Ваз как снять тормозной барабан: Тормозной барабан, пошаговая инструкция снятия с фото.Ремонт ВАЗ 2106

Содержание

Тормозной барабан, пошаговая инструкция снятия с фото.Ремонт ВАЗ 2106

Тормозной барабан на ВАЗ 2106 ходит довольно долгое время. И при нормальном качестве колодок может служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто. В большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:

Сразу хочется сказать, что снимать тормозной барабан — занятие не из приятных. Но есть один проверенный способ, который работает в 99 % случаев. При этом процедура снятия намного упрощается. Сначала все проводим в обычной последовательности.

Снимаем тормозной барабан. Начало работы

Поднимаем заднюю часть ВАЗ 2106 домкратом и снимаем колесо:

После этого откручиваем две направляющие шпильки барабана. Удобнее всего делать это с помощью глубокой головки и воротка или же трещоточной рукоятки:

Затем можно попробовать легким постукиванием с обратной стороны по кромке (через деревянный брусок) сбить барабан со ступицы. В большинстве случаев сделать это не удается, так как со временем барабан основательно прикипает и сидит там намертво! В таком случае необходимо закручивать шпильки в противоположные отверстия в барабане, тем самым постепенно стягивая барабан со ступицы:

Но вернемся к тому способу, о котором говорилось выше. Когда шпильки уже выкручены и машина находится с вывешенным задним колесом, садимся в салон и заводим двигатель. Затем немного подгазовывая, включаем четвертую скорость КПП и в это время вывешенное колесо, точнее БАРАБАН, начинает крутиться. Затем резко жмем на тормоз. В этот момент барабан по инерции старается вращаться вперед, но мы его останавливаем и тем самым он прокручивается на месте.

Если с первого раза таким образом сорвать барабан не удалось, можно повторить процедуру несколько раз до достижения желаемого результата. После того, как его вращение стало более или менее нормальным, можно опять попытаться сбить его с обратной стороны. В этот раз должно все получиться.

Также, желательно предварительно нанести на место соединения со ступицей проникающую смазку, чтобы облегчить себе работу. Ну и конечно подождать некоторое время, пока она проникнет межу соприкасающимися деталями.

Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Тормозные барабаны задних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 придется снимать при замене тормозных колодок, замене или ремонте тормозных цилиндров, ремонте или обслуживании тормозного механизма, возникновении вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза.



Необходимые инструменты и приспособления

— Ключ на 7 мм (глубокая головка, накидной)

— Металлическая щетка

— Проникающая смазка (керосин, ВД-40)

— Молоток с резиновым бойком

— Болты М8 длинной 60-70 см

Подготовительные работы

Работу по снятию тормозных барабанов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 лучше всего проводить на яме или эстакаде так как понадобится доступ к механизму натяжения тросов стояночной тормозной системы, расположенному под днищем.

— Опускаем вниз ручник и ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза

— Снимаем одно из задних колес

Порядок снятия тормозного барабана на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем два направляющих штифта барабана

Используем глубокую головку или накидной ключ на 7 мм. Штифты могут «закиснуть» и не отворачиваться. Поэтому очищаем их металлической щеткой и обрабатываем проникающей жидкостью. В особо тяжелых случаях можно слегка обстучать направляющие молотком с разных сторон.

— Очищаем от грязи и коррозии посадочную поверхность тормозного барабана

Используем металлическую щетку и проникающую смазку. Так же для облегчения снятия обстукиваем тормозной барабан молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

— Снимаем тормозной барабан

Сдвигаем его на себя держась руками за края и покачивая вправо-влево. Если руками барабан не снимается, вворачиваем в его технологические резьбовые отверстия два болта М8 (или ранее снятые направляющие штифты) и последовательно, равномерно заворачивая их спрессовываем тормозной барабан.

Все, тормозной барабан заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снят.

Аналогичным образом, в случае необходимости снимаем тормозной барабан второго заднего колеса.

Особенности обратной установки тормозных барабанов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сдвигаем тормозные колодки

Двумя монтажными лопатками упираемся в буртик опорного щита тормозного механизма и приложив усилие сдвигаем тормозные колодки друг к другу.

— Одеваем и крепим тормозной барабан

При сдвинутых колодках барабан должен одеваться без особых усилий.

— Устанавливаем зазор между тормозными колодками и барабаном

Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Зазор самоустановится. Для этого в задних тормозных цилиндрах имеется устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

— Регулируем стояночный тормоз

См. «Регулировка стояночного тормоза (ручника) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Не рекомендуется нажимать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане во избежание выдавливания поршней тормозного цилиндра.

— Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 201,5 мм. При сильном износе заменяем тормозной барабан новым.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема ручного стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

— «Прокачка» тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена тормозного барабана и колодок задних колес

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

Снимаем барабан.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…

…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.


Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов. 

Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Снимок

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Снимок_cr1

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_8999лл

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Как снять задние тормозные барабаны

Согласно регламенту проведения работ, осуществляемых в рамках сезонного технического обслуживания автомобилей, должна выполняться проверка состояния тормозных колодок. Если говорить про передние тормозные колодки, то доступ к ним сравнительно облегчен, поскольку оценить их износ можно визуально, не демонтируя суппорт, в котором они крепятся. Что же касается задних колодок, то их осмотр возможно провести лишь путем снятия тормозного барабана.

Из-за затруднительного доступа к тормозным колодкам, которые находятся в барабане, многие автовладельцы откладывают проведение данного вида работ. Однако этого не стоит делать, потому как снять задние тормозные барабаны не так уж и трудно, как кажется на первый взгляд.

Чтобы добраться до задних тормозных колодок для оценки их состояние или замены, совсем не обязательно отвозить машину в специализированный автомобильный сервис.

Подготовительный этап

Для демонтажа заднего тормозного барабана вам понадобится следующий набор инструментов:

  • домкрат;
  • ключ для колес;
  • гаечный ключ.

Процесс снятия тормозного барабана

Инструкция и схема снятия

  1. Перед тем как приступить к демонтажу заднего тормозного барабана, требуется установить ваше транспортное средство на ровной поверхности. Воспользуйтесь домкратом, чтобы приподнять заднюю часть автомобиля. Не забудьте перед этим подложить под передние колеса брусья или иные предметы, чтобы быть уверенным в том, что машина никуда не покатится. Открутите болты и снимите заднее колесо.
  2. Затем необходимо открутить на тормозном барабане направляющий штифт, который предназначен для обеспечения более надежного крепления барабана.
  3. Сместившись от посадочного места, из которого был изъят штифт, вы увидите резьбовые отверстия, в которые требуется вкрутить болты типа М8. Такая конструкция позволит без каких бы то ни было трудностей снять тормозной барабан.
  4. Эти болты требуется вкручивать поочередно. Если вы почувствовали при этом увеличение нагрузки на один из болтов, необходимо переключиться на вворачивание другого. Как только болты будут полностью закручены, можете снимать барабан с полуоси.

Возможные неприятности

Как правило, за несколько десятков тысяч километров пробега тормозные барабаны успевают закиснуть, в связи с чем их снятие может быть затруднено. Однако и с этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись специальными средствами. В такой ситуации можно использовать WD40: обильно нанесите эту жидкость на барабан в тех местах, где он прикипел к задней крышке, и подождите не менее 10 минут, чтобы средство хорошо подействовало на заржавевший металл. После этого повторите попытку демонтажа заднего тормозного барабана.

Смазка

Чтобы такой ситуации не повторилось в будущем, перед установкой барабана на его прежнее место тщательно нанесите по его окружности специальную смазку. Это замедлит действие коррозии и предотвратит вероятность его повторного закисания. Если вам вновь потребуется разобрать данный механизм, то в следующий раз вы избежите таких же неприятностей и намного быстрее выполните разборку.

Чтобы не опасаться за свою безопасность во время передвижения на личном автомобиле, заблаговременно проводите осмотр его основных систем, диагностику деталей подвески, оценку состояния рулевого управления, проверку уровня всех рабочих жидкостей. Именно такой подход к обслуживанию транспортного средства обеспечит его безотказную работу.

Видео

В этом видео показано, как снять задние тормозные барабаны:

Фото

Машину надо поддомкратить

Закрутите направляющие штифты

Барабан снят

Инструкция и советы, как снять тормозной барабан JAC

Тормозной барабан представляет собой систему, которая состоит из самого барабана и колодок, где торможение достигается путем прижатия их к основной запчасти. Порядок подготовки транспортного средства к демонтажу тормозного барабана не зависит от выбранного способа снятия запчасти JAC. Прежде, чем выполнить работу надо ознакомиться с инструкцией, как снять тормозной барабан.

Подготовка и демонтаж тормозного барабана JAC

Перед тем как приступить к работе надо ослабить затяжку колесных болтов, поднять домкратом автомобиль, а затем установить подпорки и противооткатные башмаки. Затем надо выкрутить колесные болты и шпильки, демонтировать колесо.

