Vq35Hr метки грм – Цепь привода ГРМ автомобиля Infiniti G35 | 37

Цепь привода ГРМ автомобиля Infiniti G35 | 37

5. Цепь привода ГРМ

Цепь привода ГРМ Infiniti G35

1. Цепь привода ГРМ (вторичная) 2. Фазовращатель выпускного распределительного вала 3. Уплотнительное кольцо 4. Цепь привода ГРМ (вторичная) 5. Фазовращатель выпускного распределительного вала 6. Внутренняя направляющая первичной цепи привода ГРМ 7. Цепь привода ГРМ (первичная) 8. Фазовращатель впускного распределительного вала 9. Натяжитель первичной цепи привода ГРМ 10. Направляющая первичной цепи привода ГРМ 11. Звездочка коленчатого вала 12. Фазовращатель впускного распределительного вала 13. Прокладка крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №1) 14. Уплотнительное кольцо 15. Крышка фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров № 1) 16. Уплотнительное кольцо 17. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения выпускных клапанов (головка блока цилиндров № 1) 18. Маслоизмерительный щуп 19. Направляющая маслоизмерительного щупа 20. Уплотнительное кольцо 21. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения впускных клапанов (головка блока цилиндров №2) 22. Крышка фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №2) 23. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения выпускных клапанов (головка блока цилиндров №2) 24. Прокладка крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №2) 25. Передний сальник коленчатого вала 26. Шкив коленчатого вала 27. Болт крепления шкива коленчатого вала 28. Электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения впускных клапанов (головка блока цилиндров № 1) 29. Кронштейн насоса усилителя рулевого управления 30. Кронштейн промежуточного шкива 31. Кронштейн генератора 32. Передний выпускной корпус системы охлаждения 33. Передняя крышка цепи привода ГРМ 34. Задний кожух цепи привода ГРМ 35. Уплотнительное кольцо 36. Уплотнительное кольцо 37. Уплотнительное кольцо

Снятие цепи привода ГРМ

1. Стравить остаточное давление топливной системы.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять облицовочную крышку двигателя.

4. Снять расширительный бачок радиатора системы охлаждения.

5. Снять впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра в сборе.

6. Снять защиту картера двигателя.

7. Слить охлаждающую жидкость с радиатора охлаждения.

ВНИМАНИЕ
Убедиться, что двигатель остыл, и затем слить охлаждающую жидкость.
Соблюдать осторожность, чтобы охлаждающая жидкость не попала на поликлиновой приводной ремень.

8. Снять верхний и нижний шланги радиатора охлаждения.

9. Слить моторное масло.

ВНИМАНИЕ
Убедиться, что двигатель остыл, и затем слить моторное масло.
Соблюдать осторожность, чтобы моторное масло не попало на поликлиновой приводной ремень.

10. Снять поликлиновой приводной ремень.

11. Снять вентилятор радиатора охлаждения.

12. Отсоединить электропроводку двигателя, сняв ее кронштейны с передней крышки цепи привода ГРМ.

13. Снять ресивер впускного коллектора.

14. Снять впускной коллектор.

15. Вывернуть крепежный болт подающего топливопровода.

16. Снять маслоизмерительный щуп и его направляющую.

17. Снять компрессор кондиционера воздуха с кронштейна, и временно отодвинуть его в сторону.

Примечание:
Не отсоединять магистрали от компрессора кондиционера воздуха.

18.Снять насос усилителя рулевого управления с кронштейна, и временно отодвинуть его в сторону.

Примечание:
Не отсоединять трубки от насоса усилителя рулевого управления.

19. Снять кронштейн насоса усилителя рулевого управления.

20. Снять промежуточный шкив, автоматический натяжитель поликлинового приводного ремня и его кронштейн.

21. Снять генератор и кронштейн генератора.

22.Снять передний выпускной корпус системы охлаждения.

23. Снять крышки фазовращателей распределительных валов (головка блока цилиндров №1 и головка блока цилиндров №2) и их прокладки.

1) Отсоединить электрические разъемы от электромагнитных клапанов изменения фаз газораспределения.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

A. Головка блока цилиндров № 1

B. Головка блока цилиндров №2

C. Отверстие установочного штифта

2) Вывернуть монтажные болты в порядке, обратном указанному на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Вал имеет внутреннее соединение с центральным отверстием фазовращателя впускного распределительного вала. Во время снятия крышки фазовращателей, удерживать ее строго горизонтально до тех пор, пока вал полностью отсоединится от фазовращателя впускного распределительного вала.
Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

3) Снять крышки фазовращателей распределительных валов и их прокладки.

ВНИМАНИЕ
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить магнитный ингибитор.
Снятую крышку фазовращателей распределительных валов расположить таким образом, чтобы магнитный ингибитор находился наверху.
Не снимать магнитный ингибитор с крышки фазовращателей распределительных валов.

24.Снять крышки головок блока цилиндров.

25.Установить поршень цилиндра №1 в ВМТ.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1) Повернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке, чтобы совместить метку фаз газораспределения (паз) с индикатором фаз газораспределений.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

2) Убедиться, что кулачки цилиндра №1 впускного и выпускного распределительных валов (головка блока цилиндров №1) расположены так, как показано на рисунке.

Примечание:
Если кулачки распределительных валов не расположены так, как показано на рисунке, то необходимо провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на 360°.

26.Снять шкив коленчатого вала.

1) Снять переднюю перегородку (модификация с полным приводом).

2) Вывернуть болт крепления трубки усилителя рулевого управления.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1. Верхний масляный поддон 2. Ведущий диск В. Передняя часть транспортного средства

3) Снять заднюю сервисную крышку и установить ограничитель (KV10118600 (J-48641)) (А) на зубчатый венец ведущего диска, как показано на рисунке.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1. Шкив коленчатого вала

4) Ослабить болт крепления шкива коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ
Не выворачивать полностью болт крепления шкива коленчатого вала, так как он будет использован в качестве опорной точки для съемника.
Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

5) Расположить захваты съемника шкива в отверстиях шкива коленчатого вала, как показано на рисунке, и снять шкив коленчатого вала при помощи съемника.

27. Снять нижний масляный поддон.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

А. Передняя часть двигателя

28.Ослабить два монтажных болта в передней части верхнего масляного поддона в порядке, обратном указанному на рисунке.

29. Снять переднюю крышку цепи привода ГРМ.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1) Ослабить монтажные болты в порядке, обратном указанному на рисунке, и затем вывернуть их.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

2) Вставить подходящий инструмент (А) внутрь паза в верхней части передней крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

3) Переместить подходящий инструмент в направлении стрелки, как показано на рисунке, и снять переднею крышку цепи привода ГРМ.

Примечание:
Удалить следы старого герметика с установочных поверхностей при помощи специального приспособления для удаления герметика (KV10111100 (J37228)).
Не использовать отвертку или другое приспособление для снятия передней крышки цепи привода ГРМ.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку цепи привода ГРМ.
Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

30.Снять передний сальник коленчатого вала из передней крышки цепи привода ГРМ при помощи отвертки, как показано на рисунке.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку цепи привода ГРМ.
Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

31. Снять уплотнительные кольца (1) с заднего кожуха цепи привода ГРМ.

32.Снять натяжитель первичной цепи привода ГРМ.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1) Вывернуть нижний крепежный болт (А).

2) Медленно ослабить верхний крепежный болт (В), и затем повернуть натяжитель первичной цепи привода ГРМ (1) таким образом, чтобы плунжер (С) полностью вышел наружу.

3) Вывернуть верхний крепежный болт, и затем снять натяжитель первичной цепи привода ГРМ.

ВНИМАНИЕ
Не вращать коленчатый вал, после снятия натяжителя первичной цепи привода ГРМ.
Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

33.Снять внутреннюю направляющую первичной цепи привода ГРМ (1) и направляющую первичной цепи привода ГРМ (2).

34. Снять первичную цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

35.Снять вторичную цепь привода ГРМ и фазовращатели распределительных валов.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

1) Установить подходящие стопорные штифты (2) внутрь натяжителей вторичных цепей привода ГРМ (1).

Примечание:
Использовать стопорные штифты диаметром 0,5 мм.

2) Вывернуть монтажные болты фазовращателей впускного и выпускного распределительных валов.

Снятие цепи привода ГРМ Infiniti G35

23

monolith.in.ua

Замена цепей ГРМ на Инфинити FX35 (VQ35DE)

{{ADID-undefined}}

Существуют симптомы, из-за которых цепи ГРМ на Infiniti FX35 (двигатель VQ35DE) придется менять:

  • Коды ошибок. P0011, P0021 — Есть несоответствие между реальным и заданным углами относительного положения распредвала.
  • Посторонний шум. Передняя часть двигателя. Картер цепи ГРМ (характер шума — лёгкое тиканье или постукивание.
  • Затрудненный пуск двигателя, детонация, раннее зажигание, потеря динамики и мощности, плавающий (неустойчивый) холостой ход, повышенный расход топлива, вибрация на холостом ходу.

Все эти симптомы могут косвенно указывать на чрезмерный износ цепей, натяжителей и роликов ГРМ.

Для проверки нужно запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.

Затем с помощью стробоскопа проверить установку момента зажигания.

12 ± 5° до ВМТ (в позициях «P» или «N») при несоответствии следует проверить со снятием/заменой цепей и натяжителей.

При правильной эксплуатации и использовании качественного моторного масла, цепи, натяжители и ролики могут прослужить примерно до 200 тыс. км. Однако на практике при эксплуатации автомобиля в наших условиях, ресурс механизма существенно снижается.

Демонтаж представлен следующим порядком действий:

1. Отсоединяем шину от «минусового» полюсного наконечника аккумуляторной батареи

2. Снимаем верхний кожух двигателя.

3. Снимаем воздушный фильтр в сборе.

4. Снимаем нижний передний и задний защитные кожухи двигателя.

5. Сбрасываем остаточное давление топлива.

6. Сливаем масло из двигателя.

7. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора.

8. Снимаем кронштейны моторного жгута с передней крышки и отводим жгут в сторону.

9. Снимаем ремни привода навесных агрегатов.

10. Снимаем верхний и нижний впускной коллектор.

11. Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейна, не отсоединяя от него шланги, и отводим насос в сторону.

12. Снимаем кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.

13. Снимаем генератор.

14. Снимаем с передней крышки обводной шланг системы охлаждения, кронштейн промежуточного ролика и крепление шланга системы охлаждения.

15. Снимаем крышки муфт регулирования фаз впускных валов.

Для этого нужно открутить болты в обратной последовательности, показанной на рисунке.

Для срезки герметика можно использовать нож.

ВНИМАНИЕ:

Внутри вал соединен с внутренним отверстием

звёздочки впускного распредвала. При снятии необходимо

держать его горизонтально до полного извлечения.

16. Снимаем манжетные уплотнители

(правый и левый) с передней крышки.

17. Снимаем клапанные крышки левого и правого рядов цилиндров.

18. Устанавливаем поршень первого цилиндра в положении ВМТ такта сжатия:

а) Поворачиваем коленвал по часовой стрелке до

совмещения метки установки фаз (бесцветная канавка) с

меткой на крышке.

б) Проверяем, чтобы кулачки выпускного и впускного

распредвалов цилиндра (1) (передний цилиндр правого

ряда) были расположены в соответствии с рисунком ниже.

Если кулачки расположены не правильно, то надо повернуть

коленвал ещё на 360 градусов.

(Помните, что если цепь ГРМ снимать не планируется, то выполнение пункта 18 можно пропустить).

19. Снимаем шкив коленвала:

а) Снимаем заднюю крышку на картере маховика (модели с

приводом на один мост) или стартер (полноприводные

модели) и устанавливаем стопор зубчатого венца.

б) Не полностью откручиваем болт крепления шкива

настолько, чтобы подголовник болта располагался примерно

в 1 см от поверхности шкива.

ВНИМАНИЕ:

Не нужно выкручивать болт полностью, так как он

будет служить опорой для съёмника.

в) Вставляем лапы съёмника в отверстия шкива и стаскиваем

шкив с носка коленвала.

ВНИМАНИЕ:

Не нужно захватывать наружные края шкива съёмником,

так как он повредит резиновый демпфер крутильных колебаний.

20. Снимаем нижний масляный поддон.

21. С помощью механизированного инструмента окручиваем два

болта крепления в передней части верхнего поддона в

последовательности, обратной как на рисунке

22. Снимаем переднюю крышку картера цепи ГРМ:

а) откручиваем болты в обратной последовательности, показанной на рисунке

б) Устанавливаем планку в прорезь в верхней части передней

крышки

в). С помощью планки в качестве рычага отодвигаем переднюю

крышку.

23. Снимаем с задней крышки картера цепи ГРМ уплотнительные кольца.

24. Снимаем переднюю прокладку масляного поддона.

25. Снимаем с передней крышки картера цепи ГРМ крышку натяжителя цепи и крышку насоса системы охлаждения. Ножом срезаем герметик.

26. Используя подходящий инструмент (например, отвертку) извлекаем передний сальник коленвала из передней крышки.

27. Снимаем цепь ГРМ и элементы привода ГРМ.

28. С помощью скребка полностью удаляем старый герметик

с передней и задней крышек картера цепи ГРМ и верхнего

масляного поддона, а также со всех других

привалочных поверхностей, которые уплотняются герметиком.

Делать это нужно аккуратно, чтобы куски герметика не

попали в масляный поддон.

Удаляем старый герметик из отверстий под болты, а также из

резьбовых гнёзд.

29. С помощью того же скребка удаляем старый герметик с крышки натяжителя цепи, крышки насоса системы охлаждения и

крышек муфт регулирования фаз впускных распредвалов.

Установка представлена следующим порядком действий:

1. Устанавливаем цепь ГРМ и элементы привода ГРМ.

2. Забиваем правый и левый установочные штифты в переднюю крышку так, чтобы их выступы были минимальными (почти до начала конической части штифта).

{{ADID-undefined}}

3. Устанавливаем передний сальник коленвала в переднюю крышку.

Смазываем пылезащитную и маслосъемную кромки сальника свежим моторным маслом.

Сальник нужно устанавливать так, чтобы его кромки были

сориентированы, как на рисунке

Сальник устанавливается с помощью оправки (наружный

диаметр: 60 мм), которой сальник запрессовывается

заподлицо с поверхностью передней крышки.

Проверяем, чтобы пружина сальника оставалась на

своём месте, и кромки сальника не выворачивались.

4. Устанавливаем на переднюю крышку картера цепи ГРМ крышку натяжителя цепи и крышку насоса системы охлаждения.

Наносим непрерывный валик герметика с помощью

пистолета (WS39930000) на заднюю поверхность передней крышки.

Использовать нужно исключительно фирменный силиконовый

герметик RTV.

5. Устанавливаем переднюю крышку картера цепи ГРМ:

а) Наносим непрерывный валик герметика с помощью того же пистолета на заднюю поверхность передней крышки.

Использовать нужно исключительно фирменный силиконовый

герметик RTV.

б) Устанавливаем новую переднюю прокладку масляного

поддона.

Наносим герметик на переднюю прокладку масляного

поддона.

Совмещаем выступ на передней прокладке поддона с

пазом в передней крышке.

Используя пистолет (WS39930000) наносим слой герметика на

верхнюю поверхность поддона.

в) Устанавливаем уплотнительные кольца на заднюю крышку

картера цепи ГРМ.

г) Устанавливаем переднюю крышку картера цепи ГРМ. Для этого нужно плотно установить нижнюю поверхность передней

крышки на верхнюю поверхность масляного поддона.

 От

этого начального положения полностью надвигаем

переднюю крышку на заднюю.

У бобышек под крепежные болты передней крышки высота

не одинакова, ввиду этого временно притягиваем болты,

поджимая переднюю крышку спереди и сверху.

Поджимая переднюю крышку спереди и сверху, вставляем на место установочные штифты.

Затягиваем болты требуемым моментом в последовательности,  указанной на рисунке.

Болты крепления можно разделить на две группы. Распределите болты следующим образом:

Болты М8 : 1, 2

: 28,4 Н•м (2,9 кгс•м, 21 фунтсила•фут)

Болты М6 : Все остальные

: 12,7 Н•м (1,3 кгс•м, 9 фунтсила•фут)

 После предварительной притяжки всех болтов затягиваем их

требуемым моментом в последовательности, указанной на рисунке.

6. Устанавливаем два болта крепления в верхний масляный

поддон в порядке, показанном на рисунке выше.

7. Устанавливаем нижний масляный поддон.

8. Устанавливаем крышки муфт регулирования фаз впускных

валов:

а) Устанавливаем новые уплотнительные кольца в проточки валов.

б). Наносим непрерывный валик герметика с помощью

пистолета (WS39930000) на крышки муфт регулирования фаз,

в) Устанавливаем манжетные уплотнители (правый и левый) на переднюю крышку.

Делаем это аккуратно, чтобы не сдвинуть уплотнительные кольца из их канавок, совмещаем штифты на передней крышке с отверстиями в крышках муфт и устанавливаем крышки.

г) Затягиваем болты крепления в порядке, указанном на рисунке

9. Устанавливаем шкив коленвала:

а) Блокируем коленвал, используя стопор зубчатого венца (KV10117700 (J44716)).

б) Аккуратно установите передний шкив, не повредив при этом передний сальник коленвала.

Напрессовываем шкив ударами молотка с пластмассовым бойком по средней части шкива (не по наружной окружности).

в) Затягиваем болт крепления переднего шкива.

: 44,1 Н•м (4,5 кгс•м, 33 фунтсила•фут)

г) Наносим на шкив (1) метку, совмещённую с риской В на

подголовнике болта (2). Доворачиваем болт на одну риску (на 90 градусов).

Помните, что рисунке ниже показан болт крепления переднего шкива, который имеет на головке четыре метки.

Если на головке болта есть шесть меток, то для его

доворота следует использовать вороток с лимбом.

{{ADID-undefined}}

9. Устанавливаем шкив коленвала:

а). Блокируем коленвал, используя стопор зубчатого венца (KV10117700 (J44716)).

б) Аккуратно устанавливаем передний шкив, стараясь не повредить передний сальник коленвала.

10. Поворачиваем коленвал на один оборот по часовой стрелке для проверки плавности его вращения.

11. Остальная сборка выполняется в обратном порядке.

Помните, что если после проведенной работы упало давление в гидравлическом натяжителе цепи, то образовавшаяся слабина может вызвать шумовое «биение» при запуске двигателя и сразу после него. Не пугайтесь, так как шум прекращается после роста давления в системе смазки.

Инструменты:

  • набор ключей и головок
  • отвертка
  • скребок
  • оправка для запрессовки сальников
  • пистолет для герметика (WS39930000)
  • нож
  • молоток
  • вороток
  • стопор зубчатого венца (KV10117700 (J44716))

(Visited 6 872 times, 11 visits today)

Похожие статьи:

avtofixit.com

Замена цепей ГРМ в Infiniti | Infiniti

Стоимость замены цепи ГРМ

Часто слышим от клиентов вопрос: Сколько стоит заменить цепь ГРМ на Infiniti? Во всех случаях, кроме M56 и QX56 2-го поколения, отвечаем отказом: "Мы цепи не меняем, без ремонта мотора". Почему?

Сразу исключим Infiniti M56 и QX56 с 2010 по 2015 годы: на этих моделях растягивается цепь ГРМ, из-за нагрузки от топливного насоса высокого давления. Это официально подтвержденная ошибка производителя, и эта статья к этим моделям не относится.

На всех остальных моделях Infiniti цепи ГРМ не растягиваются от пробега настолько, чтобы существенно повлиять на работу двигателя. Речь идет о пробегах до 300000 км включительно. Во всяком случае, ни в одном из автомобилей, двигатели которых нам приходилось ремонтировать мы не встречали чрезмерно растянутых цепей. Моторы были с разными пробегами, в разном состоянии, но цепи в них менялись только в целях профилактики при капитальном ремонте: "На всякий случай, раз уж все равно сняли цепи".

Диагностика у нас на достаточно высоком уровне: есть и Consult III, и Consult III+ и даже двухканальный осциллограф. Главное, есть специалисты, способные разбираться со всем этим богатством. Тем не менее, диагноз: "проблема из-за того, что цепь растянулась" - так ни разу и не прозвучал после нашей диагностики... Хотя, починили 99% всех, кто приезжал к нам.

Растянутая цепь выглядит вот так (слева на фото цепь от QX56, потому что с другого автомобиля такой не видели, справа нормальная цепь, снятая с того же автомобиля на пробеге 110 т. км):

Больше ни на каких моторах, включая автомобили с пробегом далеко за 200 000 +++ км мы таких цепей не встречали. Если Вас уговорили поменять цепи ГРМ, потому что они растянулись, требуйте, чтобы Вам показали вот такую Вашу старую цепь. Иначе, Вы зря потратили деньги.

Дело в том, что исправный механизм натяжения цепей способен компенсировать значительное растяжение цепи. Ход натяжителя цепи, порядка 2-3 см от начального натяжения:

Главное, что на цепях нет никакой серьезной нагрузки, кроме вращения распредвалов и сжатия кулачками пружин клапанов. С вывернутыми свечами коленвал  с распредвалами легко проворачивается руками за минимальный рычаг (гаечный ключ). Основное сопротивление ощущается от трения колец и поршней о стенки цилиндров. 

Электроника автомобиля также имеет запас по коррекции работы мотора, с помощью различных датчиков и муфт.

Вот как должны быть взаимно расположены распредвал и коленвал, по мнению производителя Infiniti (сверху распредвал, снизу коленвал):

Осциллограф рисует нам реальную картинку, где распредвал опережает коленвал на зуб маховика (картинка перевернута зубцами вниз, но это не имеет значения):

При этом автомобиль работает ровно, без нареканий и ошибок по двигателю нет.

В чем же причина ошибок P0011, P0021 Инфинити?

В руководстве по ремонту Infiniti есть четкие указания:

Единственное место, где упомянута цепь (подчеркнуто на рис. выше) переводится, как "установка цепи" (дословно: "временная цепь установка") и предполагает, что цепь установлена неправильно. То есть, если Вы заменили цепь и получили такую ошибку, то есть вероятность, что Вы ошиблись с метками и установили цепь неправильно. Но, если цепь была установлена на заводе, этот вариант можно исключить. Ни слова не сказано о том, что растянутая цепь может быть причиной этой ошибки. 

В руководстве по ремонту Infiniti вообще нет ни слова о плановой замене цепи ГРМ при любом пробеге. То есть, эта процедура отнесена к ремонту двигателя и выполняется со снятием мотора в 90% случаев:

Если в руководстве по ремонту написано "Снять двигатель в сборе с автомобиля", а механик говорит: "Я так поменяю", значит, либо он больше конструкторов знает, либо чего-то не знает, что, согласитесь, более вероятно! Тогда готовьтесь к "колхозу" в моторе. Но об этом ниже.

 

Откуда тогда столько обращений по замене цепи из-за этой ошибки? Почему, в ряде случаев, действительно слышен шум провисшей цепи?

Основная проблема в том, что владельцы возрастных машин нередко обслуживаются в недорогих мультимарочных сервисах, где не только осциллографа нет, но и пользоваться им никто не умеет. Нет и знаний по конкретной марке и модели Infiniti. Отсюда, на основании "средней температуры по больнице", сначала меняют все датчики, но ошибка не уходит, затем ставится диагноз: "надо цепи менять - растянулись". Клиент тратит деньги и время на замену цепей, но это не помогает! 

В большинстве случаев звук растянутой цепи проявляется в двигателе на "сбросе газа", то есть резко нажал на педаль акселератора, резко отпустил - слышен треск из-под передней крышки двигателя, как будто цепь задевает за что-то. Это почти так. Но причина не растяжение цепи, а отсутствие или недостаточное натяжение цепи!

Цепи в моторах Infiniti натягиваются давлением моторного масла и любой сбой в масляной системе, в том числе и критически низкий уровень масла, приводит к ослаблению натяжения цепи. Конечно, ненатянутая цепь дает ошибку P0011 или P0021. Но менять нужно не цепь. Необходимо разбираться с мотором, причем очень серьезно, особенно, если масла в картере достаточно, хотя бы половина уровня.

Вот, например причина грохота цепи:

Через разрушенный вкладыш шатуна (его вообще стерло в порошок) масло выдавливалось обратно в картер, при этом давления хватало, чтобы мотор работал. Но был слышен стук. Клиент обратился в сервис, ему поменяли цепи. Не помогло.

Еще пример:

Выдавило прокладку масляного канала и масло выдавливало в картер через щель - цепь гремела, как положено!

Тот же канал, что ведет масло к натяжителям цепей, отвечает за смазку головок блока. Значит, если в натяжителе цепи масла нет, то его нет и в распредвалах! На фото ниже красными стрелками показаны натяжители, а белыми линиями - масляные каналы:

Таким образом, заменив дешево цепи, Вы не только не решите проблемы, но и наживете новые! Это и неисправный, по прежнему, двигатель, и  качество сборки мотора после замены цепей. Если двигатель не снимался, то горы герметика, намазанного пальцем, вместо резиновых уплотнений, иначе будет течь масло (и все равно "потеет"):

Меняют не то, что нужно, а то, до чего могут добраться, например, вот эти натяжители (на фото ниже) невозможно поменять, если не разобрать половину мотора - их не меняют, оставляют старые:

Никакой логики, то есть: стальная цепь растянулась, а пластиковый упор натяжителя и его механизм не изношены? Просто до него не так легко добраться, поэтому оставляют старый - это называется халтура, не так ли?

Незатянутые винты, потому что затянуть их правильно, в ограниченном пространстве под капотом, просто невозможно. Следствие такой истории, сломанная ось натяжителя цепи:

Она не была затянута должным образом и сломалась от вибрации. Таких историй много. Главная проблема: недостаточное давление масла в двигателе или в отдельных его узлах, остается нерешенной! При этом лампа аварийного давления может и не гореть. Может "помаргивать" лишь изредка. А мы при ремонте видим "задранные", из-за масляного голодания, шейки распредвалов, которые не ремонтируются:

Очень много капитальных ремонтов мотора начинается со слов: "Цепи менять не будем - мне их уже поменяли. Датчики тоже все новые, но это не помогло!" 🙂

Иными словами, клиент уже заплатил за диагностику, датчики, работу по замене цепей и датчиков. Совершенно напрасно! Кроме того, он продолжал ездить и "убивать" свой мотор, и только потому, что умный маркетолог верно рассудил: "давай будем предлагать сначала замену цепей за 30000, а потом, если не поможет, капремонт. 30 тыщ в плюсе к ремонту, и клиент никуда не денется, раз уж ввязался"... И ведь это работает! Единицы из "недовольных" сбегают, остальные покорно раскошеливаются. Как же:

"... ребята хорошие, взяли за цепи недорого! Мне в Инфинити Партс говорили, что надо мотор снимать, разбирать, диагностировать - понятно, разводили...

... а эти хотели как лучше и дешевле...

... ну не получилось...

... понимаю, надо все-таки капиталить мотор, конечно у вас, вы ж ко мне со всей душой, с экономией".  

В итоге: деньги потрачены немалые, результата нет. Добрые ребята взяли совсем немного... сначала... потом еще...

Важно определить приоритет: минимальная цена в начале ремонта или устранение неисправности в конце? Если устранение неисправности, то весь наш опыт, все знания и умения, лучшее оборудование к Вашим услугам.  В остальных случаях: обязательно увидимся с Вами, после замены цепей и датчиков! 🙂

Важно помнить: толковая диагностика всегда дешевле, чем бестолковый ремонт.

Звоните +7 (495) 662 47 47 и мы с радостью ответим на любые вопросы или сразу запишитесь на ремонт

С уважением и желанием помочь, Андрей

Инфинити Партс

www.infinitiparts.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *