Замена рулевых тяг ВАЗ 2107, как заменить неисправные тяги своими руками. Замена рулевых тяг ВАЗ 2107
Рано или поздно вам придется столкнуться с заменой рулевых тяг. Такую операцию на ВАЗ 2107 производят на основании диагностики состояния передней подвески авто. С точки зрения безопасности пассажиров и водителя данный узел является ответственным, поэтому в случае выхода его из строя нужно незамедлительно ставить новые. О том, как произвести замену рулевых тяг ВАЗ 2107 и пойдет речь в сегодняшней статье.
Содержание
- Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, где они находятся, какие функции выполняют
- Как часто нужно менять рулевые тяги и наконечники
- Признаки выработки в наконечниках рулевых тяг
- Инструменты, приспособления, расходные материалы
- Запчасти для ремонта и замены рулевых тяг
- Выбор рабочего места
- Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107, поэтапно
- Полезные советы по облегчению демонтажа
- Установка рулевых тяг регулировочные работы (подробно)
- Советы профи
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, где они находятся, какие функции выполняют
Рулевые тяги расположены в самом низу вашего авто, но просто так посмотреть у вас на них не выйдет, поскольку закрываются они передними колесами машины, дабы не было скольжения колес в бок.
Чтобы частично их разглядеть, выверните руль до упора, и вы увидите, как к поворотному кулаку подсоединена одна из тяг.
Невзирая на различные конструктивные особенности рулевого привода на разных моделях авто, суть действия привода как такового не меняется. Основная функция заключается в том, что при любом повороте рулевого колеса, во время движения авто, передается усилие на колеса, задавая автомобилю или прямолинейное движение, или же повороты , влево, вправо. Если говорить иначе, то управляемые колеса должны делать повороты под разными углами. Это стало реально благодаря трапеции рулевого управления, которая состоит из: левой и правой рулевых тяг, а так же средней и рычагов колес.
Как часто нужно менять рулевые тяги и наконечники
Выполнять столь не легкую операцию стоит не часто. Вы сами будете чувствовать, когда рулевая тяга или наконечники аж «пищат», требуя замены, будут присутствовать: стук рулевых тяг, люфт рулевого колеса т.е. характерные изменения в поведении авто.
Признаки выработки в наконечниках рулевых тяг
Самым уязвимым элементом рулевой тяги является наконечник. Средним временем его эксплуатации принято считать пробег около 40 тысяч километров. Средняя цифра была выбрана по причине того, что на износ наконечника влияет сразу несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия. Так же причиной может стать некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он запросто может лопнуть или порваться.
Достигшая критической точки неисправность наконечника становится сразу ясна — вы сразу начнете ощущать люфт. Отремонтировать наконечники у вас не выйдет, они меняются в сборе.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Первое, что всплывает в голове, так это то, хватит ли у вас инструментов для самостоятельной замены, или придется покупать новые, что повлечет за собой не малые растраты.
Итак, для замены рулевых тяг ВАЗ 2107 вам понадобятся:
- домкрат;
- пассатижи;
- гаечный ключ на 22;
- отвертка;
- молоток;
- съемник шаровых шарниров.
Запчасти для ремонта и замены рулевых тяг
Прежде всего, нужно убедиться, что проблема состоит именно в рулевой тяге. Посетите специалиста на СТО или же проведите диагностику самостоятельно, если у вас хватает навыков или есть под рукой масса информации.
Если проблема таки состоит в рулевой тяге, то нужно купить подготовить:
- защитные чехлы;
- тяги рулевые;
- гайки с коронкой и фиксирующим шплинтом.
Выбор рабочего места
Прежде всего, стоит позаботиться о месте работы. В данном случае нужна смотровая яма. Для демонтажа и установки используется съемник, удлинитель и торцовый ключ.
Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107, поэтапно
Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107 производится следующим образом:
- с помощью щетки убираем загрязнение узел;
- наносим проникающий состав на резьбовые соединения;
- фиксирующие шплинты вынимаем пассатижами;
- откручиваем гайку на пальце с помощью ключа на «22» или накидного ключа;
- используя специальный съемник отстыковываем от поворотного кулака рулевые тяги;
- с помощью болта выдавливаем палец из проушины.
Изношенные рулевые тяги стоит менять сразу комплектом, так рекомендует делать сам производитель ВАЗ 2107.
Полезные советы по облегчению демонтажа
Перед тем, как разобрать боковую рулевую тягу нужно измерить и записать ее длину. Это понадобится для того, что при сборке не изменилась имеющаяся величина схождения колес на вашем авто ВАЗ 2107.
Для ускорения процесса монтажа можно предварительно обстучать место соединения через бронзовую или медную выколотку.
Установка рулевых тяг регулировочные работы (подробно)
Установка рулевых тяг ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:
- берем стальную линейку высокой точности и с ее помощью измеряем длину старой сборки;
- с помощью резьбового соединения регулируем новый узел до нужного размера;
- стопорим узел контргайками;
- вводим палец в посадочное гнездо;
- завинчиваем гайки.
Советы профи
Самой распространенной поломкой рулевого привода является природный износ, а так же негодность наконечника рулевых тяг.
Даже на сегодняшний день встречаются люди, которые реставрируют рулевые тяги.
Тяги имеют свойство деформироваться от наезда на препятствия или от сильного наезда на кочку. Берегите свое авто, будьте аккуратны, а если наезд на кочку уже был совершен, то стоит проверить тяги, а так же шаровые на исправность.
Выбирая рулевые тяги, в первую очередь вы должны опираться на требования производителя.
После замены наконечников рулевых тяг, нужно сразу ехать на стенд, чтобы отрегулировать развал схождения колес.
Для во избежания аварийных ситуаций и серьезных неприятностей стоит своевременно заменить неисправные узлы рулевого механизма ВАЗ 2107.
Неисправности и замена рулевых тяг ВАЗ 2107 в домашних условиях » Авто центр ру
Благодаря рулевым тягам выполняется поворот передних колес, поэтому в целях безопасности их нужно всегда держать в рабочем состоянии.
На ВАЗ 2107 установлена устаревшая система тяг с шарнирами, которая называется трапецией. У нее небольшой ресурс, поэтому приходится ее часто менять. Зная устройство и руководствуясь инструкцией по демонтажу и сборке, заменить рулевые тяги можно своими руками.Устройство и принцип работы трапеции
Рулевые тяги разворачивают колеса в сторону, куда водитель повернул руль. Расположена она на уровне днища машины под силовым агрегатом, прикреплена снизу к лонжеронам. Состоит из трех тяг: правой, средней и левой. У средней тяги два шарнира, две другие являются сборными деталями из длинной и короткой частей.
Работает трапеция по следующей схеме. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, вращается хвостовик редуктора и вал. С помощью червячного механизма усилие передается на сошку. Она начинает разворачиваться в нужную сторону вместе с тягами. Благодаря всем трем тягам одновременно поворачиваются передние колеса. Шаровые пальцы, расположенные на концах тяг, дают возможность двигаться рулевым тягам лишь по горизонтали.
Диагностика неисправностей трапеции
В процессе эксплуатации шаровые пальцы постоянно
проворачиваются, сухари истираются, появляется люфт. Об изношенности
наконечника говорят следующие признаки:
- снизу машины слышаться стуки при движении по
неровным дорогам; - на ровной дороге авто самопроизвольно меняет
траекторию пути; - чувствуется вибрация на руле, которая передается
от люфта шаровых пальцев; - тяжело поворачивать руль, при этом снизу слышен
скрип.
Если, поворачивать рулевое колесо, нужно прилагать значительные усилия, это говорит о том, что заклинило шаровой палец в корпусе. В этом случае срочно нужно менять пришедшую в негодность деталь, иначе палец может выбить из гнезда во время движения, и машина потеряет управление. Шарниры быстрее изнашиваются, если пришел в негодность пыльник, из-за чего грязь попадает в шарнирное соединение.
Неисправность рулевых тяг возможна по следующим причинам:
- Естественный износ. Срок службы зависит от
условий, в которых эксплуатируется авто. Обычно он составляет 20-30 тыс. км
пробега, далее в узлах появляется стук и люфт. - Поврежденные защитные колпачки на шарнирах. Под
пыльник попадает грязь, песок, вода. Коррозийные процессы и абразивное действие
сокращают эксплуатационный срок шаровых пальцев. - Недостаточное количество смазочного вещества
приводит к повышенному трению и преждевременному износу соприкасающихся
деталей. Перед монтажом нужно проверять наличие смазки. - Деформация тяги в результате удара о
какое-нибудь препятствие на дороге или при наезде на кочку. Если искривление
незначительное, можно попробовать выровнять тягу, подогревая ее газовой
горелкой.
Срок службы зависит отПри сильном износе появляется люфт и большой свободный ход
колесной передней пары в горизонтальной плоскости. Для прямолинейного движения
водителю приходится постоянно выравнивать автомобиль с помощью поворота руля.
Диагностируются неисправности рулевых тяг путем проведения
следующих действий:
- Машину устанавливают на смотровую яму.
- Спустившись под авто, нужно сделать визуальный
осмотр трапеции, особенно, если был удар. - Тягу рукой берут около наконечника и раскачивают
в вертикальной плоскости – вниз-вверх. Если почувствуется люфт, деталь
необходимо менять. Так же проверяют все шарнирные узлы.
Следует учесть, что крутить стержень вокруг своей оси не имеет смысла, так как это рабочее состояние рулевой тяги. Если ощущается небольшой люфт, это объясняется срабатыванием пружины, расположенной внутри наконечника.
Диагностика рулевых тяг ВАЗ.
Для замены желательно приобрести полный ремкомплект, но можно менять отдельные запчасти.
На замену трудно найти оригиналы изделий, поэтому покупать
следует детали известных производителей, чтобы они подошли на ВАЗ 2107 и
отличались хорошим качеством.
Рулевую трапецию не обязательно менять полностью
за один раз, можно менять детали по мере износа. Поэтому рулевые тяги часто
собраны из изделий разных производителей.
Самостоятельно меняем короткий наконечник: пошаговая инструкция
Для проведения процедуры не потребуется смотровая яма, так
как наружная часть трапеции доступна после демонтажа колеса. Из инструментов
нужно приготовить: набор ключей, плоскогубцы, молоток, специальный съемник в
виде стакана, рулетку или линейку, домкрат. Из материалов: резиновые перчатки, смазку
WD-40, опору под колеса против отката, ветошь.
Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных
мероприятий:
- Установить машину, зафиксировать и снять колесо
с той стороны, где будут проводиться работы. Руль выворачиваем в нужную сторону
до упора.
- Все крепления, которые будут откручиваться,
нужно очистить от загрязнений и смазать WD-40. - Замеряем рулеткой расстояние от одного центра
наконечника до другого, чтобы при замене сохранить прежнюю длину тяги.
- Извлекаем шплинт из гайки в виде короны,
соединив его концы.
Разборку проводим по следующему алгоритму:
- Откручиваем внешнюю гайку, стягивающую хомут,
ближайшую к колесу. Внутреннюю трогать не нужно.
- Далее откручиваем крепежную гайку шарового
пальца.
- Надеваем съемник на шарнир и крутим гайку на
ключе, пока не выйдет палец с шаром из проушины поворотного кулачка.
- Достаем шарнир из хомута, проворачивая его
против часовой стрелки. - Проверяем смазку на новом изделии и вкручиваем
на место сношенной детали.
- Проворачивая
наконечник и измеряя расстояние линейкой, подгоняем длину тяги. - Затягиваем гайку
на хомуте, вставляем палец в гнездо и затягиваем крепление. - Ставим и
разгибаем шплинт.
Если нет съемника, выпрессовку пальца можно сделать ударами молотка. Только нужно бить аккуратно, чтобы не нарушить резьбу.
Как полностью разобрать трапецию
Полностью тяги демонтируют, если замена производится в сборе
или если меняются наконечники в комплекте с пыльниками.
Демонтаж и замена
производятся аналогично, как и внешнего шарнира, но немного в другом порядке.
Автомобиль загоняем на подъемник, обрабатываем крепления WD-40 и снимаем шплинты. Демонтаж колес не нужен. Рожковым ключом выкручиваем крепежные гайки, которые фиксируют шаровые пальцы. Крепежные болты на хомутах не выкручиваем. Гайки, расположенные внутри, выкручиваем с помощью изогнутого ключа.
Съемником выдавливаем оба пальца из проушины. Таким же
образом демонтируем другие две тяги.
Установив новые изделия, ослабляем хомуты и подгоняем размеры под старые тяги. Длина рычага регулируется с помощью вкручивания или выкручивания короткой тяги. Стягиваем хомуты гайками.
Собранные детали устанавливаем на автомобиль, закручиваем
гайки и закрепляем шплинтами. Средняя
тяга крепится так, чтобы изгиб выступал вперед.
После окончания работ желательно выехать на дорогу и
проверить поведение автомобиля на трассе. Если при движении по прямой, машину
заносит, нужно поехать на СТО и отрегулировать правильно развал схождения на
передних колесах.
Важно следить за состоянием тяг, чтобы быть в уверенным в управляемости автомобиля на дороге. При малейшем подозрении на неисправность, следует выполнить диагностику и заменить неисправные и изношенные детали. Сделать это несложно даже начинающему водителю с небольшим опытом ремонтных работ.
Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ классика.
Оригинал LADA деталь 21010300310000 Наконечник рулевой тяги
LADA 21010300310000 Наконечник рулевой тяги
от LADA
Артикул производителя: 21010300310000
8 Подробности 0003
| Марка | LADA |
| LADA артикул (MPN ) | 21010300310000 |
| Подсистема автомобиля | Рулевое управление |
Оригинальные (OEM) номера деталей
9 Подходит для автомобилей LADA0005
| OE производитель | OEM номера | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA | 21010300310000 | После 90|||||||
| Производитель | Каталожные номера |
|---|---|
| FENOX | SP60006C5 |
Комплектация автомобиля / LADA 21010300310000 Совместимость наконечников рулевых тяг
Подходит для следующих моделей:
LADA 1200-1500, LADA 7ADA, LADA 1200-1620, LADA 1200-1620, LADA 1620, LADA 1200-1620 ДА ЛАЙКА, ЛАДА МАТРЮШКА, ЛАДА НОВА , LADA RIVA, LADA SIGNET, LADA TOSCANA, LADA ZHIGULI,
и т.
д. Посмотрите все автомобили, этот продукт (
LADA
21010300310000
) подходит ниже, чтобы проверить пригодность для вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Вариант | Период | Двигатель | Привод | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 17 | 1200 1500 ВАЗ2102 ВАЗ WAS2102 | 1973/09 — 1985/06 | BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 73 л.с. 54 кВт 1,4 л бензин | Универсал Turno 988 / Вагон | ||
| ВАЗ | 1200-1600 | 1200 Л/С 1300 90 15080 08 1600 1600 Н/Л ВАЗ2101 ВАЗ2103 ВАЗ ВАЗ2101 ВАС2103 ВАЗ2106 WAS2106 | 1970/01 — 1987/01 | BA321011 65 л. с. 48 кВт 1,3 л бензин BA32101 60 л.с. 5 кВт 1,4 л Бензин BA32106 78 л.с. 57 кВт 1,6 л Бензин BA32106 79л.с. 58 кВт 1,6 л Бензин | Заднее колесо | Седан |
| LADA | 4 1157 900 0016 1,3 | 1982/05 — | 73 л.с. 54 кВт 1,5 л Бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л Бензин BA32106 79 л.с. 58 кВт 1,6 л Бензин ВАЗ-2121.3 80 л.с. 59 кВт 1,7 л Бензин | | седан / седан | |
| ВАЗ | КАЛИНКА 2104 2105 | 1200 Юниор/Л 090ezial 3 9011 13080 13000 008 1500 1500 S 1500 Special 1600 1700 1700 i Classic ВАЗ2105 | 1981/05 — | л 07 B032126 28 л.с. BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 67 л.  с. 49кВт 1,5 л Бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л Бензин BA32106 76 л.с. 52 кВт 1,5 л Бензин | Заднее колесо | Универсал / Turnier / Vario / Wagon Седан / седан |
| LADA | LAIKA 90 108015 90 108015 2 0017 | 1200 Junior/L 1300 Spezial/L 1500 S 1500 Специальный 1600 1700 i Classic ВАЗ2105 ВАЗ21053 ВАЗ2107 ВАЗ ВАЗ2105 ВАЗ21074 ВАЗ21093 | ||||
| 5 | B032123 84 л.с. 62 кВт 1,7 л бензин BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л Бензин BA32106 76 л.с. 56 кВт 1,6 л Бензин BA321083 71 л.с. 52 кВт 1,5 л Бензин | 116 СеданЗаднее колесо | / Салон | |||
| ВАЗ | МАТРИЮШКА 2104 | 1300 1500 1700 | — | B032123 84 л. с. 62 кВт 1,7 л бензин BA32103 67 л.с. 49 кВт 1,5 л бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л бензин | Заднее колесо | Универсал / Turnier / Vario / Wagon | НОВА 2104 2105 | 1200 Junior/L 1300 1300 Spezial/L 1500 1500 S 1500 Special 70008 1600 170008 ВАЗ2105 | 1981/05 — | B032123 84 л.с. 62 кВт 1,7 л бензин BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 67 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт, 1,3 л, бензин BA32106 76 л.с., 56 кВт, 1,6 л, бензин BA321083 71 л.с., 52 кВт, 1,5 л, бензин | Заднее колесо / Turnier Sedan0 / Variagon | o / Variagon Салон |
| ВАЗ | РИВА 2104 2105 | 1200 Юниор/л 1300 1300 50008 1 Специал/л 0 S 1500 Special 1600 1700 1700 i Classic ВАЗ2105 | 1981/05 — | л B032123 84 л. с. BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 67 л.с. 49 кВт 1,5 л бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л бензин BA32106 76 л.с. 56 кВт 1,6 л бензин BA321083 71 л.с. 7 | Заднее колесо | Универсал/Турнье/Варио/Универсал Седан/Седан |
| LADA | SIGNET 2105 | 1200 Junior/L 509/L 1 0 80008 1 00 S 1500 Special 1600 1700 i Classic ВАЗ2105 WAS21053 ВАЗ2107 ВАЗ WAS2105 WAS21074 WAS21093 | 1981/05 — | B032123 84 л.с. 62 кВт 1,7 л бензин BA302101 4 л.с. BA32103 75 л.с. 55 кВт 1,4 л Бензин BA32105 65 л.с. 48 кВт 1,3 л Бензин BA32106 76 л.с. 56 кВт 1,6 л Бензин BA321083 71 л.с. 52 кВт 1,5 л Бензин | Заднее колесо 77 | Седан 0020|
| ВАЗ | ТОСКАНА 2107 | 1300 1500 ВАЗ2107 | 1983/09 — 2012/05 | |||
| Заднее колесо | Седан | |||||
| ВАЗ | ЖИГУЛИ | 1200 L8/120016 1200 L8 | 1970/01 — 1987/01 | 120117 55 65 л.с. 48 кВт 1,3 л бензин BA32101 60 л.с. 44 кВт 1,2 л бензин BA32103 73 л.с. 54 кВт 1,4 л Бензин BA32103 75 л.с. 55 кВт, 1,4 л, бензин BA32106 78 л.с., 57 кВт, 1,6 л, бензин BA32106 79 л.с., 58 кВт, 1,6 л, бензин | Заднее колесо 7 | универсал ун |
с. л Покупки без усилий
- Предложения рядом с вами
- Конкурентные цены
- Полная информация
- 40 миллионов запчастей
- Надежные продавцы
Следите за нами и свяжитесь с нами
- Новости и события
- PlentyParts в Instagram
- PlentyParts на Facebook
- PlentyParts8 на YouTube
- PlentyParts8 на YouTube
Установка коренных подшипников ВАЗ 2107.
Коленчатый валКоленчатый вал является одним из самых дорогих и ответственных узлов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие за счет силы давления газов и сил инерции, перемещающих и вращающих определенные массы.
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой цельный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с применением чугуна. На турбированные и дизельные двигатели коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.
Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то оно сочетает в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые соединяются друг с другом при помощи щек.
Как правило, коренные шейки всегда на один узел больше, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноопорным. Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шатунные шейки.
В противоположном направлении от шейки шатуна продолжение щеки является противовесом. Основное назначение противовеса – балансировка всех весовых категорий поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается абсолютно бесперебойная работа ДВС. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Колена такого рода ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечить баланс в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечить наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.
Шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке. Для уменьшения концентрации напряжений необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Галтели (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы, наоборот, уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус закругления с определенным углублением в области шеи или щеки.
В подшипниках вращение коленчатого вала, а в шатунных шейках происходит посредством подшипников скольжения. В качестве такого рода подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет установлен на крайней или средней корневой шейке.
1. Особенности устройства.
По бокам крышки третьей опоры коренных подшипников установлены упорные полукольца. Если объяснять в просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.
С определенной наработкой автомобиля полукольца уменьшаются, а люфт увеличивается. Впрочем, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца до определенной степени стираются, вследствие чего прекращают все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленвалом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки крышки опоры.
Неприятность сложившейся ситуации очень велика. Он заключается в том, что сама крышка опоры блока подшипников отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и блока. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла.
Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену этого устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.
2. Осмотр технического состояния и ремонт.
Как определить, что у этой детали вышел срок службы? Это очень легко сделать. Сначала нужно взять сборку. После этого необходимо упереться в него одной стороной непосредственно в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым зазором — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, при этом наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо немедленно заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленвал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не будет держаться в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.
Заменить полукольца очень просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Так как сливать масло нужно будет с самого двигателя, то работу под названием замена полуколец можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно очистить маслоприемник и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца одинаковые. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с обеих сторон.
Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Необходимо открутить все 16 болтов крепления масляного поддона и снять сам масляный поддон. Также необходимо открутить и снять два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца.
Подпишитесь на наши новости в
Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.
1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).
3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).
4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).
5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.
8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.
Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.
9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.
10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.
11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку.
На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.
Примечание
При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.
13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.
Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала
Таблица 8.
1.1. Диаметр шейки коленчатого вала
| Номинальный размер, мм | Ремонтные (уменьшенные) размеры, мм | |||
| Шатунные шейки | ||||
| Корневые шейки | ||||
Установка
1.
Промываем коленчатый вал в керосине и продуем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.
5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.
6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).
9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.
10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»). , при необходимости откорректировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»). глубиной 2-3 мм.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.
Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые для надежности запрессованы и проштампованы в трех точках.
Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, с тыльной стороны — металлокерамическое (желтого цвета). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца выбирают по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.
Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.
Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней коренной шейки для их различения.
Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, так что эти детали взаимозаменяемы по отдельности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников.
Вставки тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 нижние вкладыши этих подшипников установлены без проточки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.
Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. От проворачивания их удерживают выступы, входящие в соответствующие пазы шатуна или коренного подшипника.
Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831-0,007 мм, шатунных вкладышей 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунных подшипников 1,855-о, оо7; 1,980-0,007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, оо7 мм, а коренные 1.956-о, оо7; 2.081-о, оо7; 2. 206-о, оо7; 2.331-о, оо7 мм.
Маховик … Отлит из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубья коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.
Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Запрещается заменять эти болты какими-либо другими. Расположение болтов таково, что маховик можно закрепить на валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка – конусообразное отверстие – находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка используется для определения ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником ведущего вала
Измерение осевого зазора коленчатого вала
Измерение боковых зазоров шатунов
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.
Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.
Замена вкладышей с разборкой коленчатого вала
Замена вкладышей без разборки коленчатого вала
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
|
Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать на переднюю часть двигателя.
Проверка
| ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ | ||||
|
Мерка
Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение
Метод А использует измерения для расчета зазора. Метод Б предполагает прямое измерение зазора.
Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.
Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.
МЕТОД А
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
При недопустимом износе шеек необходимо обточить шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.МЕТОД Б
| ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Установить или прикрепить Предупреждение
Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в станину без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности вкладышей, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.
Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.
| ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ | ||||||
|
Опустите болты крышек в моторное масло.