Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
6. Снять продольную тягу с рычагом.
7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.

Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Замена диска сцепления

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления  

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента. 

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

• пробуксовка;

• отказ работы механизма включения сцепления;

• вибрация при включении передач;

• педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками 

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

 

Замена сцепления — стоимость замены дисков сцепления и корзины сцепления зависит от марки автомобиля

Замена сцепления

Сцепление – важная система автомобиля, прерывающая в необходимое время контакт между коробкой передач и двигателем. Сцепление проявляет активность во время переключения скоростей и трогания с места. Сцепления бывают трех видов, отличают их диски сцепления, которые разжимаются при нажатии на педаль сцепления. По конструкции сцепления различаются на: фрикционные, гидравлические и электормагнитные. Наиболее распространенны на легковых автомобилях фрикционные сцепления.  

Диагностика и ремонт сцепления

Замена сцепления, а уж тем более ремонт сцепления заставляют попотеть автослесарей. Впрочем, даже диагностика сцепления не обходится без преодоления подводных камней. Так, если этот узел дает сбой в работе, это вовсе не обозначает, что понадобится ремонт сцепления.

Например, причиной пробуксовывания может стать проблема в маховике или системе выключения сцепления и тогда, само собой, замена сцепления не понадобится. Хотя часто виновником пробуксовывания является система сцепления, а именно: засорение компенсационного отверстия главного цилиндра, замасливание дисков цилиндра, загрязнение главного цилиндра, износ фрикционных накладок.

Чаще всего в системе сцепления требуется замена диска сцепления. Срок службы его зависит от марки автомобилей (у отечественных авто он ниже), а также от способа эксплуатации (резкий старт и пробуксовки изнашивают диски сцепления), составляя от 60 тыс. до 120 тыс. км.

Помимо пробуксовки популярная неполадка в системе сцепления – неполное его выключение. Чтобы это устранить для начала разумно отрегулировать сцепление, проверить гидропривод системы. Если это не поможет, стоит обратиться к «старой доброй» прокачки сцепления. Если эти манипуляции окажутся напрасными, потребуется разбор или же замена сцепления.

Кроме того замена сцепления может потребоваться в следующих ситуациях: заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, неровная работа сцепления. Поломка же выжимного подшипника устраняется заменой подшипника. Своевременно должна проводиться и замена троса сцепления. Если забыть про замену троса сцепления, то он может оборваться в неподходящий момент.

Замена сцепления полностью при пробеге более 100 тыс. автомобиля будет гораздо более разумным, чем ремонт сцепления или замена отдельных деталей. Поскольку изнашиваются все детали и замена только одной приведет к тому, что работа будет не синхронной и в ближайшее время такой ремонт все равно заставит вас посетить автосервис. Так, даже замена главного цилиндра не всегда решит проблемы сцепления.

Менять сцепление полностью рекомендуют не только сервисмены, но и автопроизводители. В комплект для замены сцепления входят: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник сцепления. Также во время замены сцепления рекомендуется производить замену сальников коленвала.  

Демонтаж сцепления процедура уникальная для отдельно взятого автомобиля и здесь необходимо обращаться к профессионалам, знающим как проводится замена сцепления на вашем автомобиле. Специалисты «Планета Железяка» имеют богатый опыт, что гарантирует выполнение работу на высочайшем уровне.

Автосервис «Планета Железяка» напрямую сотрудничает с огромным складом мегамаркета «Планета Железяка», в котором представлен богатый ассортимент сцеплений на самые разные марки автомобилей. И, что самое важное, благодаря работе напрямую с автопроизводителями, исключена возможность появления контрафакта, который является одной из самых популярных причин выхода из строя сцепления автомобиля.  

Замена сцепления SAC

Отдельно стоит рассказать, как происходит замена сцепления саморегулирующегося – сцепление SAC. Данный тип сцепления используется в автоматической кпп. Конструктивно эта система отличается от обычного сцепления наличием дополнительных пружинок, а также тем, что диафрагменная пружина не прикреплена жестко к корзине, а опирается на нее через сенсорную пружину. Здесь выжим сцепления не повышается, как это происходит в обычных сцеплениях. Достигается это за счет того, что сенсорная пружина сцепления SAC в один момент, смещается в сторону маховика, но настолько, чтобы усилие выжима уменьшилось до противодействующей силы сенсорной пружины. В результате между опорным кольцом и кожухом возникает зазор, для его компенсации механизм оснащен 12 клиньями (рампы), которые крепятся к пружинам. Благодаря пружинам  регулировочное кольцо проворачивается ровно настолько, чтобы клинья тут же скомпенсировали возникший зазор.

В замене саморегулирующегося сцепления самую большую сложность представляет фиксация ведомого диска. Для того, чтобы замена сцепления SAC не привела к его поломки необходим специальный инструмент и опыт. В автосервисе «Планета Железяка» специалисты профессионально произведут замену сцепления любого типа.

---

См. также соседние разделы:

Как производится замена диска сцепления своими руками?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Независимо от того, какие причины побуждают вас заниматься самостоятельным обслуживанием и доступным ремонтом автомобиля, мы говорим вам – это правильно.

Нет, не потому, что мы «жмемся» на деньги, которые нужно заплатить мастеру на СТО. Ключевое слово здесь – мастер. Согласитесь с тем, что настоящих мастеров по ремонту автомобилей, становится все меньше.

Это какая-то негативная тенденция: чем больше компьютерной диагностики, тем больше «косяков» во время ремонта. Наверное, это и есть основная причина того, что многие автолюбители предпочитают делать ремонт авто своими руками. Никоим образом самостоятельный ремонт или замена сцепления, не остается в стороне от… нашей «самодеятельности».

Остается дело за малым: разобраться с теорией о том, как снять и правильно поставить диск сцепления. Хотелось бы, чтобы вы «опустились на землю» и поняли простую вещь: любой ремонт своими руками – дело непростое. Не является исключением и замена сцепления своими руками.

Ведь мы с вами не профессионалы, а значит к вопросу замены диска сцепления своими руками, должны подойти с полной ответственностью. И первое, с чего нужно начать: это изучить «умную инструкцию», в которой описано устройство сцепления  вообще, и на вашем автомобиле в частности.

Как узнать о том, что требуется замена диска сцепления?

Замена сцепления МАЗДА 6

Увы, но ни один производитель не указывает конкретные цифры замены сцепления. Это и понятно. Ведь сцепление – это такой узел в авто, эксплуатация и, соответственно, исправность которого, зависит только от водителя. Именно от того, как вы эксплуатируете сцепление, и зависит срок его службы, и возникновение текущих поломок (неисправностей).

По статистике, да и по логике, чаще всего выходят из строя ведомый и ведущий диск сцепления. Наиболее частыми дефектами в ведомом диске сцепления, являются: различные механические деформации, выход из строя пружин демпферов, шлицов ступицы, изнашиваются фрикционные накладки. Всё это и требует замены диска сцепления.

Да, кстати, хотя производитель и не указывает сроки замены сцепления, не стоит забывать об опыте и народно-автомобильной мудрости. Специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления, примерно, на 80 тыс. км. пробега. Естественно, если до этого вы не наблюдаете типичных признаков неисправности сцепления.

Напомним их, на всякий случай:

• происходит пробуксовка сцепления;
• сцепление не выключается;
• ощутимая вибрация при включении сцепления;
• педаль не возвращается в исходное положение.

Так вот, прежде, чем бросаться в пучину процедуры замены диска сцепления, нужно диагностировать состояние сцепления. А это можно сделать, как на сервисе, так и самостоятельно, и, поверьте, не хуже. Ведь диагностику будете делать сами для себя, а значит: качественно и внимательно.

Проверка  толщины диска сцепления

При помощи измерительного калибра. Точность толщины диска выдает правильно. Способ не требует демонтажа сцепления. Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.

Народный способ. Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена.

Как поменять диск сцепления своими руками?

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Сразу же оговоримся. На переднеприводных авто, замена диска сцепления процедура, чуть более сложная, чем на классике. Плюс ко всему, у разных марок и моделей автомобилей, могут существовать свои нюансы при демонтаже, монтаже сцепления.

Поэтому, первое, что необходимо сделать – это ознакомится с мануалом по замене сцепления именно для вашего автомобиля, затем зайти на форум «ваша марка…вводов» и поинтересоваться о том, кто самостоятельно менял сцепление, и что из этого вышло.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше ответов. Больше ответов – меньше «косяков» при самостоятельной замене диска сцепления.

Важно! При проведении процедуры замены сцепления не скупитесь, и меняйте любую деталь, которая вызывает у вас подозрение своим внешним видом. О резинотехнических изделиях речь даже не идет, их менять нужно по умолчанию.

Кроме этого, при замене диска сцепления, специалисты настоятельно рекомендуют замену выжимного подшипника. Существует достаточное количество методов замены сцепления, мы приведем один из них на примере ВАЗ. Этот метод самостоятельной замены не требует: полностью снимать коробку переключения передач, сливать масло, полностью демонтировать ШРУСы и так далее.

Порядок замены сцепления в гараже

1. Вывешиваем «передок» автомобиля на треноги.
2. Снимаем передние колеса.
3. Отсоединяем трос сцепления от КПП и снимаем его с кронштейна.
4. Отсоединяем от КПП трос спидометра.
5. Отворачиваем болты крепления шаровых опор с поворотными кулаками.
6. Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
7. Отсоединяем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг на 90 градусов.
8. Если на КПП крепится «масса», её тоже отсоединяем.
9. Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
10. Отворачиваем левую опору двигателя.
11. Откручиваем заднюю опору двигателя от кузова, и хомут привода переключения передач.
12. Снимаем привод переключения передач.
13. Откручиваем крепления КПП к двигателю.
14. Снимаем КПП с двигателя, и оставляем её висеть на приводах.
15. Отворачиваем сцепление (или корзину сцепления).
16. Меняем выжимной подшипник.
17. С использованием специальной оправки для центрирования диска сцепления, меняем ведомый диск сцепления.
18. Проводим сборку в обратном порядке.

Вот таким образом. Написалась технология быстро, но вы же должны понимать, что замена диска сцепления так же быстро не произойдет. Особенно, если вы проводите замену сцепления впервые. Тем не менее, удачи вам при самостоятельной замене сцепления.

Замена диска сцепления на роботе и МПКК в Одинцово

Сеть автотехцентров «h3O-Auto» осуществляет профессиональную замену сцепление на легковом и грузовом автотранспорте. Благодаря работе этого узла, автомобиль может начать движение, а в процессе езды переходить на разные скоростные режимы. От исправности сцепления напрямую зависит принципиальная возможность эксплуатации авто.

Конструкция сцепления на современных моделях встречается в разных технических исполнениях, но при этом функциональное назначение узла всегда остается неизменным – плавно передавать вращающий момент с КПП на колеса автомашины. Естественный или преждевременный износ сцепления связан с повышенными механическими нагрузками, которые увеличиваются в наших дорожных условиях.

Для качественной замены сцепления необходимо соблюдения ряда факторов:

• наличие профессионального оборудования для диагностики и ремонта, а а также использование в работах специнструмента,
• достаточная квалификация и опыт автомехаников, обладающих хорошими навыками обслуживания/ремонта автомобилей разных марок на основе технических стандартов автопроизводителей,
• использование оригинальных запчастей или сертифицированных неоригинальных комплектующих европейского производства, и качественных расходных материалов.

Весь цикл работ по замене сцепления автомастера наших техсервисов «h3O-Auto» выполняют за один день. Как правило, замене подлежат следующие детали: корзина, диск и выжимной подшипник сцепления, сальники приводов (дляавтомашин с передним приводом), трансмиссионное масло и тормозная жидкость, с помощью которой прокачивается гидравлика сцепления. В процессе замены элементов автомастер проверяет целостность и уровень износа маховика. Иногда контакты, соединяющие маховик и диск сцепления из-за перегрева окисляются и покрываются микротрещинами. Оценивается герметичность сальника коленвала. Если он непригоден к дальнейшему использованию, то производится его замена на ремкомплект. Также осмотру подлежит двухмассовый демпферный маховик. Этот узел имеет ограниченный эксплуатационный ресурс, потому при существенном износе, его меняют на новый.

Порядок замены сцепления для переднеприводных автомобилей:

• подготовка и демонтаж КПП путем отсоединения проводов, идущих к передней паре колес,
• замена корзины и диска сцепления, на маховике силового агрегата,
• замена выжимного подшипника в картере КПП,
• установка коробки передач на рабочее место в обратном порядке, с параллельной проверкой момента затяжки всех крепежных болтов и гаек,
• прокачка системы гидравлики сцепления,
• замена масла и тормозной жидкости,
• тестовая обкатка восстановленного сцепления.

На автомашинах с роботизированными КПП типа изотроник, проводится инициализация (адаптация) точки схватывания. Другими словами ЭБУ трансмиссии-робота запоминает параметры нового сцепления. Это обязательная операция, т.к. без инициализации робот может не обнаружить сцепление. Владельцам авто с коробкой-роботом следует неукоснительно придерживаться рекомендаций автопроизводителя по обслуживанию таких КПП, а также внимательно изучить полезные советы по управлению транспортным средством, оснащенным ММТ-коробкой (роботом).

Замена сцепления на заднеприводных авто:

• отсоединение карданного вала,
• подготовка и демонтаж КПП,
• замена диска и корзины сцепления на силовой установке,
• замена выжимного подшипника сцепления в картере КПП,
• монтаж КПП в рабочее пространство в обратном съему порядке,
• закрепление и проверка момента затяжки крепежных элементов,
• установка карданного вала,
• прокачка гидравлики сцепления,
• замена рабочих жидкостей,
• тестовая проверка работоспособности нового сцепления.

На полноприводных транспортных средствам к, перечисленным выше операциям, добавляется съем и обратная установка раздаточной коробки. Наиболее трудоемкой является замена сцепления на внедорожниках, т. к. большой вес агрегатов и методы их крепления предполагают особые технические условия их демонтажа и монтажа. Поэтому временные затраты в этом случае оказываются большими по сравнению с прочими вариантами замены сцепления.

Кроме планового проведения замены сцепления на авто, бывают и экстренные ситуации, когда данный узел выходит из строя внезапно. К примеру, может потечь гидровыжимной подшипник, из-за чего механизм оказывается в нерабочем состоянии, и теряется возможность переключения скоростей на КПП. Также в конструкциях некоторых моделей применяется схема исполнения выжимного подшипника и гидроцилиндра, как единогоэлемента. Поэтому поломка одной из деталей, требует выполнять полную замену такого сборного узла.