Замена сцепления ВАЗ 2106, 2107 без снятия КПП – Ремонт ВАЗ. Техническое обслуживание автомобилей своими руками.

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.

Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал

2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода

3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.

4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.

5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.

6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.

7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 – ВАЗ 2107.

8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.

9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.

10.

Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Опубликовано 21.08.2022Автор: admin

В рубрике Ремонт и диагностика неисправностей сцепления ВАЗ, Трансмиссия ВАЗ Отмечено ремонт ВАЗ 2107, Ремонт ВАЗ-2106, сцепление ВАЗ

Какой стороной ставить диск сцепления ока

Содержание

1. Замена Сцепления Ока Без Снятия Коробки
2. Начало работы
3. Как заменить сцепление на оке.
4. Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх
5. Меняем сцепление

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Сцепления Ока Без Снятия Коробки

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.

Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

• колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
• освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
• выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
• далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
• из коробки слить все масло;
• на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
• на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
• теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
• выключить датчик заднего хода;
• от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
• выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
• далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
• выкрутить болты крепления к блоку КПП.
• последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

	Вам потребуются
ключ «на 13» отвертка молоток

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см.

подраздел 11.1.1.).

Причинами неполного выключения сцепления могут быть:
– коробление ведомого и нажимного дисков;
– поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска;
– заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть:
– повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска;
– замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

2. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

3. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

4. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

5. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

10. . трещин на диафрагменной пружине.

11. . трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

12. . перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

15. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

16. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

«>

Как заменить сцепление мотоцикла

Проскальзывающее сцепление — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк увеличивает пробег или подвергается интенсивной езде.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, которая возникла у нас с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — эпизод. 2” примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающее сцепление определяется поворотом дроссельной заслонки, как будто вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между вашим коленчатым валом и вашей коробкой передач, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность вашего двигателя передается на заднее колесо.

Прежде чем погрузиться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас тросовый рычаг сцепления, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четверти дюйма. Это гарантирует, что причина проскальзывания сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают при необходимости обслуживания, а наоборот. Если необходимо прокачать гидравлическую систему, они не позволяют велосипеду переключаться на передачу, или вы почувствуете, как велосипед качается вперед, когда он включен и остановился при вытянутом рычаге.

После того, как вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления может быть выполнена домашним механиком с небольшим руководством по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся с левой стороны, а некоторые — с правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в проскальзывающем сцеплении, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Подготовка

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не разрываются дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобится поддон для слива масла, руководство по ремонту, сменные диски сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло мотоцикла и некоторые основные ручные инструменты. Циферблатный суппорт нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро понадобится новый масляный фильтр, сейчас самое время его заменить. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы же не хотите, чтобы грязь попала в первичный корпус.

Ознакомление с процедурой в руководстве перед началом работы позволит вам узнать, какие детали вам потребуются для быстрого выполнения работы. Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку сливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заливайте в двигатель новое масло.

Для мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, которые являются наиболее распространенными, я рекомендую замачивать фрикционные диски в чистом моторном масле для четырехтактных мотоциклов на ночь, чтобы они были равномерно насыщены. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, препятствующих снятию крышки. Для крепления большинства крышек используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем обложку маркером. Затем я проделываю в нем отверстия с помощью отвертки, чтобы вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для определенного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы с корпуса двигателя. Если вы случайно забыли, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете вставлять другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться. Обычно это расстояние составляет примерно от двух до двух. в три раза больше диаметра болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты и куда идут при переустановке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбьете крышку из-под прокладки. Не используйте отвертку, чтобы снять крышку. Это повредит мягкий алюминий корпуса двигателя и вызовет течь при повторной установке. Легкий постукивание по краю мягким молотком или смертельный удар добьются цели. Если он не ослабнет, вы, вероятно, пропустили удаление последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные штифты. Ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места при повторной установке крышки. Не удваивайте их случайно и не оставляйте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления. Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин сцепления и дисков сцепления

Снимите болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин есть на вашем велосипеде. Осторожно снимите нажимной диск и обратите внимание на то, как расположен подшипник толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Вам может понадобиться небольшая отмычка, чтобы вынуть старые диски из корзины сцепления, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе. Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно отворачивайте болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также обязательно удалите старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы вытягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущему и ведомому дискам свободно скользить. Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают пластины друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этом фото показан выжимной подшипник нажимного диска нашего Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Проверка компонентов сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин в соответствии с книгой является хорошей практикой, но у нас уже есть новые, поэтому эти старые в любом случае отправятся на свалку. Не забудьте пересчитать старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали спецификациям, указанным в руководстве. Вы в основном проверяете коробление здесь из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно участвовали в дрэг-рейсинге или подъеме в гору, скорее всего, ваши стальные пластины тоже нуждаются в замене.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот велосипед, мы заменяем только фрикционные пластины и повторно используем оригинальные стальные пластины. Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы деформировались, поэтому они будут использованы повторно. Руководство рекомендует заменять стальные пластины, фрикционные пластины и пружины сразу, но мы должны помнить о бюджете на этот велосипед. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы сделали здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что может привести к скольжению новых фрикционных пластин, например, кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще пригодны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их пришлось бы заменить. Фото Джо Зито

Крайне важно проверить состояние корзины сцепления и ступицы. Вы можете видеть, что наш показывает некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на велосипеде пройдено миллион миль или на нем ездили тяжело, эти детали могут в конечном итоге стать зазубренными, как нож для стейка, из-за того, что выступы на диске сцепления так сильно их забивают. Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зазубринах и никогда не высвободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставит мотоцикл крениться и сделает практически невозможным перевести его в нейтральное положение во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству относительно любой пружины дрожания, которая может находиться в самой задней части корзины сцепления. Они метко названы, потому что они предотвращают дрожание сцепления или дребезжание. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно уточните у производителя сменных дисков сцепления, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстая фрикционная пластина прилегает к самой внутренней части корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. Наш комплект для замены также включает одну толстую фрикционную пластину, поэтому мы знаем, где она находится. Как только первый толстый фрикционный диск установлен, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока сцепление снова не будет заполнено дисками.

Установка новых дисков сцепления. Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если он есть на велосипеде. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии с моментом затяжки, указанным в руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте ощущение рычага сцепления и убедитесь, что нажимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.

Переустановка прижимной пластины. Фото Энди Гризера

Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов прочнее, чем стандартные, что может привести к немного более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на стандартное.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить проскальзывание сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Переустановка кожуха сцепления

Убедитесь, что все установочные штифты на месте со стороны картера двигателя. Если они все еще находятся в крышке и их можно легко переместить в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы будете устанавливать крышку на место. Убедитесь, что картер двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте, когда крышка закручена вниз. Прокладки иногда могут выскальзывать из-под крышек, если они установлены на замасленные поверхности.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при повторной установке крышки сцепления.

Поскольку вы использовали «картонный трюк» при удалении болтов, вы точно знаете, где находятся все болты крышки, теперь, когда пришло время их переустановить. Вручную закрутите все болты, чтобы начать их, а затем вернитесь, чтобы правильно закрутить их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно затянуть крышку, но не перетягивайте их. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки сорвет резьбу с корпуса двигателя. Гораздо лучше вернуться и прикрутить их, если крышка немного просачивается маслом, чем иметь дело с разорванным корпусом двигателя. Если вы обнаружите зачищенную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это «дыра» в другой статье.

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Завершение

Убедитесь, что вы установили на место пробку слива масла и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на наличие утечек. Подтвердите правильный уровень масла через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Продолжайте и переустановите все детали, которые мешали снять и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль. Как только вы подтвердите, что утечек нет и все элементы управления работают нормально, пришло время для пробной поездки!

Как только крышка сцепления будет на месте, не забудьте снова заполнить картер свежим маслом. Фото Энди Гризера

Пробная поездка

Дважды проверьте, правильно ли работает задний тормоз, прежде чем взлетать, если вам пришлось отодвинуть педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо было отрегулировать после переустановки педали и штифта. Будьте осторожны с новым сцеплением, пока оно не приработается. Вы же не хотите давить на него слишком сильно и перегревать или замасливать новые пластины. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Сцепление больше не буксует. Пробная поездка – самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно. Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передавать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш велосипед отблагодарит вас, спрыгнув с траектории.

Галерея изображений

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NA

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NA

Питера Ву (Wuey) — декабрь 2004 г.

 

Вам нужны эти минимальные ручные инструменты и другие ключи для работы со сцеплением. Если у вас есть пневматические инструменты, отлично! Все необходимы удлинители дисководов и универсальный привод, изображенный на фото. Не надо продолжить, если какой-либо из этих инструментов или хорошая замена не находятся в вашем ящике для инструментов, вы бы только очень расстроились. Имейте в виду! Используйте только шестигранные головки для 14 мм, 17 мм и 19мм болты на колоколе, маховике, выхлопной трубе и любые другие прочные болты и гайки, чтобы свести их к минимуму. шестигранные розетки есть легко доступны в разделе пневматических инструментов в магазине автозапчастей. Эта задача может выполняться одним человеком в домашнем гараже.

Снимите центральную консоль и рычаг переключения передач. Если вы хотите позже обновить масло в башне, откачайте старое масло. с длинной прозрачной пластиковой трубкой или смазкой для индейки. Очистите башню отверстие и закрыть клейкой лентой. Поднимите автомобиль на высоту до 45 см (18 дюймов), чтобы иметь достаточно места для рычагов инструмента и предоставить место для удаления трансмиссия из-под машины. Сейчас также хорошее время, чтобы слить трансмиссионное масло. Обрызгайте жидкостью все болты крепления колокола и приемной трубы выхлопной трубы. гаечный ключ и подождите несколько часов, желательно на ночь. Я использовал WD40. Выхлоп даунпайп держится на трех 14-мм гайках плюс длинный 12-мм болт, прикрепленный к захвату гайка на кронштейне, прикрепленном к колоколу. Смотрите фотографии ниже для более подробной информации. Доступ к этим болтам можно получить снизу с левой стороны. Выхлоп Нижняя часть может быть удалена, если у вас есть две 14-миллиметровые гайки сразу после каталитический нейтрализатор снят.

Для добавлена ​​​​безопасность, я поставил больший домкрат под дифференциал во время работы под машину. Убедитесь, что вы поднимаете автомобиль на ровной поверхности. я обычно даю машину энергично трясет туда-сюда. Если автомобиль наклоняется или падает, вы только задеть свое самолюбие, возможно, слегка помятой машиной. По крайней мере, вы сохранили свой кожу или даже свою жизнь. Когда машина весом в 1 тонну раздавит тебя, как ящерицу, сбежавшую с места, члены вашей семьи не смогут услышать ваш приглушенный крик, если вы действительно получите возможность кричать вообще. Пожалуйста, работайте безопасно.

Перед снятием коробки передач отсоедините все проводка наверху. Провода удерживаются сверху изогнутыми зажимами. Также удалить трос спидометра и свяжите его проволокой. Удалить центр приводной вал дифференциала.

Есть всего 11 болтов на картере коробки передач. Восемь из них 17 мм. и три из них 14 мм. Болты нет. 4 и 5 имеют гайки на другом конце. Они были очень тесны на моих. Вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы удерживать гайку на другом конце. ослабить и затянуть. Если вы решили не беспокоить ваш CAS, катушка и шланги отопителя, болты нет. 1 и нет. 11 доступны снизу с помощью длинного удлинители и универсальные приводы. Болт № 11 доступен только тогда, когда вы снять выхлопную трубу. Я ослабил оба болта сверху после снятие CAS, шлангов отопителя и змеевика. Болт № 10 проходит скоба крепления выхлопной трубы, самая длинная и самая сложная для снятия. Ты возможно, потребуется использовать читерскую трубу и изрядное количество ворчания.

Мои шланги отопителя закалены и нуждается в замене. В моей машине с правым рулем я снял их и блок катушек, чтобы болт доступа № 11 в левом верхнем углу. Снять старый и затвердевший утеплитель шланги, лучше отрезать их острым канцелярским ножом, чтобы минимизировать сгибание медных трубок мягкого нагревателя. Сделайте надрез вдоль медной трубки и просто открутить шланг. Будьте осторожны, чтобы не разрезать и не скрутить слишком сильно, так как медь очень мягкая. Опять же, вы можете предпочесть работать с болтом №. 11 снизу. Прежде чем вы качаете свой длинный сокет-драйвер. Ношение перчаток также может спасти вас обдирая костяшки пальцев.

При желании вы также можете снимите CAS, чтобы ослабить болт №. 1 (17 мм) сверху. В моей праворульной машине с Кронштейн гидравлической магистрали сцепления мешает, я смог только выкрутить болт №1. 2 (14 мм) снизу на ощупь и с помощью длинного удлинителя и универсального торцевого привода. Это также самый сложный болт для повторной установки, так как мне нужно было прикрепить сцепление. гидравлический кронштейн с этим болтом на ощупь. Подробности смотрите на следующей картинке. Автомобиль с левым рулем может иметь немного другую настройку.

Болты нет. 4 (14 мм) и нет. 5 (17 мм) над рычагом сцепления на другом конце закручены гайкой. Они очень жесткие, и вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы держать другой конец, чтобы остановить они двигаются при удалении.

Болты №. 9 и 10 проходят через Кронштейн, который держит выхлопную трубу. Болт № 10 самый длинный болт и может быть действительно трудно удалить. В итоге я уперся правой ногой в трансмиссионный тоннель, и моя верхняя часть тела вытянулась слева от машины до Получите дополнительное пространство для поворота и используйте рычаг, используя читерскую трубу на гнездовом приводе. Это была мощная тренировка! Так же сверху на этом кронштейне есть стопорная гайка для дополнительного 12-миллиметрового болта крепления водосточной трубы. Не пытайтесь удалить эту гайку, так как она приварен к кронштейну!

Болт нет. 5 (17 мм) под рычаг сцепления и болты №. 6 и 7 внизу удалить проще всего. У вас есть куча места, чтобы качать свой сокет-драйв или читер труба сюда.

Петля кусок веревки вокруг конца редуктора и свободно свяжите его концы на брусок дерева в салоне. Удалите два очень длинных 19-мм болта и один короткий Болты на 19 на заднем кронштейне редуктора от PPF. Два длинных болта тугой. Здесь вам понадобится читерская труба. Как только вы удалите эти три болта, затяните концы троса в кабине, чтобы удерживать вес коробки передач перед попытка отключить коробку передач на колоколе. Поставьте домкрат под перед коробкой передач, чтобы удерживать ее вес, пока вы пытаетесь ее опустить.

Это выглядит грязным, но я думаю, что большая часть грязи — это пыль от сцепления. Моя коробка передач и задний главный кривошип фактически не имел утечек. Пока я снимал коробку передач, я заменил передний и задний сальники.

С коробка передач почищена, отверните 6 болтов, чтобы открыть переднее трансмиссионное масло печать. При установке слегка нанесите слой высокотемпературной смазки для подшипников. на шлице вала, блестящая неподвижная область вала за шлицем вала где скользит выжимной подшипник, два шарнира, поддерживающие выжимной подшипник и шарнир пружины рычага сцепления показаны слева под 11 болт крышки часов.

Примечание. Упоминается в нескольких Н.А. Форум сообщает, что я установил эту пломбу НАЗАД. Проверьте ориентацию старый уплотнитель перед снятием. На фото слева показан редуктор снята передняя крышка и установлен новый сальник. У вас должен получиться сальник инструмент для снятия сальников. Поддевание отверткой может привести к повреждению рукав. Что бы вы ни использовали, попробуйте начать подглядывать в 12 часов, 11 часов или положение 1 час. Если вы в конечном итоге надрезали рукав, шансы масла утечка из этих областей значительно уменьшилась. Используйте другой конец перфоратора чтобы новый сальник запрессовывался равномерно. Обратите внимание на большую тонкую и блестящую металлическую прокладку вокруг сальник. Измерьте его допуск и при необходимости закажите новый. Мой был в пределах спец. Также необходимо заменить прокладку передней крышки. Убедитесь, что вы применяете герметик перед установкой новой прокладки.

Примечание отметку «UP» на старой пломбе перед снятием. Новый сальник, который я заказал не имел этой метки, но имел такую ​​​​же единственную выемку вверху и 2 выемки внизу.

Деталь сотовой структуры каталитического нейтрализатора. Вы бы хотели также заменить его прокладку.

Это самое время заменить концевую резиновую заглушку на неиспользуемом выпускном отверстии для воды. На фото видно, что старое сцепление еще не снято. Отпустите давление пластины болтами равномерно, чтобы снять напряжение. Прежде чем вы открутите все болты, держите нижнюю часть узла одной рукой, пока вы поднимаете его с помощью другая рука. У меня внезапно отвалился фрикционный диск сцепления, потому что не удерживая дно, снимая прижимную пластину. Будьте готовы к кучам частиц сцепления, падающих, когда вы снимаете узел сцепления с сопрягаемая поверхность маховика.

Маховик, обнажившийся после снятия узла сцепления. Используйте читерскую трубу, чтобы заклинить ее на зубьях маховика другим концом. опираясь на землю, чтобы остановить вращение маховика, когда вы снимаете или устанавливаете шесть болтов крепления маховика на 19 мм. Удалите все следы старого резьбового фиксатора с болтовая резьба. Повторно нанесите синий фиксатор резьбы Loctite при повторной установке. Крутящий момент до 71-75 футов фунт.

Это всегда разумно отполировать маховик и его опорный подшипник. заменить, когда у вас есть легкий доступ к нему. Известно, что опорный подшипник преждевременный износ. Подшипник, который заменил мой слесарь, оказался идентичным сделать для блока OEM. Вы можете использовать подходящую розетку или жим лежа, чтобы выбить и установить этот подшипник.

Вы абсолютно не нужно снимать заднюю крышку уплотнения коленчатого вала, чтобы снять уплотнение коленвала. Переустановка этого покрытия и повторное нанесение может оказаться кошмаром. потом высокотемпературный силиконовый герметик. Просто используйте отвертку с лентой или сальник инструмент удаления для этой работы. Тщательно очистив место уплотнения, смажьте новый уплотнения и использовал противоположный конец пуансона, чтобы вбить его. Канавка уплотнения глубже, чем высота уплотнения, которое должно сидеть заподлицо с канавкой открытие. Уплотнитель прилегает очень плотно и может быть трудно вставить его равномерно. Если вы нажимаете на одну сторону, другая сторона выскочит. Чтобы преодолеть это, закройте оба стороны с небольшим бруском дерева и осторожно постучите молотком. Используйте конец древесина в качестве направляющей для равномерного вбивания всего уплотнения. ни в какую не пойдет дальше, чем необходимо, как только древесина соприкоснется с канавкой.

Передний задний сальник коленчатого вала слева и его задняя часть справа. Я показываю вам эти две картинки, чтобы вы знали, куда тыкать отвертку, чтобы удалить его.

Старая фрикционная пластина слева, новая пластина справа. Делать Убедитесь, что сторона с более высоким профилем установлена ​​со стороны коробки передач. Мой отмечены на табличке, как показано на перевернутой этикетке. Я использовал австралийский изготовлены нажимные и фрикционные пластины PBR.

Некоторые люди предпочитают сбривать это здоровенное кольцо в автомастерской, чтобы облегчить маховик для более мощного двигателя. Плюсы и минусы этого 50 на 50. я выбираю оставить шахту для уличного использования. Важно, чтобы он был перебалансирован, если вы решили сбрить это кольцо. Вы хотите, чтобы он был идеально сбалансирован, чтобы избежать нежелательная вибрация, которая может повредить кривошип на высоких оборотах.

Подать заявку тонкий слой высокотемпературной смазки на шлице нажимного диска сцепления нить. Будьте осторожны, так как слишком много смазки приведет к тому, что смазка будет отбрасываться. на фрикционную пластину. Подойдет только ОЧЕНЬ ТОНКИЙ мазок жира. Меньше — больше здесь. Загрязненный смазкой фрикционный диск может вызвать вибрацию сцепления. Используйте центрирование инструмент для выравнивания сцепления, прежде чем равномерно затянуть болты. Нанесите локтайт Синий на всех болтах. Слегка приподнимите центрирующий инструмент, чтобы предотвратить сборку провисание вниз, пока вы затягиваете болты. Чередуйте затягивание последовательности в перекрестном порядке. Крутящий момент до 14-19фут фунтов.

Если если вы подняли машину достаточно высоко, вы можете сделать полуприседание, чтобы увидеть выравнивание перед окончательной затяжкой.

При снятой коробке передач двигатель поворачивается вперед на его крепления. Чтобы упростить сопряжение коробки передач, я использовал домкрат меньшего размера и деревянный брусок под передней частью масляного поддона, чтобы наклонить двигатель назад. Если у вас есть помощник, он может просто положить руку на крышку кулачка, чтобы наклонить двигатель вниз сзади, пока вы маневрируете коробкой передач, чтобы совместить ее с ним. Требуется очень небольшое усилие, чтобы толкнуть двигатель вниз, поскольку он свободен от коробка передач на данном этапе. Если у вас нет запасного домкрата, воспользуйтесь автомобильными ножницами. домкрат на некоторых шлакоблоках.

Это это очень полезный и недорогой инструмент для удаления уплотнений, который я использовал на трансмиссии уплотнения. Очень осторожно наклоните крючок, прежде чем снимать уплотнение. Вы не хочу поцарапать уплотнительную ступицу очень острым концом.

Оберните кусок веревки вокруг задний конец редуктора, концы которого заведены через отверстие в башне в кабина. Поднимите заднюю часть коробки передач с помощью троса как можно выше. и привяжите концы веревки к деревянному бруску. Использование домкрата под передней частью коробку передач, маневрируйте как можно ближе к двигателю. Когда вы поднимаете коробку передач выше, возможно, придется несколько раз перевязать трос в кабине. Когда коробка передач почти сцеплена с двигателем, прикрутите ее неплотно через пару места в колокольне. Немного покачайте его, чтобы он совпал с приводным валом коробки передач. со шлицевой резьбой сцепления. Установите на место карданный вал межосевого дифференциала. временно используя два из четырех болтов и гаек. Нанесите резьбовой фиксатор на болты. Пока не затягивайте болты. Временно устанавливаем рычаг переключения передач рычаг в башню коробки передач и переключиться на 2-ю или 3-ю передачу. Поверните переднюю часть заверните болт по часовой стрелке гнездом. Если первичный вал редуктора соединен с шлицевая резьба сцепления, задние колеса будут крутиться, коробка передач и двигатель почти дома на друг друга. После того, как коробка передач будет полностью соединена с двигателем, нанесите резьбовой блокатор на болты PPF и прикрутите задний конец коробки передач к рамке ППФ. Теперь установите на место остальные болты колокола. Затяните эти болты к 77-91 фут фунт. Затяните большие 17-миллиметровые болты с усилием 60 фут-фунтов, а меньшие 14-миллиметровые болты до 30 фут-фунтов.

Установите на место приемную выхлопную трубу после нанесения на шпильки противозадирного состава. Сделай окончательная проверка затяжки болтов. Подсоедините все провода и трос спидометра и рабочий цилиндр сцепления. При необходимости долейте трансмиссию и охлаждающую жидкость. Окончательно залейте турель маслом и переустановите рычаг переключения передач..

Убрав все домкраты, запустите двигатель и проверьте новое сцепление. Возможно, вам придется отрегулировать свободный ход педали сцепления. я добился этого путем сняв водительское сиденье и встав ногами на полку, головой под положение штриха. Используйте ключ на 12 мм, чтобы ослабить контргайку, и ключ на 10 мм, чтобы поверните регулировочный стержень. Чтобы увеличить свободный ход, поверните тягу в сторону задней части автомобиля. и другой способ уменьшить свободный ход.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ. Ниже перечислены некоторые детали, которые могут потребность в этом проекте. Я заменил все элементы, перечисленные ниже, кроме башни верхние и нижние сапоги, как у меня, были еще в хорошем состоянии.

ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Комплект сцепления, включая нажимной диск, фрикционный диск и выжимной подшипник	Я использовал комплект PBR австралийского производства, проверьте его у дилера Mazda. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт