Тюнинг подвески. Хотите улучшить подвеску чтоб избежать пробоев, сделать подвеску комфортнее – тюнинг пружин и усиление подвески то, что необходимо. -Статьи
Почему необходим тюнинг?
Задумывался ли кто-нибудь над тем, сколько времени уходит у человека на выбор и покупку автомобиля? Это происходит тогда, когда, видя все преимущества автомобиля и наличие у него богатого функционала, мы вдруг замечаем, что чего-то нужного именно нам нет. Мы начинаем сравнивать 2 или 3 оптимальных варианта автомобиля, однако, везде чего-то не хватает, и в любом случае покупаем какой-то из них, так как других вариантов больше нет. Купив автомобиль и немного отойдя от таких эмоциональных нагрузок, мы понимаем, что, в общем то, можно оснастить автомобиль тем, чем хочется, если поискать качественное оборудование и опытных людей. Именно отсюда берет свои корни понятие «тюнинг автомобиля».
Что такое тюнинг?
Слово tune – от английского «настраивать», четко отражает смысл тюнинга автомобиля, то есть придания ему характеристик, которые не достают её владельцу в приобретенной комплектации.
При этом совершенствованием автомобиля, если хотите, можно назвать даже замену резиновых ковриков на тканевые, так как данное действие тоже представляет реализацию желаний владельца. Итак, любая настройка параметров автомобиля – это его
Таким образом, тюнинг подвески имеет прямое отношение к использованию подушек, которые придают автомобилю небывалые свойства. При этом совершенно не важно, что надо сделать: усилить подвеску, снизить риск пробоя подвески или увеличить комфорт. Тюнинг подвески рекомендуется использовать на многих марках авто, таких как ауди и киа, хендай (hyundai), шевроле (chevrolet) или нисан (nissan) – подушки являются универсальными и подойдут на любой автомобиль, где есть пружины. Кстати говоря, тюнинг киа (kia) при помощи амортизирующих подушек является очень эффективным и распространенным средством усиления подвески, которым пользуются владельцы данных автомобилей.
Тюнинг при помощи подушек ТТС
Большим преимуществом данных подушек является то, что можно без проблем сделать тюнинг подвески своими руками.
Амортизирующие подушки компании ТТС, придавая комфорт при езде, делают в то же время подвеску автомобиля более собранной.
Усиленная подвеска – это то, что помимо комфорта подвески получает автомобиль после установки подушек. Любой автолюбитель знает это неприятное чувство, когда происходит пробой (пробои) подвески. Если у вас постоянно пробивает подвеску – задумайтесь о том, чтобы ее улучшить при помощи амортизирующих подушек.
Каждый автовладелец должен реально смотреть на состояние элементов своего автомобиля. Если очевидно, что если у автомобиля слабая подвеска, то необходимо предпринимать меры по устранению данной проблемы. Например, быстро проседающие пружины, можно отнести к слабости подвески. Чем чреваты просевшие пружины – безусловно постоянными пробоями амортизаторов и в конечном счете их поломкой. Сделайте усиление передней и задней подвески вашего автомобиля, оборудовав его амортизирующими подушками ТТС, и забудьте про поломку амортизаторов.
Подводя итог, можно сформулировать, что амортизирующие подушки корейской компании TTC являются не дорогим и очень эффективным способом тюнинга пружин Вашего автомобиля! Хотите узнать, что такое комфортная и тихая подвеска, кликайте «Проставки и их влияние на клиренс» и «Результаты тестов».
16.04.2012 г.
Тюнинг подвески — 4×4 Tundra
Тюнинг подвески Toyota Tundra
Подвеска полноразмерного пикапа Toyota Tundra достаточно комфортная для передвижения по дорогам с хорошим асфальтовым покрытием. К сожалению, в нашей стране еще немного дорог, удовлетворяющим этим требованиям. Были несколько случаев, в основном в Карелии, когда на волнообразном асфальтовом покрытии обламывались нижние стойки передних амортизаторов. И чтобы не оказаться в подобной ситуации, в нескольких тысячах километров от дома, мы предлагаем варианты адаптации подвески Toyota Tundra к реалиям наших дорог и бездорожья.
Обычно первое желание владельцев Toyota Tundra — поставить колеса большего диаметра, для этого достаточно установить комплект проставок (на передней оси над стойкой, на задней под рессору). Как правило это лифт-кит 3?+1? (front+rear), в этом варианте возможна установка колес с наружным диаметром до 35?. Пикап стал выглядеть более гармонично и брутально. Немаловажно правильно подобрать не только размер шин, но и дисков (штатный параметр ЕТ 60, при установке колес большего диаметра, рекомендуем от ЕТ 35 до ЕТ18).
Колеса большего диаметра увеличивают вес неподрессоренных масс и уже возникает желание установить более энергоемкие амортизаторы. Предложений в этом сегменте рынка огромное количество, здесь важно понять, что хочет владелец от автомобиля. Если режим эксплуатации приближен к низколетящему бомбардировщику тут не обойтись без амортизаторов, характеристики которых приближены к спортивным (KING, FOX, RADFLO и др.), они имеют различные типы регулировок. Основной минус этой категории амортизаторов это малый ресурс эксплуатации некоторых их компонентов и, конечно, их стоимость, но для себя любимого…
И вот мы приземляемся на шоссе и возникает желание прохватить по бездорожью, на этом участке приходит понимание о короткоходности передней подвески. Но это излечимо, чтобы увеличить хода передней подвески, достаточно установить комплект из удлиненных рычагов, наиболее часто применяемые производители Total Chaos (Uniball Long Travеl) и Camburg, артикуляция на пересеченной местности при этом значительно увеличивается и меньше возникает желание установить принудительную блокировку в передний мост.
Что касается подвески заднего моста, то первым шагом является установка стабилизатора поперечной устойчивости. Он достаточно чувствительно сокращает крены машины в поворотах, особенно при перевозке грузов. Штатные 4-х листовые рессоры грешат своей жесткостью, с другой стороны — хрупкость, поэтому для комфортного передвижения предлагаются 10-листовые пакеты прогрессивных рессор от американской компании Dеavеr, заметно отличающиеся улучшенной эластичностью и мягкостью отработки рельефа местности. Загружаем в кузов Toyota Tundra квадроцикл, и понимаем, что они больше рассчитаны на скоростную езду, чем на перевозку массивных грузов, поэтому для увеличения грузоподъемности требуется установка пневмобаллонов с бортовой пневмосистемой (один или два компрессора, ресивер, блок управления из салона, возможность подкачки колес, пневмосигнал и другие необходимые компоненты).
Потенциал тюнинга подвески Toyota Tundra очень обширен, вплоть до полной пневмоподвески с лифтом в 12?, но мы стараемся, узнав пожелания заказчика, максимально функционально доработать подвеску пикапа.
Однако для более широкого применения на Toyota Tundra, с возможностью увеличения ресурса, техцентром «4×4 Tundra» была разработана собственная концепция передней подвески: пружины, разработанные уральскими специалистами, и голландские амортизаторы Koni. Эта система успешно эксплуатируется уже на нескольких десятках Toyota Tundra в России и ближнем зарубежье. Плюс сюда же добавляются прогрессивные пружины Пермского Пружинно-Рессорного Завода (ППРЗ).
С вариантами передней подвески можно ознакомиться у нас в магазине ЗДЕСЬ
С вариантами задней подвески можно ознакомиться у нас в магазине ЗДЕСЬ
Пневматическая подвеска Toyota Tundra
Toyota Tundra прежде всего — полноразмерный пикап. Который может использоваться для перевозки грузов, причем зачастую достаточно тяжелых. Однако грузоподъемность пикапа в среднем составляет 700 килограмм, а учитывая, что часто на пикапы устанавливают кунг, силовой обвес и прочее дополнительное оборудование, которые могут «забрать» до трети полезной нагрузки, это необходимо как- то компенсировать.
Учитывая тот факт, что перевозить тяжелые грузы приходится не постоянно, а дорожное покрытие имеет свойство меняться, самым оптимальным выходом из ситуации является установка пневматической системы с пневмоподушками на заднюю ось. При необходимости возможно изменить давление в подушках и компенсировать нагрузку или изменить жесткость задней подвески.
В течение двух лет мы устанавливали пневматические системы американской фирмы Air Lift, однако их функциональность заключается лишь в повышении грузоподъемности и за время эксплуатации в России выявился ряд минусов: малый объем пневмобаллонов, сокращение артикуляции подвески на бездорожье, слабая надежность комплектующих и фитингов.
Поэтому мы разработали и успешно интегрируем собственную пневматическую систему, состоящую из надежных отечественных и иностранных комплектующих итальянской фирмы Camozzi. В итоге мы достигли главного — повысился уровень комфорта и система стала намного надежнее по сравнению с американскими аналогами.
Помимо пневмобаллонов большего объема, в системе применяются 1-2 осушителя, увеличивающие срок службы системы. Нами разработаны несколько комплектов — от минимального (для которого необходим внешний компрессор) до максимального — с системой подкачки колес, управлением из салона и пневматическими сигналами Тифон 9 и Тифон 37. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Тюнинг подвески ВАЗ 2107, 2109, 2114 своими руками
Несмотря на доступность автомобилей зарубежного производства для отечественных автолюбителей, парк транспортных средств, произведенных российским Автопромом достаточно многочислен. И особенно популярны у наших соотечественников различные модели «Жигулей». Именно поэтому, проблема тюнинга вообще, и тюнинга подвески в частности, не теряет своей актуальности.
Тюнинг передней подвески ВАЗ 2107
Рестайлинг подвески «семерки», впрочем, как и тюнинг подвески «ВАЗ 2106», преследует, как правило, одну основную цель – сделать аналог спортивной подвески.
И основным средством ее достижения служит замена основных элементов подвески на современные варианты. В первую очередь, это – амортизаторы и пружины. Мастера тюнинга рекомендуют для этой цели детали, произведенные на конвейерах «Eibach» и «Koni».
Основным достоинством запасных частей этих торговых марок являются высокий уровень качества в совокупности с доступной стоимостью. Кроме того, установка данных элементов не предполагает переделку штатных посадочных мест.
Следующим элементом, подвергающимся частой замене в процессе модернизации, являются резинотехнические изделия, или сайлентблоки. Например, тюнинг подвески «ВАЗ 2106», редко обходится без установки сайлентблоков, выполненных из полиуретана.
Повышенная жесткость подвески, обусловленная применением новых пружин и амортизаторов, требует использования резинотехнических изделий, способных противостоять увеличившимся нагрузкам, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности. Именно этими характеристиками и обладают полиуретановые сайлентблоки.
Следующим направлением тюнинга подвески является замена шаровых соединений. Повышенная жесткость уже установленных элементов предполагает использование шаровых опор и наконечников, рассчитанных на повышенные нагрузки, например, произведенных кампанией «Plaza Sport».
Внимание! Во избежание быстрого выхода из строя замене подлежат все имеющиеся шаровые соединения подвески.
Положительным моментом процедуры тюнинга ранних моделей линейки Автоваза считают его невысокую стоимость и доступность запасных частей.
Тюнинг подвесок ВАЗ 2109
Модернизация систем подвески отечественных «восьмерок» и «девяток», равно как и тюнинг подвески «ВАЗ 2110», в основном не имеет кардинальных отличий от изменений, описанных выше. Процедура рестайлинга включает:
- Установку передних пневматических амортизаторов.
- Замену стабилизатора поперечной устойчивости.
- Изменение углов установки передних колес:
— увеличивается угол продольного наклона;
— устанавливается «развал» отрицательного значения.
- Монтаж распорок промеж «чашек» верхних опор на передних стойках.
Результатом такого тюнинга становится существенное повышение степени жесткости автомобильной подвески, что позволяет исключить возникновение больших углов крена при поворотах, «рыскания» и увеличивает управляемость транспортного средства.
Самостоятельный тюнинг подвески ВАЗ 2114
Модернизация подвески, в первую очередь, необходима автовладельцам, предпочитающим динамичный стиль вождения, включающий частое маневрирование.
a) Замена амортизаторов. Оптимальным выбором для замены штатных амортизаторов станут газогидравлические устройства. Они обеспечат практически идеальное реагирование на неровности дорожного полотна. Единственный негативный момент, возникающий в процессе их эксплуатации – нагрев стенок цилиндра при езде на высоких скоростях.
b) Модернизация пружин. Эти элементы обеспечивают плавность хода и отличную управляемость автомобиля. Обязательным условием при выборе пружин является наличие коэффициента занижения на упаковке и идентичность торговой марки новых и штатных элементов.
c) Замена втулок. Втулки и сайлентблоки из полиуретана в совокупности с установкой стабилизатора поперечной устойчивости обеспечат высокий уровень устойчивости к деформирующим нагрузкам.
Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – модернизируем автомобиль — Рамблер/авто
Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.Рекомендуем к прочтению:
Как установить ксенон в фару заднего хода?
Ксенон на приору — создание качественного света!
Ксенон в ПТФ: что говорит закон 2015
Установка ксенона – водитель лучше видит дорогу!
Тюнинг фар Лада Калина – как преобразить автомобиль?
Аксессуары для авто – эффективный тюнинг салона и экстерьера!
Задние фонари на Ларгус – тюнинг для красоты и безопасности
Тюнинг фар Лада Калина – как преобразить автомобиль?
1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107
Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная.
Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.
2 Особенности модернизации передней и задней подвески
Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121.
Они идеально вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.
Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.
С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.
3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости
После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно «подогнать» к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.
Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.
Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.
Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства.
После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.
Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2
ВАЗ
/2113, 2114, 2115
/тюнинг
/подвески
Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара 2
. Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг — это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами.
Кронштейны крепления растяжек к нижней поперечине рамки радиатора считаются слабым местом подвески «cамар» с самого начала их выпуска. С тех пор узел не претерпел каких-либо изменений и по-прежнему остается недостаточно прочным. Повредить силуминовый кронштейн можно при парковке автомобиля около бордюра, либо при преодолении неровностей дорожного покрытия. Часто даже от несильного удара хрупкий
Часто даже новый автомобиль ваз 2113 при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески лада 2115.
Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 1 – штанга с кронштейнами; 2 – съемный кронштейн штанги; 3 – боковой кронштейн; 4 – скоба бокового кронштейна. Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля ваз 2113 и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески. Стабилизатор
Для увеличения жесткости кузова устанавливаем на автомобиль распорку между верхними опорами направляющих пружинных стоек передней подвески. Распорка позволит предотвратить деформацию кузова, возможную при движении автомобиля ваз 2113 на неровных дорогах и в условиях бездорожья, улучшит управляемость автомобиля и сохранит кинематику управляемых колес. В продаже встречаются несколько вариантов
Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке. Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку. Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно
Работу выполняем на автомобиле ВАЗ-2115. Для снятия амортизатора задней подвески раскладываем заднее сиденье, снимаем полку под задним стеклом и отводим боковину полки со стороны снимаемого амортизатора в сторону. Отгибаем обивку арки заднего колеса и вынимаем заглушку отверстия арки. Изогнутым накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток специальным ключом. Cнимаем
Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками
Очень часто владельцы автомобилей марки ВАЗ стараются внести в их конструкцию разного рода усовершенствования, чтобы улучшить их эксплуатационные характеристики.
Это различные изменения в конструкции мотора, тормозной системы, коробки передач, бампера, колёс и т.п.
Среди всех этих переделок особое место занимает тюнинг подвески ВАЗ — она является одним из определяющих факторов управляемости, ходовых качеств и безопасности на дороге.
Чтобы усовершенствовать подвеску, вы можете обратиться за помощью к специалистам автосервиса или сделать всю работу своими руками. Это поможет вам сократить финансовые расходы и сделать всё так, как вы считаете нужным. Давайте рассмотрим некоторые возможности усовершенствования в различных моделях автомобилей марки ВАЗ.
Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107
Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.
Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру.
Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.
Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.
Двойной передний стабилизатор на автомобили Ваз 2101 — 2107Однако следует учесть, что после замены пружин и амортизаторов есть высокая вероятность того, что увеличится крен вашего авто на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости повышенной жёсткости — они хорошо решают подобные проблемы.
Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.
Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.
Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.
Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101Тюнинг подвески ВАЗ 2108—2109
У «восьмёрки» и «девятки», по сути, те же методы улучшения, что и в предыдущем разделе. Можно порекомендовать внести своими руками следующие изменения:
- установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — он поможет снизить крен на поворотах;
- спереди поставить газовые амортизаторы Plaza;
- сделать минусовой развал колёс;
- увеличить угол продольного наклона колёс спереди авто.
Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего авто.
Тюнинг подвески машины Ваз 2109Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110—2112
Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».
Такая подвеска гораздо жёстче, руль лучше слушается водителя, ощущается собранность и чёткость. Особенно хорошо все преимущества заметны при прохождении ямок и впадин при движении автомобиля. Передок при этом становится выше на пару сантиметров.
Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.
Тюнинг подвески на автомобиле Ваз 2110Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113—2115
Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской.
Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:
- для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
- чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
- штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
- вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.
Так мы тюнингуем своими руками подвеску у моделей группы 2113—2115, делая её спортивной. При этом улучшается управляемость, уменьшается крен, и повышается ваша безопасность на дороге во время движения автомобиля.
Заключение
Многие знатоки уверяют, что тюнинг подвески автомобилей марки ВАЗ неизбежен, если вы хотите, чтобы машина хорошо вас слушалась. Для этого вам придётся внести в конструкцию ряд изменений. Они сделают посадку более низкой и устойчивой, руль — послушным, придадут машине упругости и собранности.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Тюнинг подвески: демпфирование, кинематика и угловая жесткость
На быстрых автомобилях подвеска служит не только лишь для эффективного поглощения неровностей на дороге, но также играет большую роль в обеспечении нужной динамики и управляемости.
Но если так, то основное предназначение подвески – обеспечить плотный а так же постоянный контакт колес автомобиля с дорогой.
В общем, все параметры подвески, которые позволяют его достичь, делятся на три группы. Первая это демпфирование, или способность подвески сопротивляться колебаниям колес уже после проезда через неровность. Второе это кинематика, что обеспечивает оптимальную позицию колеса относительно дороги. Третье это сочетаемость вертикальных и угловых жесткостей подвески, что позволяет правильно разделить нагрузку на колеса в любых режимах движения.
Демпфирование подвески
Это в принципе очевидно – эту функцию в подвеске авто осуществляет амортизатор. Главное его предназначение – борьба с быстрым распрямлением пружины уже после проезда по неровности. Такое неприятное явление может вызвать к неоднократному скачку колеса от дороги, мешать выполнять ему свои основные функции – гарантировать устойчивость а также управляемость машины. Суть работы амортизатора такая, что усилия которые им создаются зависят от скорости, с которой перемещается его шток. Они будут больше от быстрого перемещения колеса по отношению к кузову. Нюансы в этом могут быть следующие.
Понятно, что чем пружина жестче и тяжелее на авто неподрессоренные массы, тем будет эффективнее амортизатор, особенно на ходу отбоя. Нюанс в том, что амортизаторы, которые создают одинаковые максимальные усилия и как кажется с первого взгляда обладающие одинаковой жесткостью, абсолютно по разному будут работать при медленных ходах подвески. Это из-за того, что их характеристика обладает разной формой. В одном случае она вполне может быть дигрессивной, быстро нарастающей вначале и более пологой в конце, при больших скоростях движения штока. Иные амортизаторы обладают прогрессивной характеристикой: при росте скорости движения штока усилие увеличивается сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Так что при выборе замены штатных узлов, нужно поинтересоваться не престижностью марки, а сперва параметрами ее изделий.
Предпочтение будет зависеть от вашего стиля езды. Прогрессивные амортизаторы будут позволять автомобилю не обращать внимание на мелкие неровности и хорошо работать на крупных. При этом возможна раскачка на долгих дорожных волнах. Дигрессивные сообщают ему другой характер: авто становится более плотным, подробно повторяя профиль дороги, а самое главное, становится гораздо чувствительней даже к самым маленьким движениям рулем.
Гораздо лучше системы, в которых силы сжатия и отбоя возможно регулировать и газонаполненные. Плюсы последних все знают. Первое, это стабильность работы при высоких скоростях – жидкость, которая поджата газом, не так вспенивается и лучше охлаждается с помощью однотрубного корпуса. Второе, при одинаковых с обычным амортизатором визуальных габаритах газонаполненный обладает большей площадью поршня, это делает его несколько эффективнее. Но также есть и недостатки. Газовый подпор исполняет роль вспомогательной пружины подвески, и машина воспринимается более жестче. В общем то, это качество тюнингеры зачастую используют на пользу: уменьшая клиренс, можно сэкономить на новых коротких пружинах. Хватит просто подрезать один или два витка со стандартных, а не хватающую энергоемкость подвески добавить газовой стойкой.
Кинематика подвески
Намного сложнее положение с кинематикой. Вроде бы нету разницы по какой траектории двигается колесо при ходе подвески – параллельно себе либо немного отклоняясь по пространству. Оказывается, разница есть.
Возьмем к примеру «Мерседесы» где большие хода мягких подвесок, значимые крены от воздействующих на автомобиль боковых сил, а при всем этом вполне приличный «держак» в поворотах а так же устойчивость при движении по дуге при высоких скоростях. Все это потому, что кинематика Мерсовских подвесок – это плод практически столетнего инженерного поиска.
Наверное вы обращали внимание на то, как эти машины наклоняют вбок передние колеса если повернуть руль на максимальный угол. Таким образом работает большой кастер, то бишь продольный угол наклона оси поворота управляемых колес. Именно он обеспечивает рост увеличивающегося усилия на руле во время увеличения скорости, а следовательно и устойчивость: при случайном отклонении от траектории колеса устремляются повернуться по ходе движения и вернуть машину на путь истинный. Кастер исполняет еще одну полезную роль – повернутое колесо получается немного отклоненным относительно вертикальной плоскости. Что же это дает? Все дело в том, что резина из-за своей податливости может подламываться в повороте из-за действия боковых сил. Это искажает и форму пятна контакта с дорогой, и сцепление с дорогой резко падает. Само собой, максимальная скорость, с которой можно было бы пронестись по заданному радиусу уменьшается.
Этот эффект достигается не только с помощью кастера. Способность создавать отрицательный угол развала внешних относительно к центру поворота колеса а так же положительный на внутренних, есть обязательным качеством в любой хорошей подвеске. Конечно отечественным машинам с кинематикой подвесок не так повезло как Мерседесам, – углы, что возникают в поворотах, не оказывают помощь шинам в направлении автомобиля по заданной траектории. Что бы исправить этот недостаток, нужно работать сразу в нескольких направлениях. Правильный кастер можно поставить, заменив при этом стандартные опоры стоек на тюнинговые регулируемые. Но при этом увеличится усилие на руле, потому если задуманы экстремальные установки, то будет разумно приобрести гидроусилитель руля.
Ну а самый радикальный метод ослабить воздействие плохой кинематики на управляемость автомобиля – резко увеличить жесткость и понизить ход подвески. На самом деле, если углы установки колес во время сжатия и отбоя меняются не оптимально, то пускай хоть делают это в малых диапазонах. Достигают этого современным способом – ставят более короткие и жесткие пружины и специально подбирают амортизатор. После проделки этой операции, так же уменьшается дорожный просвет, что значит перераспределение нагрузки на колесах при разгоне, поворотах а также торможении. Это очередной шаг к улучшению управляемости.
При доделки подвески с помощью метода ужесточения нужно помнить, что не только одни лишь пружины должны быть жесткими. Мягкие сайлент-блоки, что позволяют колесам двигаться во всех направлениях, также не приводят к добру. Они обычно меняются на более несгибаемые либо вообще выбрасываются, а на их место устанавливают жесткие сферические шарниры из стали типа ШС.
Обязательной процедурой при тюнинге передней подвески отечественных переднеприводных автомобилей – замена заводской растяжки жесткой прямой. Это особо актуально при смене стандартной резины на более низкопрофильную, которая лучше сцепляется с асфальтом и создает большие боковые силы. К слову, растяжки также иногда ставят и на заднюю подвеску таких авто. Этим образом усиливая связь центральной балки и рычагов. Сразу после этой доработки подвеска овладевает функциями модной на иномарках эластокинематической многорычажки: загруженное при передвижении по дуге внешнее колесо немного поворачивается в сторону что противоположна повороту. Корму машины немного заносит, и ВАЗ освобождается от свойственной ему недостаточной поворачиваемости.
Само собой, после таких сложных изменений подвески по новой выставляют, что подобраны в результате трудоемкой экспериментальной работы изначальные углы положения колес. Кастер увеличивают, задние колеса в основном ставят домиком, давая им отрицательный угол развала – это позволяет улучшить устойчивость при поворотах.
Угловая жесткость подвески
В конце рассмотрим третий нюанс – угловая жесткость подвески. Для начала, что это такое? Это способность автомобиля противодействовать угловым колебаниям – по крену а также с носа к корме. Почему это столь важно для управления? Представим момент вхождения в поворот. Водитель авто поворачивает руль, на автомобиль начинает воздействовать приложенное к центру ее масс центробежное усилие, что искривляет траекторию движения. Само собой она вызовет крен и увеличит нагрузку что действует на внешние колеса. Вопрос на какие: передние или же задние? На самом деле, большую часть дополнительной нагрузки будет брать на себя то колесо, на котором подвеска имеет большую угловую жесткость относительно поперечного направления.
В устойчивости а также управляемости машины это играет большую роль. Потому что способность колеса к восприимчивости боковой силы сильно зависит от воздействующей на него вертикальной нагрузки – чем оно притягивается к дороге подвеской, тем большая боковая сила развивается. Но представьте, что поворот предельный, выполняется на максимально большой скорости. Где тонко, там и рвется, – в первую очередь сцепление с дорогой потеряет колесо, на которое действует максимальная вертикальная, то есть, и боковая нагрузки. В случае, если оно приходится на переднюю ось, тогда возникает снос – авто понесет прямо. А если на заднюю, тогда наоборот, начнет разворачиваться очень интенсивно – получится занос.
Следовательно, «заневоливая», подвеску с помощью стабилизаторов поперечной устойчивости, придется позаботиться о правильном отношении их жесткостей. В случае если задний будет слишком мощным, то авто станет «острым» – выдержать нужную траекторию при повороте будет нелегко. Несколько лучше иная ситуация: чрезмерно усиленный передний стабилизатор совсем отбивает у машины желание куда-либо поворачивать.
| Rapid-Racer.com.
Когда автомобиль находится в движении, статический вес транспортного средства динамически перемещается на все четыре колеса посредством одной или комбинации сил ускорения, торможения и поворота. Он взаимодействует через пропорцию неподрессоренной массы (поскольку она фактически подрессорена) и центр тяжести, центры качения системы подвески. Все эти силы, в конечном счете, передаются через различные компоненты подвески и либо им противостоят, либо контролируются, что способствует загрузке пятен контакта шин.
Вот почему статический вес так важен для правильной настройки. Как обсуждалось на странице статического веса, если мы действительно обнаружим, что у нас не идеальное распределение веса, то можно будет внести корректировки в настройку подвески, чтобы противодействовать этому в балансах. Иногда статический вес может измениться из-за отклонения от маршрута, что приведет к последовательному повреждению или перекосу автомобиля.
Если мы проектируем гоночную машину не с чертежной доски, в первую очередь с выгодным распределением веса, что мы можем сделать?
Мы можем использовать угловые утяжелители, чтобы отрегулировать одну пружинную опору и сделать ее короче или длиннее (регулировка дорожного просвета).Это меняет статическое распределение веса автомобиля. Обычно лучше установить минимальную высоту дорожного просвета, чтобы автомобиль не опускался до дна. Таким образом, любая регулировка угла будет увеличивать высоту и не слишком сильно мешать подвеске от опускания.
Статический вес:Если мы возьмем статический автомобиль, который полностью загружен всем топливом, маслами и водителем на борту, в идеале мы хотим, чтобы угловая нагрузка была равномерно распределена по всей машине (50% слева, 50% справа и передняя и задняя части автомобиля).
Хотя общая компоновка приводной линии конструкции автомобиля будет играть фундаментальную роль в общих статических весах носа и кормы, все же можно внести некоторые изменения для повышения этой идеальной гармонии баланса (обычно с помощью движущихся компонентов, таких как батареи, топливные элементы и т. Д.) ).
Всегда лучше проводить измерения статического веса в первые моменты, прежде чем вносить какие-либо радикальные изменения в подвеску. Это можно рассчитать с помощью цифровых весов, разработанных для работы, и лучше всего будет это сделать, когда на автомобиль будут установлены новые компоненты подвески.
Привод и статический вес.Как только автомобиль начнет движение, его вес будет действовать через центр тяжести и влиять на центр крена подвески. Во время ускорения, торможения и поворачиваемости нагрузки, это когда любые неравномерные значения статической нагрузки передаются на недостаточную или избыточную поворачиваемость.
Имейте в виду следующие правила:
Неравномерный вес:Если мы поместим автомобиль на весы и увидим, что разница между передним левым (FL) и передним правым (FR) кг между ними, это повлияет на поведение шин под действием сил нагрузки, действующих через них.Ускорение, торможение и прохождение поворотов (или их комбинация) будут немного несмещенными и приведут к менее оптимальным характеристикам шины с большим весом.
При торможении в повороте с большим весом будет склонность к более быстрому блокированию, при нагрузках на поворотах он будет быстрее терять сцепление с дорогой и сбоку, вызывая некоторую недостаточную поворачиваемость, а также будет немного лучше проходимость с одной стороны. При ускорении поворот с большей нагрузкой будет больше разгружать диагональное заднее колесо, что может вызвать тенденцию к избыточной поворачиваемости.
Любая изношенная шина быстрее достигнет своих пиковых характеристик, что приведет к ее перегрузке и повышению температуры, а также она быстрее изнашивается. Угловые взвешивания стремятся противодействовать этим дисбалансам, если они еще не решены на этапе проектирования. Фактическая компоновка трансмиссии, шины и неподрессоренная масса будут способствовать общему эффекту от этих проблем с несбалансированным угловым весом.
Одиночная приподнятая пружинная насадка:Если у нас действительно есть дисбаланс в угловых грузах, нам придется попытаться исправить это, это можно сделать путем регулировки пружинной насадки.Если бы мы подняли одну пружину, это повлияло бы на все остальные угловые грузы.
Если мы поднимем передний левый угол вверх, это окажет прямое влияние на вес диагонального заднего правого угла, так как это снизит дорожный просвет. Задний правый угол будет сопротивляться приложенной к нему направленной вниз силе, и на этот угол будет передаваться дополнительный вес. Поскольку передний левый и задний правый углы теперь находятся под большим натяжением (поскольку они связаны с точки зрения распределения веса), передний левый также увеличил бы свой угловой вес.
Теперь, когда и передний левый, и задний правый несут больше статической угловой нагрузки, и неподрессоренной массы не произошло. Логично предположить, что перенесенная угловая нагрузка пришлась на правый передний и левый задний угол. В результате они также увеличатся в дорожном просвете из-за снижения нагрузки на них в поворотах.
Если у вас идеально сбалансированный автомобиль, вы захотите сохранить эту конфигурацию, поскольку она внесена в спецификации на чертежной доске.Серийные автомобили в большинстве случаев не сбалансированы идеально с точки зрения производительности, и мы можем использовать угловое взвешивание, чтобы максимизировать уровни статического распределения веса. Иногда у нас даже есть случаи, когда ранее сбалансированные машины съезжали с трассы или по другой причине становились несбалансированными по поперечному весу. Здесь нам может помочь угловое взвешивание.
Регулировка нескольких диагональных пружин:Здесь все становится немного сложнее, что, если бы у нас была идеальная высота для езды, но не хватало угловых нагрузок.Мы знаем из настройки одной пружинной насадки, что это повлияет на все остальные углы, так что мы можем сделать?
Регулируя все четыре угловых груза в одном направлении по диагонали, вверх или вниз, мы можем изменять статические угловые веса, не влияя на высоту езды. Эффективно мы противодействуем каждому диагональному углу, но при этом влияем на вес углов.
Важно знать, что различные конфигурации трансмиссии транспортного средства по-разному влияют на передаточное отношение передних и задних колес. Это одна из причин, по которой необходимо точно задокументировать любые регулировки, выполняемые при угловом взвешивании.Получайте удовольствие от угловых утяжелителей, чтобы добиться идеальной балансировки автомобиля.
Регулировка углового веса, с чего начать. Прежде, чем мы настроим угловые веса, чтобы получить идеально сбалансированную машину, или насколько это возможно в соответствии с конструктивными ограничениями, нам необходимо убедиться, что машина готова к гонкам, и у нас есть следующий контрольный список:
Стабилизатор поперечной устойчивости штанги (стабилизаторы поперечной устойчивости) отключены, чтобы не добавлять пружины сила нагрузки, которая исказит результаты.
Вы есть метод записи небольших корректировок, это очень важно, так как для получения желаемого угла может потребоваться несколько изменений веса. Легко забыть, что вы уже сделали на каждом угол.
Поездка высота отрегулирована до минимального уровня для соответствия подвески, если известен.
Полный жидкости в автомобиле, включая топливо, уровни охлаждающей жидкости, трансмиссионное масло, мощность рулевое управление и др.
Водитель находится в позиции или рассчитывается в окончательных результатах.
Приостановка настройки, включая схождение, развал, ролик, демпфирование и т. д.
Смена одной пружины приведет к изменению статической нагрузки и высоты дорожного просвета на всех четырех углах, поэтому важно подойти к этому логически. Если мы изменим высоту спереди, сзади или по бокам вместе, вес углов не изменится. Совместное изменение диагонального угла вверх или вниз приведет к изменению веса в углах, но не высоты езды.
Установка весов:Как только автомобиль будет готов начать процесс взвешивания углов, разложите весы в соответствующем месте для каждого угла. Убедитесь, что весы правильно настроены в соответствии с инструкциями производителя, все кабели подключены и дайте им время прогреться. Обнулите весы, чтобы убедиться, что вес не регистрируется ни на одном из углов, а также убедитесь, что весы находятся на ровной поверхности.
Дважды проверьте, не заряжаются ли весы, и, если возможно, попросите кого-нибудь встать на каждую шкалу, чтобы убедиться, что у вас одинаковые показания и что один из углов неправильный.Обратите внимание на обнуление весов после каждого сброса веса. Мы все должны быть готовы начать поднимать машину и ставить весы на место. Теперь нам нужно убедиться, что машина установлена, и лучше всего подбрасывать переднюю и заднюю части вверх и вниз, чтобы подвеска успокоилась.
Ведение записей:Теперь мы готовы начать настройку пружинной насадки для оптимизации углового утяжеления. Лучше всего выполнять одну и ту же процедуру каждый раз, когда вы проверяете угловую нагрузку на автомобиле.Любые регулировки должны быть тщательно записаны, и автомобиль следует снова раскачивать вверх и вниз и дать ему осесть, чтобы подтвердить показания веса. Запишите как можно больше подробностей обо всех используемых настройках подвески, таким образом, когда время круга записывается на трассе, может быть проще проанализировать, как различные настройки повлияли на темп. Наличие таблицы для регистрации весенних поворотов и увеличения высоты может помочь сэкономить время, если вы планируете этот процесс регулярно.
Руководство по настройке подвески для высокопроизводительных автомобилей
Это руководство по настройке подвески поможет вам определить возможные проблемы с устранением неисправностей и принять соответствующие решения.Внимательно следуйте инструкциям и вносите одно изменение за раз для достижения наилучших результатов. Обязательно обратите внимание на спецификации выравнивания базовой линии, перечисленные ниже. Современная высокопроизводительная система центровки значительно улучшит ваши впечатления от вождения и упростит управление автомобилем на высокой скорости.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу конкретных изменений настройки, не стесняйтесь позвонить нам или, что еще лучше, поищите нас на предстоящем мероприятии по высокопроизводительному вождению. Мы будем рады наблюдать за работой вашего автомобиля и вносить предложения по настройке.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы загрузить PDF-копию Руководства по настройке подвески
Руководство по настройке подвески
| ШИНЫ | Условия обработки | Разрешение |
| Недостаточная поворачиваемость = толчок | Повышение давления в передних шинах | |
| Меньшее давление в шинах сзади | ||
| Избыточная поворачиваемость = слабая | Меньшее давление в передних шинах | |
| Больше давления в задних шинах | ||
| Попытайтесь получить температуру шины в пределах 10 градусов по лицевой стороне шины. | Чрезмерно высокая температура в центре шины | Меньшее давление в шинах |
| Превышение температуры края в шинах | Повышенное давление в шинах | |
| КАМЕРА | Условия обращения | Разрешение |
| Недостаточная поворачиваемость = толчок | Более отрицательный передний развал | |
| Меньший отрицательный развал задней части | ||
| Избыточная поворачиваемость = свободная | Меньший отрицательный передний развал | |
| Более отрицательный развал задней части | ||
| Чрезмерная температура шины по внутреннему краю | Меньший отрицательный развал | |
| Чрезмерная температура шины по внешнему краю | Более отрицательный развал | |
| TOE | Условия обработки | Разрешение |
| Недостаточная поворачиваемость на входе | Больше переднего носка ВЫХОДА | |
| Устойчивая недостаточная поворачиваемость | Больший вынос заднего схождения | |
| Избыточная поворачиваемость на входе | Больше переднего схождения IN | |
| Постоянная избыточная поворачиваемость | Больше заднего схождения IN | |
| Плохая устойчивость по прямой | Более передний носок IN | |
| Более задний носок IN | ||
| CASTER | Условия обращения | Разрешение |
| Плохая устойчивость по прямой | Более положительный ролик | |
| Базовая линия хорошего выравнивания: | Развал -.От 25 до -1,5 градусов Ролик положительный 6 градусов или более | Носок Носок 1/8 дюйма ВНУТРЕННЯЯ улица Носок дюйма ВЫХОД, направляющая |
| ПРУЖИНЫ | Условия обращения | Разрешение |
| У нас есть отличный онлайн-калькулятор жесткости пружины: | Недостаточная поворачиваемость = Толкание | Меньшая жесткость передней пружины |
| Калькулятор жесткости пружины | Избыточная поворачиваемость = ослабленная | Больше жесткости передней пружины |
| Меньшая жесткость задней пружины | ||
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Условия обращения | Разрешение |
| Снижение поворачиваемости = Толкание | Без переднего бруса | |
| Больше задней балки | ||
| Избыточная поворачиваемость = слабая | Больше переднего руля | |
| Без задней балки | ||
| УДАРА | Условия обращения | Разрешение |
| Недостаточная поворачиваемость при входе в угол = толкать | Больше сжатия спереди | |
| Больше отдачи сзади | ||
| Избыточная поворачиваемость на входе в угол = свободная | Меньшее переднее сжатие | |
| Меньше отбоя сзади | ||
| Недостаточная поворачиваемость на выходе из угла = толчок | Больше переднего отскока | |
| Больше сжатия сзади | ||
| Избыточная поворачиваемость на выходе из угла = слабая | Меньший отскок переднего колеса | |
| Меньшее сжатие сзади | ||
— Как отрегулировать подвеску горного велосипеда для достижения оптимальных характеристик
Ваша пружина оставляет вас спущенной? Вы чувствуете, что не можете отскочить достаточно быстро? Пришло время настроить подвеску вашего горного велосипеда за час или два с помощью нашего основного руководства по настройке подвески.
Подвеска, зачем ее настраивать?
Правильно настроенная подвеска может сделать хороший мотоцикл прекрасным, но плохая настройка может сделать отличный мотоцикл ужасным. Мы проведем вас через основные шаги по оптимизации вашего велосипеда для вашего стиля езды и трасс, которые вам нравятся. Потратив пару часов на настройку подвески, вы получите больше удовольствия от езды, а также получите массу удовольствия.
Ты не номер!
Цель этого руководства по настройке — помочь вам достичь оптимальной настройки подвески.Настройка подвески динамична — существует так много переменных, как ваш вес, где вы едете, на чем вы едете и как вы едете, что означает, что простое копирование настроек ваших товарищей или, что еще хуже, настроек профи приведет к неоптимальным характеристикам. . В то время как большинство производителей теперь предлагают печатные инструкции, которые дадут вам хорошую базовую настройку, следование этому руководству даст вам навыки для персонализации этой настройки.
Подвеска всегда компромисс
Не бывает идеальной настройки подвески.Если вы оптимизируете подвеску, чтобы обеспечить надежную поддержку, пострадает чувствительность к небольшим ударам. Настройка подвески — это всегда компромисс, нахождение баланса между чувствительностью и поддержкой. Поэтому важно найти баланс подвески, который подходит для вашего стиля езды и трассы.
Перед тем, как начать
Прежде чем тратить время на оптимизацию подвески, необходимо убедиться, что вилка подвески и амортизатор находятся в хорошем рабочем состоянии. Нет смысла тратить время на настройку, если ваши подвески пыхтят и хрипят, спускаясь с холма.Большинство производителей подвески рекомендуют заменять масло каждые 50 часов езды и полное обслуживание демпфера каждые 100-200 часов. Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли свое? Если вы настраиваете новый велосипед, вам не о чем беспокоиться, но если с вашим байком произошли какие-то действия, важно сначала предоставить услуги профессионалам для обслуживания оборудования — это изменит характеристики вашего велосипеда!
Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится обычная одежда для верховой езды, вплоть до шлема и рюкзака.Чтобы оптимизировать ходовые качества вашего велосипеда, вам понадобится небольшой отрезок вашего любимого технического маршрута, амортизатор, измерительное устройство (линейка или лента), калькулятор и помощник.
Чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом, она должна реагировать на каждый контур трассы. Когда вы ударяете по объекту, ваша вилка и амортизатор сжимаются, поглощая энергию удара. Это, в свою очередь, освобождается путем повторного вытягивания.Для сохранения сцепления вилки подвески и амортизаторы должны не только поглощать удары, но и расширяться, заполняя ямы и удерживая шины на земле. Чтобы подвеска могла сжиматься и растягиваться, мы предварительно нагружаем подвеску собственным весом. Величина преднатяга известна как прогиб, буквально величина прогиба подвески во время хода, когда вы садитесь на байк. Если прогибается слишком мало, велосипеду не хватает сцепления, так как он не может растягиваться при сжатии, слишком сильно он будет валяться и плохо реагировать на повторяющиеся удары.
Когда мы садимся на велосипед, величина сжатия подвески в ходе ее хода называется прогибом, и она определяет манеру езды на велосипеде.
Регулировка прогиба заднего амортизатора
Перед тем, как начать, убедитесь, что ваш задний амортизатор находится в «полностью открытом» режиме (если у вас есть низкоскоростной регулятор сжатия, полностью поверните его в направлении [-]). Попросите вашего помощника поддерживать велосипед на ровной поверхности, когда вы поднимаетесь на него.
- Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить ход.
- Примите свое обычное сидячее положение и после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника подтолкнуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке амортизатора вверх (или вниз) к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
- Осторожно наклоните свой вес вперед и слезьте с велосипеда, не повредив уплотнительное кольцо.
- Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было выдвинуто вверх от грязесъемного уплотнения, в мм.
- Разделите это число на общий ход амортизатора (часто меньше, чем длина физического вала амортизатора, проверьте в руководстве к велосипеду), а затем умножьте на 100, чтобы получить прогиб в процентах, т.е.грамм. (15 мм / 50 мм) x 100 = 30%.
- Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.
Многие производители предлагают настройку прогиба, но в противном случае мы рекомендуем базовую настройку 30%. Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в амортизатор, если вам нужно больше прогиба, уменьшите давление воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.
Pro-Tip: При настройке прогиба держите только один тормоз, а не оба, иначе вы получите неверные показания.
Регулировка прогиба вилки
После того, как задний амортизатор настроен правильно, пора настраивать амортизационную вилку. Убедитесь, что демпфирование подвески полностью открыто, и отрегулируйте давление пневматической рессоры в соответствии с рекомендациями производителя. Ваш помощник должен поддерживать велосипед, когда вы садитесь на него.
- Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить уплотнения.
- Примите обычное положение для атаки стоя, а затем, после того, как велосипед успокоится не менее 5 секунд, попросите вашего помощника сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке вилки вниз к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
- Осторожно поверните вес назад и слезьте с велосипеда, не повредив уплотнительное кольцо.
- Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было выдвинуто вверх от грязесъемного уплотнения, в мм. Разделите это число на общий ход (например, 160 мм), а затем на 100, чтобы получить процент прогиба.
- Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.
Начните с рекомендаций производителя или, если таковых нет, мы бы предложили 20%.Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в вилку, если вам нужно больше прогиба, выпустите немного воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.
Расширенный тюнинг
Пришло время оптимизировать базовые настройки. Выберите короткий участок местной тропы, который включает в себя функции, по которым вы регулярно ездите. Скалы, обрывы, прыжки, обрывы и перегибы — все, что вам нравится — чем больше возможностей, тем лучше. Выберите маршрут, по крайней мере, с одним участком, где вы ожидаете использовать полный ход, и тот, который вам удобен, где вы можете повторять одни и те же линии снова и снова.Перед тем, как начать настройку, убедитесь, что все внешние настройки отбоя и сжатия соответствуют рекомендованным производителем характеристикам. Таким образом все настройки будут соответствовать вашему весу.
Если у гонщика есть трасса, которую он ездит еженедельно и которую он очень хорошо знает, ему следует время от времени использовать все свое путешествие. Часто случается, что всадник отправляется на новую тропу или на ту, которую он тоже не знает, и не добьется полного пути. Это нормально, потому что они не будут ехать так быстро, как по знакомым трассам. Марк Фитцсиммонс , менеджер программы подвесок FOX
Шаг 2: Оптимизация жесткости пневматической рессорыХотя 20% прогиб вилки и 30% амортизатора являются хорошей базовой настройкой, она может быть не оптимальной для вашего стиля езды и конструкции подвески велосипеда. Жесткость пружины (сила, необходимая для сжатия пружины) всегда представляет собой баланс между сильной опорой и чувствительностью к небольшим ударам. Оптимальные настройки для вас будут зависеть от вашего стиля езды и трассы, по которой вы катаетесь.
После нескольких пробежек, чтобы почувствовать себя комфортно, надавите на уплотнительные кольца вилки и амортизатора до их грязесъемника и катайтесь по трассе, концентрируясь на том, насколько сильные удары и падения ощущаются, когда ваш байк резко опускается на дно, ощущается ли он резким на небольших неровностях , вы полностью путешествуете туда, куда рассчитываете?
Если задняя часть вашего велосипеда кажется вялой и прилипшей к земле, она легко опускается до дна
Жесткость пружины амортизатора слишком низкая. Добавьте давление на задний амортизатор, 10 фунтов на квадратный дюйм за раз, и повторите след.Прекратите добавлять воздух, когда мотоцикл чувствует себя хорошо, и при этом продолжайте полный ход, когда это необходимо. Запишите оптимизированное давление.
Если задняя часть велосипеда кажется жесткой из-за небольших неровностей и не дает вам полного хода в желаемом направлении.
Жесткость пружины амортизатора слишком высока. Снимите давление с заднего амортизатора на 10 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда велосипед хорошо себя чувствует на небольших ухабах и сохраняет сцепление с дорогой. Запишите оптимизированное давление.
Если ваша амортизационная вилка ныряет при торможении или езде по очень крутым тропам
Слишком низкая жесткость пневматической рессоры вашей вилки.Увеличивайте давление в амортизирующей вилке по 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторяйте след. Остановитесь, когда вилка меньше ныряет и дает хорошую опору. Запишите оптимизированное давление.
Если амортизационная вилка жестко ощущается на небольших неровностях и не хватает сцепления с дорогой
Давление пневматической пружины вашей вилки слишком велико. Снимите давление с вилки на 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда вилка чувствует себя чувствительной к небольшим неровностям, но все еще имеет хорошую поддержку. Запишите оптимизированное давление.
Pro-Tip: Если вы обнаружите, что единственный способ предотвратить частое опускание вашей вилки амортизатора или амортизатора до дна — это использовать высокое давление пружины, которое кажется очень резким при небольших ударах, вам может потребоваться увеличить прогрессию жесткости пружины, см. Шаг 3.
Шаг 3: Увеличение жесткости пружиныТеперь мы должны рассмотреть, насколько вы сильны как гонщик и насколько сложны ваши трассы. Если вы сильный гонщик и чувствуете, что задняя подвеска часто опускается до дна, или ваша вилка работает на низком ходу из-за резкого торможения и быстрых поворотов, даже если в целом велосипед не кажется мягким, вам может потребоваться отрегулировать прогрессивность пружины. Для более прогрессивной жесткости пружины вам необходимо добавить объемные проставки (или удалить, если вы не используете достаточный ход).Добавление объемных прокладок сделает заключительную часть хода подвески более жесткой, требуя большего усилия для достижения нижней точки.
Если вы чувствуете, что слишком часто опускаете подвеску, несмотря на правильное давление в пневморессоре
Уменьшите объем воздуха в вилке или камере пневмопружины амортизатора, добавив 1-2 редуктора объема.
Если вы чувствуете, что вам трудно достичь полного хода, на который вы рассчитываете.
Увеличьте объем воздуха в камере пневмопружины вилки или амортизатора, сняв 1-2 редуктора объема.
Pro-Tip: Если вы вносите большие изменения в настройку вилки, например, более жесткую жесткость пружины или добавление большего количества жетонов объема, вернитесь и настройте жесткость пружины и прогрессивность заднего амортизатора в соответствии с ними. Вероятно, что с улучшенной уверенностью переднего колеса вы будете ездить более мощно, и вам потребуется перенастроить амортизатор. Вернитесь на трассу и начните заново.
Шаг 4: Демпфирование отбояДемпфирование отбоя регулирует скорость, с которой сжатая подвеска выдвигается после удара.
Если демпфирование отбоя слишком низкое (-), подвеска будет выдвигаться слишком быстро и будет казаться упругой и неконтролируемой. Если демпфирование отскока слишком велико (+), подвеска не будет достаточно быстро восстанавливаться после повторяющихся ударов и «паковаться», опускаясь все ниже в ход и работая плохо.
Настройка демпфирования отбоя амортизатора
- Начните с добавления амортизатора полного демпфирования отскока (+).
- Выберите небольшой обрыв, чтобы медленно съехать, и сосредоточьтесь на том, как задняя подвеска возвращается в исходное состояние после удара.
- Повторите тест, каждый раз уменьшая демпфирование отскока на один щелчок (-) и посмотрите, как амортизатор начинает восстанавливаться быстрее.
- Остановитесь, когда задний амортизатор восстанавливается так быстро, что он немного пролетает мимо. Это хорошая базовая настройка. Теперь повторите весь участок следа с этой настройкой. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется с хорошим захватом.
Настройка демпфирования отбоя вилки
- Чтобы установить отскок базовой вилки, начните с полностью закрытого отскока (+).Встаньте рядом с велосипедом и сожмите вилку всем своим весом. Быстро отпустите вилку и дайте ей отскочить.
- Отрегулируйте отскок так, чтобы вилка отскочила как можно быстрее, не заставляя переднее колесо «отскакивать» от земли.
- После того, как базовая настройка установлена, повторите весь участок трассы с этой настройкой. Теперь повторите весь участок следа с этой настройкой. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется с хорошим захватом.
А как насчет демпфирования отскока на высокой скорости? Большинство вилок и амортизаторов подвески имеют единственный регулятор отбоя, который фактически является регулятором отбоя на низкой скорости. Некоторые узлы подвески очень высокого класса также имеют высокоскоростной регулятор отбоя, контролирующий скорость отбоя на высоких скоростях вала. Тем не менее, мы видели, что между высокой и низкой скоростью отскока существует много пересечений, любое изменение одного напрямую влияет на другое. Если у вас есть высокоскоростной регулятор отбоя, мы рекомендуем настроить его в соответствии с рекомендациями производителя, а затем настроить отскок, как описано выше, с помощью низкоскоростного регулятора отбоя.
Pro-Tip: Если вы много ездите по легкому бездорожью или медленно, тогда более медленный отскок поначалу может показаться более комфортным. Однако при движении по более быстрому бездорожью, например, во время отпуска в Альпах, у вас будут болеть руки и ноги, поскольку ваш байк не сможет достаточно быстро восстановиться после ударов. Бегайте так быстро, насколько это удобно для максимальной производительности.
Шаг 5: Демпфирование низкоскоростного сжатияДемпфирование сжатия на низких скоростях влияет на характеристики подвески на низких скоростях вала (не на велосипедных скоростях), преимущественно влияя на среднюю часть хода подвески.
Если вы чувствуете, что достигли хорошей жесткости пружины с хорошими характеристиками небольших неровностей и хорошим контролем на выходе, но вы чувствуете, что мотоциклу не хватает поддержки в середине хода, он глубоко погружается в ход, когда вы резко тормозите, едете по крутым трассам или толкаете мотоцикл в поворотах и прыжках с трамплина, вам нужно добавить больше демпфирования сжатия на низких скоростях. Добавление демпфирования сжатия на низких скоростях снижает чувствительность подвески, поэтому вам нужно добавить только минимальный уровень для достижения достаточной поддержки.Начните с полностью открытым (без добавления дополнительного демпфирования).
Если вам кажется, что ваш велосипед слишком быстро проходит середину своего хода
- Начиная без демпфирования низкоскоростного сжатия, добавленного к амортизатору, пройдите по испытательной трассе, каждый раз увеличивая низкоскоростное сжатие на два щелчка (+).
- Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при больших перемещениях веса, торможении, поворотах и трамплинах. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в середине пути.
- Повторите то же самое для вилки.
Pro-Tip: Постарайтесь сохранить сбалансированные настройки демпфирования сжатия на низкой скорости. Например, если вы используете очень сильное сжатие на низкой скорости на вилке, а не на заднем амортизаторе, мотоцикл будет иметь тенденцию переносить больший вес на заднее колесо во время езды, и наоборот. Сбалансированная установка — ключ к успеху.
Шаг 6: Демпфирование высокоскоростного сжатияСамые дорогие вилки и задние амортизаторы имеют высокоскоростную регулировку демпфирования сжатия (HSC), контролирующую демпфирование, когда подвеска сжимается на высоких скоростях вала (большие, быстрые удары).
Если вы обнаружите, что ваша вилка или амортизатор все еще слишком легко опускаются до дна, и у вас есть высококачественный амортизатор и вилка с опцией, вы можете отрегулировать демпфирование сжатия на высокой скорости. Добавление большего демпфирования сжатия на высоких скоростях снижает величину хода вилки при ударах на высокой скорости (скорость вала, а не скорость велосипеда). Низкие уровни высокоскоростного сжатия приводят к отклоняющемуся демпфированию, которое обеспечивает легкий полный ход в ответ на большие быстрые удары, тогда как высокие уровни приводят к прогрессивному демпфированию, уменьшая величину хода, доступную в ответ на большие быстрые удары.
Если вы чувствуете, что вашему велосипеду требуется больше поддержки в конце гребка во время высокоскоростных ударов
- Начав без добавления демпфирования высокоскоростного сжатия к амортизатору, пройдите тестовую трассу, каждый раз увеличивая его на один или два (если диапазон большой) щелчок.
- Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при ударах на высокой скорости, таких как прыжки при приземлении или большие препятствия на высокой скорости. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в конце поездки.
- Повторите то же самое для вилки.
Когда дело доходит до отбоя и демпфирования, почти во всех случаях сбалансированная настройка подвески важна для оптимальной производительности.
В качестве последней проверки найдите ровную площадку и медленно пройдите по ней на своем велосипеде. Из позиции атаки качайте несколько раз вверх и вниз так сильно, как можете. Велосипед должен чувствовать себя поддерживающим, а скорость отскока должна быть сбалансированной как спереди, так и сзади. Если велосипед кажется неуравновешенным, определите, откуда возникает дисбаланс, и внесите соответствующие корректировки.
Сбалансированная настройка подвески очень важна. Сцепление зависит не только от шин и поверхности дороги, но и от силы, которую гонщик прикладывает к передней и задней шинам. Сбалансированная настройка важна для этого элемента тяги. Марк Фитцсиммонс , FOX Fahrwerksprogramm-Manager
Если вы будете следовать этому руководству, вы не только найдете настройки подвески, оптимизированные для вашего стиля езды и местности, но также получите более глубокое понимание того, как каждое свойство вашей подвески функционирует и взаимодействует.Хорошие характеристики подвески — это баланс, даже компромисс между множеством различных факторов. Если вы вносите какие-либо большие изменения в одну настройку подвески, вам необходимо сбалансировать другие настройки, чтобы они соответствовали.
Слова: Трев Уорси Фотографии: Финлей Андерсон
Shock Tuning 101: Learn & Save
General Shock Tuning Theory
Амортизатор влияет на плавность хода и управляемость, но эти две вещи часто противоречат друг другу.Большой отскок на низкой скорости даст вам отличный контроль на поворотах, но может сделать подвеску жесткой и предотвратить ее провисание при ударах. По этой причине лучше всего использовать стабилизаторы поперечной устойчивости и настроить амортизаторы на качество езды.
Выбирая место для настройки, убедитесь, что оно соответствует типу местности, с которой вы будете чаще всего встречаться. Короткое путешествие может пройти на удивление быстро, если вы настроите его жестко, но по мелочам оно вас побьет. С другой стороны, подвески с длинным ходом могут быть мягкими и плавать по всему, но они могут быть слишком мягкими, что приведет к плохой управляемости.Убедитесь, что вы настроились на условия, которые планируете увидеть.
Настройка амортизаторовможет быть чрезвычайно полезной: приложив немного усилий, вы сможете добиться огромных улучшений в комфорте езды и производительности. Приведенное ниже руководство подходит для амортизаторов Fox, King и Sway-A-Way с койловером, байпасом и смузи с некоторыми советами, добавленными для воздушных ударов.
Начало настройки
Предупреждение: Будьте осторожны! Вы будете управлять автомобилем с ненастроенной подвеской, которая может вести себя непредсказуемым и неконтролируемым образом.
Начните с выбора подходящих пружин и настройки дорожного просвета, как описано в нашей статье о том, как измерить и установить предварительную нагрузку пружины.
Отложите все гайки с двойным коэффициентом, чтобы они не соприкасались.
Установите давление в шинах на величину, которую вы собираетесь использовать на бездорожье, это имеет большое значение для резкости.
Установите давление воздушного амортизатора на 1/6 от веса угловой пружины.
Например: 600 фунтов с угловой пружиной, восемь = 100 фунтов на кв. Дюйм азота
Лучше начинать слишком мягко, чем слишком жестко, поэтому, если вы создаете базовую мелодию, начинайте мягко.
Начните с небольших возгласов и медленно пробегайте их, увеличивая размер возгласов и скорость по мере повышения уровня комфорта. Вам нужно привести подвеску в движение, если вы хотите ее настроить, поэтому найдите набор звуков, которые заставят подвеску двигаться, не выводя вас из зоны комфорта. Видеосъемка чрезвычайно полезна для определения того, что происходит, потому что на производительность могут влиять многие факторы. Надевание стяжек на штоки поршней — отличный способ отследить, сколько используется ход (не делайте этого, если ваши амортизаторы достигают дна, так как это может повредить уплотнения).
Какие изменения демпфирования должны вызывать
Цель состоит в том, чтобы шасси оставалось ровным при ударах, и использовать весь ход подвески на самой пересеченной местности, с которой вы планируете столкнуться.
Действие отскока должно привести к провисанию оси, при этом шасси должно оставаться ровно между криками.
Компрессор должен аккуратно приподнять шасси, когда шины столкнутся со следующим гудком.
Если шасси тянет к удару или быстро падает на обрыве, значит, у вас слишком большой отскок на высокой скорости.
Если шасси плавно поднимается слишком сильно из-за ударов или опускания, значит, отскок на высокой скорости слишком мал.
Если шасси резко поднимается из-за шума, у вас слишком сильное сжатие на высокой скорости.
Если шасси срывается с грохота или преждевременно выходит из строя, сжатие на высоких скоростях слишком мало.
Если сжатие и отскок примерно близки во время крика, но подвеска жесткая на небольших ударах, уменьшите демпфирование на низких скоростях, начиная со сжатия.
По мере приближения клапана давление газа в воздушных выпуклостях может увеличиваться, но делайте это отдельно от изменения клапана, чтобы убедиться, что они не вызывают резкости или раскачивания.
Как только вы научитесь справляться с криками, опустите двойные ограничители скорости вниз, они помогут поднять шасси при ударах. Установите упоры таким образом, чтобы передний ползунок с двойным расходом ударялся после 2 дюймов хода вверх (от 1 до 1,5 дюймов на койловере), и установите задний так, чтобы он ударялся после 4 дюймов хода вверх (2-3 дюйма на койловере).Отрегулируйте упоры вверх и вниз по мере необходимости, чтобы ехать ровно через крики. Упоры с двойным расходом помогают контролировать ходовую часть. Если вам по-прежнему нужен больший контроль шасси, увеличьте отскок на низкой скорости и будьте готовы уменьшить отскок на высокой скорости.
Теперь, что касается последнего этапа, проверьте, как транспортное средство реагирует на дно, прыгая и опускаясь на дно. Автомобиль должен снова подняться выше дорожного просвета, прежде чем снова опуститься. Шасси должно подниматься быстро и равномерно. Это движение является результатом демпфирования средней скорости, но для этого нет единой настройки, поэтому отрегулируйте демпфирование высокой или низкой скорости, чтобы изменить реакцию.
Какие изменения клапана вносить
Не торопитесь, перепроверьте клапаны, убедитесь, что все в чистоте, и задокументируйте все свои изменения. Рекомендуется изменять только одно из четырех значений за раз: сжатие / отскок, перед / зад. Начните с мягкого сжатия и наберите отскок, включая кровотечение. Затем вернитесь к увеличению демпфирования сжатия.
Отскок
Сквозной выпуск за обрез оказывает большое влияние на всю кривую отскока, поэтому вам нужно сначала настроить отскок, а затем оставить подачу в покое, пока вы не выполните точную настройку.
В мелодиях с тяжелым отскоком:
- Прокачка влияет на низкую и высокую скорость.
- Низкая скорость не зависит от дисков, если вы не запустите стек флаттера.
Мелодии с отскоком:
- Только низкая скорость зависит от выпуска за обрез, а отдача уменьшается по мере увеличения выпуска.
- Диски клапана воздействуют на демпфирование малой скорости.
Сжатие
Поскольку выпуск за обрез оказывает такое влияние на отскок и гораздо меньше на сжатие, не рекомендуется использовать выпуск за обрез для настройки сжатия.Следовательно, сжатие полностью контролируется дисками:
- Диск становится экспоненциально жестче с увеличением толщины (диск толщиной 0,015 дюйма более чем в два раза жестче при толщине диска 0,008 дюйма).
- Два диска наибольшего диаметра оказывают наибольшее влияние на демпфирование.
- Диски наименьшего диаметра влияют на все демпфирование, но могут использоваться для достижения высокоскоростного сжатия.
Особые примечания к байпасу
Байпасные амортизаторы работают за счет добавления управляемого направленного свободного слива между входом и выходом каждой трубки.Если ваши трубки полностью закрыты, особенно при сжатии, вы, вероятно, почувствуете резкость. Хотя байпасные амортизаторы имеют внешнюю регулировку и широкий диапазон регулировки, их повторная регулировка все еще очень распространена. Важно контролировать, какое усилие исходит от диска, а какое — от слива.
Направляющие клапана
Независимо от того, какой у вас бренд, у Fox есть отличные направляющие для клапанов для толщины дисков.
Характеристики ударного клапана FOX 2.0
FOX 2.5 Характеристики ударного клапана
Характеристики ударного клапана FOX 3.0
Прокомментируйте эту статью или попросите больше похожих здесь.
Сопутствующие товары
Teknik Motorsport Offroad & Trail Bike Suspension Руководство по настройке и настройке
Щелкните, чтобы загрузить оригинальную статью, или прокрутите вниз.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВНЕДОРОЖНЫМ ВЕЛОСИПЕДОМ С РУКОВОДСТВОМ ПО УСТАНОВКЕ ПОДВЕСКИ TEKNIK
О ТЕКНИК
Teknik Motorsport — производитель и импортер продукции для подвески мотоциклов.У нас также есть мастерская, посвященная разработке и тестированию новых продуктов. Teknik — это семейная австралийская компания, которая с энтузиазмом относится к мотоциклетному спорту, и в ней работают люди, увлеченные мотоциклами, и наши продукты производятся в Австралии везде, где это возможно.
Teknik работает с 2001 года. Мы сотрудничаем с легендой эндуро Джеффом Баллардом, командой Ballards Yamaha Offroad с 2001 года и Академией внедорожной езды Линдона Хеффернана с 2003 года. Мы также создали подвеску для GHR Honda Off Road. Команда, участвующая в эндуро, бездорожье и австралийском сафари, завершилась безоговорочной победой в сафари 2004 года.
В 2006 году мы использовали два Kawasaki KX250F в нашей собственной команде MX Nationals Pro Lite MX совместно с журналом ADB. Солидный успех, и гонщик команды Майк Филлипс с тех пор добился гораздо большего успеха.
В 2007/2008 году мы участвовали в шоссейных гонках, посещая каждый этап ARRC, поддерживая ряд частных гонщиков в классе Supersport, и мы выполнили основную работу по настройке и развитию для Крейга МакМартина на 1098 и 1198 Ducati в Pro Twins. Как он прошел? Еще два ЧЕМПИОНАТА! Рекорды круга на каждой трассе, и почти 2 секунды от его PB на своем домашнем треке Истерн-Крик.Это победа для Teknik и победа для вас, поскольку вся наша работа по развитию трассы идет на вашу подвеску.
Все наши детали и комплекты прошли всесторонние полевые испытания как нашей собственной гоночной командой, так и гонщиками, которых мы поддерживаем.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодняшние мотоциклы очень продвинуты. Прошли те времена, когда владельцу приходилось доводить производство до конца. Однако они не идеальны, они никогда не могут быть идеальными. Милые люди, которые строят ваш велосипед, вас не знают. Они не знают, весите вы 60 кг или 120 кг.Они не знают, есть ли у вас связка снаряжения. Они не знают, катаетесь ли вы на SX, на MX по естественной местности или на эндуро.
Настройка подвески в соответствии с вашим стилем езды — одна из ваших первоочередных задач, когда вы отправляетесь на трассу на новом байке. Однако это постоянный процесс, и то, что сработало сегодня, может не соответствовать следующим условиям трека, с которыми вы столкнетесь на следующей неделе. Поэтому вам придется самому взять на себя роль тест-райдера и научиться определять проблемные места. Никогда не переставайте тестировать и думать о том, что делает ваш велосипед.Также прочтите руководство пользователя, оно полно хороших вещей.
Этот буклет содержит практическую информацию, которая может помочь людям с измененной подвеской или стандартной подвеской, и была составлена из архивных материалов, бесед с гоночными инженерами, материалов Suspension Tech NZ и нашего собственного постоянного опыта работы с ведущими гонщиками по всей Австралии.
Приведенные нами цифры в целом работают очень хорошо, но отдельные гонщики могут получить лучшие результаты с альтернативными индивидуальными настройками.Наш опыт и личное обучение продолжаются, и мы надеемся, что эти заметки помогут вам в настройке, скорости и безопасности. Мы продолжим предлагать наши услуги на выбранных встречах и продолжать развивать наши настройки в интересах наших клиентов.
При использовании данного руководства предполагается, что вы начинаете с раздела «ручные устройства для ответов» и постепенно продвигаетесь до конца. Бесполезно регулировать подвеску и геометрию, если вы не знаете основ: где находятся ваши кликеры, высота дорожного просвета, скорость пружин, длина амортизатора.Удалите установочный лист в конце данного руководства и сделайте копию. Сохраняйте примечания как запись для каждого трека, чтобы указывать направление при просмотре настроек. Если вы не ведете учет, вы будете гоняться за своим хвостом все выходные.
Для начала я привел цитату Росс Маэда из Enzoracing в Калифорнии. Росс умеет делать сложные системы простыми…
«Чтобы понять, как начать регулировку подвески, вы должны понимать основные компоненты. И вилка, и амортизатор имеют два ключевых элемента: пружину и амортизатор.
Пружина чувствительна к нагрузке или положению, что в основном означает, что ее работа заключается в удержании веса всадника.
Демпфирование, которым управляют кликеры, является элементом, чувствительным к скорости.
Пружина — это просто тупой кусок металла, который изгибается. Это как батут: если вы стоите на батуте, он поддерживает вас; но если вы запрыгнете на нее, она опустится намного глубже и будет подниматься так же высоко. Если бы у вас была только пружина на мотоцикле — и без демпфирования — это было бы похоже на машину, едущую по автостраде без толчков; он будет подпрыгивать на мили вверх и вниз.
Добавление амортизатора в суспензию — все равно что опустить батут в воду. Он по-прежнему будет поддерживать ваш вес, но вы не получите упругого, подпрыгивающего эффекта ».
КЛИКЕРЫ
Примечание. Все настройки ручного устройства относятся к крайнему жесткому положению (по часовой стрелке).
Часто мы звоним клиентам в понедельник после гонок, чтобы узнать, как они прошли. Иногда мы встречаем ответ «он был слишком мягким» или «он был слишком жестким». Наш следующий вопрос всегда: «С какой позиции кликера вы начали и где в итоге оказались?
Помогли ли ваши настройки? » Иногда ответ:
«Я НЕ ПРИКАСАЛСЯ К НИМ, Я ОСТАВИЛ ИХ, ГДЕ ВЫ ИХ ПОСТАВИЛИ.”
Любой, кто знает тюнера подвески, поймет, насколько это сводит их с ума. Найдите регуляторы подвески (обычно называемые кликерами) и настройте их самостоятельно. По одной корректировке за раз, чтобы вы знали, что она делает. Запомните, с чего вы начали форму, чтобы, если вы заблудились, можно было вернуться.
Регуляторыпохожи на кран, закрывающий кран, чтобы ограничить поток масла и обеспечить более устойчивый характер демпфирования. Когда мы поворачиваем регулятор, мы не регулируем клапан! Мы просто меняем количество масла, которое вытекает из клапана.Если у вас неправильная настройка клапана для вашего приложения, вы не получите оптимальной настройки, просто поворачивая ручные переключатели, однако вы можете улучшить мотоцикл и сделать его «наилучшим из возможных». Точно так же, даже с идеальными характеристиками амортизатора, плохие настройки кликера испортят всю ферму.
Поверните регуляторы по часовой стрелке, считая щелчки или обороты. Быть нежным; не продолжайте поворачивать винт или ручку после того, как они остановятся. Верните регуляторы в исходное положение. Запишите количество щелчков или поворотов на листе настройки.
В случае сомнений, 10C (сжатие) и 10R (отскок) — хорошее начало для вилок с общей регулировкой более 20 щелчков. 1 ½ оборота вилок без щелчков. Единицы с меньшим общим количеством кликов, используйте среднюю позицию.
Для амортизаторов еще раз проверьте, что они находятся в предложенных положениях, и, если сомневаетесь, 1 поворот HSC, 10 LSC, 10 R — хорошие места для начала для большинства амортизаторов.
ОСНОВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Это можно разбить на разделы.
- Ход / длина вил, обычно левый стандарт.
- Высота вилки, положение вилки в тройных зажимах. Это можно измерить по линиям над тройными верхними зажимами. Я лично предпочитаю измерять длину вилки между нижней частью нижнего тройного зажима и концом трубки вилки. Это устраняет вопрос о том, измеряем ли мы зажимы спереди или сзади, и позволяет вам вносить небольшие изменения, так как одна линия на зажимах часто будет составлять 3 мм.
- Тройное смещение зажима и передний угол, опять же, как правило, стандартно слева.
- Длина заднего амортизатора, включая подъемные проставки.Для этого отлично подойдет тремель-батончик. Измерьте амортизацию велосипеда с пружиной на нем, чтобы сжать внутреннюю верхнюю пружину
- Регулировка тяг (или тяги различной длины)
- Длина маятника.
- Высота шины при использовании разных профилей.
Вилы:
- Компрессия (C): Для вилок с закрытым картриджем; Кликер находится наверху развилки. Для вилок с открытым картриджем; Регулятор находится в нижней части вилки, иногда закрывается резиновой заглушкой.
- Отскок (R): Для вилок с закрытым картриджем; Винт с плоским лезвием в основании вилки. Для вилок с открытым картриджем; винт находится в верхней части вилки.
Удар:
- Низкоскоростное сжатие (LSC): Отвертка с плоским лезвием устанавливается в верхней части амортизатора.
- Высокоскоростное сжатие (HSC): Большая шестигранная гайка в верхней части амортизатора (она перемещается независимо от низкой скорости). У одних брендов есть клики, у других нужно сосчитать обороты
- Rebound (R): Отвертка с плоским лезвием в нижней части амортизатора
SAG
Прежде чем вы начнете вносить изменения, лучше всего знать, с чего вы начинаете.Первая задача — проверить настройки подвески. Это позволит вам проверить правильность установки пружин и привыкнуть к их корректировке. «Средний» целевой вес для полноразмерного мотоцикла — 75 кг. Следовательно, если вы так весите и у вас есть эндуро-байк MX или современные технологии, то, скорее всего, жесткость пружины будет для вас как минимум близкой. Конечно, вам нужно будет проверить и отрегулировать провисание, чтобы быть уверенным.
Однако есть и исключения. Если вы много ездите по песку или грязи, возможно, вам захочется использовать более тяжелые пружины.Райдеры профессионального класса, выполняющие четыре гребка, также будут более жесткими, как и прыгуны x-treme. Часто штатные пружины со временем теряют некоторую свободную длину, поэтому, если вы чувствуете, что мотоцикл не справляется, перепроверьте провисание.
Для начала поднимите велосипед на подставке так, чтобы передние и задние колеса были оторваны от земли, и полностью заведите кликеры до упора, чтобы они не мешали результату.
Измерьте расстояние от задней оси до любой фиксированной точки на задней боковой крышке или глушителе.Возможно, вам будет проще сделать отметку с помощью фломастера на удобном номере.
В качестве примера возьмем 500 мм. Вам нужно быть очень точным, так как несколько миллиметров будут иметь значение.
Измерьте вилы вил, используя тот же метод.
Поставьте машину на землю и попросите водителя сесть в обычное положение для езды.
Желательно носить снаряжение для езды, но вы можете оценить размер, добавив 5 мм, чтобы учесть дополнительный вес.
В нашем примере размер теперь составляет 380 мм, следовательно, высота дорожного просвета или прогиб водителя составляет 120 мм (500 минус 380).
Наконец, мы измеряем рост без водителя, чтобы определить, насколько машина прогибается под собственным весом.
Наше измерение составляет 480 мм, поэтому «статический» прогиб составляет 20 мм.
Если машина, которую мы измеряем, является мотоциклом для мотокросса, и нам требуется 100-миллиметровый прогиб райдера, нам нужно будет намотать намного больший предварительный натяг на заднюю пружину, чтобы добиться этого. Однако, поскольку у нас будет только 20-миллиметровый статический прогиб, если мы намотаем больше предварительной нагрузки, у нас не будет статического прогиба, поэтому нам нужно использовать более жесткую пружину. См. Общие рекомендации в следующих таблицах.
- Если прогиб наездника слишком большой или слишком маленький, увеличьте или уменьшите предварительную нагрузку пружины, чтобы приблизить ее.
- Тогда, если статический прогиб правильный, прогиб райдера меньше минимального — пружина слишком твердая (или, если райдер правильный и статический, больше максимального)
- Статический прогиб исправен, прогиб райдера больше максимального — пружина слишком мягкая (или, если райдер правильный и статика меньше минимального)
ВИЛКА SAG
125/250/450 MX и эндуро с 300 + мм ход подвески | 80/85 куб. См Мини MX | 50/65 куб. См Мини MX | КТМ ПДС | XR 250/400 /600/650, KLX 250/300, DR650 | DRZ / KLX 400 | |
Статический прогиб | 30 +/- 10 мм | 15 +/- 5 мм | 15 +/- 5 мм | 30 +/- 10 мм | 30 +/- 10 мм | 30 +/- 10 мм |
Райдер Саг | 50 +/- 10 мм | 40 +/- 5 мм | 30 +/- 5 мм | 50 +/- 10 мм | 50 +/- 10 мм | 50 +/- 10 мм |
Примечание:
- Мягкие пружины требуют большего предварительного натяга, жесткие пружины — меньшего предварительного натяга.Окончательный выбор зависит не только от окончательных цифр, но и от личных предпочтений. Очень часто более жесткая жесткость пружины вызывает больше неудобств в первой части хода, поскольку требует гораздо меньшего предварительного натяга.
- Чрезмерная предварительная нагрузка на слишком мягкие пружины передней вилки вызовет резкость на ощупь и плохое механическое сцепление.
- «Нормальный» диапазон предварительного натяга от 3 до 14 мм. Более легкие пружины требуют большего предварительного натяга, более тяжелые пружины — меньше.
- Для каждого гонщика обычно может быть использовано 2 или, возможно, 3 жесткости пружины, в зависимости от трека и личных предпочтений.
- Чтобы свести к минимуму заедание передней вилки (обычно используемый термин для описания уровня силы, необходимой для преодоления трения), очень важно, чтобы зажимные зажимы оси затягивались только после того, как вилки были сжаты несколько раз, чтобы «нейтрализовать» их положение. Неспособность сделать это иногда может привести к существенному трению.
ЗАДНЯЯ ПРОБКА
— Обычно равняется 1/3 полного хода в качестве отправной точки
125/250/450 MX и эндуро с 300 + мм ход подвески | 80/85 куб. См Мини MX | 50/65 куб. См Мини MX | КТМ ПДС | XR 250/400 /600/650, KLX 250/300, DR650 | DRZ / KLX 400 | |
Статический прогиб | 30 +/- 8 мм | 10 +/- 3 мм | 10 +/- 5 мм | 38 +/- 3 мм | 25 +/- 5 мм | 25 +/- 5 мм |
Райдер Саг | 100 + 8 / — 3 мм | 85 +/- 3 мм | 65 +/- 5 мм | 110 + 8 / -5 мм | 85 +/- 3 мм | 85 +/- 3 мм |
Примечание:
- Приведенные выше настройки являются ориентировочными, и некоторые райдеры могут лучше «чувствовать» и быстрее с альтернативными настройками.
- Система PDS очень чувствительна к изменениям высоты сзади. Мы предлагаем для начала дорожный просвет 105 мм, однако практический рабочий диапазон составляет 90 — 110 мм.
- Машины с меньшим ходом подвески, такие как Honda XR, имеют заднюю высоту дорожного просвета 85 мм.
- KTM 85 лучше всего работают с прогибом наездника около 100 мм.
- Мягкие пружины требуют большего предварительного натяга, жесткие пружины — меньшего предварительного натяга. Окончательный выбор зависит не только от окончательных цифр, но и от личных предпочтений. Очень часто более жесткая жесткость пружины вызывает больше неудобств в первой части хода, поскольку требует гораздо меньшего предварительного натяга.
- Как и в случае вилок, обычно можно использовать 3 жесткости пружины, которые при этом остаются «правильными». Мы предлагаем вам измерить ваши пружины на амортизаторе, а затем измерить установленную длину, чтобы вы знали предварительный натяг в мм. Например, если вы используете амортизирующую пружину 90 Нм, но хотите установить пружину 95 Нм и знаете, что используете предварительную нагрузку 13 мм на пружине 90 Нм, то уменьшение предварительной нагрузки пружины на 1 мм до 12 мм даст вам аналогичную отправную точку. для сохранения геометрии, но 95 Нм будут «набирать обороты» по мере увеличения хода.
вилка тюнинг
НАСТРОЙКА СЖАТИЯ
- Вилы должны реагировать на все изменения гусеницы. Если вилка кажется жесткой на небольших неровностях или ямках, уменьшите сжатие (выключите кликер). Если это не так, усилите сжатие (включите кликер) до тех пор, пока они не станут резкими, а затем поверните назад на один-два щелчка.
- Теперь снова найдите грубую часть пути. Вилы должны преодолевать самое серьезное препятствие. Если происходит резкое опускание на дно, доливайте масло с шагом 5 мм.
НАСТРОЙКА ВОЗВРАТА
Демпфирование отбоя отвечает за устойчивость и характеристики мотоцикла на поворотах.
- Найдите короткую подметальную машину. Когда вилы сжимаются для поворота, скорость, с которой они возвращаются, представляет собой энергию, которая толкает ваше переднее колесо в землю. Если вилка отскакивает слишком быстро, энергия будет израсходована, и байк будет широко дрейфовать или стираться. Если отскок будет слишком медленным, байк перевернется и слишком быстро повернется внутрь.Найдите подходящий баланс для каждого трека.
- При правильном повороте велосипеда колесо должно быстро вернуться на землю, но не отклоняться от уступов и не отскакивать от прыжков.
УРОВЕНЬ МАСЛА ВИЛКИ
Примечание: Высота масла измеряется от верха внешней стойки, при снятой верхней гайке, полностью сжатой вилке и без установленной шайбы или пружины предварительного натяга.
УРОВЕНЬ МАСЛА ПОДНЯТ: вилки становятся тверже к концу хода
УРОВЕНЬ МАСЛА ПОНИЖЕН: вилки становятся мягче к концу хода
В каждой вилке есть пружины двух видов: проволочные винтовые пружины и воздух, удерживаемый в вилке над маслом.Обе пружины чувствительны к своему положению в ходе хода, но не к скорости (характер демпфирования зависит от скорости сжатия вилки, но не от положения).
Если вы используете линейные или прямые пружины, они будут обеспечивать линейное увеличение жесткости по мере сжатия вилки. Характер пневматической рессоры или воздушного зазора не является линейным; как вы можете видеть на графике ниже, он мало влияет на первую половину хода, но оказывает сильное влияние на последнюю 1/3.Слишком низко — вилка опускается слишком легко, слишком высоко — вилка теряет податливость в последней части хода.
Двухкамерные вилки также по-другому чувствительны к высоте масла, пружинный выступ вызывает вторичный демпфирующий эффект, когда он погружается в масло, повышение высоты масла вызывает этот вторичный эффект раньше.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ВИЛКИ
ПЕРЕДНИЙ КОНЕЦ ЗАПАДАЕТ В ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПЕРЕУСИЛЕНИЕ), ОСОБЕННО В ПЕСК
Крутой угол передней вилки.Передняя часть слишком низкая по сравнению с задней частью.
- Увеличить демпфирование сжатия передней вилки.
- Поменять пружины на более жесткие.
- Нижняя ножка вилки примерно на 5 мм в тройном зажиме.
ПЕРЕДНИЙ КОНЦ НЕУСТОЙЧИВЫЙ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ
Слишком большой угол передней вилки при торможении. Передняя часть слишком низкая или задняя часть слишком высокая.
- Увеличьте уровень масла в передней вилке.
- Поменять пружины вилки на более жесткие.
- Увеличить демпфирование сжатия вилки.
ХОД ВИЛКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ, ТЯЖЕЛОЕ ЧУВСТВО, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ЗАЦЕПКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В УБОЙНЫХ ПОВОРОТАХ
Подвеска слишком жесткая.
- Уменьшить демпфирование сжатия вилки.
- Поменять пружины на более мягкие.
НИЖНЯЯ ПОДВЕСКА, НО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ С МЕНЬШИМИ НОСКАМИ
Демпфирующая сила недостаточно прогрессивная.
- Увеличьте уровень масла.
МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С МЕНЬШИМИ НОСКАМИ, НО СЛИШКОМ ТРУДНО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Демпфирующая сила слишком прогрессивная.
- Снизить уровень масла.
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ОЩУЩАЕТСЯ НИЗКОЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО МЯГКАЯ, НО НЕ СНИЗУ
Слишком большая предварительная нагрузка пружины или слишком сильное демпфирование сжатия.
- Увеличьте уровень масла или замените пружины на более мягкие.
- Уменьшить демпфирование сжатия.
- Уменьшите предварительную нагрузку пружины.
- Очистить сальники и скребки.
МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПЕРВЫМИ В СЕРИИ НОСОВ, НО ЧУВСТВУЕТ СЛОЖНОСТЬЮ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НОСИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДНЯЯ ЗАХВАТА НЕДОСТАТОЧНА В ШИРОКИХ И УБОЧНЫХ ПОВОРОТАХ
Слишком сильное демпфирование отбоя.
- Уменьшить демпфирование отбоя.
ПЕРЕДНИЙ КОНЦ ОТКРЫВАЕТСЯ СЛИШКОМ БЫСТРО ПОСЛЕ НУБОРА, ЗАХВАТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА НЕДОСТАТОЧНО ПРИ УБОЧНЫХ ПОВОРОТАХ
Недостаточное демпфирование отбоя или слишком большая предварительная нагрузка пружины.
- Увеличьте демпфирование отбоя.
- Уменьшите предварительную нагрузку пружины.
ДЕРЖАТЕЛЬ
Слишком большая или слишком маленькая нагрузка на переднее колесо, неправильные пружины или демпфирование.
- Убедитесь, что вилка не слишком мягкая или жесткая. Если это так, выполните указанные выше действия.
- Уменьшить демпфирование отскока.
- Убедитесь, что пружины вилки соответствуют вашему весу.
- Проверьте подшипники рулевой колонки, убедитесь, что на подшипниках имеется небольшая предварительная нагрузка и они хорошо смазаны.
ВЕЛОСИПЕД НЕ ХОЧЕТ ПОВЕРНУТЬ
Недостаточная нагрузка на переднее колесо
- Попробуйте увеличить предварительную нагрузку заднего амортизатора. Не допускайте статического прогиба менее 15 мм.
- Сдвиньте вилы вверх в тройных зажимах на 5 мм.
- Если задняя часть не слишком жесткая, попробуйте увеличить демпфирование сжатия задней части (низкая скорость, если у вас есть 2-ходовой регулятор сжатия).
- Если у вас нет проблем с дрожанием головы, попробуйте увеличить отскок вилки, демпфируя два щелчка за раз.
- Если у вас нет проблем с дном вилки, попробуйте уменьшить сжатие вилки, демпфируя 2 щелчка за раз.
- Находятся ли вилы по центру оси, возникла ли эта проблема только после снятия и установки вилок?
- Если возможно, уменьшите предварительную нагрузку пружины вилки или в крайнем случае используйте более мягкую пружину.
ШОК ТЮНИНГ
НАСТРОЙКА СЖАТИЯ
- На выезде найти поворот с неровностями ускорения.Задняя часть мотоцикла должна соответствовать земле. Если задняя часть «разламывается», смягчите сжатие. (выключите кликер) (Если это не поможет, смягчите отскок двумя щелчками).
- Найдите грубые участки, большой прыжок и пару «G-Outs». Удар должен достигать самого грубого участка, но не должен вызывать ощущения хлопка. Добавьте сжатие для борьбы с дном (включите кликер). Но избегайте заходить слишком далеко, так как в торговле будут принесены в жертву небольшие удары по ухабам. Помните, что регуляторы в первую очередь влияют на низкую скорость, поэтому даже большое изменение настройки может лишь незначительно повлиять на сопротивление на дне.Прекращение отстранения — не обязательно плохо. Вы должны стремиться преодолеть самое большое препятствие с нижней нагрузкой на трассе. Если вы этого не сделаете, вы не получите максимальной мягкости от подвески.
НАСТРОЙКА ВОЗВРАТА
- Найдите относительно быструю прямую с тормозными неровностями, ведущую ко входу в поворот. Уменьшите (выключите кликер) демпфирование отскока до тех пор, пока задняя часть не начнет подпрыгивать или не будет чувствовать себя ослабленной. Наконец, увеличьте (включите кликер) демпфирование отскока до тех пор, пока ощущение не исчезнет.
- Найдите прыжок, при котором мотоцикл разбегается. Задняя часть должна поглотить, а затем плавно поднять мотоцикл в воздух. Если задняя часть подпрыгивает, добавьте отскок (включите кликер).
- Найди большие возгласы. Мотоцикл должен двигаться прямо сквозь крики, при этом заднее колесо должно доходить до земли до следующего столкновения. Если он не работает так, как описано выше, это набивка, и необходимо уменьшить демпфирование отскока! (выключите кликер). (Обратите внимание на руководство по настройке песка, так как эти правила не применяются для песка).
СЛИШКОМ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Задняя часть имеет тенденцию вымываться или выскальзывать на поворотах подметально-уборочной машины с небольшими неровностями, особенно на участках «стиральной доски» вне развала, которые не развивают хорошую тормозную мощность.
Плохое сцепление заднего колеса при ускорении на серии небольших неровностей или участков «стиральной доски».
В целом, кажется, что задняя часть хорошо контролируется в ситуациях, когда она не слишком сильно раскачивается вверх и вниз, но просто не обеспечивает хорошего сцепления.
Примечание: Все эти проблемы возникают из-за того, что избыточное демпфирование не позволяет заднему колесу выдвигаться достаточно быстро, чтобы следовать за низкими участками между небольшими неровностями, что приводит к плохому сцеплению.
СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Симптомы здесь аналогичны левым; тенденция соскальзывать на поворотах «стиральной доски» и плохое торможение на участках стиральной доски, но критическое различие в этом случае состоит в том, что задняя часть велосипеда слишком сильно подпрыгивает вверх и вниз.
Недостаточное демпфирование отбоя приводит к слишком сильному раскачиванию, особенно это заметно при торможении на спусках с небольшими неровностями или по поверхности стиральной доски.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЗАДНИЙ КОНЕЦ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
- Еще раз проверьте провисание задней подвески. Причиной этого может быть недостаточная предварительная нагрузка.
- Уменьшите амортизацию отскока заднего колеса, это позволяет заднему колесу быстрее возвращаться на землю и увеличивает тягу.
- Проверьте положение задней оси, если она полностью смещена назад, укоротите или замените цепь.
- Еще раз проверьте свой регулятор HSC, если проблема больше преобладает на камнях и корнях. Уменьшите (выкрутите) регулятор HSC.
НЕ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ
- Попробуйте увеличить задний амортизатор сжатия, особенно на высокой скорости, если он у вас есть.
- Увеличивает демпфирование отскока, но не настолько, чтобы оно «набивало» повторяющиеся неровности.
ЧРЕЗМЕРНЫЙ УДАР ЗАДНИМ КОНЦОМ ПОД СИЛОМ
- Проверить набивку, которая определяется по ударам в сторону в тяжелых суглинистых условиях.Если вы наблюдаете упаковку, смягчите отскок (выключите кликер). Этого нельзя избежать, если вы неправильно затормозите и заблокируете заднее колесо и / или включите сцепление на входе в повороты.
- Часто задняя часть толкается под действием мощности до дна; попробуйте усилить сжатие или увеличить предварительную нагрузку задней пружины.
НИЖНИЙ ЗАДНИЙ КОНЕЦ
- Увеличьте демпфирование сжатия.
- Увеличьте предварительную нагрузку пружины, но не допускайте прогиба более чем на 5 мм ниже рекомендованного для вашей модели прогиба.
- Уменьшить демпфирование отскока.
ОБЗОР ПОДВЕСКИ
ИДУТ РАЗНЫЕ ПУТИ
Запишите различные настройки, которые вы использовали для каждого трека. Таким образом, вы можете начать с того момента, который хорошо работал в предыдущий раз. Удалите установочный лист в конце данного руководства и сделайте копию.
Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам настроить для определенных типов местности.
Hard Pack до среднего уровня:
Установите более мягкое сжатие (выключите кликер) как спереди, так и сзади, чтобы добиться максимального контакта колеса и мягкости.
Песчаные дорожки: (неровности с неквадратными краями)
Необходимы более низкоскоростное сжатие и отскок. Начните с добавления 1-2 щелчков (включите кликер) отскока, а по мере того, как трек станет грубым, добавьте 1-4 щелчков (включите кликер) сжатия. Жесткость — результат упаковки в вилы. Не забудьте добавить сжатие (включите кликер), чтобы не допустить упаковки передней части. В задней подвеске будет выставлена упаковка путем перестановки. Чтобы исключить подкачку, начните добавлять компрессию (включите кликер) до тех пор, пока велосипед не будет двигаться прямо, а затем добавьте отскок (включите кликер), чтобы задняя часть двигалась по ландшафту каждого крика.Не беспокойтесь, если ваши кликеры почти исчерпали себя в условиях песка. Если, конечно, ваш велосипед не переквалифицировали на песок.
Суперкросс: (перегрузки, удары по бордюру)
G-нагрузки приводят к снижению скорости поршня. Это означает, что амортизатор и вилы создают меньшее демпфирование в ситуации, которая вызывает большую нижнюю нагрузку. Чтобы настроить велосипед для суперкросса, отрегулируйте жесткость сжатия (поверните кликер) на подвеске (2-6 щелчков) и, в некоторых случаях, поднимите уровень масла и / или замените пружины на более жесткие.
ОБЗОР СИСТЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ
Регулировка демпфирования | Лучшие места на трассе для тестирования | Идеально, когда |
Низкая скорость Демпфирование отскока |
| Достаточно тяжелый, чтобы предотвратить раскачивание или раскачивание задней части, но при этом достаточно легкий, чтобы заднее колесо могло выдвигаться.Достаточно быстро, чтобы поддерживать хороший контакт с землей. Задняя часть хорошо отслеживает движения стиральной доски и повороты стиральной доски без развала; хорошо тормозит на стиральной доске. |
Высокая скорость Демпфирование отскока |
| Достаточно тяжелый, чтобы предотвратить подбрасывание задней части, и в то же время достаточно легкий, чтобы предотвратить «уплотнение» при серии ударов. |
Низкая скорость Амортизатор сжатия |
| Достаточно тяжелый, чтобы не допустить падения на неровности или вздымающегося песка на дне глубоких гладких оврагов, но при этом достаточно легкий, чтобы амортизатор плавно проходил по небольшим неровностям и избегал проскальзывания при торможении на поверхности стиральной доски. |
Высокая скорость Амортизатор сжатия |
| Достаточно тяжелый, чтобы не допустить чрезмерного выхода за пределы прыжка или на больших бугорках с квадратными краями, но при этом достаточно легкий, чтобы грести глубоко, чтобы поглотить эти неровности без резкости или жесткости. |
СТИРКА И УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ
Мойте велосипед после каждой поездки, чтобы проверить хромированные трубки вилки на предмет трещин или царапин, которые могут привести к повреждению уплотнения.Для перевернутой вилки не допускайте попадания на хромированные трубки сухой грязи, которую скребки не смогут удалить. После стирки тонкий слой вододиспергирующего масла (WD-40) сохранит смазку уплотнений и дворников. Для поддержания оптимальной производительности опустите скребок для пыли вилки вниз и удалите скопившуюся пыль вокруг уплотнения и грязесъемника. Затем слегка нанесите смазку общего назначения и установите на место дворник.
Для амортизатора периодически поднимайте отбойник отверткой и промывайте под отбойником.Это обычная область, где начинается коррозия ударного вала. Если заслонка, защищающая амортизатор, повредится, замените ее; или насест на заднем колесе повредит вал.
УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВИЛКИ И АМОРТИЗАТОРА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Тройные зажимы: Протрите зажимы растворителем, они должны быть чистыми и обезжиренными. Используйте «скотчбрайтовый» диск, если вам нужно удалить твердые отложения. Пощупайте подшипники рулевой колонки, пока вы на ней, свободно ли они двигаются?
Ось: Проверьте ось на наличие зазубрин и заусенцев.НИКОГДА НЕ УДАРАЙТЕ ОСЬ чем-нибудь более твердым, чем латунь или пластик. Если ваша ось не может центрироваться в опоре оси, у вас будет резкое ощущение вилки, которое вы не сможете исправить с помощью кликерной регулировки.
Установите вилки и затяните тройные зажимы в соответствии со спецификациями производителя. Чрезмерное затягивание приведет к заеданию верхних трубок.
Установите выступ вилки через верхние зажимы в исходное положение. Если у вас есть предпочтение проекции и вы не меняли настройки вилки, установите его на предыдущее значение.
Смажьте ось жидким маслом или маслом WD40, пропустите его через ступни и колесные подшипники, чтобы убедиться в плавности хода. Установите колесо и ось, но не затягивайте стяжные болты.
После того, как все остальные работы по сборке будут выполнены, сбросьте велосипед со стенда, удерживайте передний тормоз и несколько раз «качайте» вилки, чтобы отцентрировать ось и стойки вилки. Затягивайте стяжные болты, когда велосипед стоит на земле. ЭТО ВАЖНЫЙ ШАГ.
Просмотрите записи по настройке и отправляйтесь кататься.
После езды поднимите переднее колесо над землей и выпустите воздух, скапливающийся в вилках.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Начать тюнинг при стандартном дорожном просвете
Переместите поворотный рычаг вверх и вниз, чтобы проверить заедание рычагов.
Установите амортизатор и затяните болты в соответствии со спецификациями.
Опять же, посмотрите на настройки перед поездкой.
В первую поездку начните кататься осторожно. Если вы серьезно изменили настройки подвески, ваш байк будет иначе реагировать на трассе, и в результате вы можете разбиться.
НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ TEKNIK
Дата: | Событие: | Райдер: | Велосипед: |
Сессия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Температура дорожки |
Велосипед | Шина передняя PSI | ||||||
Задняя шина PSI | |||||||
Зубчатая передача | |||||||
Колесная база | |||||||
Самое быстрое время |
Передний | Офсет | ||||||
Уголок | |||||||
Тип вилки & # | |||||||
HYD SPEC | |||||||
Высота вил | |||||||
Сжатие | |||||||
Отскок | |||||||
Скорость пружины | |||||||
Предварительный натяг (мм) | |||||||
Уровень масла (мм) | |||||||
Пружина верхнего выхода |
Задний | Тип амортизатора & # | ||||||
Ссылка | |||||||
HYD SPEC | |||||||
Сжатие (LS, HS) | |||||||
Отскок | |||||||
Скорость пружины | |||||||
Предварительный натяг (мм) | |||||||
Пружина верхнего выхода | |||||||
Длина амортизатора | |||||||
Поворотный рычаг Длина |
Тюнинг для трека — Тюнинг подвески — Tech
Фото 1/8 | Тюнинг для трека — Тюнинг подвески — ТехникаИтак, вы завершили основы: набор специальных гусеничных колес и шин, а также некоторые гусеничные тормозные колодки и высокотемпературную тормозную жидкость.Вы шлифуетесь, оттачиваете свое мастерство и, вероятно, завершили трек-день с тренером или даже в гоночной школе. Что дальше? Как вы получаете максимальную отдачу от своей машины и продолжаете сокращать время прохождения круга, помимо увеличения времени на сиденье и тренировок?
Фото 2/8 | Тюнинг для трека — Тюнинг подвески — ТехникаОтвет от вашей приостановки.Настройка управляемости вашего автомобиля может привести к максимальному увеличению времени прохождения круга на доллар любой модификации, а также сделать весь процесс более приятным. Я собираюсь разбить настройку подвески на несколько этапов, чтобы получить от вашего автомобиля максимальную отдачу.
Прежде всего, вам понадобятся инструменты, которые помогут оценить изменения и обеспечить повторяемость. Купите хороший манометр, пирометр для шин и подносок с двумя подходящими рулетками, а также какую-то систему данных, которая покажет вам время круга.Если это предусмотрено в бюджете, стоит использовать цифровой датчик развала колес. Обязательно запустите подшивку с примечаниями по настройке, чтобы вы могли отслеживать внесенные изменения и то, что работает — это обязательно. Вооружившись инструментами, вам понадобится либо ровная поверхность на трассе, либо одолжите у кого-нибудь настольную площадку, чтобы провести все измерения.
Но еще до того, как вы отправитесь на трассу, если есть что-то, что вы можете сделать, это высокопроизводительная регулировка в уважаемой мастерской. Настройки выравнивания настолько важны, что я проверяю все профессиональные гоночные автомобили, которые настраиваю перед каждой сессией.Вы будете удивлены, насколько далеко могут сдвинуться компоненты после незначительного контакта или падения колес в грязь. Здесь вы можете использовать пластины для пальцев ног, чтобы убедиться, что ваш палец остается прежним. (Использование ручки для рисования для сопоставления ваших эксцентриковых болтов перед выравниванием может быть быстрым способом определить, что изменилось после тренировки.) Вам нужно будет провести некоторое исследование вашего конкретного автомобиля, чтобы увидеть, что необходимо для поразить как минимум 3 градуса развала передних и задних колес. Каждая шина уникальна, и потребуется некоторое время, потраченное на пирометр, чтобы найти оптимальные настройки развала колес, но я еще не работал с комбинацией шины / подвески любого типа, которая плохо работает при отрицательных 3 градусах.
Мои рекомендации см. В таблице — не бойтесь экспериментировать, это всего лишь рекомендации. Различные возможности водителя потребуют небольших изменений. Будьте осторожны, если вы используете резиновые втулки OEM-типа, которые имеют значительную гибкость — вам следует сохранять консервативные настройки заднего носка, иначе автомобиль может испытывать чрезмерную избыточную поворачиваемость. Шероховатые / пыльные поверхности гусеницы с низким сцеплением будут лучше работать на нижнем конце диапазона регулировки развала колес, тогда как чистые, гладкие, липкие поверхности будут лучше работать на верхнем конце.
Фото 3/8 | Наше приспособление для противоударного поворота — это не что иное, как плоская пластина с просверленными отверстиями 5×14,3 дюйма и пара индикаторов часового типа. Запись показаний циферблатного индикатора с шагом в 1 дюйм от -2 дюймов до +2 дюймов позволяет точно измерить изменение схождения колес при движении (или поворачиваемости).Хотя ваши стандартные пружины / амортизаторы вполне подходят для движения по трассе, они определенно не предназначены для этой задачи.Чтобы достичь целей по комфорту езды, установленных производителем, дорожные автомобили всегда имеют слишком мягкую амортизацию и амортизацию для серьезного использования на треке. Снижение пружины служит для понижения центра тяжести вашего автомобиля, что увеличивает сцепление с дорогой и обеспечивает повышенную жесткость пружины, сводя к минимуму шаг и крен, чтобы улучшить реакцию автомобиля и помочь сохранить заданные настройки выравнивания.
| Трансмиссия | Общее схождение переднего схождения, Общее схождение заднего схождения | Развал переднего колеса | Развал заднего колеса | Передний|
| FWD | 0 до -0.375 дюймов +0,125 до -0,25 дюйма | от -2,5 до -3,5 градусов | от -3,0 до -4,5 градусов | Макс. |
| RWD | от 0 до -0,25 дюйма + 0,25 дюйма до 0 | от -3,0 до -4,0 градусов | от -2,5 до -3,5 градусов | Макс |
| AWD | от 0 до -0,375 «+ .125 до -125» | от -3 до -3,5 градусов | от -2,5 до -3,5 градусов | Макс |
Это все хорошо, но следует учитывать то, что пружина / амортизатор предназначены для работы как система.Увеличение жесткости пружины без регулировки клапанов амортизаторов в соответствии с ними всегда приведет к плавному ходу и преждевременному выходу амортизатора из строя. Все положительные моменты будут быстро сведены на нет из-за потери сцепления и контроля, вызванной неспособностью амортизаторов контролировать ход колеса. Решение состоит в том, чтобы выбрать согласованную комбинацию пружины / амортизатора или регулируемый койловер, который даст вам необходимый диапазон регулировки демпфирования для работы с множеством жесткости пружины. Я не могу не подчеркнуть, что здесь не место, чтобы срезать углы.Такие бренды, как Moton, Anze, AST, Motion Control, KW и Öhlins, предлагают ряд амортизаторов для треков / гонок, которые обеспечивают отличные характеристики управляемости при сохранении хорошего качества езды. Они способны управлять жесткими пружинами, которые помогают обеспечить быструю реакцию на переходные процессы, сохраняя при этом самообладание на неровностях и бордюрах.
Фото 4/8 | Тюнинг для трека — Тюнинг подвески — ТехникаСледующий шаг — научиться регулировать амортизаторы.Первый шаг — понять, что на самом деле делают корректировки. Регулировка сжатия контролирует силу, действующую относительно скорости вала демпфера, когда он сжимается (ход вверх при столкновении с неровностями), в то время как регулировка отскока контролирует силу, прилагаемую относительно скорости вала демпфера во время растяжения. Это может быть далее разбито на регулировку с низкой и высокой скоростью, где низкая скорость обычно означает скорость вала менее 1–1,5 дюйма в секунду, а высокая скорость — это что угодно сверх этого.Шаг и крен находятся в диапазоне низких скоростей, в то время как шероховатость поверхности, бордюры и т. Д. Будут находиться в диапазоне высоких скоростей. Независимая регулировка диапазонов низких и высоких скоростей значительно упрощает вашу задачу при достижении идеальной настройки.
Труднее всего выполнить правильную регулировку на высокой скорости, так что начните с этого. Разогрейте машину до температуры, отрегулируйте давление в шинах, а затем сделайте три круга с высокой скоростью сжатия и отскоком на полной скорости. Продолжайте добавлять компрессию и повторять, пока ваше время круга не достигнет пика, а затем начнет падать.Вы должны почувствовать, как машина становится жесткой и теряет сцепление с ухабами — вернитесь к настройке, которая соответствует вашему лучшему времени круга. Затем выполните такую же регулировку отскока. Если у вас есть низкоскоростное управление, начните добавлять низкоскоростное сжатие и повторите.
Фото 5/8 | После установки комплекта KW V3 и регулируемых передних рычагов GT3 на наш 996TT, необходимо было произвести полную центровку.Стенды с лазерным выравниванием и откалиброванная машина для выравнивания гарантируют правильность настроек. Он предназначен в первую очередь для уличного использования на уличных шинах.После корректировок у вас будет разумная базовая линия для работы. Изменяющиеся условия потребуют от вас изменения настроек, особенно для влажной погоды, когда уменьшение сжатия и отскока повысит сцепление с дорогой и сделает управление автомобилем более предсказуемым. Вы также можете использовать настройки сжатия и отбоя на низкой скорости для точной настройки баланса избыточной / недостаточной поворачиваемости автомобиля при входе в поворот и выходе из поворота.Середина поворота останется в основном неизменной, поскольку амортизаторы контролируют переходную реакцию, а не устойчивый поворот. Увеличение жесткости пружины потребует увеличения демпфирования отскока на высокой скорости, в то время как для уменьшения потребуется меньше.
Стабилизаторы поперечной устойчивости служат отличным средством регулировки баланса избыточной / недостаточной поворачиваемости в середине поворота. При наличии адекватной жесткости пружины для веса / прижимной силы вашего автомобиля вы можете ожидать, что увеличение жесткости по крену на одном конце автомобиля увеличит долю передачи нагрузки на этом конце во время поворота, что приведет к меньшему сцеплению на этом конце и большему — на другом.Общая передача нагрузки не изменилась, только ее распределение спереди назад. Вот как можно использовать регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости для точной настройки баланса управляемости, что является огромным преимуществом. Износ шин и расход топлива могут привести к изменению баланса управляемости — даже во время сеанса — вот почему вы увидите самые серьезные гоночные автомобили, оснащенные регулируемым стабилизатором поперечной устойчивости из кабины (если это разрешено правилами). Если вы обнаружите, что ваш автомобиль не реагирует на регулировку стабилизатора поперечной устойчивости, возможно, ваша жесткость по крену больше, чем жесткость шасси на кручение; в этот момент жесткость не поможет.Кроме того, если вы любитель FWD / AWD и уже поднимаете внутреннее заднее колесо во время поворота, добавление большей жесткости заднего колеса не поможет уменьшить недостаточную поворачиваемость. Когда колесо находится в воздухе, вы уже на 100% распределяете нагрузку, поэтому начните искать настройки выравнивания и давления в шинах.
Фото 6/8 | Задний противовес S2000 по сравнению со стандартными подносами.Вы можете видеть, что внутренний конец штока заменяет резиновую втулку OEM, тем самым устраняя податливость, а внешний штифт позволяет регулировать кривую схождения, добавляя / удаляя прокладки.Втулки с высоким твердометром для уличных / трековых автомобилей двойного назначения — отличный способ повысить точность и маневренность вашего автомобиля. Для специализированных гусеничных машин невозможно превзойти сферические подшипники; автомобиль станет более предсказуемым, и вы сможете использовать более агрессивные настройки выравнивания.Хотя их установка зачастую является трудоемкой задачей, если вы ведете машину по рельсам с полностью сферическими подшипниками, вам будет трудно вернуться к чему-либо еще. Обязательно используйте высококачественные сферические подшипники, такие как подшипники серии Aurora Performance, которые предназначены для выполнения поставленных задач. Более дешевые низкокачественные сферические подшипники изнашиваются преждевременно, что приводит к непредсказуемым изменениям центровки и множеству дребезжаний.
Фото 7/8 | Настройки выравнивания имеют решающее значение.На этом снимке я проверяю развал на трассе на установочной площадке автомобиля, выигравшего абсолютный чемпионат ’11 F2000 ‘перед финальной гонкой в Уоткинс-Глен.При поиске вариантов сферических подшипников и деталей для достижения заданного выравнивания вы найдете множество регуляторов центра крена и комплектов для настройки противоударного поворота, которые сделают вашу машину управляемой намного лучше. С четким пониманием того, чего могут достичь эти комплекты, будет легче решить, что подходит для вашего приложения.Бумповорот — это не что иное, как изменение схождения по отношению к ходу колеса, поэтому нулевой поворот схождения относится к нулевому изменению схождения в диапазоне движения подвески и, как правило, это то, к чему я стремлюсь, потому что он делает автомобиль очень предсказуемым.
Когда вы заказываете комплект противоударной поворачиваемости, он обычно включает в себя концы рулевых тяг и задние тяги схождения со стопками прокладок, используемых для регулировки высоты подвесного двигателя точки захвата. Изменяя вертикальное расположение этих точек, можно изменить кривую носка.Однако, если вы не готовы измерить вашу фактическую управляемость, бросание кубика в этих настройках может оказаться хуже, чем оставление исходных элементов на месте. Найдите время, чтобы сделать приспособление, подобное показанному на предыдущей странице, проведите подвеску по диапазону хода и отрегулируйте прокладки, пока не достигнете желаемого изгиба схождения (снимите пружины и отрегулируйте амортизаторы до упора и слегка ослабьте резиновые втулки. для облегчения поглаживания подвески). Вы сможете добиться изменения схождения менее 1/16 дюйма за 4 дюйма хода, если потратите некоторое время на другие настройки регулировочных шайб.Если вы не можете добиться точно нулевого изменения схождения, убедитесь, что передняя часть имеет тенденцию к схождению при сжатии выше дорожного просвета, а задняя часть имеет тенденцию к схождению, а при падении ниже дорожного просвета — наоборот. Это обеспечит небольшую тенденцию к недостаточной поворачиваемости, позволяя автомобилю легко ехать на пределе.
Когда вы опускаете автомобиль, вы одновременно опускаете центр крена. Это снизит жесткость вашего автомобиля по крену и замедлит реакцию на поворот. Вы можете отрегулировать уменьшенную жесткость качения с помощью увеличенной жесткости пружины или более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.Более медленная реакция на поворот может быть желательной на высокоскоростных трассах, в то время как более быстрая реакция подходит для более узких трасс. Следует учитывать, что регуляторы центра крена обычно состоят из более высоких шаровых шарниров, которые могут повысить упругость подвески, затрудняя управляемость. Обязательно используйте только высококачественные детали, потому что характер этих комплектов приводит к повышенным нагрузкам по сравнению с оригинальными компонентами, которые они заменяют. При установке регуляторов высоты центра крена вам наверняка понадобится комплект регулируемого противоударного поворота, чтобы снова проверить кривую зацепа.Ознакомьтесь с технической статьей S2K за прошлый месяц («Регулируемая геометрия, оптимальная управляемость», декабрь 2011 г.) для получения дополнительной информации о том, как гоночные автомобили регулируют расположение центров крена и как это влияет на управляемость автомобиля.
Фото 8/8 | Измерение пальцев со стороны трассы с помощью пластин Longacre. Хотя площадка для установки идеальна, плоский кусок бетона может справиться с этой задачей.Попросите помощника держать пластину на противоположной стороне, пока вы будете измерять двумя одинаковыми рулетками. Убедитесь, что надписи или выступы на шине не дают ложных показаний.Смотреть фотогалерею (8) Фото
Вышеупомянутые модификации в сумме дадут вам полный пакет подвески, готовый к работе на гусеницах, который сделает вашу машину более увлекательной и предсказуемой для езды по трассе. Если вы едете на улице, вам придется пойти на компромисс, но есть вероятность, что если вы серьезно настроены ехать быстро, вы более чем готовы пойти на эти уступки.
Подвеска(EDC) Тюнинг — Динан
Изменение динамики движения с минимальными усилиями.
Подобно тому, как программное обеспечение для повышения производительности кардинально изменило мир настройки двигателей, Shockware ™ навсегда изменит настройку подвески, и теперь она доступна почти для каждого автомобиля в современной линейке автомобилей BMW. Преимущества Shockware ™ безграничны, и он предлагает отличную альтернативу традиционной настройке подвески. Возможность улучшить характеристики подвески и управляемость без опускания автомобиля и без непомерно высоких затрат, обычно связанных с модернизацией подвески, является уникальной для Dinan Shockware ™, будущего тюнинга подвески.Просто попросите вашего местного дилера обновить электронный модуль подвески с помощью короткой программной прошивки, и вы готовы к работе и наслаждаться улучшенной подвеской.
Благодаря широкому использованию адаптивной подвески M в самых мощных моделях, Динан настроил ее для достижения максимальной производительности. Совместите Dinan Shockware ™ с производительной системой подвески Dinan для превосходной управляемости в любых дорожных условиях.
С момента появления системы Adaptive M Suspension, Динан воспользовался гибкостью и производительностью, которые могут быть достигнуты за счет модернизации подвески, оставляющей систему Adaptive M Suspension на месте.С добавлением Dinan Shockware ™ это решение делает еще один шаг вперед, перепрограммировав демпфирующие характеристики уже установленного стандартного оборудования.
Система Adaptive M Suspension работает, отслеживая датчики, измеряющие все аспекты поведения BMW, затем анализируя их и регулируя приводы в амортизаторах, которые с помощью электромагнитно активируемых клапанов изменяют свои характеристики за доли секунды. . Dinan Shockware ™ перепрограммирует программное обеспечение, внося корректировки, чтобы реагировать таким образом, что недавно потребовалась бы покупка нового комплекта амортизаторов, что значительно снижает стоимость обновления подвески.