Ремонт стартера Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М

Моменты затяжки
Болты моментом	6 Нм
Гайка клеммы «М»	11 Нм
Крепежные болты щеткодержателя	3 Нм
Сборочные болты	6 Нм

Снятие

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

• Снимите стартер.

Проверка стартера

9 Подсоедините аккумуляторную батарею (1) между клеммам и обмотки втягивающего реле (2) и корпусом стартера (3) (в соответствии с нижеуказанной схемой).

Примечание:
Во избежание перегрева обмотки втягивающего реле время подсоединения аккумуляторной батареи должно быть менее 10 секунд.

• Замкните контакт (4).

• Шестерня движется в сторону упоре корпуса стартера и останавливается в этом положении. Вращающуюся шестерню можно остановить вручную.

• Если шестерню невозможно остановить вручную, отсоедините:

— гайку с клеммы М,

— разъем с клеммы М.

• Измерьте зазор (В) между шестерней и упорюм.

• Зазор должен быть в пределах 0,5 -2 мм.

• Отрегулируйте зазор, используя одну или несколько регулировочных шайб, которые устанавливаются между втягивающим реле и передней опорой.

• Добавление шайб позволяет уменьшить зазор.

• Соедините стартер (5) с аккумулятором (6), как показано на диаграмме выше.

• Замкните контакт (7)

• Измерьте частоту вращения, потребляемый ток и напряжение.

• Замените неисправные компоненты, если полученные при измерении значения не соответствуют следующим:

напряжение: 11,5 В,

потребляемый ток: не более 40 А,

частота вращения ротора: 5000об/мин,

Ремонт

1 — Замена втягивающего реле стартера

а — Снятие

• Снимите:

— гайку (8) с клеммы М,

— разъем с клеммы М.

• Запомните положение втягивающего реле.

• Снимите:

— два болта (9) крепления втягивающего реле,

— втягивающее реле.

• Снимите:

— пружину (10),

— якорь (11) с вилки,

— шайбу регулировки хода шестерни (если предусмотрена). Она установлена между втягивающим реле и передним упором.

 

• Проверьте, свободно ли движется якорь внутри втягивающего реле.

• Вставьте пружину во втягивающее реле.

• Вставьте якорь до конца и отпустите его: он должен вернуться в начальное положение.

• Замените пружину или якорь при необходимости.

• Проверьте проводимость между клеммой S (12) и клеммой М (13): если проводимости нет, обмотка втягивающего реле неисправна.

• В этом случае следует заменить втягивающее реле.

• Проверьте проводимость между клеммой S (12) и корпусом втягивающего реле («массой») (14): если проводимости нет, втягивающее реле неисправно.

• В этом случае следует заменить втягивающее реле.

b — Установка

• Установите:

— шайбу регулировки хода шестерни (если предусмотрена).

— якорь на вилку,

— пружину,

— втягивающее реле,

— два болта крепления втягивающего реле.

• Затяните болты моментом (6 Нм).

• Установите:

— разъем клеммы М,

— гайку клеммы М.

• Затяните гайку клеммы М моментом 11 (Нм).

• Проверьте правильность работы стартера.

2 — Замена щеток стартера

а — Снятие

• Снимите:

— два болта (15) (с шестигранной головкой),

— два болта (16) щеткодержателя.

• Оставьте уплотнение (17) в углублении стартера во избежание его снятия вместе с корпусом (18).

• Снимите кожух.

• Проверьте состояние стопорного кольца ротора, установленного в корпусе.

• При необходимости замените его.

• Установите на вал ротора рожковый ключ 22 мм с наружным диаметром 29,4 мм.

Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить щетки при перемещении щеток на концевую деталь ключа.

• С помощью ключа снимите крепление щеткодержателя, чтобы щетки, правильно удерживались в держателе.Примечание:

Щетки и пружины поставляются в комплекте с креплением щеткодержателя.

• Не предусмотрена возможность замены только щеток.

• Запрещается выполнять пайку щеток на креплении щеткодержателя.

Рабочая длина щётки 7,7 мм.

b — Установка

• Установите ключ на 22 мм на крепление щеткодержателя.

Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить щетки при перемещении щеток на вал ротора.

• Установите крепление щеткодержателя.

• Отсоедините ключ на 22 мм.

• Установите:

— кожух,

— болты крепления щеткодержателя,

— сборочные болты.

• Затяните требуемым моментом:

— крепежные болты щеткодержателя (3 Нм),

— сборочные болты (6 Н м).

• Проверьте . правильность работы стартера.

3 — замена вилки стартера

а — Снятие

• Снимите:

— втягивающее реле,

— крепление щеткодержателя.

• Снимите узел статор — ротор — стартер (19) — уплотнитель (20) — разделительную втулку (21), установленную под уплотнителем, и вилку (22).

Примечание:
Запомните положение вилки, разделительной втулки и уплотнителя.

• Разделительная втулка устанавливается между вилкой и уплотнителем.

• Неправильная установка вилки может стать причиной некорректной работы стартера или повреждения вилки.

• Снимите:

— прокладку,

— проставку,

— вилку.

• Проверьте состояние стопорного кольца ротора, установленного на переднем подшипнике.

• При необходимости замените его.

b — Установка

• Установите:

— вилку,

— проставку,

— прокладку,

— статор — ротор — стартер — уплотнитель — разделительную втулку — вилку в сборе.

• Убедитесь, что зажим статора (23) вставлен в соответствующее углубление (24) переднего подшипника.

• Установите:

— крепление щеткодержателя,

— втягивающее реле.

• Проверьте правильность работы стартера.

4 — Замена стартера

а — Снятие

• Снимите:

— втягивающее реле, 

— крепление щеткодержателя,

— вилку.

Примечание:
Во избежание повреждения обмотки ротора и постоянных электромагнитов необходимо увеличить выдвижение ротора и осевое усилие в момент выхода ротора из магнитного поля статора.

• Извлеките ротор и стартер в сборе из статора.

• Переместите упор (25) к стартеру (26) и с помощью трубки снимите стопорное кольцо.

• Снимите:

— стопорное кольцо,

— упор,

— привод.

Примечание:
Стартер не подлежит ремонту.

• Проверьте шестерню стартера на:

• наличие следов износа и повреждений,

• а также убедитесь, что в одном направлении вращение шестерни заблокировано, в другом направлении шестерня вращается свободно.

• При необходимости замените его.

• Проверьте шлицевые поверхности привода стартера и ротора на:

— наличие следов износа и повреждений,

— свободное скольжение на шлицах ротора. При необходимости замените его.

b — Установка

• Установите:

— привод,

— упор,

— стопорное кольцо на шейку вала ротора.

• Наденьте упор на стопорное кольцо, используя съемник для подшипников, удерживая кольцо отверткой.

• Убедитесь, что упор, надетый на стопорное кольцо, свободно вращается.

Примечание:
Во избежание повреждения обмотки ротора и постоянных электромагнитов необходимо увеличить осевое усилие ротора при установке его в статор.

• Установите:

— ротор и стартер в сборе в статор,

— вилку,

— статор — ротор — стартер — уплотнитель — разделительную втулку — вилку в сборе,

— крепление щеткодержателя,

— втягивающее реле.

• Проверьте правильность работы стартера.

5 — Замена ротора стартера

а — Снятие

• Снимите:

— втягивающее реле,

— крепление щеткодержателя,

— вилку,

— стартер.

• Измерьте биение коллектора, установив ротор на V-образные блоки и расположите его горизонтально.

Биение, измеренное с помощью циферблатного индикатора, не должно превышать 0,4 мм: если полученное значение не удовлетворяет требованиям, замените коллектор.

• Проверьте, не загрязнен ли коллектор и нет ли на нем прожогов.

При необходимости очистите канавки, используя текстолитовую щетку.

• Удалите загрязнение и следы сажи с коллектора с помощью наждачной бумаги 300 — 400.

• Очистите с помощью сжатого воздуха.

• При наличии следов повышенного износа коллектора проверьте состояние элементов, которые могли стать причиной такого износа: щеток, смазочных каналов, др.

• Минимальное допустимое значение диаметра коллектора при износе составляет: 28,8 мм.

• Измерьте глубину (А) канавок сегментов коллектора (27).

Замените ротор, если глубина канавок составляет менее 0,2 мм.

• Проверьте обмотку на наличие контакта с «массой», измерив сопротивление между коллектором (28) и магнитным сердечником (29).

Сопротивление должно быть бесконечным.

• Измерьте сопротивление обмотки измерив сопротивление между сегментами коллектора.

• Если проводимости нет, замените ротор.

b — Установка

• Установите:

— стартер,

— ротор стартера в сборе в статор,

— вилку,

— статор — ротор — стартер — уплотнитель — разделительную втулку — вилку в сборе,

— крепление щеткодержателя,

— втягивающее реле.

• Проверьте правильность работы стартера.

• Установите стартер.

• Подключите аккумуляторную батарею.

Замена стартера Рено Логан 2. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена втягивающего реле Renault Logan

Леви

Здравствуйте, скажите пожалуйста, при прирезке сёдел клапанов шарошки с какими углами использовали? Прирезку делали в две плоскости, как написано в инструкции? Мне друг сказал с втягивающим реле на рено пока все в ажуре!

Кар Цемахман

Я про хозяина

Филип

Здраствуйте у меня проблема заключаеться в том что не могу завести машину и не горит лампочка акумулятора на приборной щите можете помочь какая проблема? ОТВЕТИТЬ

Найден

поясните, откуда переменный ток в цепи постоянного тока с постоянным двигателем?

Мюллер

Аккумулятор сел Ж)) У моего приятеля на ЛОГАНЕ и без втягивающего реле куча чего навернулось…

Айдар

Блин у меня наоборот,помогите плиз, подключаю аккум и сразу стартер начинает сам крутится думаю гдет замкнуло но без совета лезть не хочу, ключи вообще убрал с зажигания но ток присоединяю аккум так сразу начинает заводится сама и приэтом продолжает крутить стартер

Амирян

Молодец, видео супер, только в место изолента используй термоусадку

Айдай

Про обратный молотое не слышал похоже

Рико

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по втягивающему реле на рено логан ) кнопка огонь работаю инструктором  в автошколе замок раздалбывают а кнопку не дает раздалбывать контактную группу так что кому не нравиться можете не … голову

Kalle

Братан ти мне ппц как помог) я уже все переделал і проблема била в етом) спасибо тебе огромное) если че у меня ваз 2112.)

