Установка сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д).

На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага.

С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага

Разбитый передний сайлентблок

А задний просто порван…

Порванный задний

Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01

Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01

Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков

Вот такой комплект

Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить. Передние выжигал горелкой

выжигаем

Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг

в процессе

Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!

поддомкраченый двигатель

Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил

нижняя часть рычага

Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.

готовый рычаг

После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))

В процессе ремонта

Всем мир и целой подвески!

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 BK: артикулы задних и передних Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

(Ссылка на источник фото)

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

  • TRW JTC7562;
  • HANSE HA 812;
  • LEMFORDER 35907 01;
  • RTS 96-08008-1;
  • DELPHI TC1450;
  • JAPANPARTS BS-316R.

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32h44350B.

Левый передний рычаг B32h44350B (Ссылка на источник фото)

Аналогичные детали от других фирм:

  • FLENNOR FL0080-G;
  • LEMFORDER 35906 01;
  • RTS 96-08008-2;
  • JAPANPARTS BS-316L;
  • MOOG MD-WP-4426;
  • BLUE PRINT ADM58667.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

  • LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
  • STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
  • PATRON PSE-11679;
  • DELPHI TD-653-W;
  • TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

  • LEMFORDER 30-800-01;
  • FENOX CAB-10007;
  • DELPHI TD-652-W;
  • MOOG VVSB-36-47;
  • TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

(Ссылка на источник фото)

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

(Ссылка на источник фото)

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная.

Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности.

Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

  • Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

После выжигания необходимо зачистить посадочное место при помощи наждачной бумаги и смазать, чтобы установка прошла легче. Лишняя смазка выдавится при монтаже. Резиновую часть сайлентблока сначала надо заправить отвёрткой в посадочное отверстие.

Запрессовывают специальным устройством. Если его нет, то можно обойтись болтом с гайкой и двумя подходящими по размеру шайбами. Болт просовывается внутрь сайлента, одна шайба упирается в рычажный элемент с противоположной стороны, а другая в шарнир.

Закручивая гайку, вы задвигаете деталь внутрь переднего рычага.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Замена сайлентблоков в заднем рычаге — Обслуживаем Mazda 3 — Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)

Мазда

admin

Замена задних рычагов мазда 3

Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Следующее. Мазда 3 замена салинблоков задней подвески и стояк.  ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ, простой способ — Продолжительность:…

Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.

Но кто же будет лазить и смазывать нормально работающую заднюю подвеску. Легонько очистил круглым напильником посадочные.

Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля.

Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления задний и передний самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке.

В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор.

Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.

Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу. Так и у меня снять его не получилось. WD ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли.

Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.

Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.

Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от внутренней. Один конец тяги просто снял с остатками сайлента. Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.

Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока. Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды

Решил оставить его до весны. Окончательно отворачиваем наружный болт, высвобождаем его из продольного рычага и вынимаем пружину, отворачиваем внутренний болт не потеряйте шайбу.

Рычаг у нас в руках — очищаем от грязи и идем к тискам. Я приспособился таким образом на фото один сайлент уже заменен.

Легонько очистил круглым напильником посадочные. Все смазал литолом, и таким же образом забил сайлентблоки на место. Дубль в моем случае полиуретан X5 resource и — одного диаметра, поэтому запрессовывать можно с любой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки на Mazda Demio

Установка в обратной последовательности. Под пружину в рычаге есть выемка, имейте в виду при установке. Сперва фиксировал наружнуюю сторону, потом при помощи монтажки поворачивал ручаг и фиксировал внутреннюю сторону Все затянул от руки. Покачал машину и протянул моментом, сайленты около 90 Нм.

Справа все так же, кроме того, что нужно снять абсорбер, он прикручен к подрамнику на двух болтиках на 10 не очень удобно , затем немного отводим его рукой, чтобы вынуть регулировочный болт.

Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт. Как снимается рычаг, я описывать не буду, сложного там ничего нет. Уточню лишь одну особенность.

Рычаг снят, проверяем целесообразность замены заднего сайлента.

Отогнув сайлентблок в сторону, обнаруживаю: Перед тем, как демонтировать старый сайлент, нужно заметить, как он стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов Mazda 3

Efraim

Подскажите как спец.!!! Сегодня на То сказали что надо менять Задние салейт блоки схода и развала!!! На что они влияют??? Просто при езде не замечал не скрипа, не хруста, не боя!!!

Ханлар

сегодня менял нижние сайлентблоки предварительно глянув ваше видео…все бы ничего,но съемник попался китайский ‘пластилиновый’… то есть сырой…но с горем пополам сделал…рулевые не снимал…правая сторона-руль вправо выворачиваю…левая сторона- руль влево…

на правой стороне пришлось снимать колесо что бы съемник крутить…

Замена рычага или ‘засада’ 3Mazda 3 замена сайлентблока.весёлы е истории

Нурлыбек Варзугин

Да именно так, тоже ходил искал, и сделал сам.. Примечательно, что сайлентблок тот же..

Lavan

мне просто интересно кто ставит дизлайки?

Замена передних рычагов мазда 3Замена сайлентблоков передних рычагов

Dearborn

Доброго времени. При сборке ЭГУРа позиционирование по каким-либо меткам не нужно?

Бобир Овешников

Thanks — but clen the car before presentation ;o)

Тана

Я брал зубило,? и выбивал старую оболочку сал-ка, а потом брал новый, трубу по диаметру, и всё вбивал молотом Тора. Ну вашу технику вижу впервые, но смазывать я не сторонник, всё делаю на сухую. Но только если отработки капнуть.

Jeanne

Здравствуйте могут ли за сателлитов при трогании стук в коробке и как проблемы устранить.

Rain

… это рекламу сервиса делает всё меняется просто самому и дешевле платишь только за рычаги и ли за сальники и все прессуется легко даже без преса пусть я … 2 дня за то я сэкономил почти 25 тысяч

Beaufort

Оригинал по идее и покупают потому как он должен быть смазан и приведен в полный порядок. Но а если оригинальную запчасти покупать и ее смызывать, перебирать чтоб лучше работал, то тогда какой смысл в покупке дорогого оригинала.

Роберт Фираго

здравствуйте, мне установили сайленблоки, возможно ли такое, что установили не правильно и происходят заломы в при повороте или на неровностях, спасибо.

Блажко

Не дай Бог, но при аварии, представляю куда ты улетишь, вместе с этим сиденьем…

Любин

Вот спасибо, хороший человек. А из ямы пытался залезть, думал придётся подвеску всю отрывать. А здесь от колеса можно залезть, премного благодарен!!!

Север

У меня в лагуне первой мокрый карпет под ковриком — антифриз красный. Разберать всю панель дорого, думаю стоит ли бахнуть герметик? авось…система с кондеем

Lanny

Присадкой заправил ликви,(для герметизации двс), и забыл про скрежет. Рекомендую?

Хаген

Улыбнуло)… газовый ключ — откручивается с приложением усилий)… и еще, резьбу надо перед установкой новой шаровой опоры надо чистить резьбу от ржавчины и грязи…

а потом до следующей замены чтобы не прикипела шаровая опора и не долбить кувалдой с зубилом СМАЖЬ РЕЗЬБУ МОВИЛЕМ) не ржавеет и не прикипает, я по ходовке все резьбы смазываю и потом никаких проблем с закипанием ржавчиной болтов и всевозможных гаек) МОВИЛЬ лучше всякой смазки — проверено десятилетием). Всем успехов в нелегкой жизни автомобилиста).

Написать комментарий

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период.

Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров.

О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах.

Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно.

Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

  • автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
  • кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
  • из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
  • управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Это интересно:  Subaru Forester 2012 (Субару Форестер 2012)

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков.

Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней.

Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

  1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены).  Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
  3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
  4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
  5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Это интересно:  Штраф водителю за разговор по телефону во время движения

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

  1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
  2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
  3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
  4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
  5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:

Безупречная замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 и задних элементов ходовой системы на СТО

Даже небольшие элементы ходовой системы могут оказывать значительное влияние на нее при выходе их из строя. Это касается сайлентблоков, которые имеются в конструкции как задней, так и передней подвески.

Важно! Сайлетблоки необходимы для крепления рычагов поперечной устойчивости в передней части подвески, а также для соединения элементов в задней подвески.

Наши услуги по замене сайлентблоков Мазда 3

Сайлентблоки – это небольшие шарниры с двух сторон оборудованные металлическими вставками, по краям имеющие резиновые вставки. Их главная задача – гашение колебаний и вибраций подвески, а также уменьшение шумности в ее работе. Сайлентблоки защищают узлы и механизмы ходовой части от ударов в процессе эксплуатации авто.

Наши профессиональный сервис – это всегда безупречное качество работы, основанное на таких факторах, как:

  • Высокий квалификационный уровень персонала, основой которого является профессиональное образование и накопленный опты работы, а также знание всех нюансов подвески Мазда 3.
  • Наличие в автосервисной мастерской специализированного оборудования и инструмента, а также использование в процессе выполнения работ только качественных расходных материалов.
  • Строгое следование регламенту производителя, что способствует правильному проведению ремонта.
  • Проведение предварительной тщательной диагностики, а также послеремонтная настройка оборудования и систем.

Наши специалисты по самым выгодным ценам выполнят замену сайлентблоков, и Вы обязательно останетесь довольны качеством проведения работ.

Замена задних сайлент-блоков на Мазда 3

Существуют как прямые, так и косвенные признаки необходимости на Мазда 3 замены задних сайлентблоков, среди них стоит отметить: 

  • Медленная реакция автомобиля на повороты руля, как в одну, так и в другую сторону.
  • Трещины, а также другие повреждения на резиновых элементах.
  • Люфт детали выше допустимых пределов.
  • Неравномерность износа покрышек.
  • Скрипы при работе в узлах ходовой части.

Неисправные сайлентблоки способствуют появлению шума в салоне при езде по неудовлетворительному дорожному покрытию, что может снижать комфорт во время движении.

Средний пробег, в течение которого сайлентблоки работают исправно, в среднем составляет около 90-100 тысяч км пробега. Профессиональные мастера рекомендуют проводить проверку и осмотр элементов каждые 50 000 км, и при необходимости выполнять их замену.

Совет. Срок эксплуатации полиуретановых сайлентблоков значительно дольше, чем у резиновых элементов, поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать изделия из этого материала, для продления эффективной работы подвески. Но, как правило, они стоят дороже. Для проверки их состояния рекомендуем обратиться в наш автосервис, где опытные сотрудники максимально точно определят, подлежат ли сайлентблоки смене, или они нормально выполняют свои функции.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Внимание! Для установки сайлентблоков требуется запрессовочное оборудование, иначе работы по замене не дадут должного эффекта.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Замена сайлентблоков Мазда 3 по справедливой цене у нас

Цена замены уплотнительных элементов зависит от различных факторов, на которые может влиять:

  1. Год выпуска авто.
  2. Состояние ходовой части и необходимость замены дополнительных компонентов.
  3. Тип устанавливаемых сайлентблоков и их стоимость.
  4. Особенности подвески конкретного автомобиля.

Мы предлагаем лояльное формирование цен на замену сайлентблоков Мазда 3 задней подвески и передней, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. При этом для постоянных клиентов у нас всегда работает скидочная система и предлагаются приятные бонусы.

Вы останетесь довольны нашими ценами, которые отличает демократичность и гибкая система оплаты.

Гарантированная замена передних сайлентблоков Мазда 3 в наших автосервисах

Мы всегда реально оцениваем состояние автомобиля до ремонта и возвращаем его владельцу в безупречном состоянии, при этом гарантируя бесперебойную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Каждый водитель обязан тщательно следить за качеством работы ходовой части авто, обращая внимание на все изменения в работе подвески, а также проводя замену комплектующих при наличии первых признаков их неисправности.

Замена сайлентблоков Mazda 3

Замена сайлентблоков Mazda 3

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями.

Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок.

В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя.

В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

  • Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
  • Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
  • Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
  • Ключ динамометрический.
  • Стяжки для пружин.
  • Молоток.
  • Домкрат.
  • Тиски.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

  1. Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
  2. Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
  3. Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
  4. Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
  5. Снимите колесо.
  6. Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
  7. Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
  8. Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
  9. Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
  10. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров.

    Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.

  11. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке.

    Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.