При наличии специального съемника процедура снятия тормозного барабана JAC происходит без трудностей:

  1. Надетый съемник устанавливается по центру. Ориентироваться надо на выступающую окантовку полуоси.
  2. Захваты сдвигаются к центру, делая охват закраины барабана. Фиксируются болтами.
  3. До упора в полуось проворачивается винт, снимается запчасть.

Передний и задний тормозной барабан демонтируется одинаково.

Инструкция, как снять задний тормозной барабан методом сбивания молотком:

  1. Устанавливается деревянный брус торцевой стороной в закраину с тыльной стороны детали и наносится по брусу несколько ударов молотком.
  2. Брус смещается на пару сантиметров ближе к линии закраины, производится повторно 2-3 удара.
  3. Система простукивается по всей окружности до момента съема со ступицы. Если этого не происходит, увеличивается сила удара по всей линии закраины.

При выполнении работ таким способом надо проявлять осторожность, чтобы не раскрошить барабан.

Важные советы

Непосредственно перед началом снятия надо нанести тормозную жидкость или смазку ВД 40 на центрирующий поясок барабана. Воспользуйтесь полезными советами, чтобы облегчить снятие запчасти:

  1. Перед демонтажем, прогрейте деталь строительным феном или паяльной лампой, на крайний случай — кипятком. Эта процедура поможет ему расшириться и легче сойти со ступицы.
  2. Если колодки разошлись в стороны и мешают снять барабан, то надо свести их к центральной оси ступицы. Сделать это можно через отверстие, в которое вставляется колесный болт.
  3. Чтобы упростить демонтаж, предварительно следует ослабить трос ручного тормоза.

Перед тем как выполнять монтаж барабана, чтобы облегчить повторное снятие, надо пройтись по граням центровочного отверстия напильником, а потом обработать это место графитовой смазкой. Нельзя забывать и о буртике, который образовывается из-за выработки детали внутри барабана. Его тоже надо обработать напильником.

Про снятие заднего тормозного барабана ВАЗ 2107

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Простые способы снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

  1. Снять колесо с автомобиля.
  2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
  3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

  1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
  2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
  3. Общая высота — 69 мм.
  4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
  5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

  1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
  2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
  3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
  4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Читайте также:  Замена троса ручника на ВАЗ 2107

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

  1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
  2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

  1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
  2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
  3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.
  4. Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

  1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
  2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
  3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
  4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
  5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
  6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

  1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
  2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
  3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Снятие и установка тормозного барабана на ВАЗ 2106

Допотопная «шестерка», уходящая после старта с сигналом светофора, способна вывести из психологического равновесия многих владельцев современных мощных автомобилей. Только благодаря форсированному двигателю ВАЗ 2106 может вставать на такие «чудеса».

Вам понадобится

  • - новый таймер,
  • - новый консоль.

Инструкции

1

Существует ряд технологий, направленных на форсирование двигателей.Начиная с чип-тюнинга и МД, и заканчивая изменением конструкции двигателя.

2

На первом этапе в головке блока цилиндров устанавливается новый распредвал с измененной геометрией кулачков. Там же меняются клапаны, тарелки большего диаметра, погнутся камеры сгорания. Отшлифовать и отполировать впускные и выпускные тракты. Самый простой разгон двигателя на этом, как правило, заканчивается.

3

Точная настройка мотора заключается в замене заводского коленчатого вала (установлен с увеличенным кривошипом).На фрезерном станке растачивается блок цилиндров под поршни большего диаметра. Эти детали комплектуются шатунами соответствующего размера и компрессионными кольцами Т-образной формы.

4

После конструктивных изменений и сборки двигателя начинается процесс регулировки его систем и механизмов, в результате чего происходит увеличение степени сжатия в рабочем цилиндре. Требуемый параметр зависит от угла фаз газораспределения и положения открытия дроссельной заслонки.Изменение положения синхронизирующего вала осуществляется регулируемой шестерней привода, что способствует заполнению камеры сгорания обогащенной топливной смесью, которая при сгорании выделяет больше тепловой энергии, которая затем преобразуется в кинетическую.

5

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 «Высший пилотаж» - это установка турбины на двигатель и оснащение автомобиля прямоточной системой отвода выхлопных газов. Обладая автомобилем с форсированной силовой установкой, легко составить конкуренцию на дороге многим известным маркам зарубежного автопрома.

Как разобрать ступицу на ваз. Проблемы со ступицей переднего колеса и решения. Причины поломки ступицы: почему нагревается

Ступица переднего колеса Это шасси в сборе, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица - это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

  1. Основная задача ступицы - подвижное и одновременно надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
  2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
  3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса должно быть известно для обнаружения и устранения возможных неисправностей ... При относительно сложном функциональном назначении элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру.Среди основных частей этого узла:

  • корпус ступицы;
  • подшипники;
  • шпильки колесные;
  • специальных датчиков.

Корпус ступицы - это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всего шасси.транспортное средство.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет определить неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

  • неравномерный износ установленных протекторов шин;
  • значительный раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
  • часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
  • компрессия и негерметичность амортизаторов;
  • высокий уровень вибрации;
  • появление разных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука следует немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы - повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень шума, возникающего при повороте рулевого колеса. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

  1. Износ отдельных элементов системы.
  2. Ошибки регулировки углов установки колес.
  3. Неправильная установка амортизаторов.
  4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена хабов, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ. В нем рассказывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, нужно подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

  1. Съемник стопорных колец.
  2. Специальный съемник стаканов.
  3. Заместитель.
  4. Отвертки.
  5. Джек.
  6. Долото.
  7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Нужно покупать целый комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник». Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали вплоть до резьбы. Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее об этом).Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным средством, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем проделать то же самое с гайкой, расположенной в центре.Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. После полного откручивания стойки можно вынуть ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действия может быть три:

  1. Первый способ основан на замене детали при помощи съемника, но закругленным кулаком она не снимается.
  2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
  3. Третий способ заключается в удалении всей стойки. Подшипник заменен на тиски.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы.По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается заменой не только подшипника, но и всех элементов ходовой части - рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены - третий способ. Здесь для того, чтобы снять стойку, потребуется полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь на то, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Безусловно, от технического состояния детали движения автомобиля зависят не только от комфортного управления, но и от безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Самым важным элементом конструкции шасси любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и оперативно обращаться в сервисную службу для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что цель любой ступицы - обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси).На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес - это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
  • Обеспечение тормозной способности - вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно только с надежной тормозной системой. или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
  • Передняя ступица - важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы - дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль - это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля.Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как работает ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

  • корпус ступицы;
  • шпильки колесные;
  • датчиков.

Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственная деталь, которая подвержена активному износу, - это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Любой люфт говорит о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы. В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае заменяется весь узел ступицы.

К задней ступице ВАЗ-2108 крепится колесо четырьмя болтами. Также есть тормозной барабан, с помощью которого машина останавливается. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которую накручиваются колесные болты.

Намного чаще ступица снимается для замены подшипника. Это наиболее уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, усиливающийся при разгоне и входе в повороты.

Как проверить ступичный подшипник

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, исходящий со стороны ствола. Постарайтесь прислушаться, откуда исходит звук. Это сэкономит вам время на поиск неисправного подшипника. Для диагностики нужно поднять колесо, а затем повернуть его вручную.

Если подшипник исправен, шума не будет. Колесо должно вращаться без заклинивания. Но если подшипник неисправен, то появится громкий шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся.Чем громче шум, тем больше износ подшипника ступицы. Замену желательно проводить сразу с двух сторон, это повысит эффективность ремонта.

Какие нужны инструменты

Перед заменой подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 понадобится следующий инструмент:

  1. Головка на «30» и ручка, а также кусок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы облегчить его установку в отверстие ступицы на гайке.
  2. Пробойник или тонкое зубило. Желательно заранее заточить стамеску. Этот инструмент нужен для распрямления заклинившего края гайки.
  3. Желательно иметь съемник с тремя и двумя ножками. Первый нужен для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй - для снятия внутреннего кольца подшипника.
  4. Клещи для снятия и установки стопорных колец.
  5. Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
  6. Вам также понадобятся ключи любого типа на «12», «13», «14».
  7. Без молотка и деревянных распорок не обойтись.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще гайку купить. Не рекомендуется использовать старую. Вы можете приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по вашему кошельку.

Технические характеристики подшипника

Каталожный номер продукта 256706, он имеет следующие характеристики:

  1. Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
  2. Наружный диаметр клетки 60 мм.
  3. Вес - 400 гр.
  4. Ширина подшипника - 37 мм.
  5. Внутри 28 шаров диаметром 9,525 мм.
  6. Грузоподъемность динамическая не менее 30,1 кН.
  7. Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
  8. Подшипник нормально работает при 6500 об / мин.

В России всего четыре производителя данной продукции:

  1. ОАО «СПЗ» (Саратов). Производит самые качественные и долговечные подшипники.Стоимость довольно низкая.
  2. ГПЗ-23 (Вологда). Производит очень хорошие элементы, которые немного уступают саратовским (обозначается аббревиатурой VBF).
  3. Самара СПЗ-4. По качеству продукция не отличается, но стоимость очень низкая.
  4. ГПЗ-20 в Курске. Завод занимался выпуском качественной продукции; В настоящее время на прилавках можно найти только экземпляры прошлых лет производства.

Подготовка к ремонту

Все работы необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде.Но если у вас нет таких удобств, вам придется повесить заднюю часть машины, чтобы она была над землей. Порядок проведения подготовительных работ:

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
  2. Установите упоры под передние колеса.
  3. Включите первую скорость.
  4. Ослабьте гайку, фиксирующую привод ручного тормоза (опция).

После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, на котором проводится ремонт.Также желательно открутить гайку на ступице, а затем оторвать ее ключом на «30». Затем вы можете повесить бортик автомобиля для дальнейшего ремонта.

Снятие ступицы

Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 необходимо произвести несколько несложных манипуляций:

  1. Отвернуть колесные болты полностью.
  2. Снимите колесо.
  3. Отверните гайку, расположенную на ступице.
  4. Ключом на «12» открутите шпильки, которыми тормозной барабан крепится к ступице колеса.
  5. Вставьте эти штифты в соседние отверстия и равномерно затяните. Это позволит сдвинуть тормозной барабан с места. Если это не помогает, нужно аккуратно выбить барабан молотком и деревянной распоркой.
  6. Используйте длинные болты, ввинченные в два противоположных отверстия на ступице. Затягивать их нужно до тех пор, пока ступица не начнет сдвигаться с места. Для этой цели также можно использовать съемник с тремя захватами. В крайнем случае это установка задних боковых колес и рывков руками.
  7. Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси. Его надо удалить. Для этого сначала при помощи стамески нужно это кольцо немного сместить по оси, а затем установить съемник с двумя ножками. После разборки убедитесь, что ось не повреждена. В противном случае очистите металл мелким напильником.

На этом демонтаж ступицы закончен, она у вас в руках, и вы можете заменить подшипник. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как и у аналогичных моделей, выпускавшихся под марками «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Самое интересное впереди - нужно снять подшипник со ступицы. Для этого выполните следующие действия:

  1. С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если у вас нет такого инструмента, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
  2. Для снятия подшипника рекомендуется использовать специальный съемник. Устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки подшипник выдавливается.Но если такого инструмента нет, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Равномерными ударами снимаем элемент с сиденья.

Размеры заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 несколько меньше, чем у автомобилей классической серии. Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.

Установка нового подшипника

Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность.На нем не должно быть царапин или повреждений. Чтобы немного облегчить установку, вы можете поместить новый подшипник в морозильную камеру на несколько часов и прогреть ступицу. Но учтите, что нагревать его до очень высоких температур нельзя.

В противном случае при установке нового подшипника его уплотнения оплавятся, что значительно сократит срок службы элемента. Подшипник нужно запрессовать съемником, либо использовать обойму от старого элемента. Обязательно закрепите положение подшипника стопорными кольцами, убедившись, что они входят в свои канавки.

Окончательная сборка

Для сборки выполните следующие действия:

  1. Установите ступицу на ось.
  2. Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
  3. Установите тормозной барабан и затяните шпильки.
  4. Опустите колесо и опустите автомобиль.
  5. Затяните все резьбовые соединения.
  6. Установите гайку на ступицу.

Сборка всего агрегата производится в обратной последовательности. Гайку ступицы необходимо затягивать с моментом около 200 Н * м.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

  • Звук, похожий на хруст при движении прямо. Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
  • Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника.Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
  • Авто тянет в сторону. Подшипник вроде как держит колесо
  • Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Используя долото, разведите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или гаечного ключа с углом наклона 30 градусов. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт.В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

7. Снимите направляющую колеса тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и др.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12. Резко прогоните тормозной диск по ходу. болты, как бы по направляющим, ударяют их по головкам болтов и тем самым вы снимаете ступицу.


13.Отверните болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (Замена шара) и снимите ШРУС (гранату) с отверстия под подшипник.


14. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.


15. Съемником выдавите подшипник в чашку, которая находится за пределами поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.


Съемник с подшипником

16.Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П.17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник. В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо...



18 ... сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.


20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника. В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.


Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник съемником, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110 .

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом... Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 - небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с лицевого узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
  • Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. Гаечным ключом откручиваем болты крепления колес, после чего гайки подшипников откручиваются от ступиц передних колес. ключом на 30. Здесь стоит отметить, что в случае комплектации автомобиля ВАЗ 2110 легкосплавными дисками придется снимать колеса.
    Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
  3. Как только они отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков 17-м ключом.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

  • Цапфа в сборе;
  • Колпачок ступичный;
  • Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
  • После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

  • Мастер ставит оценки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Кольца стопорные демонтированы;
  • С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо хорошенько и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять стойку;
  • После снятия всех компонентов мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установить на них новые детали подшипников;
  • Установите узел на ступицу;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Ступица переднего колеса - что нужно знать об устройстве.

Ступица переднего колеса

Колесо крепится к задней ступице ВАЗ-2108 четырьмя болтами. Также есть тормозной барабан, с помощью которого машина останавливается. Сама ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которую накручиваются колесные болты.

Намного чаще снимают ступицу для замены подшипника. Это наиболее уязвимый элемент дизайна. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, который усиливается, когда вы набираете скорость и входите в повороты.

Как проверить ступичный подшипник

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, исходящий из багажника. Постарайтесь прислушаться, с какой именно стороны исходит звук. Это позволит сократить время на поиск неисправного подшипника. Для диагностики необходимо поднять колесо, а затем повернуть его вручную.

Если подшипник исправен, то шума не будет. Колесо должно вращаться без заклинивания.Но если подшипник неисправен, то появится громкий шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся. Чем больше шум, тем больше износ подшипника ступицы. Замену желательно проводить сразу с обеих сторон, это повысит эффективность ремонта.

Какие инструменты потребуются

Перед заменой заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 понадобится следующий инструмент:

  1. Головка на «30» и ручка, а также отрезок трубы.Можно даже использовать накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы гайку было легче устанавливать в отверстие ступицы.
  2. Кернер или тонкое долото. Желательно заранее заточить стамеску. Этот инструмент нужен для распрямления заклинившего края гайки.
  3. Желательно иметь съемники с тремя и двумя захватами. Первый нужен для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй - для снятия внутреннего кольца подшипника.
  4. Кусачки для извлечения и установки стопорных колец.
  5. Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
  6. Вам также понадобятся ключи любого типа на «12», «13», «14».
  7. Не обойтись без молотка и деревянных распорок.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще гайку купить. Старый не рекомендуется. Вы можете приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по вашему кошельку.

Технические характеристики подшипника

Каталожный номер продукта 256706, он имеет следующие характеристики:

  1. Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
  2. Диаметр наружного кольца 60 мм.
  3. Масса - 400 гр.
  4. Ширина подшипника - 37 мм.
  5. Внутри 28 шаров диаметром 9,525 мм.
  6. Допустимая динамическая нагрузка не менее 30,1 кН.
  7. Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
  8. Подшипник нормально работает при 6500 об / мин.

Всего четыре производителя данной продукции в России:

  1. ОАО «СПЗ» (г. Саратов). Изготавливает самые качественные и прочные подшипники.Стоимость довольно низкая.
  2. ГПЗ-23 (Вологда). Производит очень хорошие элементы, которые немного уступают саратовским (обозначается аббревиатурой VBF).
  3. Самара СПЗ-4. Не отличается качеством продукции, но стоимость очень невысокая.
  4. ГПЗ-20 в г. Курске. Завод занимался выпуском качественной продукции, в настоящее время на прилавках можно встретить только экземпляры прошлых лет выпуска.

Подготовка к ремонту

Все работы должны выполняться на смотровой яме или эстакаде.Но если у вас нет таких удобств, вам придется повесить заднюю часть машины, чтобы она была над землей. Порядок подготовительных работ:

  1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
  2. Установите упоры под передние колеса.
  3. Включите первую скорость.
  4. Отверните гайку, фиксирующую привод ручного тормоза (опция).

После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, которое ремонтируется. Также желательно ослабить гайку на ступице, а затем сломать ее ключом на «30».После этого можно повесить бортик машины для дальнейшего ремонта.

Снятие ступицы

Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 потребуется выполнить несколько несложных манипуляций:

  1. Полностью открутить колесные болты.
  2. Снимите колесо.
  3. Отверните гайку, расположенную на ступице.
  4. Ключом на «12» открутите шпильки, которыми тормозной барабан крепится к ступице колеса.
  5. Поместите эти шпильки в соседние отверстия и равномерно скрутите их.Так вы можете сдвинуть тормозной барабан с места. Если это не помогает, необходимо аккуратно сбить барабан с места молотком и деревянной распоркой.
  6. Используйте длинные болты, их нужно вкрутить в два противоположных отверстия на ступице. Крутить их нужно до тех пор, пока ступица не начнет спускаться с места. Также для этой цели можно использовать съемник с тремя ножками. Крайняя мера - установить заднюю часть колеса и подергать его руками.
  7. Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси.Его надо удалить. Для этого сначала при помощи стамески нужно это кольцо немного сдвинуть по оси, а затем установить съемник с двумя ножками. Обязательно убедитесь, что ось после разборки не повреждена. В противном случае зачистите металл небольшим напильником.

На этом разборка ступицы закончена, она в ваших руках, можно заменить подшипник. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как и у аналогичных моделей, выпускавшихся под марками «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Самое интересное впереди - снять подшипник со ступицы. Для этого выполните следующие действия:

  1. С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если у вас нет такого инструмента, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
  2. Для снятия подшипника рекомендуется использовать специальный съемник. Устанавливается на элемент по всей площади; равномерно при затяжке гайки подшипник выдавливается.Но если такого инструмента нет, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Равномерно снимите элемент с сиденья.

Размеры заднего ступичного подшипника у ВАЗ-2108 несколько меньше, чем у автомобилей классической серии. Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.

Установка нового подшипника

Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность.На нем не должно быть зазубрин или повреждений. Чтобы немного облегчить установку, вы можете поместить новый подшипник на несколько часов в морозильную камеру и прогреть ступицу. Но обратите внимание на то, что нагревать до очень высокой температуры нельзя.

В противном случае при установке нового подшипника его сальники оплавятся, что значительно сократит срок службы элемента. Подшипник необходимо запрессовать съемником или использовать зажим от старого элемента. Обязательно зафиксируйте положение подшипника с помощью стопорных колец, убедитесь, что они входят в свои канавки.

Окончательная сборка

Для сборки выполните следующие действия:

  1. Установите ступицу на ось.
  2. Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
  3. Установите тормозной барабан и закрутите шпильки.
  4. Опустите колесо и опустите автомобиль.
  5. Затяните все резьбовые соединения.
  6. Затяните гайку на ступице.

Сборка всей сборки происходит в обратном порядке. Гайку ступицы необходимо затянуть с моментом около 200 Н * м.

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок службы и со временем изнашивается. Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном движении транспортных средств. Шасси автомобиля, в которое входит ступица, необходимо постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки - почему прогревается?

Повреждение ступицы переднего колеса - довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса - это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит в движение ступицу.Тормозной диск и автомобильные шариковые подшипники также прикреплены к ступице. Поскольку устройство хаба специфическое, определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень заметны во время езды. Самый первый признак поломки - неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить звук, с какой стороны разбито устройство, не всегда просто; лучше всего поднимать машину на домкрате и вручную крутить оба колеса.

Также очень часто резина на переднем колесе сильно изнашивается, тогда на скорости 80–120 км / ч возникает сильная вибрация, отдающая на руль. Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вдоль своей оси. При этом прогревается и драйв автомобиля - после остановки достаточно приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Также можно определить, с какой стороны вышел из строя подшипник, при движении автомобиля - при повороте вправо гул подшипника в левом колесе будет сильнее, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту - когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что у вас вышла из строя ступица, то вам нужно немедленно произвести ремонт. Можно обратиться в ближайший автосервис, где проведут полную диагностику всего шасси автомобиля. Однако автосервис не всегда рядом, да и откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками - операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях понадобится обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкратов.Также в процессе замены ступичного подшипника потребуются молоток и зубило. Ну и, конечно, сама ступица или ее подшипник, смотря какая из деталей нагревается при движении, а какая больше изнашивается.

Наличие хаба в автомагазине зависит от марки вашего автомобиля - чем проще машина, тем выше вероятность наличия запчастей на складе. Если такой детали нет, то заказывайте; для большого города проблем с доставкой возникнуть не должно.

Замена ступичного подшипника, который нагревается, должна производиться аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля.Необходимо поднять на домкрате ту сторону, которая вам нужна для ремонта, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. Ставим первую передачу на коробку передач и ставим машину на ручник. Также рекомендуется подложить опоры под задние колеса автомобиля.

Подробное описание процесса - пошаговое руководство для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите колпак ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска.Барабан с подставкой переверните на себя и открутите болты крепления суппорта, затем отнесите в сторону, чтобы он вам не мешал.

Далее приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс разрыхления. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте сделать это ключом, если не получается провернуть, то используйте долото.В центральной гайке есть паз, позволяющий вставить стамеску. На следующем этапе откручиваем подставку и снимаем ступицу с гранаты.

После снятия ступицы приступите к ее ремонту. Выбивать стоит осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетку. Если руками не получается, то нужно проделать эту работу на прессе. Это очень важно, чтобы не повредить стопорное кольцо подшипника, так как он не всегда приходит в комплекте, так что действовать осторожно.

Подшипник ступицы передней ступицы полностью разрушен при разборке, поэтому не пытайтесь сохранить его в целости и сохранности.

Подшипник ступицы заднего колеса снимается намного легче и не разрушается при разборке, а срок его службы увеличивается. После замены подшипника аккуратно соберите все в обратной последовательности и отправляйтесь на СТО - нужно произвести регулировку углов установки колес автомобиля, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки теряются.

Отечественный производитель волей-неволей вынужден подстраиваться под европейские стандарты. И это очень круто, потому что в режиме советской технической изоляции мы все равно использовали бы устаревшие решения. Такая, казалось бы, мелочь, как передний ступичный подшипник, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или необслуживаемый шариковый подшипник) срок службы детали увеличился почти втрое. Даже с учетом затрат на местное производство.

Какие ступичные подшипники лучше купить на ВАЗ-2110

Подшипник ступичный передний 2108-3103020-01.

Западноевропейские инженеры принимали активное участие в разработке ВАЗ 2108. Поэтому от переднеприводного первенца ВАЗ десятку лучших на тот момент достали самые передовые решения. Включая подшипник передней ступицы. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, но время показало, что из огромного количества заводов только пять были конкурентоспособными в современных условиях. И именно ступичный подшипник вывел их в лидеры отрасли.

Статьи

Подшипник ступичный роликовый десятичный артикул 2108-3103020-01. и 2108-3103020-02 его размеры 34x64x37 мм .

Эту деталь на конвейер доставляет компания «Лада-Имидж». Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, зависит от условий эксплуатации - от 30 до 45 тысяч пробега.

Тест «Файл»

При замене можно провести тест «Напильником». : возьмите новые и старые подшипники, попробуйте отрезать кромку напильником. Хорошая обойма ничему не уступит , файл будет просто скользить по поверхности, не оставляя следов. Дешевые отечественные подшипники выполняются с нарушением технологии, а потому надфилем на испытательном участке остаются заметные следы - металл сырой, а значит, такие подшипники проходят до появления люфта или даже до того, как разрушение не заставит себя долго ждать. .

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идем в магазин и выбираем качественную часть. Просим китайских мастеров не волноваться, в первую очередь обращаем внимание на отечественные фабрики. Их подшипники дешевле, но выбирать нужно из этого списка:

  • 23-й Вологодский газоперерабатывающий завод теперь называется ВБФ ;
  • 3-й Саратовский газоперерабатывающий завод - СПЗ ;
  • 10-й газоперерабатывающий завод (Ростов) не изменил название;
  • ВПЗ 15 - Это Волжский завод;
  • 9-й Самарский ГПЗ превратился в завод СВЗ-Групп.
Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет иметь маркировку только по европейскому стандарту (не ГПЗ-15, а, например, ВПЗ).

Цены

Подшипник

Вологодский обойдется примерно в пятьсот рублей.

Цена на отечественные запчасти может колебаться от 500 до 700 рублей за штуку. Импортные аналоги дороже, но есть другие стандарты качества, если не брать во внимание братский Китай:

  • немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703 цена заказа 700 рублей отличное качество если не подделка;
  • итальянский Marel ( 2108-3103020M ) с ценой заказа 750 рублей , качественный и выносливый, с гарантией использования смазки ESSO;
  • сзади 800 рублей можно ли купить ступичный подшипник Sachs с номером 3464 0037 , известная компания, отличное качество;
  • SNR (R172.03) , Япония, цена около 1200 рублей, почти вечный подшипник, если бы не подделка.

Признаки неисправности

Подшипник заменяем при появлении следующих симптомов:

  1. Шум и постукивание в передней ступице.
  2. Сильный люфт подшипника.
  3. Утечка смазки из-под уплотнения подшипника.
  4. Механическое повреждение площадки.

Способы замены подшипника передней ступицы на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, но полторы тысячи можно сэкономить.Именно такую ​​сумму просят только за работу на СТО.

