Эксплуатация и неисправности Renault Logan I. Типичные болячки, проблемы и поломки
Французский седан на базе Megane начали выпускать в 2004 году в Румынии под маркой Dacia с целью удовлетворения потребностей не совсем богатых слоёв населения Европы и Азии. Но, несмотря на бедное оснащение и дешёвые материалы отделки, желающих приобрести надёжный и долговечный автомобиль за относительно небольшие деньги оказалось больше чем достаточно. Поэтому и было принято решение организовать выпуск Logan в России, плюс к этому появился хэтчбек под собственным названием Dacia Sandero, а так же универсал MCV, грузовой фургон VAN и пикап, который так и называется – Pick-Up.
Бюджетность Renault Logan заключается ещё и в том, что доступная и простая конструкция позволяет ремонтировать его в любом гараже, не тратя деньги на сервисные центры и установку дорогих противоугонных систем, так как угонщиков он абсолютно не интересует. Таксисты полюбили Logan за большой клиренс, позволяющий форсировать бордюры и плавный ход, тем более что качество сборки оказалось на высоте. Салон очень просторный, практичный и вполне удобный, досаждают только всевозможные скрипы. Уровень практичности снижают нескладывающееся заднее сиденье и очень маркая обивка, а о комфорте говорить не приходится, так как нет даже салонного фильтра, бюджет есть бюджет.
Эксплуатация и неисправности двигателей Рено Логан
Из двигателей на Renault Logan чаще всего встречаются 1.4 л K7J мощностью в 75 л.с. и 1.6 л К7М в 87 л.с. Оба простые, надёжные и абсолютно беспроблемные, с удовольствием работают на А-92, а ресурс бензонасоса составляет 200 тыс. км. Замена, правда, довольно дорогая, так как меняется он только в сборе.
Более мощный К7М к тому же довольно тяговитый и экономичный, расход топлива не превышает 7 л по трассе и 10 л по городу на 100 км пробега. Но у него есть и неприятные особенности. Во-первых, не отличается долговечностью дроссельный узел, ресурс которого редко превышает 70 тыс. км пробега, а во-вторых для замены ремня ГРМ надо вывешивать двигатель и снимать опору, что выливается в дополнительные расходы. Кроме этого свечные колодцы не защищены от грязи и при замене свечей зажигания весь мусор норовит попасть в цилиндры. Чтобы этого избежать настоятельно рекомендуется надеть на свечные наконечники фетровые колечки. Да и при замене самих свечей нужно быть очень осторожным, так как экран коллектора весь с заусеницами и пораниться не составит труда. К недостаткам бензиновых двигателей Рено Логан я бы отнёс ещё отсутствие на них с 2008 года топливного фильтра, исходя из качества нашего топлива это решение довольно спорное.
Моторное масло меняется каждые 15 тыс. км пробега, естественно с фильтром. Если после 40 тыс. км на холодном пуске появился гул, то, скорее всего это связано с натяжным роликом поликлинового ремня, обычно с прогревом двигателя посторонний гул исчезает. Замена ремня ГРМ предусмотрена после 60 тыс. км пробега, а после 70 тыс. км возможно появление течи сальника коленвала. На автомобилях, выпушенных в 2007 году часто возникала проблема с холодным пуском, виной чему является ЭБУ двигателя. В таких случаях помогает только перепрошивка «мозгов». Ещё на Logan румынской сборки придётся постоянно контролировать заднюю опору двигателя, не отличающуюся долговечностью.
Проблемы с коробкой передач Рено Логан
Трансмиссия на Renault Logan не оригинальная, так как КПП и сцепление взято от Megane II, но на надёжность и долговечность это никак не повлияло. Огорчить может только нечёткое переключение передач пятиступенчатой механической КПП и скрежет при попытке включить заднюю передачу без полной остановки автомобиля. Некоторые забывают о том, что синхронизатора на ней нет. Ресурс сцепления составляет около 80 тыс. км пробега, что относительно неплохо.
С автоматической КПП связываться не стоит, очень проблемная и ненадёжная. Хотя ресурс её и достигает 200 тыс. км, но до этого после пробега в 80 тыс. км вполне вероятна поломка блока гидроклапанов и износ фрикционов.
Недостатки и болячки электрооборудования Renault Logan
Электрооборудование тоже не радует, в основном из-за слабой защиты жгутов, разъёмов и электропроводки. Особое внимание электрике необходимо уделить при мойке автомобиля, так как не совсем удачное расположение электроприборов позволяет воде залить электронные блоки, датчики и катушки зажигания. В частности, блок управления отопителем и ЭБУ двигателя расположены возле аккумуляторной батареи, поэтому вероятность выхода ЭБУ из строя возрастает с каждой мойкой. Многих владельцев Logan огорчает неудобный доступ к фарам, из-за чего для замены ламп приходится снимать АКБ. Одометр безбожно врёт, показывает 1000 км, хотя реально автомобиль прошёл 925 – 930 км. Очень неудобно расположены клавиши стеклоподъёмников, так как конструкторы решили разместить их на центральной консоли, в чём тут фишка – непонятно. После 30 тыс. км пробега разбалтывается и начинает скрипеть крышка блока предохранителей, расположенная в торце панели. Для устранения скрипа достаточно надеть дюритовый шланг на штырь стального каркаса. При этом же пробеге придётся заменить свечи зажигания и лампы фар, у которых, как правило, перегорает ближний свет. Постоянного контроля требует недолговечная катушка зажигания, а лампа подсветки номера обычно перегорает после 40 тыс. км пробега.
Рулевое Рено Логан
Рулевое управление Renault Logan досталось от Symbol, поэтому оно надёжное и беспроблемное, только что рулевая колонка оказалась слишком высокой, а регулировок никаких нет. Рулевые наконечники меняются после 100 тыс. км пробега, а вот рулевые тяги не такие долговечные, заменить их придётся гораздо раньше.
Неисправности в ходой, подвеске и тормозной системе Рено Логан
В тормозной системе самыми недолговечными оказались передние тормозные колодки, ресурс которых редко превышает 30 тыс. км, задние барабанные тормозные колодки выдерживают до 100 тыс. км эксплуатации автомобиля. Тормозные диски выдерживают три смены колодок, а постоянного контроля потребуют направляющие суппортов, регулярная смазка им крайне необходима. Подвеска в целом комфортная, энергоёмкая и беспроблемная, обеспечивающая плавный ход. Передняя досталась от Clio II, поэтому довольно долговечная, да и задняя от Modus тоже надёжная. Раньше всех после 60 тыс. км потребуют замены втулки и стойки стабилизаторов, за ними в районе 110 тыс. км закончится ресурс амортизаторов. Дольше всех отрабатывают шаровые опоры, менять их придётся после 120 тыс. км пробега, но замена огорчит финансовыми растратами, так как они запрессованы в рычаги и меняются только с ними. В ходовой части недолговечными оказались только ступичные подшипники, остальные детали беспроблемные.
Болячки и проблемы по кузову Renault Logan
Кузов порадует большим багажником и дешёвыми кузовными деталями, но лакокрасочное покрытие оказалось слабым, особенно в районе рамки ветрового стекла. Чаще всего здесь вспучивается краска на автомобилях до 2006 года выпуска, на более поздних выпусках Logan этот дефект, скорее всего, устранили. Многим не понравятся большие петли багажника, съедающие приличный объём багажного отделения, а так же недолговечные замки крышки багажника. Коррозионная стойкость оказалась довольно низкой, особенно у машин до 2008 года выпуска. В первую очередь страдают крыша, верхние кромки ветрового и заднего стёкол, водосточные желоба и задние колёсные арки, сколы на которых моментально покрываются ржавчиной. К тому же ветровое стекло очень быстро затирается. Особое внимание стоит уделить коврикам, которые от перепада температур и реагентов имеют свойство скукоживаться, после чего перестают держаться на бобышках и сползают под педальный узел. Опасность заключается в том, что педаль акселератора начинает заедать в нажатом положении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и напоследок при выезде задним ходом из сугроба проверьте передние брызговики, у которых внутренние пистоны при таком маневрировании просто-напросто обламываются. Лучше всего вместо штатных поставить составные вазовские с грибком-сердечником.
Бортовой журнал Renault Sandero Stepway 1.6 (2012 г.)
День добрый господа/товарищи.
Начну с того, что данный автомобиль имеем в семье уже 4 года, покупался он новым в апреле 2012, эксплуатирует его отец, а так как поездки у него короткие и есть еще второй автомобиль Нива, то пробег на данный момент всего то жалких 25 тыс. километров, 5-7 из которых накатали мы с братом.
А речь собственно пойдет о первой поломке, и не столько она серьезная, сколько трудно устранимая, благодаря румынско-французской инженерной мысли.
Звонит отец, говорит что-то гремит, скрипит со стороны генератора, первое что пришло в голову что это натяжной ролик, ибо что то серьезного на таком пробеге не ожидаешь, отцу было сказано не париться, ехать домой и ждать выходных, приедем посмотрим.
Потом подумав решено было съездить в сервис, ну как сервис, гараж) т.к отец живет в деревне, и ближайшая мастерская за 20 км в другой деревне, либо за 40 км в городке где живу я. К слову сказать что этот сервис не плох, частник работает сам на себя, репутацией дорожит, одно время мы из города к нему ездили даже.
Ну а обнаружили следующее, открутился шкив генератора, причем гайка затянута , а шкив болтается, проверить его не так то просто, не подлезешь и не видно.
Чтобы его затянуть нужно снимать генератор и вот тут то начинается веселье, от которого отец как человек пожилой и не привыкший к таким извращения до сих пор в шоке.
1 Нужно снять всю защиту, но это мелочи;
2 Снять колесо
3 Снять БАМПЕР, да да, иначе никак не подлезть
4 Снять насос ГУР, ну или отвести его в сторону на шлангах, что сделать не просто (мы сделали второе)
5 С помощью какой то румынской матери, вынуть генератор сквозь мешающиеся шланги гура и кондиционера
Вот такая камасутра.
Я не поверил мастеру, залез в интернет и да, все верно, если нет гура и кондера то все легко снимается, а здесь вот так.
Генератор был снят, подложена шайба под гайку и шкив затянут, но по ощущением немного накидывает, может кажется, а может его немного повело , попытались найти новый, у нас это не реально вообще, либо ехать за 300 км в обл. центр, либо заказать в магазине, это слава богу у нас можно, но ждать минимум неделю, короче собрали пока так, вроде все нормально, может просто кажется что немного кривой.
Проковырялись целый день…..
За работу отдали 2500, думаю официалы содрали бы не меньше 10, и еще и жидкость из ГУР сливали бы.
Тут стоить отметить что даже на такую тарантайку как Логан в глубинке запчастей не найти, есть кое что на Дэу( Ланос), Хюндай Акцент и на Ваз есть ВСЕ)))
Залез на форум Логановодов, оказывается это болезь, я и не знал, но случаев откручивания шкивов генератора очень много, у некоторых даже падал на землю, в основном это происходит на пробегах около 50-60 тыс км, причем почти никак не проявляет себя до момента когда загремит или отвалится.
Новый шкив оригинал стоит 1200р, аналоги от 400р.
Новый генератор оригинал стоит около 30000т.р, видимо он из золота с платиновым напылением) заменители от 6 тыс.
В остальном автомобиль исправен, бегает отлично, проходили только ТО 1 больше не погоним, смысла нет платит от 8-10 тыс за замену масла и фильтров.
Вот такие пироги! Всем удачи!
Материалы по теме Здравствуйте! У меня Дастер 2013 г.в., передний привод, двигатель К4М. На холодную, в течение 1–2 минут слышно дребезжание катколлектора. Пробег 40 000 км. Проверял сам на яме: именно катколлектор или в этом районе. Точно не тепловая защита. Никаких разболтанных соединений не нашел. Именно по переднеприводному Дастеру прочитал про такой же дребезг на драйв2 у другого владельца. Коллектором не ударялся, по бездорожью не езжу, бензин только брендовый. В чем может быть причина дребезжания? (Вячеслав)Ответ: К сожалению, очень вероятно, что у вашего автомобиля произошло нарушение соединения блока керамических сот с корпусом. Из-за неравных коэффициентов температурного расширения стального корпуса и керамического блока между ними устанавливается герметизирующая и одновременно удерживающая вкладка. При ее разрушении керамика начинает касаться корпуса и будет издавать звук. Убедиться можете, просто постучав кулаком по корпусу нейтрализатора, естественно, «на холодную». Дребезжащий звук подтвердит диагноз. | Материалы по теме Здравствуйте! Владею а/м Рено Флюенс, 1.6, CVT. Эксплуатируется в основном для поездок на работу и с работы, ежедневно 80 км по трассе. Скажите, необходимо ли заменить масло в вариаторе и вообще, каков ресурс данной коробки передач?Ввиду значительного пробега и падения цены на вторичном рынке на данный а/м планирую приобрести новый. С удовольствием приобрел бы аналогичный, однако он не поставляется в Россию и не собирается больше на московском заводе. Подскажите, на а/м Рено Каптюр ДВС аналогичен тому, что стоит на моем а/м? Почувствуется ли разница в динамике после Флюенса? Стоит ли пересаживаться с одного на другой? Разрешите третий вопрос (редко когда предоставляется возможность получить ответ эксперта). Скажите, возможно заменять расходные материалы при проведении ТО на неоригинальные, например, фильтры Renault на Mann-filter? И еще вопрос: на моем Рено Флюенс периодически подгорает (расходуется) масло в ДВС, но не всегда: бывает от ТО до ТО уровень не меняется, а бывает приходится доливать около литра на 10 тыс. км пробега, причем заливается бочковое у дилера. Причина в качестве масла? Может, лучше в канистрах покупать? Спасибо. (cherchel-74) Материалы по теме Ответ: 1. Конечно, жидкость в вариаторе следует менять не реже чем раз в 60 000 км, причем со снятием поддона и заменой фильтра. В этом случае ресурс агрегата при спокойном стиле езды может достигать 120 000 и более километров.2. Если вашим потребностям удовлетворяет седан Флюенс, то, пересев на Каптюр, вы почувствуете большую валкость автомобиля из-за высоко расположенного кузова, а также несколько больший расход топлива из-за худшей аэродинамики. А еще вы ощутите значительную финансовую потерю: менять небитый автомобиль с небольшим пробегом, удовлетворяющий основным требованиям владельца, — в кризис это непозволительная роскошь. 3. Фильтры известных производителей, конечно, применять можно, но важно не нарваться на подделку. Насчет масла вы практически сами ответили на вопрос. Конечно, то масло, которое угорает в исправном моторе, — некондиционное. Только в фирменных канистрах со всеми возможными степенями защиты! К сожалению, компания Renault не указывает в инструкции по эксплуатации к своим автомобилям допустимую норму расхода масла. Такая информация есть только у сервисменов. Мы же считаем, что нормальным расходом масла для мотора с подобными характеристиками будет считаться 30–80 миллилитров на 1000 км пробега. При этом важно знать, что между минимальной и максимальной метками на масляном щупе умещается порядка 1 л масла. |
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| 1 | 2 | 3 |
| Стартер не проворачивает двигатель | Разряжена аккумуляторная 6атарея | Зарядите аккумуляторную батарею |
| Внутренний дефект аккумуляторной батареи | Отремонтируйте или замените аккумуляторную батарею | |
| Ослаблены контакты на аккумуляторной батареи или отрицательный провод плохо соединен с кузовом | Зачистите контакты | |
| Ослабленыили нарушены контакты в цепи стартера | Устраните неисправность | |
| Неисправны выключатель стартера или тяговое реле | Замените неисправный элемент | |
| Щетки стартера сильно изношены, заели или ослабли проводащеток | Замените щетки или подтяните провода | |
| Загрязнены, изношены или обгорели контакты | Очистите или замените контакты | |
| Неисправен стартер | Отремонтируйте стартер | |
| Замкнули на «землю» обмотки стартера | Отремонтируйте стартер | |
| Стартер медленно проворачивает двигатель | Разряжена аккумуляторная батарея | Зарядите аккумуляторную батарею |
| Щетки стартера сильно изношены, заели или ослабли проводащеток | Замените щетки или подтяните провода | |
| Ослаблены контакты в цепи стартера | Устраните неисправность | |
| Стартер вращается, не прокручивая двигатель | Шестерня привода стартера заела на винтовой втулке | Снимите шестерню, очистите, при необходимости замените |
| Повреждены или изношены зубцы шестерни привода или маховика | Замените изношенный элемент | |
| Стартер работает слишком шумно или зацепление слишком неровное | Повреждены или изношены зубья шестерни привода стартера или венца маховика | Замените изношенный элемент |
| Поломана пружина приводной шестерни стартера | Замените пружину | |
| Ослаблены болты крепления стартера | Подтяните болты | |
| Аккумуляторная батареяhe держит заряд более чем несколько дней | Внутреннее повреждение батареи | Отремонтируйте или замените аккумуляторную батарею |
| Уровень электролита слишком низкий или вытекло много электролита из—за утечки | Откорректируйте уровень электролита | |
| Сепараторные пластины не работают эффективно | Отремонтируйте или замените Аккумуляторную батарею | |
| Пластины аккумуляторной батареи частичнозасульфатировались | ||
| Проскальзывает ремень привода генератора | Натяните ремень генератора | |
| Контакты аккумуляторной батареи ослабли или корродированны | Зачистите или затяните контакты аккумуляторной батареи | |
| Аккумуляторная батарея «не держит» заряд более чем несколько дней | Генератор не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи | Проверьте генератор |
| Короткое замыкание в схеме, вызывающее постоянный разряд аккумуляторной батареи | Найдите и устраните неисправность | |
| Неисправен регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения | |
| Стрелка амперметра в секторе (-) или контрольная лампа заряда аккумулятора не гаснет, аккумуляторная батарея разряжается за несколько дней | Ослаб, порвался или проскальзывает приводной ремень | Натяните или замените ремень приводагенератора |
| Щетки генератора изношены, заели в направляющих илизагрязнены | Зачистите или замените щетки генератора | |
| Пружины щеток ослабли или сломаны | Замените щетки или подтяните провода | |
| Неисправен генератор | Отремонтируйте генератор | |
| Не работает указатель количества топлива | В баке нет топлива | Залейте топливо |
| Провод от датчика в баке к указателю ослаб или закорочен на «землю» | Устраните неисправность | |
| Корпус указателя не заземлен | Заземлите корпус | |
| Поврежден провод питания к указателю | Замените провод | |
| Неисправен указатель | Замените указатель | |
| Указатель количества топлива постоянно показывает полный бак | Провод между датчиком в баке и указателем поврежден или отсоединен | Устраните неисправность |
| Постоянно работает звуковой сигнал | Кнопка звукового сигнала заземлена или «залипла» в нижнемположении | Разберите рулевое колесо и устраните неисправность |
| Провод, идущий к звуковому сигналу, заземлен | ||
| Звуковой сигнал не работает | Перегорел предохранитель | Замените предохранитель |
| Поврежден или отсоединился провод или соединение провода | Присоедините или замените провод | |
| Неисправен сам звуковой сигнал | Замените звуковой сигнал | |
| Фары не включаются | Перегорел предохранитель | Замените предохранитель |
| Если двигатель не работает, го разряжена Аккумуляторнаябатарея | Зарядите Аккумуляторную батдрею | |
| Перегорела нить накаливания лампы или повреждена лампа | Замените лампу | |
| Соединения проводов ослабли, оборвались илиотсоединились | Замените соединения проводов | |
| Неисправен выключатель | Замените выключатель | |
| Фары загораются, но горятслабо | Если двигатель не работает, то разряжена аккумуляторная батарея | Зарядите аккумуляторную батарею |
| Фары светят тускло | Загрязнено стекло фары | Очистите стекло фары |
| Рефлекторы потускнели или загрязнились | Очистите или замените рефлекторы | |
| Плохо отрегулированы фары | Отрегулируйте фары | |
| Установлены лампы низкой мощности | Замените лампу на лампу необходимой мощности | |
| Старые лампы и плохо вычищенные стекла ламп | Очистите стекла или замените лампу | |
| Провода к фарам слишком гонкие и не обеспечивают полный ток | Замените провода на провода требуемогосечения | |
| Фары работают неравномерно — включаются и гаснут, особенно при толчках | Ослабли контакты на аккумуляторной батарее или на заземлении кузова | Очистите, затяните провода |
| плохо заземлены фары | Восстановите заземление | |
| Неисправны контакты переключателя света фар | Замените контакты переключателя | |
| Двигатель стеклоочистителя неработает | Перегорел предохранитель | Замените предохранитель |
| Ослабли, отсоединились или повреждены соединения проводов | Подсоедините или замените провода | |
| Сильно изношены щетки двигателя | Замените щетки | |
| Изношен или поврежден якорь | Замените якорь | |
| Неисправны обмотки | Замените обмотки | |
| Двигатель стеклоочистителяработает очень медленно и потребляет большой ток | Загрязнены, замаслены или обгорели контакты переключателя | Очистите или замените контакты переключателя |
| Привод осей изогнут или не смазан | Смажьте или отрихтуйте оси привода | |
| Шлицы привода изогнуты или повреждены | Отремонтируйте привод | |
| В подшипниках якоря отсутствует смазка или они не совмещены | Разберите двигатель и устраните неисправность | |
| Якорь изношен или неисправен | ||
| Двигатель стеклоочистителяработает медленно и потребляет малый ток | Слишком изношены щетки | Замените щетки |
| Загрязнены, замаслены или обгорели контакты переключателя | Очистите или замените контакты/переключатель | |
| Сильно изношен или неисправен якорь | Замените якорь | |
| Двигатель стеклоочистителяработает, но щетки не движутся | Отсоединились или неисправны рычаги привода | Подсоедините или замените рычаги привода |
| Оси привода повреждены или изношены | Замените оси привода | |
| Шестеренчатый передаточный механизм изношен | Замените шестеренчатый механизм | |
обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка
Авто 5 лет, в авариях не было. Пробег не слишком серьезный — 40.000 км, до этого никаких проблем с двс не было. Мотор — 1,4. Звук — звонкий металлический стук.
Ответить 3ОтветовПриобрел автомобиль Рено Сандеро. На правой стойке кузова отсутствует маркировочная табличка (наклейка) — видно, что она там была — сохранился оторванный уголок. В ПТС сделали пометку «мт крепится кустарно». Будут ли проблемы при продаже и постановке на учет будущим покупателем?
Ответить 1ОтветовМожет ли из-этого
Ответить 3Ответов
Имеется огромное желание установить данные диски на Renault Sandero 2018 года, хотелось бы узнать мнение опытного человека !!! Какие изменения в автомобиле потребуются для того что бы всё задуманное осуществить ??? Количество дисков в комплекте 4 шт Количество комплектов 1 шт. Диаметр 17 « Ширина диска 8.0″ Вылет (ET) 30 мм. Сверловка (PCD) 100.00×4, 114.30×4 Тип Литой Модель: Rays Volk Racing TE37 SL Диаметр дисков: R17 Ширина дисков: 8 Вылет дисков (ET): +35 мм Сверловка (PCD): 4*100 Диаметр ЦО (DIA): 73.1 мм (проставочные кольца 73.1 ~ 54.1)
Ответить 1Ответов
почему пахнет бензином в салоне, когда стоит прогревается?
Ответить 2ОтветовСвист после включения 5передачи с 80км/ч до 90км/ч
Ответить 3ОтветовЗдравствуйте, при запуске авто пропало электричество полностью,приборы не горят.,двигатель не запускается. Подскажите возможную причину.спасибо.
Ответить 2ОтветовЗдравствуйте, подскажите оцинкованный ли кузов у Сандеро, насколько склонен он к ржавчине?
Ответить 1Ответов
Подскажите параметры штатных дисков рено сандеро 2016г.(НЕ степвей) и с какой погрешностью вылета (ЕТ) можно поставить диск
Ответить 1ОтветовПосле замены задних колодок сильно нагреваются барабаны, что это может быть? Колодки притираются?
Ответить 3ОтветовЗдравствуйте, какое давление в колесах Sandero оптимально поддерживать в Российских условиях?
Ответить 1Ответов
за три минуты .проехать 7 км 140м. при скорости 129км/ч как зафиксированно какмерой тут какой то сбой у камер или .что то иное? в постановлении которых у меня два .есть координаты где превысил скорость . в одном на трассе 418 км 940м. в 12.05.2015. в другом 411км 800м. в 12.08.2015 в один день?
Ответить 1Ответов