Выставить метки цепи ваз 2106 — Защита имущества

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

• Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
• Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

• Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
• Вынуть цепочку.
• Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
• Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
• Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
• Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

• Одеть на вал.
• Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
• Снять.
• Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
2. Люфт в трамблере.
3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Не совпадают метки распредвала с коленвалом на ВАЗ 2103. Сколько мучаюсь не получается либо не доходит либо переходит. Что посоветуете?

• Плохо заводится и глохнет ВАЗ 2103 – 5 ответов
• Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083? – 4 ответа
• Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца? – 3 ответа
• Как выставить зажигание на ваз 2105 ? – 2 ответа
• Обломился успокоитель цепи ВАЗ – 2 ответа

Перескакивает после установки натяжителя?

Очевидно фрезерована голова. Здесь лучше приобрести и установить разрезную звёздочку распредвала. Если такой возможности нет, лучше поставить метку в недоход. Мотор будет резвее чем в переходе.

Если после прокручивания двигателя вручную, и метки сбиваются — это значит что-то вы неправильно делали.

Распространённая ошибка автолюбителей, это устанавливают вначале распредвал, а потом подгоняют колен/вал.
Надо вначале установить метку колен/вала (в 4-том цилиндре поршень в ВМТ), а затем установить распредвал по меткам. На шестерне бывает 2-е метки, надо ориентироваться на ту, которая ближе к цепи, она почти на зубе. Потом проводится натяжка цепи. И после этого можно прокручивать колен/вал вручную. После двух оборотов, метки снова должны совпасть.

При выставлении меток, непопадание на ползубика — не критично, мотор будет работать. На зуб, два и больше, если не совпадает, то это неправильно, надо заново всё проверить и понять где совершена ошибка в установке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как выставить зажигание на ваз 2105 ?

Размеры ГРМ ВАЗ 2105

Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083?

Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца?

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу.

Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Перед началом работы подготовьте инструментарий, вам потребуется стандартный набор ключей, а также универсальный фиксатор шкивов, спецключ на «36», пустая тара для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками.

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

15. Снимите ремень генератора ВАЗ 2106.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

• Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
• Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
• Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.

30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.

Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.

nadouchest.ru

Проверка и выставление меток механизма газораспределения.

style=»line-height:30px;text-indent:2em;text-align:left»> color=»#444444″>Хочу начать с того, что, когда автомобиль плохо работает, прежде чем лезть регулировать карбюратор и зажигание, необходимо убедиться, что совпадают метки привода ГРМ, т.к. если они не совпадают, то двигатель «вяло» реагирует на регулировки карбюратора, холостой ход становится не четким (ватным), падает мощность. Опишу общедоступный метод, так, чтобы ребята без опыта в этом деле смогли сделать все без проблем, а так же статья будет полезна и бывалым «шоховодам».

I Этап подготовки.
style=»font-size:14.0pt»>1 color=»#444444″>.Охлаждаем двигатель, если он горячий, чтобы не обжечься.
style=»font-size:14.0pt»>2 color=»#444444″>.Отсоединяем патрубки отсоса картерных газов и снимаем «кастрюлю» (корпус воздушного фильтра), открутив 3 гайки «на 10» и 4 гайки «на 8».
style=»font-size:14.0pt»>3 color=»#444444″>.Отсоединяем тросик привода воздушной заслонки первичной камеры (то-бишь тросик «подсоса»), открутив болтик «на 6,5» и «на 8».
style=»font-size:14.0pt»>4 color=»#444444″>.Снимаем тяги привода дроссельных заслонок, а также желательно отсоединить топливный шланг от карбюратора, но осторожно, из него выльется немного бензина, его удобно зажать между спицами фиксатора капота.
style=»font-size:14.0pt»>5 color=»#444444″>.Можно по желанию отсоединить шланг вакуум-регулятора УОЗ.
style=»font-size:14.0pt»>6 color=»#444444″>.Отворачиваем гайки клапанной крышки «на 10» и снимаем ее (да, снимается и ставится она зачастую с произнесением «магических» заклинаний, т.к. мешаются пучки проводов, идущие вдоль моторного щита прямо над клапанной крышкой). Сразу отмечу, что очень желательно заменить прокладку, но если она еще без дыр и не деревянная на ощупь, то еще немножко походит.
style=»font-size:14.0pt»>7 color=»#444444″>.Чтобы выставить ВМТ в 1 и 4 цилиндрах (они в этих цилиндрах совпадают), необходим храповый ключ на 38 либо «кривой» (вал для ручного запуска двигателя, но им возможно крутить только в одном направлении), у кого автомобиль преклонных лет. Если таких инструментов не имеется, можно поступить иначе. Выкручиваем свечи, домкратим одно из задних колес, ставим на передачу повыше (4 или 5) и, таким образом мы сможем за счет небольших усилий провернуть коленчатый вал через трансмиссию, так же не забываем снять с ручника, если он работает, и подложить что-нибудь под колеса, дабы машина не покатилась.

II Этап выставления меток.
На шкиве коленчатого вала имеется прорезь (искать ее нужно слева по ходу машины), которая в положении ВМТ 1-го цилиндра должна совпадать с длинной риской (рис. 1), на передней крышке двигателя, на замасленных грязных двигателях риску можно нащупать пальцем и как-нибудь пометить, чтобы было легче контролировать ее положение.
По идее, сначала нужно выставить по метке коленчатый вал (КВ), а уж затем смотреть на метку распредвала (РВ), но так как вы одинокий волк и ждать помощи неоткуда, а каждый раз, как вы будете проворачивать колесо, бежать искать метку на шкиве КВ не совсем удобно и долго, то приблизительно выставить ВМТ можно по метке, расположенной на звездочке РВ. Метка находится на венце звездочки со стороны моторного щита, поэтому, когда мы крутим заднее (удобнее всего левое) колесо, можно гораздо быстрее проконтролировать ее положение, нежели метки на КВ.
Теперь внимание. Когда метка на звездочке (рис. 2) совпала со специальным приливом на постели (ее еще в простонародии называют «калыской» — это корпус РВ), это не значит, что метка на шкиве КВ тоже совпала с риской, вы можете посмотреть на шкив и никакой прорези не обнаружить, но не пугайтесь, дело в том, что передаточное отношение звезд КВ и РВ — 2/1, т. е. 2 оборота КВ = 1 оборот РВ. Отсюда следует, что необходимо вернуться за «штурвал» и проворачивать колесо до тех пор, пока метка на РВ не сделает полный оборот и снова не остановится напротив прилива.
Сразу отмечу одну тонкость, которую, может, не все предусматривают и, таким образом сами себя обманывают. Когда вы уверенно крутите колесо, чтобы довернуть метку РВ «чуть-чуть», в 80% случаев капризная метка перескакивает прилив и необходимо ее возвращать, т.е. крутить колесо в обратном направлении. И вот тут-то и зарыта собака. Когда вы вращаете колесо в обратном направлении (вращается в первую очередь КВ и посредством цепи уже крутящий момент передается на звезду РВ), цепь расслабляется со стороны успокоителя и натягивается со стороны башмака натяжителя, (происходит это потому, что как бы вы не натягивали цепь, у нее все равно будет люфт, а если цепь еще и натянута плохо, то этот люфт только увеличивается) иными словами в этот момент шкив КВ вращается, а звезда РВ — нет. Когда шкив КВ провернется на энный угол (одному Богу известно на какой), начнет вращаться звездочка РВ, благополучно совпадет с приливом, вы пойдете смотреть метку шкива КВ и счастливый и довольный обнаружите, что прорезь практически идеально совпала с риской, ну или результат просто вас удовлетворил. Так делать бессмысленно, двигателю нужно, чтобы цепь была натянута именно на участке РВ-КВ (рис. 3), а не наоборот и если вы в этот момент обратите внимание на натяжение цепи со стороны успокоителя, то убедитесь, что она совершенно не натянута (возможно, на свежих двигателях это и не так заметно будет и погрешность будет не критично высока, но в большинстве случаев, будет так, как описано). Поэтому, необходимо вернуть назад метку РВ с ЗАПАСОМ и снова крутить понемногу вперед (как бы подстукиваниями, за счет люфта в трансмиссии), так мы сохраним натяжение цепи там, где нужно и результат будет достаточно точным.
Вот тогда смотрим на шкив КВ и видим на его краю маленький пропил. Если этот пропил остановился напротив длинной риски – это отлично, значит цепь у вас не растянута и двигатель работает в оптимальном режиме, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда.
Как правило, если мы выставляем ВМТ по метке на звездочке РВ, то метка на шкиве КВ уходит вниз. Она может быть ниже длинной риски и на 5мм и на 10. Но не пугайтесь, это еще не критично. Вот если метка ушла миллиметров на 15-20, скорее всего придется перебросить цепь на 1 зуб «назад». «Назад» это значит, что каждое звено цепи смещается относительно звездочки РВ на один зуб ПО ЧАСОВОЙ стрелке (по ходу движения автомобиля). Получается, что РВ как бы «догоняет» коленвал. Как перекинуть цепь, разберемся далее.

III Как перекинуть цепь.
Перекидывание цепи «на зуб» это тоже своего рода регулировка двигателя, хоть и очень грубая. Не всегда можно точно определить на сколько нужно перекинуть цепь, как правило это определяется экспериментально. И так, что необходимо сделать:
style=»font-size:14.0pt»>1 color=»#444444″>.Необходимо снять натяжитель цепи , он расположен справа на двигателе под тройником системы охлаждения. Выкручиваем цангу натяжителя (рис. 4) ключом или головкой «на 13» выкручивать полностью не обязательно. Почему сначала ее, потому что, когда вы выкрутите натяжитель полностью, вы не сможете сорвать цангу, держа натяжитель в руках (она затягивается с довольно внушительным усилием), разве что зажав в тиски, но зачем, если можно сделать это сразу и сделать это нужно, т.к. после перекидывания цепи, невозможно полностью восстановить то положение звезд, при котором вы его сняли и распределение звеньев на участках цепи станет другим. Т.е. вставляя застопоренный натяжитель, вылета штока может быть слишком много на этот момент и если начать зажимать гайки, крепящие фланец натяжителя, то в лучшем случае, после затяжки фланец будет неплотно прилегать к поверхности блока цилиндров (а после прокрута стартером и вовсе начнет болтаться), в худшем – погнете фланец или сорвете резьбу на шпильках. Не говоря уже о том, что грохот будет знатный, и вообще перескочить может на зуб, а может и больше. Откручиваем пару гаек «на 10», крепящих фланец натяжителя, это почти нереально сделать «рожком», поэтому запаситесь либо головкой с удлинителем, либо трубчатым ключом «на 8-10», возможно потребуется снять аккумулятор. Вынимаем натяжитель. Прокладка, в принципе, там не требует замены при каждом снятии натяжителя, но, опять же, если она не менялась давно и выглядит некрасиво (как на рис. 6), лучше поменять.
style=»font-size:14.0pt»>2 color=»#444444″>.Немного проворачиваем КВ в обратном направлении, чтобы ослабить натяжение цепи на участке РВ-КВ.
style=»font-size:14.0pt»>3 color=»#444444″>.Затем без труда аккуратно перекидываем каждое звено цепи на один зуб слева направо по ходу машины.
style=»font-size:14.0pt»>4 color=»#444444″>.Далее проворачиваем коленвал до натяжения цепи на вышеупомянутом участке.
style=»font-size:14.0pt»>5 color=»#444444″>.Устанавливаем натяжитель, прикрутив его двумя гайками. Когда цанга натяжителя отвернута, внутренняя пружина давит на шток, который упирается в башмак натяжителя и, собственно, натягивает цепь. Запомните, чтобы качественно натянуть цепь, необходимо создать натяг цепи на участке РВ-КВ, затем просто закручиваем цангу и затягиваем ее с добротным усилием, т.к. они славятся недолговечной фиксацией.
style=»font-size:14.0pt»>6 color=»#444444″>.Делаем несколько оборотов КВ, проверяем натяг и метки вышеописанным методом. В случае, если вы обнаружили, что когда метка РВ совпадает а метка шкива КВ «НЕ дошла», т.е. находится выше длинной риски (не важно на сколько), это значит что фазы ГРМ сместились вперед и распредвал работает с опережением — это недопустимо. На личном опыте проверено: двигатель работает жестко, зажигание выловить крайне трудно. Если уж метки не совпадают, то предпочтительнее ставить распредвал в «запаздывание» и цепь необходимо вернуть в прежнее положение. Самым лучшим решением в этой ситуации будет установка «разрезной звезды» на распредвал, что это и с чем едят, опишу в отдельной статье, а так же поделюсь кое-каким опытом.
style=»font-size:14.0pt»>7 color=»#444444″>.После выполнения всех запланированных операций по проверке и регулировке меток, собрать все в обратном порядке.

С уважением, Дмитрий.

mashina.com

Как выставить метки ГРМ: подробная инструкция

Ремень ГРМ – наиболее простой и эффективный способ синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Этот чрезвычайно важный элемент нуждается в периодической замене, и, несмотря на свою простоту, не может похвастаться легким монтажом. Всё дело в том, что установка нового механизма должна происходить с учетом специальных меток, которые имеют свойство сбиваться. Большинство начинающих водителей не знают, как выставить метки ГРМ на свои позиции, поэтому замена ремня часто сопровождается лишней тратой нервов. Дальше в полной мере осветим насущный вопрос.

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия». Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега. Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
3. Неисправность натяжного ролика
4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Самостоятельно выставляем ремень ГРМ

Процесс самостоятельного выставления меток не так уж и сложен, но требует некоторых углубленных познаний. Кроме всего прочего, периодически необходимо проверять положение валов, так как они имеют свойство менять свое расположение относительно других элементов ГРМ по различным причинам. В следующих двух ситуациях выставлять метки приходится практически каждый раз:

• Во время полной замены ремня ГРМ: валы необходимо будет установить в нужное положение, в противном случае работа двигателя будет невозможна
• Во время ремонта газораспределительного механизма также требуется корректировка их положения

Также следует учитывать, что на автомобилях со спортивным распределительным валом принцип выставления приводного ремня может быть совершенно иным. Чтобы точно знать, каким образом проделывать всю работу на спортивных или тюнингованых авто, лучше всего ознакомиться с подробной информацией, которая приводится в инструкции к конкретному силовому агрегату.

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно переходить непосредственно к проведению основной работы. Вся работа сводится к следующим действиям:

1. Снимаем аккумулятор
2. Поддамкрачиваем правое переднее колесо
3. После чего находим распредвал и коленвал
4. Затем на шкиве вала нужно обнаружить риску
5. Находим метку на блоке двигателя
6. Совмещаем две отметки путем проворачивания колеса
7. Вращаем колесо до полного совпадения двух меток

После чего в обратной последовательности собираем всё то, что было изначально снято. Этот способ подойдет в том случае, если ремень ГРМ полностью натянут. Если же совпадение рисок не происходит, придется снимать ремень и выставлять метки отдельно на коленвале и распредвале.

Как выставить метки ГРМ на коленвале и распредвале

На многих отечественных автомобилях, в частности на ВАЗ, данная процедура предопределяет следующие действия:

1. Снимаем старый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик
2. Проворачиваем шкив распредвала до совпадения его метки с меткой на блоке цилиндров
3. Проворачиваем коленвал до уровня, когда метка на шкиве установится строго по вертикали
4. В корректности установки можно убедиться через специальное окно с заглушкой в картере сцепления
5. Вытащите заглушку, и посмотрите, риска на маховике расположена напротив планки блока цилиндров или нет? Если да, значит, работу можно считать завершенной

Если все было выполнено правильно, сначала надеваем ремень ГРМ на шкив коленчатого, а после на шкив распределительного вала. Также стоит сказать о том, что расположение валов не зависит от разновидности газораспределителя. Поэтому порядок замены цепи ГРМ во многом идентичен.

Как натянуть ремень ГРМ?

Если требуется натяжение резинотехнического элемента, то для этого просто вставьте специальный ключ или отвертку в натяжной ролик. Если на самом длинном участке ключ проворачивается на 90 градусов, значит натяжение нормальное. Неспособность ключа проворачиваться станет свидетельством того, что натяжение слишком сильное, а значит, необходимо немного ослабить. В натяжном ролике ослабляется гайка, после чего вновь проверяется уровень натяжения. Свидетельством слабого уровня натяжения станет возможность проворачивания ключа вхолостую.

Что будет, если неправильно выставить метки?

Последствия неправильно выполненной работы могут быть как незначительными, так и весьма ощутимыми. Именно по этой причине важно подойти к выполнению всей работы ответственно. Если нет должного настроя или уверенности в собственных силах – доверьте работу профессиональному автомеханику. В зависимости от марки автомобиля, могут возникнут следующие неприятности в ходе эксплуатации автомобиля:

• Сбитые фазы часто становятся причиной прогара клапанов
• Гнутся клапана на некоторых автомобилях семейства ВАЗ
• Возможно деформирование ГБЦ, выход из строя направляющих втулок, образование трещин внутри элементов
• Остаток масла на свечах зажигания

Вышеназванные последствия неправильной установки меток наблюдаются в большинстве случаев. Но, например, на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 клапана не гнутся и не загибаются даже в самых тяжелых случаях. А вот 16-клапанный силовой агрегат «четырнадцатой» таких преимуществ не имеет, поэтому может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Каков итог?

На приборной панели многих современных авто в случае неправильно выставленных меток в момент запуска двигателя высветится «чек». Это еще один знак того, что работа была проведена неправильно, и дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна. Проскакивание ремня на один «зуб» может обернуться неприятными последствиями. Выставить правильно метки сможет даже начинающий водитель, но необходимо запастись достаточным количеством свободного времени и терпения.

djago.ru