Чтобы все прошло гладко, нам понадобится съемник ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него невозможно ни снять, ни запрессовать новый подшипник. Съемник шурупов очень прост по конструкции и стоит порядка 300-380 рублей, поэтому не станет обузой для бюджета и пригодится не раз. Еще нам понадобится ключ или головка на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, будем ли мы проводить разовый ремонт или замену подвески, тормозной системы или рулевых элементов.Вы можете пойти одним из трех способов:

  1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака . Самый быстрый и простой способ. Даже смотровая яма не требуется. Он хорош еще и тем, что мы не нарушаем открытый развал. Минус в том, что на гири не очень удобно обжимать зажимы.
  2. Замена с кулаком . Работы намного больше, но сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
  3. Разборка ступицы в сборе со стойкой .Этот вариант наиболее трудоемок и применяется при одновременной замене стойки, сайлентблоков, шара, поворотного подшипника стойки или других деталей. Полностью снимать стойку заменять подшипник нерационально и долго.

Если снять кулак, то подшипник можно выдавить без съемника.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, можно сразу приступить к работе. Подшипник заменим по первому алгоритму, то есть без демонтажа стойки и кулака

.
  1. Устанавливаем машину на ровную поверхность, подтягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
  2. Снимите защитный колпачок гайки подшипника.

    Снимите защитный колпачок.

  3. Головка 30 оторвите гайку. Если у нас установлены легкосплавные диски, то гайку придется содрать при снятом колесе. В этом случае помощнику необходимо заблокировать колеса, нажав на тормоз.
  4. Отрываем колесные болты и поднимаем машину на домкрате.

    Подставляем опору под днище автомобиля.

  5. Откручиваем суппорт, отводим от тормозного диска и навешиваем на проволочный крючок так, чтобы шланги находились в свободном положении, без помех.

    Отводим опору в сторону.

  6. Снимите тормозной диск.
  7. Отверните гайку ступицы.

    Отверните гайку до конца и снимите шайбу.

  8. Берем две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем в ступицу. Шпильки должны быть длиной не менее 300-400 мм.

    Вверните болты на всю глубину ступицы.

  9. Осторожно снять ступицу тормозного диска (энергичными ударами).

    Резким ударом тормозного диска о головки болтов выдавить ступицу.

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструмент и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 - это небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство.Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передних колес намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с лицевого узла.

Необходимо предоставить список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрезок трубы нужного размера.Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка 30, оснащенная качественным ключом;
  • Ключи кольцевые 19-го и 17-го размеров.

Кроме того, вам необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые вам нужно будет заменить. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с того, что автомобиль устанавливается в удобное положение и на первой передаче.Чтобы она не скатывалась, лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.

Теперь вы можете спуститься в смотровую яму и продолжить действия, которые выполняются в следующем порядке:

  1. Гаечным ключом открутите колесные болты, а затем 30 гаечных гаек со ступиц передних колес. . Стоит отметить, что если на ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
    Чтобы успеть вкрутить гайки передних ступиц, необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
  3. После отжима необходимо 17-м ключом открутить суппорт от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, нужно его аккуратно подвязать;
  4. Далее аккуратно откручиваем тормозные диски прямо от ступиц.

Кроме перечисленных видов работ, также может потребоваться снятие:

  • Ось в сборе;
  • Колпачок ступичный;
  • Стопорное кольцо

После этого ступица доступна мастеру и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае необходимо использовать съемник для снятия подшипника;
  • Просто аккуратно снимите подшипник и замените его новым;
  • После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что мастеру не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который очень сложно поставить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий.Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но тем не менее, автомобилисту в такой позе очень неудобно выбивать ступицы и вовлекаться в крепление подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше было удалено.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он влияет на разрушение, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих этикетках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки монтажа можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

  • Мастер ставит теги;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтированы;
  • С помощью тисков подшипники распределяются.

Перед проведением реверсивного монтажа пространство в кулаках необходимо качественно и обильно смазать.

Этот метод часто применяется при ремонте не только одной детали подшипника, но и всей ходовой части. Благодаря этому методу также можно легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется удалить всю стойку;
  • После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот способ самый сложный и трудный, так как в нем мастеру потребуется демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а еще нужно будет открутить крепежные гайки, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственный демонтаж данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после того, как вся стойка будет демонтирована с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всей сборки в обратном направлении действуйте следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Поставить стопорные кольца;
  • для сбора кулаков;
  • Установить на них новые детали подшипников;
  • Установите агрегат на ступицу;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае деталь неминуемо треснет. Усилие следует направить на внешние кольца.

Также следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому прибегать к этой мере нужно только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то его можно заменить, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. С помощью устройства деталь снимается и зазубрины на детали очищаются.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет качественно надавить на ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторая сноровка и большая точность.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Итак, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, сразу скажу, что сделать это несложно, любому автовладельцу и без использования специального инструмента.

Определить непригодность подшипников передних колес достаточно просто, основные признаки неисправности:

  • Невозможность регулировки осевого зазора колеса, гайка затянута, колесо еще болтается
  • Подшипник гудит, обычно проявляется на определенных скоростях, потом может замолчать, а также менять свою интенсивность в поворотах
  • Вы можете проверить резкое вращение колеса, приподняв автомобиль и покрутив колесо рукой
  • Также различные дребезжания, скрипы, визги и т. Д.

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ потребуется:

  • Подшипники новые, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или растворитель, моющая щетка

Замену подшипника передней ступицы начинаем с снятия колеса и установки машины на опору, я всегда так делаю, не люблю оставлять машину на домкрате, она слишком неустойчивая.

Далее нужно открутить два винта крепления суппорта тормоза, для этого вам понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как надо, то эти винты фиксируются шайбой, сначала нужно отогнуть.Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и надеть его на рычаг.

Если тормозные колодки мешают, необходимо раздвинуть их отверткой или подобным предметом.

Затем снимаем колпачок, закрывающий регулировочную гайку и подшипники передних колес, на фото выше я уже снял. Потом ключом на 27 (вроде точно не помню) откручиваем гайку передней ступицы, есть нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с обеих сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба нормальная, на правом колесе резьба левая.Также рекомендуется при снятии гайки заменить ее на новую.

Открутите гайку и снимите шайбу с зубчиком, находящимся под ней.

Снимите гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимите сам тормозной диск. Снял все и положил в газету:

Здесь хочу отметить, что буду мыть только ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал.Если вы меняете подшипник, все, что вам нужно сделать, это выбить наружные подшипники подшипников с помощью наконечника; их не нужно бросать далеко, так как с ними мы забудем новые подшипники.

После снятия зажимов необходимо тщательно смыть всю грязь и застарелое масло с внутренней стороны ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок - отличный абразив. Но подшипники не меняю, а промываю и сами подшипники, и внутреннюю часть ступицы внешними фиксаторами.

Также необходимо промыть вал поворотного кулака, тот, на котором износились подшипники с внутренней обоймой.


Снятие тормозных барабанов | EricTheCarGuy

Решение проблем с тормозом

Несколько ключевых моментов с барабанными тормозами. Первый - это ударные. Это может быть одним из ваших самых больших препятствий. Я начинаю с удара по центру барабана между шпильками, чтобы выбить его.Это часто приводит меня туда, где мне нужно быть. Однако, если у меня много проблем, я прибегаю к другим методам. Некоторые тормозные барабаны имеют приспособления для вставки болтов, чтобы облегчить снятие барабанов. Вам просто нужен болт подходящего размера. Когда у вас будут болты, вставьте их в отверстия в передней части барабана и опустите. Это приводит к тому, что барабан соскакивает со ступицы и отрывается. Это что-то вроде реверсивного съемника.

Обзор рекомендуемых инструментов и расходных материалов для этой сборки

Еще один способ удалить застрявший барабан - использовать специальный съемник для барабанов.Возможно, вы сможете арендовать один из них в местном магазине автозапчастей. Вы устанавливаете инструмент и проверяете его, и барабан должен оторваться.

Услуги Европейские и японские автомобили с 10-миллиметровыми резьбовыми отверстиями в роторах и барабанах, которые можно проворачивать вручную ...

Вот видео.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, - это выступ ржавчины на внутренней стороне тормозного барабана.

Этот выступ проходит за тормозные колодки; это может очень затруднить снятие тормозных барабанов . Чтобы обойти это, вам нужно ослабить саморегулятор тормозных колодок. Большинство барабанных тормозов имеют приспособления для доступа к саморегулирующему устройству тормозных колодок. Вы часто необходимо удалить резиновую заглушку в барабане или опорной пластины для доступа усиления.

Вам нужно повернуть его в противоположном направлении, в котором он обычно движется, чтобы сжать колодки настолько, чтобы снять тормозной барабан.Это может быть настоящей болью, но это лучший способ решить эту проблему.

Однако, если вы обнаружите, что либо у вас нет доступа к регулятору, либо он застрял, у вас есть другие варианты. Столкнувшись с этим, я отрезал головы прочь шляпок для тормозных колодок прижимов на задней стороне опорной плиты. Если растереть кончики этих прижимов прочь, вы можете освободить тормозные колодки от опорной пластины. Вы сможете снять барабан, но при этом он, вероятно, оторвется грудой деталей.Я надеюсь когда-нибудь снять об этом видео. А пока посмотрите видео о замене тормозных колодок, чтобы узнать, где расположены гвозди.

И последнее о гребне ржавчины: если вы просто заменяете колодки, а не обрабатываете или не заменяете тормозной барабан, я бы порекомендовал сошлифовать гребень ржавчины на барабане перед его установкой обратно на автомобиль. Это значительно упростит установку барабана и регулировку тормозов.

Название видео: Удаление тормозных барабанов - Решение проблем с тормозами - EricTheCarGuy Описание видео: В этой статье мы покажем, на что обращать внимание при снятии тормозных барабанов.

Инструментов / расходных материалов для этой сборки:

Как заменить автомобильные тормозные колодки и барабаны

Мы - команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство по обслуживанию. Узнайте, что не так с задними тормозами вашего автомобиля и как их заменить тормозные колодки и барабаны. У нас также есть ссылка, которая покажет вам, как замените колесные цилиндры, если у вас протекает или вы хотите их заменить в качестве профилактического обслуживания.

Обзор ремонта

  • Удалить заклинивший задний тормозной барабан
  • Снять тормозные колодки
  • Совместите новые тормозные колодки со старыми колодками
  • Установите новую обувь
  • Установить новый или отремонтированный тормозной барабан
  • Отрегулируйте башмаки по барабану
  • Установите новый тормозной барабан
  • Установить тормозные колодки на тормозной барабан
  • Проверить работу тормоза

Как это работает?

Некоторые автомобили оснащены тормозной системой, которая называется диско-барабанной установкой.Это относится к стилю тормозов на передней и задней части автомобиля. Задние барабанные тормоза на протяжении многих лет были стандартом в автомобильной промышленности. Барабанные тормоза обычно дешевле производить, чем дисковые тормозные системы. но они менее эффективны, чем их задние дисковые тормоза. Вот почему на задней панели только автомобиля. Колодки тормозные приобретаются комплектами по четыре, две с каждой стороны. Может быть два разных тормозные колодки с каждой стороны.Первичный башмак имеет немного меньше фрикционного материала. Этот башмак идет к передней части автомобиля, а дополнительный башмак, который имеет немного больше материал, который обращен к задней части автомобиля. На некоторых автомобилях используются тормозные колодки с одинаковое количество фрикционного материала, и в этом случае не имеет значения, как они установлены.

На барабанных тормозах работа аварийного торможения осуществляется задними тормозными колодками. Механический Система активации аварийного тормоза использует тот же принцип выталкивания колодок наружу против барабана, помогая удерживать автомобиль на месте.Автомобили с задним диском тормоза будут использовать меньший барабанный тормоз в центре ротора для Аварийный тормоз.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

При нормальных условиях движения трение между колодкой и барабаном удалит тормозной материал с колодки. Когда тормозной материал изнашивается сверх допустимых пределов педаль тормоза будет перемещаться ниже, чем следовало бы, что дает валку, тормоза не тоже работает.Как правило, если стояночный тормоз автомобиля не работает или педаль тормоза доходит до конца его ход, задние тормозные колодки необходимо проверить на предмет замены. Утечки тормозной жидкости также могут быть проблемой, поскольку уплотнения колесных цилиндров могут протекать, покрывая тормозные колодки тормозной жидкостью. Также, если уплотнение заднего моста протекает, тормозные колодки могут покрыться трансмиссионным маслом, обувь схватить и запереть. Кажется странным, что масло и тормозная жидкость могут тормоза блокируются, потому что можно подумать, что это может привести к скольжению тормозов и слайд делает их действие еще меньше, но это не так.

Задние барабанные тормоза имеют тенденцию к захвату и блокировке даже без введения тормозная жидкость или трансмиссионное масло. Это связано с более чем изношенная обувь контактирует со слишком большой поверхностью внутри барабана. Блокировка может быть из-за тормозная колодка подпружинена, что позволяет башмак для контакта с барабаном. Центр обуви должен быть единственной частью, которая контактирует с барабаном.

Сколько это стоит?

При замене тормозных колодок и барабанов стоимость всегда остается в памяти, но это действительно не место экономить на качестве.Новый OEM (Производитель оригинального оборудования) обувь изготовлена ​​из лучшего материала и будет превосходить более дешевые тормоза в долгосрочной перспективе. Еще одним отличием обуви будет способ крепления фрикционного материала к ней. каркас обуви или металлическая подкладка. Обычно используются два метода; склеенные (клееные) или клепаные. Обувь меньшего размера имеет тенденцию скрепляться, а обувь большего размера - заклепками. Размер например, от обуви во многом зависит ее стоимость; меньший комплект обуви для компактного машина может стоить от 14 долларов.От 00 до 28 долларов США (США), в то время как большие комплекты обуви могут стоить от 35 долларов США и 65 долларов США. Барабаны обычно стоят от 16 до 35 долларов США. если ты выполняете работу в местном гараже или в автосалоне, между которыми она может работать. 220 долларов США и 360 долларов США. Вы можете увидеть разницу в цене между тем, чтобы иметь это сделано и сделать это самому - это довольно существенно. На старых автомобилях и пружинах Также можно приобрести комплект оборудования, который стоит около 15 долларов США.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки обычно служат примерно в два раза дольше, чем передние колодки. из-за смещения тормозов автомобиля (соотношение передних и задних колес).Вы можете ожидать обувь и барабан рассчитаны на 30 000–40 000 миль в зависимости от вождения. повадки и конструкция тормозной системы.

Следует ли регулировать тормозные колодки?

Барабанные тормоза содержат механизм автоматической регулировки, но иногда он может не работать по назначению и замерзнуть делать до крайности тепло или вода, которые они переносят в автомобиле при нормальном использовании. В некоторых автомобилях есть окно или слот в опорной плите, где вы можете получить доступ к монтажнику вручную настроить тормоза.Если прорези для доступа не видно, колесо и барабан необходимо снять, чтобы отрегулируйте обувь.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео, как заменить тормозные колодки, барабаны и колесные цилиндры на обычная легковая машина. Мы планируем внедорожник, а также модели с первичными и вторичными рессорами. эта статья.

Начало работы

Если вы решили заменить барабанные тормоза самостоятельно, есть несколько специальные инструменты, которые сделают работу намного проще.Инструменты для анкерных штифтов и пружина инструменты не дадут вам пораниться, пытаясь оторвать их и на. Как и при любом ремонте автомобиля, используйте соответствующую защитную одежду (маску, перчатки и защитные очки), чтобы не проглотить пыль, создаваемую тормозами.

Перед началом работ припаркуйте автомобиль на ровной площадке при блокировке (четыре блока) передние колеса, чтобы колеса не катились в любом направлении. Стояночный тормоз должен быть выпущенный. Разбирайте только одну сторону за раз, чтобы иметь представление о том, как это вернемся вместе.Это также помогает использовать телефон и быстро сделать снимок. тормозов.

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • Сменные тормозные колодки и колесный цилиндр
  • Боковые фрезы или дайки (используются только для захвата пружин)
  • Инструменты для снятия тормозной пружины (на некоторых работах)
  • Комплект оборудования тормозной пружины (опция)
  • Набор больших головок
  • Набор отверток
  • Отбойный стержень
  • Набор ключей
  • Тормозная жидкость
  • Магазинные полотенца
  • Вода
  • Молот
  • Долото малое
  • Защитные очки, перчатки и респиратор

Используйте напольный домкрат и поднимите автомобиль, поддерживая его опорами для безопасности.Так же шины необходимо снимать перед работой, а затем снова устанавливать после завершения работы. Выполнено.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Снимите тормозной барабан: После снятия колеса используйте небольшое зубило с молотком, чтобы снять пылезащитный колпачок подшипника. На некоторых машинах барабан просто соскользнет или будет удерживаться зажимами из тонкого листового металла, которые необходимо будет снять прежний. Если барабан застрял, продолжайте читать это руководство для получения инструкций по снятию.

Снимите пылезащитный колпачок подшипника и гайка стопора осевого подшипника откроется.

Выберите головку правильного размера, обычно от 22 мм до 24 мм и снимите стопорную гайку подшипника оси. Это можно сделать с помощью перемычки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выдохните и извлеките барабан из машины вращающим и тянущим движением. Превращение барабан помогает освободить агрегат от оси и тормозных колодок.

Для тормозов без подшипников существует два метода снятия барабана. Обычно тормозной барабан просто отрывается от фланца оси, но ржавчина может иногда заставляют барабан заклинивать. Чтобы удалить застрявший барабан, используйте WD40 и распылите его. между фланцем оси, шпильками проушин и барабаном и оставьте его примерно на 15 минут.

Первый способ снять тормозной барабан - это вставить два болта, обычно 8 мм x 1,25, а затем равномерно затяните их, чтобы барабан вытолкнулся наружу для снятия.

Второй способ - использовать, если нет отверстий для болтов или если у вас их нет. есть болты. Используйте молоток и ударьте по барабану между шпильками. Этот будет "толкать" барабан с фланца оси. Соблюдайте осторожность при использовании молотком, чтобы не задеть шпильки колеса. Это лучший способ удалить застрявший тормозной барабан.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Это видео покажет вам, как удалить застрявший барабан.

Шаг 2

Очистите тормоза: Навесьте на ось ковш, который будет использоваться для отстойника. Этот шаг сведет к минимуму тормозную пыль и сделает работу более чистой. и приятнее.

Используйте обычную воду, чтобы смыть частицы пыли и дать высохнуть. Вытрите всю воду с ось. Если вы используете садовый шланг для этого шага, будьте осторожны, чтобы не сдувать тормозную пыль внутрь. воздух, когда давление из шланга достигает обуви.Используйте вентилятор особенность насадки, которая помогает удерживать тормозную пыль.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3

Проверьте тормозные колодки: Проверьте толщину тормозных колодок к новым тормозным колодкам. Каждая обувь может немного отличаться и требует сравнения.

При перегреве тормозных колодок это может треснуть тормозную накладку колодки, что указывает на неисправность, требующую замены.Когда тормозная колодка находится в таком состоянии, большой кусок накладки может отсоединиться. и застревает между башмаком и барабаном, вызывая блокировку колеса.

Шаг 4

Проверка колесного цилиндра: Для проверки колесного цилиндра используйте плоское лезвие (стандартная) отвертка и отодвиньте резиновые колпачки, чтобы проверить наличие тормозной жидкости. что является признаком отказа. Некоторым нравится заменяйте колесные цилиндры каждый раз, когда выполняется тормозная работа, что является предпочтение человека, выполняющего работу.Если машина достаточно новая, вы можете их оставить если они не протекают. Если автомобиль пробегает много миль или используется в экстремальных условиях услуга вы должны замените их.

Шаг 5

Снятие тормозной колодки: Начните снятие тормозной колодки с определения первичной пружины тормозной колодки. или пружины. (Примечание: в некоторых тормозах используются две первичные пружины.) Внизу представлены два видеоролика. статья, в которой показаны различные конструкции тормозных колодок, пожалуйста, посмотрите их, чтобы получить идея различных видов, доступных для автомобилей, легких грузовиков и внедорожников.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните ее по направлению к тормозной колодке, пока она не освободится. Это может занять некоторое время делая так, держись там.

Как только пружина будет отпущена, противоположная сторона будет легко снята.

Воспользуйтесь острогубцами, чтобы освободить зажимы тормозной колодки, по одной на каждой колодке. На некоторые типы тормозов вы можете использовать для этого тормозной инструмент.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После обоих башмаков прижимных или анкерных зажимов были отпущены, крепко возьмитесь за обе тормозные колодки и слегка потяните наружу, позволит обуви отделить от опорной плиты и тормозного цилиндра.

Когда колодки тормозов освобождены от Опорная пластина потяните пружину троса стояночного тормоза вниз и отпустите трос от рычага стояночного тормоза.

Тормозной набор обуви станет свободным от опорной пластины.Держите комплект обуви вместе, потому что он захочет выйти.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 6

Замените колесный цилиндр: Как мы двигались перед колесным цилиндром должно быть в хорошем состоянии, иначе он протечет и испортит новые тормозные колодки. Если автомобиль довольно новый, вы можете оставить его до следующей работы по торможению, но если колесный цилиндр старый или негерметичный, его необходимо заменить. При выходе из строя колесного цилиндра вы потеряете часть тормозной системы. давление, и это может привести к аварии.Также желательно заменить колесо цилиндры в комплекте (обе стороны), если один протекает, другая сторона не может быть далеко за.

Шаг 7

Установите новые тормозные колодки: Используйте средний размер плоской поверхности, чтобы начать замену пружины и рычага электронного запекания на новый туфли. Обратите внимание на расположение пружин и башмака. Сейчас было бы хорошо время сделать еще один снимок с помощью телефона. На данный момент тормозной новый комплект пружинного оборудования (комбо-комплект) можно использовать, если тормоза машины перегреты или в машине больше 80000 миль на нем.Пружины могут стать хрупкими и потерять прочность, если они нагреться, а затем остыть.

После распаковки новых тормозных колодок совместите предупреждающие тормозные колодки с новым тормозным комплектом. Они должны быть идентичны в большинство случаев. Иногда у производителя есть обновление, которое может обувь немного другая, но не очень часто.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Совместите новые тормозные колодки со старым комплектом на плоском столе или верстаке и начните снимать тормозные пружины и заменять их на новый комплект колодок.Старайтесь не пачкать подкладки нового набора обуви, так как это может исказить их тормозная способность. Если грязь или жир все же попали на накладки попробуйте использовать небольшое количество очистителя тормозов, чтобы удалить его.

Также снимаем рычаг стояночного тормоза и самостоятельно регулятор из старого комплекта обуви. Если саморегулятор резьбового типа разобрать можно очистить резьбу, добавив небольшое количество тормозной смазки чтобы облегчить его работу.

Выполните сброс регулятора, отжав регулировочное колесо от штифта, и установите его. на новый башмак вместе с монтажной пружиной или намотайте резьбу внутрь, чтобы сделайте регулятор как можно короче.

После замены всех необходимых компонентов тормоза новый комплект колодок готов к установке.

Перед установкой новых тормозных колодок воспользуйтесь парой боковых ножей (шайб), чтобы захватить удерживающую пружину стояночного тормоза его на месте подальше от конца кабеля. Это поможет прикрепить стояночный тормоз. уровень без особых усилий.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите башмак на подкладку. пластину и над колесным цилиндром, удерживая башмаки на месте.Это где механик может использовать три руки.

Удерживая тормозные колодки на месте, установите фиксаторы тормозных колодок.

После установки фиксирующих зажимов переставьте и прикрепите нижнюю тормозная пружина с помощью пары боковых резцов (дайков).

Завершить переустановку нового комплекта тормозных колодок подсоедините одну сторону пружины к тормозной колодке. Прикрепите его к той стороне, которая Вам проще всего получить рычаги воздействия на противоположную сторону.

Используя пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните ее к вспомогательному башмаку при подсоединении. На этом этап сборки вашего ремонта завершен.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Для всех тормозных колодок требуется какой-либо саморегулятор, который необходимо переустановить. а затем повторно отрегулировать при замене тормозных колодок, а затем выполнить точную настройку после барабан переустановлен.

Шаг 8

Повторная установка или замена тормозного барабана: Перед повторной установкой тормозного барабана необходимо заменить или повторно обработать, чтобы обеспечить квадратную поверхность для контакта нового башмака. при торможении.Вот пример неравномерного износа (кромки), который повлияет на тормозная способность новых тормозных колодок идеально ровная.

Установите заново обработанный или новый тормозной барабан. Установка и снятие барабана при его вращении. Затем каждый раз слегка перемещайте саморегулятор обуви наружу, пока не услышите обувь аккуратно контактирует с барабаном. Этот процесс, возможно, потребуется выполнить несколько раз, чтобы наложить штраф Настройте саморегулятор. Барабан должен свободно вращаться при легком контакте с тормозные колодки.

При замене тормозного барабана совместите новый барабан со старым, они должны быть идентичный матч. Все тормозные барабаны имеют максимальный диаметр, который составляет что его тоже можно переточить. Чем больше металла удаляется, тем менее эффективен барабан будет в отводе тепла. Избыточное тепло может вызвать выцветание тормозов и деформацию барабана. и стать не по кругу. Это условие приведет к неравномерному торможению автомобиля. что небезопасно.

Используйте чистое производственное полотенце и очиститель для тормозов или карбюраторов, чтобы протереть обувь. поверхность. Раньше эти поверхности покрывали Cosmoline, но теперь это уже не так. По-прежнему рекомендуется очистить поверхность от грязи и жира.

После установки барабана вставьте затяните стопорную гайку подшипника барабана вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы. Какой-то барабан будет просто наденьте на ось без гайки.

После заправки крепежной гайки ось затяните ее в соответствии со спецификациями производителя обычно между 170 и 240 фут-фунт крутящего момента.На этом этапе тормозной барабан должен по-прежнему свободно вращаться с минимальный контакт с тормозными колодками. Если тормозной барабан не раскручивает колодки слишком тугие, и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь внутрь. Не надо думаю, обувь просто изнашивается. Это ошибка, потому что тормоз нагревается. вверх и развернуть, что усугубит проблему, пока колесо не остановится прокатка вообще.

Вставьте пылезащитный колпачок подшипника, осторожно ударяя по нему молотком.Эти колпачки изготовлены из тонкого листового металла и могут гнуться и деформироваться, если их сильно забить, и в этом случае они потеряют свою способность удерживать барабан и подлежит замене. После соревнований с обеих сторон следуйте инструкциям на как переустановить колесо и снять машину с домкрата.

Шаг 9

Проверьте тормозную жидкость: Поднимите капот автомобиля и найдите тормоз бачок с жидкостью главного цилиндра. Очистите верхнюю часть главного тормозного цилиндра тканевым полотенцем. затем ослабьте и снимите крышку.

Если уровень жидкости низкий, доливайте тормозную жидкость из герметичной емкости до тех пор, пока уровень достигает линии заполнения. Уровень жидкости может быть низким, а может и не быть.

Установите и закрутите крышку резервуара.

Шаг 10

Установите задние тормозные колодки: После сборки обоих колес и автомобиль снова на земле, тормозные колодки готовы к установке на барабан. Используйте ногу и удерживайте педаль тормоза нажатой.

Несколько раз нажмите на рычаг стояночного тормоза. Эта операция даст Тормозные колодки проходят окончательную регулировку автоматически с помощью саморегулятора. Это также поможет положению педали тормоза (повышение жесткости).

Каждая замена тормозной колодки отличается, и в некоторых случаях требуется снятие пружины. инструмент. Тормоза барабанного типа более восприимчивы к влаге (воде), которая может снизить тормозную способность.

При замене тормозных колодок проверьте крепеж пружины (возврат и крепление) и замените если он поврежден или сломан.На более крупных транспортных средствах необходима замена пружинного оборудования. каждый раз тормоза меняют. Некоторые тормозные системы необходимо отрегулировать после сборки. Эти системы обычно имеют регулировочный паз, который используется для ручного поворота регулятора. колеса, чтобы получить правильный зазор между башмаком и барабаном. Это хорошая идея прокачать тормозную систему, работа завершена, если воздух попал в система во время работы.

Посмотрите видео!

Вот несколько дополнительных видеороликов, демонстрирующих различные конструкции задних тормозных колодок, это для больших легковых и грузовых автомобилей

Вот видео для японского внедорожника

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросов о тормозных колодках или тормозные барабаны посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

По мере износа требуется замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110.Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды.Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

Автомобиль необходимо установить на ровную платформу, если работы выполняются на открытом воздухе. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.

Подать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив края крепежных шайб на торцах болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшого стамески. Вытаскиваем нижний болт, поднимаем кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепляем на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта.Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и мытья направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600. Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитную крышку поршня и с помощью шприца вводят смазку.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии и облегчает перемещение поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и вдавить поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных. В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.

Наконечник. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно сделать разметку. Например, «L» или «P» - это левое или правое колесо, а также внутреннее или внешнее.«L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем нужно отсоединить разъем провода к датчику износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.

Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт.Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца. Затем снимается упор безопасности, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее производится аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или проконсультироваться со специалистом.

После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резких торможений в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы.

Автомобиль имеет двухконтурную тормозную систему с гидравлическим приводом. Тормозные контуры имеют «поперечное» включение, характерное для большинства переднеприводных автомобилей, когда одно переднее и одно заднее колесо объединяются в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости.Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую структуру: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть еще датчик износа колодок. Сзади - классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра ввинчивается пробка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, соприкасающемся со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. находится между педальным блоком и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек.Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.

Регулятор заднего тормозного усилия, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принцип его действия и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на котором сжимаются пружины, создается дозированная тормозная сила. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загрузки автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, скрепленных болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.


Внутренний башмак оборудован электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей упругости фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу уравнителя, от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную штангу и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна - диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение не происходит без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма стремится смещаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мускульная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.


В дополнение к этим деталям вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

  1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
    Причиной тому может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изнашиваемые детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина - воздух в гидравлической магистрали. Чтобы его удалить, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.
  2. Пониженная эффективность торможения.
    Одна из причин, уже обсужденных выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не происходит через слой трения блока. Так же это может служить полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
  3. Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
    Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на стержне ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.
В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы - главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр


Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное - это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеты на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее при низком давлении. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель


В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления


Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, в системе жидкость пытается вытолкнуть поршень.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости.Достаточно немного прогнуться. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины - постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить идущий от Дальше шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепится кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки


Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок


Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Исправные колодки - залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

  • ;
  • поддержка;
  • Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
  • две колодки;
  • крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 - не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого - около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и всегда на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

  • ;
  • ключ баллонный;
  • жидкость антикоррозионная;
  • Шприц медицинский 20 куб.
  • ключи 13 и 17;
  • Отвертка шлицевая
  • ;
  • плоскогубцы;
  • молоток и зубило;
  • трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, руководствуйтесь советами выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли установите их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 - процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и в большинстве автомобилей с полным приводом, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У автомобиля есть передние тормоза и задние тормоза.

1 - главный цилиндр гидравлического тормоза
2 - трубопроводный контур «правый передний - левый задний тормоз»
3 - гибкий передний тормозной шланг
4 - бак главного цилиндра
5 - вакуумный усилитель
6 - трубопроводный контур «левый передний - правый задний тормоз»
7 - тормоз заднего колеса
8 - эластичный рычаг привода регулятора давления
9 - гибкий шланг заднего тормоза
10 - регулятор давления
11 - рычаг привода регулятора давления
12 - педаль тормоза
13 - тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления.Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр крепится двумя пальцами к усилителю вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо для контроля уровня жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 расположен между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Более того, далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима для балансировки времени между колесами автомобиля.

Топливный насос Jinbo

Заводские характеристики усилителя Jeep wrangler

Как снять электрический топливный насос с Volkswagen Passat.Наконечник тяги: эта направляющая предназначена только для привода на передние колеса. Кроме того, не допускайте попадания грязи в топливный насос и топливный бак. Wayne Oil Tank & Pump Company - Эта компания производила бензиновые насосы, начиная примерно с 1900 года. Среди старинных моделей бензонасосов - Wayne Model B, Model 452 Twin Visible и Wayne 615. • Bowser - После изобретения первого бензонасоса эта компания продала несколько других моделей, включая Bowser Model 105, Bowser C111 и Bowser 102 Chief Sentry. Топливные насосы - это сердце любой автомобильной системы, и я имею в виду буквально.Они обеспечивают циркуляцию топлива к двигателю и от него. Без них было бы все равно, что пытаться жить без сердца ...

Сушилка Samsung выключить датчик сухой

Полная линейка перекачивающих насосов постоянного тока от Tuthill Fill-Rite, GPI и Graco. Заказать онлайн. Бесплатный каталог. На большинстве автомобилей электрический топливный насос расположен в топливном баке. Откройте крышку топливного бака и убедитесь, что топливный насос будет гудеть в течение двух-трех секунд, если насос работает. Если топливный насос не работает ... Получите лучшие предложения по автомобильным и грузовым топливным насосам с внешним топливным насосом.Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus. Новый член в сети стоит всего 6,95 доллара США http://amzn.to/2jbWwKf Руководство по обслуживанию китайских самокатов https://amzn.to/2LBfWb8 Пожертвуйте Virberello на запчасти https: // rb.gy / ... Если у вас неисправное реле топливного насоса, у вас возникнут проблемы с управляемостью. Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, включают глохнувший двигатель, отсутствие шума от топливного насоса и двигатель, который не запускается. Заменял ли кто-нибудь топливный насос на Tacoma 2-го поколения? Просто любопытно, проще ли поднять грядку или опустить бак.Воевал с PO171 / 174, не мог признать очевидного.

パ ワ ー レ ン チ ト ネ [электронная почта защищена] [электронная почта защищена] ... 00-2005 Chevy Impala Полный топливный насос с отправляющим устройством Новинка Просто задаю вопрос, использовал ли кто-нибудь топливный насос kemso на 340 л / ч, если они хороши? Я читал об этом насосе, и он может развивать до 700 л.с., что, я знаю, безумие.

Leafmailer 2019

Мое приложение verizon не обновляется

Заменитель масла для гидравлического домкрата

Sv431dpddua2

Cse101 github ucsc

Толщина корпуса Cinema 4d

Dos2000 Уникальные насосы и распределители топлива Производитель насосов и распределителей топлива Dos2000

.Вам нужно отремонтировать или заменить бортовой топливный насос? Мы являемся авторизованной службой поддержки Rapco Fleet ... Искать среди результатов Топливные насосы, рекламируемые в Южной Африке в Junk Mail. Переносной топливный насос с 3-дюймовым загрузочно-разгрузочным патрубком. Каждый топливный насос GMB проходит 3 проверки; на стадии разработки, производства и до отгрузки нашим клиентам. Это обеспечивает качество и оптимальный срок службы топлива ...

Html2text tables

A.ş. Топливный насос fdr. Hakkımızda. Düsünür motorlu vasıtalar san. Тик. В виде. Топливный насос FDR. Топливный комплект Rhino 660/450 большого объема с необходимым насосом, магистралями и фильтром. Этот комплект является отличной заменой для вашего топливного насоса OEM, независимо от того, есть ли у вас стандартный двигатель или мощный двигатель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *