Меняем передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2107

Тормозная система на любом авто, выполняет важную роль, которая заключается в безопасности водителя и пассажиров. В этой статье рассмотрим один из механизмов этой системы – передний(рабочий) тормозной цилиндр, который обеспечивает торможение передних колес при нажатии на педаль тормоза.

Рассматриваемое изделие, а точнее, тормозной цилиндр на автомобиле ВАЗ-2107 периодически изнашивается и приходит в нерабочее состояние, собственно как и множество других деталей. Неисправный механизм может спровоцировать аварийную обстановку на дороге, потому, чтобы этого не случилось, следует периодически контролировать работоспособность этого изделия. В данном материале узнаем, где он располагается, а также особенности его замены для автомобиля ВАЗ 2107.

Содержание

• 1 Расположение переднего цилиндра
  • 1.1 Когда нужно менять цылиндры
  • 1.2 Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Передний тормозной цилиндр располагается на ступицах передних колес, рядом с колесным диском.

На каждое переднее колесо приходится по два тормозных устройства, которые при нажатии на педаль, прижимают с двух сторон колодки к тормозному диску, чем обеспечивают эффективное торможение автомобиля. Для наглядности ниже представлено фото, на которой стрелками указаны оба устройства.

После снятия переднего колеса семерки, сразу за ним можно увидеть данные устройства. Отыскав их, необходимо убедится в их исправности, а точнее, неисправности. Ведь зачем менять рабочую деталь?

Когда нужно менять цылиндры

Основная и самая распространенная причина потери работоспособности, которая влечет за собой ремонт или замену, это заклинивание тормозного устройства. Если вы заметили постоянное подтормаживание авто, увод в сторону при отпускании руля при езде по прямой или ненормальный нагрев одного из колес после езды, возможно у вас начал подклинивать один из рабочих цилиндров. Это случается достаточно часто, так как агрессивная и неправильная эксплуатация, а так же качество деталей, приводит к таким последствиям.

Подклинивание изделия может произойти в любой режиме эксплуатации – будь это постоянная езда на авто, или же его простаивание на стоянке. Если начал подклинивать хотя бы один из цилиндриков на ВАЗ-2107, то следует немедленно добраться до ближайшего СТО и провести его ремонт. Но СТО – это дорого, особенно для владельцев бюджетных автомобилей, поэтому решить проблему проще самостоятельно, и в домашних условиях.

Замена изделия может потребоваться также в случае, если из-под уплотнительного кольца начнет подтекать жидкость. Уплотнительное кольцо(пыльник) показано ниже на фото.

Если из-под резинки начала подтекать жидкость, значит, в скором времени это приведет к нарушению работы устройства. Избежать последствий можно своевременным реагированием.

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Замена начинается непосредственно со снятия старого механизма. Для этого необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля, затем отвинтить и снять колесо, и снять тормозной суппорт. Подробности снятия суппотра можно узнать в соответствующем разделе данного сайта.

Дальнейшие действия по замене рабочего механизма следует проводить следующим образом:

• Суппорт следует разместить в тисках, но при этом важно зажимать его не сильно. Если его пережать, то часть детали может попросту отколоться, в результате не избежать замены суппорта.
• Когда суппорт будет демонтирован и зажат в тисках, необходимо провести снятие стальной тормозной трубки. Эта трубка соединяет обе части механизма. Для снятия трубки необходимо вывинтить гаечным ключом две гайки. После вывинчивания гаек можно снять стальную трубку. На фото ниже показан суппорт в тисках, а также трубка, которую следует демонтировать.
• После этого необходимо на боковой части разыскать паз, в котором расположен пружинный фиксирующий элемент. Чтобы извлечь тормозной цилиндр, потребуется нажать на этот фиксатор отверткой. На фото ниже показано расположение паза красной стрелкой. 
• Чтобы снять рабочее устройство, необходимо отверткой удерживать пружинный механизм. После нажатия на фиксатор, необходимо осуществить удары резиновым молотком по боковой части рабочего механизма. Бить необходимо не сильно, но при этом обязательно не задеть суппорт. Если задеть суппорт, то он может отколоться. Выше на фото показано, как осуществляются удары молотком по рабочему цилиндру.
• Если изделие начнет двигаться, то процесс идет. Чтобы демонтировать рассматриваемую деталь, потребуется воспользоваться длинной отверткой или монтировкой. Монтировку следует расположить в образовавшемся отверстии между суппортом и цилиндром. Ниже представлено фото, как это выглядит наглядно. 
• Второй цилиндр снимается аналогичным образом. После снятия устройств можно приступить к их непосредственной замене на новые.
• Чтобы установить новое изделие на место снятого, необходимо первоначально нажать на специальный фиксатор. В нажатом виде механизм необходимо установить в направляющие пазы до момента срабатывания этого фиксатора.

Если новая деталь не будет вставляться в направляющие пазы, можно взять напильник, и осуществить удаление нескольких миллиметров слоя металла. Главное при этом не переусердствовать, иначе деталь попросту не будет фиксироваться в суппорте.

На этом замена рабочего цилиндра на ВАЗ 2107 завершена. При установке нового изделия обратите внимание на наличие штуцера для прокачки тормозов. Если он отсутствует, то следует снять его со старого цилиндра, и ввинтить в новое устройство.

Процесс занимает не более 2 часов времени, а если знать очередность действий, то и вовсе потребуется не более 1 часа на замену рабочего цилиндра с одной стороны. Вопросы и предложения вы всегда можете оставлять в комментариях этого сайта в конце каждого материала.

Поделиться с друзьями:

Замена переднего тормозного суппорта на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2107

Устройство передних тормозов ВАЗ 2107

Как выбирать запчасти

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Что необходимо для снятия суппорта

Снятие тормозного суппорта

Как выполняется ремонт

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Замена передних тормозных дисков

Устройство передних тормозов ВАЗ 2107

1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления суппорта к кронштейну; 11 — поворотный кулак; 12 — кронштейн крепления суппорта; 13 — суппорт; 14 — защитный кожух; 15 — шплинт; 16 — прижимная пружина колодки; 17 — тормозные колодки; 18 — колесный цилиндр; 19 — тормозной диск.

• Отсоединив провода 3 сигнализаторов износа передних колодок от штекерных соединений проводов, выньте шплинты 15, а затем пальцы 9 с пружинами, снимите пружины 16 и тормозные колодки 17. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
• Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 10, которыми суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ! Допускается снятие переднего тормоза (без тормозного диска) в сборе с тормозными колодками. При этом достаточно разъединить штеккерные соединения проводов сигнализатора износа накладок тормозных колодок, отсоединить шланг суппорта и отвернуть болты 10 крепления суппорта.

Как выбирать запчасти

Сколько времени прослужат колодки зависит от стиля езды водителя (агрессивное вождение) и условий, при которых машине приходится ездить. Колодки изнашиваются быстрее, если по городу машина перемещается рывками: то набирая скорость на довольно коротких участках, то с применением резкого торможения.

Полезный совет:
При выборе запчастей мало руководствоться стоимостью или брендом. Приобретая новые тормозные колодки, берите их из одной партии. Важны особенности производства фрикционных накладок. Если запчасти с одной партии и одного производителя, разница физико-механических свойств у материала будет незначительной.

Процедура замены тормозных колодок производится сразу на обоих колесах одной оси. При этом:

• обязательно проведите анализ состояния деталей и механизмов тормозной системы.
• чтобы оценить изношенность тормозного диска, воспользуйтесь штангенциркулем и замерьте его толщину.
• Проверьте весь узел на наличие повреждений, выясните не нарушена ли геометрия конструкции.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

После подготовки всех инструментов сначала измерьте уровень жидкости в соответствующем бачке. Мотор должен быть заглушен. Если показатель превышен от максимального – выберите часть жидкости, чтобы ничего впоследствии не попадало на тормозной диск.

Поднимите ручник и подложите под колеса упоры, чтобы машина не покатилась. Только теперь можно поднимать автомобиль при помощи домкрата. Снимите одно колесо и прочистите весь механизм, отвечающий за торможение при помощи ветоши. Если видна ржавчина – нанесите WD-40 для последующего легкого демонтажа направляющих.

Расшплинтуйте направляющие тонкогубцами. Поставьте удобно выколотку и осторожно выбейте направляющие (не полностью) до той степени, чтобы освободить тормозные колодки.

Демонтируйте прижимные пружины от колодок. Теперь возьмите пассатижи, и при их помощи утопите поршни в цилиндры. По завершении можно вынимать тормозную колодку из механизма.

После демонтажа детали проведите анализирующий осмотр – определите степень выработки, если все в норме, производить замену – лишняя трата времени. Деталь еще может отрабатывать далее свой ресурс, а сама неисправность кроется совершенно в другом функциональном узле автомобиля. Если вы определили наличие износа – подготавливайте новую колодку к установке.

Прочитайте, может пригодится:  Замена задних тормозных колодок: какие лучше, как развести и одеть пружину, инструкции с фото и видео

Возьмите смазку и нанесите ее на направляющие. Соблюдайте особую внимательность – средство не должно попадать на иные функциональные узлы тормозной системы.

Для успешной установки новой тормозной колодки – все действия производятся в обратном порядке:

1. Установите колодку.
2. Поставьте пружины.
3. Установите направляющие обратно, чтобы колодка закрепилась.
4. Зашплинтуйте тонкогубцами направляющие.
5. Проверьте закрепление всех механизмов, после чего можно устанавливать колесо.
6. Опустите домкрат и уберите опоры.

По завершении процедуры повторите то же самое с другим передним колесом.

Как только колодки установлены – займитесь прокачкой тормозов. Для этого достаточно несколько раз резко нажать на соответствующую педаль. Затем просмотрите уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже, чем требуется, долейте недостающее количество.

В случае если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы, обратитесь в частную мастерскую, где специалист выполнит работу за короткое время.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:Вам также может быть интересноВАЗ

Что необходимо для снятия суппорта

• отвертка или бородок;
• ключи на 17 , 14 и 10;
• пассатижи;
• отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
• маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

• поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
• при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
  
• снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна.

• открутить болт крепления тормозного шланга;
  
• вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
  
• вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
• пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
• вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
  
• снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
• демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

• отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
  
• открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
  
• снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.
  

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами.

Как выполняется ремонт

Если механизм поврежден или имеются деформации, то его требуется заменить полностью. Ремонт суппорта ВАЗ 2107 заключается в том, что выполняется замена нерабочих цилиндров. Порядок ремонта следующий:

1. Устройство фиксируется в лапках тисков.
2. Выкрутить крепления соединительной металлической трубки. После этого трубку надо демонтировать.
3. Произвести выбивание рабочих цилиндров из направляющих.
4. Фиксаторы демонтировать и переставить на новые цилиндры, если их нет.
5. Цилиндры разместить в направляющих, а затем установить соединительную трубку с последующей затяжкой штуцеров.
6. Если необходимо выполнить ремонт тормозных цилиндров на суппорте, то суть ремонтных действий заключается в том, что меняются резиновые уплотнители.
7. Чтобы произвести ремонт, понадобится снять цилиндр, а затем демонтировать резиновый колпачок с цилиндра, воспользовавшись отверткой.
8. Выдавить поршень наружу, после чего снять уплотняющее кольцо при помощи отвертки.
9. На место старого кольца нужно установить новое из ремкомплекта. Цилиндр, а также поршень и кольцо подлежат смазке тормозной жидкостью.
10. Установить поршень в цилиндр механизма.

Прочитайте, может пригодится:  Регулировка рулевого механизма Ваз-2107

Читайте также:  Как правильно заменить тормозные диски на ВАЗ 2107

Устанавливать старые детали на место можно только в случае их полной исправности и без царапин, деформаций и повреждений. В противном случае, если такие имеются, то их следует заменить.

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Восстановленный суппорт автомобиля ВАЗ 2107 надевается на диск и закрепляется при помощи болтов к поворотному кулаку. В зазор вставляются колодки и фиксируются направляющими пружинами, при необходимости выполняется замена деталей новыми. На место монтируется тормозной шланг и трубка, а система заправляется жидкостью до установленного уровня. Ремонт тормозного механизма заканчивается прокачкой для удаления из системы.

Замена передних тормозных дисков

Замена передних тормозных дисков на автомобиле ВАЗ 2107 производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

• Поставить авто на ручник.
• Зафиксировать заднюю ось противооткатными башмаками.
• Поддомкратить переднюю часть машины.
• Открутить крепления колес и произвести демонтаж.
• Открутить кронштейн крепления тормозного шланга.

Процесс откручивания болта, который удерживает кронштейн тормозного шланга

• Вынуть тормозной шланг из кронштейна. Некоторые автовладельцы рекомендуют снять трубку и заткнуть ее, например, при помощи болта подходящего диаметра. Данное действие позволит полностью снять суппорт, без необходимости его подвешивания. При этом следует учитывать, что возникает риск завоздушивание контура и поэтому процесс прокачки тормозов становится неизбежным.

Шланг тормозной магистрали

• Вдавить поршни.

Вдавливание поршня

• При помощи плоской отвертки разогнуть стопорные пластины, которые фиксируют болты крепления суппорта.

Отгибание стопорных пластин

• Открутить крепление суппорта.

Откручивание креплений

• Снять суппорт.

Демонтаж суппорта

• Открутить два штифта, которые фиксируют тормозной диск. В случае его проворачивания требуется разместить монтажку или металлический прут, как показано на фото ниже.

Откручивание штифтов

• Снять дистанционное кольцо.

Демонтаж дистанционного кольца

• При помощи молотка сорвать диск с посадочного места.

Использование молотка для демонтажа диска

• Снять диск.

Процесс демонтажа диска

• Установить новый расходник и собрать все в порядке обратном снятию.
• Проконтролировать работу тормозов.

Источники

• https://ovaze.ru/81-perednie-tormoza.html
• https://DamskyKlub.ru/obsluzhivanie-avto/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-klassika.html
• https://ladaautos.ru/vaz-2107/kak-zamenit-perednie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2107-samostoyatelno.html
• https://semerkavaz. ru/tormoznaya-sistema/zamena-tormoznogo-supporta-na-vaz-2107/
• https://provaz07.ru/tormoza/support-na-vaz-2107.html
• https://7vaz.ru/remont/support.html
• https://zapchasti.expert/tormoz/diski/tormoznye-diski-na-vaz-2107.html

[свернуть]

Как прокачать тормоза — Советы по прокачке тормозов

Даже новые тормозные колодки не спасут вас от ужасной мягкости педали тормоза. Возможно, вы заметили, что вам все еще нужно сильно вдавливать педаль тормоза в пол, чтобы остановиться, даже после того, как заменил ваши колодки. Свежие толстые колодки должны были вернуть эту педаль туда, где она должна быть, но этого не произошло.

Ваша педаль, вероятно, кажется губчатой, и часто трудно точно почувствовать, когда тормоза начинают кусаться. Это явные признаки наличия воздуха в тормозной системе, что происходит со временем при использовании. Пришло время заменить старую тормозную жидкость и выпустить весь воздух из системы.

Почему ваши тормоза становятся губчатыми

Воздух может попасть в тормозную систему несколькими способами, и все они связаны с тормозной жидкостью. Ваши тормоза представляют собой гидравлическую систему, а это означает, что они работают благодаря жидкости. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость выталкивается к тормозам в четырех углах автомобиля. В дисковом тормозе жидкость, проталкиваемая в тормозной суппорт, перемещает ваши тормозные колодки внутрь, чтобы прижать ротор и замедлить автомобиль, используя это трение.

Еще от Popular Mechanics

 

Похожие статьи

• Как починить скрипучие автомобильные тормоза
• Вот как починить антиблокировочную систему тормозов

Барабанные тормоза старого типа работают по тому же принципу, хотя изнашиваются куски тормозной пасты в барабанных тормозах используются «башмаки» вместо «колодок». Нажмите на педаль тормоза, и тормозная жидкость оттолкнет колодки от металлического барабана, таким образом также используя трение для замедления автомобиля. Многие автомобили и используют задние барабанные тормоза, так как передние тормоза выполняют большую часть работы. (Для простоты здесь мы будем называть и колодки, и колодки «колодками», так как они оба имеют износостойкий материал, который заставляет ваши тормоза останавливаться.)

Prestone Prestone DOT 4 Synthetic Brake Fluid

Prestone Prestone DOT 4 Synthetic Brake Fluid

$6 на Amazon

По мере износа колодок требуется больше жидкости, чтобы прижать их к тормозной поверхности. Если вы допустите, чтобы ваши тормозные колодки изнашивались настолько, что уровень тормозной жидкости падает слишком низко в бачке главного цилиндра, где вы заполняете систему жидкостью, это может привести к образованию пузырьков в тормозных магистралях. Воздух намного легче сжимать, чем жидкость, поэтому пузырьки в ваших тормозных магистралях действуют как очень мягкая пружина в этом твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и тормозными суппортами или барабанами. Прокачка тормозов вытолкнет этот воздух.

Пока вы выкачиваете пузырьки воздуха, лучше всего вымыть всю старую жидкость из системы и заменить ее новой. Со временем тормозная жидкость загрязняется атмосферной грязью и частицами износа абразивного металла от движущихся частей тормозных цилиндров и суппортов.

Тормозная жидкость также поглощает влагу из воздуха, что может понизить ее точку кипения настолько, что она закипит в конце длинного спуска или в каком-либо другом случае, например, на трековом дне, когда вы используете тормоза повторно или в течение длительного времени. много времени. Как и в случае с кастрюлей на плите, кипящая жидкость образует упругие пузырьки воздуха.

Высокие температуры также разрушают саму жидкость на спиртовой основе. В конце концов, тормозная жидкость, которая была относительно прозрачной, может начать больше походить на кофе.

Антиблокировочные тормозные системы еще менее устойчивы к загрязненной жидкости и воздуху, чем системы без ABS. Гидравлический насос ABS работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Это может взбить воздух и тормозную жидкость в пену, похожую на латте, что еще больше затрудняет удаление воздуха из системы. Что еще хуже, насос и клапаны ABS могут быть легко повреждены этими крошечными абразивными частицами.

К счастью, воздух, попадающий в контроллер ABS, можно стравить. Тем не менее, в некоторых автомобилях требуется использование специального сканера ABS для включения насоса и клапанов для удаления всего воздуха внутри. Вы можете избежать этих проблем с ABS, регулярно не забывая прокачивать и промывать тормозную жидкость, что достаточно легко сделать дома.

Let It Bleed

Чтобы правильно прокачать тормоза, начните с приобретения около шестнадцати унций свежей тормозной жидкости. Неоткрытая банка имеет длительный срок хранения, но открытую банку следует выбросить в течение нескольких недель. Поднимите автомобиль на домкраты, сняв все четыре колеса.

Затем убедитесь, что выпускные клапаны можно ослабить. Вам понадобится накидной гаечный ключ, который подходит к болту для прокачки, так как серповидный ключ или тиски могут сорвать края болта и сделать его невозможным для ослабления. Может помочь брызнуть немного проникающего масла на болты за день до прокачки тормозов, особенно если ржавчина распространена в вашем регионе. Ослабьте эти болты, но пока оставьте их закрытыми. Если они по-прежнему не сдвигаются с места после использования проникающей смазки, попробуйте очень легко постучать по гаечному ключу небольшим молотком.

По теме

• Почему вам никогда не следует покупать дешевые тормозные колодки

Если вы не можете повернуть выпускные клапаны, не сломав их, возможно, вам необходимо заменить тормозные суппорты или колесные цилиндры. Это крошечные полые болты, так что будьте осторожны с ними! Их легче сломать или раздеть, чем вы думаете.

Отсосите старую жидкость и осадок из бачка главного цилиндра с помощью насадки для индейки или шприца.

Регулярно заполняйте резервуар свежей жидкостью при прокачке системы. Не позволяйте ему опустеть более чем наполовину.

Далее вам понадобится кухонная утварь: небольшая намазка для индейки. Снимите верхнюю часть бачка главного тормозного цилиндра и откачайте как можно больше старой тормозной жидкости. Удалите любой осадок из теперь пустого резервуара чистой безворсовой тряпкой.

Тормозная жидкость является едкой и разрушает краску и отделку вашего автомобиля, поэтому помните, что она не должна капать на колеса или кузов. На всякий случай разложите дополнительные салфетки вокруг места, где вы будете работать с тормозной жидкостью, и немедленно вытрите жидкость, капнувшую на окрашенную поверхность.

Lucas Oil Lucas Oil Brake Fluid

Lucas Oil Lucas Oil Brake Fluid

9 долларов США на Amazon

После очистки резервуара возьмите кусок прозрачной пластиковой трубки, которая плотно прилегает к концу болта прокачки. . Аквариумные трубки идеально подходят для этого, и они дешевы. Наденьте один конец трубки на болт для прокачки тормозов в заднем углу автомобиля со стороны пассажира (или в том углу, который находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью). Поместите другой конец трубки в маленькую прозрачную бутылку с чистой тормозной жидкостью на дюйм или два, которая предотвратит всасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр или суппорт.

Подложите под педаль брусок размером 1×4 или какую-либо другую прокладку, чтобы она не уходила слишком далеко и не вытягивала главный тормозной цилиндр, когда тормозная система открыта и давление в магистрали сброшено. Заполните пустой бачок главного цилиндра свежей жидкостью до отметки максимального заполнения и установите крышку обратно на бачок. Жидкость может выплескиваться из открытого бачка при каждом отпускании педали.

Подсказка помощнику

Ваш помощник должен быть тем, кто может точно следовать инструкциям, но даже тот, кто одет в белое платье, может справиться с этой работой, так как ему не придется ползать или пачкаться. Пусть ваш помощник сядет на место водителя и будет ждать ваших распоряжений.

Вот упражнение: вы говорите «вниз». Ваш помощник нажимает педаль тормоза до упора примерно с такой же силой, которая необходима, чтобы автомобиль не покатился вперед на светофоре. Затем ваш помощник говорит «вниз» для подтверждения, но продолжает нажимать на педаль. Предупредите своего помощника, что педаль тормоза вот-вот потеряет давление и опустится до упора, который вы поставили за педалью на пол, но он должен продолжать нажимать ее, несмотря ни на что. Затем сверните болт прокачки на четверть оборота.

Часть старой загрязненной жидкости стечет по трубке в вашу бутылку, и вы, вероятно, увидите несколько прозрачных пузырьков в линии. Когда поток прекратится, закройте выпускной клапан. Затем вы говорите «вверх». Ваш помощник говорит «вверх» для подтверждения и убирает ногу с педали.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из штуцера для выпуска воздуха не пойдет свежая прозрачная жидкость без пузырьков. Любые движения вне последовательности здесь могут всасывать воздух в суппорт. В то время как конец трубки погружен в жидкость, воздух все еще может проходить через резьбу на болте для выпуска воздуха в суппорт, если в системе есть отрицательное давление, когда винт для выпуска воздуха приоткрыт.

Болт для выпуска воздуха может быть трудно удалить. Используйте подходящий накидной гаечный ключ, чтобы не закруглить его.

Есть АБС? Возможно, вам придется использовать сканирующий прибор во время процесса прокачки, чтобы включить насос и клапаны.

Заполняйте бачок для тормозной жидкости свежей жидкостью через каждые шесть насосов. Не допускайте, чтобы бачок опустел более чем наполовину, поскольку в главный цилиндр может попасть воздух, если уровень жидкости опустится слишком близко к дну бачка. По этой причине у большинства резервуаров есть «минимальная» линия, поэтому, если она есть у вас, следите за тем, чтобы ваша тормозная жидкость никогда не опускалась ниже этой линии.

После того, как по трубопроводу пойдет чистая жидкость, затяните болт прокачки и перенесите операцию на левый задний тормоз. Затем снова начните делать то же самое со своим помощником, пока из вашей трубки не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Повторите процесс с правым передним тормозом и, наконец, с левым передним тормозом. Идея состоит в том, чтобы работать от суппортов, наиболее удаленных от бачка с тормозной жидкостью, внутрь, чтобы в первую очередь вывести основную жидкость из самых дальних участков системы.

Возможно, вы захотите перепроверить свою работу, вернувшись к каждому суппорту в том порядке, в котором вы их промывали, снова подсоединив трубку и несколько раз прокачав систему, чтобы убедиться, что выходит сплошной поток чистой жидкости. Закройте винт для выпуска воздуха, как только вы закончите с каждым углом, и убедитесь, что вы все еще заливаете бачок тормозной жидкости по ходу дела.

Наконец, заполните бачок тормозной жидкостью до отметки максимального заполнения, установите колеса обратно на автомобиль и отправляйтесь в путь, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Воздухозаборник

Для старых автомобилей без антиблокировочной тормозной системы этот процесс отлично сработает, даже если вы добавили дополнительный воздух в систему после замены суппорта или тормозного цилиндра. Это даже устраняет большую часть больших пузырей из новой системы с ABS. Однако, если на тормозах с ABS все еще есть некоторая рыхлость, вы можете захотеть прокачать сам контроллер ABS.

Вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти подходящий способ прокачки антиблокировочной тормозной системы вашего автомобиля. Прямо на контроллере ABS может быть спускной болт, или вам может понадобиться выпросить, одолжить или украсть сканирующий инструмент с поддержкой ABS.

Стеф Шрадер

Стеф Шредер регулярно ломает проектные автомобили и пытается вывезти их на гоночные трассы. Она любит необычные сыры, хороший кофе, быстрые Порше, путешествия в новые места и редкие, странные автомобили. Она живет с большой коллекцией Puffalumps Fisher-Price и перегруженным сараем для запчастей.

Сервисные решения: сценарий «CKP»

Автор Владимир Постоловский, перевод Олле Гладсо, инструктора Технического и общественного колледжа Риверленда Альберта Ли, Миннесота,

Сигнал положения или частоты вращения датчика положения коленчатого вала (ДКП) содержит много информации о двигателе. Когда двигатель работает, цилиндры двигателя нажимают на шейку коленчатого вала.

Вот почему коленчатый вал кратковременно ускоряется после верхней мертвой точки (ВМТ) в такте расширения (или сгорания). Если бы топливо не воспламенялось в цилиндре, ускорения не было бы.

Вместо этого коленчатый вал замедлится. Таким образом, вклад мощности от каждого цилиндра можно определить, наблюдая за ускорением и замедлением коленчатого вала.

Даже если блок управления двигателем постоянно регулирует скорость оборотов двигателя на холостом ходу, чтобы поддерживать скорость в заданном диапазоне, разгон и торможение от цилиндров двигателя присутствуют.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом зажигания от цилиндра ГРМ (обычно цилиндр №1) содержит информацию о значительном количестве параметров двигателя.

Анализ этих сигналов позволяет:

оценивать статическую и динамическую компрессию для каждого цилиндра;

выявить неисправности в системе зажигания;

оценить состояние форсунок;

получить информацию об угле опережения зажигания;

определение характеристик вращения маховика; и

определить отсутствующие и погнутые зубья маховика.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом опережения зажигания можно записать с помощью USB-автоскопа (или осциллографа) и проанализировать с помощью скрипта «CKP».

Скрипт CKP способен анализировать сигнал датчика скорости/положения коленчатого вала двигателя, работающего в паре с маховиками с любым количеством зубьев и с зазорами или без них типа 60-2, 36-1, 60-2- 2, 36-2-2-2 и так далее.

Основным требованием является жесткое крепление маховика или гибкой пластины к коленчатому валу. Цепные или ременные крепления маховика дадут плохой результат, так как в этом случае происходит значительное сглаживание сигнала от коленчатого вала.

Скрипту CKP требуется минимум информации для анализа сигнал датчика коленвала, сигнал зажигания от цилиндра ГРМ, количество цилиндров в двигателе, порядок включения и начальный угол опережения зажигания. Подробное описание результатов анализа, отображаемых во вкладках скрипта отчета «CSS», приведено ниже.

Вкладка «Отчет» (Кадр 1)
В первой строке данной вкладки указано название и версия анализатора сценариев. Это помогает убедиться, что используется последняя версия программного обеспечения.

Затем отображаются результаты анализа, выполненного этим скриптом:
 Количество зубьев на один оборот коленчатого вала:

Формула привода маховика, который работает вместе с датчиком частоты вращения/CKP.

Например, «60-2» означает, что диск имеет 60 зубьев, два из которых отсутствуют.

Примечание:

Ford часто использует маховики с формулой 36-1; новый дизель Volkswagen 60-2-2, Subaru 36-2-2-2.
Если сигнал с ДКП записывается с помощью зубчатого венца маховика, зазоров не будет и зубьев обычно будет 136.

Отклонение при определении количества зубьев:
Значение отклонения формулы расчета маховика.

ВМТ первого цилиндра совпадает с номером зуба: это количество зубьев от маркерного зуба. Этот зуб может располагаться прямо напротив датчика скорости/CKP, когда поршень синхронизирующего цилиндра находится в ВМТ.

ВМТ также может указываться как количество зубов, удаленных от отсутствующего зуба (сигнал).

Если на тормозном колесе коленчатого вала обнаружен отсутствующий зуб, то приложение рассчитывает количество зубьев от отсутствующего зуба до ВМТ 0° цилиндра ГРМ.

Если зубья отсутствуют, то первым зубом будет зуб, расположенный под углом 180° к датчику положения коленчатого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Следует отметить, что точность количества зубьев по прохождению зубьев до ВМТ зависит от точности заданного пользователем начального угла опережения зажигания. Также на этой вкладке находятся советы для диагноста, а также сообщения об ошибках, которые могут отображаться.

Вкладка «Эффективность (ускорение)»
(кадры 2-6)
В нашем первом наборе кадров (2-6) мы видим, как серая кривая показывает мгновенную частоту вращения коленчатого вала.

Цветные кривые показывают эффективность каждого цилиндра двигателя. Чем выше кривая ускорения, тем мощнее цилиндр. Цилиндр, который вообще не работает, создает замедление коленчатого вала, в результате чего форма волны находится ниже черной горизонтальной оси.

Тестовый автомобиль: Audi A6 1995 V6 2.6L :

Симптом: Попеременное отключение форсунки цилиндра №4 и цилиндра №5.

Во время записи двигатель изначально работал на холостом ходу. Электрический разъем форсунки четвертого цилиндра был отсоединен, а затем снова подсоединен. Затем такая же процедура применялась для цилиндра № 5.

Заметили интересную особенность в алгоритме работы блока управления двигателем. После отключения форсунки двигатель начал трясти.

В результате ЭБУ моментально реагировал на уменьшение мгновенной частоты вращения коленчатого вала, и для сохранения заданных оборотов двигателя на холостом ходу увеличивал КПД следующего по порядку зажигания цилиндра за счет опережения опережения зажигания. Во время записи дроссельная заслонка плавно открывалась.

Эти графики показывают, что вклад мощности от каждого цилиндра увеличивался при открытии дроссельной заслонки. Затем дроссельная заслонка была резко закрыта.

Вклад мощности от каждого цилиндра упал ниже нулевой линии. После этого двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

Затем резко открылась дроссельная заслонка. Графики также показывают значительное увеличение вклада мощности от каждого цилиндра. Как только обороты двигателя достигли 3000 об/мин, зажигание выключили, но дроссельную заслонку удерживают в полностью открытом положении до полной остановки двигателя.

Как только зажигание выключено, начинает снижаться частота вращения коленчатого вала.

В этот момент двигатель работает как воздушный насос. Двигатель всасывает воздух, сжимает его, а затем выбрасывает. (Зажигание отсутствует и обычно нет топлива, так как зажигание выключено.)

В результате сжатый воздух в цилиндре (после прохождения поршнем ВМТ на такте сжатия) действует как пружина и давит на шейку коленчатого вала.

Чем больше воздуха было сжато в цилиндре, тем мощнее «толчок». Расчетное ускорение коленчатого вала на этом этапе зависит только от механической работы двигателя и не зависит от состояния системы зажигания или состояния системы подачи топлива.

Другой пример записан на карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 1,5л .

Эффективность цилиндра №3 снизилась из-за утечки. Кривая ускорения третьего цилиндра на холостом ходу расположена ниже черной нулевой линии ( кадр 5 ).

Это свидетельствует о значительном снижении КПД данного цилиндра. Двигатель имеет пропуски зажигания. Другими словами, двигатель трясется.

Интересно, что при открытии дроссельной заслонки КПД этого цилиндра увеличивается. Однако по сравнению с другими цилиндрами он имеет более низкий КПД.

По этому графику фазы разгона (по мере замедления оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и при выключенном зажигании) видно, что по мере снижения оборотов двигателя форма ускорения третьего цилиндра отклоняется больше и более вниз от кривой ускорения всех других цилиндров.

Этот символ диаграммы отклонения указывает на пониженную рабочую компрессию в данном цилиндре.

Измерение компрессии с помощью манометра обычным способом с использованием пускового устройства дало следующие результаты: цилиндр 1 = 12 бар, цилиндр 2 = 14 бар, цилиндр 3 = 7 бар и цилиндр 4 = 12 бар (174, 203, 102, 174 psi соответственно).

Примечание: Двигатель в этом примере не оснащен датчиком положения коленчатого вала. В данном случае сигнал регистрировался с помощью индуктивного датчика (датчика Lx), установленного вблизи зубьев маховика, который входит в зацепление с шестерней стартера при пуске двигателя. Датчики индуктивного типа (часто называемые переменным магнитным сопротивлением или VRS) часто используются в качестве датчиков коленчатого вала, распределительного вала и скорости вращения колеса.

(Можно также использовать датчик оптического типа.) Ранее мы заявляли, что скрипт «CKP» способен записывать и анализировать сигнал практически любого датчика вращения, а также определять любую скорость любого маховика, пока на нем жестко закреплен на коленчатом валу диагностируемого двигателя.

На последней фазе графика разгона ( Кадр 6 ) учитывается падение оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, при выключенном зажигании. Вклад одних цилиндров меньше, чем других во всем диапазоне оборотов двигателя. Это свидетельствует либо о недостаточном наполнении цилиндра воздухом, либо о том, что степень сжатия в цилиндре снижена (возможно, из-за погнутого штока).

Таким образом, скрипт «CKP» может точно определить неисправности в механической части двигателя. Поскольку топливо и/или искра исключены из уравнения, изменения момента зажигания и подачи топлива не влияют на измерение.

Аналогичным образом, сценарий «CKP» может идентифицировать периодические и трудно диагностируемые механические проблемы, такие как клапаны, которые периодически заедают в открытом или закрытом положении. Вклад цилиндра в мощность зависит от качества и количества воздушно-топливной смеси, качества искры зажигания, точности опережения зажигания, а также механических условий, влияющих на компрессию двигателя (клапаны, погнутые штоки).

Неисправности системы зажигания могут быть эффективно диагностированы, поскольку этот тип неисправности будет влиять на работу цилиндра при определенных условиях и никак не влияет на другие условия.

Неисправная катушка зажигания
Кривая ускорения, относящаяся к неисправной катушке зажигания, выделит затронутые цилиндры.
Отказ системы зажигания, как правило, приводит к тому, что затронутые цилиндры вообще не вносят вклад в мощность. Частичное снижение вклада мощности обычно не наблюдается при отказах системы зажигания.

Однако могут быть некоторые возможные исключения (например, слабая искра или искра, возникающая в неподходящее время). Неисправность системы зажигания может привести к снижению компрессии, если ее не остановить в течение определенного периода времени. (На кольцевое уплотнение может повлиять снижение давления в цилиндре, вызванное недостаточным сгоранием.)

Диагностика загрязненных форсунок
На холостом ходу этот двигатель имеет явные пропуски зажигания. Последняя фаза графиков разгона (во время торможения двигателя из-за выключения зажигания) указывает на то, что двигатель механически исправен. Наполнение цилиндра и компрессия нормальные и одинаковые для всех цилиндров.

КПД цилиндров неодинаков во время замедления, но ни один цилиндр не дает пропусков зажигания полностью. Наиболее вероятной причиной этого типа проблем без каких-либо явных механических проблем является подача топлива. Измерение расхода форсунок на испытательном стенде дало следующие результаты: 64 мл, 80 мл, 40 мл, 60 мл.

В заключение, если последняя фаза графика (при выключенном зажигании) не указывает на проблему, а график при зажигании указывает на частичную потерю вклада цилиндра (но не полностью), наиболее вероятной причиной является проблема с подачей топлива, например неисправная или забитая форсунка. Этот метод может обнаружить частично забитую форсунку до того, как это окажет существенное влияние на эффективность двигателя. Это избавляет техника от необходимости демонтировать форсунки для проверки их расхода без уважительной причины.

Следует отметить, что если двигатель оснащен двумя свечами зажигания на цилиндр и искра есть только на одной из свечей зажигания, вклад мощности от этого цилиндра может быть уменьшен на 10-20%.

Сценарий «CKP» может служить хорошим инструментом для диагностики периодических пропусков зажигания и/или неравномерной работы двигателя. Сценарий сам по себе не может определить, является ли причиной проблема с зажиганием или подачей топлива, если цилиндр вообще не вносит вклад в мощность.

Однако, если мы подливаем топливо в двигатель во время его работы и вклад цилиндра увеличивается на неисправном цилиндре, причиной пропусков зажигания является нехватка топлива, например, из-за забитой форсунки.

Вкладка «Момент зажигания до ВМТ1 (Относительный угол опережения зажигания)» (Кадры 7 и 8)
Скрипт может рассчитать угол опережения зажигания и отобразить результат в графическом виде. Кадры 7 и 8 относятся к результату анализа сценария опережения зажигания. Результат показывает изменения синхронизации, вызванные оборотами двигателя и нагрузкой.

Испытательный автомобиль: Renault Laguna:
Графики показывают, что момент зажигания больше опережает при средней нагрузке на двигатель по мере увеличения оборотов (зеленая кривая), чем при большой нагрузке.

Следующий пример записан с бензиновым двигателем ВАЗ 2108.

В этом двигателе используется карбюратор и распределитель с механическим вакуумом и центробежным опережением.

График показывает отсутствие коррекции угла опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя.

Центробежный механизм опережения зажигания не работает. Однако изменение синхронизации при манипулировании дроссельной заслонкой показывает, что опережение вакуума работает так, как предполагалось. Этот скрипт в чем-то похож на скрипт «Px». Сценарий «Px» вычисляет абсолютное значение момента зажигания, тогда как сценарий «CKP»
вычисляет относительное значение. Это означает, что когда сценарий «Px» вычисляет угол опережения зажигания как 10°, тогда угол опережения зажигания составляет это число градусов от ВМТ. Если сценарий «CKP» отображает 10°, то угол опережения зажигания отклоняется на это число градусов от начального момента, который был установлен.

По этой причине сценарий «CKP» не может использоваться для установки начального угла опережения зажигания. На графике область нуля градусов выделена серым цветом, чтобы показать, что это не абсолютное измерение.

Даже если на графике или диаграмме представлены только относительные значения, можно легко увидеть проблемы опережения синхронизации, вызванные неисправностью механизмов управления синхронизацией (будь то электронных или механических).

Вкладка «Зубчатый диск к ВМТ1 (Маховик)» ( Рамы 9 и 10 )
Скрипт «CKP» автоматически определяет количество зубьев и зазоров на маховике, а также их расположение относительно ВМТ маховика. синхронизирующего цилиндра и создает диаграммы, показывающие характеристики маховика и датчика положения коленчатого вала.

Один пример записан с двигателя ВАЗ 2107, оснащенного впрыском топлива. Черная диаграмма (кадр 9) показывает наличие и/или отсутствие зубов. В этом случае отсутствуют два зуба в области 120° до ВМТ.

Красная диаграмма показывает отклонение между зубьями. Если расстояние между зубьями меняется (например, из-за погнутого или сломанного зуба), будет показано отклонение.

Также здесь будет показан погнутый или иным образом деформированный маховик. Если вариация составляет более 2%, красная диаграмма будет находиться за пределами розовой области.

На некоторых двигателях маховик может быть специально сконструирован с отсутствующим одним или несколькими зубьями. Цель отсутствующего зуба или зубьев состоит в том, чтобы создать ссылку для компьютера управления двигателем. ВМТ цилиндра ГРМ может быть показана, например, с отсутствующим зубом. В 1-, 2- и 4-цилиндровых двигателях красная диаграмма будет иметь циклическое, почти синусоидальное изменение. Это связано с тем, что все цилиндры будут находиться в мертвой точке одновременно.

Например, в 4-цилиндровом двигателе, когда цилиндры №1 и №4 находятся в ВМТ, цилиндры №2 и №3 будут в НМТ (нижняя мертвая точка).

В этот момент времени вся кинетическая энергия накапливается в маховике и коленчатом валу. Из-за этого даже без нагрузки на двигатель вращение коленчатого вала неравномерно и изменение скорости распознается скриптом «CKP» как небольшое отклонение положения зубьев.

Для 3-, 5- и 6-цилиндровых двигателей и более характер вращения коленчатого вала более равномерный. Зеленая диаграмма показывает уровень сигнала от датчика CKP. Амплитуда выходного сигнала этого датчика, в том числе, зависит от скорости вращения коленчатого вала.

Алгоритм расчета уровня сигнала на данном графике разработан таким образом, что расчетный уровень сигнала не зависит от скорости вращения коленчатого вала. Таким образом, расчетная мощность сигнала зависит от самого датчика, маховика и расстояния между датчиком и зубьями маховика.

Если зеленая диаграмма расположена ниже оси светло-зеленого цвета, воздушный зазор между датчиком и маховиком может быть слишком большим. Кроме того, на зеленой диаграмме четко показано изменение скорости маховика.
На следующем кадре показан маховик с более выраженными проблемами, чем в предыдущем примере.

Этот пример был записан для автомобиля Alfa Romeo 146 с двухконтурным двигателем объемом 1,4 л. Точность соосности зубьев низкая и шаг зубьев «гуляет» в пределах ±2%. Отсутствующие зубы расположены ближе к ВМТ, чем в предыдущем примере.

Следует отметить, что диаграммы во вкладке «Маховик» показывают только постоянные неисправности, связанные с конкретным маховиком. Если сигнал с датчика CKP будет периодически искажаться, это отразится только на графике мгновенных оборотов двигателя во вкладке «Разгон» в виде искажений этого графика.

Искажения сигнала датчика скорости/положения из-за ненадежных электрических соединений.

Диагностика дизеля
Скрипт «CKP» применим для диагностики дизеля, и актуален тем, что не все системы управления дизелями позволяют выводить через сканер информацию о работе каждого цилиндра. И те, которые позволяют вам видеть такую ​​информацию, в большинстве случаев будут отображать только данные о значениях подачи топлива по цилиндрам на холостом ходу или на более низких оборотах. Это связано с тем, что компьютеру требуется относительно стабильная скорость вращения для выполнения этого типа теста.

При работе с дизельным двигателем мы должны использовать другие средства синхронизации с цилиндром ГРМ, так как нет свечи зажигания, от которой можно получить сигнал синхронизации. Если на топливораспределительной рампе есть датчик давления, этот датчик можно использовать для синхронизации.

Если датчик встроен, например, в форсунку третьего цилиндра, начните с цилиндра №3 в порядке включения. Итак, для четырехцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 используйте 3-4-2-1. Запустите порядок зажигания с номером цилиндра, который используется для синхронизации.

Для систем впрыска дизельного топлива, использующих систему Common Rail, и для систем со встроенными форсунками можно использовать датчик тока с чувствительностью 100 мВ/А. Закрепите зонд вокруг провода форсунки. Это должен быть провод, используемый для управления электромагнитным или пьезоэлектрическим штифтом форсунки.

Сценарий «CKP» автоматически синхронизируется с сигналом основного впрыска, игнорируя события до и после впрыска топлива, поскольку продолжительность основного впрыска топлива намного больше, чем продолжительность других событий впрыска.