не приносит желаемых результатов, применяется фототерапия. Третий этап — парентеральное введение препаратов или их прием внутрь.

Авитаминоз

Часто у мужчин и женщин кожа на локтях трескается и шелушится из-за авитаминоза.К тому же он теряет эластичность, быстрее стареет и обвисает. Продукты, содержащие витамины C, A и E, помогают остановить этот процесс и восстановить здоровье кожи.

Перед началом лечения необходимо убедиться, что причиной плохого состояния кожи является дефицит важных питательных веществ. Для этого обратитесь к врачу, который назначит необходимые анализы. После подтверждения диагноза врач подберет наиболее эффективный витаминно-минеральный комплекс. А также определите продолжительность курса приема.

Во избежание развития авитаминоза рекомендуется включать в рацион следующие продукты:

жирная морская рыба;
орехи
цельнозерновые крупы;
печень;
овощи и фрукты;
кинза, петрушка и укроп;
оливковое, льняное и кокосовое масло;
;
масло сливочное;
семена льна и кунжута.

Гипотиреоз

Заболевания щитовидной железы поражают весь организм.Недостаток гормонов щитовидной железы приводит к тому, что выработка витамина А печенью значительно снижается. К тому же намного хуже начинают работать сальные и потовые железы. Все эти изменения являются причиной шелушения кожи на локтях и коленях.

Легкие формы гипотиреоза могут не влиять на состояние эпидермиса. Но патология, протекающая в тяжелой или средней форме, провоцирует развитие таких изменений, которые невозможно не заметить. Кожа сначала бледнеет, затем приобретает желтоватый оттенок.Она начинает сохнуть и густеть. В тяжелых случаях на нем могут образоваться небольшие трещинки.

Помимо сухости и шелушения на локтях, на гипотиреоз указывают следующие симптомы:

Холодная кожа конечностей.
Быстрая утомляемость. Для полноценного сна пациенту необходимо не менее девяти часов.
Судороги.
Тошнота, запор или потеря аппетита.
Одышка.
Головокружение.
Брадикардия
Апатия к миру.
Хрупкость и выпадение волос.

Заниматься самолечением в этом случае опасно. Требуется консультация эндокринолога, который подберет оптимальный метод лечения и поможет восстановить гормональный фон.

Экзема

Шелушение кожи на локтях у мужчин и женщин может быть следствием экземы. Это хроническая аллергическая патология, имеющая различные формы. В большинстве случаев поражается кожа локтей.

В начале болезни образуется легкое покраснение. Затем появляется ощущение жжения и зуда.Кожа на локтях покрыта крошечными пузырьками, в которых есть жидкость. Разрываясь, папулы переходят в эрозию и покрываются коркой.

Причины экземы:

Воздействие аллергенов.
Ослабленный иммунитет.
Перегрев или переохлаждение.
Анемия.
Заболевания ЦНС, нервная перегрузка.
Авитаминоз.
Патология щитовидной железы.
Холецистит.
Наследственная предрасположенность.
Диабет.
Болезни пищеварительного тракта.

Лечение экземы можно начинать только под наблюдением дерматолога. Пораженные участки кожи необходимо защищать от воздействия ультрафиолета и холода. Кроме того, ей необходимо постоянное увлажнение. Поскольку развитие патологии часто провоцирует стрессы, необходимо снизить нервные нагрузки и соблюдать режим дня.

Аллергический дерматит

У многих людей после сильного стресса шелушится кожа на локтях.Причиной этого может быть аллергический дерматит. Это кожное заболевание, которое всегда развивается на фоне стресса. Провоцирует попадание на кожу веществ, вызывающих развитие аллергической реакции замедленного типа.

Определить причину заболевания непросто. Клинические проявления патологии возникают уже через несколько дней после контакта с аллергеном. Первые стадии болезни сопровождаются сильным зудом, высыпания при этом очень незначительные. Затем кожа краснеет и опухает.В редких случаях может возникнуть экссудативное воспаление. Кожа на локтях еще больше утолщается, усиливаются шелушение и сухость. На нем появляются трещины.

Патология очень похожа на псориаз и экзему. Поэтому для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу. После консультации и сбора необходимых анализов врач подберет оптимальный вариант лечения.

Лечение кремами и мазями

Многие причины могут негативно повлиять на состояние дермы. Чешуйки на коже локтей из-за гипотиреоза, псориаза, экземы или других патологий.В этом случае пациенту необходимо обратиться к врачу. Специалист осмотрит пациента и по результатам анализов подберет лечение. Состояние дермы улучшится, как только терапия подействует. В дальнейшем пациенту останется только правильно ухаживать за кожей.

Вернуть локтям привлекательный вид можно самостоятельно, если причиной шероховатости дермы является неправильный уход или механическое напряжение. Для этого нужно ежедневно тщательно очищать кожу, используя только качественную косметику.Желательно выбирать продукты, подходящие для чувствительного эпидермиса. Если кожа значительно огрубевшая и шелушится, перед нанесением жирного крема потребуется пилинг.

Для смягчения, питания и увлажнения эпидермиса в аптеке рекомендуется приобрести любой из следующих продуктов:

Бальзам Липикар. Это средство способно справиться даже с симптомами дерматита. Быстро восстановит очень сухую, зудящую и воспаленную кожу. Этот бальзам не содержит парабенов и других вредных веществ.Его можно использовать даже для грудничков.
Бальзам Атодерм. Продукт содержит вазелин-глицериновый комплекс, масло канолы, цинк и витамин Е. Бальзам снимает раздражение, быстро устраняет повышенную сухость и зуд. Кроме того, он предотвращает появление царапин и трещин на коже.
«Радевит». Это мазь для наружного применения, улучшающая трофику и регенерацию тканей. Обладает противовоспалительным и противозудным действием.
Крем «Питание». В течение нескольких дней этот продукт полностью устраняет сухость, покраснение и шелушение кожи.Кроме того, он обладает противогрибковым и антибактериальным действием.

Домашние питательные маски

Дерматологи утверждают, что в осенне-зимний период увеличивается количество пациентов, спрашивающих, почему шелушится кожа на локтях. В большинстве случаев это связано с ношением одежды из грубых или синтетических материалов, пребыванием на холодном или сухом воздухе.

Восстановить эластичность, упругость и гладкость кожи помогают питательные маски из натуральных компонентов, которые можно приготовить в домашних условиях.Лучше всего зарекомендовали себя следующие рецепты:

Смешайте 10 мл оливкового, апельсинового и льняного масла. Нагрейте до температуры 35-37 градусов. Нанесите на кожу и вотрите в каждый локоть не менее 20 минут.
Картофель отварить в кожуре. Когда он немного остынет, его нужно очистить. Теплый картофель размять, добавить к нему желток и мед. Используйте для приложений.
Смешайте мед с миндальным маслом в равных пропорциях. Немного перемешайте смесь. Обильно нанести медово-масляную маску на локти, накрыть пищевой пленкой и утеплить сверху.Оставьте смесь на коже минимум на час. А еще лучше всю ночь.
Жирная домашняя сметана смешивается в равных пропорциях с оливковым маслом. Состав обильно нанести на локти и оставить минимум на 40 минут. Это средство быстро убирает сухость, зуд и покраснение.

Народные средства

При шелушении кожи на левом локте или сразу на обоих, народные средства помогут. Лечебные смеси необходимо использовать сразу после приготовления, хранить их не рекомендуется.Устранить шелушение и зуд можно по следующим рецептам:

Рекомендуется ежедневно смазывать пораженные участки кожи квашеной капустой или лимонным соком.
Локтевые ванны с травами перед сном помогут восстановить кожу. Для этого подойдет отвар ромашки, череды, календулы или крапивы.
Аппликации со смесью аптечного глицерина, воды и яблочного уксуса снимают зуд и покраснение.
Восстановить здоровье кожи и ухоженный вид помогут ванны с содой.Для этого в литре горячей воды растворяют пять столовых ложек гидрокарбоната натрия. Когда немного остынет, локти погружают в ванну. Во время процедуры можно доливать горячую воду. Затем высушите кожу и нанесите на нее натуральный мед на 30 минут.

Профилактика

Невозможно сохранить кожу в идеальном состоянии, если организму не хватает питательных веществ. Поэтому очень важно следить за питанием. Ежедневно употребляйте полезную, полезную пищу, пейте много воды. Кроме того, рекомендуется пройти курсами витаминно-минеральных комплексов.

Питательные кремы, скрабы и маски следует использовать регулярно, а не только при высыхании кожи на локтях. Она может отслаиваться по разным причинам, но правильный уход необходим всегда. Кроме того, важно выбирать одежду из натуральных тканей и максимально нервничать.

Задние пружины просели.

В последнее время моя машина стала не совсем комфортной: при движении по неровностям стало заметно пробивать подвеску. Прочитал в интернете возможные причины и выяснил, что у всех Kia sportage есть одна проблема, это проседание родных рессор и внешне моя машина не стала исключением, хотя визуально машина не выглядела проседшей.

Было решено заменить родные пружины на какие-то усиленные рессоры или лифт рессоры, главный критерий качество, чтобы не проседали.
Выбирал между немецкими пружинами: Eibach Lift-kit (+ 25mm) и H&R Power Springs (+ 30mm) .

Решил взять пружины усиленный лифт Eibach Lift-kit (+ 25мм), т.к. читал много положительных отзывов, а отзывов о пружинах H&R Power Springs (+ 30мм) я практически не нашел.

Пружины

были куплены Eibach Pro-Lift-Kit с номером E30-42-024-03-22 , они идут на мою машину KIA SPORTAGE 3 (SL) 1.7 CRDi 2WD , а также на 2.0 CRDi 2WD и от платформы HYUNDAI IX35 с такими же двигателями.

Установлены усиленные пружины лифта Eibach Pro-Lift-kit (+ 25мм) результат на фото:

В общем поставили мне сегодня пружины. Впечатления только положительные: Для меня самое главное — ушли поломки в подвеске, машина стала лучше прорабатывать все неровности, подвеска стала более сбитой, в целом стала комфортнее погонять в машине.Кузов стал меньше крениться в поворотах и исчезли кивки при резком торможении. Я сегодня на этих рессорах не много ездил, по городу около 20 км и большой скорости не давал, раз разогнался до 110 км / ч по трассе вроде как машина держит дорогу нормально, посмотрим как эти пружины будут вести себя на трассе на более высокой скорости.

Дорожный просвет был 175мм: теперь он стал 215мм (но мне кажется, что он должен просесть до 200мм)
От центра колеса до арки было: переднее 42мм, заднее 41.5; сейчас это: перед 46мм, зад 45,5мм.

Через день после замены рессор проехал 100 км на новых рессорах.
Пружины сели как положено, теперь от центра колеса до начала арки: 45мм спереди и сзади по кругу. Совет, лучше сделать развал подобия через 200-300 км или неделю.

Прошла неделя с момента замены пружин. Проехал на новых рессорах 500 км. Ехал по городу и по трассе, на скорости 150 км / ч машина ведет себя очень прилично, небольшие неровности и ямки просто не заметны, но все равно немного раскачивается кузов, хотя это конечно не сравнимо с то, что было на родных рессорах, но думаю это уже особенность этой машины, т.к. центр тяжести слишком высокий.В целом ездить на машине как по городу, так и по трассе стало намного комфортнее. На этих рессорах на скорости машина очень хорошо держит дорогу, несмотря на то, что это кроссовер.

Код товара 63405 Страна Россия Бренд FOBOS Каталожный номер 55350-2Y110 Номер производителя 55353 Вес изделия 5,830 кг Единица измерения пар. Габариты (Ш × В × Г) 100x390x100

2620 2030,00 руб. Цена действительна только в интернет-магазине AutoPasker.

Доставка курьером, почтой или самовывоз из магазинов AutoPasker.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, безналичным расчетом.

Этот товар может участвовать в акции. Текущая цена товара временная. Количество товаров ограничено.

Серия «СТАНДАРТ». Эта серия представлена пружинами, которые максимально соответствуют характеристикам оригинальных пружин. Пружины упругие, имеют одинаковые параметры жесткости и обеспечивают стандартную посадку на автомобиль.Пружины обработаны прочным антикоррозийным покрытием. Поставляется в фирменных коробках по 2 шт. Эти пружины можно комбинировать с любыми стандартными амортизаторами. Их можно считать базовым корпусом, который устанавливается на заводе при изготовлении автомобиля. Такие элементы предназначены для эксплуатации автомобиля в стандартных условиях, регламентированных техническим паспортом авто. Все рессоры для иномарок соответствуют требованиям производителей со стандартными характеристиками, но при этом рессоры модифицированы для улучшения параметров и требований производителей.

Дмитрий | 7 апреля 2015 г. 20:54 |

Многие владельцы Kia Sportage 3 знакомы с проблемой провисания задней пружины. Я водил свой Sportage, водил и не думал о такой проблеме, пока не прочитал обсуждения владельцев Sportage на автомобильных форумах.

Раньше с моими автомобилями подобных проблем не было, поэтому подумал, что делать.

Инженер сказал, что возможна замена задних рессор по гарантии на обычные Hyundai / Kia. Но проблему просадки это не решит.Пружины прогнутся.

Позвонил своему мастеру-контролеру, выяснил, какие случаи проседания задних рессор и как решалась проблема. Бригадир подтвердил, что штатные пружины проблему не решают. Люди покупают другие и устанавливают.

Стал искать пружины задние. Вначале все оказалось не так просто. Достаточное количество производителей выпускают пружины для различных модификаций Киа Спортейдж. Сами Hyundai / Kia производят пружины под разными номерами деталей.Зачем?

Оказалось, что задние рессоры доступны как для переднеприводных модификаций, так и для полноприводных. Одно из отличий — количество витков. Передний привод 8, полный привод 9.

В процессе поиска мне попались задние пружины от Hyundai ix35. По физическим параметрам они подходят для установки на Kia Sportage. Но как оказалось, у ix35 более мягкая подвеска — машина больше крена. Sportage более жесткий и имеет предварительно собранную подвеску.Если вы не хотите менять настройки подвески автомобиля, не рекомендуется устанавливать пружины от ix35.

В результате поисков была найдена следующая информация.

Установлены

стоковые пружины Hyundai / Kia на рестайлинговый Sportage. В автомобильных СМИ появилась информация, что усиленные рессоры сами решили проблему с проседанием. Но владельцы Sportage пишут, что пружины все равно проседают. Артикул — 55350-2Y110.

Пружины

Фобос, российский производитель, наверное, поэтому единого мнения нет.Хорошо отзываются многие автовладельцы, но есть и те, кто недоволен качеством продукции Phobos.

Пружины имеют плавающие параметры. После установки на автомобиль расстояние от центра ступицы до крыла может варьироваться в пределах 43-46см. Пружины со временем тоже могут прогнуться, как стандартные, но не так быстро и не так сильно. Из неприятных моментов были случаи поломки рессор. Артикул — 55353.

Цена пружин демократичная — около 1500 рублей за штуку.

Немецкие пружины Eibach Federn. Есть 2 типа: пружины заниженные на 25 мм и завышенные на 25 мм. Многие владельцы, установившие эти задние рессоры на свои автомобили, довольны результатом. Пружины не проседают. Лично мне не понравился внешний вид машины на таких рессорах, вид приподнят.

Пружины продаются комплектом: 2 передних, 2 задних. По логике вещей нужно поднять всю машину. Но это становится менее рентабельным. Артикул Eibach Federn — F31-42-024-02-HA (комплект подъемника + 25мм).

Пружины

Lesjofors для Mercedes 190. Многие владельцы устанавливают такие задние рессоры и очень довольны результатом. Пружины не проседают. Лично мне вариант с такими пружинами не подходит, так как при установке необходимо что-то отшлифовать и установить проставки. Планирую заменить пружины у ОД. Артикул — 4256800.

Другие сообщения по теме:

Как натянуть ремни с каким усилием. Проверка состояния приводного ремня и холостого хода генератора.Проверка натяжения ремня генератора

Основная проблема износа приводных ремней на начальном этапе — это различные скрипы и перекручивания при вращении шкивов, которые передаются на навесное оборудование двигателя. Если возникнут скрипы и свистки, вскоре может оборваться один из приводных ремней. Предлагаем вам подробную информацию об этих типах ремней в современных автомобилях … Наш гид поможет вам узнать, когда менять приводные ремни, как определить степень износа, чем отличается приводной ремень и какова средняя стоимость приводных ремней. для российского рынка, а также получите ответы на другие вопросы, связанные с этими ремнями.

Во-первых, давайте расставим все точки над i, выяснив, что такое приводные ремни.

Ремень привода автомобиля — это ременной приводной элемент, деталь транспортных средств и механизмов, который служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил сцепления (зубчатые ремни, клиновые ремни).

Существует заблуждение, которое не относится к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится к категории приводных ремней.

Приводные ремни делятся на несколько типов:

Ремень ГРМ (ременной привод ГРМ)

Ремни привода вспомогательных агрегатов (навесное оборудование двигателя)

Автомобильные ремни бывают трех типов:

Благодаря вращению генератора вырабатывается электричество, которое поддерживает работу всего электрооборудования в автомобиле.

Кроме того, во многих современных автомобилях этот же тип ремня используется для передачи крутящего момента на рулевой механизм с электрическим усилителем, вентилятор охлаждения, на водяной насос (насос охлаждающей жидкости), на компрессор кондиционера и на классический рулевое колесо с усилителем.Поскольку ремень подвергается огромным нагрузкам и постоянным перепадам температуры, он обычно изготавливается из твердой резины и металлического сердечника, который обеспечивает прочность и долговечность ремня. Кроме того, многие ремни имеют прочную текстильную нить, которая позволяет ремню выдерживать передачу высокого крутящего момента.

Так каждый автомобиль, помимо ремня ГРМ (в некоторых автомобилях также используется цепь ГРМ), имеет один или несколько ременных приводов (в зависимости от технических характеристик автомобиля), обеспечивающих работоспособность навесного двигателя.

Если приводной ремень треснул (последствия)

Если ваш автомобиль (или ремни) изношены, то на их поверхности появятся трещины и потертости.В результате во время их движения начнет появляться свист. В этом случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вовремя не заменить приводной ремень, вы рискуете остаться без исправного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за серьезного износа, то рано или поздно он естественным образом оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня из-под капота раздается громкий хлопок. В результате оборудование, получившее от него крутящий момент, перестанет работать.Например, если обрывается приводной ремень, питающий генератор, то он остановится и запитает все электрооборудование автомобиля. В результате вы увидите на приборной панели значок аккумулятора с подсветкой.

Также от обрыва ремня перестанет работать гидроусилитель. В результате ваш руль будет очень сильно крутиться. Но главная проблема при обрыве приводного ремня — это отсутствие передачи вращения на водяной насос, что способствует циркуляции охлаждающей жидкости через систему охлаждения двигателя.В результате двигатель может быстро перегреться. В этом случае необходимо немедленно прекратить движение и заглушить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно следить за датчиком температуры двигателя, который должен показывать ту же температуру 90 градусов. Если вы видите, что стрелка температуры пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то необходимо остановиться и, выключив двигатель, провести диагностику системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к отказу двигателя (повреждение уплотнений штока клапана, выход из строя прокладки головки, повреждение поршневой системы).Поэтому ни при каких обстоятельствах не следите за температурой двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современным приводным ремням достаточно, поскольку они изготовлены из современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может прослужить до 25 000 часов использования. Обратите внимание, что срок службы указывается в часах, а не в километрах, поскольку пробег не влияет напрямую на срок службы приводных ремней. В конце концов, эти ремни находятся в движении, даже когда автомобиль стоит на месте, а двигатель работает на холостом ходу.

Но это теоретически и согласно информации, предоставленной потребителям производителями ремней.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, то, как он был установлен на транспортном средстве, играет важную роль в долгом сроке службы ремней. Например, нередко пытаются натянуть ремень на шкив с помощью отвертки.В конечном итоге новый ремень будет поврежден и больше не сможет служить в течение срока, указанного производителем. Аналогичный способ установки приводного ремня используется и для того, чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.

Кроме того, условия хранения и транспортировки компонентов влияют на срок службы ремней. Например, автосалоны нередко продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да, приводные ремни есть. Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется.И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при установке на автомобиль прослужит недолго.

Кроме того, погода может повлиять на долговечность ремней в автомобиле. Например, если вы живете в жарком климате, то часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получать. В результате ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера, испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина долгое время используется в холодную погоду… Например, зимой электрооборудование машины требует больше мощности, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии для поддержания работы сети в автомобиле … В результате ремень генератора находится под повышенным напряжением из-за повышенного крутящего момента.

Как правило, в новой машине приводные ремни служат дольше, так как они были установлены на заводе и созданы все необходимые условия для хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сократится.

Каждый производитель автомобилей в технической документации и сервисной книжке обычно указывает при плановом техническом обслуживании, когда необходима плановая замена приводных ремней. Поэтому советуем внимательно ознакомиться со списком плановых технических осмотров и порядком замены расходных материалов. Как правило, производитель указывает максимальный пробег, при котором техник должен заменить приводные ремни в техцентре. Это даст вам приблизительную оценку срока службы приводных ремней.Но это не значит, что не следует регулярно проверять состояние ремней. Подробнее об этом ниже.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодически каждый автовладелец должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжение. Для этого проверяйте ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, вы можете определить, ослаблено ли натяжение ремня. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (сместиться на 1-2 см).Если вы видите что-то подобное, значит натяжение ремня слабое. Вы также должны прощупать ремень на предмет повреждений. Также необходим визуальный осмотр на предмет сколов, трещин и рваных элементов.

Также используйте фонарик, который не только даст вам лучший обзор, но также поможет определить изношенные участки ремня (обычно изношенные участки ремня будут светиться).

В любом случае, если вы видите поврежденные детали ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый. Обратите внимание, что при покупке новых приводных ремней не нужно приобретать оригинальные расходные материалы.На рынке есть много неоригинальных ремней, которые зачастую даже превосходят по качеству заводские оригиналы. Например, отлично зарекомендовала себя компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской около 2500 рублей. Ремни для авто зависят от узнаваемости бренда и стоимости производства. На рынке есть как дешевые приводные ремни, так и дорогие, имеющие особую конструкцию и способные выдерживать экстремальные нагрузки.

Как натянуть, затянуть или ослабить приводной ремень

Если свист, визг или скрип вызваны ослаблением ремня, в результате чего он проскальзывает на шкивах, то, если ремень цел или поврежден, для устранения посторонних звуков необходимо натянуть ремень. .

На примере ремня генераторов это делается с помощью специального регулировочного болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на старых машинах).

Например, чтобы натянуть ремень генератора на современном автомобиле, нужно сделать следующее:

— Немного ослабьте крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление)

— Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, отводя генератор от блока двигателя и сразу проверяя натяжение ремня.

— Затем заштрихуйте гайки крепления генератора

Обратите внимание, что в некоторых автомобильных системах процесс натяжения приводных ремней слишком трудоемок и требует использования специального инструмента.

Внимание … Новое поколение поликлиновых эластичных ремней теперь широко распространено на рынке и во многих транспортных средствах. Например, одним из всемирно известных производителей таких ремней является Elast. Их продукция зарекомендовала себя наилучшим образом. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют подтяжки и т. Д. Такие ремни из-за своей конструкции и материала не растягиваются. Обычно срок службы этих приводных ремней составляет около 120 000 километров.

Но для его начального натяжения нужен специальный инструмент.

Во многих автомобилях также используются специальные ролики натяжения ремня, что избавляет водителя от постоянного натяжения ремня. Единственный недостаток такой конструкции — как правило, при замене приводных ремней необходимо также менять натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможно.

Замена приводных ремней в техцентре

Как можно временно заменить приводные ремни в случае поломки машины на трассе?

К сожалению, в современных автомобилях невозможно временно заменить приводные ремни чем-либо при обрыве на трассе.В старых машинах с подобной проблемой иногда помогали женские колготки. Но те дни прошли. Если приводные ремни порвутся, вам потребуется техническая помощь.

Каждый автолюбитель знает, что правильное натяжение ремня генератора благотворно влияет на срок службы его подшипников, его самого и водяного насоса. Это отнюдь не мелкие характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент плохо натянут, то существенно снижается коэффициент полезного действия транспортного средства генерирующего устройства, так как он не может генерировать зарядный ток необходимой силы.

В этой статье мы покажем вам, как проверить индикатор натяжения, отрегулировать, затянуть и сделать самому в собственном гараже.

Проверка

Итак, сначала научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что при слабом натяжении он может порваться из-за сильного износа, а при сильном натяжении может привести к разрушению подшипников генератора.

Поэтому очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям производителя ремня.Для контроля этого показателя понадобится узкая металлическая полоска длиной 50 см и линейка.

Регулируем

Выше мы уже писали, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то вам стоит это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива к генератору, необходимо вооружиться ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить проблему, ослабьте гайки крепления генераторной установки на натяжной планке.Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится. Теперь отодвиньте генератор от двигателя с помощью монтировки и зафиксируйте в этом положении, затянув гайки на стержне натяжения. После всех этих действий еще раз проверьте натяжение. Убедившись, что показание совпадает со стандартизованным значением, окончательно затяните верхний и нижний крепления генераторной установки к двигателю. Если у вас не получилось при первой настройке, то проделайте все операции с самого начала.

На видео показано, как натянуть ремень генератора:

Изменение

Замена ремня генератора — очень простая операция, которую вы легко можете выполнить даже самостоятельно.

Ремень генератора необходимо заменить, если вы уверены, что его нельзя будет использовать в будущем. Это, в первую очередь, распространяется при работе различной электроники в автомобиле. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не в курсе: эта часть генератора находится под капотом слева от двигателя. Перед заменой обязательно заглушите двигатель, и отсоедините аккумулятор с минусовым проводом. Также проверьте наличие трещин, удлинений, разрывов и т. Д.Убедившись в необходимости замены, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда все будет готово, можно приступать к замене. Для этого сначала ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где находится натяжитель и как он работает. В зависимости от того, какая у вас машина, натяжитель может быть полукруглой рейкой или натяжным болтом. Помните, что новый элемент должен быть установлен так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность и расположение соединения.

На видео замена ремня генератора:

Если натяжитель болт, то подберите для него подходящий ключ и поверните в любую сторону. Не выкручивайте болт полностью, это пустая трата времени и сил. Ослабьте его ровно настолько, чтобы ремень легко снимался. После этого не забудьте проверить состояние генератора видеоременной передачи. Если он легко вращается и не заклинивает, то с ним все в порядке.

Теперь убедитесь, что новый и старый ремень похожи. Если установить новую деталь неправильно, можно заплатить. Обязательно проверьте натяжение ремня нового генератора после установки.

Для проверки работы новой детали подключите, запустите двигатель и включите электрическую нагрузку. Наличие характерного свиста укажет на недостаточное натяжение ремня.

Теперь вы знаете, как исправить любую проблему с ремнем генератора и проверить правильность натяжения своими руками. Таким образом, вы участвуете в этих операциях, потому что в автосервисах они могут взиматься очень дорого.

Генератор — это блок, необходимый для питания всего электрического оборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе от правильного натяжения … Существует три способа натяжения ремня генератора.

[Скрыть]

Как проверить натяжение?

Перед регулировкой и натяжкой приводного ремня в автомобиле необходимо проверить величину натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного автомобиля, а также для типа и модели генераторной установки.

Подробнее о величине натяжения можно узнать из информации, содержащейся в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству или приводной планке.

На величину напряжения повлияет использование дополнительного электрооборудования в автомобиле. В частности, речь идет о системе кондиционирования и гидроусилителе руля. В целом можно сказать, что при приложении к ремешку 10 кг его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать изделие необходимо в самом длинном участке, непосредственно между шкивами, при этом усилие прижатия должно составлять около 10 кг. Но это значение лишь приблизительное, так как у многих моделей ВАЗ этот параметр составляет 6-10 или 15-15 мм.

Инструкция по натяжению ремня

Регулировка натяжителя может производиться в гаражных условиях … Существует несколько способов натяжения, каждый из которых мы разберем подробно.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремня

Использование регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка крепится к картеру силового агрегата с помощью специального удлиненного болта.Этот элемент дает возможность перемещать устройство в разные стороны. Сверху — специальная планка, выполненная в виде дуги. На нем есть прорезь, а также гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Чтобы затянуть приводную ленту, выполните следующие действия:

С помощью гаечного ключа откручивается гайка на шине.
С помощью лопатки, монтировки или другого подобного инструмента отталкивают генераторную установку от двигателя.
Гайка затягивается на штанге.
Диагностировано натяжение ремня прибора. При необходимости процедуру натяжения повторяют.

С регулировочным болтом

Регулировка положения приводной ленты с помощью болтов считается более удобной для обслуживания и модифицированной.

Процедура регулировки выполняется следующим образом:

Гайки ослаблены. Они расположены над и под генераторной установкой на креплениях.
При повороте регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока.При выполнении этой задачи необходимо одновременно диагностировать степень натяжения изделия.
Когда желаемый результат будет достигнут, гайки снова затягивают.

В Дромтесте рассказали о регулировке натяжения приводного ремня с помощью болта на примере Honda Civic 7.

С роликом

Независимо от метода растяжения, после выполнения задания коленчатый вал необходимо провернуть коленчатым валом. несколько поворотов.

После этого проводится повторная диагностика уровня натяжения.Контрольную проверку разрешается производить после поездки, но она должна быть непродолжительной. Порядок регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели автомобиля и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи вам понадобится набор ключей и инструмент, предназначенный для поворота регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненный в виде двух металлических стержней диаметром 4 мм.

При отсутствии ключа можно использовать изогнутые плоскогубцы, процесс регулировки натяжения рассмотрен на примере станка Лада Приора:

Открывается капот автомобиля и размещается генераторная установка.
На нем есть крепежный винт, которым крепится ролик. Его нужно ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используйте гаечный ключ на 17.
Затем с помощью регулировочного ключа вращают ролик. В зависимости от необходимости (увеличения или уменьшения натяжения) ролик прокручивается в одну или другую сторону.
После регулировки ролик фиксируется гаечным ключом. При регулировке важно правильно подобрать натяжение.
По окончании процедуры проводится диагностика правильности работы.Начинает проверять силовой агрегат и все электрооборудование активировано. Необходимо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему обогрева стекол и т. Д. Если все приборы исправно работают, а ремешок привода не свистит, значит, процедура растяжки сделана правильно.

Канал Всего понемногу представлена подробная инструкция по натяжению ремня привода в автомобиле Лада Приора.

Последствия неправильного натяжения

Если приводной ремень вовремя не затянуть и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки аккумулятора.Если сила заряда низкая, значит, аккумулятор потребляет собственный ресурс, в результате чего срок службы устройства сокращается. В результате внутренние пластины разрушаются или замыкаются накоротко. Если аккумулятор не требует обслуживания, его придется заменить; это не подлежит ремонту.

Слишком малое напряжение вызовет скачки напряжения в бортовой сети автомобиля. Для старых автомобилей эта проблема не критична. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных устройств и систем, выйдет из строя электрооборудование.В частности, выйдет из строя ЭБУ двигателя, а ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремень соскальзывает с вала при вращении на высокой скорости и иногда может проткнуть кожух.

При сильном натяжении возникает большая нагрузка на трущиеся узлы и детали дополнительных узлов. Нехарактерный для работы мотора гул может сообщить о сужении, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда шум издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессор системы кондиционирования воздуха или гидроусилитель рулевого управления.Источником шума может быть проходной изолятор водонасосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткая последовательность действий при замене изделия:

В автомобиле отключен аккумулятор.
Хозяин автомобиля откручивает гайки крепления креплений.
Отвинтить натяжной винт. При выполнении задания необходимо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
Изношенное изделие заменяется новым.Установленный ремень натянут.
Гайки закреплены. Выполняется тест-драйв и проверяется правильность натяжения. При необходимости отрегулируйте изделие.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представлена подробная инструкция по проведению процесса натяжения приводного ремня генератора на примере «десятки».

От качественной работы генератора зависит работоспособность ДВС.После запуска двигателя устройство является основным источником электроэнергии на борту автомобиля. Однако для плавного вращения ротора необходимо как следует натянуть, иначе возникнут проблемы с генерацией тока.

Как натянуть ремень генератора автомобиля.

Степень натяжения ремня в данной ременной передаче является критическим параметром, который рекомендуется регулярно контролировать автовладельцам. При значительном расшатывании есть риск проскальзывания по профилю шкива, потому что вращение передается за счет силы трения.Из-за низкого напряжения коэффициент трения уменьшается, а выработка напряжения ниже нормы, установленной производителем автомобиля. Из-за низкого напряжения возникают отрицательные факторы:

недостаток;
бортовая электросистема испытывает дефицит напряжения;
включенные в цепь электроприборы работают с повышенной нагрузкой, что отрицательно сказывается на их рабочем ресурсе.

Важно! Слабое натяжение ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреву от трения и приводит к быстрому выходу из строя из-за потери его характеристик.

Автомобилистам также следует избегать слишком сильного натяжения ремня. Такие действия тоже не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также часто приводит к поломке трансмиссии в неожиданный момент. Большое усилие натяжения отрицательно сказывается на работе подшипников, которые необходимо устанавливать на выходной вал генератора и выходной вал коленчатого вала. Превышение оптимальной загрузки ускоряет их производство. Длительная работа в экстремальных условиях снижает их ресурс.

Перед проверкой натяжения ремня генератора необходимо иметь в виду, что оптимальное значение зависит от многих внешних факторов, к которым относятся:

марка и модель автомобиля;
установлен под капотом;
, используемый для передачи вращения.

Какой уровень натяжения ремня на генераторе должен быть в автомобиле, помогает выяснить инструкция марки автомобиля. Также производители генераторов и ремней регулируют величину, указывая ее в паспорте, прилагаемом к продукции.На параметр влияет наличие дополнительно подключаемого оборудования. Эти агрегаты включают генераторы, гидроусилитель и электроусилитель руля. Далеко не во всех условиях можно получить точную информацию об электрооборудовании, установленном в автомобиле. В таких ситуациях опытные водители руководствуются универсальным правилом, которое распространяется на большое количество отечественных и.

Важно! Для многих автомобилей испытание на герметичность выполняется на самом длинном прямом участке ремня между шкивами.После приложения силы, эквивалентной 10 кг, прогиб ремня должен составлять около 10 мм.

Например, генераторы могут быть установлены на ВАЗ 2115 разных моделей в зависимости от года выпуска автомобиля. Есть марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допускается отклонение в 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал ограничивается производителями на 6-10 мм.

Признаки слабого напряжения привода генератора

Автолюбитель сможет определить недостаточный уровень герметичности по косвенным признакам, которые быстро появляются у любых марок автомобилей.Чаще всего в таких случаях стоит быть настороже:

из-под капота при работе ДВС слышны свистящие звуки, так что стоит заглянуть в эту зону и подтвердить / опровергнуть сомнения;
некоторые (или все) электрические приборы работают с перебоями или ненормально;
лампочка на панели приборов горит постоянно во время поездок.

Индикатор на приборной панели может быть в виде значка батареи или соответствующей аббревиатуры.Стоит обратить внимание на ее поведение.

Варианты натяжения приводных ремней

В зависимости от конструктивных особенностей производители автомобилей монтируют под капотом различные варианты натяжителей. Такие узлы востребованы, если водители обнаруживают провисание ремня или чрезмерное перетягивание, которое могло быть допущено на станции после технического обслуживания. Чаще всего нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленчатый вал, можно регулировать с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из видов элементов:

Все конструкции имеют свои положительные и отрицательные характеристики.

Техника актуальна в большей степени для автомобилей старшего поколения, например, «классика» от ВАЗа. Метод заключается в креплении генератора к корпусу с помощью дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Освободив резьбу, можно будет перемещать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:

отверните гайку крепления на один оборот или на пол-оборота, чтобы ослабить планку, которая действует как натяжитель ремня;
поддеваем корпус электроприбора креплением, которым необходимо натянуть ремень генератора до допустимого уровня, чтобы обеспечить необходимое натяжение;
затяните крепеж, фиксируя генератор в новом положении.

Поскольку процесс относительно прост, его можно повторять по мере необходимости.

Натяжение регулировочным болтом

Более прогрессивным является метод, в котором натяжение ремня генератора регулируется и фиксируется с помощью регулировочного болта. Перемещая его по нитке, вы сможете добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм включает позиции:

в первую очередь ослабляем крепление генератора;
затем отверните / затяните регулировочный болт ключом;
затяните верхние и нижние болты крепления генератора.

Преимущества этого метода в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать ошибку, возникающую при затяжке крепежа.

На некоторых моделях современных автомобилей для комфортного ослабления ремня монтируется конструкция с роликом. Например, так устроено ослабление генератора Приоры. Следует учитывать, что установленный ремень также используется для обеспечения вращения кондиционера и гидроусилителя.Неотъемлемой частью конструкции является специальный валик. Автомеханику для работы с Приорой понадобится рожковый ключ на 17 штук. Это поможет ослабить и затянуть резьбовую систему. Кроме того, вам понадобится специальный ключ, которым можно повернуть валик. Выглядит это как особое приспособление в виде ключа с ручкой, на рабочем конце которого расположены два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенные на расстоянии 18 мм перпендикулярно ручке.

Важно! Не рекомендуется использовать инструменты для регулировки, не предназначенные для этой операции, например, гнутые плоскогубцы или другие самодельные изделия, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

Стоимость специального ключа обычно не превышает 80-100 рублей. Ищут по кодировке 67.7812-9573. Выбрав оптимальное усилие, затяните регулировочные ролики ключом на 17. Доступ к настройкам простой, открывается сверху из-под капота. Проверить степень герметичности можно после запуска двигателя и включения электроприборов. Они должны нормально работать. Во время вращения коленчатого вала у ДВС не должно быть «батарейки» приборной панели, и не должен появляться свист ремня.Производители рекомендуют контролировать натяжение ремня не реже, чем каждые 15 тысяч км. Обязательная замена расходников проводится не позднее 60 тыс. Км пробега. Поскольку изделие имеет свойство со временем растягиваться, рекомендуем периодически проверять его работоспособность несколько раз в сезон.

Важно после всех регулировок, проехав пару километров, убедитесь, что ремень не перетянут и не провисает снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности выполненных операций.

Что будет, если перетащить

Не все автомобилисты знают, что произойдет, если водители перетянут ремень во время затяжки. Повышенная нагрузка увеличивает износ узла. Он проявляется в виде характерного гула от электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые создают повышенный натяг. Дороже из-за защемления будет ремонт включенного в контур водяного насоса или компрессора кондиционера.Стоит обратить внимание на специальные отметки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

Выход

Необходимо поддерживать ремень в оптимальном состоянии, не ослабляя и не перетягивая. Это сводит к минимуму нагрузку на электрические приборы и не создает ненужной нагрузки на механические компоненты. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может просто соскользнуть со шкивов, а при повышенном натяжении — порваться.

Лучшие цены и условия покупки новых автомобилей

Кредит 6.5% / Рассрочка / Trade-in / 98% согласований / Подарки в салоне

Mas Motors

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумулятор и питает потребителей электроэнергии, включенных в электрическую цепь автомобиля.

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то ремень генератора ВАЗ 2114 располагается с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него с открытой крышкой капота со стороны сторона радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится шкив привода ремня газораспределительного механизма, который при помощи насоса раскручивает валы распределительного вала и масляного насоса, а также шкив привода генератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 отсутствует ролик натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм.В процессе эксплуатации станка этот привод подвергается серьезным нагрузкам не только механическим, но и термическим и химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят порядка 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, качество этих накопителей намного выше.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности ременной передачи электрогенератора при работе могут проявляться по-разному:

это может быть свист со стороны привода;
это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодического пробуксовки ременной передачи.Пробуксовка также может происходить при нормальном, стандартном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
Не менее опасно для двигателя слишком большое напряжение в приводе. Чрезмерно большие нагрузки могут привести к разрушению подшипников (?), Шестерен или повреждению валов, а также обрыву ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно, пока его не заменит новый, рабочий. Хуже всего, когда спешка происходит на трассе, в безлюдном месте.Шоферная практика подсказывает, что такое случается не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь новый ремень в запасном комплекте в багажнике, при этом водитель может научиться правильно натягивать ремень генератора на ВАЗ 2114 за 10 минут. А также советую прочитать статью про генератор, чтобы быть «сообразительным» на все случаи жизни.

Поскольку состояние ременного привода генератора является жизненно важной проблемой, водитель должен следить за ним.Проверить ремень достаточно просто — нужно просто проверить прогиб, просто надавив на него с усилием 10 кг. У электрогенератора 9402.3701 он должен быть в пределах 0,6 — 0,9 см, у 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что ремень генератора свистит, то в обязательном порядке немедленно проверьте состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослабить, то на высоких оборотах он может перекрутиться и порваться.

В том случае, если при контроле установлено, что есть расшатывание, то нужно натянуть ремень генератора. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите скорость с ручным тормозом.
Откройте капот и перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

Ключом на «10» затяните регулировочный винт натяжного механизма, при этом корпус генератора следует сместить по рельсе в сторону передней части станка.

Во время вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как он окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, необходимо затянуть гайку на регулировочной планке ключом на «13».
Как только крепежная гайка будет затянута, дважды провернуть коленчатый вал рукой и еще раз проверить прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то после запуска двигателя необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме.Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не сгибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 для двигателя 1,5 л. с участием.

Существует также опыт натяжения ремня генератора на двигателе 1,6 л. с участием. Перед самим процессом натяжения необходимо кроме ключа на «13» подготовить еще и лом или сборку.

После установки станка и получения доступа к генератору необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите монтажную пластину между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом сдвиньте корпус генератора по направляющей в сторону передней части станка и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется подтянуть гайку крепления на рейке, зафиксировав тем самым корпус генератора в новом положении.При этом правильность установки ременной передачи проверяется в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе объемом 1,5 л. с участием.

При обнаружении натяжения ремня электрогенератора действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только после того, как гайка на регулировочной планке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по направляющей от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться допустимого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или смазка приводных элементов электрогенератора, то в этом случае необходимо на холодном двигателе ослабить ремень и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растяните по инструкции или видео:

Расположение предохранителей карбюратора ВАЗ 21099.

Электрооборудование в любом автомобиле устроено таким образом, что все важные элементы соединены между собой и объединены в одну цепь. Основными звеньями в этой цепи являются аккумулятор, генератор и монтажный блок.Причем монтажный блок ВАЗ 21099 служит защитником всей электрической цепи.

Неисправности монтажного блока и их устранение

Вот как выглядит этот блок.

Блок предохранителей может отличаться по году выпуска и, соответственно, по серийному номеру. Естественно, больше всего различаются инжектор ВАЗ 21099 и карбюратор ВАЗ 21099. Схема ВАЗ 21099: монтажный блок имеет вентилятор охлаждения радиатора, который подключается по-разному.

Неисправности монтажного блока на автомобиле ВАЗ 21099.

Перегоревшие предохранители. Проблема решается простой заменой перегоревшего предохранителя на новый. Но иногда требуется замена всего блока. Снять старый и установить новый не составляет труда. Здесь главное изучить пошаговую инструкцию и руководствоваться ею.
Поломка реле. Если замена предохранителей не помогает справиться с проблемой, то перед проверкой всей цепи питания необходимо убедиться, что реле исправно работает.На автомобилях ВАЗ 21099 ремонт реле занимает немного времени, так как деталь легко снимается и не требует пайки.
Неподходящие токопроводящие дорожки. Выявить причину пробоя токопроводящих дорожек довольно сложно. Проблема устраняется опытными электриками, так как любое ошибочное действие может привести к выходу из строя всего монтажного блока.
Контакты повреждены. Коррозия и загрязнение — простые проблемы. Достаточно почистить контакты монтажного блока, чтобы все заработало.Но при обрыве контакта даже пайка не спасет. Выход здесь только один — заменить весь блок предохранителей.

Предохранители монтажного блока на автомобиле ВАЗ 21099 также отвечают за безопасную работу аккумулятора и генератора.

Аккумулятор и генератор — это 2 источника энергии в автомобиле. Аккумулятор подает ток на выключенные компоненты машины. Прежде всего, он позволяет запустить стартер, который, в свою очередь, запускает двигатель.Генератор работает при работающем двигателе и заряжает аккумулятор. Таким образом, аккумулятор и генератор тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая качественную работу автомобиля.

В любой машине морской монтажный блок предназначен для интеграции всей электропроводки. Предохранители защищают электрооборудование от таких неисправностей, как короткое замыкание или внезапные скачки напряжения.

Схема подключения ВАЗ 2109

«Девяток» делятся на те, которые были выпущены до 1998 года, и те, что были выпущены после.Соответственно, машины тогда оснащались разными блоками крепления предохранителей. На первых моделях маркировка была 17.3722. Конструктивно блок состоит из корпуса с крышкой и инженерной платы, к которой припаяны контакты проводов, куда вставлены предохранители и реле.

На новые модели «девятки», а также на все варианты семейства Samara 2 устанавливался агрегат нового образца с маркировкой 2114-3722010-60. Главная особенность — наличие предохранителей.Тип установленного монтажного блока не зависит от типа впрыска топлива, инжектора или карбюратора, а это означает, что монтажные блоки на разных типах двигателей могут быть идентичными.

Агрегат находится в моторном отсеке рядом с электродвигателем стеклоочистителя со стороны водителя. В зависимости от маркировки блоки отличаются друг от друга расположением деталей, силой тока и отсутствием в новом блоке реле электродвигателя вентилятора СОД, а также реле времени омывателя лобового стекла на заднего стекла.

Снятие монтажного блока

При выходе из строя электрооборудования всегда следует начинать поиск с проверки предохранителей и реле. Однако нужно также помнить, что они редко сгорают сами по себе, всегда есть причина. Если не удалить, новый предохранитель быстро перегорит после замены. Любой желающий может снять и заменить реле или предохранитель, никаких специальных навыков не требуется.

Алгоритм действий.

Откройте капот и снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи (это необходимо делать при любых работах с электрооборудованием во избежание короткого замыкания).
Нажмите на защелки крышки и снимите ее.
На обратной стороне крышки есть схема расположения каждого предохранителя и реле. Найдите нужную деталь, используя эту схему или приведенные выше таблицы.
Вытащить перегоревший элемент специальными клещами и заменить исправный на его место.

Что касается реле, то их легко достать рукой. Определить неисправный предохранитель несложно. Визуально внутри можно обнаружить металлическую резьбу. Если он расплавился, значит неисправен.Расплавляясь, нить разрывает электрическую цепь. Таким образом, электрооборудование не перегорает из-за короткого замыкания или высокого напряжения. После замены необходимо поставить крышку на место, подключить минусовую клемму и проверить работоспособность необходимого элемента электрооборудования.

Повреждение аккумулятора и генератора

Генератор на автомобиль

При выходе из строя АКБ или генератора в первую очередь проверяют исправность предохранителей, которые соответствуют их работе в монтажном блоке.

Если генератор на ВАЗ 21099 не заряжается, это может быть по следующим причинам.

Неисправность подшипника. Об этой проблеме свидетельствует посторонний шум при работе генератора. Устранение неполадок достаточно просто. Необходимо снять генератор, разобрать его, поменять подшипник, собрать и переустановить.
Обрыв ремня, соединяющего генератор с двигателем. Продолжительное использование автомобиля приведет к износу ремня и, в конечном итоге, к его поломке.Ремень можно заменить практически в полевых условиях, и это не займет много времени.
Понижение напряжения на «выходе». Об этой неисправности следует сообщить владельцу ВАЗ 21099 по горящей лампе на панели приборов. Причина может быть в износе щеток или плохом контакте обмотки с ротором. Решение проблемы зависит от ее причины.
Повышение напряжения на «выходе». По этой причине предохранители имеют тенденцию перегорать. И причина тому — выход из строя диодного моста генератора.

Часто владельцы ВАЗ 21099 сталкиваются с такой проблемой: генератор не заряжает аккумулятор. Обычно это происходит из-за проводной системы, идущей от генератора к батарее.

Если генератор не заряжается, нужен специальный мультиметр для диагностики неисправности. Этот прибор измеряет напряжение. Если аккумулятор заряжается, на устройстве появляются цифры от 13,4 до 14,6. Если генератор его не подает, то на мультиметре напряжение будет ровно 12 В.

Есть несколько способов решить проблему недостаточного заряда аккумулятора от генератора.

Натяжение ремня. Нельзя допускать чрезмерного провисания ремня. Если ремень не может быть затянут должным образом, его нужно просто заменить на новый.
При износе щеток их заменяют.
Если причина в предохранителе, его следует заменить в монтажном блоке. За генератор отвечает предохранитель номер F10.

Если причиной всех неисправностей генератора, аккумулятора и других звеньев электрической цепи являются перегоревшие предохранители в монтажном блоке, их необходимо заменить новыми.

Для этого откройте крышку блока, специальным пинцетом извлеките перегоревшие предохранители из их ячеек, а на их место установите рабочих. Учитывайте напряжение каждого предохранителя и заменяйте детали точно такими же. Обычно они разного цвета, имеют напряжение от 1 до 100 А, но основные предохранители на 5-30 А.

Чтобы распознать перегоревший предохранитель, вам просто нужно посмотреть на него на свет. Через прозрачный корпус будет видна прогоревшая перемычка.

Большинство электрических цепей защищены предохранителями.Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель 2111) защищена предохранителем из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Цепи зарядки АКБ, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепь «генератор — замок зажигания — монтажный блок» не защищены. Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) подключаются через реле.

Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) находится под капотом, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны.

Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
К1
К2
K3	Реле стеклоочистителя
К4
K5
K6
K7
K8
K9
F1-F16	Предохранители

Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
K1	Реле стеклоочистителя фар
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3
K4	Реле контроля исправности стоп-сигналов и габаритных огней
K5	Реле стеклоподъемника
K6	Реле звукового сигнала
K7	Реле включения электрообогрева заднего стекла
K8	Реле дальнего света фар
K9	Реле ближнего света фар
F1-F16	Предохранители
F1-F20	Запасные предохранители

Монтажный блок предохранителя 17.3722

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
1 (K6)	Реле стеклоочистителя фар
2 (К1)
3 (К2)	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
4 (K3)	Реле стеклоочистителя
5	Контактные перемычки вместо реле контроля исправности лампы
6 (K10)
7	Запасной предохранитель
8 (K5)	Реле дальнего света фар
9 (K11)	Реле ближнего света фар
10	Предохранитель
11 (К9)
12 (К8)

Расшифровка предохранителей монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099

F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

Цифры от 1 до 16 — монтажный блок старого образца 17.3722

*Предохранитель N*	*Расшифровка*
1 (8 А), F9 (7,5 А)	Фара противотуманная правая
2 (8 А), F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А), F1 (10 А)	Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты).Клапан омывателя фар
4 (16 А), F7 (30 А)	Очистители фар (в работе). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя — предохранитель печки Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя лобового и заднего стекла. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 A), F16 (15 A)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Фонари задние (лампы заднего хода). Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОП». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А), F3 (10 А)	Задние фонари (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения
6 (8 А), F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Реле стеклоподъемника
7 (8 А), F10 (7,5 А)	Фонари освещения номерного знака. Лампа моторного отсека. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата освещения рычагов подогревателя. Лампа прикуривателя
8 (16 А), F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле включения
9 (8 А), F10 (7.5 А)	Фара левая (габаритный свет). Фонарь левый (габаритный)
10 (8 А), F11 (7,5 А)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8 А), F2 (10 А)	Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 A), F4 (20 A)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Прикуриватель
13 (8 A), F15 (7,5 A)	Правая фара (дальний свет)
14 (8 А), F14 (7,5)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А), F13 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 A), F12 (7,5 A)	Правая фара (ближний свет)

Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

(внешний номер в обозначении конца провода — это номер блока, а внутренний номер — условный номер вилки)

*Номер реле / предохранителя.*	*Расшифровка*
K1	Реле времени омывателя заднего стекла
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
K3	Реле стеклоочистителя
K4	Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)
K5	Реле дальнего света фар
K6	Реле включения фар
K7	Реле стеклоподъемника
K8	Реле звукового сигнала
K9	Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
K10	Реле обогрева заднего стекла
K11	Реле ближнего света фар

Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

*Реле / предохранитель No.*	*Расшифровка*
K1	Реле стеклоочистителя фар
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
K3	Реле стеклоочистителя
K4	Реле контроля исправности ламп
K5	Реле стеклоподъемника
K6	Реле звукового сигнала
K7	Реле обогрева заднего стекла
K8	Реле дальнего света фар
K9	Реле ближнего света фар
F1-F20	Предохранители

Условная нумерация штекеров в колодках монтажной колодки ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов в салоне:

Ш9 — колодка подключения к заднему жгуту проводов;

Ш1-Ш4 — колодки подключения к жгуту проводов панели приборов.

Блоки предохранителей, которые устанавливаются на ВАЗ 2109, предназначены для совмещения электропроводки. Основная задача блока питания — не допустить поломки электрооборудования, установленного в автомобиле.

Блоки крепления предохранителей карбюратор ВАЗ 2109 и инжектор ВАЗ 2109, есть ли разница

Если говорить о блоках предохранителей, то коэффициент используемой системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) вообще не играет. Блоки питания будут отличаться только годом выпуска автомобиля.То есть монтажные блоки форсунки и карбюратора одинаковые.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 где он находится

Искомый агрегат находится под капотом напротив водительского сиденья, фактически под самим лобовым стеклом.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 (выпуск до 1998 г.) и ВАЗ 2109 (выпуск после 1998 г.), в чем разница

Всю линейку ВАЗ 2109 можно разделить на две категории — выпускаемые до 1998 года и выпускаемые после 1998 года.Старые автомобили комплектуются блоком питания с маркировкой 17.3722. Этот блок предохранителей состоит из инженерной платы и корпуса. К плате припаяны реле, контакты проводов и предохранители. На обновленных версиях «девяток», выпускавшихся после 1988 года, БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот мы уже видим предохранители.

BP 17.3722

Различия между старой и обновленной версиями заключаются в следующем:

Элементы монтажного блока имеют разную маркировку.
Номинал предохранителей другой.
В новом агрегате нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка предохранителей

Цепь защищенная	Сила тока	Номер предохранителя
Запасной	10A	F1
Контрольная лампа, прерыватель аварийной сигнализации, указатели поворота	10A	F2
Освещение салона, стоп-сигналы задние	10A	F3
Прикуриватель, гнездо для переноски, контакты включения обогрева заднего стекла, элемент обогрева заднего стекла	20A	F4
Клаксон	20A	F5
Запасной	30A	F6
Освещение вещевого ящика, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения вентилятора радиатора, электродвигатель омывателя лобового стекла, электродвигатель вентилятора печки	30A	F7
Запасной	7.5А	F8
Запасной	7,5A	F9
Фара левая	7,5A	F10
Фара подвесная правая	7,5A	F11
Фара ближнего света правая	7,5A	F12
Фара ближнего света левая	7,5A	F13
Фара дальнего света левая, контрольная лампа включения дальнего света	7.5А	F14
Фара дальнего света правая	7,5A	F15
Вольтметр, индикатор резерва топлива, индикатор уровня топлива, индикатор температуры охлаждающей жидкости, сигнальные лампы стояночного тормоза, давление масла, указатели поворота, реле включения стеклоочистителя, фонари заднего хода, реле аварийной сигнализации, указатели поворота	15A	F16

Реле монтажного блока ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 нового образца для карбюраторных и инжекторных двигателей, расшифровка

Новый БП

Цепь защищенная	Номинальный ток	Номер предохранителя
Запасной	8A	1
Запасной	8A	2
Запасной	8A	3
Цепь выключателя электродвигателя и печки, реле вентилятора радиатора	16A	4
Выключатель стояночного тормоза и гидравлической тормозной системы, лампа аварийного тормоза, датчик давления масла и контрольная лампа, датчик температуры, индикатор температуры охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, датчик уровня топлива, индикатор уровня топлива, вольтметр, тахометр, фонари заднего хода, оптика передача заднего хода, указатели поворота и сигнальные лампы указателей поворота, выключатель и прерыватель указателей поворота, выключатель аварийного освещения	3A	5
Выключатель внутреннего освещения и стоп-сигнала	8A	6
Лампа и выключатель освещения панели приборов, лампа освещения перчаточного ящика, лампа подсветки ручек прикуривателя и обогревателя, контрольная лампа включения габаритов, лампы освещения салона	8A	7
Электродвигатель вентилятора радиатора, звуковой сигнал	16A	8
Фонарь левого габарита, фонарь левого заднего габарита	8A	9
Лампа правого габаритного огня, лампа заднего правого габаритного огня, контрольный свет и выключатель противотуманных фар	8A	10
Лампы указателя поворота, выключатель и выключатель указателей поворота, контрольная лампа в аварийном режиме	8A	11
Патрон для переноски прикуривателя	16A	12
Дальний свет (правая фара)	8A	13
Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальней оптики	8A	14
Ближний свет (правая фара)	8A	15
Ближний свет (левая фара)	8A	16

Реле монтажного блока ВАЗ 2109 нового образца, расшифровка

Где схема предохранителей

Схема предохранителей напечатана на противоположной стороне пластиковой крышки, закрывающей устройство.

Как узнать, перегорел ли предохранитель

Неисправность предохранителя можно определить по расплавленной нити накала — плавкий элемент, который плавится и замыкает контакты, предотвращая повреждение электрического оборудования под высоким напряжением.

Безопасность при работе под напряжением

Обязательно отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

Разборка и замена предохранителей своими руками (подробно)

Заказ на работы:

Практически все участки электрических схем объединены благодаря монтажному блоку.Этот блок также обеспечивает все важные участки необходимыми предохранителями и реле. Монтажный блок позволяет производить ремонт и сборку цепей намного быстрее и проще из-за близости проводов и реле друг к другу. В случае сбоя в электросети ток в узле увеличивается, поэтому возникает короткое замыкание.

Для сохранения целостности устройства перегорающий провод, пропускающий через себя ток, оплавляют, при этом следя за тем, чтобы все устройство было выключено.Таким образом, основная функция предохранителей — защита основных частей от перегорания при коротком замыкании. Часто сегодня на автомобилях есть устройства, пригодные для многоразового использования. При нагревании они разгибаются и размыкают контакт, а при возвращении к исходной температуре принимают первоначальный вид. За счет этого значительно увеличивается срок эксплуатации предохранителя, что дает возможность не приобретать новый после каждого замыкания. Также бывает, что эти предохранители не принимают первоначальную форму, поэтому водитель автомобиля должен самостоятельно исправить ситуацию и нажать кнопку после того, как будут обнаружены источники проблемы короткого замыкания.

Символом F обозначены предохранители с порядковым номером, буквой K — сами устройства. Схема обозначения следующая:

Предохранитель F16 (15 А) имеет множество функций:

Указатель поворота.
Контроль уровня тормозной жидкости.
Датчик уровня масла.
Контроль датчика охлаждения.
Обеспечивает автоматическое открывание дверей.

Замена предохранителей или всего блока

Для замены предохранителей необходимо запомнить их расположение.Схема, которая должна быть изображена на крышке блока, должна помочь. В первую очередь, решив поменять предохранители, стоит скинуть массу. В черном ящике должен быть пинцет, предназначенный для замены предохранителей. С его помощью достать и зацепить мелкие детали становится намного проще.

Чтобы понять, какой предохранитель нужно заменить, стоит взглянуть на схему, изображенную на крышке блока. При полной замене блока необходимо полностью открутить старую коробку и снять с нее кронштейны.В этом случае нужно изучить, где и как подключаются провода, чтобы потом их тоже можно было подключить к новому устройству.

Технические характеристики двигателя

5a fe. «Надежные японские двигатели»

В 1987 году японский автогигант Toyota запустил новую серию двигателей для легковых автомобилей, получившую название «5A». Производство серии продолжалось до 1999 года. Двигатель Toyota 5A выпускался в трех модификациях: 5A-F, 5A-FE, 5A-FHE.

Новый двигатель 5A-FE имел 4-клапанный клапан DOHC на цилиндр, то есть двигатель, оборудованный двумя распределительными валами в двойном верхнем распределительном валу, где каждый распределительный вал приводит в действие свою собственную серию клапанов.При таком расположении один распределительный вал приводит в движение два впускных клапана, а другой — два выпускных. Клапаны обычно приводятся в движение толкателями. Схема DOHC в двигателях серии Toyota 5A значительно увеличила их мощность.

Второе поколение двигателей Toyota 5A серии

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Улучшенная версия двигателя 5A-F — 5A-FE второго поколения.Конструкторы Toyota много работали над улучшением системы впрыска топлива, в результате обновленная версия 5A-FE была оснащена электронной системой впрыска EFI — Electronic Fuel Injection.

Объем	1,5 л.
Мощность	100 л.с.
Крутящий момент	138 Н * м при 4400 об / мин
Диаметр цилиндра	78,7 мм
Ход поршня	77 мм
Блок цилиндров	чугун
Головка блока цилиндров	алюминий
Газораспределительная система	DOHC
Вид топлива	бензин
Предшественник	3A
Преемник	1NZ

Двигателями модификации toyota 5A-FE комплектовались автомобили классов «С» и «D»:

Модель	Кузов	Год	Страна
Carina	AT170	1990–1992	Япония
Carina	AT192	1992–1996 гг.	Япония
Carina	AT212	1996–2001 гг.	Япония
Королла	AE91	1989–1992	Япония
Королла	AE100	1991–2001	Япония
Королла	AE110	1995–2000	Япония
Венчик ceres	AE100	1992–1998	Япония
Корона	AT170	1989–1992	Япония
Soluna	AL50	1996–2003	Азия
Sprinter	AE91	1989–1992	Япония
Sprinter	AE100	1991–1995	Япония
Sprinter	AE110	1995–2000	Япония
Sprinter Marino	AE100	1992–1998	Япония
Vios	AXP42	2002–2006	Китай

Если говорить о качестве конструкции, лучше мотор найти сложно.При этом двигатель очень ремонтопригоден и не вызывает затруднений у автовладельцев при приобретении запчастей. Совместное японско-китайское предприятие Toyota и Tianjin FAW Xiali в Китае все еще производят двигатели для своих небольших автомобилей Vela и Weizhi.

Японские моторы в российских условиях

5A-FE под капотом Toyota Sprinter

В России владельцы автомобилей Toyota разных моделей с двигателями модификации 5A-FE в целом положительно оценивают характеристики 5A-FE.По их данным, ресурс 5A-FE составляет до 300 тыс. Км. пробег. При дальнейшей эксплуатации начинаются проблемы с расходом масла. замену следует производить при пробеге 200 тыс. км, после чего замену делать каждые 100 тыс. км.

Многие владельцы Toyota с двигателями 5A-FE сталкиваются с проблемой, которая проявляется в виде заметных провалов на средних оборотах двигателя. Это явление, по мнению экспертов, вызвано либо некачественным российским топливом, либо проблемами в системе питания и зажигания.

Тонкости ремонта и покупка хорового мотора

Также при эксплуатации двигателей 5A-FE выявляются мелкие недочеты:

двигатель подвержен сильному износу постелей распредвалов;
пальцы поршневые фиксированные;
Иногда возникают трудности с регулировкой зазоров во впускных клапанах.

Однако капитальный ремонт 5A-FE — редкое явление.

При необходимости замены мотора целиком, сегодня на российском рынке легко найти контрактный двигатель 5A-FE в очень хорошем состоянии и по доступной цене.Стоит пояснить, что контрактными принято называть двигатели, которые не эксплуатировались в России. Говоря о японских контрактных моторах, следует отметить, что у большинства из них небольшой пробег и соблюдены все требования производителя по обслуживанию. Япония уже давно считается мировым лидером по быстрейшему обновлению модельного ряда автомобилей. Таким образом, многие автомобили, двигатели которых имеют изрядный ресурс эксплуатации, попадают на авторазборку.

Пятая серия бензиновых двигателей Toyota берет свое начало в 1987 году, когда японский автопроизводитель представил новую линейку двигателей трех модификаций: 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE.Далее в статье мы поговорим о том, какое масло нужно заливать в агрегат с индексом FE и в каком количестве.

1,5-литровый двигатель 5A-FE представляет собой модернизацию силовой установки 5A-F и, по сути, является ее вторым поколением. Среди особенностей новинки производитель отмечает улучшенную систему впрыска топлива — EFI впрыска, а также прилично увеличенную мощность. Последнее стало возможным за счет оснащения двигателя двумя распредвалами, когда один приводит в движение 2 выпускных клапана, а второй — 2 впускных клапана (схема Double OverHead Camshaft — 4 клапана на цилиндр).По сравнению с предшественником, цилиндры имеют меньший диаметр (78,7 мм против 81 мм). В разное время, с 1990 по 2006 год двигателем оснащались разные модели: Toyota Karina, Corona, Corolla, Sprinter, Vios и Soluna. Он зарекомендовал себя как надежный и достаточно ремонтопригодный агрегат, обслуживание которого практически незаметно в финансовом отношении.

Как и все моторы, 5A-FE не лишен недостатков. Например, это огромный расход масла после 300 тысяч пробегов, а также критические провалы на средних оборотах.Последнее может быть связано не только с дефектами системы зажигания или питания, но и с качеством бензина на российских АЗС. Среди других проблем эксплуатации владельцы отмечают регулировку зазоров во впускных клапанах, фиксацию поршневых пальцев, а также быстрый износ постели распредвала. Тем не менее, по статистике, количество обращений в СТО с целью ремонта двигателя значительно меньше, чем у других двигателей той же категории (автомобили классов C и D).А при необходимости замены агрегата японскую версию легко найти на внутреннем рынке по доступной цене.

Toyota 5A-F / FE / FHE Двигатель 1,5 л. 85, 100, 105 и 120 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (вязкость): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,0 л.
Расход масла на 1000 км: до 1000 мл.
Когда менять масло: 5000-10000

Второе поколение двигателей Toyota серии 5A

Улучшенная версия двигателя 5A-F — 5A-FE второго поколения. Конструкторы Toyota много работали над улучшением системы впрыска топлива, в результате обновленная версия 5A-FE была оснащена электронной системой впрыска EFI — Electronic Fuel Injection.

Объем	1,5 л.
Мощность	100 л.с.
Крутящий момент	138 Н * м при 4400 об / мин
Диаметр цилиндра	78,7 мм
Ход поршня	77 мм
Блок цилиндров	чугун
Головка блока цилиндров	алюминий
Газораспределительная система	DOHC
Вид топлива	бензин
Предшественник	3A
Преемник	1NZ

Двигателями модификации toyota 5A-FE комплектовались автомобили классов «С» и «D»:

Модель	Кузов	Год	Страна
Carina	AT170	1990–1992	Япония
Carina	AT192	1992–1996 гг.	Япония
Carina	AT212	1996–2001 гг.	Япония
Королла	AE91	1989–1992	Япония
Королла	AE100	1991–2001	Япония
Королла	AE110	1995–2000	Япония
Венчик ceres	AE100	1992–1998	Япония
Корона	AT170	1989–1992	Япония
Soluna	AL50	1996–2003	Азия
Sprinter	AE91	1989–1992	Япония
Sprinter	AE100	1991–1995	Япония
Sprinter	AE110	1995–2000	Япония
Sprinter Marino	AE100	1992–1998	Япония
Vios	AXP42	2002–2006	Китай

Японские моторы в российских условиях

5A-FE под капотом Toyota Sprinter

В России владельцы автомобилей Toyota различных моделей с двигателями модификации 5A-FE в целом положительно оценивают работу 5A-FE.По их данным, ресурс 5A-FE составляет до 300 тыс. Км. пробег. При дальнейшей эксплуатации начинаются проблемы с расходом масла. Сальники стержней клапанов следует заменять при пробеге 200 тыс. Км, после чего менять каждые 100 тыс. Км.

Тонкости ремонта и покупка хорового мотора

Также при эксплуатации двигателей 5A-FE выявляются мелкие недочеты:

двигатель подвержен сильному износу постелей распредвалов;
пальцы поршневые фиксированные;
Иногда возникают трудности с регулировкой зазоров во впускных клапанах.

Однако капитальный ремонт 5A-FE — редкое явление.

Самым распространенным и ремонтируемым японским двигателем является серия (4,5,7) A-FE.Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах с двигателями этой серии. Постараюсь выделить (собрать) проблемы этих двигателей. Их не так много, но они доставляют своим хозяевам немало хлопот.

Датчики.

Датчик кислорода — Лямбда-зонд.

«Датчик кислорода» — используется для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе корректировки топливоподачи. Подробнее о проблемах сенсора читайте в статье.

Многие владельцы обращаются к диагностике по причине повышенного расхода топлива… Одна из причин — банальная поломка ТЭНа в кислородном датчике. Ошибка фиксируется кодовым номером блока управления 21. Нагреватель можно проверить обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом). Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции подачи топлива при прогреве. Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика высока, но устанавливать б / у нет смысла (ресурс их наработки большой, так что это лотерея).В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственная проблема может заключаться в правильном подключении выводов датчика. При снижении чувствительности датчика увеличивается и расход топлива (на 1-3 литра). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностической колодке разъемов или непосредственно на микросхеме датчика (количество переключений).Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

«Датчик температуры» используется для регистрации температуры двигателя. Если датчик не сработает должным образом, хозяин столкнется с массой проблем. При поломке измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение на 80 градусах и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только пока двигатель теплый.Как только двигатель остынет, запустить его без легирования будет проблематично из-за короткого времени открытия форсунок. Сопротивление датчика нередко меняется хаотично, когда двигатель работает на НН. В этом случае обороты будут плавными. Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть устойчивым и не меняться случайным образом от 20 до 100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого двигателя. Запустить двигатель можно будет только после 10 минут отдыха. Если нет полной уверенности в правильности работы датчика, его показания можно заменить включением в его цепь переменного резистора 1 кОм или постоянного 300 Ом для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение скорости при разных температурах.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки сообщает бортовому компьютеру, в каком положении находится дроссельная заслонка.

Множество автомобилей прошло разборку и сборку. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке пострадали датчики, на которые двигатель часто опирается. При выходе из строя датчика TPS двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при разгоне давится. Машина переключается неправильно.Блок управления регистрирует ошибку 41. При замене нового датчика необходимо произвести регулировку, чтобы блок управления правильно видел знак X.X при полностью отпущенной педали газа (дроссельная заслонка закрыта). При отсутствии признака холостого хода адекватное регулирование X.X не будет осуществляться, и не будет режима принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А, 7А датчик не требует регулировки, он устанавливается без возможности поворота-регулировки.Однако на практике нередки случаи изгиба лепестка, который перемещает сердечник датчика. В этом случае признака x / x отсутствует. Регулировку правильного положения можно осуществить с помощью тестера без использования сканера — на основании холостого хода.

ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ …… 0%
СИГНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА ……………… .ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальный вакуум в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Этот датчик является самым надежным из когда-либо установленных на японских автомобилях. Его надежность просто потрясающая. Но и у него немало проблем, в основном из-за неправильной сборки. Он либо ломает приемный «ниппель», а затем герметизирует любой проход для воздуха клеем, либо нарушает герметичность подводящей трубки. При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Наблюдать за работой датчика с помощью сканера очень просто.Строка INTAKE MANIFOLD показывает разрежение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком MAP. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок резко увеличивается до 3,5-5мс. При повторной подаче газа появляется черный выхлоп, ставятся свечи, появляется тряска X.H. и остановка двигателя.

Датчик детонации.

Датчик устанавливается для регистрации детонационных детонаций (взрывов) и косвенно служит «корректором» опережения зажигания.

Регистрирующий элемент датчика — пьезопластина. В случае неисправности датчика или обрыва проводки, при превышении взгляда более 3,5-4 тонн. ЭБУ регистрирует ошибку 52. Вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно с помощью осциллографа, либо измерив сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик необходимо заменить).

Датчик коленвала.

Датчик коленчатого вала генерирует импульсы, по которым компьютер рассчитывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это главный датчик, с помощью которого синхронизируется работа двигателя.

Датчик коленвала установлен на двигателях серии 7А. Обычный индуктивный датчик, аналогичный датчику ABC, работает практически без проблем. Но бывает и смущение. При межвитковом замыкании внутри обмотки генерация импульсов на определенных скоростях нарушается.Это проявляется ограничением оборотов двигателя в пределах 3,5-4 т. Революции. Этакая отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание достаточно сложно. Осциллограф не показывает уменьшения амплитуды импульсов или изменения частоты (с ускорением), а измерить тестером изменения долей Ом довольно сложно. Если симптомы ограничения скорости проявляются на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало хлопот доставляет повреждение ведущего кольца, которое ломается механиками при замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ.Сломав зубцы коронки и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. При этом датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, момент зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Форсунки (форсунки).

Форсунки — это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением во впускной коллектор двигателя. Работой форсунок управляет компьютер двигателя.

В течение многих лет эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрываются смолой и бензиновой пылью. Все это, естественно, мешает правильному распылению и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается заметная тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить засорение действительно можно, проведя газовый анализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заправки.Показание более одного процента указывает на необходимость промывки форсунок (с правильным выбором времени и нормальным давлением топлива). Или установив форсунки на стенд и проверив их производительность в тестах по сравнению с новой форсункой. Форсунки очень эффективно промываются Laurel и Vince как в установках CIP, так и в ультразвуковых.

Клапан холостого хода, IAC

Клапан отвечает за частоту вращения двигателя во всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

Во время работы лепесток клапана загрязняется, а шток заклинивает.Замерзают обороты на нагреве или на НН (из-за клина). Тестов на изменение скорости в сканерах при диагностике этого мотора нет. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Переведите двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, покрутите магнит клапана руками. Прилипание и клин будут ощущаться сразу. Если невозможно легко разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив скважность импульсов, одновременно контролируя скорость вращения H.Ч. И изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе рабочий цикл составляет примерно 40%, изменение нагрузки (включая потребителей электроэнергии) позволяет оценить адекватное увеличение скорости в ответ на изменение рабочего цикла. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего цикла, которое не влечет за собой изменения скорости Х.Ч. Восстановить работу можно, очистив нагар и грязь очистителем карбюратора со снятой обмоткой. Дальнейшая регулировка клапана заключается в настройке H.Скорость H. На полностью прогретом двигателе вращением обмотки на крепежных болтах достигают табличных оборотов для данного типа авто (согласно бирке на капоте). Путем предварительной установки перемычки E1-TE1 в диагностический блок. На «младших» моторах 4А, 7А меняли клапана. Вместо обычных двух обмоток в корпус обмотки клапана была установлена микросхема. Поменял вентиль силовой и цвет обмотки пластика (черный). Измерять сопротивление обмоток на выводах на нем уже бессмысленно.На клапан подается питание и прямоугольный сигнал управления с переменной скважностью. Для невозможности снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема стокового клина осталась. Теперь, если чистить обычным очистителем, с подшипников вымывается смазка (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с корпуса дроссельной заслонки, а затем аккуратно промыть шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрыты красным налетом (феррозом). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с зазорами, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи пескоструйной очисткой не очистить. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена.Еще одна проблема — увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье двигателя, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами. При плавном троттлинге двигатель работает стабильно, а при резком троттлинге давит. В таком положении необходимо заменить и свечи, и провода одновременно.Но иногда (в полевых условиях), если замена невозможна, можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом перерезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены заглушек.Провода вытягиваются из колодцев с применением силы, отрывая металлический наконечник поводьев, вызывая пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда проверяйте исправность катушки зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка — посмотреть на искру на искровом промежутке при работающем двигателе.

Если искра пропадает или становится нитевидной, это указывает на межвитковое короткое замыкание в катушке или проблему в высоковольтных проводах. Обрыв провода проверяют измерителем сопротивления.Маленький провод 2-3кОм, дальше увеличивать длинный 10-12кОм. Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Вторичное сопротивление сломанной катушки будет менее 12 кОм.

Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами (4А.7А) не страдают, выход их из строя минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки устранили эту проблему.

Еще одна проблема — негерметичный сальник в распределителе. Масло на датчиках разъедает изоляцию.А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Уголь скисает. Все это приводит к нарушению искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные выстрелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Незначительные неисправности

На современных двигателях 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает высоких оборотов только при температуре 85 градусов.Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (а не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, да и двигатель в целом стал эффективнее. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов. И как следствие постоянная скорость прогрева (1100-1300), повышенный расход топлива и нервозность владельцев.Бороться с этой проблемой можно либо большей изоляцией двигателя, либо изменением сопротивления датчика температуры (обманом ЭБУ), либо заменой термостата на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы заливают масло в двигатель без разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую суспензию (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин смыть химией невозможно, его можно только очистить механическим способом. Следует понимать, что если вы не знаете, какое именно старое масло, то перед заменой следует воспользоваться промывкой. И еще советы владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее, чем цвет ручки, пора внести изменения, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый дешевый и доступный элемент — воздушный фильтр. О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется пригоревшими масляными отложениями, сильно загрязняются клапаны и свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что виноват износ сальников штока клапана, но первопричина — засорение воздушного фильтра, увеличивающего разрежение во впускном коллекторе при загрязнении.Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном пренебрежении к машине.

Примечателен и топливный фильтр. Если вовремя не заменить (15-20 тысяч пробега), помпа начинает работать с перегрузкой, падает давление, и, как следствие, возникает необходимость в замене помпы. Пластмассовые детали крыльчатки насоса и обратного клапана изнашиваются преждевременно.

Падение давления. Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении постоянный прострел во впускном коллекторе, запуск проблемный (после). Заметно снижается тяга. Правильно проверьте давление манометром (доступ к фильтру не затруднен). В поле можно воспользоваться «тестом обратного наполнения». Если при работающем двигателе из шланга возврата газа за 30 секунд выходит менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Вы можете использовать амперметр для косвенного определения производительности насоса. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, то давление проседает. Вы можете измерить ток на диагностическом блоке.

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что повезет и нижняя часть не ржавеет. Но так часто случалось. Долго ломались над тем, каким газовым ключом зацепить накатанную гайку нижнего штуцера.А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» с удалением трубки, ведущей к фильтру. Сегодня никто не боится делать эту замену.

Блок управления.

До 98-го года выпуска у блоков управления не хватало серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки пришлось только из-за резкого переполюсовки. Важно отметить, что все выходы блока управления подписаны. На плате легко найти нужный провод датчика для проверки или целостность проводки.Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

В заключение хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» самостоятельно проводят процедуру замены ремня (хотя это некорректно, правильно затянуть шкив коленчатого вала у них не получается). Механики производят качественную замену в течении двух часов (максимум). При обрыве ремня клапаны не соприкасаются с поршнем и двигатель не выходит из строя. Все просчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать вам о наиболее распространенных проблемах двигателей этой серии. Двигатель очень простой и надежный и при условии очень жесткой эксплуатации на «водно-железном бензине» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «автомобильном» менталитете хозяев. Выдержав все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надежного японского двигателя.
Владимир Бекренев, г. Хабаровск.
Андрей Федоров, Новосибирск.

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии. Вам не разрешено оставлять комментарии.

Технические характеристики двигателя

Toyota 5A

Производство	Завод Камиго Завод Симояма Завод двигателей Deeside Северный завод Завод двигателей FAW в Тяньцзине №1
Марка двигателя	Тойота 5А
Годы выпуска	1987-настоящее время
Материал блока цилиндров	чугун
Система подачи	карбюратор / инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапаны на цилиндр	4
Ход поршня, мм	77
Диаметр цилиндра, мм	78.7
Степень сжатия	9,8
Объем двигателя, куб. См	1498
Мощность двигателя, л.с. / об / мин	85/6000 100/5600 105/6000 120/6000
Крутящий момент, Нм / об / мин	122/3600 138/4400 131/4800 132/4800
Топливо	92
Экологические стандарты	—
Масса двигателя, кг	—
Расход топлива, л / 100 км (для Carina) — город — трасса — смешанный.	6,8 4,0 5,0
Расход масла, гр. / 1000 км	до 1000
Моторное масло	5W-30 10W-30 15W-40 20W-50
Сколько масла в двигателе	3,0
Замена масла проведена, км	10000 (лучше 5000)
Температура двигателя рабочая, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. Км — по данным завода — по практике	п.d. 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	нет данных н.о.
Установлен двигатель	Toyota Corolla Ceres Toyota G Touring Toyota Sprinter Toyota Sprinter Marino Toyota Tercel Toyota Vios FAW Xiali Weizhi

Неисправности и ремонт двигателя 5A-F / FE / FHE

Двигатель Toyota 5A — аналог двигателя 4A, у которого диаметр цилиндров уменьшен с 81 мм до 78.7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FHE, со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский двигатель, спортивные версии GE / GZE на базе 5A не разрабатывались.

Модификации двигателя Тойота 5А

1.5A-F — карбюраторный вариант, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, мощность 85 л.с. Двигатель производился с 1987 по 1990 год.
2 … 5A-FE — аналог 4A-FE, представляет собой 5A-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателя началось в 1987 году, закончилось в 2006 году, после чего производство было передано FAW и в настоящее время комплектуется китайскими автомобилями.
3.5A-FHE — версия с доработанной ГБЦ, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. Выпускался с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.

Неисправности и их причины

Конструкция мотора однозначно повторяет мотор 4А, все те неисправности, которые актуальны для 4А, относятся и к 5А: проблемы с распределителем, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которого происходит внутреннее сгорание двигатель не заводится, обороты плавают из-за грязной заслонки, хода датчика холостого хода и тд.Гидрокомпенсаторов на 5А нет, поэтому каждые 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после этого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для серии А все стандартно, смотрим полный список болезней двигателя.

Тюнинг двигателя Toyota 5A-F / FE / FHE

Чип-тюнинг. Атмо. Турбо

Ровно как и в атмосферной версии мотор ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл растачивать цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4A-FE, тем самым получаем рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4A-FE, но есть риск нарваться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.

Турбина на 5A-FE

Изначально этот мотор разрабатывался для максимально бесшумного движения, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлечет за собой замену всего штатного барахла, с тюнингом и для турбины, это очень кстати. Самый разумный вариант — заказать кита 4A-FE на небольшой турбине и поставить его на стандартный поршень, после установки форсунок объемом 360 см3, насоса Valbro 255 и прямоточного патрубка на 51 трубе установить его на Укус.Это даст ему до 140-150 л.с., ресурс сильно сократится.

Просел двигатель автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Признаки неисправности «просел двигатель автомобиля»

Причины неисправности «просел двигатель автомобиля»

Неисправна передняя опора («подушка») двигателя

Неисправна левая опора («подушка») двигателя

Как самостоятельно устранить проседание двигателя?

Примечания и дополнения

Еще статьи по неисправности двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Замена передней опоры двигателя ваз 2109 своими руками

Для чего нужно менять переднюю опору двигателя ВАЗ

Как осуществляется замена подушек двигателя ВАЗ

Ваз 2114 вибрация в салоне – АвтоТоп

Основные причины

Сбой фаз газораспределения

Неполадки системы зажигания

Проверка свечей

Проверка высоковольтного провода

Проверка трамблера

Неисправности системы питания

Поломка вакуумного усилителя тормозов

Диагностика вакуумного усилителя тормозов

Неисправности датчиков контроля ЭБУ

Неисправность подвески мотора

Вибрация в дизельном моторе

Заключение

Похожие статьи

Почему появляется вибрация двигателя на холостых оборотах на ВАЗ-2114

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Электроника и датчики как причины вибрации

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

На голодном пайке

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Тренируйся, бабка!

Отзыв ВАЗ 2114 2003 г.

Отзыв ВАЗ 2114 1.6 i 8V 2008 г.

Ваз 2114 провисает потолок | Авто Брянск

Модернизация ВАЗ 2115: потолок особенности перетяжки

Способы улучшения качества салона

Руководство по перетяжке элементов салона ВАЗ 2115

Перечень необходимых материалов и инструмента

Подготовительные операции для выполнения перетяжки

Технология перетяжки деталей технической тканью

Монтаж обновленного потолка

Использование других материалов для перетяжки потолка

Похожие статьи

Модернизация ВАЗ 2115: потолок особенности перетяжки

Способы улучшения качества салона

Руководство по перетяжке элементов салона ВАЗ 2115

Перечень необходимых материалов и инструмента

Подготовительные операции для выполнения перетяжки

Технология перетяжки деталей технической тканью

Монтаж обновленного потолка

Использование других материалов для перетяжки потолка

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

Общая конструкция генераторной установки

Технические характеристики

Поломки у механиков и электриков

Инструменты для снятия генератора

Разборка генератора с автомобиля

Разборка генератора

Как определить неисправность?

Поломка щеточного механизма

Диодный выпрямитель

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

Порядок замены генератора

ВАЗ (Лада) 2114 2114 • 1.6 i 8V (81 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

причин и эффективных методов лечения

Пилинг на локтях

Внешние причины

Псориаз

Авитаминоз

Гипотиреоз

Экзема

Аллергический дерматит