Замена сайлентблоков задних рычагов: Замена сайлентблоков задних и передних рычагов + видео

Содержание

Замена задних сайлентблоков рычагов подвески Ford Focus 2 инструкция с фото

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 является альтернативой замены рычагов подвески в сборе. Хотя сам производитель требует менять деталь полностью, но наши граждане предпочитают сэкономить. Ведь стоимость рычагов в сборе и сайлетнблоков Ford Focus 2 не сопоставимы.

Замену задних сайлентблоков Форд Фокус 2 проводим после снятия рычагов. Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут.

Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Рычаги задней подвески Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали. Если вы возьмете обычную кувалду и начнете выпрессовывать старые сайлент-блоки, то легко погнете рычаги, так что такой вариант не подойдет.

Вы можете снять рычаги и дойти до ближайшего автосервиса, где с помощью специального пресса вам выдавят старые сайлентблоки и запрессуют новые. Это обойдется вам довольно недорого и займет от силы несколько минут.

Если вы решились выпрессовывать сами, то без специальных приспособлений тут не обойтись. Главное не деформировать рычаг, если это произойдет, тогда его можно будет выбросить. Если для большинства рычагов можно подобрать подходящие по размеру обрезки труб, головки и с помощью тисков или специальных приспособлений, которые продаются в любых магазинах автозапчастей снять и поставить сайлентблоки.

С таким сайлентблоками (как на фото выше) проблем не возникает, особенно если опыт снятия подобных элементов подвески на Фокусе или других машинах у вас уже есть.

Основную сложность доставляет вот этот сайлентблок, который стоит в продольном рычаге задней подвески Форд Фокус 2. На фото ниже.

Во первых, ставится он в одном единственном положении, поэтому при снятии вы должны четко зафиксировать (пометить) положение проушин. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

Для снятия и установки данного сайлентблока вам понадобится специальный «стакан» (что бы при установке не повредить проушины) имеющий следующие размеры диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубиной 50 мм. Только с помощью этой приспособы вы сможете заменить сайлентблок продольного рычага.

Покупать сайлентблок вместе с рычагом в сборе очень дорого, поэтому проще выточить стакан данного размера, у какого нибудь слесаря или искать другие варианты.

С помощью этого «стакана» выдавливаете сайлентблок, только учтите, что выдавить его можно только в одну сторону. Так же и при запрессовке вставляется сайлентблок только в одном положении.

Для справки продольный рычаг задней подвески Focus 2 имеет довольно сложную форму и является элементом, на который крепится ступица заднего колеса, поэтому деталь испытывает довольно серьезные нагрузки. На фото выше, стрелкой указано положение этого непростого сайлентблока.

Отчет Замена сайлентблоков задних рычагов задней подвески — Ремонт

VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага

даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.

А между тем, они не часто, но рвутся

процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты

-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал

-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт

(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)

-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези

-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке

-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

-тщательно очистить внутреннюю поверхность

-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой

-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов

-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые

-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу

-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку

-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия

-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину

-и вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем (если был) датчик положения кузова, и можно переходить ко второму рычагу
не забыть потом заехать на стенд развал/схождения!
————————————————————————————————————————————————

более подробная инструкция ТУТ

замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями

-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

-под рычаг кладём оправку с углублением

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

-и запрессовываем

-до метки

-«контрольный выстрел»

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

-но лучше — заменить

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

-вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем датчик уровня

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

-и можно переходить ко второму рычагу

—————————————————————————————

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Замена сайлентблоков сузуки гранд витара

Замена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara — вот тема, которую мы обсудим в данной статье. Устройство задней подвески на Сузуки Гранд Витара 2005 года выпуска и далее обеспечивает комфортное поведение автомобиля на дорогах с разным покрытием. Задняя подвеска состоит из трех поперечных рычагов и одного продольного, без стабилизатора поперечной устойчивости.

Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая отдельно не меняется. Но в нашем автосервисе возможно восстановление шаровой опоры на специализированном оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И зачастую проблемы вскрываются на стенде регулировки сход развала.

В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. Со временем они прикипают к сайлентблокам настолько сильно, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала они проворачиваются вместе с обоймой с/блока.

В этом случае придется менять четыре сайлентблока в поперечных рычагах, четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для замены потребуется снять рычаги и произвести их замену на прессе с подборкой опрессовок необходимого диаметра.

Замена сайлентблоков

Подбор запчастей по оригинальному каталогу Suzuki может оказаться неточным. Так в коротком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 или 46331-65J01. По факту при снятии может оказаться 46122-65J00. И это не ошибка программы по подбору оригинальных запчастей. Так собирались машины. На одной Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре одинаковых сайлентблока с номером 46122-65J00, а на другой два с/блока одного номера, и два с/блока другого номера. Винномер при этом не определяет какие именно устанавливались запчасти. Для всех винномеров оригинальная программа показывает, что устанавливались и те и другие, несмотря на то, что по форме они незначительно отличаются.

Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, вместо двух разных, кроме фирмы Masuma и Точка Опоры. Правильный кросс оригинального с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma. Этот от бренда Точка опоры.

Важное замечание при выборе болтов сход развала

Совершенно не стоит экономить и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и изготовления неоригинальных болтов настолько ужасное. Что при первой же установке и попытки регулировки углов сход развала резьба вытягивается, как будто они изготовлены из пластилина. На вторую регулировку их не хватит. На фото справа оригинальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть).

В процессе установки рычагов задней подвески в обязательном порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и возможности проведения последующих регулировочных работ. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто. Надо ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это обязательно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при замене сайлентблоков передних рычагов.

Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (с. 15)

a l e x u s

цитата:

благодаря информации с этой темы (спасибо всем!) были приобретены и установлены альтернативные сайленты от других авто, близко подходящие по размеру. Сайлентблоки после запрессовки рекоммендуется прихватить парой капель сварки для надежности.

apokalipsis

цитата:

Повезло тебе сам заказывал такие а они оказались одни на 1.5 мм меньше а другие больше…

цитата:

Febi 01303 от Мерседес 124 ставится со стороны развального болта,требует подгонки по посадочному диаметру (около 0,5мм )(по длинне втулки (1мм)

По диаметру подгонки не требуется , становится отлично, по длинне втулки надо укоротить по 1мм с каждой стороны. Оригинальный длинной 56 мм этот 58мм. Сайлент, по своим данным, практически не отличается от оригинала.