Бир

То то я смотрю что-то изменилось, а это звук ё моё!!! Я у себя герметик старый зачистил и по периметру карты наклеил моделин, реально скрипов меньше стало.

Солнце ⚠Предупреждение за CapsLock

ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НАЖИМАЕМ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕСКОЛЬКО РАЗ. УДЕРЖИВАЕМ ЕЕ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ И ЗАТЕМ МНОГОКРАТНО ПОДНИМАЕМ И ОПУСКАЕМ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РЫЧАГА НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ КНОПКУ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НА РЫЧАГЕ НАЖАТОЙ, ЧТОБЫ ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ НЕ РАБОТАЛ). ПРИ ЭТОМ В ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАДНИХ КОЛЕС БУДУТ СЛЫШНЫ ЩЕЛЧКИ ОТ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И ТОРМОЗНЫМИ БАРАБАНАМИ. РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПОДНИМАЕМ И ОПУСКАЕМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ ЩЕЛЧКИ В ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМАХ. ПРОВЕРЯЕМ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА СИСТЕМЫ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОВОДИМ ЕГО ДО НОРМЫ.

Грабко

Лучше что-то конкретное рассказал бы по втягивающему реле на renault 😉 один в один сегодня утром у меня было, думал стартеру хана. Решил подзарядить акб на случай всякий и вуаля, тачка завелась.

Санал

7101 это версия прошивки

Гамильтон

Мне приятель сказал и без втягивающего реле на рено много чем заняться можно >) Дружище,где предохранитель абс,знаю,что в салоне,а надпись какая там?

Краса Холоимова

Скажите это ко всем стартерам относиться?

Эдуард

молодцы информативно и понятно обычному челу ) У моего друга на рено с втягивающим реле до сих пор все слава богу нормально 🙂

Аден

По гарантии должны ремонтировать?

Тади

… вы докопались к словам,стартер, гена,аккум,он вам суть сказал вот и не нойте. Постоянные проблемы с втягивающим реле уже достали Ж))

Суюн

А что за движок стоит такой?

Артемий

при 15 тысячах меняются свечи

Похожие видео по ремонту

Втягивающее реле стартера рено логан

В прошлые выходные произошел казус, завел я машину с автозапуска, сел и забыл вставить ключ. Она заглохла и при попытке завести с ключа я слышал только щелчок втягивающего реле стартера. После 10 попыток стартер всетаки сработал и машина завелась. На следующий день опять все повторилось. Как уже ранее писал в холодную погоду не заводится с первого раза. Наблюдаю я из окна как она первый раз прокрутила мотор, остальные 2 попытке даже не крутила стартер.
Осенью ездил на замену шаровых и мастер сказал, что такая же фигня произошла и он смог ее завести только с 5 раза. Типа это их болезнь и все дело в втягивающем реле стартера. Контакты обгорают и перестает крутить стартер. И сказали мне что не затягивай с этим. Но до этого момента у меня ни чего такого не было.
По мониторив интернет было принято решение покупать реле.
Для мотора K4M идет стартер 820 0266 777, бендикс 594 436, втягивающее реле 594 438 все производства Valeo.
Втягивающее реле 594 438 вышло в 1600 р.

Менять решил сам и в очередной раз убедился, что вся конструкция и крепления только для сборочной линии.
Стартер находится сзади двигателя.
Сначало обезтачеваем машину, затем отсоединяем питающие провода стартера. И откручиваем сам стартер из под капотного пространства.

Нередкая проблема, с которой рано или поздно сталкивается владелец любого автомобиля, это отказ стартера. В таком случае двигатель автомобиля не заводится и даже не крутит. Если на вашем Рено Логан не хочет крутить стартер, соответственно его пора ремонтировать. Именно на эту тему и пойдет речь в нашей статье.

Диагностика и причины

Поверните ключ и постарайтесь завести двигатель, если мотор не заводится, и стартер не крутит, а вместо привычного звука вы слышите только, как он щелкает, таким образом можно утверждать, что щеткам ротора пришел «конец».

Чтобы дать разъяснение, почему щелкает реле, и мотор не заводится, нужно понимать схему его работы. В тот момент, когда вы проворачиваете ключ в положение запуска двигателя, специальный блок, под названием втягивающего, производит контакт на щетки вала ротора, тем самым стартер крутит маховик двигателя.

Когда данный механизм или реле не работает, его срочно необходимо снять и произвести ремонт, иначе могут возникнуть чрезвычайно серьезные последствия, вплоть до возгорания.

Именно в этом принципе и заключается работа стартера и его реле. Когда износились щетки, реле пытается сработать и дать контакт на вал, если оно щелкает, соответственно щетки изношены, и их пора менять.

На вопрос, где находится стартер и его реле, мы ответим однозначно – возле заднего маховика двигателя. Это расположение свойственно всем двигателям, в том числе Рено Логан 1.4.

Если пусковое устройство крутит вхолостую и двигатель не заводится, значит нужно поменять бендикс, а возможно и вилку. Эту работу можно без проблем провести своими руками, но предварительно сняв бортовое напряжение.

Когда щелкает реле, необходимо понимать, что проблема точно не в нем, оно работает.

Осуществление ремонта данного агрегата, а также замена бендикса вполне может быть осуществлена своими руками, но для этого понадобится снять агрегат целиком.

Главные задачи по замене

Чтобы устранить неисправность, нам необходимо сделать замену щеточного узла целиком, заодно провести профилактику и очистку внутренних деталей и вилки стартера.

После чего последует проверка данного оборудования непосредственно на рабочем столе, только после этого готовую деталь можно устанавливать на место, где она должна находиться. В интернете существует множество видео материалов на данную тему.

Во втором случае наша задача произвести замену бендикса и вилки. Вообще, при профилактике подобного типа бендикс и его вилку необходимо менять в любом случае.

Приступаем к ремонту и замене деталей

Так как вы уже знаете, где находится нужный агрегат, работу по замене вилки и других деталей необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме. Обзаведитесь комплектом хорошего инструмента и приступайте к пошаговой работе.

1. Необходимо снять клемму вилки аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания.
2. Сверху автомобиля в области кожуха коробки переключения передач нужно открутить и снять два болта, крепящие нашу деталь к двигателю.
3. Снизу автомобиля отсоедините два плюсовых провода и снимите агрегат в сборе.
4. Открутите заднюю крышку и освободите щеточный узел.
5. Отверните два длинных болта, после чего разберите весь стартер полностью, аккуратно нужно снять вилку.
6. Чтобы снять бендикс и вилку, необходимо установить его вал на жесткую поверхность, после чего специальной отправкой произвести демонтаж стопорного кольца и снять бендикс наружу.
7. Полностью очистите детали стартера и установите новый бендикс, после чего смонтируйте стопорное кольцо на вал. Ремонт вала бендикса завершен.

1. Разберите редуктор планетарной передачи и тщательно его промойте бензином, после чего обеспечьте обильную смазку данного узла и произведите его сборку.
2. Установите вал бендикса Рено Логан в переднюю часть корпуса, затем осуществите сборку вилки и втягивающего элемента в основном корпусе задней части стартера. В последний момент необходимо установить щеточный узел, после чего соединить плюсовой провод.
3. Затяните болты основного корпуса, после чего закрепите остальные элементы.

Чтобы осуществить проверку, необходимо соединить проводами корпус стартера и его плюсовой контакт таким образом, чтобы сработало втягивающее бендикса, и он выходил наружу.

Внимательно соблюдайте расположение контактов на схеме при проверке, чтобы не спровоцировать короткое замыкание.

Убедившись в том, что двигатель Рено Логан крутит, необходимо произвести обратную установку в те места, где находится данный элемент. Не забудьте произвести подключение проводов плюсового тока и закрутить два болта с верхней стороны двигателя.

Внимание! На моторах Рено Логан 1.4 процедура замены и ремонта выглядит точно также.

Бывают ситуации, когда двигатель не заводится из-за плохого контакта на массу. Такие симптомы встречаются на моторах Рено Логан 1.4 довольно часто. Для ее решения необходимо снять контакты и тщательно их зачистить, после чего обильно смазать медной смазкой. Схема работ по замене деталей этого элемента выглядит весьма прозаично. В случае, когда мотор заводится, но крутит с трудом, вам необходимо срочно предпринять меры по устранению более серьезных проблем.

Заключение

Чтобы приступать к замене запчастей, необходимо знать точную схему установки всех деталей стартера. Как мы выяснили, данная схема реле является весьма простым устройством, которая легко поддается самостоятельному ремонту. Если мотор не крутит, необходимо произвести комплексную диагностику пускового элемента Рено Логан и незамедлительно осуществить его ремонт. Если вы не обладаете должным опытом или инструментом, а также не разбираетесь в схеме соединений проводов, лучше обратиться к опытному мастеру для ремонта и замены нужных деталей.

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «IV» стартер не работает — возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения (при исправных двигателе и аккумуляторной батарее).
Для проверки снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»). Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и включаем стояночный тормоз. При выключенном зажигании отсоединяем наконечник провода управления от вывода обмоток тягового реле стартера (см. «Снятие и разборка стартера»).

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и верхний контактный болт.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрообразование в зоне перемыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент соединения выводов.
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является повреждение в цепи его включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить повреждение в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы) можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.
При неисправном стартере доехать до места ремонта можно пустив исправный двигатель «с толкача» — передавая вращение коленчатому валу двигателя от ведущих колес автомобиля через трансмиссию. Эту операцию можно вполне выполнить вдвоем на участке (безопасном) ровной дороги, а тем более под уклон. Переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение и включаем зажигание. Помощник сзади толкает автомобиль и разгоняет его. В этот момент выжимаем сцепление и включаем передачу (лучше вторую), после чего плавно отпускаем педаль сцепления. При исправных системах управления и питания двигатель должен пуститься, после чего выжимаем сцепление и выключаем передачу. Чем быстрее вы разгоните автомобиль, тем выше будут обороты коленчатого вала двигателя и тем легче он пустится. Разогнать автомобиль для пуска двигателя можно также путем его буксировки с помощью другого автомобиля (см. «Буксировка автомобиля»).
Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением силовой цепи или цепи управления тяговым реле, контактной группы выключателя зажигания. Питание на обмотки тягового реле подводится от выключателя зажигания, на который, в свою очередь, напряжение подается от аккумуляторной батареи через предохранитель F01 (60 А) монтажного блока, расположенного в моторном отсеке. При перегорании этого предохранителя стартер не включится, но при этом также будет обесточено большинство электрических потребителей (электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, обогрев заднего стекла, очиститель ветрового стекла, вентилятор отопителя).
Для поиска неисправности в цепи включения стартера вынимаем из монтажного блока моторного отсека предохранитель F01 (см.«Электрооборудование»).

Тестером проверяем: подводится ли «+12 В» к гнезду (показанному на фото) предохранителя.
При этом «минусовый» щуп тестера присоединяем к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.
Если напряжение к гнезду предохранителя не подводится — неисправна цепь от аккумуляторной батареи до гнезда (обрыв провода или замыкание на «массу»). Если же напряжение к гнезду предохранителя подводится, то, установив исправный предохранитель, тестером проверяем целостность цепи от второго гнезда предохранителя до выключателя зажигания. Для этого отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя зажигания (см. «Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания»).

Присоединяем «плюсовой» вывод тестера к выводу «4» колодки жгута проводов, а «минусовой» — к «массе».
Тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
В противном случае цепь от второго гнезда предохранителя до выключателя зажигания — неисправна (обрыв провода или замыкание его «на массу»).
Если же напряжение к выводу «4» колодки жгута проводов выключателя зажигания подается…

…отрезком провода перемыкаем на короткое время выводы «4» и «6» колодки жгута проводов.
При этом должен раздаться щелчок — включится тяговое реле стартера.
Если тяговое реле включается — неисправен выключатель зажигания или его соединение с колодкой жгута проводов, если не включается — неисправна цепь от вывода «6» колодки жгута проводов до вывода обмоток тягового реле (обрыв провода или замыкание его «на массу» .

Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi)

Наличие

Наименование: Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi)
Артикул: DC1518
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 06.08.21): 1 шт.

Применяемость
Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi) подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Логан 2009-, Рено Сандеро 2009-, Сандеро Степвей 2010-,

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.

Качество
Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi):

Электрика, датчики, АКБ

Оплата

Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки

Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина

Доставка

Вы можете купить товар «Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi)» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «Втягивающее реле 1.6 K4M (под стартер Mitsubishi)» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

Установка и сервис

Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

Как проверить втягивающее реле и отремонтировать своими руками

Порой транспортное средство не хочет заводиться. И, что самое ужасное, очень часто случается это в самый неподходящий и неудобный момент. Такая ситуация знакома очень многим автомобилистам. Конечно, приходиться что-то с этим делать. И, если автомобильная электросеть в полном порядке, а аккумулятор заряжен, значит проблема может крыться в стартере, а именно в его периферийных устройствах. 

Вполне вероятно, что неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь не обойтись без ремонта, так что придётся к нему подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного легче преодолеть любые трудности, в том числе и отремонтировать втягивающее реле стартера.

1. Как проверить втягивающее реле стартера?

Стартер, по своей сути, очень прост в своём устройстве. И, если есть инструкция к этому автомобильному компоненту, то разобраться с его ремонтом способен даже самый неопытный автомобилист. Важно помнить, что самое сложное – это демонтировать стартер, а потом смонтировать его обратно. Другие работы выполняются на раз-два.Но перед тем как приступать к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чём же кроется поломка и какое место потребуется отремонтировать.Первое, что нужно сделать – это проверить заряд аккумуляторной батареи, так как проблемы могут возникнуть и из-за неё. Если же вы поменяли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то придётся провести ремонт стартера.

Вероятно, что неисправен замок зажигания или реле включения стартера, находящееся под автомобильным капотом на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издаёт абсолютно никаких звуков, значит, скорее всего, замок зажигания и реле включения стартера в порядке, а причины неисправностей кроются в совершенно другом месте.Для начала разберёмся с принципом работы стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает, опираясь на принципы электромагнетизма. Когда на обмотки поступает напряжение, втягивающее реле притягивает к себе якорь. Этот якорь двигает шестерню бендикса до того момента, пока она не зацепиться со шлицами на венце от маховика. Параллельно с этим происходит замыкание контактов, сквозь которые передаётся напряжения на обмотку стартера. После того, как все контакты замкнулись, обмотка втягивающего реле перестаёт получать питание, хотя якорь продолжит удерживаться внутри благодаря созданному магнитному полю. Когда двигатель запускается, якорь втягивается на место при помощи возвратной пружины, а бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят почти одновременно. Если нарушиться хотя бы одно соединение, то автомобиль завести не получиться. А значит – придётся искать поломку и пытаться всеми силами её устранить. Часто поломки стартера обусловлены поломками его втягивающего реле.

Самые распространённые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Обгорание обмотки стартера или реле.

2. Сгорание внутри реле контактных пластин (именуемых в народе, пятаками).

3. Постепенные разрушения материалов, из которых изготовлен прибор (в том числе и от старости).

Перед тем, как приступать к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для это просто следует повернуть ключ зажигания и прислушаться. Если стартер не сработал, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чём-то другом.

Признаки неисправностей втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер после пуска двигателя не отключается и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чём свидетельствует звук жужжания.

2. После поворота ключа в замке вы слышите щелчок, который означает включение устройства, но вот стартер не запускается.

3. Во время поворота ключа в замке, вы слышите, что стартер вращается вхолостую, но вот сам двигатель не начинает работать.

Как же наверняка узнать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле, точно проверить исправность втягивающего реле можно ещё до момента снятия стартера из автомобиля. Это очень удобно, так как экономит уйму времени и ресурсов.

Для проверки втягивающего реле необходимо произвести такие действия:

1. При помощи металлического предмета или куска провода замкнуть контактные болты, расположены на тыльной части стартера. Так напряжение будет переходить непосредственно на обмотки стартера, не проходя через обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворачивания ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, а поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворачивания ключа зажигания вы слышите щёлканье втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит реле исправно, а причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если у вас не получилось добраться до контактов втягивающего реле, то нужно будет его демонтировать.Когда вы проверяете собственноручно или ремонтируете любые детали стартера, будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неверные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и травмам. Особенную осторожность стоит соблюдать во время проверки демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они попросту могут вырваться и нанести травмы автомобилисту)

2. Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, значит придётся провести ремонт втягивающего реле стартера.Как показывает практика, подобный ремонт зачастую заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем же это связано?Дело в том, что некоторые производители автомобильных комплектующих производят втягивающие реле полностью неразборными, пытаясь таким образом достичь большей надёжности этого элемента. И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов. После разборки втягивающего реле, проблем с диагностикой причин выхода из строя не должно возникнуть, так как любая поломка будет заметна невооружённым глазом. Но для проверки исправности обмотки, потребуется омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивление составляет не менее, чем 10 Ом, значит с обмоткой всё в порядке. А, если данный показатель ниже, это свидетельствует о замыкании в обмотках и вам придётся покупать и устанавливать полностью новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно.Но для ремонта втягивающего реле стартера, его необходимо сначала полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа втягивающего реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить аккумуляторную батарею от сети электропитания (иначе, это чревато замыканием и возгоранием всей проводки транспортного средства).

2. Снять стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Проделать это необходимо тщательно, чтобы не допустить попадания грязи внутрь агрегата.

4. Открутить соответствующие гайки от щёточного узла и снять контакт с болта втягивающего реле.

5. Открутить винты, которые крепят реле к массе.

6. Изъять втягивающее реле из стартера.

После того, как реле было демонтировано, его или заменяют на новое, или ремонтируют. Если у вас разборный механизм, и вы решили его отремонтировать, значит следует произвести такие действия:

1. Открутить гайки на торцах втягивающего реле и разделить его на части.

2. Изъять старый сердечник и заменить его на новый.

3. Произвести сборку всех элементов в обратном порядке.

Обратно в стартер втягивающее реле устанавливается в порядке, противоположном к снятию этого компонента. Чтобы не запутаться, рекомендуем во время снятия реле пометить клеммы. Так вопросов при обратном монтаже не возникнет. Также важно помнить, что перед обратной установкой, все контакты следует зачистить и тщательно обезжирить. После установки обязательно проверьте все детали на работоспособность и удостоверьтесь в правильности проделанных работ.

Особенности устройства

Прежде чем думать о том, как разобрать втягивающее реле стартера, нужно ознакомиться с принципом действия данной системы. Для начала, стоит понимать, что работает устройство от АКБ. С другой стороны, прибор способен создавать параллельное магнитное поле, что воздействует на якорь. Затем сжимается возвратная пружина, благодаря которой в действие приводится бендикс. В конце он соединяется со шлицами, что находятся на маховике.

Принцип функционирования элемента базируется на последующем замыкании соответствующих контактов. В то же время, благодаря действию магнитного поля, якорь катушки постоянно находится внутри.

Когда двигатель будет запущен, доступ к питанию ограничивается. Одновременно пружина начинает возвращаеться в свое первоначальное положение, а бендикс расцепляется. Если вас более подробно интересует работа втягивающего реле стартера, видео на нашей странице поможет вам разобраться со всем этим.

Видео о том, как делать ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

Признаки и причины выхода из строя реле

Если реле сломалось, то об этом расскажут следующие признаки:

• при попытке завести двигатель ключом, он не запускается, или заводится только после двух-трёх попыток;
• после запуска двигателя раздаётся жужжание. Это значит, что стартер вращается на повышенных оборотах, хотя уже не должен.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, то это повод насторожиться. Реле может скоро сломаться. Причин, по которым это происходит несколько:

• одна из обмоток, или обе сразу обгорели или оборвались;
• деформация возвратной пружины внутри механизма;
• внутри детали произошло короткое замыкание на одной из обмоток;
• уменьшилась площадь поверхности контактных пластин, или они полностью сгорели.

Понимая причины по которым реле выходит из строя, ремонт займёт меньше времени, т.к. сразу понятно где искать неисправность.

Выявляем неисправности реле

Неисправность детали выявляется достаточно просто. Снимать запчасть с автомобиля вовсе не обязательно. Если авто не заводится, то необходимо выполнить следующие действия.

Сначала проверяем провода, идущие к стартеру, на обрыв. Если кабель в порядке и подача тока осуществляется, тогда переходим к проверке втягивающего реле. Поворачиваем ключ зажигания и слушаем, есть ли характерный щелчок срабатывания. Его отсутствие свидетельствует об одной из следующих неисправностей реле:

• заедание якоря;
• обрыв обмотки;
• отсутствие питания.

Если же щелчок все-таки есть, а стартер не крутит или крутит очень медленно, скорее всего, подгорели контактные пластины.

Имейте в виду, что медленное вращение может быть, если выработалась втулка стартера.

При наличии щелчка следует попробовать запустить стартер. Это делается с использованием отвертки или металлического ключа. Сперва снимаем с реле провод, соединяющий его с замком зажигания. Затем замыкаем клеммы: аккумуляторную и стартерную.

В подобной ситуации ток от источника питания идет напрямую. Если электродвигатель заработал, тогда следует заняться ремонтом втягивающего реле стартера своими руками.

Случается, что выходят из строя щетки стартера, через которые происходит подключение релюшки. Тогда демонтируем их и устанавливаем новые. В худшем случае бывает, что коллектор изнашивается щетками. Такая неисправность уже доставит автовладельцу гораздо больше проблем.

Диагностика без снятия стартера с применением мультиметра

Для этого  мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно  составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.

Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Причины неисправностей, когда элемент не срабатывает

Неисправности втягивающего реле стартера являются причинами обездвиживания транспортного средства. Они могут быть обусловлены:

• уменьшением контактной площади контактов на платинах;
• обрыв или обгорание обмотки;
• деформирование пружины возвратного типа;
• замыкание в одной из обмоток.

Втягивающее реле стартера, устройство

Тяговое реле стартера расположено над стартером и прочно соединено с ним.

Основные части реле:

• Контакты.
• Возвратная пружина.
• Магнит с обмотками: удерживающей и втягивающей.
• Якорь.
• Корпус.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
• Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
• Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.

Как провести ремонт реле своими руками

В основном, ремонтные работы предполагают разбор ряда механизмов. Тут важно помнить о мерах осторожности – не спешите, делайте все очень аккуратно, обесточьте машину. Стоит также тщательно подумать, есть ли необходимость осуществлять починку втягивающего реле стартера своими руками. При отсутствии должных навыков, умений и инструментов, следует доверить все в руки профессионалов – в ином случае вы можете не только усугубить поломку, но еще и получить травму.

В то же время, решившись выполнять ремонтные работы самостоятельно, отключите питание от АКБ. Это первоначальное действие для разбора стартера, иначе вся проводка автомобиля может перегореть.

Не спешите демонтировать устройство, для начала протрите все элементы от загрязнений, чтобы пыль не проникла внутрь системы. Только после этого начинаем откручивать гайку щеточного узла. Далее достаем контакт. Затем приступаем к стяжным винтам, задача которых сводится к тому, чтобы соединить узел с массой.

Если все сделать правильно, мы сможем полностью извлечь реле из механизма. Теперь приступаем к откручиванию гайки на торце, в результате чего деталь делится на две части. Так мы получаем доступ к сердечнику, благодаря чему сможем заменить неисправный элемент, после чего устанавливаем механизм на свое место.

В качестве завершающих работ стоит проверить исправность элементов. В том случае, если все функционирует как надо, монтируем реле в транспортное средство. Выполнив ремонтные работы, еще раз оцениваем работоспособность системы.

Какой вид реле подлежит ремонту?

В автомобиле может быть установлен один из двух типов реле: разборное и неразборное. Если в машине второй тип реле, то починить его своими руками не всегда получится.

Неразборное реле можно починить только в том случае, если пригорели контактные пластины. В случае если испортилась одна из обмоток или в них произошло короткое замыкание, то починить его уже не удастся – только замена детали.

Важно! В случае самостоятельного ремонта, при изъятии реле, рекомендуется пометить клеммы, для того чтобы не перепутать их при установке механизма на место. Также не лишним будет зачистить и обезжирить контакты на реле и стартере.

Проверка со снятым стартером с помощью мультиметра

Данная проверка втягивающего реле позволяет очень точно выполнить внутреннюю диагностику и определить состояние обмоток и контактов. Демонтаж стартера в зависимости от марки автомобиля выполняют различными способами. Для ВАЗ 2110 эту процедуру осуществляют снизу из ямы. Перед отвинчиванием крепежа снимают провода (клеммы лучше пометить, чтобы не перепутать при сборке), возможно потребуется снять защиту картера.

Для начала подают напряжение с аккумулятора на корпус и клеммы реле, срабатывание сопровождается характерным щелчком и видимым перемещением штока. Дальнейшие проверки осуществляют с помощью мультиметра, который переводят в режим измерения сопротивления и выбирают диапазон 200 Ом.

Сначала проверяют исправность втягивающей и удерживающей катушек. Для этого один из щупов подключают к массе, вторым последовательно касаются контактов. Показания прибора составляют 2 Ом. Отклонение показаний прибора от указанного значения – признак обрыва или короткого замыкания.

Для проверки силовых контактов из корпуса реле вынимают сердечник и снимают возвратную пружину, после чего вставляют сердечник обратно. Шток сердечника с определенным усилием упирают в стол и заменяют сопротивление уже между контактами. Сопротивление составляет примерно 1,5 Ом.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Устройство втягивающего реле и принцип функционирования

В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.

В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом.

 Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. 

Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта разборного втягивающего реле вам потребуются такие инструменты:

1. Канифоль.
2. Олово.
3. Паяльник.
4. Плоская отвертка.

стартер logan

По запрошенному названию найдены совпадения у разных производителей — это могут быть разные детали

Стартеры\Генераторы

Стартер 12V 1.0kW, Renault Clio II 1.4 1.6i 1998-2005, Kangoo 1.4 1.6 1997-2002, Logan 1.4 1.6i 2004

Стартер Logan FLUENCE (двиг 1,6 16кл.) Sandero (для дв. K4M 9-зубьев) 233004924R VALEO

Реле втягивающее стартера Logan, Largus, Duster, Nissan Almera G15 1.6

Реле втягивающее стартера RE Logan 1.4/1.6, Sander

Бендикс стартера Logan, Sandero, Duster, Largus 8кл. (8 зубьев) (на стартер MITSUBISHI 8200 815 08

Щеточный узел стартера Logan, Lada Largus 16кл. (на стартер Valeo TS10E3)

Бендикс стартера Logan, Largus, Sandero, Duster 1.4-1.6 MPI (8 зубьев)

*ПРИВОД СТАРТЕРА LOGAN/CLIO 3

Стартер RENAULT Logan LS 2004-/Logan II L8 2013-/Sandero 2007-/ LADA Largus 2012-

Щеточный узел стартера Logan, Sandero, Duster 1.4-1.6MPI. Щеткодержатель

Стартер для ам Renault Logan I (04-)Logan II (13-) 1.6i 16v (LSt 0909) LST0909

Стартер Logan, Clio «DEXEL» (Болгария) (XST6032)

Щеточный узел стартера Logan, Lada Largus 8кл. (на стартер Mitsubishi 8200815083)

Реле втягивающее стартера Logan, Largus (на стартер Электром 93, 931)

Вилка стартера Logan, Largus 16кл. (на стартер тип Valeo)

СТАРТЕР LOGAN, LARGUS 8200815083 / 550576FR

Стартер Logan, Largus, Duster 1.6 16кл (K4M) пр-во Valeo

Стартер LOGAN/Largus LST0901 8 кл /8200584664

Стартер Logan FLUENCE (двиг 1,6 16кл.) Sandero (для дв. K4M 8-зубьев) 233004924R KRAUF

Стартер Logan (двиг.1,4-1,6 8 кл.) Sandero

Стартер Logan (1,4/1.6 L 8\16 V) -2010 (faza-1) «Cargo» 1,0 kw

Вилка стартера Logan

Стартер LOGAN, MEGANE 1.6 16кл

Стартер Logan Sandero Clio Kangoo Megane (8 зубов)

Щеточный узел стартера Logan, Largus, Duster, Nissan Almera G15

Бендикс стартера Logan 04— 08— 12—, Largus 12—, Nissan Almera G15 12— 1.6i 16V (тип Valeo)

Корпус стартера Logan, Largus 16кл со щеточным узлом и статором (на стартер Valeo TS10E3)

СТАРТЕР DACIA LOGAN / NISSAN KUBISTAR / RENAULT CLIO, KANGOO, LOGAN, SANDERO, TWINGO (12V/0.7kW)

Стартер LOGAN 233009786R

Стартер В_ Largus Renault Logan Renault Logan/Lada Largus KRAFT

Щелкает реле не заводится рено логан

нашел на одном сайте заметку, за одно провел переписку с таким же страдальцем как и я. (см. текст) Заметка: У меня РЕНО МЕГАН 2,хечбек.2003г.пробег:41000 км. Машина из Германии. Столкнулся со следующей проблемой, прихожу утром на стоянку, вставляю карту, нажимаю старт машина не заводится. Загораются все лампы,компьтер не выдает никаких ошибок,но даже не крутит. Заводится только с толкача, после этого ,поработав заводится нормально. Неделю потом нормально заводится, после ситуация опять повторяется(Аккумулятор нормальный! Предохранители тоже! Был два раза уже у официалов на СТК,ничего не могут найти.Передложили поменять стартер,но я отказался. Может кто—нибудь знает решение данной проблемы? Прислал: Андрей из города Санкт-Петербург 21/12/2006 Открыть капот, и послушать, есть ли щелчок при нажатии на старт. если есть , то это неисправное втягивающее стартера, если щелчка нет, то надо посмотреть проводки которые подходят к стартеру, могли окислитьсся. Их надо подергать. А еще попробовать когда не стартует, если коробка механическая, то попереключать передачи (с сцеплением). Если заработает после таких манипуляций, то опять таки, неисправны контакты втягивающего, или вылет. (у меня шаманство с рычагом пока прокатывает.:-)) Ответил: Павел из города Калуга 24/12/2006

Переписка: (от Меганиста) Здравствуйте, Андрей! Листая БЛОГИ с надеждой о выяснении причин с проблемой запуска двигателя, наткнулся на Ваше сообщение. У меня схожая ситуация. На ваше сообщение откликнулся Павел из Калуги (текст прилагаю). Если Вас > не затруднит, сообщите пожалуйста — помог ли Вам совет Павла или Вы вышли из ситуации другим способом.

ОТВЕТ: Приветствую!Проблема была в стартере,это болезнь у Рено,отходят какие-то контакты. В связи с чем то заводится, то нет.Разобрали стартер,сделали контакты и теперь уже год как все Ок.

Устройство

, принцип работы, неисправности

В статье мы расскажем о стартере на Приоре, его конструкции, симптомах поломок и методах их устранения. Стартер — это механизм, приводящий в движение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Он вращается за счет электромагнетизма. По сути, это обычный двигатель постоянного тока, имеющий обмотки статора и ротора. Именно с их помощью создается электродвижущая сила, позволяющая раскручивать коленчатый вал до минимальных оборотов.

Конструкция стартера

Начнем с конструкции стартера на Приору. Это механизм, в котором электродвигатель и рычаги привода объединены для передачи вращения маховику. Стоит отметить, что на Приору можно без переделок устанавливать стартеры от иномарок бюджетного класса.

Основные конструктивные элементы:

• обмотка статора;
• обмотка ротора;
• реле втягивающее;
• щетки для передачи напряжения на обмотку ротора;
• бендикс;
• передняя и задняя обложки;
• кузов.

Как известно, данное устройство работает не все время, а только в момент запуска двигателя. Но, несмотря на это, на него действуют очень большие нагрузки. Именно они являются причиной выхода из строя механизма.

Основные поломки

Среди основных поломок стартера можно выделить следующие:

1. Чрезмерный износ щеток. В этом случае электродвигатель не вращается или делает это с трудом. Заметное падение напряжения в бортовой сети.
2. Неисправность соленоидного реле. Признаком этой неисправности является то, что электродвигатель вообще не запускается, заметного падения напряжения в бортовой сети нет.
3. Разрушение бендикса — электродвигатель очень быстро вращается, но движение на маховик не передается.
4. Разрушение венца маховика. Такая поломка проявляется тем, что при вращении стартера слышны посторонние звуки, дребезжание. Двигатель запускается один раз.

Нужно знать, где находится стартер на Приоре.Он находится в моторном отсеке, рядом с блоком сцепления и радиатором охлаждения.

Мы перечислили только основные поломки, которые можно диагностировать самостоятельно и быстро устранить. Но при обрыве одной из обмоток придется провести полную диагностику. Симптомы этого явления примерно такие же, как у неисправных щеток или втягивающего реле.

Как поменять соленоидное реле?

Одной из основных частей любого стартера является реле втягивающего устройства, которое находится рядом с ним.Этот механизм выполняет сразу две функции:

• подает напряжение на обмотки статора и ротора;
• перемещается бендикс, который зацепляет шестерню стартера с венцом маховика.

Конструкция реле:

1. Корпус.
2. Два силовых контакта с резьбой.
3. Внутри катушка.
4. Сердечник выполнен из металла, на который действует электромагнитное поле катушки. На нем есть своеобразный «крючок» для подключения к бендиксу.
5. Контактная группа.

Для замены соленоидного реле потребуются ключи 10 и 13, а также отвертка. Для начала нужно отключить аккумулятор.

Для этого ослабьте зажим клеммы ключом на 10. После этого можно начинать отключать соленоидное реле. Для этого отверните две гайки на силовых контактах ключом на 13. Реле крепится к корпусу стартера с помощью 2-3 болтов (в зависимости от конкретной конструкции). Их нужно открутить отверткой.На этом демонтаж окончен, установка нового реле производится в обратной последовательности.

Как снять стартер для замены или ремонта?

А теперь поговорим о том случае, когда на приоре нужно снять стартер полностью. Причин тому может быть несколько, от ремонта сцепления до замены самого стартера. Но если причина в том, что автомобиль не заводится, стоит проверить, действительно ли виноват стартер. Довольно часто причина кроется в других узлах.И если Приора не заводится, то не всегда виноват стартер.

Для демонтажа механизма потребуется произвести несложные манипуляции:

1. Отключить питание — ослабить фиксатор клеммы ключом на 10.
2. Ключом на 13 открутите гайки, которыми корпус стартера крепится к блоку двигателя.
3. Этим же ключом выкручиваем гайки на электромагнитном реле.
4. Снимите провод с реле.
5. Снимите стартер снизу или сверху (при условии снятия корпуса воздушного фильтра).

Обычно ремонт стартера на Приоре заключается в замене щеток, чистке ламелей, установке нового бендикса и реле втягивающего. Если есть сильные повреждения корпуса, обмоток, то эффективнее будет не ремонтировать, а полностью заменить блок.

Тестирование бюджетного седана Daewoo Gentra

Волею судьбы последние четыре с половиной года работаю в такси. Работаю на собственном автомобиле, кредиты не беру в принципе, поэтому рассчитывать приходится только на свои, честно заработанные.Исходя из тяжелых условий эксплуатации машины, раз в полтора года меняю транспорт. Всегда новый. Так как машиной пользуюсь практически каждый день, суточные пробеги 400-500 км (г. Казань) особо не дорожу, но мне все равно. Мойка кузова и салона автомобиля ежедневно, химчистка каждые полгода, далее по регламенту с отметками в сервисной книжке. Почему предисловие? Я просто сравню с предыдущими автомобилями (Лада Калина, Лада Приора, Рено Логан) и учту потребительские свойства для такси.В начале января 2014 года была приобретена в салоне Daewoo Gentra, в базовой комплектации, белого цвета … Критерий выбора был, по большому счету, один — цена до 500 тысяч рублей (включая страховку, зимнюю резину, сигнализацию, лицензия) и белый (обязательно для Казани). Из минусов продажи и предпродажной подготовки отмечу: ожидание машины (несмотря на заверения менеджера о наличии) — 5 дней, а также поцарапанная панель при установке магнитолы (получил бонус) и разбалансированные колеса. .Из плюсов отмечу, что конфигурация не соответствовала заявленной, я взял базовую, но она оказалась с абс, т.е. сэкономил 14 тысяч. Итак, Daewoo Gentra: седан, довольно просторный салон, большой багажник, удобное водительское сиденье и посадка (для меня почти 2 метра высотой, особенно после табуретки Логана), двигатели 1,5 и 107 л.с. цепь, 15 дисков с хорошей резиной Мишлен, все электрические стеклоподъемники, электро зеркала, гидроусилитель руля, кондиционер, аудиоподготовка с антенной и динамиками.Что ж, Лачетти, есть Лачетти — бюджетно и безотказно. Первое впечатление после отъезда из салона и после заправки (заправляю постоянно 92) — как это? Она не пойдет. И это после Логана 1.4. Особенно раздражал сбой при переключении с первого на второй. Оказалось, это особенность педали газа, за неделю успел привыкнуть, но все равно напрягает — при полностью выжатой педали газа ничего не происходит. Нужно плавно, плавно нажимать и заранее понижать передачу.Динамика разгона не блещет, вес машины сказывается. Но если поставить двигатель на 5000-6000, то вроде ничего. За прошедшие 115 тыс. Км к двигателю особых претензий нет. Масло не ест, заводится при любой температуре. Единственное, он шумный, грохочет с новья, слышно даже в салоне, а тем более возле капота. Расход 9-10 л., Зимой до 12. Управляемость у Джентры объективно лучше и Вазов, и Логанов.Особенно на трассе. Вы не уклоняетесь от каждого встречного грузовика, ваш 110-120 едет хорошо, возможен дальнейший прирост скорости (разгон до 170 по GPS), но акустический шум раздражает. Есть бюджетная шумоизоляция (простая, дешевая), но маловато. Особенно страдают колесные арки и днище. Подвеска, конечно, не Логановская, но с мелкими и средними ямами отлично справляется на твердой 4. Особо отмечу выносливую и недорогую. Все расходы на 115 тысяч — стойки, в остальном все в норме.Удивительно, но стойки Логана по кругу сдохли на 80 000, а Калина и Приора еще раньше. Салон удобен как для водителей, так и для пассажиров. Удобно садиться и выходить, удобно сидеть, не тесно. Есть подсветка бардачка и багажника, удобно, абажуры как спереди, так и сзади удобны. Ручки под хром-удобные (на ночь сразу находят). Обогрев и охлаждение — это хорошо при условии своевременной замены салонного фильтра.Лакокрасочное покрытие мелкое, есть сколы, особенно на капоте, но все равно не заржавела, что не может не радовать. Из минусов: крайне «мягкие» царапины на стекле и лобовое (резина скребком зимой), и боковые (при открывании и закрывании). Обратился к дилеру, обвинил меня в ненадлежащей эксплуатации машины, видимо, по их мнению, окна открывать нечем. Пластик салона такой же. Он серый твердый (кроме верхней части «торпеды») и весь поцарапан, спереди и сзади.Изначально передачи переключались с натяжением, как будто что-то мешало, ответ на претензии к чиновникам был один — особенности конструкции. После замены масла (видимо масло, оставшееся от плова, сливают на заводе в Узбекистане) проблема исчезла. Стойки зимой промерзают при минус 15 и ниже. Пока не проедешь пару километров. На холостом ходу двигатель не нагревается полностью, автостарт не работает даже полчаса. Прогревается только во время движения. Зимой на холодной машине пару километров спокойно едешь, стойки и салон прогреваешь, неудобно.Двигатель сильно пачкается, надо регулярно его мыть (было смешно, когда друг попросил показать двигатель, а машине было 8 дней, двигатель был грязный, я сам удивился). Расположение ЭБУ под капотом неудобно, поливает грязью и водой, дополнительно изолировал по гарантии. Как-то была сырость под задним сиденьем, устранила за 10 минут. Левая лампа ближнего света часто перегорает в два раза чаще, чем правая. Переоборудование развал дороже, чем у Вазов и Логана.Плохо (на мой взгляд) двери закрываются, с усилием. Регулировка результата не дала, Лачетти закрывается лучше, мягче. Периодически в салоне появляются скрипы, появляются и исчезают сами по себе. Скрипит руль, водительское сиденье и обшивка двери переднего пассажира. Изначально на сиденья накинул чехлы для защиты обивки, уберег от грязи, но есть потертости. И большой минус — клиренс, маловат он особенно с пассажирами. Стоимость обслуживания (у официалов) в среднем около 5-6 тысяч, в принципе как у Ваз, но дешевле Логана.В целом машина зарекомендовала себя неплохо — неприхотливая, недорогая в обслуживании, удобная.

В списке современных долгожителей автомобили GM занимают почетные первое, второе и третье места. Потомственный «Кадет» — Nexia — в том или ином виде стоит на конвейере 19 лет, Lanos до сих пор прописан в Запорожье, предыдущий Aveo обрел вторую жизнь все на том же ЗАЗе под названием Vida. Вскоре настала очередь Лачетти, пользующегося огромной популярностью в наших краях.Правда только седан и не с Украины.

Права на весь инжиниринг приобрела узбекская компания UzDaewoo, также они провели модернизацию — как внешнюю, так и внутреннюю.

Правда, корни рестайлингом не замаскировали: кузовные панели такие же, как у седана. Поэтому со всех сторон Джентра читается как Лачетти. За исключением передней части, конечно.

Еще больше отличий найдем в интерьере. Причем это касается материалов отделки и некоторых эргономических решений.Итак, передние сиденья и задний диван обиты велюром, а не старой ребристой тканью. В дорогих комплектациях мы находим вставки под дерево, с которыми в безобразии может поспорить только прошлая Camry.

Теперь о небольших эргономических решениях, которые были добавлены именно в узбекской интерпретации классического седана. Итак, в духе времени для задних пассажиров есть куча карманов для сотовых телефонов. Пятидюймовые «лопатки» не влезают в дверные держатели, но более простые смартфоны умещаются как нельзя лучше.

Еще есть дополнительный карман в спинке переднего сиденья, как у последних Skodas или старых Sparks

Кресла кроме новой обивки принципиально не стали отличаться: спинка плоская, боковые поддержка условная. Но набивка показалась чуть мягче, чем у «донора». Кому-то так будет казаться удобнее, чем было на плотных креслах в «оригинале».

Запас места по всем габаритам на заднем диване за эти деньги не имеет себе равных.За аналогичные деньги с Gentra могут поспорить только условно родственные или «бюджетные седаны» Citroen C-Elysee / Peugeot 301. Правда, в приличных комплектациях они выходят далеко за пределы 600000 рублей. , а этот можно взять в пределах 500 .

Daewoo Gentra доступна всего с двумя комбинациями силового агрегата / трансмиссии: полуторалитровым двигателем GM в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Двигатель — это, пожалуй, единственное, что отличает технику Gentra от ее предка.Напомню, были агрегаты 1,4-1,6, ленточные. Этот двигатель с четкой (107 сил) отдачей идет с цепью ГРМ, то есть со временем на расходники не разоришься, а с обслуживанием и долговечностью дела обстоят чуть лучше. Субъективно 1,5-литровая Джентра тише 1,6-литровой Лачетти. Вибрационная нагрузка конечно ниже. Обороты на машине с пробегом 5000 не плавают туда-сюда даже при подключении и отключении кондиционера.

Механика здесь все с теми же недостатками, что и у предка.Ход рычага плавный, длинный, четкость включения и селективность — на троечку шаткая, как и сами переключения. До кучи определенный дискомфорт доставляет работа сцепления: при переключении с первого на второй, как бы вам ни удавалось плавно работать ногой, вы почувствуете рывок. С другой стороны, момент сцепления ощущается намного лучше, чем у предыдущих Лачетти или Авео. Эти педали были легкими и малоинформативными. Здесь — понятнее. В общем, это тот редкий случай, когда я бы рекомендовал сразу опробовать машину.

Мотор-полторашка — не гонит, а бодрит. Он охотно реагирует на нажатие педали газа, уверенно разгоняет машину. В городском потоке не чувствуешь себя неисправным, на трассе, быстро переключая передачи и точно попадая в рабочий диапазон, можно смело обгонять. Эластичность, конечно, очень условная: до 3000 мотору не повезло, после 4000 — опять не повезло. А вот с 3-х до 4-х — вполне.

С точки зрения внешнего шума двигатель не доставляет дискомфорта.Еще больше раздражают звуки из колесных арок, а в районе 100 км / ч — еще и турбулентность воздуха у боковых зеркал. Но в целом я оглянусь на цену и сделаю за это очень существенную скидку. Для машины за 400 +/- тыс. Gentra считай тише воды! На трассе с выключенным радио вполне реально говорить, не разрывая связок.

Ходовая часть, несмотря на полную агрегатную унификацию с Лачетти, показалась чуть более комфортной.Трамвайные рельсы и большие ямы в асфальте можно проезжать на полной скорости — подвеска все проглатывает тихо и терпеливо. Также нет надоедливой тряски на мелких дефектах, которыми наш асфальт в последние годы много попадал.

Gentra не имеет объективных и критических недостатков по ходу, торможению, оснащению. Это и понятно: все, что могло быть плохим, давно устранено и забыто. Узбеки просто взяли подходящий готовый раствор, завернули в интересный фантик от конфет и предложили за разумную сумму.

Во время своего рассказа я часто повторял: «За эти деньги». И не зря: Gentra — одно из самых выгодных предложений на рынке по цене, площади, единицам. База — от 399 000 рублей , однако, кондиционер теперь снят с него. Так что «базовой» версией можно считать 419 000 рублей. Там наконец-то появляется кондиционер, а вдобавок две подушки безопасности, центральный замок, крючки для пакетов в багажнике. Варианты с АКПП стартуют от 459 000 рублей.

Для сравнения: Кобальт с ружьем минимум 542 000 , Поло седан — 609000 руб. , и они тоже считаются автомобилем более низкого класса. Понятно, что машина, мягко говоря, не первой свежести, но потом кому-то есть что: кому-то пафосно, а кому-то погонять. Грубо говоря, по цене скромных версий Polo или седана можно получить полноценную машину на полтора размера больше с отличной комплектацией.

Взаимозаменяемость агрегатов с Лачетти практически стопроцентная, подходят даже кузовные детали.Движок 1.5 тоже сложно назвать новичком, поэтому обслуживать его не составит труда. Оригинальные расходники и реплики оптом во всех селах, а ликвидность на вторичном рынке не вызывает сомнений.

Пока только сомневаюсь в прочности тех же частей кузова. С одной стороны, железо идет от «Северстали», и они также поставляют материал на Volkswagen. Так что вам не нужно беспокоиться о качестве источника. Детали проштампованы уже на UzDaewoo, якобы там гальванизированы.В общем как с «Нексией» работать не должно. Было бы.

Daewoo Gentra: выводы и ТТХ

Данные приведены для Daewoo Gentra с двигателем 1,5 л и МКПП
Двигатель	Бензиновый с многоточечным впрыском топлива
Количество и расположение цилиндров	4 в ряд
Рабочий объем, см³	1 485
Макс.мощность, л.с.	107,4 / 5800
Макс. крутящий момент, Нм	141
Привод	Передний
Трансмиссия	5-ступенчатая МКПП
Подвеска передняя	Независимая, со стойками McPherson
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная
Тормоза передние	дисковые вентилируемые
Тормоза задние	диск
Максимальная скорость, км / ч	180
Время разгона 0-100 км / ч, с.	11,9
Размеры, мм
длина	4 515
ширина
высота	1445
колесная база	2600
клиренс	~ 140
Снаряженная масса, кг	1245
Шины	185/55 R15
Объем багажника, л	405
Расход топлива, л / 100 км
городской цикл	9.4
загородный цикл	6,5
смешанный цикл	н.д.
Емкость топливного бака, л	60

Появление на российском рынке новинки в лице Daewoo Gentra должно создать дополнительную конкуренцию обновленному российскому седану Lada Priora. Уже сегодня многие автомобилисты задаются вопросом: какую из этих машин лучше покупать? Что ж, попробуем сравнить и выяснить.

Начнем с сравнения с внешним видом авто. Как известно, седан daewoo Gentra http://auto.ironhorse.ru/daewoo-gentra_3419.html создан на базе Chevrolet Lacetti http://auto.ironhorse.ru/category/usa/chevrolet/lacetti, но получил немного упрощенный экстерьер. , поэтому он упустил некоторые привлекательные особенности, которые нравились российским покупателям. Lada Priora, напротив, стала заметно похорошее, хотя и не далеко шагнула вперед в соответствии с требованиями современного дизайна.Сделать конкретный вывод довольно сложно, здесь все зависит от личных предпочтений. Так что в дизайне у Приоры и Джентры полное паритет.

Интерьер немного проще, потому что седан Gentra почти полностью унаследовал его от Lacetti, но Priora постепенно развивается, и интерьер нового варианта выглядит намного современнее и эргономичнее. К тому же у Приоры более качественные материалы отделки, но у Джентры более качественная сборка. Еще одно преимущество Daewoo Gentra — комплектация в базовой комплектации, здесь Priora немного отстает, не предлагая задних стеклоподъемников, подушек безопасности пассажира и кондиционера.В целом, если ухаживать за внешним видом салона, то лидирует Lada Priora, но если нужна комплектация, то преимущество у Deo Gentra.
По свободному пространству в салоне Gentra также немного опережает Priora, но у последней более удобные сиденья и вместительный багажник: 430 литров против 405 литров.

Лада Приора предлагает больший выбор двигателей, их сразу три и все объемом 1,6 л. У Daewoo Gentra пока только один двигатель — 1.5-литровый мощностью 105 л.с. Его соперником силовой агрегат Приоры можно считать только флагманом, мощность которого равна 106 л.с. два других мотора (87 и 98 л.с.) заметно отстают. Если сравнивать сопоставимые двигатели, то Приора менее экологична (Евро-3 против Евро-5), но в то же время быстрее (разгон с 0 до 100 км / ч 11,0 с против 11,9 с) и заметно экономичнее: средний расход 6, 9 л. Gentra с сопоставимой 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач потребляет около 8.5 литров, а если поставить АКПП, то расход взлетит до 9,4 литра. В остальном моторы Lada Priora хуже по динамике, но и по экономичности превосходят Gentra.

Подвеска

у Лада приора отлично адаптирована к плохим российским дорогам, но высочайший комфорт на высоких скоростях не гарантирует. В этом плане Daewoo Gentra с полностью независимой и хорошо настроенной подвеской выглядит лидером. Но отрыв заметен только на хорошем асфальтовом покрытии, на грунте Приора ведет себя увереннее.

Несколько слов о цене. Lada Priora начинается от 347 600 рублей, а Gentra — от 399 000 рублей. Но нужно учитывать, что Priora с сопоставимым по мощности мотором (106 л.с.) стоит не менее 441 300 рублей, а более близкий к базовому седану Gentra пакет Norma начинается с ценника от 378 600 рублей.

Как видите, Lada Priora более доступна, лучше по топливной экономичности, имеет более привлекательный интерьер, но хуже ведет себя на высокой скорости и предлагает менее привлекательную комплектацию на старте.

П.С. Стоит отметить, что в 2015 году Gentru http://auto.ironhorse.ru/ravon-gentra_11504.html был немного обновлен и теперь предлагается на российский рынок под собственным (узбекским) брендом Ravon.

---

Honda Accord (1985-1989) — схема предохранителей

Honda Accord (1985-1989) — схема предохранителей

Год выпуска: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989

Блок предохранителей в салоне

Honda Accord — схема блока предохранителей — салон

No.	A	Цепи
1	15	Сигнальная лампа заряда, регулятор напряжения, блок управления таймером охлаждающего вентилятора, реле отключения подачи топлива, датчик скорости, главное реле PGM-FI, топливный насос, управляющие селеноидные клапаны, блок управления выбросами, датчик скорости (автоматический ремень безопасности ’88 — ‘ 89)
2	10	Индикатор безопасности, индикатор положения рычага переключения передач, часы и датчики, тахометр, фонари заднего хода, реле сигналов поворота и фонари, встроенный блок управления, сигнальные лампы.Индикатор круиз-контроля, цепь затемнения света, блок автоматического управления ремнем безопасности, электромагнит блокировки переключения передач (’89)
3	20	Двигатели стеклоочистителей, двигатели омывателей, прерывистое реле стеклоочистителей, реле люка крыши Реле стеклоподъемника
4	7,5	Блок круиз-контроля, индикаторная лампа Crusie Control
5	10	Реле обогрева заднего стекла, индикатор обогрева заднего стекла, усилитель управления обогревателем, двигатель вентилятора, муфта и реле компрессора кондиционера, блок задержки кондиционера, панель управления обогревателем
6	10	Ближний свет правой фары
7	10	Левая фара ближнего света
8	15	Дальний свет левой фары
9	15	Правая фара Дальний свет
10	7,5	Дальний свет правой фары, индикатор дальнего света
11	15	Блок управления втягивателем фар
12	15	Зеркала двери с электроприводом, Блок подогрева EFE, Реле вентилятора радиатора, Блок таймера охлаждающего вентилятора
13	10	Power Antena Motor, Stereo Radio / Cassentte Player, Power Amplifier (модель SEi)
14	15	Освещение косметического зеркала, освещение номерного знака, задние фонари, задние боковые габаритные огни, блок управления яркостью приборной панели, подсветка прикуривателя, свет пепельницы, блок управления втягиванием фар (включение света), приборная панель и освещение переключателя
15	–	–

Блок предохранителей в моторном отсеке

Honda Accrod — схема блока предохранителей — моторный отсек

No.	A	Цепи
1	10	Главное реле PGM-FI (+ B), блок управления выбросами (+ B)
2	20	Блок управления / исполнительные механизмы дверного замка с электроприводом
3	30	Реле люка на крыше
4	20	Звуковые сигналы, стоп-сигналы, автоматические ремни безопасности (’88 -’89), блок управления блокировкой (’89), соленоид блокировки с ключом (’89)
5	10	Блок управления втягиванием фары (вниз), реле втягивания, переключатель управления втягиванием
6	15	Электродвигатель втягивающего устройства правой фары
7	15	Электродвигатель втягивающего устройства левой фары
8	10	Генератор
9	15	Впрыск топлива: Двигатель вентилятора радиатора
	30	Карбюраторный: мотор вентилятора радиатора, мотор вентилятора конденсатора
10	10	аварийные огни, реле аварийных фонарей, боковые габаритные огни, встроенный блок управления (B +)
11	10	Блок питания
12	15	Впрыск топлива: Двигатель вентилятора конденсатора
13	15	Прикуриватель, дополнительные огни, свет багажника, свет задней двери, купольный свет, свет ключа зажигания
14	15	Блок таймера охлаждающего вентилятора (+ B)
15	15	’86 -’87: Задний левый стеклоподъемник
	20	’88 -’89: Задний левый стеклоподъемник
16	15	’86 -’87: Задний правый стеклоподъемник
	20	’88 -’89: Задний правый стеклоподъемник
17	15	’86 -’87: Стеклоподъемник передней левой двери, блок управления стеклоподъемником
	20	’88 -’89: Стеклоподъемник передней левой двери, блок управления стеклоподъемником
18	15	’86 -’87: Стеклоподъемник передний правый,
	20	’88 -’89: Правый передний электрический стеклоподъемник
19	40	Выключатель света и диммера, предохранитель (блок предохранителей в салоне): No.14, 11, 7, 6, 8 и 9
20	–	–
21	70	Генератор, катушка зажигания, соленоид стартера
22	40	Двигатель вентилятора
23	30	Обогреватель заднего стекла
24	30	Нагреватель EFE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.

Карамель

Карамель

• Un emocionante juego de juegos de cabra y matices.
• Compartivo de la efectividad y seguridad de los glucocorticosteroides tópicos fluorados y clorados.
• Cómo y quéubricar el esquí nuevo en casa: elubricante derecho para deslizarse en Stayer.
• El sinth de la articulación de la rodilla: las causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento.
• Errores frecuentes.
• Todo sobre la Detección de ultrasonidos 1 Trimestre: Características, Términos y normas — Clínica known Opon Ekaterinburg
• 5 mejores yogures de termostato: maquillaje, Precio, ventajas y contras
• × × × ìûûûûûûûûûÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅA
• Mesa de multiplicación «en los dedos»
• Cómo lavar un suéter de lana en una lavadora y las manos, cómo secar adecuadamente los productos de lana, ¿es posible planchar?
• Отражатель iPhone 4S, использованный ранее
• ¿Qué es la corrección?
• Метронидазол (Metronidazolum) — Descripción de la sustancia, Instrucción, aplicación, contraindicaciones y fórmula.
• Яндекс Дзен.
• ¿Cómo hacer un árbol de Navidad de la lluvia?
• «ФОЗО.ИНФО.
• Cómo lavar las toallas de cocina en casa — con barro, grasa
• ¿Por qué los pies frío y sudor: encuentre la razón y resuelva el проблема las herramientas disponibles?
• Anorgasmia, Tratamiento de Anorgasmia
• Яндекс Дзен.
• Cómo dibujar masha de dibujos animados
• «Me gusta» o «Me gusta», ¿cómo está escrito?
• 12 rectas de queso casero — jardín y jardín
• /2021.
• Яндекс Дзен.
• Discusión sobre LiveInternet — Servicio ruso Diarios en línea
• Cómo despertar a un recién nacido para la lactancia materna
• Cómo hacer un balance de carne cruda
• :: syl.ru.
• Ала — википедия
• Cómo hacer un marco en la palabra: con el tamaño deseado alrededor del texto
• Que la quemadura química del tratamiento, revisa el artículo
• Aprende tu destino y cámbielo para mejor.
• часть 1 —
• Noticias
• Pendientes de cuentas con sus propias manos.
• Cómo bajar la presión de los ojos
• Como hacer a un hombre
• Яндекс Дзен.
• Яндекс Дзен.
• Alimentadores para pájaros con sus propias manos, fotos de un alimentador de árboles, sus puntos de vista.
• Alimentación compuesta para las risitas de los núcleos: composición y proporciones de los sesters de grano, cómo cocinar por Recetas, cómo hacer grano y alisar
• Cómo coser un Bandana, una guía detallada para Principiantes.
• :: Автомотогаз
• Яндекс Дзен.
• Preparaciones efectivas de alta presión.
• Cómo limpiar sus oídos en casa: Características del Procedimiento para un gato y gatito Adultto, que limpiar las orejas de la mascota
• Апертура де ла рута дель мар а ла Индия.
• ¿Qué es el cachek y cómo usarlo + mejores servicios de Cachekk?
• Mira la serie de televisión en línea, todos me resuelven de forma gratuita de buena calidad.
• Cómo configurar una guitarra con un sintonizador — Paso a paso

«Лада Гранта» не заводится: возможные причины и способы устранения

Продукция отечественного автопрома хоть и прогрессирует по качеству и уровню производительности, но все же существенно отстает от аналогичных западных моделей. Поэтому ситуация, когда Лада-Грант не заводится, довольно распространена среди владельцев. Если машина не завелась утром, не отчаивайтесь.Мы рассмотрим типичные причины и расскажем, как решить проблему плохого запуска.

Стартер крутится, но двигатель не запускается

Если после поворота ключа стартер вращается, но мотор не хочет работать, то причин может быть достаточно.

Первое и самое очевидное — это нехватка топлива в баке автомобиля. Часто указатель уровня топлива врет даже на новых машинах. Стоит проверить уровень в баке и при необходимости долить топливо. После этого можно попробовать запустить двигатель.Также следует учитывать, что датчик уровня показывает неверное значение при низких температурах воздуха.

Аккумулятор

Стартер проворачивает двигатель даже при разряженном аккумуляторе. Но создавать искру энергии не будет. Первым делом нужно проверить клеммы АКБ — они могут окислиться. Даже небольшая окись на выводах, незаметная для глаза, может стать причиной плохого запуска. Это явление увеличивает сопротивление соединения. Проверить это очень просто — в том месте, где плохой контакт, поднимется температура.

Обычно рекомендуется проверять отрицательную клемму аккумулятора, положительную клемму стартера, вес двигателя. Если контакт где-то окислился, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Грант» не стартует именно по этой причине.

Также может быть неисправна сама батарея. Не исключено, что при измерении мультиметром аккумулятор полностью исправен — мультиметр показывает нормальные напряжения. Но емкость АКБ уменьшается и энергии хватает для прокрутки стартера, а емкости АКБ явно не хватает для образования искры.

Система снабжения

Третья причина — различные неисправности, связанные с системой питания или управлением двигателем. Например, если в каком-либо шланге или блоке отсутствует давление, выходит из строя топливный насос или регулятор давления, двигатель не запускается.

Без диагностики на СТО не обойтись — необходима тщательная проверка всех систем двигателя. Если обнаружена неисправность, замените дефектную деталь или узел.

Система зажигания

Также стоит проверить, нет ли искры.Если «Лада-Грант» не заводится, то, как и в старых карбюраторных моделях, гореть либо нечем, либо нечего поджигать. Если бензин есть, но машина не подает признаков жизни, то стоит проверить катушку зажигания и всю электрическую цепь, обслуживающую катушку. Возможно, контакт где-то стал банальным и в этом причина пропавшей искры. После снятия контакта может появиться. Также, если катушка неисправна, ее следует заменить.

Все остальные причины, по которым «Лада-Грант» не заводится, связаны с самим двигателем.Часто на «Гранте» выходит из строя датчик положения коленвала. К тому же проблемы могут быть в цепи этого датчика.

Стартер не работает

Как и в предыдущем случае, причина может быть банальной. Это аккумулятор и контакты. Если на машине не работает стартер, не ходите в магазин и не покупайте новый. Возможно где-то плохой контакт. Что проверить и как исправить, описано выше.

Еще одна причина, когда автомобиль не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка.Часто возникают перегоревшие провода или окисленные контакты. Обычно такие элементы ремонту не подлежат, и для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную часть замка.

Стартер

Если «Лада-Грант» не заводится, стартер не вращается, значит, в нем проблема. Может быть много разных интересных и не очень вариантов.

Стартер не крутится при обрыве контакта, при износе щеток, закрытии статора или якоря.Также иногда причиной является неисправное реле втягивающего устройства. Он не может замкнуть силовые контакты.

Первым делом необходимо проверить всю электрическую цепь стартера. Провода к нему толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жилок. Со временем провод может износиться, перегореть. Часто обрывается контакт в клеммах, что опять же на первый взгляд выглядит вполне нормально. Если окислилась клемма к стартеру, то найти место довольно просто — будет очень жарко.

Провода подключены к реле втягивающего, а контакты — медными болтами. Медь сильно окислена. А при отсутствии качественного контакта стартер включится, но двигатель вряд ли запустится. Вы должны очистить эти болты от реле втягивающего, провода контактов и попробовать запустить двигатель. Если стартер в порядке, машина заведется.

Втягивающее реле

Еще бывает, что вдруг «Лада-Грант» не заводится — под капотом щелкает реле втягивающего устройства и ничего не происходит.То, что реле щелкает, само по себе хорошо — значит, щетки внутри стартера в рабочем состоянии. Но щелчки могут говорить о севшем аккумуляторе или неисправном реле втягивающего устройства.

Втягивающее устройство представляет собой электромагнит с двумя обмотками. Один из них выдвижной, другой — удерживающий. Внутри также есть медная пластина, замыкающая контакты. Если контакты внутри реле подгорели, значит сопротивление увеличивается. Стартер может вообще не крутиться или работать так, как будто аккумулятор разрядился.

Если слышны щелчки, но стартер не подает признаков жизни, реле необходимо заменить. Этот элемент отремонтировать практически невозможно. Его корпус свернутый и если он раздувается, то обычным инструментом в гараже собрать реле уже невозможно.

Нажатие ретрактора тоже может сказать, что проблемы внутри стартера. Таким образом, перегорают положительные провода, которые подключены к обмотке элемента. Также щелчки могут быть при закрытии обмотки на корпусе.Для проверки необходимо снять стартер, разобрать его и проверить мультиметром.

Маховик

Это довольно редкая причина, но иногда она имеет место. Он заключается в том, что в процессе работы двигателя стираются зубья на маховике. На них зацепляется стартер Бендикс. Если зубы съедены, при запуске будут слышны характерные звуки, когда металл рвет металл. В этом случае «Лада-Грант» не заводится, а стартер крутится. Проблему можно решить заменой зубчатого венца маховика.

Двигатель не запускается до холода

Одна из самых популярных причин — дохлый аккумулятор. Стартеру не хватает мощности, чтобы раскрутить коленчатый вал до оборотов, необходимых для запуска двигателя. Батарею нужно перезарядить, а если выйдет из строя, то замените.

Также не заводится двигатель до холода, если нарушена герметичность топливных форсунок. Требуется проверка этих элементов. При необходимости неисправные детали необходимо заменить.

Несмотря на то, что Гранта относительно новая машина, есть проблемы с компрессией в камерах сгорания.В этом случае «Лада-Грант» — плохой старт. Вы можете проверить это с помощью компрессометра. Это устройство есть в большинстве автомобилей. Если компрессия в каком-либо цилиндре меньше необходимой, двигатель следует отремонтировать.

Наиболее вероятная причина, хотя и не популярная, — это отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости. Для проверки установите заведомо исправный датчик.

Двигатель не запускается при горячем

Если «Лада-Грант» плохо заводится на горячем, то алгоритм действий полностью аналогичен алгоритму поиска неисправностей при попытках холодного пуска.

Первая причина — некорректная работа системы подачи топлива. В камерах сгорания может быть банально сухо, а без топлива, как известно, ни один двигатель не запустится.

Вторая причина — неисправный СТО. Также стоит проверить клеммы аккумулятора. Часто их не затягивают как надо, а просто надевают. В результате отсутствует надежный контакт, а клеммы окисляются. Одна из первопричин — забитый воздушный фильтр.

Предохранитель прикуривателя

Вышеуказанные причины универсальны.А теперь рассмотрим особенности конкретно «Лады Гранты». В этой машине есть несколько интересных моментов. Один из них приводит к тому, что автомобиль Lada-Granta не заводится. Это предохранитель прикуривателя. Он тот для прикуривателя, гудка и иммобилайзера.

Этот нюанс знает далеко не каждый автомобилист. Поэтому, если автомат не запускается, а все механические узлы исправны, стоит проверить именно этот предохранитель. Меняется довольно просто. Поэтому решить проблему с невозможностью запуска можно за пару минут.

Иммобилайзер

Если лампочка с символом ключа мигает при попытке запустить двигатель на приборной панели, это указывает на реальные проблемы с иммобилайзером. Необходимо найти источник неисправности. Пособие содержит описание поломок, а также сигналов, которые подаются в случае поломки. Если Лада-Грант не заводится, причины могут быть тут прямо.

Если двигатель не удалось запустить даже с пятого раза, то рекомендуется повторно натренировать ключ.Но эта процедура требует определенных знаний и навыков. Поэтому такую ​​операцию лучше доверить специалистам СТО.

Блок управления

Диагностировать описанные выше проблемы очень просто. Но в случае выхода компьютера из строя все обстоит сложнее. Обычно, если к компьютеру никто не прикасался, он работает без нареканий. Но чаще встречаются ситуации, когда блок залит антифризом из-за его расположения.

Если двигатель Лада-Грант не запускается и есть подозрения на компьютерные ошибки, можно на время попробовать снять минусовую клемму АКБ.В результате будут сброшены всевозможные ошибки. Часто запуск двигателя невозможен из-за ошибок CAN.

Простые поломки

Если «Лада-Грант» крутится, но не заводится, значит, все может быть проблема не так уж и страшна. Возможно, проблема вызвана тем, что свечи залиты бензином и не могут образовать искру. В основном свечи зимой заливают, так как компрессия превышает все нормы, и двигатель не запускается с первого раза.Проблемы со свечами возникают при слабом аккумуляторе. Аккумулятор не может дать нормальной искры.

Свечи задувания

Если автомобиль не заводится, а из-под капота пахнет бензином, то можно попробовать задуть свечи зажигания.

В общем, аналогичную операцию надо делать сразу, а уже потом проверять все остальное. Чтобы погасить искру всухую, достаточно прижать педаль газа к полу и покрутить двигатель стартером. Если двигатель не запускается, придется откручивать свечи и просушивать их.

Датчик коленвала

Экзотическая проблема — неисправность датчика коленвала. Снимается и проверяется мультиметром в режиме вольтметра. Затем быстро переместите датчик перед его стороной с помощью металлической отвертки. Показания мультиметра должны измениться. Если да, то датчик исправен. Также можно проверить сопротивление датчика. Нормальный результат — 750 Ом. В противном случае датчик необходимо заменить.

Топливо

Не исключаю качество топлива, если «Лада-Грант» схватится, но не заводится.Производитель рекомендует заправлять бак бензином А95. Но даже с этим у многих возникают проблемы. Большинство водителей с желанием сэкономить заправляются на дешевых небрендовых заправках, куда часто автоцистерны заправляют контрафактной продукцией. Часто разбавленный бензин, его октановое число и другие характеристики не соответствуют нормам.