Замена задних амортизаторов и пружин VW Passat B4
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Отчет (фото) с подробным описанием снятия пластиковой отделки багажного отсека.
Потекли и застучали задние амортизаторы, прошли около 75 т.км. Сломалась пружина слева.
 |
 |
Были куплены амортизаторы (масло), пружины, буферы-отбойники и защитные чехлы.
 |
Для доступа к верхним болтам крепления амортизаторов необходимо демонтировать пласт отделку багажного отсека и частично задней стойки.
1.Снимаем шторку багажного отсека.
2.Откручиваем направляющие шторки. Эта деталь крепится на 3х винтах и 2х саморезах. Красный — винты, зеленый – саморезы.
 |
 |
 |
3. Отклонив спинку заднего сиденья, снимаем мягкую декоративную накладку. Откручиваем два самореза крепления крышки отделки задней стойки. Снимаем крышку.
Крышка крепится на двух саморезах и зажиме у стекла.
 |
 |
 |
4. Откручиваем крепеж пластик. декоративной отделки багажного отсека. Она закреплена на 6ти саморезах, одной гайке и на 2х мет. зажимах у стекла.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
5. Пласт. отделку задней стойки снимать не обязательно, но необходимо открутить саморез и гайку, чтобы была возможность чуть отодвинуть эту панель.
 |
 |
6. Чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизатора, необходимо:
А) На левой стойке — открутить механизм ремня безопасности. Один болт. И снять механизм ремня. Имеем доступ к болтам.
 |
 |
Б) На правой стойке – открутить кронштейн. Два самореза. Снять его. Имеем доступ к болтам.
 |
 |
 |
7. Откручиваем амортизатор снизу.
 |
8. Откручиваем амортизатор сверху, в салоне. Болты откручиваются очень туго, могут обломиться.
А) Слева.
 |
Б) Справа.
 |
 |
9. Снимаем аморт. стойку задней подвески. Один болт сломался.
 |
10. Стойка в разобраном виде.
 |
 |
Это левая стойка со сломанной пружиной.
 |
11. Собираем стойку и устанавливаем на место.
 |
 |
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: murz88
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Замена задних аммортизаторов и пыльников VW Passat B3 Variant
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
 |
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
 |
3. и тут.
 |
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
 |
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
 |
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
 |
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
 |
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки…
 |
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
 |
10. Откручиваете ремень безопасности.
 |
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается…
 |
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
 |
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
 |
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
 |
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
 |
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
 |
17. И ключ на 5,5мм.
 |
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
 |
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ!!!) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
 |
20. И разбираете в такой последовательности.
 |
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
 |
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
 |
23. Если кому интересно, поставил такие…
 |
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
 |
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
 |
26. Затем снмаете стяжки и готово.
 |
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Дополнение от jumbo:
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Дополнение от Motto:
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Alma-atinez
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Замена задних стоек на Passat B4
Потекли и застучали задние амортизаторы, прошли около 75 т.км. Сломалась пружина слева.
Были куплены амортизаторы (масло), пружины, буферы-отбойники и защитные чехлы.
Для доступа к верхним болтам крепления амортизаторов необходимо демонтировать пласт отделку багажного отсека и частично задней стойки.
1.Снимаем шторку багажного отсека.
2.Откручиваем направляющие шторки. Эта деталь крепится на 3х винтах и 2х саморезах. Красный — винты, зеленый – саморезы.
3. Отклонив спинку заднего сиденья, снимаем мягкую декоративную накладку. Откручиваем два самореза крепления крышки отделки задней стойки. Снимаем крышку.
Крышка крепится на двух саморезах и зажиме у стекла.
4. Откручиваем крепеж пластик. декоративной отделки багажного отсека. Она закреплена на 6ти саморезах, одной гайке и на 2х мет. зажимах у стекла.
5. Пласт. отделку задней стойки снимать не обязательно, но необходимо открутить саморез и гайку, чтобы была возможность чуть отодвинуть эту панель.
6. Чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизатора, необходимо:
А) На левой стойке — открутить механизм ремня безопасности. Один болт. И снять механизм ремня. Имеем доступ к болтам.
Б) На правой стойке – открутить кронштейн. Два самореза. Снять его. Имеем доступ к болтам.
7. Откручиваем амортизатор снизу.
8. Откручиваем амортизатор сверху, в салоне. Болты откручиваются очень туго, могут обломиться.
А) Слева.
Б) Справа.
9. Снимаем аморт. стойку задней подвески. Один болт сломался.
10. Стойка в разобраном виде.
Это левая стойка со сломанной пружиной.
11. Собираем стойку и устанавливаем на место.
vaguralremont.ru
Стойка амортизатора KYB Германия для Volkswagen Passat B3, B4 универсал
Стойка амортизатора KYB для Volkswagen Passat B3, B4 универсал – представлен полный ассортимент выпускаемой продукции производителя с кросс артикулами оригинальных деталей и применимостью к модели. Для верного подбора аналоговой запчасти, правильно идентифицируйте автомобиль, используя, данные об автомобиле из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства (птс).
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997
Двигатель: объем — 2.9 л., мощность — 184 л.с., тип — бензиновый, модель — ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997
Если искомая запчасть отстутсвует в каталоге, воспользуйтесь поиском по VIN коду, достаточно ввести в главное поле поиска. В случае если автомобиль не возможно идентифицировать, обратитесь к нашим экспертам в онлайн чате или через заявку эксперту.
www.autocompas.ru