цитата:

Febi 10816 от Пежо 605-607 ставится в рычаг со стороны ступицы полностью подходит

Да… отличный сайлент, всё как надо… посадочный 36.1 казалосьбы 0,1 мм на натяг… но хитрецы из Форда так не думают… размер выпресованного оригинального… 36.4 … можно было бы конечно сделать завальцовку для рычага, но ради одного случая… где молоточком, где монтировкой завальцовываем края посадочного вовнутрь. Вроде стал плотно, но , для надёжности… с каждой стороны , в край прихватил сваркой по две точки. Ему это не зашкодит, а мне спокойнее… ( Это единственный сайлент, к которому пришлось применить сварку…)
Для этого рычага, чтоб не деформировался при выпресовке-запресовке нужно сделать проставки… от труб подходящего диаметра, отрезаем кусочки по длинне, чтоб становились во внутрь рычага, потом разрезаем их вдоль, на две части-дольки, ставим с двух сторон сайлента, фиксируем струбциной, проволокой, скотчем наконец… смело пресуем… рычаг не деформируется…

Когда то я ляпнул:

цитата:

Не по чину такому автомобилю задняя подвеска за штуку баксов, и за пол штуки, и за сто баксов не по чину, хотя, ладно… сто дам.

А тут ещё и мировой финансовый кризис разгулялся (слыхали небось?) Ну дык вот, сказанно сделанно…ВСЯ задняя подвеска от Febi, и с «ушастыми» и со стойками стаба… общая стоимость составила … 91$ …
Да , и ещё… под это дело… развальные болты , в замен срезанных, покупать по негуманной цене , я счёл неразумным…
Всего то делов … два пятака диаметром 32 мм и толщиной 4мм, сбоку просверленны дырки 12мм , одеты на жигулёвские болты длинной 100мм (по цене 0,35$) и прихвачены сваркой, ответная часть от родного развального болта, канавка в соотвествующем месте прорезана болгаркой…

Замена сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Подвеска Nissan Qashqai состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблоки задних рычагов можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Причины износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Огромный срок эксплуатации детали, не говорит о вечном использовании узла. Как и любой расходный материал, он требует замены. Рассмотрим основные причины выхода сайлентблока из строя:

Резина. Эластичное заполнение между металлическими втулками детали со временем высыхает, начинает трескаться и рваться. Это касается вставки и из полиуретана, который превосходит своими техническими характеристиками резину в 4 раза.
Агрессивная среда эксплуатации. Эксплуатация транспортного средства на территории заводов, шахт или химических предприятий влечет за собой преждевременный износ детали.
Установка. Неправильная смена узла сокращает время службы детали до трети своего гарантированного строка.
Производитель. При покупке следует обращать внимание на бренд производителя и воздержаться от покупок в сомнительных местах. Крупные автомобильные салоны дорожат своей репутацией и не занимаются продажей некачественной продукции.

Признаки износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Сайлентблок заднего рычага представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок заднего рычага используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Необходимые инструменты для замены

Для того, чтобы заменить сайлентблоки задних рычагов нам Nissan Qashqai нам понадобится:

Домкрат
Набор ключей и головок
Трещотка
Молоток
Кувалда
Отвертка
Стяжки
Плоскогубцы

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Чтобы заменить сайлентблоки задних нижних рычагов на Nissan Qashqai, первым делом следует загнать автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом, открутить и снять колесо.
Далее снимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Если сильно затянута, нужен хороший рычаг.
Откручиваем болты крепления тормозного суппорта
При помощи стяжек снимаем пружину
Затем откручиваем нижнее крепление амортизатора к рычагу
Далее снимаем развальный рычаг, открутив от рычага регулирующего схождение подрамника и стойки стабилизатора.
Если же болт крепления этого рычага к подрамнику приржавел к сайлент-блоку, и открутить его тяжело, тогда поможет откиснуть WD-40, потом обстучать кувалдой (без фанатизма) и использовать ударный пневмо-инструмент. Таким образом выкручиваем болт.
При снятии левого развального рычага мешает глушитель, поэтому скидываем его с двух крайних резинок крепления, дабы он ушел немного вниз.
Устанавливаем под нижний рычаг домкрат.
После этого откручиваем верхний рычаг от нижнего рычага.
Отсоединяем от рычага провод и откручиваем датчик АБС от ступицы.
Затем откручиваем крепление троса стояночного тормоза.
Далее отсоединяем тормозной шланг от рычага. Здесь существует один не очень приятный нюанс: тормозной шланг зафиксирован на двух петлях и крепящих пластиковых зажимах. И если одна из петель откручивается легко от рычага (на фото болты политы WD-40), то, другая петля приварена и для отсоединения шланга необходимо его раскрутить, слегка пролить тормозной жидкости, а при обратной сборке не забыть прокачать тормоза.
После этого должно получиться примерно так:
Ослабляем трос стояночного тормоза и снимаем тормозной диск.
Затем отсоединяем механизм стояночного тормоза.
Откручиваем тягу, которая соединяет скобу фиксации нижнего рычага и кузов.
Дальше откручиваем гайку, которая фиксирует болт регулировки схождения колес.
Теперь необходимо выкрутить болт из сайлент-блока. Если выкрутить не удается, придется открутить 4 болта фиксации кронштейна к кузову и извлекать болт уже на снятом рычаге.
Потом снимаем рычаг.
Далее фиксируем проволокой ШРУС, чтоб не болтался.
Теперь, чтобы вытащить болт из сайлент-блока, здесь потребуется пресс.
На фото показан болт, регулирующий схождение колес, который был в эксплуатации после 115 тысяч км пробега.
Затем выпрессовываем старый сайлентблок и запрессовываем новый.

Сборка выполняется в обратной последовательности, при этом, после установки не забыв прокачать тормоза. Аналогичные действия проводим и с другой стороны.

Видео: Nissan Qashqai замена саленблоков задних рычагов и заднего амортизатора

Шевроле: качественная замена сайлентблоков Лачетти продольных задних рычагов

Автомобиль — это уже давно не роскошь, а средство передвижения, которым мы пользуемся каждый день. За год машина пробегает тысячи километров, и это всегда сказывается на состоянии ее ходовой части и подвески. Каждый владелец старается следить за техническим состоянием своего авто и вовремя менять все необходимые детали. Одной из них являются сайлентблоки. Найти их в автомобиле можно почти в каждой составной части подвески. И автомобили марки Шевроле Лачетти не исключение. Проверять состояние сайлентблоков заднего рычага в Лачетти нужно при каждом техническом обслуживании. И в наших техцентрах вы сможете провести полное ТО вашего автомобиля. А также сделать диагностику состояния сайлентблоков и заменить их в случае необходимости.

Как понять, что нужна замена сайлентблоков Лачетти

Подвеска автомобиля — это очень интересный механизм. Устроен он таким образом, чтобы найти компромисс между хорошей управляемостью и максимальным комфортом для пассажиров. В большинстве своем она состоит из подвижных деталей. Одной из таких деталей являются резинометаллические шарниры, которые называются — сайлентблоки. Они представляют собой две втулки, сделанные из металла, с вставкой из резины между ними. Их задачей является соединение деталей автомобильной подвески. Вставка из резины между втулками нужна, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами. В условиях российских дорог специалисты рекомендуют менять сайлентблоки не реже, чем каждые 50 тысяч километров. Но бывают ситуации, когда это требуется раньше. Понять, что пора их менять, можно по поведению вашего автомобиля:

Управляемость становится хуже. Машина вяло реагирует на поворот рулевого колеса.
Меняется схождение-развал автомобиля. Изначально он будет ровным, но по мере того, как выходит из строя сайлентблок, начинает искривляться, что будет заметно даже на глаз.
Еще одним признаком может служить неравномерный износ шин.
Автомобиль на скорости начинает уводить в сторону. Это происходит при очень сильном износе сайлентблоков.

При появлении одного или нескольких признаков нужно обратиться в автосервис, для проведения диагностики и, если потребуется, дальнейшей замены вышедших из строя деталей.

ВАЖНО! Если не сменить вышедшие из строя резинометаллические шарниры вовремя, начнут разрушаться посадочные места крепления сайлентблоков. А это может привести к тому, придется производить замену продольных рычагов Лачетти в сборе.

Почему нужна замена сайлентблоков задних рычагов Лачетти?

Есть несколько причин, которые могут привести к поломке:

Длительный срок эксплуатации автомобиля. Под действием времени резина попросту высыхает. Она теряет свою эластичность и может начать трескаться.
Воздействие на резиновую часть химических веществ, таких, например, как масло. Слишком большое его количество может разъедать резину.
Неправильная установка детали. Если сильно затянуть болты сайленблока, это приведёт к тому, что он будет скручиваться, и резина порвется раньше положенного срока.
Качество материалов, из которых изготовлена деталь. При использовании в производстве низкокачественной резины, срок службы значительно сокращается.

Чтобы продлить ресурс детали, специалисты рекомендуют заменить резинометаллические шарниры на изделия из полиуретана. Такие сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, чем обычные резиновые. Единственное, что останавливает автолюбителей при покупке полиуретана – это его цена, которая довольно высока. По сравнению с резиновыми изделиями, заплатить, возможно, придется в 5 раз больше. Но это поможет вам сэкономить на количестве посещений автосервисов.

При этом полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают поведение машины на дороге, улучшают управляемость. Они способны снизить различные нежелательные деформации в подвеске. А значит, она всегда будет работать в правильном режиме. Грамотно подобранные сайлентблоки из полиуретана хорошо поглощают удары, а также отлично снижают вибрацию и шумы.

Если вы много ездите и любите динамичную езду, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Для спокойных перемещений на небольшие расстояния будет достаточно обычных резиновых.

Замена сайлентблока заднего рычага Шевроле Лачетти в автосервисе

Самостоятельно произвести ремонт будет не так просто. Для проведения работ нужно специальное оборудование, которое есть в автосервисах. Первым делом машину загоняют на подъемник и проводят диагностику. Подвеску разбирают, и проводят визуальный осмотр всех ее частей. Мастер обязательно покажет вам все имеющиеся неисправности.

В случае если потребуется замена задних сайлентблоков Лачетти, вам предложат выбрать новую деталь из имеющихся вариантов в магазине автосервиса. Вы можете также приобрести их самостоятельно, но для этого нужно точно знать коды деталей, чтобы не ошибиться при покупке.

Выбранные вами зачасти устанавливают на свои места, после чего собирают все оставшиеся детали подвески.

Наша гарантия качества

Наши сервисные центры предлагают быструю и качественную замену задних сайлентблоков Шевроле Лачетти. У нас в наличие всегда есть широкий выбор запасных частей различных производителей. Окончательная цена будет складываться из стоимости деталей и самих работ по их замене.

Мы всегда готовы помочь вам с выбором и проконсультировать по всем имеющимся вопросам. Наша гарантия качества распространяется как на все проводимые работы, так и на установленные запасные части.

Что с ними происходит? Петля резинометаллическая

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах.Появление скрипов в задней части кузова и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также свидетельствует о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля.Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя — резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на вершине или используется аналог — полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая — несколько металлических деталей и соответствующие болты.Съемник сайлентблока гидравлический — универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы — отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру. Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок.Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги — так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы стопорами противотока. Для обеспечения хорошего доступа к сменной части заднего колеса необходимо демонтировать.

3. Ключом с размером подъема 19 мм отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочьте голову и не выбивайте — забейте сайлентблоки по балкам молотком. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, др. Динамические характеристики Зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — очистка ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

разрушение (растрескивание) резиновых втулок
Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
Защита шин от неравномерного бокового износа
экраны и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов ходовой части и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров производится штатным сантехническим инструментом, специальным приспособлением для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемниками рулевых и шаровых опор.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего он нужен.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Почему служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или более известный элемент как сайлентблок предназначен для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка от колебаний и соединения разных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копаясь глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение

Сайлентблок представляет собой двухкомпонентный металлический компаунд с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по виду могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выезжать на расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проводить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли болтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Сменить сайлентблок автомобиля

Как только одна из вышеперечисленных причин обнаружена, стоит немедленно заменить сайлентблок.Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поворачивать руль можно менять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывайте моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.

Лучше всего использовать специальный съемник для упражнений. Если такого съемника сайлентблока нет, то поднимаясь по рычагу с тягой диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, чтобы облегчить работу. Установка или прессование, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
Первый метод запрессовки — непосредственно на застежки Mesa. передний рычаг. Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — болт сайлентблока.Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

При замене задних сайлентблоков процесс опрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных машинах процесс практически такой же.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что нажатие происходит под действием силы и давления. В том случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
Повреждается одна из гильз нового сайлент-блока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений, так как это один из основных композитных элементов, за который отвечает подвеска и рулевое управление автомобиля. На низких транспортных средствах автомобиля проблема будет не так заметна, но на высокой скорости будет хорошо ощутимой и непредсказуемой.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычажных

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Выделяют два типа — это резина с металлическими рукавами и полиуретан. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он стоит на пять дороже, чем резина. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раз в 5 больше, чем на резине.

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. В качестве примера сайлентблок подушки двигателя Мазда.626 обойдется в 1200 рублей. На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только проявятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал / установка неправильная установка колес, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления, и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробиться или выйти из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение опорных шарниров, и в этом случае он будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться. Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены. Прежде всего необходимо домкратом поднять «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата. И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда бывает, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно уносится в одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина — это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение — заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капитального ремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первой сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство из чего состоит сайлентблок

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки.Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свою машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и, главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока.Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Тиски.
Долото.
WD-40.
Ищу яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно. Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

Машину нужно ставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек.Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После удаления закругленного кулака наика и шаровой опоры можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солент-блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов.Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новая деталь Перед установкой в рычаг нужно смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Чек Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно вызвать смотровую яму и осмотреть петлю — она должна быть чистой, иначе повреждений не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденных деталей — это неправильный развал / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?

Silentblock (правильно так сказать и писать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлит с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления петель, и тогда, например, придется менять узел рычага передней подвески.

Обычные пробеги по резине служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа.Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме.Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле включает в себя перечень сервисных услуг, оказываемых сотней автофродов. Когда наступает момент замены сайлентблоков, а как это сделать самому?

Секреты автомастера и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное обслуживание вашего автомобиля — обязательное условие (как известно всем водителям) безопасности на дороге.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных элементов.

Один из элементов (вроде бы незначительный, но крайне важный) — сайлентблок . , представляющий собой 2 металлических рукава с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет подвесные детали — и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, он распространяется передаваемым от 1-го узла к другому колебанию. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», полученный подвеской автомобиля.

Где сайлентблок?

Желательно этот элемент устанавливается в перед I. Подвеска задней ТС.

Кроме того, в изделии используется как фиксирующий элемент. Для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, сколько времени пришло?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100 000 км пробега. Но с учетом состояния российского «бездорожья» осмотр элементов рекомендуется каждые 50 000 км.

Следующие «Симптомы» становятся поводом для обращения в СТО в этом случае …

Плохая управляемость автомобиля.
«Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
Обвал коллапса / конвергенции (внезапно обнаружен).
Чрезмерный люфт в элементе.
Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах схода-развала и соответственно подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина на скорости вдруг «ведет себя».«Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров потребуется замена передней / рычажной подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или сделать ее при отсутствии?

Заходим в «яму» или поднимаем машину с помощью домкрата.
Снимите шаровые опоры.
Проверить детали, работа которых связана с сайлентблоком. Распроданы рычаги подвески по бокам: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен глотком вернуться в свое естественное положение (если он работает).
Проверьте втулку. Не должно наблюдаться поворотов на лицах.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
Проверяем — люфта нет. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиль — поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков надо подготовиться.

Не делайте БАД без домкрата или ямы, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для тренировки сайлентблока.

Автомобиль устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее предъявлении.
Открутите гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключ № 17, с помощью которого стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снять очень сложно).
Отрываем болты крепления перед / колес и приподнимаем к нам ТК домкратом, после чего колесо снимается.
Далее идет закручивание следующих гаек — на растяжку. Без ключа с плечом не получится. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное вещество).
После — шаровая опора, которая перемещается с вертлюга / кулачка, и пара болтов, после закручивания которых происходит разъединение рычага.
Теперь сайлентблоки разбираются с помощью специального приспособления и очищаются от грязи на глаз.
Далее — разгадка новых элементов. При отсутствии специального / набора для их замены используются молоток, зубило и русский фрез. Но есть риск повредить элемент или его часть.
Затем запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место.Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке проводится процедура развала / схождения, если при разборке что-то сломалось.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства самостоятельно заменить элементы, описанные выше.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков летела не раз народные умельцы в копеечку).И не тянет в гости к сотне — Безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам поможет то, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на машине

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.)и жесткая конструкция тела. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, меттаричная втулка вставлена в резину. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком резиновая часть излома, и во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к вашей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. Конечно, о нормальном развале нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмонид, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего все больные места вылезут наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не цельной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом. Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Присутствует сломать металлические части сайлентблока довольно сложно.Если говорят, что сайлент-блок сломался, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:

Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность, начала трескаться и ломаться
Химическое воздействие на резиновую деталь. Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, которая совмещает ее с внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания. При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как сайлентблок в этом случае может входить в него незакрепленно или не давить.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в положении «Стоянка машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Lada (ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля.Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, как свою роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, возникающая при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблока

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

Поднимите автомобиль (домкратом или подъемником)
Визуально осмотреть дефекты резиновых вставок
Проверить поведение рычага при повороте
Слушайте на предмет ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянная отстраненность машины от хода и неравномерный износ шин.Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры отключены и вот вам состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен упасть. При вертикальном замахе он должен утонуть и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулку сайлентблока относительно граней проворачивать не следует.Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Заодно осмотрите шарнир подвески на предмет отсутствия возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или рассыпаться. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков.Воспоминание! Запаздывание разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.

На что влияют задние сайлентблоки передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также свидетельствует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя — резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо применяется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене задней части задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая — несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический — универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить для разных типов устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью упоров контрподъемника. Чтобы обеспечить хороший доступ к сменной части, необходимо разобрать заднее колесо.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом устанавливается деревянная планка, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики.В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили с полиуретановыми петлями лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на высокой скорости машина выдержит
стороны в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

Расстройство расстройство
Неравномерный износ шин;
Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

Закрепите автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата для обеспечения доступа к необходимой детали.
Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другую смазку.
Соберите все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

Открутите вязальные гайки.
Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг обратно, а сайлентблок
останется на месте.
Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

Съемник блоков Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
Домкрат;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное долото;
Молоток;
Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед работой.После установки домкрата также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить автомобиль, необходимо выжать педаль тормоза.Но иногда случается так, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно выезжает на одну из сторон дороги.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Киа Соренто нуждается в периодической проверке, и при ее появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

сама система подвески;
расположение рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Преодолев любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете почувствовать себя хорошо на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти приметы однозначно говорят о том, что дела с подвеской не самые лучшие. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.

При необходимости замены петель

Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение. Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок — застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу.Запчасть может быть из резины или полиуретана. Основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя.Деталь может располагаться в разных местах:

в подвеске
в местах крепления рычагов,
в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Наибольшая нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бегать.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду.Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока

Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении.При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

на шинах более сильных колес сильнее бока,
при движении шум и вибрация становятся неестественными,
сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины.Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

частых и резких перепадах температур;
наличие агрессивных химических соединений;
плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока

Товар расходный, да и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автомобилистов легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше.Самая сложная — это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все равно не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану. Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки, не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса.Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Kia Sportage 3 Замена продольных сайлентблоков рычага. Kia Sportage III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить прямо на машине, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески» ).

Заменить сайлентблоки специальным приспособлением (съемником) очень удобно, но выполнять работы и устранять неисправности можно.

Вам понадобятся: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел ушко рычага горячим воздухом до температуры 50-75 ° С, предварительно пропил два надреза ножовкой IN () На наружной втулке Saylent Block для совмещения выступов крепления куст 15.Провожу надставку в следующем порядке: устанавливаю рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеваю болт 6 монтажной втулки 5 с выступами, вставляю болт в отверстие сайлент-замка, надеваю задней стороной Маленький рычажок Шайбу 3 снимаем с корпуса устройства 4 и затягиваем гайку 2 перед раскидыванием сайлентблока.

2. Вдавить оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами IN Монтажное устройство в таком порядке: Установить корпус устройства 11 на ушко рычага с внешней стороны, совместив метку НО с корпус устройства и проушина рычага показаны стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Saylentblock 10, монтажную втулку 9 с выступами и закрутите гайку 8.Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано на рисунке, и нажмите на него заподлицо с рычагом.

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и опорожните сайлентблок подходящего диаметра или съемником.

Для ремонта к нам пришла машина Kia Sportyj. (Kia Sportage), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. Км. Проблема в задней подвеске Зашел со стороны маленького кузова жуткий рык.Диагностика показала, что сайлентблоки задней продольной тяги пришли в негодность, необходимо их заменить. Покажу вам подробное фото и видео-урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза Этим же ключом откручиваем гайку крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон «отпущен».Скидываем трос ручника, для этого снимаем стопор и вытаскиваем его из крючка. Стопор удобно снимается обычным проходом:

Потом вытаскиваешь из крючка. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно воткните рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаг наклеить метки, чтобы точно так же без смещения поставить новый сайлентблок.

Берём новый блок сиенент, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых и будем сжимать. Для опрессовки пригодились трубы, внутренним диаметром 84, положили, сверху ставили оправку на 82, прижимаем старый сайлентблок прессом:

С другой стороны, мы нажмем новый Saylentblock, прежде чем выровнять его по нашим этикеткам. Выполняем прессование. Обратите внимание на то, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, внешне короткие:

Внутри длинный и внутрь сайлентблок выступает больше, чем снаружи.Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замены сайлентблока заднего продольного рычага в Киа Спортый.

Резервные видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции

Подвеска задняя независимая, многомерная рессорная (два поперечных рычага на переднем приводе и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витая цилиндрическая. пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен кулаком на 9 болтов. Поперечные рычаги 3, 7 прикреплены к кулачку 9 и ригелю, используемому сайлентблоками.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. Рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. Рис.7.4) прикреплен к кулаку 6 шаровым шарниром, а к перекладине 1 — сайлентблоком.

Продольный рычаг 8 (см. Рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. Поперечина задней подвески крепится к лонжеронам кузова.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с крестовиной-двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески — стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис.7.5.

Углы развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. Рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — шток стабилизатора поперечной устойчивости; б — крестовина задней подвески; 7 — нижний поперечный рычаг; восьмерка — дамский рычаг; 9 — кулак задней подвески

Фиг.7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кулак задней подвески; 5 — нижний поперечный рычаг; б — пружина; 7 — верхний поперечный рычаг; 8 — подрамник задней подвески; 9 — рычаг управления; 10- Продольный рычаг

Имеем на ремонте автомобиль Киа.Sportage (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором нужно заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук Но так как снимаем рычаг, то заменим замену и задний, чтобы вы туда не лезли.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой 17:

Также ослабляем на шаровой опоре снизу гайки (на 17) и на верхней части болта (на 17):

Сверху в голову не лезет, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. сайлентблок задний, вот головка на 19, поверх гайки на 19:

Что удобно, здесь стабилизатор к рычагу «не привязан», он идет к стойке. Рычаг от мяча просто не уходит, поэтому нужно нанести два-три похода молотком по одному и еще по шпильке, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Наклеиваем метки на резину «Молдинг» с помощью маркера, чтобы потом новый сайлентблок поставить таким же образом:

Новые сайлентблоки оригинальный номер передний 54551-2с000, задний 54584-2с000 в каталоге запчастей.Перед тем как сдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка по краю, где нет резины:

Благодаря этому нагрузка на пресс может быть меньше. Выпустить с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем и с другим тихим. Пропишем новые, перед этим детали и их посадка Смажем силиконовой смазкой. Соответствует нашим этикеткам и предписаниям:

Аналогично пресс передний.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на машине под нагрузкой, идеальным вариантом будет искать Яма. Затем вы можете сделать это при развале.

Видео замены сайлентблоков переднего рычага в Киа Спортейдж:

Резервные видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Caia Sportage Shrusage будут ушибы, трещины или удары в области колеса при повороте шарнира с приводным валом — причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Эта неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за загрязнения и влаги на них) и здесь необходима замена петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полному обездвиживанию машины. Замена внешнего Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снимать и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в коллективной сборке.Важно помнить, что замена пыльника внешней и внутренней шруса также является обязательной при ремонте данного узла. В автосервисе вся работа займет не менее 3 часов.

Цены на замену масляной ванны Киа Спортый

Замена Sls Внешний

из 1 «900 руб.

Сменные слоты сильфона, внутренние / внешние

из 1 «600 руб.

Замена шаровой опоры Kia Sportyj.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, которая подвергалась повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым применяется Kia Sportyj. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вы расскажете о вышедшей из строя опоре шара: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Kia Sportyj

Замена шаровой опоры

из 1 «000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортый.

Подвеска Sailenblons на рычаги Kia. Sportyj может нормально проработать до 100 тысяч километров, но высокие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог А перегрузка машины может быть в два раза меньше. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во времени — залог работы всей подвески.Замена сайлентблоков передней и задней подвески рычага необходима при отсоединении резиновой детали от металлического сиденья, ее поломках, вздутии или другом механическом повреждении. Сайлентблок — это небольшая деталь, но мне нужна ее замена на специальный пресс (иначе есть риск поломки рычага), а иногда нужно будет менять сборку с рычагом. Как это сделать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Kia Sportyj

Запасной рычаг сайлентблока перед / задние подвески

из 1 «600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Kia Sporty зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за езды по неровностям или препятствия на пути, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к высокой нагрузке на автомобиль, и в опасные ситуации во время вождения. Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов — это удобно делать в плановые сроки.Если все-таки нужен ремонт, лучше всего обратиться в автомастерскую — эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага — не менее 2). , но и специальное оборудование (для переоценки шарниров рычагов требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций рычаги KIA Sportage продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 «600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 «000 руб.

Задний продольный рычаг Форд Фокус 2. Как заменить верхний, нижний и продольный рычаги задней подвески Форд Фокус

3. Выкрутите болт крепления амортизатора к кронштейну балки задней подвески, выверните болт (см. «Замена амортизатора задней подвески», стр. 180) и снимите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал.

Не отводить амортизатор в сторону на большее, чем необходимо для работы, расстояние, чтобы не погнуть штангу.

4. Установите приспособление для сжатия пружин …

5. … и сжать пружину.

6. Разгрузите подвеску автомобиля, сняв опоры из-под нижнего рычага (если вы работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (если работаете с домкратом) и снимите пружину, сжимая нижний рычаг подъемника. подвеска вниз.

_ Предупреждение

Снимая и устанавливая пружину, выполняйте в очень осторожно.

заготовка травмы в результате выстрела рессоры из подвески.

7. Снимите верх …

8. … и нижнюю часть (показано на нижнем рычаге) пружин.

_ Предупреждение

Поврежденные прокладки пружины заменить новыми.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль, чтобы снять. Таким же образом замените вторую пружину.

Замена верхнего рычага задней подвески _

Вам понадобятся: торцевая головка «на 15», распорка (см. Пункт 2).

1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески», стр. 182).

2. Установите подход высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней пластиной рессоры, удерживайте ее, нагружая подвеску (например, рычаг субдомроте).

_ Примечание

Для автомобилей с кузовом универсал необходим проставка высотой 184 мм, шириной 20 мм.

3. Отверните болты крепления Верхнего .Задачи к кронштейну продольного рычага …

4. … и к кронштейну задней подвески …

5. … и снимаем верхний рычаг задней подвески.

6. Тщательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените.Признаками износа симптиблока являются зазоры, односторонний отсоединение и удаление резины из металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

Смотрите также:

Задняя подвеска установлена на Ford Focus. Второе поколение, имеет разнотипную конструкцию, за счет этого плавность хода автомобиля, уверенное поведение автомобиля на дороге.

Но у многомерной системы есть не только достоинства, но и недостатки — при механических повреждениях необходимо менять детали, а сам ремонт не проверяется.В этой статье мы рассмотрим, что такое задняя подвеска Форд Фокус 2: схема, ремонт, какие характерны «болезни» ходовой части, как заменить задний амортизатор и стойку стабилизатора.

Подвеска задняя Ford FOCUS-2 — независимая типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами на каждое заднее колесо (всего рычагов — 8). Шасси состоит из следующих элементов:

крест;
рычаги — задний нижний, верхний, передний нижний, продольный;
пружины;
;
буферизует сжатие.

Все элементы, кроме поперечной балки, пара, также на задней оси Установлен стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Автомобиль Ford Focus-2 выпускался в двух модификациях кузова — в версии дорестайлайн (2005-2008 гг.) И в рестайлинговой версии (2008-2011 гг.). После модернизации в машине произошли некоторые изменения, но рестайлинг задней подвески не коснулся — она осталась прежней.

На внутреннем рынке В подавляющем большинстве есть Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобили, собранные в Испании и Германии, говорить сложно.Но автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются высокой надежностью, а задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.

Если вы не едете на машине с большой скоростью по плохим дорогам, то для более-менее серьезного ремонта ходовой части потребуется около 100 тыс. Км пробега, не ранее. Как правило, первой облицовкой обращены продольные рычаги, изнашиваются сайлентблоки. Рычаг можно совсем не менять, обойтись рецептом сайлентблоков, но чтобы произвести такой ремонт, необходимо разобрать практически всю подвеску.

Задние амортизаторы на «втором фокусе» отличаются завидной «живучестью», на средних позициях от 90 до 130 тыс. Км. Цена на оригинальные запчасти немаленькая, каждый амортизатор стоит около 3,5 тысяч рублей. Но, к счастью, в Focus-2 есть детали неоригинального производства, причем, очень приличного качества. Например, амортизаторы Monroe или Kayaba можно купить по цене 2-2,5 тысячи рублей. За 1 шт, а запчасти фирмы TRW все равно дешевле.Эти детали производят также многие другие компании:

Bilstein;
SACHS;
Кони и другие.

Стойки стабилизатора обычно на самом деле с которыми сталкиваются многие модели первыми, но на Форд Фокус 2 эти детали удивительно удивляют, иногда переживают более 100 тыс. Км.

Автовладельцам «второго фокуса» необходимо знать, что многие запчасти на автомобиль подходят от Мазды 3, в частности, практически одинаковы многие очень детали задней подвески.Правда, здесь есть одно отличие — запчасти родных «Фордов» надежнее, чем на Мазде, хотя и дороже.

Если в районе штанги заднего амортизатора появились масляные пятна, а на кузовах машина стала проезжать с раскачиванием задней части кузова, вышел из строя амортизатор, и его необходимо заменить. Работаем следующим образом:

Замена стойки заднего стабилизатора

Если появился стук в области задней подвески, вероятно, изношены стойки стабилизатора.Детали меняются достаточно просто, если при снятии не возникнет осложнений, можно заменить стойку стабилизатора за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, снимать колесо для снятия колеса не нужно. Работаем в следующем порядке:

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шариковом пальце обмазана грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ поворачивается в теле пальца.Перед тем, как начать продвигать подключение, необходимо:

очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
опрыскать WD40;
подождите 15-20 минут, чтобы остатки грязи «сшились».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если по-прежнему в корпусе прокручивается шариковый палец, а гайка с ним крутится, придется применить небольшую болгарку — срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассматривается замена стоек стабилизатора М-образной формы, но на Форд Фокус-2 также могут быть установлены стойки так называемого «прямого» типа.

Эти детали меняются еще проще, здесь почти нет сложностей.

Замена задней подвески Форд Фокус 2: Видео

Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Вся система, в которую входят шаровые опоры, рычаги, втулки стабилизаторов, пружины и т. Д., Должна безупречно функционировать для обеспечения безопасности работы машины.

На Форд Фокус 2, как в принципе, на любой другой машине, в силу многих факторов очень часто изнашиваются сайлентблоки задней подвески.Поэтому их нужно как минимум систематически исследовать и определять износ. Что ж, если пришло время их заменить, то представленный ниже материал кстати будет вам.

Сайлентблоки: назначение и диагностика износа

Сайлентблок — виброизолятор, используемый в узлах подвески всех автомобилей. Он состоит из двух компонентов: соединенных между собой металлических пластин и резиновой прокладки между ними. Вулканизированная обработка позволяет соединять материалы различной конструкции достаточно плотно, не вызывая трения между металлом и резиной, в результате чего сайлентблоки обладают и виброизоляционными свойствами.

Такие виброизоляторы обеспечивают отклонения радиальных, торсионных и осевых колебаний при движении Ford Focus 2. В связи с этим они используются в узлах соединения деталей подвески. Резино-металлические изделия одинаково используются как в передней, так и в задней части автомобиля. Но более подвержены износу и последующей замене сайлентблоки задней подвески, так как они испытывают повышенные нагрузки при движении.

В среднем эти детали рассчитаны на срок эксплуатации равный 100000 км пробега, но с учетом состояния дорог в России и СНГ это время сокращается на 1.5-2 раза. Не стоит исключать заводской брак отдельного сайлентблока, что не такая уж редкость.

Внимание! Обращая внимание на особенности эксплуатации Ford Focus II, можно констатировать, что эти детали желательно проверять каждые 20-25 тыс. Км пробега, а для замены — 50-75 тыс. Км.

Помимо вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать особенности в манере поведения автомобиля при движении, которые могут свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков.Точнее это:

вялость в управлении автомобилем;
самопроизвольная остановка в сторону при движении на высоких скоростях;
Появление «глухого» стука из-под днища автомобиля.

Все это не стоит игнорировать, так как подобные явления могут быть провокаторами чрезвычайной ситуации. Окончательно убедиться, что сайлентблоки подошли к концу, можно только при детальном осмотре. Такое проводится на сотке в автосервисе или на подъемнике.Внимательно изучив каждую деталь, необходимо определить, есть ли в них дефекты (куртки, трещины). Если есть — замена сайлентблоков Форд Фокус 2 неизбежна.

Ремонт передней рычажной подвески

Нередко сайлентблоки изнашиваются примерно в одинаковых пропорциях и сзади, и в передней части подвески. Конечно, на задней посильнее, но не настолько. Поэтому пренебрегать комплексной заменой как на передних рычагах подвески, так и на задних не стоит.Даже если они передние в идеальном состоянии — не поленитесь и замените их задними.

Замена сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2 — процесс несложный и требует лишь элементарных навыков вождения. Алгоритм действий представлен ниже.

Прежде всего необходимо подобрать свой Ford Focus 2 и снять колесо. Затем снимаем моторную защиту мотора и демонтируем шаровую опору. С помощью накидки на 21. При снятии можно перегнать болты, если они «запеклись», но осторожно.
После таких процедур можно переходить непосредственно к демонтажу самого рычага передней подвески, откручиваем гайки к ключу на 18.
Теперь необходимо из специального паза сам демонтировать сайлентблоком или специальным резцом, либо спилить. Перед разборкой запомните, а угол его приземления и глубину лучше сфотографировать.
Перед тем, как поставить новую деталь В паз очистите место посадки от грязи и смажьте тонким слоем, а затем и сам сайлентблок.
При замене надо все собирать в обратной последовательности. После замены стоит провести «разлад».

Ремонт задних сайлентблоков

Если предварительно заменить сайлентблоки на Форд Фокус 2 спереди, то с задней частью это вызовет несколько вопросов, несмотря на несколько сложный процесс. У процедуры свой принцип: демонтировал один рычаг — заменил сайлентблок — собрал в обратном порядке — и так несколько раз.

Замена задних сайлентблоков Форда Фокус 2 осуществляется по следующей схеме:

Демонтируется колесо на хлебопекарной машине. В зазоре между одним из задних рычагов А установлена тарелка рессор (113 мм — высота, 20 мм — ширина).
После этого можно демонтировать болты, фиксирующие задний рычаг, и отсоединить сам элемент.
Потом отойти от специального сайлентблока. Место посадки очищено и смазано.
Замена заменяется новой деталью, и сборка строится в обратном порядке.

По большей части Операция по замене сайлентблоков подвески на Форд Фокус 2 выполняется просто, требуя наличия только базовых навыков вождения. В любом случае, прежде чем приступить к собственному ремонту, важно взвесить свои силы и определить: есть ли у вас эта операция.

Видео о том, как заменить бесшумные шале на Форд Фокус 2:

В отличие от более дешевых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию.Это многомерная система, обеспечивающая независимую подвеску задних колес. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе система, тем сложнее ее ремонтировать. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму происходит замена задних сайлентблоков задних рычагов, как выбрать желаемое вместо оригинала, давайте разберемся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблок называется резинометаллической втулкой для гашения колебаний и снижения нагрузки на элементы подвески, объяснять никому не нужно.

То, что у них есть собственная сила, тоже очевидно. Замена сайлентблоков задней подвески необходима после 80-100 тысяч пробегов, при этом учитываются признаки неисправностей:

стук и скрип в области заднего моста;
вагон неустойчивый с резкими перестройками и поворотами;
водоросли отбрасывают автомобиль в сторону при торможении;
неравномерный износ резины задних колес;
нарушены углы развала задних колес.

Если вы вовремя не заметили сильного износа сайлентблоков, то кроме ремонта можно смело потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность на пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда подразумевает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Установлены новые сайлентблоки.
Но есть опасность нарваться на подделку, на рынке появляется все больше и больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако, если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, мы их заменим. Работа по замене в среднем составляет около 4-4,5 тысячи рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономьте и замените сайлентблоки своими руками.
На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но элементы LemForder долгое время остаются одними из самых популярных.Вот их каталожные номера:
Lemforder 31938 01. , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для их замены нужно четыре, внутренний диаметр гильзы 12,2 мм, внешний диаметр охладителя 32,2 мм;
Lemforder 31940 01. — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр охладителя 36,2;
FEBI 34249. , Продается комплектом с двух сторон с крепежными болтами, устанавливается перед задним продольным рычагом;
десять болтов FEBI 29451. с резьбой М12х1,75, головкой диаметром 24 мм под ключ на 15;
два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB. ;
две регулировочные трапы Mazda BP4K-28-473A. ;
HANSE HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя гильза диаметром 12,3 мм, внешний зажим 36,3 мм;
внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182., диаметры такие же;
две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01. .

Все детали выглядят так
Инструменты для подготовки и запасные части
Перед тем, как поменять сайлентблоки задних рычагов на упор, нужно позаботиться обо всем необходимом инструменте И приборы были под рукой. В первую очередь, понадобится либо снятие с захватов для слома сайлентблоков, либо печать.Выбить гильзу кувалды, даже имея проставку нужного диаметра, получается не всегда. Но проставки все же необходимы. Вот их рисунки и размеры. Это космический аппарат для размеров подпружиненного заднего рычага:

Прессование.
И эта распорка забита изогнутым поперечным рычагом:
А это размеры проставок для снятия сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.
Дополнительно нам пригодятся стандартный инструмент, набор головок, аэрозольно-проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).
Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2
Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, установить антиразрядные колодки на передние колеса и оторвать гайки крепления заднего колеса. Надуваем заднюю часть станка и снимаем колесо.
Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения Продолжаем проникающую смазку, ждем несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смажьте все, что видим.
Снимаем пружину, отжав ее стяжкой.

Пружина снята!
Откручиваем винт крепления стойки стабилизатора.

Стабилизатор снят.
Упираемся в гидродомкрат или встаем в нижний задний рычаг в месте сочленения с подпружиненным рычагом, тем самым нагружая элементы подвески.
Размечаем положение шайбы, которая регулирует углы развала.Для этого можно использовать кернер, однако установка правильной разбивки все равно будет необходима, установим примерные углы.
Откручиваем он-лайн ключом на 15 болтов шарнира и нижнего заднего рычага, затем вынимаем болт из отверстия.

Схема демонтажа.
Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть адсорбер с места. Нажимаем на защелку и максимально отводим адсорбер, после чего можно снимать болт.
Отвинчиваем намеченные гайки регулировки гайки на 18 за накидку на 18, головку болта при этом держим ключом на 19.
Вытащить регулировочный болт., Нижний задний рычаг должен оставаться в наших руках.

Готовимся вспомнить.
С помощью проставок и пресса или специального наполнителя с фиксаторами напишем сайлентблоки, очистим посадочные поверхности от грязи, нанесем небольшой слой консистентной смазки и запрессуем новые сайлентблоки.
Поиск сайлентблоков меняют по той же методике на снятых рычагах. Сборка производится в обратной последовательности. Мягкая и бесшумная подвеска и яркие впечатления от путешествий!
Видео о том, как снять штифтовые болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус современный и очень надежный как в подвеске, так и в двигателе, трансмиссии и т. Д. Подвеска, кстати, способна справиться даже с нашими дорогами и служить достаточно долго.Следует отметить, что одним из его недостатков считается сложность ремонта, провести который самостоятельно непросто. Однако если у вас есть необходимые навыки, знания и инструменты, то процесс вполне осуществимый. Замена рычагов передней и задней подвески требует нескольких часов времени, а как правильно это сделать на Форд Фокус второго поколения, мы тоже расскажем дальше.

Имеет простую конструкцию, позволяющую добиться высочайшей надежности. Но, несмотря на это, постоянная нагрузка, езда по плохим дорогам и влияние других факторов приводит к выходу из строя различных элементов.

Поломка рычагов задней подвески приводит к тому, что снизу машины возникают странные и необычные стуки, нарушаются углы размещения. задние колеса и шины изнашиваются намного быстрее. Для замены рычагов Ford Focus 2 потребуются следующие инструменты:

Шурупы.
Набор головок, отверток и ключей.
Джек.
Опоры под корпус.
Пассия.
Подставка под колеса.

Замена нижнего рычага задней подвески обязательна, если он деформирован или этот же сайлентблок получил какие-либо механические повреждения, например, зазоры, нарушение целостности резины и т. Д.Перед началом работы необходимо проехать на Ford Focus 2 по эстакаде или смотровой яме. Также желательно иметь помощника, потому что самостоятельная замена рычагов будет сложнее и дольше. Следует отметить, что при неуверенности в своих силах лучше доверить замену профессионалам, ведь безопасность FordFocus 2 зависит от состояния и правильности установки и настройки подвески.

Особенности замены верхнего рычага

Для начала необходимо очистить различные соединения в подвесном устройстве и обработать их.специальная жидкость. Для этого можно достать VD40 или другое подобное вещество. Для замены верхнего рычага на FordFocus второго поколения необходимо выполнить следующие действия:

Демонтируем пружину задней подвески.
Между рычагом и тарелкой пружин ставим специальную подставку размером от 112 до 20. Это позволит сжать его и придать подвеске определенную нагрузку. Помните, для чего нужны большие подставки.
Выкрутите болты крепления продольного кронштейна рычага и поперечины.
Демонтируем рычаг задней подвески.
Проверяем и осматриваем рычаг, замена которого будет произведена. Если сайлентблок сломан или есть какие-либо повреждения, это может говорить о его плохом состоянии. Для его замены может потребоваться специальный размер.

Вот и все, теперь можно установить новый рычаг на Форд Фокус второго поколения. Однако необходимо обратить внимание на выбор конкретного варианта и использовать только тот товар, который имеет необходимую маркировку.Рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти, что позволит добиться максимального комфорта и продолжительности использования. Также крайне важно, что замена верхнего рычага задней подвески требует дополнительной регулировки угла диска. Для этого необходимо будет обратиться в СТО за помощью специалистов сделают все необходимое для вашего Ford Focus.

Как устроен задний сайлентблок переднего рычага и сколько он служит?

Задний сайлентблок переднего рычага — одна из составляющих шасси автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески и вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки от колес. Однако у этого элемента есть много отличий. Что — далее в нашей статье.

Почему варочная панель?

В переводе с английского «тихий» означает «тихий». И это имя ему было дано неспроста. Дело в том, что основная функция этой запчасти — гашение колебаний, которые передаются от одного узла к другому. Таким образом, уменьшая силу сопротивления, он способствует тихой и плавной езде.Машина, у которой вышел из строя задний сайлентблок переднего рычага, начинает издавать истошные звуки. Слышен надоедливый скрип — пора менять деталь.

Какой он?

Сайлентблок — это 2 стальные втулки, между которыми размещена резиновая вставка. Собственно, из-за такой конструкции он получил свое второе название — резинометаллический шарнир. Оба узла испытывают огромные нагрузки, поэтому задние сайлентблоки передних нижних рычагов никогда не ремонтируются и ремкомплектов на них отсутствуют.Они полностью меняются.

Материал

Если внутренняя часть сайлентблока состоит из стали, то внешняя — из высокопрочного полиуретана. Состав резины у каждого производителя разный, поэтому цена и срок службы каждой детали соответствующие.

Срок службы

Задний сайлентблок переднего рычага может прослужить очень долго, до 100 тысяч километров. Однако сейчас на рынке много некачественных запчастей, которые не выдерживают даже 50 тысяч километров.После этого требуется замена заднего сайлентблока переднего рычага. Но в целом срок службы этой детали находится в пределах от 70 до 100-110 тысяч км.

Как определить текущее состояние детали

Для определения исправности сайлентблока необязательно идти на СТО и обращаться к услугам профессионалов. Осмотр и диагностику этой детали можно провести самостоятельно. Обычно российские автомобилисты проверяют состояние сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Учитывая состояние наших дорог, это максимальный срок службы некоторых деталей, обычно дешевых. Итак, для начала нужно произвести визуальный осмотр устройства и убедиться в целостности петли. На сайлентблоке не должно образовываться резиновых корок. Затем проверьте детали игры. Если отслаивается резина на сайлентблоке или расшатывается сам механизм, необходимо произвести срочную замену. Весь процесс установки не очень сложный, за исключением прессования. Здесь нужно применить специальные знания, инструменты и навыки.В остальном все должно пройти легко и быстро. Но после того, как вы вдавите новый задний сайлентблок переднего рычага и соберете все детали на место, не забудьте произвести регулировку углов установки колес.

Не стоит игнорировать замену этой детали, так как последствиями может быть не только душераздирающий скрип при движении, но и неравномерный износ шин.

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — автомобильные детали, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов.Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок. Такая вставка изготовлена из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей доступны в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленный из композитного материала вкладыша, и пружины, сжимающей вкладыш.Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности гильзы на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные секции.

Конструкция сайлентблока

сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, изготовлена из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок — от элементов из металла до деталей из тефлона, закрытых пластиковым зажимом.
Количество втулок деталей за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений.Специальные крышки для подшипников — пыльники — отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вставки с тефлоновыми рубашками в пластиковых корпусах. Надежность соединений повышается также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резинка.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш перед сборкой петли прижимается к вкладышу. Бесшумная втулка с плавающей спиной, особенно ее металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока КИА Сид — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в проушину рычага.Он застегивается в ней за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то без сайлентблока без внешней втулки можно обойтись. В такой ситуации используются петли, на конце упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.

В последнее время большую популярность приобрели интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Toyota — плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики стыков. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего производятся из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.

Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентблоки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической части, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров.Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается ходовая часть автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это позволяет исключить толкающий эффект задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Ресурс сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долговечностью.

Активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активное использование автомобиля на плохих дорогах, как уже было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности сайлентблока плавающего являются:

Машина качается из стороны в сторону или движется только в одном направлении.
Боковой износ шин.
При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
Кузов вибрирует во время движения.
Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
Подвеска скрипит при движении.
Повышается жесткость подвески.

Каждый из этих признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала расшатывается ручник на автомобиле и снимается колесо. Колодки уменьшаются, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются.Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент — снятие тормозного диска и откручивание болтов корпуса от датчика АБС.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка рычага развалки, ослабляется болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге остается только хаб без насадок. Его крепежные болты также удаляются, как и болты механизма ручного тормоза.Остается только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно), закрепленный на проводе от датчика.

Пыльник снимается с сальника со стороны заднего бампера, за которым спрятана съемная клипса. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него снимается шарик сайлентблока вместе с гильзой. Его держатель выбивается киянкой или специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратном порядке. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развинчивания и другие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.