Замена подшипника полуоси
Подшипники полуоси почти во всех Волгах являются обслуживаемыми, то есть их надо регулярно смазывать. Для этих целей используется литол. Но многие автолюбители игнорируют данную процедуру. А зря. Неисправный подшипник полуоси — это увеличенный расход топлива, повышенный износ деталей трансмиссии, но что самое страшное — вероятность заклинивания одного из колес во время движения автомобиля.
Случись такое на большой скорости — можно заказывать гроб с музыкой. Но как диагностировать данную неисправность? Явным признаком выхода из строя подшипника полуоси является повышенный шум (писк, скрежет) со стороны колеса в такт с его вращением. Также на такую неисправность указывает нагрев колеса при движении накатом без применения тормозов. Для большей уверенности можно вывесить заднее колесо и попытаться пошатать его примерно так же, как при диагностике неисправности шкворневого узла, только с большим усилием. То есть берёмся двумя руками за низ колеса и дергаем его на себя. Никаких стуков и ощутимых люфтов быть не должно. А если они есть, то пора менять подшипник полуоси. Попробую описать эту процедуру. Для начала перечислю инструмент, который может понадобиться.
- Домкрат и баллонный ключ — колесо снимать.
- Молоток или съемник тормозного барабана.
- Съемник полуоси. Он экономит кучу времени и нервов. В принципе можно обойтись и другими подручными средствами, но со съемником гораздо удобнее.
- Ключ на 17 — откручивать щиток тормозных механизмов.
- Паяльная лампа — греть втулку, чтобы лучше слезла и потом опять греть уже новую, чтобы легче ее поставить.
- Спички или зажигалка — разжигать паяльную лампу.
- По идее, как в мануале написано, нужны пресс и оправка для снятия втулки. Но вряд ли у кого такие вещи найдутся. И если с оправкой еще можно что-то придумать, то с прессом возникнут серьезные проблемы. А по сему надо обходиться подручным инструментом. Роль пресса вполне может выполнить помощник с ба-а-альшой кувалдой, а роль оправки — пара железных уголков потолще. Ну и наконец, в качестве верстака для такой процедуры подойдут два более — менее одинаковых больших булыжника. Только учтите, что лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями. Поэтому надо предусмотреть какую-нибудь прокладку. Я использовал для этих целей вторую кувалду, поменьше. Ставишь ее на полуось и долбишь большой кувалдой по ней.
- Какая-нибудь емкость в которой будет греться новая запорная втулка.
- Масло для заливки в эту емкость. Пойдёт любое, хоть отработка.
- Оправка для запрессовки запорной втулки, подойдет кусок водопроводной трубы.
- Если у вас все открутится нормально, то вышеописанного инструмента хватит. У меня такой номер не прошел. Один подшипник был поменян успешно, а вот со вторым возникли проблемы. Во-первых при снятии щитка тормозных механизмов протекла тормозная трубка, а во-вторых намертво прикипел один из болтов крепления этого самого щитка.
Поэтому помимо вышеперечисленного инструмента мне еще понадобилось:
- Ключ на 10 — откручивать тормозную трубку.
- Немного тормозной жидкости на долив.
- Два ножовочных полотна — срезать прикипевший болт. Он калёный, поэтому чертовски туго пилится, одним полотном не обойтись.
- Слесарный бородок.
- Молоток — вышибать огрызок болта из отверстия.
- Газосварка. Ее может заменить упомянутая выше паяльная лампа, только со сваркой удобнее и быстрее нагревать ухо, в котором находится прикипевший кусок болта. А если в гараже есть газосварка, зачем извращаться. Горелочкой то и удобнее и температуру она более развивает, и не так страшно, бензобак все-таки рядом.
- Рукавицы, а лучше перчатки матерчатые, чтобы руки не обжечь.
- Вода.
Сам процесс изъятия куска приржавевшего болта из отверстия в корпусе заднего моста я опишу ниже, а пока несколько слов о том, какие запчасти надо купить.
- Конечно же сам подшипник полуоси. Их две разновидности. Первый — необслуживаемый, то есть в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Такой ставился на ГАЗ-24. Удобно, не надо литолом смазывать, но срок службы у него меньше. Второй — обслуживаемый, чтобы он долго ходил, надо будет раз в год закачивать в него смазку. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. По виду эти два подшипника легко отличить друг от друга. Необслуживаемый — закрытый, его шарики не видно, внутренности подшипника прикрыты пластмассовыми крышечками. У другого, обслуживаемого — все на виду.
- Запорная втулка. Ее обязательно надо поставить новую, старая не годится. Так сказать деталь одноразового использования.
- Очень не помешает иметь запасной сальник полуоси. Он такой же, как и сальник ступицы. А также один — два болта крепления щитка тормозных механизмов, и шпильку крепления колеса, на всякий случай.
Вот, собственно, и все. Да, чуть не забыл, запаситесь пивком, водочкой, валерьянкой, кто какое успокоительное предпочитает. Занятие, описанное ниже, не для слабонервных…
Итак, приступим… Поддомкрачиваем автомобиль, ставим на опору. Можно, и даже нужно подложить под колеса какие-нибудь камушки, палки, упоры, у кого, что есть или кто что найдет. Дело в том, что автомобиль на скорость ставить я бы не рекомендовал, потому что, когда будете устанавливать полуось, надо будет немного ее прокрутить. Во-первых, чтобы почувствовать, что она вошла своим концом в нужные пазы, во-вторых, чтобы убедиться, что все работает, как надо, кардан крутится при вращении полуоси, и никаких заеданий и скрежета при этом нет. Лучше это делать, когда КПП на «нейтралке».
Снимаем колесо и тормозной барабан. Теперь надо отвернуть болты крепления тормозных механизмов к корпусу моста. Но сделать это будет сложновато, потому что стандартная головка на 17 имеет большой размер, а по сему ей воспользоваться можно только при откручивании одного болта. Надо использовать либо рожковый, либо накидной прямой ключ. Только не тайваньского производства — они ломаются… Дело в том, что болты в этом месте хорошо нагреваются от тормозных механизмов, поэтому нередко приржавевают. А для того, чтобы сорвать приржавевший болт, надо приложить хорошую силу. Тайваньцы — то на это не рассчитывают. Воспользуйтесь русскими ключами, желательно накидными. Рожковыми можно испортить грани болта. Очень хорошо подходит головка от «набора шоферского инструмента номер 4». Она меньше размером, чем стандартная, соответственно меньше и вороток, на него можно надеть кусок трубы, чтобы приложить нужный для откручивания болта момент. Итак, болты откручены.
Теперь надеваем на шпильки съемник полуоси и извлекаем ее из корпуса заднего моста. Если будете заниматься этим в гараже — смотрите, чтобы вам хватило места, чтобы вынуть полуось. Если нет съемника — можно воспользоваться дедовским способом и долбануть по полуоси кувалдометром, она должна выскочить. Есть ещё вариант — подложить между креплением щитка тормозных механизмов и корпусом заднего моста металлические пластинки и закручивать болты с другой стороны, чтобы они упираясь в эти пластинки двигали полуось. Правда и то и другое — страшный гемор. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться съемником. Его, кстати, несложно и самому сделать. Итак, вы изъяли полуось из копуса заднего моста, открутив все четыре болта. Хорошо если так. У меня этот номер не прошел, я сорвал голову одному из болтов. Дело в том, что он приржавел к корпусу заднего моста так, что его не удалось сдвинуть с места даже при помощи бородка и кувалды. Выход один — пилить. Прошу учесть, что болт каленый, поэтому одним ножовочным полотном тут не ообойтись. Если у вас случится нечто подобное — постарайтесь всеми возможными способами (обстучите, погрейте, и т. д.) выбить остатки болта из отверстия в корпусе заднего моста. Хотя бы сдвинуть с места. Этим вы сильно облегчите себе дальнейший ремонт.
Одно замечание: смотрите не расклепайте остатки болта, иначе он не только не сдвинется с места, но и вообще, каким либо способом вытащить его будет весьма проблематично. Если все случится, как у меня и кусок болта никак не захочет двигаться — вставляйте ножовочное полотно между корпусом заднего моста и квадратным щитком с прикрепленными к нему гайками и пилите, пилите, пилите… Пить горячительные напитки и ругаться матом при этом разрешается, даже, так скажем, рекомендуется, так как занятие это долгое и мучительное. Ну, наконец, дело сделано. Вынимаем полуось. В идеале было бы неплохо высверлить остатки болта. Но еще раз повторю — он каленый. Поэтому у вас должна быть хорошая электродрель, хорошие сверла и точильный станок под рукой. При помощи ручной дрели я за час продвинулся на полмиллиметра и плюнул на это дело. Вот здесь — то и пригодилась газосварка. Перед тем, как ее использовать, необходимо вытащить сальник полуоси. Делать это лучше всего съемником, а если его нет — либо аккуратненько пытаться вытащить пальцами, либо выдрать подручным инструментом и впоследствии поставить новый. Итак: первый способ изъятия остатков болта из отверстия в ухе корпуса заднего моста. Греем ухо, затем поливаем водой до того момента, как она перестанет парить.
И так повторяем несколько раз. Потом берем бородок и выбиваем остатки болта. Греть можно, как газосваркой, так и паяльной лампой. Только я проложил между подкрылком и бензобаком лист железа так, на всякий случай, чтобы не взорваться :-). Если вышеописанный способ не помогает (мне не помог), то надо греть докрасна сам кусок болта. Наиболее хорошие результаты получаются при использовании газосварки. Нагреваем и долбим по нему. Естественно, что и ухо корпуса заднего моста тоже покраснеет. Не стоит этого бояться. Нужно только хорошенько ударить по остатку болта — он обязательно выскочит. Здесь главное не промахнуться…
Теперь надо разобраться с гайкой, где тоже вкручен кусок перепиленного болта. Можно взять пассатижи и попытаться выкрутить болт. Если получится — хорошо, если нет — можно просто при замене подшипника полуоси заменить ещё и щиток с гайками, стоит он недорого. Также можно высверлить кусок болта, рекомендации по этим работам смотри выше. Ну и наконец, можно отсоединить методом зубила гайку от щитка, выкрутить остатки болта и приварить затем гайку на место. Ну все, с извращениями закончили, пора приступить к делу. Хотя нет, извращения еще только начинаются 🙂
Чтобы не заниматься ерундой, описанной ниже, купите полуось в сборе, установите и ездите долго и счастливо. Но если вы истинные любители поковыряться с железками — дальнейший рассказ как раз для вас. По инструкции положено снимать подшипник полуоси с помощью специального съемника и пресса. Но скажите, у кого в гараже есть пресс? Да и съемник подшипника полуоси есть не у всех. Кое-кто из народных умельцев приспосабливает домкрат и тиски. У меня не получилось, а по сему пришлось воспользоваться проверенным методом кувалдометра. Здесь без помощника не обойтись. Задача — снять подшипник полуоси.
Для этого берется два мощных уголка и ставятся на булыжники. На них устанавливается подшипник (шпильки колесные должны смотреть вниз, а полуось — вверх). Для последующего удобства можно стянуть уголки проволокой. Такая установка нужна для того, чтобы при ударах кувалдой сверху по полуоси подшипник сдвигался. Затем, при помощи паяльной лампы греем запорную втулку. После чего кто-то одной рукой удерживает полуось, а другой рукой держит «прокладку», в качестве которой я использовал небольшую кувалду (что было под рукой и что удобно было держать). Лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями, так как можно замять пазы и потом полуось на место не поставить. Итак, все готово, пора приступать к маханию кувалдой. Процедура проста до безобразия. Один держит, другой долбит. Если вы думаете, что держать легче — вы серьезно заблуждаетесь. На быстрый успех рассчитывать не стоит. У нас с первой полуоси подшипник слез через два часа, со второй — через сорок минут (вот что значит тренировка).
Чтобы не устраивать такую продолжительную физзарядку — можно сточить запорную втулку. Всё равно, она больше никогда не пригодится, ведь при установке нового подшипника втулку тоже надо ставить новую. Учтите только, что для этой операции вам понадобится шлифмашинка, которой надо будет очень аккуратно работать, чтобы не повредить посадочное место на полуоси. Перед тем, как снимать или стачивать втулку, заметьте, как она стояла, чтобы потом правильно установить новую.
Итак, подшипник успешно снят. Перед тем, как ставить новый — проверьте состояние войлочного сальника и если что надо заменить — меняйте (например, крепежный щиток с гайками, в одной из которых засел остаток перепиленного болта). Теперь устанавливаем подшипник. Втулку перед напрессовкой надо нагреть до 300 градусов в масле. Я это делал при помощи паяльной лампы. Берем консервную банку, кладем туда новую втулку, заливаем ее маслом. Подставляем паяльную лампу. Нагревается масло очень быстро.
Температура его кипения как раз где-то 300 градусов. Одно замечание — соблюдайте технику безопасности — не плюйте в горячее масло, а то при этом оно разбрызгивается. Да, чуть не забыл, заранее подберите оправку для напрессовки втулки. Очень хорошо подходит кусок водопроводной трубы. Вытаскиваем нагретую втулку, надеваем ее на полуось, ставим оправку. Упираем конструкцию во что-нибудь твердое, например асфальт. И опять повторяем процедуру — один держит, другой кувалдой машет. Новая нагретая втулка быстро и хорошо садится. Если при выполнении данной процедуры у вас повылетают колесные шпильки — не расстраивайтесь, их легко потом можно будет вставить на место. Сейчас главное напрессовать втулку до упора.
Окончание вы почувствуете, когда внутреннее кольцо подшипника упрется в выступ на полуоси. Дело сделано — осталось поставить полуось на место. Здесь вроде бы никакой премудрости нет, вставили полуось в корпус моста, воткнули конец в пазы, можно и молоточком помочь, если туго идет. А дальше чуть проворачиваете и «легкими ударами тяжелого молотка» утапливаете полуось до упора. Перед установкой проверьте состояние сальника полуоси и при необходимости его поменяйте.
Еще вот что: когда будете закручивать болты крепления щитка тормозных механизмов, помажьте их графиткой, чтобы потом не мучаться. После окончания ремонта надо немного проехаться — посмотреть, послушать, понюхать, все ли в порядке?. Ну а потом… Короче, не отметить успех в таком деле — просто грешно! 🙂
ГАЗ 3110 Замена подшипников ведущей шестерни
|
Снимаем с вала ведущей шестерни регулировочную шайбу. |
|
Специальным съемником демонтируем внутреннее кольцо с роликами заднего подшипника… |
|
…и регулировочное кольцо. |
Снимаем манжету ведущей шестерни (см. соответствующий раздел).
|
Извлекаем внутреннее кольцо переднего подшипника. |
Если хотите сохранить манжету, то кольцо подшипника можно выбить из картера вместе с ней, воспользовавшись выколоткой.
|
Выбиваем наружное кольцо переднего подшипника… |
|
…а через горловину картера – наружное кольцо заднего подшипника. |
Если подшипники предполагается сохранить, следует связать проволокой наружное и внутренние кольца каждого подшипника в комплект.
|
ВНИМАНИЕ! Если меняете подшипники или ведущую шестерню, то необходимо подобрать регулировочное кольцо вала ведущей шестерни и отрегулировать осевой люфт в подшипниках (см. Регулировка главной передачи по пятну контакта). Если меняете только передний подшипник, достаточно отрегулировать только люфт. |
Подобрав регулировочное кольцо, надеваем его на вал ведущей шестерни и напрессовываем внутреннее кольцо с роликами заднего подшипника трубой подходящего размера.
|
Наружное кольцо заднего подшипника запрессовываем в картер той же выколоткой, которой его выбивали. |
|
Вставляем в горловину картера наружное кольцо переднего подшипника… |
|
…и запрессовываем его. В качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника. |
Разборка и сборка полуоси | Трансмиссия
Разборка и сборка полуоси ГАЗ 31105
Вам потребуются: съемник подшипника, большое зубило, молоток, оправка для запрессовки подшипника, газовая горелка.
1. Снимите запорную втулку 1, сбив ее. Спрессуйте подшипник 2. Снимите корпус 3 наружного сальника. Выверните два винта 4 и выньте из корпуса наружный сальник с войлочной прокладкой. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Чтобы снять запорную втулку обоприте полуось запорной втулкой о наковальню и острым зубилом прорубите на втулке канавку. Обычно при этом втулка раскалывается и легко снимается с полуоси. Можно также срезать на втулке лыску шлифовальной машинкой («болгаркой»), при этом посадка втулки ослабевает и ее легко можно сбить молотком. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подшипник полуоси спрессовывайте только при необходимости замены. Спрессовать его можно только за наружное кольцо, после чего он становится непригодным к повторной установке. |
2. Снимите пружинное кольцо 1 и, при необходимости замены, выпрессуйте сальник 2. |
3. Проверьте осевое биение полуоси на посадочном месте под тормозной барабан, под подшипник и на наружном диаметре шлиц. Если величина биения превышает 0,07 мм, то полуось подлежит замене. Величина биения на торце фланца не должна превышать 0,12 мм. |
4. Проверьте шлицы полуоси на их целостность. |
5. Подшипник должен свободно вращаться от руки, без шума и заеданий. Сепаратор должен быть целым. |
6. Проверьте состояние резьбовых отверстий в фланце полуоси. |
7. Если в процессе эксплуатации замечены следы подтекания масла, необходимо заменить сальник, установленный в кожухе полуоси. |
8. Собирайте полуось в порядке, обратном разборке. При этом новую запорную втулку заводского изготовления перед запрессовкой нагрейте газовой горелкой до темно-вишневого цвета. Нагретая таким образом втулка садится на шейку полуоси под собственным весом. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запорная втулка должна остыть на воздухе. Охлаждать ее в масле или в воде запрещено. |
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При отсутствии запорной втулки заводского изготовления ее можно изготовить самостоятельно по размерам старой с таким внутренним диаметром, чтобы он обеспечивал посадку с натягом 0,03–0,06 мм. Такую втулку можно нагреть в кипящем масле и напрессовать на полуось оправкой (подходящим по размеру отрезком трубы). |
Видео про «Разборка и сборка полуоси» для ГАЗ 31105
Самостоятельная замена полуоси на ГАЗ 3110
Снятие полуоси съёмником Газ 31105 ( Волга )
ГАЗ 24 — Ремонт заднего моста — Полуось, снятие подшипника, мой метод!
Замена заднего ступичного подшипника ГАЗ Волга. Простая Замена Подшипника Полуоси ВАЗ
Комментарии к теме Замена заднего ступичного подшипника ГАЗ Волга
Альт
где гайковерт!?
Рихард
У моего соседа с задним ступичным подшипником на волге до сих пор все нормально ) Диск на ступицу на графитку бы сажать. Сам снимешь в следующий раз без геморроя, да и другой слесарь спасибо скажет. Киснет там всё намертво…
Третьяк
Молодцы ребята, заморочились прям здорово) отличный проект) только скажите какая дальнейшая судьба данной волжанки?
Айназ
ты же меняешь на новые стукнул бы молотком с двух сторон и все
Ваграм
Тут подробно расписано как сделать крутилку самостоятельно при помощи магазинов автозапчастей:
Шираз
Желательно в деталях по заднему ступичному подшипнику на волга порекомендовал бы >) спасибо за видео
Хамид Бабаенко
Такая же …, насосу гура скорее всего пришла пз…а, или где-то воздух сосёт, по патрубкам нет подтеков?
Shain
тваю мать а где поехали!!!??? я ради этого и видос включил xD
Мархамат Кутузина
Отличный видос. А с помощью нагрева и охлаждения метод пробовали?
Закрасняный Виталя
все работает.спс 😉 Постоянные трудности с задним ступичным подшипником начинают напрягать ))
Сью Серафонова
Если поминял масло серавно стучит гидро канфинцат чоделат ааа
Кадыр
Что слишком, дорого. На Avito и Auto.ru, за эту сумму можно 2-поколение взять с 2010-11 год.
Дус
за пять лет эксплуатации пробег 620000 тыс менял 1 раз газель бизнес
Бергер
Шланг обратки не надо вниз спускать, ведь тогда будет жидкость просто стекать самотеком и не произойдет полного замещения. Надо его немного нарастить другим шлангом и в емкость поверх родного бачка. Вращаем рулем и производим 100% замещение старой жидкости на новую. Так вы еще сэкономите масло, а качественное масло стоит в районе 500-600 руб за литр. Мне приятель сказал на gaz и без заднего ступичного подшипника много чего поломалось 😉
Ерофей Хитов
Здравствуйте не дает заряд мерс 124, генератор перебрал весь на стенде все отлично, завожу со стартер заряд очень плохой, заводишь с толком заряд есть. В чем причина
Хубер
Поворотный кулак, на Дальнем Востоке называем ступица)
Амед
А зачем вы запихали туда мочалку железную?
Зифа
У моего друга на GAZ и без заднего ступичного подшипника полно чего поломалось! Экстрактор запросто можно обломить, особливо китайский. Вариант сварка, а здесь — обломок далеко.
Иршат
такую КРАСАТУЛЮ! оченно жалко!!! потрясный автомобиль!!! из волг самая -самая!! у меня мечта о такой!
Аннет
подшипник гудит когда ржавчина уже сделала канавки в подшипнике, и никакая смазка уже не спасет. Это вариант когда подшипник уже сухой но незаржавел, и тавотницу надо сделать просто сверлом без такого ужасного распила. Не частые проблемы с задним ступичным подшипником не особо напрягают.
Фернандо
А как заслонки отрегулировать. При разборке печки???
Griffith
Желательно в деталях рассказал бы по заднему ступичному подшипнику, Мужик, вот скажи, зачем так затягивать видео??? 1 минуту 40 секунд мы слушаем, что это базовая установка и если рукоятку включить, то дворники заработают. Если выключить, дворники перестанут очищать стекло!! Дядя, если у нас хватило ума напечатать и найти на ютубе твое видео, наш уровень айкъю позволяет это понять с одного раза!!!
Айбар Кадик
Одним словом можно сказать — меняй подшипники. Ха-ха… много слов… Понравилось выравнивание рабочей поверхности молотком — ха-ха.ха… я реально повеселился. 🙂 Вибрации не будет — будет грызущий звук, и он никгда не исчезнет.
Похожие видео по ремонту
| Место установки | Номер | Тип подшипников | Размер | Кол-во |
| Водяной насос | 6-330902 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16х30х115 | 1 |
| Водяной насос | 6-5НР1724 ЕС23 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 16х17х38 | 1 |
| Двигатель (маховик) | 80203 | Шариковый радиальный однорядный | 17х40х12 | 1 |
| Карданная передача (опора) | 180206 | Шариковый радиальный однорядный | 30х62х16 | 1 |
| Карданная передача (крестовина) | 704702 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 17х30х24,5 | 12 |
| Коробка передач (вал промежуточный) | 50305 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 25х62х17 | 2 |
| Коробка передач (вал первичный) | 50307 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 35х80х21 | 1 |
| Коробка передач (вал вториный) | 50706 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 30х75х19 | 2 |
| Коробка передач | ЗКК-37х42х31 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 37х42х31 | 3 |
| Коробка передач | ЗКК-42х47х30 | Игольчатый двухрядный без колец, сепаратор с роликами | 42х47х30 | 2 |
| Мост (ведущая шестерня) | 7606 | Роликовый конический однорядный | 30х72х29 | 1 |
| Мост (ведущая шестерня) | 7607 | Роликовый конический однорядный | 35х80х32,75 | 1 |
| Мост (дифференциал) | 7510 | Роликовый конический однорядный | 50х90х24,8 | 2 |
| Мост (полуось) | 160308 | Шариковый радиальный однорядный | 40х90х23 | 2 |
| Поворотный кулак | 108804 | Шариковый упорный одинарный в кожухе | 20х37х11 | 2 |
| Рулевое управление | 877907 | Роликовый радиально-упорный конический без внутреннего кольца | 33х58х19 | 1 |
| Рулевое управление | 904700 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 10х19х9 | 4 |
| Рулевое управление | 922205 | Роликовый радиальный однорядный без внутреннего кольца | 25х52х15 | 1 |
| Рулевое управление | 977907 | Роликовый радиально-упорный конический без внутреннего кольца | 33х49,2х12,5 | 1 |
| Рулевое управление | 1000805 | Шариковый радиальный однорядный | 25х37х7 | 2 |
| Рулевое управление | 943/20 | Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 20х26х25 | 4 |
| Ступицы передних колес (внутренние опоры) | 7606 | Роликовый конический однорядный | 30х72х29 | 2 |
| Ступицы передних колес (наружные опоры) | 7605 | Роликовый конический однорядный | 25х62х24 | 2 |
| Сцепление | 360710 | Шариковый радиальный однорядный | 50,2х82х20 | 1 |
Как заменить и отрегулировать подшипники задних колес автомобиля Газель
Замена подшипников колес и манжеты полуоси
Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Как снять задние колеса и полуоси автомобиля Газель).
Вынимаем полуось.
Специальным ключом из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку.
Вынимаем контргайку из ступицы.
Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.
Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.
Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу.
Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.
Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.
Отверткой вынимаем и снимаем манжету
Вынимаем упорную шайбу
Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами
Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников
Вынимаем наружные кольца
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом.
Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.
Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника.
Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники.
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).
Регулировка подшипников колес
Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли.
Снимаем колеса.
Снимаем полуось.
Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на ⅓ оборота.
Проверяем легкость вращения ступицы.
В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.
Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках.
Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).
Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.
Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой. После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий.
Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).
Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70° С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.
Замена и регулировка заднего на ГАЗ-31105 Крайслер
ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.
Вернуться к оглавлениюПодробная схема конструкции
Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.
Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105
В её центральной передней части расположен картер, внутри него находятся две полуоси и редуктор с ведущим дифференциалом. Ремонт редуктора и регулировка правильного дифференциала выполняется через специальный люк, расположенный в задней части картера. Сбоку от картера крепятся защитные кожухи полуосей, они передают крутящий момент колёсам. На краях труб имеются приваренные фланцы с углублениями для подшипника и гнёзда для кронштейна соединения тормозного щита. Механизм такого образца называется «банджо».
Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.
Чертеж устройства заднего моста волги 31105
Регулировка ведомой шестерни и преднатяжение подшипников ГАЗ «Крайслер» выполняется с затягиванием или ослаблением специальных гаек. Сама шестерня соединена с коробкой сателлитов болтами. Ведущая шестерня расположена рядом с распределительным валом на подшипниках.
Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.
Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.
Вернуться к оглавлениюВозможные неисправности
Проблема – во время движения раздаётся металлический шум
Причины:
- Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
- Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
- Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
- Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
- На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
- Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
- Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.
Из тормозного барабана раздаётся металлический стук
- Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.
Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105
- Тормозной щит и полуось ослабли в креплениях – проверьте 4 болта крепления, поменяйте их на новые.
Замена масла
В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:
- под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
- сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
- пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;
Пробка сливного отверстия заднего моста
- отработанное масло сливается в заранее подготовленную ёмкость;
- вывернутая пробка устанавливается на прежнее место, при этих действиях не забудьте установить медную уплотнительную прокладку;
- гаечным ключом на 30 откручивается пробка заливного отверстия;
- специальным большим масляным шприцем (желательно объёмом не менее 500 г), в редуктор ГАЗ-31105 наливается новое масло.
Полезный совет! В случае отсутствия большого масляного шприца, есть ещё один способ заливки. Можно воспользоваться шлангом, в который вставлена воронка. Масло в задний мост наливается до максимума, которым является край заливного отверстия.
- пробка закручивается на своё место, образовавшиеся подтёки протираются тряпкой;
- сапун откручивается от защитного корпуса левой полуоси гаечным ключом на 12;
- промывается соляркой, продувается компрессором и прикручивается на своё место.
Заливка масла в коробку передач Волги 31105
Полезно! Во время отворачивания заливной и сливной пробок, медную прокладку желательно сменить на новую. Это даст некоторую гарантию отсутствия подтёков масла из заднего моста в дальнейшей эксплуатации. Вернуться к оглавлению
Снятие заднего моста
Ремонт газ 31105 желательно проводить вдвоём. Вес заднего моста ГАЗ-31105 составляет 86 кг, поэтому для выполнения работ по его снятию потребуется помощь напарника. Порядок действий:
- машина загоняется на подъёмник, эстакаду;
- карданный вал отсоединяется от фланца ведущей шестерни;
- амортизаторы отсоединяются от моста;
- стойка регулятора давления тормозной системы на задних колёсах откручивается;
- Снимается стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля;
Крепление стабилизатора поперечной устойчивости
- специальным ключом откручивается тормозной шланг.
Совет! При разъединении трубки и шланга заткните отверстие на первой колпачком или болтом подходящего размера. Это позволит избежать вытеканию тормозной жидкости из системы.
- разъединяются тормозные тросики привода задних колёс;
- кронштейн, стремянки рессор отворачиваются и снимаются;
- приподнявшись чуть выше рессор, задний мост снимается с автомобиля;
- мост после выполненного ремонта устанавливается на прежнее место в противоположном порядке выполненных работ, с помощью напарника.
Снятие полуоси и замена сальника
Работы по замене изношенного сальника полуоси заднего моста выполняется на яме, подъёмнике:
- отворачиваются и снимаются задние колёса с автомобиля ГАЗ-31105;
- разжимаются и снимаются тормозные колодки;
- в небольшом отверстии, расположенном на фланце полуоси, головкой на 14 откручивается пластина и тормозной щит с фланцем, закреплённые четырьмя болтами;
- тормозной щит может повиснуть на тормозной трубке, поэтому он придерживается одной рукой, второй откручиваются два винта, соединяющих щит с пластиной.
Второй способ снятия полуоси
Этот вариант снятия полуоси заднего моста подходит в том случае, если отвёрткой отвернуть винты, соединяющие щит и пластину, не получилось:
Процесс снятия полуоси в Волге 31105
- чтобы не держать щит в руках, он просовывается между крепёжными проёмами, затем втыкается в отверстие на фланце. Таким образом, руки будут свободны, что позволит продолжать ремонт машины;
- слегка прокручивается пластина, и вставляются два болта нужного размера в отверстия крепления колеса;
- болты закручиваются, тем самым выдавливается полуось.
Замена сальника полуоси
- поддев сальник плоской отвёрткой, снять его с прежнего места;
- полость, которую он закрывал, очистить от остатков отработанного масла.
Установка сальника полуоси
Внимание! Не забудьте почистить дренажный канал, расположенный на фланце полуоси моста ГАЗ-31105.
- перед заменой посадочное место смазать трансмиссионным маслом;
- сальник вставить наружу плоской стороной;
- запрессовать с помощью оправы.
Замена сальника редуктора
Замена сальника редуктора заднего моста в ГАЗ «Крайслер» выполняется на яме, подъёмнике:
- отворачиваются четыре болта, и мост с карданной передачей разъединяется, для удобства можно немного провернуть кардан;
- чтобы он не препятствовал дальнейшей работе, можно отвести его вбок и привязать проволокой к подвеске;
- гайка, которая крепит фланец и вал ведущей шестерни, выворачивается;
- фланец удаляется вместе с отражателем;
- сальник поддевается и удаляется плоской отвёрткой;
- новый запрессовывается с использованием соответствующей оправы.
Полезный совет! Если подходящей по размеру оправы нет под рукой, воспользуйтесь отработанным сальником, снятым с автомобиля.
История Волги
Волга | |
1946 — настоящее время | |
Страна: | |
Великая Отечественная война
История начинается в 1946 году, после того, что русские официально называют Великой Отечественной войной. Из-за нехватки транспорта России быстро понадобилась прочная и серьезная машина. Команда дизайнеров под руководством Андрея Липгарта разработала унитарную конструкцию с независимой передней подвеской, полуэллиптическими задними рессорами и жесткой осью, оснащенную 4-цилиндровым двигателем объемом 2,1 л мощностью 50 л.с. с трехступенчатой синхронизирующей коробкой передач
Этот новый Русский автомобиль назывался Победа (что означает Победа) и возник на базе гигантского Горьковского автомобильного завода, он был также известен русским как ГАЗ МЗО. Еще больше запутывала номенклатура название Горьковского производственного предприятия, Завод имени Имиени Молотова, чей инициалы образуют гораздо более знакомое имя ZIM.
Хотя в Pobieda были внесены некоторые изменения, в том числе несколько туристических версий и полноприводная версия M72 в 1955 году, с внешним видом модели не произошло ничего драматичного, и после тринадцати лет производства русские решили, что даже их суровая погода и географические условия не оправдывали продолжения производства прочной и флегматичной Победы.
Варшава
Новый дизайн, в котором используются компоненты Pobieda, но значительно обновлен в подходе, был запущен в производство вместе со старой моделью.В течение трех лет две сборочные линии работали параллельно — до тех пор, пока в 1958 году конверсия не была завершена. Дизайн Pobieda был отправлен в производство FSO в Польше под названием Warszawa и продолжался до тех пор, пока его не вытеснил Polski-Fiat.
Новое изделие Горького тем временем стало известно на Западе как Волга, и именно это название стало привычным названием на экспортных рынках. Для россиян это был ГАЗ МЗЛ — еще одно творение Lipgart, это был один из самых первых автомобилей, в котором в серийных двигателях использовались легкие сплавы, а также впервые использовались пять основных подшипников в четырехцилиндровом двигателе.Он имел объем 2,5 литра, имел конфигурацию с верхним расположением клапанов, использовал мокрые гильзы цилиндров и предлагался с силовой установкой под капотом мощностью 70 или 97 л.с.
ГАЗ М24
Автоматическая коробка передач была представлена в 1959 году, но успеха не имела. Последующие изменения были ограничены в основном дизайном решетки радиатора, и позже к ассортименту были добавлены версии M22G wagon и M22E для скорой помощи. Салон «Волга», как и до него «Победа», стал одним из самых популярных такси в России. В Бельгии импортная фирма Sobimpex в качестве опции установила дизельный Rover мощностью 65 л.с.Следующая разработка «Волги» появилась в 1968 году — ГАЗ М24 или Волга 24 с более низкими линиями и большей колесной базой. Мощность двигателя составляла до 110 л.с. с приводом от четырехступенчатой полностью синхронизирующей коробки передач с напольным переключением передач.
Волга 24 полностью вытеснила старую машину к 1971 году и получила высокую оценку в странах Восточного блока, выиграла золотые медали на международных выставках в Пловдиве и Брно и одержала победу в классе на ралли Таурус-73: ни о каких достижениях не сообщалось. для Запада, но они и не имели бы большого значения, даже если бы были такими.Затем завод в Горьком был расширен для производства нового герметичного двигателя V6 объемом 2,5 литра мощностью 160 л.с., который планировалось открывать для капитального ремонта только каждые 150 000 километров. Этот двигатель был разработан НАМИ, Московским научно-исследовательским центром автомобилей, для «Волги 24» и для четырехколесной модификации «Волга Универсал».
| 4-дверная «Волга» 1961 года показала, насколько российская автомобильная промышленность копирует американскую. |
ЗИС, ЗИЛ и ЗИМ
В 1973 году была представлена версия вагона-вагона 24-02 седана Волга с тремя рядами сидений, в которых могут разместиться водитель плюс семь пассажиров или водитель, с двумя задними сиденьями в откинутом положении, одним пассажиром и 500 кг сиденья. груз.Казалось, что российский автопром довольно аккуратно определяет, какой завод и какой тип выпускает. Волга стала национальным такси. Пожалуй, лучшую автомобильную стоимость тогда обеспечивали автомобили ЗИС, ЗИЛ и ЗИМ (каждый назван в честь завода, который их выпустил).
Средний рынок изначально поставлял Москвич, затем Апорожец и Лада на базе Fiat открыли новые направления для легковых автомобилей. Качество, возможно, не соответствовало западным стандартам, но российская автомобильная промышленность, казалось, точно знала, кто и что делает, и удалось избежать расточительных внутренних усилий по борьбе с конкуренцией.На взгляд востока, результаты хорошо регулируемой и свободной от конкуренции отрасли проявились в автомобилях, но российским дизайнерам нужно было больше бросать вызов, и они начали демонстрировать, что они могут научиться соответствовать мировым стандартам отделки и производительности — хотя немногие из них могли бы. утверждают, что они на самом деле были где-то близко.
Волга ГАЗ-3102
В 1982 году ГАЗ представил третье поколение Волги — ГАЗ-3102. Однако этот автомобиль был ограничен для широкой публики, и производство старой серии продолжалось, не имея подходящей замены. ГАЗ предпринял глубокую модернизацию модели -24, используя многие из характеристик модели -3102.В результате получился совершенно новый автомобиль, который выпускался вплоть до начала 1990-х годов. Внешне изменения коснулись новой модели, лишившейся почти всех хромированных деталей за счет новой пластиковой решетки, новых «утопленных» дверных ручек. На окнах передних дверей больше не было угловых створок, а новые пластиковые зеркала заднего вида теперь были установлены как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Внутри старый ЗМЗ-24 был заменен производным двигателем ЗМЗ-402, в котором был введен новый карбюратор и механизм охлаждения, обеспечивающий выходную мощность 98 л.с. (с 85 л.с. на -24).
Модель 24-10 получила новую подвеску, которая позволяла устанавливать колеса большего размера, с новым ободом в стандартной комплектации, а также имела новый комплект тормозов с вакуумным усилителем. Некоторые автомобили были оснащены дисковыми тормозами от модели -3102. Внутри автомобиль получил совершенно новый интерьер, основанный на зарубежных моделях 1980-х годов, включая органы управления приборной панелью и подголовники на сиденьях. Как и базовый -24, автомобиль имел несколько модификаций, в том числе представленный в 1987 году универсал ГАЗ-24-12 и малосерийный ГАЗ-24-34 с двигателем V8.Самым значительным влиянием автомобиля было то, что, в отличие от 3102, который продавался в основном для государственных учреждений и корпораций, ГАЗ-24-10 был прямо противоположным, а это означало, что многие частные владельцы, желающие иметь автомобиль среднего размера, теперь могли его приобрести. с относительной легкостью. Однако в целом, даже на момент своего появления на рынке автомобиль был очень устаревшим по сравнению с западными конкурентами, и производство было прекращено в 1992 году. По данным ГАЗ, с 1970 по 1992 год было произведено 1 481 561 автомобиль серии -24, что делает его самым высоким за всю историю автомобилем. завод.
ГАЗ-31029
К началу 1990-х ГАЗ находился в кризисном состоянии, за исключением -3102, его модели были старше десяти лет, и средства, которые он надеялся получить для своих будущих разработок, таких как -3105, так и не поступили. ГАЗ-31029 стал гибридом ГАЗ-3102 и ГАЗ-24-10, производство которых было прекращено в 1992 году. Новая модель имела более аэродинамический передний кузов. Модель также первой в серии представила инжекторный двигатель ЗМЗ-4062.10 с четырьмя клапанами на цилиндр, хотя также были доступны карбюраторные двигатели.Также в отличие от 3102, 31029 был универсалом. Последний, в отличие от седана, по-прежнему сохранил большую часть стиля задней части модели -24.
Изначально автомобиль пользовался популярностью, учитывая архаичный возраст ГАЗ-24-10, который он заменил, но экономические трудности 1990-х годов привели к тому, что вскоре его репутация будет сломана из-за низкого качества сборки и проблем с коррозией, а более старый 3102, все еще производившийся на специальном конвейере, вскоре получил предпочтение после того, как стал доступен для широкой публики после распада Советского Союза.Несмотря на это и небольшой производственный цикл, ГАЗ установил рекорд — более 115 тысяч автомобилей в год с моделью 31029.
ГАЗ-3110
ГАЗ никогда не предполагал, что 31029 станет постоянной моделью, но, поскольку замены не было, компания решила постоянно модернизировать существующий автомобиль. В 1996 году появился ГАЗ-3110, в новой модели ГАЗ попытался модернизировать автомобиль до нового стандарта в соответствии с тенденциями 1990-х годов. Внешне все, кроме дверных панелей, были переработаны и заменены.Автомобиль получил новый дизайн передней и задней части, после чего вернулась хромированная отделка. Рулевое управление с усилителем стало стандартным, наряду с новыми 15-дюймовыми колесами и тормозами Lucas.
Главным нововведением 3110 было то, что в дополнение к стандартному выбору двигателей 31029, были введены два дизельных двигателя ЗМЗ-560 и ЗМЗ-561. Более того, начиная с 2001 года, после модернизации на самом заводе ГАЗ, -3110 теперь получил современную акриловую краску, которая резко уменьшила проблемы с коррозией, от которых страдали Волги.В 2003 году 3110 получил шаровую переднюю подвеску, также стали доступны турбодизели Steyr. Вариант вагона 3110, Волга 310221, вместе с машиной скорой помощи 310223, остается в производстве с 2008 года вместе с ГАЗ-3102 на отдельной конвейерной линии.
Смотрите также: ГАЗ Отзывы об автомобилях | Обзоры автомобилей ЗИС и ЗИЛ | Polski Fiat
Ремонт ступичных подшипников для джипа своими руками
Иногда самые важные компоненты механизма скрыты за кулисами — вне поля зрения.Без магии, скрытой за шторами, система становится бесполезной. В данном случае речь идет о ступичных подшипниках. Пара роликовых подшипников с сепараторами в каждом углу джипа, спрятанная в пределах узлов осей, спереди и сзади, отвечает за несение нагрузки автомобиля и обеспечение свободного вращения шин. Эти подшипники — незамеченные герои наших джипов, и они время от времени нуждаются в любви.
Существует три основных типа систем ступичных подшипников. Система с полным поплавком имеет два противоположных конических роликовых подшипника, которые вращаются на шпинделе, чтобы нести нагрузку транспортного средства, независимо от полуоси.На передних осях джипов 1941-1986 годов можно увидеть полностью плавающие подшипники. В 1987 году компания Chrysler обновила свои подшипники передних колес на подшипник более нового типа, который представляет собой единое целое с болтами к поворотному кулаку. Как только подшипник узла изношен, весь узел просто заменяется. Третья система ступичных подшипников, которую разделяют все джипы прошлого и настоящего с Dana 44, AMC 20 или Dana 35, — это полупоплавкая конструкция заднего моста. В отличие от полноплавающих ступиц, полу-плавающая ось имеет только один конический подшипник на внешней части полуоси рядом с шиной.Опорный подшипник дифференциала внутри оси оси действует как второй подшипник для поддержки системы, а сам полуосный вал несет нагрузку между двумя подшипниками.
Сегодня мы находимся в мастерской, восстанавливая задний мост Dana 44 1973 года выпуска, который снова сделает наш сломанный Jeepster мобильным. Сами подшипники задних колес не всегда выходят из строя, если они имеют хорошую смазку. Вы с большей вероятностью попадете на эту работу, если при замене или осмотре задних тормозов заметите, что они покрыты жиром и грязью из-за плохого уплотнения оси, что может сделать ваши задние тормоза бесполезными.Если вы окажетесь в такой ситуации, вот вам краткий обзор того, что нужно для того, чтобы ваш Jeep снова вернулся в путь.
Пятиступенчатая коробка передач для Волги. Пятиступенчатая КПП для Волги Трансмиссионное масло для газа 3110
Периодичность замены масла 60 тысяч километров.
3. Поставьте емкость под сливное отверстие коробки передач.
5. При сильном загрязнении слитого масла или наличии в нем механических примесей:
Заполнить картер 0.9 л промывочного масла и установите на место маслозаливную пробку;
— вывесить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты;
— слить промывочное масло;
— протереть маслосливную пробку и установить на место.
6. Залейте шприцем в картер коробки передач свежее масло.
Залить масло до уровня маслозаливного отверстия (1,2 л).
7. Установите на место пробку маслозаливной горловины.
Подробнее:
Устанавливаем машину на эстакаду или смотровую канаву.
Сливаем масло из КПП сразу после поездки, пока не остыло.
Шестигранным ключом на 12 отверните сливную пробку …
И налить масло в широкую емкость объемом не менее двух литров.
Если отработанное масло темного цвета или в нем видны частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем на место сливную пробку, очистив ее магнит от стальной стружки.
Затем шестигранным ключом на 12 отвернуть наливную пробку с правым боковым картером (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406)…
Или слева (с двигателем ЗМЗ-402).
С помощью масляного шприца заполните контейнер примерно одним литром смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и установите на место заливную пробку.
Подставив упоры под передние колеса, вывешиваем заднее колесо или всю ось.
Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 минуты.
Установив машину на колеса, полностью сливаем промывочное масло (продолжительность слива не менее 5 минут).
Снова очистив сливную пробку, заворачиваем на место ключом.
После отвинчивания заливной пробки залить в коробку передач свежее трансмиссионное масло с помощью масляного шприца до уровня заливного отверстия (1,2 л).
Установив на место заливную пробку, заворачиваем ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.
Здесь я опишу процесс установки пятиступенчатой коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24. Так что купил пятидневку в Одессе у товарища по команде.Пройдя пять шагов по дороге, я решил начать писать эту статью по мере появления новых фотографий и информации.
А пока опубликую информацию о пятиступенчатых КПП производства ГАЗ (для сравнения дана информация по 4 пунктам КПП «Волга»):
Объем масла для пятиступенчатой КПП Волга / Газель -1,2л. Но везде люди в интернете заливают масла, что улучшает смазку, но может немного увеличить расход топлива и протекание через сальники.В принципе, подача масла 200-300 грамм избавит вас от езды с низким уровнем масла в коробке, которое может незаметно протечь через хвостовик, например, (ведь качество сальника непредсказуемо) . Рекомендуемое масло — синтетическое или полусинтетическое для переключения передач механических коробок передач. Класс масла GL4. Также возможно использование GL5 и минеральных масел. Минеральная вода несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны по отношению к синхронизаторам, а также мешают работе синхронизатора — пленка гипоидного масла очень устойчива к сдвигу и синхронизатор не грызет, а проскальзывает.Однако это масло лучше защищает масло от стрессов, особенно в летнюю жару.
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110
первая 3,5
вторая 2,26
третья 1,45
четвертая 1,0
задняя 3,54
Передаточные числа пяти- ступенчатая коробка передач Волга 31029/3110/31105
первая 3,618
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
реверс 3.28
Газель Пятиступенчатая КПП
первая 4,05
вторая 2,34
третья 1,395
четвертая 1,0
пятая 0,849
задний ход 3,51
Основным отличием пятиступенчатой коробки передач «Газель» от пятиступенчатой коробки передач «Волговская» является направление тяги коробки передач ГАЗель. Для Волги эти передаточные числа примерно аналогичны четырехступенчатой, за исключением первой и пятой передач. Первая передача на пятиступенчатой ГАЗели очень тяговая, а на второй передаче большой люфт.
В целом коробка позволяет хорошо реализовать тяговый потенциал тихоходных моторов. Но в случае интенсивного разгона разрыв между первым и вторым велик. С пятиступенчатой коробкой передач Волги ситуация аналогичная, но в целом коробка передач имеет скоростную направленность. Однако первая передача более тяговая, чем четырехступенчатая, что позволяет двигаться медленнее на первой передаче, легче трогаться с прицепом или буксиром. Пятая передача значительно снижает обороты двигателя — на 20.6% при движении на высоких скоростях … Также при исправном шасси расход топлива по трассе должен упасть на 5-10% в зависимости от стиля езды и выбранной скорости.
А по фото моя коробка передач 31029:
Итак коробка прибыла на этой неделе и была установлена на машину. Из нюансов установки — вывернуты пальцы картера сцепления. Переключатель реверса (лягушка) аналогичен переключателю на 4-х ступке и вся современная конструкция постоянно выходит из строя. Крепление коробки передач также подходит от 4-ступенчатой коробки передач.Кардан оставлен прямым — без подвесного подшипника. Трос спидометра подошел по длине. Кронштейн выхлопа на пятиступенчатом — свой и от 4-х ступки не влезет.
Мой прогноз по передаточным числам КПП оправдали, к тому же длинная третья передача позволяет обгонять, что для Волги непросто — легко разгоняется до 80-90 км / ч (а запас тяги больше, чем на 4-й передаче. ). Шумность коробки в целом в движении ниже, а на холостом — выше.Есть мнения, что аппликационное синтетическое масло лечит шум, но оно лишено уважительных причин и больше похоже на эффект плацебо. Изменился характер шума двигателя. Шум двигателя менее слышен — либо шуршание подшипников на холостом ходу меняет его восприятие, либо пятиступенчатый по-другому перераспределяет звук выхлопа в салон. Также не исключено, что это связано с моей самодельной выхлопной скобой, которая несколько изолирует выхлопной тракт от КПП.
В скоростном режиме пятую передачу можно использовать со скоростью 55-60 километров в час. Естественно, о разгоне на таких оборотах двигателя можно забыть. Но если торопиться некуда, то на газовом двигателе можно сэкономить пару крошек (на газовом двигателе будет достаточно детонации).
В целом впечатления разделились — 80% положительные, 20% отрицательные. Минус — переключение передач. Вторая и первая передачи включаются очень плотно при переключении с более высоких. Иногда синхронизация не работает.Впрочем, коробка не новая, но дефекты у нее стандартные.
Залил новое масло и установил опору рессоры
Коробка на месте — примерка металла для кронштейна выхлопа — заводской не было.
Кронштейн выхлопа в сборе
Вид со стороны троса спидометра
Фото упаковки с новым Волговским рычагом КПП
колодец, для десертной скоростной характеристики автомобиль ГАЗ-24 Волга с четырехступенчатой и пятиступенчатой коробками передач:
(C) ноябрь 2008 г., генерал-мастер.Перевод на русский язык — ноябрь 2012.
Пятиступенчатая коробка передач для Волги
Основное — Коробка передач — Замена масла в пятиступенчатой коробке передач
Периодичность замены масла в КПП Волга ГАЗ-3110 составляет 60 тыс. Км и может отличаться от условий эксплуатации автомобиля — при частом движении в сложных условиях интервал замены должен быть сокращен. 1. Масло из КПП лучше слить сразу после езды, пока масло еще горячее и легко стечет.2. Перед сливом масла из коробки передач необходимо очистить сапун от грязи, чтобы грязь не попала в масло. 3. Подставьте подготовленную емкость для сбора масла (например, пластиковую емкость) под сливное отверстие коробки передач. 4. Выкрутите маслосливную пробку 1 и слейте масло. Масло может стекать долго и лучше его полностью слить. Заверните пробку маслосливного отверстия 1, затем отверните пробку для заливки масла в коробку передач 2. 5. Если слитое масло сильно загрязнено или содержит механические примеси, выполните следующие действия: залейте 0.9 литров промывочного масла в картер коробки передач и завинтить маслозаливную пробку на место; вывесить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и поработать 2-3 минуты, не давая особых нагрузок; слить промывочное масло; протрите маслосливную пробку и установите ее на место. 6. Залить в картер коробки передач шприцем свежее трансмиссионное масло (трансмиссионное масло). Залить масло до уровня маслозаливного отверстия (1,2 л).
7. Установите на место пробку маслозаливной горловины.
газ-3110.ru
8.1.9 Замена масла в коробке передач
Замена масла в коробке передач
|
automn.ru
Заправочные объемы
Заправочные объемы
Вес машины Лампы, используемые на автомобиле Подшипники качения на автомобиле Манжеты, используемые на автомобиле ГСМ и рабочие жидкости Моменты затяжки для критических резьбовых соединений Данные для регулировки и контроль Периодичность замены жидкостей и смазок
Название системы автомобиля | |
| Топливный бак | |
| Системы охлаждения двигателей автомобилей: | |
| — ГАЗ-3110 / ГАЗ-310221 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021) | |
| — ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021) | |
| — ГАЗ — 310231 (ЗМЗ — 402) | |
| Система смазки двигателя | |
| Корпус трансмиссии: | |
| -4-ступенчатый | |
| — 5-ступенчатый | |
| Задний мост Carter (сухой) | |
| Гидроусилитель руля | |
| Корпус рулевого механизма | |
| Амортизатор передний | |
| Амортизатор задний | |
| Гидравлический привод тормозов | |
| Гидравлический выключатель сцепления | |
| Количество смазки в ступице переднего колеса | |
| Бачок омывателя лобового стекла |
газ-3110.