  12. По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
  13. По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Из инструмента вам потребуется:

  • Ключ динамометрический.
  • Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
  • Рожковый ключ на 14 для шаровой.
  • Тяжелый молоток
  • Тиски.
  • Болгарка.
  • Головка на 15.
  • Литол.
  • Зубило.
  • Мелкая наждачная бумага.
  • Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

  1. Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
  2. Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
  3. Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
  4. Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

    Внимание!
    Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

  5. Далее разрежьте внутреннюю часть резины и снимите верхнюю часть, немного подрежьте резину, при помощи ножовки надрежьте муфты, они силуминовые, поэтому воспользуйтесь зубилом. Сделайте надрез при помощи ножовки по обойме внутри, затем слегка разрубите зубилом и снимите руками.
  6. Используйте наждачную бумагу, с ее помощью очистите поверхность рычага от зазубрин, которые оставила ножовка и от краски. Далее выставите угол, смажьте литолом сам рычаг и новый сайлентблок. При помощи тяжелого молотка забейте сайлентблок в посадочное место, контролируя при этом его посадку.
  7. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности. Все затягивается, одевается колесо, убирается домкрат, покачивается и притягивается.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески в Медведково

Как часто необходима замена сайлентблоков рычага передней подвески?


К замене сайлентблоков передних рычагов в Медведково (СВАО) необходимо подходить с максимальной ответственностью. Отсутствие навыков, специального оборудования и инструментов могут привести к неприятным последствиям, например, к повреждению рычагов или уже установленных новых запчастей. Чтобы этого избежать, обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам автосервиса «Алиан».

Выход из строя сайлентблока, точнее, его основной составляющей – резинометаллического шарнира, приводит к ухудшению маневренности и управляемости авто, а также к повреждению других, более дорогостоящих элементов подвески. Таким образом цена своевременной замены сайлентблоков менее ощутима, нежели стоимость ликвидации более серьезных проблем.

Поэтому, хотя стандартная рекомендация производителей по замене сайлентблоков рычага передней подвески предполагает периодичность в 100 тыс. км. пробега, мы советуем делать это в два раза чаще. Тем более, что состояние отечественных дорог оставляет желать лучшего, а ведь именно качество покрытия напрямую влияет на скорость износа детали.

Алгоритм работы наших мастеров, особенности замены заднего сайлентблока переднего рычага

В мастерской «Алиан» все операции этой категории осуществляются в строгом порядке:

  • авто поднимается и фиксируется;
  • рычаг демонтируется;
  • в него запрессовываются новый шарнир;
  • конструкция устанавливается на место;
  • монтируется колесо, машина опускается, сайлентблок окончательно затягивается.

Нюанс: чтобы снять задний сайлентблок переднего рычага, необходимо воспользоваться специальным приспособлением для выпрессовки.

Настоятельно рекомендуется после замены сайлентблоков передних рычаговделатьсход-развалдля проверки углов установки колес и, соответственно, управляемости авто.

Приглашаем в наш сервис всех жителей северо-восточного округа Москвы и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и Мытищи.

Ближайшие к нам станции метро Медведково, метро Бабушкинская, метро Бибирево, метро Отрадное, метро Свиблово.

Замена сайлентблоков передних рычагов Чери Амулет, меняем втулки стабилизатора

Любой автомобиль – это транспортное средство со сложным устройством, в составе которого целый ряд своих систем с многочисленными деталями и элементами.

Каждый из них выполняет свою функцию, обеспечивая выполнение одной общей задачи: передвижение по дорогам разного уровня и состояния без опрокидывания.

Так, для соединения кузова такого автотранспортного средства, как суперкомпактный легковой автомобиль Чери Амулет, с дорогой, в его устройстве предусмотрена подвеска.

Это специальная система, состоящая из многих рычагов, узлов и деталей.

Конструкция автомашины предусматривает наличие передней и задней подвески.

Существует несколько различных видов, как задней, так и передней подвески.

Хотя есть многие элементы, которые присутствуют почти во всех видах.

В данном случае спереди установлена многорычажная независимая подвеска типа МакФерсон и одним из основных элементов её являются рычаги.

Рычаг — это жёсткая, изготовленная из металла, штанга специфической формы с рёбрами жёсткости, выполняющая функцию связывающего звена подвески с кузовом авто.

Кроме того, рычаги подвески обеспечивают регулирование наклона автомобиля или крена его кузова во время выполнения поворотов.

Существуют нижние и верхние такие элементы передней подвески.

Для того, чтобы они могли передавать усилия подвески на кузов чётко и плавно, без рывков и заедания, их соединения в общей системе подвески осуществляется через специальные сайлентблоки.

Это металлорезиновые изделия, выполняющие роль шарниров и обеспечивающие плавное и надёжное, без вибраций и толчков, соединение разных металлических деталей.

В данном случае речь идёт о рычагах передней подвески.

Внутри каждого из сайлентблоков устанавливается цельнометаллическая втулка.

По состоянию резины этих изделий определяют необходимость их замены.

Выполнить замену сайлентблоков рычагов подвески, а также их втулок, может самостоятельно каждый владелец автомашины.

А при наличии в гараже пресса, эта задача вообще не представляет особой сложности и для её выполнения требуется значительно меньше времени.

Меняем самостоятельно сайлентблоки, а также их втулки, рычагов передней подвески Chery Amulet

В предлагаемой очередной статье мы расскажем о том, каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.

  • Для удобства выполнения такого рода ремонта мы снимаем передние колёса автомобиля.

  • А также с той целью открутили и защиту двигателя.
  • Зато теперь мы получаем свободный доступ к любому из элементов передней подвески.
  • Для того, чтобы можно было демонтировать передние рычаги, необходимо для начала открутить передний болт крепления каждого из них.

  • Дальше также откручиваем задний болт.

  • И заодно придётся открутить болты, с помощью которых крепится шаровая опора.

  • Как правило, начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом.

  • И потом поочерёдно откручиваем болты крепления шаровых опор с одной и с другой стороны.
  • Ну и в завершение отпускаем передние болты на левом и на правом рычаге.
  • В результате сняли мы оба рычага передней подвески.

  • Нужно сказать, что если предварительно очистить все соединения от грязи и обработать аэрозольной жидкостью WD-40, то, как правило, все болты и гайки потом отпускаются вполне нормально.
  • Хотя бывают иногда исключения.
  • В нашем случае на одном из изделий не получалось сразу вытащить втулку одного из сайлентблоков.
  • Поэтому пришлось немного повозиться.
  • А так вообще, на это много времени не требуется.
  • Так, как в нашем гараже имеется пресс, то мы после демонтажа относим оба рычага к этому прессу.
  • Также необходимо отметить, что, пользуясь случаем, коль мы уж в этом месте затеяли ремонт, то решили заодно заменить и втулки на стабилизаторах.

  • А также можно заменить и сами стойки стабилизаторов.

  • Однако, снять, а тем более заменить втулки стабилизатора так просто нам не удастся.
  • Дело в том, что сделать это мешает балка, которая слишком прижимает эти втулки и поэтому снять их, а тем более одеть новые просто невозможно.
  • Поэтому нам потребуется сначала немного опустить балку Чери Амулет.
  • Для этого немного отпустим один болт её крепления с одной стороны.

  • Ну и точно такой же болт отпускаем и с противоположной стороны.

  • В результате корпус балки немного просядет, а мы получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.

  • Для замены нами были приобретены задние сайлентблоки рычагов передней подвески.

  • Сюда прекрасно подходят изделия, предназначены для ряда моделей Фольксвагена.
  • Кроме того, закупили и передние сайлентблоки соответственно.

  • Последние изделия приобрели производства германской компании SWAG.
  • Также были приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов.

  • Ну и конечно новые стойки стабилизатора были также приобретены.

  • А поэтому, раз у нас все детали для замены есть в наличии, то приступаем к их установке.
  • Для начала устанавливаем под наш гидравлический пресс конец рычага с маленьким сайлентблоком, где в качестве наставок идеально подошёл подобранный болт и цилиндр от суппорта.

  • Поэтому таким образом мы выпрессовываем этот сайлентблок.
  • И, не снимая рычаг со стола, сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок.

  • После этого переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.

  • Для этого также используем специально подобранные оправки.
  • Благодаря этому он легко выходит со своего места.
  • Но, здесь есть одна особенность такого рода рычагов.
  • Дело в том, что при работе на прессе сгибаются их рёбра жёсткости.
  • А поэтому, для того, чтобы их не сгибало в одну кучу, мы между ними вставляем при работе на прессе зубило.

  • И тогда можно свободно выпрессовывать или наоборот – запрессовывать сайлентблок.
  • Также при замене не стоит забывать о положении самих сайлентблоков в рычагах передней подвески Чери Амулет.
  • Для того, чтобы правильно установить новые изделия, необходимо перед удалением старых поставить соответствующие метки на корпусе.
  • А также просто запомнить положение самого сайлентблока.
  • В нашем случае мы согласно определённому положению рычага.

  • Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.

  • А прорезь большая должна совпадать одновременно с условной диагональю, касательно проведённой возле конца рычага.
  • Кроме того, для убедительности мы ещё и заранее поставили соответствующие метки.
  • Учитывая всё это, мы и установили таким образом новый сайлентблок.
  • Сразу скажем, что по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов.

  • С передними у нас всё получилось гораздо быстрее.
  • Ну и в завершение нужно также сказать, что металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага на своё место.

  • По своей высоте они немножко больше, чем сами сайлентблоки.

  • Сделано это скорее всего для выполнения центровки.
  • Итак, после того, как все новые сайлентблоки мы запрессовали, устанавливаем рычаги обратно на свои места в автомобиле.
  • При этом меняем и остальные детали, которые мы заранее купили.
  • Установку рычагов производим в обратном порядке.
  • А наш рассказ на этом о самостоятельной замене сайлентблоков и их втулок рычагов передней подвески на Чери Амулет окончен.

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— отсоединить шаровую от рычага:

  

— обеспечить упор подрамника:

  

  

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

— открутить задние болты крепления рычагов:

  

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Замена сайлентблоков передних рычагов, стоимость замены сайлентблока переднего подрамника в Москве

Если вы почувствовали затруднения при управлении автомобилем и услышали характерные стуки при движении по ямам и ухабам, скорее всего вам понадобится услуга замены сайлентблока. Чтобы предовратить неприятные последствия поломки, можно заказать диагностику состояния рычага подвески. АвтоТехЦентр G-Energy Service на Обручева проведет осмотр вашего авто абсолютно бесплатно, если последующая замена сайлентблоков передних рычагов будет заказана у нас.

Что предлагает АвтоТехЦентр

В нашем сервисном центре можно заказать текущий или капитальный ремонт автомобиля или обслуживание конкретного узла транспортного средства. При обнаружении проблем с передним рычагом мы предлагаем следующие услуги:

  • диагностику состояния сайлентблоков;
  • демонтаж колес и рычагов;
  • удаление резинометаллического шарнира с помощью пресса;
  • замену шарнира;
  • обратную сборку всех демонтированных узлов.

Использование специального пресса при демонтаже гарантирует, что передний рычаг не изменит свою геометрию. Пресс не повреждает сайлентблоки при установке, продлевая сроки эксплуатации нового шарнира. Поэтому большинство опытных водителей предпочитают обращаться в профессиональный автосервис.

Дополнительные преимущества

  • Доступные цены — стоимость работы наших мастеров ниже, чем цена обслуживания в официальном сервис центре.
  • Обслуживание 40 автомобильных марок по стандартам дилеров — у нас есть все необходимое оборудование и 50 опытных мастеров.
  • До пяти лет гарантии — мы уверены в качестве работы наших мастеров и предлагаемых запасных частей.

Клиентам G-Energy Service «Обручевский» доступны плановые ремонтные работы и экспресс-услуга, предполагающая завершение ремонта в сжатые сроки. Наш сервис-центр обслуживает ЮЗАО Москвы, однако мы будем рады видеть у себя жителей других округов и гостей столицы. Записаться на ремонт можно по номеру +7 (499) 116-69-55 в любой день недели. Мы ждем вашего звонка с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.

Смотрите также

Замена сайлентблоков задней балки, цена в Екатеринбурге

Любые резинотехнические изделия, используемые в подвеске автомобиля, со временем подвержены износу. Выявить их состояние позволяет диагностика подвески.

Провести диагностику ходовой части автомобиля и если потребуется замену тех или иных вышедших из строя деталей можно в автосервисе «Автоимпульс» в Екатеринбурге, где работают опытные мастера, делающие свою работу качественно и профессионально.

Необходимость использования резиновых деталей в элементах подвески обусловлена снижением вибрации, передаваемой на кузов и повышением упругости подвески. Все комплектующие ходовой части, изготовленные из РТИ, со временем подвержены естественному разрушению, поэтому требуется их постоянная диагностика и своевременная замена. Металлический рычаг может выйти из строя в результате ДТП, из-за деформации, а сайлентблоки от высыхания и разрывов, поэтому менять весь рычаг при этом нет необходимости, можно ограничиться заменой недорогих резиновых сайлентблоков.

Сайлентблок представляет из себя две стальные втулки разных диаметров и наполненным между ними резиновым или полиуретановым упругим слоем. Благодаря такой конструкции современные автомобили обладают отличной управляемостью, хорошей плавностью хода и комфортом в поездках.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости играют второстепенную роль в конструкции подвески автомобиля, влияют непосредственно на управляемость автомобиля при повороте. В случае их износа появляется неприятный стук при прохождении мелких неровностей, поэтому следует произвести замену. 

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки в Екатеринбурге очень сложна, потому что она требует специального оборудования и определенных навыков. Для этого требуется полное снятие рычага и выдавливание неисправного сайлентблока с помощью пресса под давлением. Установка нового происходит также с использованием пресса. Затем рычаг устанавливается на место и производится процедура развала-схождения. Нередко демонтаж неисправного сайлентблока проблематичен из-за прикипания к рычагу, поэтому необходимо выжигание паяльной лампой. Нередки случаи, когда при попытке самостоятельной замены сайлентблока автовладелец нарушает геометрию рычага или повреждает сам сайлентблок, используя кувалду вместо пресса и нарушая техпроцесс замены, что приводит к незапланированным денежным расходам. 

В СТО «Автоимпульс» имеются все необходимые спец. инструменты и оборудование для замены любых сайлентблоков и втулок стабилизатора, а также многолетний опыт работы наших сотрудников позволяет делать все виды работ по доступным ценам.

Замена сайлентблоков передних рычагов по низкой цене в Москве

Для чего нужны сайлентблоки подвески?

Резиновые уплотнители на рычагах подвески нужны для снижения вибраций, поступающих от колес на остальные детали подвески и кузов. Резинометаллические изделия гасят удары во время движения авто. Шарниры приглушают разнонаправленные нагрузки, поэтому они запрессовываются в проушине рычага, где удерживаются за счет силы трения. Поскольку в самой детали отсутствуют трущиеся части (нет трения скольжения), то смазки и другого обслуживания шарниры не требуют. Достаточно проводить осмотр при установке машины на подъемнике или смотровой яме.

Способы проверки сайлентблоков передней подвески

К признакам выхода из строя резинометаллических шарниров относят:

  • Характерный скрип со стороны колес машины.
  • Удары и толчки, вибрации при проезде препятствий или при езде по неровным дорогам.
  • Проблемы с рулевым управлением.
  • Увод автомобиля в сторону.
  • Неравномерный износ авторезины.

Можно визуально оценить состояние резинотехнических шарниров. При наличии разрывов, трещин, расслоения резины требуется срочная замена. При установке на подъемнике можно подергать рычаг в стороны. Изношенные резинометаллические шарниры будут издавать шуршащий звук, словно в машине нет подвески. Часто встречается люфт.

Если своевременно не заменить деталь, возможно повреждение посадочного места, деформации рычагов. Дальнейшая езда без замены приведет к повреждениям деталей подвески. Придётся поменять уже сами рычаги в сборе, стабилизаторы.

Хотя гарантированный срок службы резинометаллических шарниров — не менее 100 тыс. км пробега, езда по дорогам ненадлежащего качества, наезд на препятствия на скорости и агрессивный стиль вождения приводят к быстрому износу резиновых элементов шарниров. При первых признаках повреждения сайлентблоков нужно их осмотреть и проверить на смотровой яме или подъемнике.

Особенности процедуры замены

Для замены нужно обеспечить беспрепятственный доступ к шарниру. Потребуется снять с установочного места («скинуть») или демонтировать детали подвески. Обязательно ослабляют и снимают с крепления стабилизаторы при замене 2 (переднего и заднего) сайлентблоков на нижних рычагах. Если крепежные болты проржавели и прикипели, используется жидкость WD40.

Далее выкручиваются болты, с помощью которых крепится шаровая опора. При демонтаже деталей встречаются проблемы с выкручиванием регулировочных болтов — иногда их приходится срезать, ставить новые. Мастера автосервиса всегда уточняют наличие этих креплений до срезки.

Снимать сайлентблоки без специнструмента проблематично, поэтому в автосервисах используют съемники. С помощью этих инструментов новые детали запрессовывают в посадочное место (проушину).

По завершении работ обязательно выполняют проверку и регулировку развал‐схождения колес.

Болты сайлентблоков рычагов подвески закручивают только на стоящей на колесах машине — не на подвешенной на подъемнике. Иначе через 1–1,5 месяца придётся заново менять шарниры. Подвеска имеет длинный ход, и при езде шарниры разорвутся. Если затягивать болты на подвешенной на домкрате машине, могут возникнуть перекосы, поскольку втулки находятся в нерабочем положении и не испытывают нагрузок.

Возможен ли ремонт?

Резиновые шарниры не подлежат восстановлению и ремонту — только замена. Некоторые производители выпускают резиновые элементы под частичное восстановление, но такая процедура нецелесообразна, а чаще всего и невозможна технически. Сами детали стоят недорого — дороже обойдется работа по их установке. Чтобы часто не обращаться в автомастерскую для замены деталей подвески, лучше при обнаружении признаков выхода из строя шарниров сразу проводить осмотр. Помните, что ремонт подвески в разы дороже, чем своевременная замена шарниров передних рычагов в профессиональном сервисе.

Сеть автосервисов Москвы DDCAR предлагает помощь в замене сайлентблоков передних рычагов. Ремонтная зона оборудована профессиональным оборудованием и инструментами. Возможна оперативная поставка деталей подвески на иномарки. Даем гарантию на выполненные работы 6 месяцев. У нас работают мастера с опытом от 10 лет. Пока мастер оценивает состояние резинометаллических шарниров, вы можете подождать в нашей комфортной комнате отдыха.

Предварительная запись на диагностику и замену — по тел. 8 (495) 120–75–03.

Сайлентблоки с однонаправленной установкой на рычаг

Проведение ремонта и установки автозапчастей, особенно полиуретановых сайлентблоков, требует профессионального опыта, знаний, специального оборудования и приспособлений. Действуя неумело, можно повредить как рычаги подвески, так и сайлентблоки. Если вы сомневаетесь в своих навыках монтажа, рекомендуем обратиться к специалистам СТО.

Как осуществляется правильная замена, установка сайлентблока переднего рычага?

У данного сайлентблока есть характерная особенность, которую необходимо учитывать при установке на автомобиль.Во избежание ошибок мы наносим на него специальную маркировку при производстве данного товара. На одной стороне внутренней втулки сайлентблока надпись «FRONT».

Последовательность действий при замене сайлентблока:

  • Снимите изношенный сайлентблок. Для этого поставьте машину на домкрат или, что лучше всего, повесьте на подъемник. В этом случае после снятия передних колес вы получите доступ ко всем заменяемым деталям и ремонтировать подвеску станет удобнее.
  • Снимите колесо, отсоедините шаровую опору от поворотного кулака. Далее откручиваем болты крепления рычага к кузову. Снимаем рычаг. С помощью специального инструмента снимите старый сайлентблок с кронштейна.
  • Вдавите новый сайлентблок в кронштейн. Обратите внимание, что сайлентблоки 2-06-4912 и 7-06-1341 необходимо вдавить в кронштейн таким образом, чтобы при дальнейшем нажатии на сам кронштейн в сборе на рычаг, надпись была направлена ​​в сторону корпуса рычага, я.е. вперед по ходу движения.
  • Прижмите кронштейн к рычагу подвески. Установите рычаг на место, затяните гайки на болтах, установите колеса и опустите машину с подъемника или домкрата. Окончательную затяжку втулки переднего рычага производите после того, как автомобиль окажется на поверхности под нагрузкой (под весом автомобиля).

Как расположены передние сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблок — одна из составляющих подвески.И хотя его размер и конструкция не позволяют связать его с каким-либо сверхважным элементом, например поршнем, он все же может повлиять на безопасность движения, причем очень серьезно. Речь пойдет об одной из разновидностей этих устройств, а именно о сайлентблоках передних рычагов.



Какие они?

Передние сайлентблоки передних рычагов принципиально не отличаются от своих «аналогов», которые устанавливаются на стабилизаторы и амортизаторы. Все они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой небольшой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которыми размещена резиновая прокладка.

Функции

Передние сайлентблоки передних рычагов служат для соединения деталей подвески. Благодаря вставкам между стальными втулками передние сайлентблоки передних рычагов гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому. Таким образом, мы видим, что эта деталь играет в машине не последнюю роль. Кстати, именно на сайлентблоки приходится львиная доля ударов и вибраций, которые передаются из-за столкновения автомобиля с неровностями.





Срок службы

Как правило, передние сайлентблоки передних рычагов могут нормально работать на протяжении 70–100 тысяч километров.Однако если они будут подвергаться повышенной нагрузке (например, если машина постоянно проезжает ямы), она прослужит не менее 40 тысяч километров. Есть два способа определить хорошее состояние этой детали:

  • Визуально. В этом случае проверяется состояние вкладышей — если началось отслоение резины, такая деталь меняется на новую.
  • На СТО. Здесь проводится полная диагностика шасси, а затем принимается решение о том, какие меры следует предпринять.

Так же можно определить текущее состояние сайлентблоков на слух. Когда машина наезжает на неровность, вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение какой-то детали резиной (легкий скрип).

И напоследок несколько моментов по поводу замены сайлентблока переднего рычага:

  • Сначала снимается колесо с той стороны, на которой скрипит сайлентблок.
  • Зачищена резьба болтов крепления шара и рычага.
  • Сам рычаг откручивается и снимается с креплений.
  • Домкрат подводится под шаровой и приподнимает переднюю подвеску. После опускания домкрата вытащить шар из кулака подвески. Обычно выходит без особых усилий.
  • С помощью съемника старый сайлентблок выдавливается, а на его место вдавливается новый.
  • Рычаг установлен назад и все болты затянуты.

Все, на данном этапе замену сайлентблоков можно считать завершенной. Как видите, процесс не настолько сложный, чтобы обращаться за помощью к специалистам на СТО.


Заботьтесь о своем автомобиле и помните, что несвоевременная замена сайлентблоков чревата не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управляемости.

Как устроены передние сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблок является одной из составляющих подвески. И хотя его размер и конструкция не позволяют связать его с каким-либо всеобъемлющим элементом, например поршнем, он все же может повлиять на безопасность вождения, причем очень серьезно.Речь пойдет об одной из разновидностей этих устройств, а именно сайлентблоке передних рычагов.

Какие они?

Передние сайлентблоки передних рычагов принципиально не отличаются от своих «собратьев», которые устанавливаются на стабилизаторы и амортизаторы. Все они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой небольшой резиновый шарнир, который состоит из двух металлических втулок, между которыми помещена резиновая прокладка.

Функции

Обслуживают передние сайлентблоки передних рычагов для соединения деталей подвески.Благодаря вставкам между стальными втулками передних втулок передние рычаги глушат колебания, передаваемые от одного агрегата к другому. Таким образом, мы видим, что эта деталь играет в автомобиле значительную роль. Кстати, на сайлентблоках приходится львиная доля неровностей и колебаний, которые передаются из-за столкновения автомобиля с неровностью.

Срок эксплуатации

Как правило, передние сайлентблоки передних рычагов могут нормально работать от 70 до 100 тысяч километров. Однако, если они будут подвергаться большой нагрузке (например, если машина когда-нибудь поедет на ямы), она прослужит не менее 40 тысяч километров.Определить исправное состояние детали двумя способами:

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

  • Визуально. В этом случае проверьте состояние вставок — при наличии резинового отрыва такую ​​деталь меняют на новую.
  • СТО. Вот полная диагностика подвески, а затем решение о том, какие меры необходимо принять.

Для определения текущего состояния сайлентблоков на ухо. При ударе машины о кочку вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение резины о какую-то деталь (легкий скрип).

И напоследок несколько моментов о том, как вы заменяете сайлентблоки переднего рычага:

  • Сначала снимите колесо со стороны, с которой скрипит втулка.
  • Почистил резьбу болтов крепления шаровой и рычажной.
  • Выкрутите и снимите фиксатор рычага.
  • Шар подводится домкратом и поднимается вверх передней подвеской. После опускают домкрат для того, чтобы вытащить шар из поворотного кулака. Он обычно выходит без особых усилий.
  • С помощью корпуса съемника запрессовываем старую втулку и вдавливаем новую.
  • Смонтировал рычаг обратно и затянул все болты.

Все на этом этапе замена сайлентблоков будет завершена.Как видите, процесс не так уж и сложен, обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

Берегите свой автомобиль и помните, что отказ от замены втулок подвески чреват не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управляемости автомобилем.

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела.Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • точка крепления рычагов;
  • крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может среагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, наблюдаемый изнутри, также свидетельствует о выходе из строя втулок передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не работает. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно делать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки Lada (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить резиновые вставки на предмет дефектов
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний.Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов.Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевых тяг и шарикоподшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в точках крепления силового агрегата и КПП. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на СТО, где есть вся необходимая техника и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо обязательно отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И конструкцией жесткого кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок — это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на картинке, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневматическая стойка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины поломки сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не оставив даже трети своего срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Неудовлетворительное состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску.В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока.Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться другим частям, которые начинают разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам.Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обратиться в специализированные автосервисы.Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Задние Сайлентблоки передних рычагов Kia Sportage 3.Цены на замену шаровой опоры Киа Спортейдж

В ремонте у нас автомобиль КИА Спортейдж (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, где нужно заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный звук, но так как рычаг снимем, то заменим и заменим задние, чтобы вы не залезли туда все сзади.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль.Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой 17:

.

Также ослабляем на шаровой опоре снизу гайки (на 17) и на верхней части болта (на 17):

Сверху в голову не лезет, поэтому используйте цепной ключ. Далее задний сайлентблок, вот головка на 19, поверх гайки на 19:

Что удобно, здесь стабилизатор к рычагу «не привязан», он идет к стойке. Рычаг от мяча просто не уходит, поэтому нужно нанести два-три похода молотком по одному и еще по шпильке, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить.Наклеиваем метки на резину «Молдинг» с помощью маркера, чтобы потом новый сайлентблок поставить таким же образом:

У нас в каталоге запчастей новые сайлентблоки оригинальные передние 54551-2с000, задние 54584-2с000. Перед тем как сдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка по краю, где нет резины:

Благодаря этому нагрузка на пресс может быть меньше. Выпустить с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем и с другим тихим.Будем обжимать новые, перед этими деталями и их посадочные места смазываем силиконовой смазкой. Соответствует нашим этикеткам и предписаниям:

Аналогично пресс передний. Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на машине под нагрузкой, идеальным вариантом станет смотровая яма. Затем вы можете сделать это при развале.

Видео замены сайлентблоков переднего рычага в Киа Спортейдж:

Резервные видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Caia Sportage Shrusage будут ушибы, трещины или удары в области колеса при повороте шарнира с приводным валом — причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Эта неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за загрязнения и влаги на них) и здесь необходима замена петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полному обездвиживанию машины. Замена внешнего Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снимать и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в коллективной сборке.Важно помнить, что замена пыльника внешней и внутренней SCR также обязательна при ремонте этого узла. В автосервисе вся работа займет не менее 3 часов.

Прайс на замену каретки Киа Спортый

Замена Sls Внешний

из 1 «900 руб.

Сменные слоты сильфона, внутренние / внешние

из 1 «600 руб.

Замена шаровой опоры Kia Sportyj.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, которая подвергается повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым относится Kia Sportyj. Выходит из строя из-за быстрого бездорожья и перегрузки автомобиля. Вы расскажете о получившейся шаровой опоре: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. В некоторых модификациях шаровая опора изменяется вместе с рычагом подвески, так как представляет собой неразработанный механизм.

Цены на замену шаровой опоры Kia Sportyj

Замена шаровой опоры

из 1 «000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортый.

Сайленблоны рычагов подвески Kia Sporty Suspension могут исправно работать до 100 тыс. Км пробега, но повышенные нагрузки на подвеску из-за плохих дорог и перегрузок автомобиля обозначить вдвое легче. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во времени — залог работы всей подвески.Замена сайлентблоков передней и задней подвески рычага необходима при отсоединении резиновой детали от металлического сиденья, ее зазоров, вздутия или других механических повреждений. Сайлентблок — это небольшая деталь, но мне нужна ее замена на специальный пресс (иначе есть риск поломки рычага), а иногда нужно будет менять сборку с рычагом. Как это сделать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спортый

Запасной рычаг сайлентблока перед / задние подвески

из 1 «600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески KIA Sportyja зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за езды по неровностям или наезда на препятствие, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к высокой нагрузке на автомобиль, и опасным ситуациям во время вождения. Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов — это удобно делать в плановые сроки.Если он все же требует ремонта, лучше всего обратиться в автомастерскую — эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а заднего рычага заднего рычага 2-х). , но и специальное оборудование (для переоснащения шарниров рычагов требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций рычаги Kia Sportyj продаются в сборе с шаровым шарниром.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 «600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 «000 руб.

В условиях автосервиса «Берс-Авто» квалифицированным осуществляется замена сайлентблока Kia Sportyj . Все операции выполняются механиками с отличной квалификацией, которые соблюдают правила проведения качественных ремонтных работ и используют запасные части, изготовленные производителем оригинальных комплектующих. Все комплектующие отличаются отличным качеством, изготовлены из прочных и надежных материалов.Замена сайлент-блоков KIA Sportage в условиях нашей мастерской выполняется быстро и с соблюдением норм безопасности и качества, а стоимость услуг позволяет снизить затраты на квалифицированное обслуживание.

Замена передних сайлентблоков Kia Sportyj

БЕРС-АВТО предлагает покупателям широкий спектр услуг, среди которых замена сайлентблоков передних рычагов Киа Спортейдж занимает одно из лидирующих мест. Учитывая сомнительное качество дорог, а иногда и полное их отсутствие, специалистам рекомендуется проводить диагностику и проверку состояния всех систем каждые 50 тыс. Км либо при первом обнаружении симптомов неисправностей.

Профессиональная замена передних сайлентблоков Киа Спортый требуется при таких признаках поломок:

  • Нарушение управляемости автомобиля.
  • По мере увеличения скоростного режима автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  • При визуальном осмотре диагностируется нарушение целостности резинового слоя.

Косвенным признаком, который может указывать на необходимость ремонта, является изменение исследования беспорядка. В специализированном сервисе замена сайлентблока передних рычагов Киа Спортейдж выполняется согласно рекомендациям производителя.

Замена задних сайлентблоков Киа Спортейдж

Качественная замена сайлентблоков задних рычагов KIA Sportage доступна автовладельцам в нашем сервисном центре. В механике используются запчасти оригинальной сборки, имеющие в своем составе качественный резиновый или полиуретановый слой, обеспечивающий надежное и безопасное крепление.

Замена заднего сайлентблока КИА Спортейдж проводится согласно регламенту, что способствует качественному выполнению всех видов ремонтных манипуляций.Профессиональная диагностика и полный визуальный осмотр деталей предоставляют механикам информацию о состоянии всех компонентов подвески и ее узлов. Напоминаем, что замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортый — процедура, а не допуск. При появлении симптомов поломки необходимо обратиться к опытным специалистам, которые произведут все необходимые диагностические процедуры и подберут комплектующие для ремонта.

Гильза сайлентблоков проставки рычагов задней подвески 965-2914088 к автомобилю ЗАЗ 965

3

# 965-2912730
Прокладка пружины задней подвески верхняя

2

# 965-2912712
Пружина задней подвески

5 # 965-2914104
Прокладка скобы продольного рычага задней подвески

$ 1,96

6

№ 251619-П8
Гайка

1

№ 965-9212622-А
Буфер сжатия задней подвески в сборе

4

# 965-2912732
Прокладка пружины задней подвески нижняя

7

# 965-2914100
Кронштейн продольного рычага задней подвески

8

№ 252006-П
Шайба

12

# 965-2914087
Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески наружная

9

№ 252136-П2
Шайба

13

# 965-2914086
Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески средняя

11

# 201626-П8
Болт крепления рычагов задней подвески

10

№ 201518-П8
Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя к кузову

14 15

№ 386113-П8
Шайба рычагов задней подвески регулировочная

17

№ 252155-П2
Шайба

18

№ 250510-П8
Гайка

16

# 965-2914013-Б
Рычаг задней подвески левый

замена сайлентблоков нижнего и верхнего рычага

На автомобиле ВАЗ-2106 замена сайлентблоков производится в случае их разрушения (как полного, так и частичного).На рычагах подвески расположены резинометаллические петли (сайлентблоки) — два нижних, такие же — верхние. Также стоит отметить, что во время ремонта необходимо осмотреть рычаги на предмет повреждений. К сожалению, они имеют свойство разрываться, в результате чего колесо смещается.

Инструменты для замены

На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков практически невозможна без применения специальных съемников. Это устройство довольно простое по конструкции — металлический стакан, диаметр которого равен размеру резино-металлического элемента, шайба и болт с гайкой (у них резьба с большим шагом, так как требует больших нагрузок).Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных приспособлений. Лучше заранее купить их у знакомых. С целым инструментом ремонт становится намного проще.

Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых есть универсальная резьба, на нее наматываются захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шарикового подшипника, ведь не исключено, что при ремонте вы решите его заменить. В-третьих, вам понадобится хороший инструмент — ключи, отвертки, гайки. Если нет съемника, то поможет баллончик с газом.Он нужен для выжигания резины из петли. Таким образом можно быстро сломать резинометаллический элемент и снять его с сиденья.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и подъема отремонтированной стороны на домкрате. Первое, что вы делаете — это манипуляции. Теперь перед вами во всей красе оба рычага, но нужен верхний. Стоит отметить, что резинометаллические петли на нем немного отличаются от нижних.Снимать нужно весь элемент, а вот нижний разбирать не обязательно. Вот только шарикоподшипник будет мешать, нужно его отключать.

Для этого отверните ключи с помощью гаек на 10 болтов. Опять же, заметьте — при установке не жадничайте, ставьте хотя бы новые гайки. Они самоблокирующиеся, по краю резьбы имеют пластиковую вставку. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только вывернуть болт крепления элемента подвески к кузову, для этого необходимо открутить гайку ключом на 22.Точно так же не допускайте проворачивания болта. «Болт», конечно, неправильно, но «ось», точнее будет.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руке верхний рычаг, нужно выбить из него петли. Но победить, конечно, сложно, потому что резина отражает удар, так что можно ударить молотком в глаз, если правильно его замахнуть. Для этого используйте лучший съемник. Если вы ремонтируете машину, значит, вам нужен инструмент.В частности, не будут лишними хорошие тиски. Теперь начинается замена глушителей рычага ВАЗ-2106, к которому вы так долго шли.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Съемник надевается на петлю и, закручивая на нем гайку, начинаешь выдавливать сайлентблок. Перед ремонтом рекомендуется обработать проникающей смазкой все узлы — петли, резьбовые соединения. А если вы не хотите мучиться со стриптизершей, то единственный помощник вам нужен — это огонь.Просто прогрейте сайленблок на открытом огне. При этом выгорает вся резина, осталась только металлическая часть петли, которая одним движением легко выбивается из рычага. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить с его помощью. Особенно в тех случаях, когда не получается снять петлю съемником.

Замена шарниров нижнего рычага

Закончив с верхом, можно переходить к нижнему.Его крепление было выполнено несколько иначе. Причем замена силиконовых блоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И сними шайбу. На этом все, теперь съемник пустотелых болтов выпрессовывает петлю. Второй добывается по той же самой технологии.

Установка новых петель производится опрессовкой. Для этого в отверстие вручную вживляется резиновый блок.Затем, используя постамент, осторожно нанесите удары молотком. Необязательно бить изо всех сил, достаточно резкий, но слабый удар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.