Самостоятельный ремонт втулки рулевой рейки Kia Ceed (Киа Сид)
Втулка рулевой рейки представляет собой механизм, который отвечает за синхронность ответа колес на вращение руля. Неполадки в работе этого звена повышают опасность управления автомобилем и даже могут стать причиной ДТП. При выявлении любых проблем, связанных с работой втулки на Kia Ceed и других автомобилях, требуется немедленный ремонт.
Необходимые инструменты
Ремонт рулевой рейки Kia Ceed требует следующих инструментов и расходных материалов:
1. Втулка для реечного механизма (номер 56521В на изображении ниже).
2. Упор (код 56524В).
3. Хомуты с червячным механизмом для пыльников рулевых тяг (диаметр 55-65 см).
4. Около 800 мл литиевой смазки для автомобилей.
Перед началом ремонтных работ и заказом нужных деталей следует осмотреть и проверить состояние уже установленных запчастей. Одни могут быть сильно изношенными, а другие, напротив, быть в отличном состоянии и не требовать замены.
Демонтаж рулевой рейки
Для выполнения этой операции потребуется домкрат или смотровая яма. Чтобы снять рулевую рейку, нужно проделать следующие операции:
1. Зафиксировать переднюю часть кузова, воспользовавшись домкратом.
2. Снять колеса и убрать защиту картера.
3. Отогнуть покрытие пола и освободить пространство под педалями.
На этом этапе необходимо отметить текущее положение реечного вала по отношению к рулевому. Для этого можно воспользоваться краской для простановки отметок.
Далее следует извлечь ключ зажигания и прокрутить руль автомобиля до максимума. Затем удаляем карданчик, приподняв его вверх по отношению к оси вала. Если возникли трудности при движении механизма, используем слесарную монтажку.
Следующим шагом откручиваем два передних болта и две основных подрамочных гайки. Первые извлекаем ключом на 19, вторые — на 14. Заметим, что болты следует выкручивать не полностью, а до центра участка, на который нанесена резьба.
Задние фиксаторы удаляем полностью.
Следом за ними демонтируем болты, фиксирующие заднюю подушку силовой установки. На болтах проставляем отметки, чтобы не перепутать элементы в процессе сборки. Далее нужно:
· освободить цапфы;
· демонтировать резиновый демпфер;
· опустить подрамник;
· открутить крепления от рулевой рейки.
Важно: снять рейку может быть непросто из-за стабилизатора. В этом случае нужно снять механизм со стороны водителя. После демонтажа можно приступать к ремонтным работам.
Порядок ремонтных работ
Замена втулки рулевой рейки Киа Сид выполняется в следующем порядке:
1. Освобождаем белый пластиковый кожух от защитного чехла.
2. Убираем его.
3. Выкручиваем гайку упора (код 56532В), считая количество оборотов для затяжки элемента.
4. Демонтируем пружину.
5. Снимаем вал.
6. Убираем упор.
7. Ослабляем до максимума затяжку хомутов пыльников на тягах.
8. Удаляем тяги.
9. Снимаем гайку фиксации (код 56517А на изображении), считая число вращений и измеряя зазоры при повороте руля налево и направо до максимума.
10. Убираем люфты вала рулевой рейки.
11. Демонтируем рулевой вал вместе с подшипником.
Следом за валом снимаем упор и изношенную втулку (код 56521В на изображении).
Теперь нужно избавиться от грязи, скопившейся на рулевом и реечном вале, подшипнике. Очищаем поверхность рейки. Оцениваем состояние шлицов зубчатого узла и подшипника на предмет износа.
Установка деталей
Перед обратной сборкой конструкции промазываем реечный вал литиевой смазкой. Для правильной установки рулевого колеса проверяем, совпадают ли метки на рейке и картере. Поэтапно процесс установки выглядит так:
1. Заменяем подшипники рейки.
2. Заливаем литиевую смазку в картер.
3. Устанавливаем рейку.
4. Проверяем метки.
5. Устанавливаем новую пружину, кольцо и упор.
6. Фиксируем рулевые тяги.
7. Вставляем рейку и фиксируем шлицы.
8. Подсоединяем к системе.
9. Присоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
Далее возвращаем на место напольное покрытие, защиту картера и колеса. Когда все детали установлены, можно немного прокатиться, чтобы убедиться в правильности выполнения работы.
Читайте также:
• Чип-тюнинг Kia Rio 4: можно ли сделать самому без обращения в сервисный центр
• Kia выпустил обновлённую версию Ceed 2020 модельного года
• Как поменять топливный фильтр на автомобилях Kia
• Видео обзор нового Kia CEE’D 2020 года
Kia ceed замена втулки рулевой рейки
Главная » Разное » Kia ceed замена втулки рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки Сид: инструкция, артикул, ремонт
Каждый автовладелец Сид, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт — это выход.
Видео
Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.
Признаки неисправности
Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла со строя рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками. Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:
- При повороте руля появляется стук под капотом.
- Продольный люфт руля.
- Повышение усилий при повороте руля.
- Масляные пятна под машиной.
- Заедание руля при поворотах.
Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые стают первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.
Причины неисправности
Причин выхода со строя рулевой рейки немного, но их необходимо знать. Своевременное техническое облуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу. Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:
- Износ элементов составляющей рейку.
- Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
- Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.
- Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.
Что понадобится для ремонта
Для реставрационных работ, связанных с рулевой рейкой, потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.
Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе. 565002L301 — это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Сид.
По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.
Демонтаж и разборка
Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций . Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.
Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:
- Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.
- Демонтируем колеса, предварительно поставив автомобиль на упорты.
- Сливаем жидкость с бачка.
Выставляем авто под подъемник, колеса прямо, руль ровно как по трасе на прямой.
- Снимаем бачок ГУР. ]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
- Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.
Откручиваем балку, болты которые ближе к задней части авто откручиваем полностью, болты которые ближе к передней части авто откручиваем на половину. Балка должна немного просесть вниз под своей тяжестью, а с ней и рейка. И в этот момент как я писал ранее, если не получилось до этого вынуть вал в салоне из карданчика, то он тоже должен вылезти.
- Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку. ]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
- Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.
Зажимаем рейку в тисках, не сильно, так как она из алюминия и его сплавов.
- Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины. ]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
- Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.
Откручиваем гайку (на схеме 56517A). Гайка идет с запрессованным в ней сальником.
- Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их. ]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
- Срезаем хомуты крепления пыльника.
Вот теперь когда уже вал вытащили, можно вынимать эту втулку, или вытряхивать, смотря в каком она состоянии ( на схеме 56521B). В рейке она одна, с другой стороны вал рейки держит промежуточный вал, и метало-пластиковый упор, речь о котором пойдет позже.
- Снимаем подрамник.
Все вытираем, очищаем, ставим новую втулку. По поводу возможной выточки втулки из капролона. Когда вы будете вставлять новую втулку, Вы поймете, что во время установки, ее приходится немного сжимать, собственно для для этого и нужны небольшие прорези, соответственно на выточенной втулку нужно сделать подобные. А резиновые кольца нужны амортизации, а так же чтобы втулка не проворачивалась. Подобрать можно с чего угодно. Вообщем выкручиваем гайку (на схеме 56532B) полностью, выниваем пружину и сам упор, упор вынимаем на ружу, подпирая его изнутри рейки. Проверяем на износ, и ставим другой, если не все с ним в порядке. Ставится посте того, как уже вся рейка будет очищена, полностью собрана и смазана.
- Раскручиваем механизм и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
- Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.
Сборка в правильной последовательности
Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой. Для того чтобы рулевое колесо стояло ровно, необходимо при сборке совмещать метки на рейке и картере. Начинаем сборку:
- Меняем подшипники рейки.
- Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.
- Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
- Прикручиваем рулевые тяги.
- Вставляем рейку и соединяем шлицы. Подключаем его к системе.
- Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку
- Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.
Сводим метки.Вывод
Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Киа Сид реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.
Lhd Рулевой механизм с усилителем рулевого управления Качество OEM 56500-3q000 для Kia Ceed / cerato / optima / k5, Hyundai Sonata Yf
Рулевая рейка с левым рулем с гидроусилителем Рулевой механизм качества OEM 56500-3Q000 для KIA CEED / CERATO / OPTIMA / K5, HYUNDAI SONATA YF
Описание продукта
| Рулевое управление Стойка | |||
| OE Номер | 56500-3Q000 | ||
| Марка | MOTORMAN | ||
| Гарантия | 1 год 9203 | 1 год | 900100 штук |
| Применение | Для KIA CEED / CERATO / OPTIMA / K5, HYUNDAI SONATA YF | ||
| Мы в основном продаем | амортизатор амортизатор Амортизатор, стойка стойки и т. Д. Детали подвески и рулевого управления |
Если втулки крепления рулевой рейки изношены или расшатались, рулевое колесо будет стучать, а рулевое управление в целом будет менее отзывчивым.
Убедитесь, что OEM-номер совместим с номером детали / артикула HYAB-EDSG-KIT . Если у вас нет оригинального номера детали — свяжитесь с нами!
Пошаговая инструкция по замене втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения) — ADVENTURETACO
Со временем резиновые втулки изнашиваются и требуют замены.
Это случилось со мной недавно, когда я заменил все втулки на своей Tacoma, и я подумал, что другим может быть полезно краткое небольшое руководство, в котором показан весь процесс и перечислены все необходимые детали для замены втулок в рулевой рейке.
Запчасти
При замене втулок рулевой рейки следует помнить, что Tacoma 1-го поколения имеют две разные конфигурации втулок в зависимости от модельного года, при этом изменение происходит примерно в модели 2000 года. Похоже, что в более ранних грузовиках использовался болт меньшего диаметра в центре, чтобы прикрепить фактическую стойку (которая одинакова во все годы) к раме, в то время как в более поздние годы используется болт большего диаметра. К счастью, хорошие ребята из Energy Suspension включили втулки для обоих в этот комплект, если вы покупаете комплект для 9-го года.5-00 модельных лет, независимо от фактического года выпуска Tacoma 1-го поколения.
- Энергетическая подвеска 8.10101G Втулка рулевой рейки (черная)
- Energy Suspension 8. 10101R Втулка рулевой рейки (красная)
10101R Втулка рулевой рейки (красная)Примечание. Energy Suspension также имеет отдельный комплект для моделей ’01-04 годов (8.10103 черный | красный). Этот комплект идентичен комплекту ’95-00, но содержит только втулку для болта большего диаметра. Лично я думаю, что лучше купить комплект ’95-00 независимо от того, чтобы дать себе гибкость.
Инструменты
Инструменты для этой работы относительно просты.
- OTC 6295 Комплект для обслуживания переднего конца — меньший съемник шатуна используется для отсоединения OTRE при снятии рулевой рейки.
- OTC 7249 Комплект для обслуживания шарового шарнира (и карданного шарнира) — используется для выпрессовки втулок из рулевой рейки.
- Разные головки (я рекомендую этот набор от Williams, бренд Snap-On)
- Головка на 12 мм — крепление стабилизатора поперечной устойчивости, снятие рулевой рейки.
- Головка на 14 мм — снятие концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Головка на 19 мм — снятие рулевой рейки.
- Головка на 21 мм — для откручивания гаек.
- Головка на 22 мм — снятие корончатой гайки OTRE, рулевая рейка.
- Трещотка, Удлинители при необходимости.
- Перемычка
- Динамометрический ключ.
- Быстросохнущий растворитель (очиститель тормозов и т. д.)
- Смазка для смазывания новых втулок.
Выполнение работы
Детали и инструменты в руках, пора начинать.
Общая подготовка
- С помощью напольного домкрата и подставок подпереть переднюю часть грузовика на раме так, чтобы оба передних колеса полностью оторвались от земли.
- Снимите колеса.
- Заблокируйте рулевое колесо. Это необходимо для сохранения правильной ориентации рулевого колеса после снятия рулевой рейки для доступа к втулкам.
- Убедитесь, что стояночный тормоз включен и хотя бы одно заднее колесо покрыто мелом.
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости для доступа к рулевой рейке
Фотографии снятия стабилизатора см.
в разделе Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и концевых звеньев стабилизатора. Если вы будете переустанавливать стабилизатор поперечной устойчивости, возможно, сейчас самое время заменить стабилизатор и втулки концевых тяг на комплект Energy Suspension:
- Tacoma — комплект 8,5118 с втулками 27 мм (черный | красный)
- 4Runner — комплект 8.5117 с втулками 26 мм (черный | красный)
- Используйте головку на 14 мм, чтобы открутить гайку в верхней части концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Снимите шайбу и втулку и отложите их в сторону.
- Повторить для противоположной стороны.
- Используйте головку на 12 мм, чтобы открутить два (2) болта, крепящих кронштейны стабилизатора к раме.
- Повторить для противоположной стороны.
- Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
Отсоединение внешней рулевой тяги (OTRE) от нижнего шарового шарнира (LBJ)
Для облегчения перемещения рулевой рейки при замене втулок целесообразно отсоединить рейку от LBJ.
- Снимите шплинт с корончатой гайки OTRE.
- Используйте головку на 19 мм, чтобы ослабить корончатую гайку, крепящую OTRE к LBJ.
- Используйте съемник Pittman меньшего размера из комплекта обслуживания переднего конца OTC 6295, чтобы отделить OTRE и LBJ. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку свободно навинченной на OTRE, и это предотвратит взрыв соединения при выдавливании.
Снятие рулевой рейки
Рулевая рейка крепится в трех местах.
- Используйте головку на 19 мм, чтобы снять нижнюю гайку и верхний болт кронштейна со стороны пассажира, который крепит рулевую рейку к поперечине. Затем отложите скобу в сторону.
- Используйте головку на 19 мм и ломаную планку, чтобы выкрутить центральный болт, крепящий рулевую рейку. Примечание. Болт направлен к земле и доступен сверху над рулевой рейкой. Нижняя гайка приварена и не может быть ослаблена.
- Используйте головку на 22 мм и гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить болт и гайку со стороны водителя, крепящие рулевую рейку. Примечание. Если у вас есть комплект для снятия дифференциала, возможно, его придется снять, чтобы полностью снять длинный болт.
- Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, открутите болт, крепящий скобу, крепящую тросы гидроусилителя руля к раме. Это позволит более легко перемещать рулевую рейку для замены втулки. Примечание: вы также можете снять брызговик со стороны водителя в нише колеса, а затем потянуться через раму, чтобы получить доступ к этому кронштейну без всех удлинителей.
- Рулевая рейка теперь ослаблена, и ее можно снять с опор, чтобы получить доступ к втулкам.
Примечание. Если у вас есть комплект для снятия дифференциала, возможно, его придется снять, чтобы полностью снять длинный болт. Снятие втулки со стороны водителя
- Имея доступ к передней части рулевой рейки со стороны водителя, поместите большую приемную чашку на переднюю сторону рейки, чтобы захватить втулку, когда она выдавливается из рейки.
- Поместите большой С-образный хомут из сервисного комплекта OTC 7249 для шарового шарнира (и U-образного шарнира) вокруг чашки ресивера так, чтобы ножка винта находилась на внутренней втулке втулки.
- Затяните хомут, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в приемную чашку.
Снятие центральной втулки
- Имея доступ к центральной втулке рулевой рейки, поместите 32-миллиметровую головку или соответствующую приемную чашку на верхнюю часть рейки, чтобы захватить втулку, когда она выдавливается из рейки.
- Поместите большой С-образный хомут из сервисного комплекта OTC 7249 для шарового шарнира (и U-образного шарнира) вокруг чашки ресивера так, чтобы ножка винта находилась на внутренней втулке втулки.
- Затяните хомут, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в приемную чашку. Примечание: при необходимости переустановите, чтобы избежать контакта между винтом струбцины и рулевой рейкой.
Очистка рулевой рейки
На этом этапе все втулки сняты.
Используйте выбранный вами быстросохнущий растворитель для очистки участков рулевой рейки, где были установлены втулки. Обязательно удалите с этих участков старую резину, грязь и масло перед установкой новых втулок.
Установка втулок
Втулки со стороны водителя и центральная втулка состоят из двух частей, которые вставляются в каждую сторону рулевой рейки перед вставкой металлической втулки.
- Нанесите смазку на внешние втулки привода, чтобы облегчить установку и уменьшить скрип во время работы.
- Вставьте втулки со стороны водителя в рулевую рейку.
- Нанесите смазку на внутреннюю сторону втулок со стороны водителя, а также на внешнюю сторону металлической втулки со стороны водителя.
- Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.
- Нанесите смазку на внешнюю сторону центральных втулок, чтобы облегчить установку и уменьшить скрип во время работы.
- Вставьте центральные втулки в рулевую рейку.
- Найдите металлическую втулку, которая наиболее точно соответствует оригинальной внутренней втулке оригинальной центральной втулки; это рукав, который вы будете использовать. Примечание. Это причина для заказа комплекта ’95-00, так что на данный момент у вас есть возможность выбора рукавов.
- Нанесите смазку на внутреннюю часть центральных втулок, а также на внешнюю часть центральной металлической втулки.
- Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.
- Втулка со стороны пассажира: смажьте все поверхности, которые соприкасаются с рулевой рейкой или кронштейном, и установите ее на рулевую рейку в соответствующем месте.
Установка рулевой рейки на место
- Со стороны пассажира установите скобу на новую втулку и вручную затяните 19-мм гайку и 19-мм болт, чтобы зафиксировать ее на месте.
- Со стороны водителя вставьте болт длиной 22 мм спереди поперечины.
- Поместите большую шайбу, поставляемую компанией Energy Suspension, между поперечиной и рулевой рейкой и проденьте через нее болт, втулку со стороны водителя, снятую ранее шайбу и гайку 22 мм.
- Затяните 22-миллиметровую гайку/болт со стороны водителя и 19-миллиметровый кронштейн со стороны пассажира, пока рулевая рейка не будет придвинута ближе к поперечине, а центральная втулка не совместится с точкой крепления на поперечине.
- Вставьте центральный болт 19 мм через втулку и затяните его вручную. Примечание: если вы не можете затянуть этот болт вручную, отрегулируйте точки крепления водителя и пассажира так, чтобы центральный болт двигался легко.
- Крутящий момент 19кронштейн со стороны пассажира мм до 123 футо-фунтов.
- Затяните центральный болт 19 мм с усилием 123 футо-фунта.
- Затяните 22-мм гайку со стороны водителя с моментом 141 фут-фунт.
- Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, переустановите скобу, которая крепит тросы гидроусилителя руля к раме. Затяните до упора.
Затяните до упора.Повторное соединение внешней рулевой тяги (OTRE) с нижним шаровым шарниром (LBJ)
- Вставьте стойку OTRE в LBJ и навинтите на соответствующий 19корончатая гайка мм.
- С помощью торцевой головки на 19 мм затяните корончатую гайку с усилием 67 футо-фунтов, а также с любым дополнительным усилием, позволяющим вставить шплинт.
- Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости, концевых тяг и колес
Всегда важно затягивать компоненты подвески, когда грузовик стоит на земле, поэтому не забудьте установить колеса до окончательной затяжки гаек с проушиной и концевых тяг стабилизатора.
- Используйте 12-миллиметровую головку для установки двух (2) болтов, крепящих кронштейны стабилизатора к раме. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
- Установите втулку и шайбу на концевую тягу стабилизатора перед тем, как использовать головку на 14 мм, чтобы закрепить гайку в верхней части концевой тяги стабилизатора. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
- Затяните 12-мм болты, крепящие кронштейны стабилизатора к раме, с моментом 19 футо-фунтов.
- Установите колеса на место и затяните, но не затягивайте зажимные гайки.
- Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
- Если тележка поддерживает собственный вес, затяните зажимные гайки с усилием 89 футо-фунтов.
- Затяните 14-мм гайки на концевых звеньях стабилизатора с моментом 14 фут-фунтов.
Повторите для другой стороны. Не закручивайте.После того, как обо всем позаботились, отвезите грузовик на развал-схождение!
Замена рулевой рейки, вала и втулки — Joe’s Projects
У меня была странная вибрация в передней левой части моей машины. Я никогда не мог понять это, но у меня были некоторые старые детали, которые я решил заменить. Одним из них была рулевая рейка. На самом деле это не так уж и плохо, но ботинок порвался и в него попало много грязи, поэтому я решил поменять его, а новые от DMC не так уж и ужасно дороги.
Пока я был там, я также сделал шаровые опоры и втулку рулевого управления, которая проходит через брандмауэр. И почему бы не сделать цельный рулевой вал с гашением вибраций, пока я этим занимаюсь.
Для начала я поднял машину слева и снял передние колеса. Затем я опустошил багажник со стороны водителя и снял крышку тормозного бачка. Это обеспечивает дополнительный доступ к верхней части рулевой рейки и рулевому валу.
Чтобы вытащить рейку, сначала нужно отсоединить рулевой вал. Я забыл, что уже модернизировал вал до цельного узла более десяти лет назад, но у меня еще не было карданного шарнира, гасящего вибрацию, поэтому я сделал еще одну модернизацию.
Для каждого карданного шарнира, который у меня был, используется два набора под углом 90 градусов друг к другу, которые снимаются с помощью шестигранных ключей на 10 мм . Чтобы получить доступ к винтам, необходимо повернуть вал. После ослабления я мог выдвинуть вал и снять само U-образное соединение.
Это оказалось немного болезненно, тем более что до верхнего U-образного шарнира не так-то легко добраться, но в конце концов мне удалось его открутить и вытащить его из машины вместе с рулевым валом. Нижний шарнир хотя на шлицах застрял довольно хорошо. Мы разобрались с этим позже.
Нижний кардан карданного вала вторичного рынка. Стрелка указывает на почти полностью удаленный установочный винт.
Верхний кардан.
Далее необходимо снять наконечники рулевых тяг со ступицы. У меня была пара гаек M8, фиксирующих концы поперечной рулевой тяги на месте, хотя чаще встречается один нейлок с каждой стороны. Для них нужна головка 16 мм . Затем вы используете вилку для травления, чтобы отделить шаровые шарниры от ступицы, постукивая по ней молотком, чтобы освободить ее, или версию того же пневматического инструмента. Моя вилка для травления без пневматического инструмента была слишком большой, но она все же работала достаточно хорошо, чтобы освободить шаровые шарниры.
Сама стойка крепится к раме четырьмя нейлоновыми замками M8 и их шайбами, которые доступны через отверстия под передним удлинителем рамы. Каждая пара найлоков фиксирует кронштейн и его втулку и снимается с помощью 13-мм головки .
Кронштейны имеют U-образную форму и одновременно удерживают стойку и удерживают ее по центру в переднем удлинителе рамы. Кронштейны со стороны водителя и пассажира разные — круглые со стороны водителя и квадратные со стороны пассажира, а снизу имеют отдельную пластину — и требуют разных втулок. Стоит отметить, что, хотя втулки доступны у поставщиков DeLorean, сами кронштейны отсутствуют, поэтому вам нужно будет очистить и повторно использовать существующие кронштейны. Используйте гаечный ключ, а не ударный пистолет, иначе вы можете случайно вытащить запрессованные детали из самих кронштейнов.
Втулки разъемные, так что после того, как вы снимите гайки и кронштейны, вы сможете разъединить втулки и снять их со стойки.
Желтые стрелки указывают на отверстия для доступа к гайкам кронштейна. Синяя стрелка указывает на отсоединенный конец рулевой тяги.
Втулка со стороны водителя видна из-под автомобиля.
Кронштейн со стороны водителя (левый), кронштейн пассажира (правый) и пластина, которая находится под кронштейном пассажира.
Мой нижний кардан плотно застрял в шлицах стойки. Вам нужно снять его, чтобы вытащить стойку. Не сумев оторвать его вручную, мой друг переключился на горелку MAP, стараясь держать тепло на стыке и вдали от кондиционера, охлаждающей жидкости и тормозных магистралей поблизости. Немного покурив, мы смогли его оторвать.
Затем стойку необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы она выскользнула со стороны водителя. Мы использовали длинный монтировку, чтобы правильно сориентировать его.
Если сначала снять наконечники поперечной рулевой тяги, это облегчит ее снятие.
Использование горелки MAP, видимой в верхней части изображения, для нагрева нижнего карданного шарнира. Здесь немного видно голубое пламя.
Использование стержня для поворота стойки, чтобы ее можно было снять с удлинителя передней рамы.
Попробовали посчитать количество витков наконечников рулевых тяг, потом установили новые наконечники на новую рейку на такое же количество. Это подобрало нас достаточно близко, пока я не смог провести надлежащее выравнивание.
Стойка возвращается так же, как и вышла. Это звучит просто, но я помню, что это заняло у нас довольно много времени. Инструкции, прилагаемые к стойке, очень помогают в этом. Самое главное было убедиться, что стойка правильно расположена в раме. Втулки и кронштейны располагают стойку горизонтально, особенно со стороны пассажира с ее нижней пластиной.
В инструкциях есть специальные примечания об использовании монтировки, чтобы установить вещи и правильно повернуть стойку в нужное положение. Я бы подробно описал некоторые здесь, но прошло слишком много времени между тем, когда я написал эту запись, и тем, что сделал обмен, поэтому я боюсь, что все, что я могу сказать, это посмотреть документы.
В инструкции есть несколько полезных советов. Сначала установите втулку со стороны пассажира и убедитесь, что кронштейн правильно сидит на удерживающей пластине, когда вы вставляете его через отверстия в раме. Не затягивайте его пока. Затем вам нужно повернуть стойку так, чтобы вы могли установить втулку со стороны водителя в доступном пространстве, используя монтировку, чтобы переместить втулку в нужное положение, но как только она будет зажата, вы можете снова повернуть стойку в вертикальное положение. Рекомендуется обильное использование смазки, такой как WD-40. Теперь закрепите кронштейны нейлоновыми замками, стараясь не затягивать их слишком сильно.
Стойка внутри рамы, но еще не ориентирована и не закреплена.
Кронштейны (вверху), их старые втулки (посередине) и новые втулки (внизу).
Кронштейны после того, как я их зачистил проволочным кругом на дрели.
Новая втулка установлена со стороны пассажира, но еще не зафиксирована кронштейном.
Втулка со стороны водителя установлена, но еще не закреплена кронштейном.
Втулка и кронштейн со стороны водителя в окончательном положении.
Установлены новые найлокы на наконечниках рулевых тяг.
У меня треснула рулевая втулка, поэтому мы заменили и ее.
Втулка DMC поставляется с очень полезными инструкциями, хотя в конце концов я установил вместо нее полиуретановую втулку.
Инструкцию не читал, по крайней мере изначально. Кажется, вам нужно только открутить ручку регулировки наклона / скольжения на рулевом колесе и сдвинуть все это назад к сиденью. Я решил снять всю рулевую колонку. Правда, это облегчило установку втулки, так как мне не мешала колонка, и я не думаю, что было намного сложнее снять колесо.
Чтобы сделать так, как я, нужно открутить два болта, которые удерживают вал на месте. Поскольку это предполагает лежание на спине под приборной панелью, будет намного проще, если вы снимите наколенники со стороны водителя. Также необходимо отсоединить три электрических разъема от жгута рулевой колонки.
Как только это будет сделано (и снят верхний кардан, который у меня уже был при замене вала и карданов), можно «просто» потянуть всю стойку на себя с места водителя и снять ее с машина.
Сама втулка запрессована в брандмауэр.
Старый треснул и легко вылез, а вот новый вставить очень сложно, поэтому нужно сделать простой инструмент. Это то, где вы действительно хотите прочитать инструкции. Компоненты инструмента:
Сначала наденьте шайбу на болт, а затем наденьте на болт гнездо открытой стороной, противоположной шайбе, а затем пропустите конец болта через брандмауэр. Гнездо предназначено для создания кольцеобразной поверхности, на которую может упираться втулка, когда она продавливается через брандмауэр, и для предотвращения разрушения самого брандмауэра под нагрузкой. Без этого сокета вы взломаете брандмауэр и сделаете большую дыру, а это не то, что вам нужно.
Смажьте втулку прилагаемой смазкой, а затем наденьте ее на болт изнутри автомобиля плоской стороной к кабине. Затем добавьте шайбу и гайку и плотно прижмите их к втулке. Убедитесь, что втулка максимально отцентрована.
В этот момент вам нужен кто-то снаружи машины и кто-то внутри нее. Посторонний человек с помощью торцевого ключа сжимает инструмент, вдавливая втулку в брандмауэр.
Человек внутри использует накидной ключ, чтобы гайка не вращалась.
В конце концов вы услышите щелчок, когда втулка встанет на место. Он должен быть ровным относительно брандмауэра. Теперь можно разобрать инструмент и собрать все обратно.
Рулевое управление после снятия с автомобиля.
Новая втулка (слева) и старая, треснувшая втулка (справа).
«Инструмент», предназначенный для вдавливания втулки, в порядке их укладки: болт, две шайбы, сама втулка, еще две шайбы, гнездо и гайка. Гнездо является частью инструмента.
Окончательно установленная втулка.
После того, как мы вытащили колонку, мы заметили, что сминаемая клетка сломана. Я использовал свой новый электросварочный аппарат для точечной сварки каркаса, прежде чем мы поставили его обратно в машину.
Сломанная клетка.
Отремонтированная клетка.
В моем случае колонна вышла без нижней части вала, но они выполнены как отдельные детали и просто сдвигаются обратно.
Однако вставить вал обратно через новую втулку было очень трудно. Мы смазали внутреннюю часть втулки, поставили колонку на место, а затем прикрепили сверху кусок дерева и ударяли по нему небольшой кувалдой, пока он, наконец, не встал на место.
Дейв кладет кусок 2×4 так, чтобы мы могли выбить вал обратно через новую втулку.
После прохождения брандмауэра вал можно снова соединить с карданным шарниром и. Не забудьте снова подключить три разъема под приборной панелью и убедиться, что они плотно прилегают — у меня было случайное отключение двигателя, на диагностику которого ушли недели, прежде чем я понял, что просто недостаточно плотно подключил разъем зажигания.
Убедитесь, что колесо установлено максимально прямо, когда вы прикрепляете верхний U-образный шарнир к верхнему валу, иначе колесо не будет прямым. Мы думали, что у нас все получилось, но не совсем, и мы не понимали этого, пока все не было восстановлено.
По лени я решил просто снять колесо и отрегулировать его. Это не идеально, так как блокировка руля будет смещена, но меня это не особо волнует. Может быть, когда-нибудь исправлю в будущем.
Чтобы снять колесо, я взял съемник рулевого колеса и шестерни от Amazon. К сожалению, я купил слишком большой и не смог вставить оба болта в отверстия рулевого колеса. В итоге я использовал только один болт, который работал, хотя он чертовски согнул болт. Еще один трюк — использовать пневматическое долото, чтобы снять его, поместив его между задней частью колеса и валом, но у меня такого не было. Молоток на задней части колеса у меня тоже не работал, а просто тянуть рукой вообще ничего не давало.
Говоря о болтах, вам нужны болты длиной 4 дюйма 1/4”-28 и , а не болты M6, чтобы вытянуть колесо.
Болты М6 просто испортят резьбу в отверстиях. 1/4 дюйма-28. Мне показалось, что длина 4 дюйма сработала. Не забудьте ослабить большую гайку на колесе, но не снимайте ее, пока колесо не освободится, если только вы не хотите ударить себя колесом по лицу.
После замены втулки руль стал не совсем прямым.
Съемник рулевого колеса/редуктора, который я использовал, и один болт 1/4”-28, который я вытягивал ремнем.
На сайте DMCTalk.org есть несколько подробных инструкций для цельного рулевого вала с гашением вибрации Borgeson от dn010, которым я следовал при установке. Я настоятельно рекомендую прочитать это. Там же показан оригинальный рулевой вал и описано, как его снять.
Для цельного вала требуются три новые детали, которые вместе стоят менее 200 долларов США и доступны на Amazon:
154912 — Верхняя вибрационная u -Joint
114912 — Верхний U -Joint
409418 — Шал для суставов, 18 «
суставы, которые принимают этот стиль.
В старой цельной установке я использовал шлицы. В будущем «двойную букву D» будет намного легче удалить, чем шлицы. Вы также можете обрезать вал до нужной длины, что было невозможно со шлицевым, так как шлицы были только на конце.
Нижний кардан гасит вибрацию. Он длиннее верхнего для размещения резинового демпфера.
Как и в случае с моими старыми карданными шарнирами, в этих новых используется пара установочных винтов для крепления к рейке и верхнему рулевому валу, а также еще одна пара для нижнего вала. Вал приходится пилить с 18″ до 11,5″ ножовкой, хотя я поленился и вместо этого использовал УШМ. Я отметил место для выреза маркером.
Чтобы убедиться, что вал не проскальзывает, я последовал совету dn010 и просверлил несколько углублений в основании с помощью моего простого сверлильного станка. Установочные винты упираются в эти фиксаторы и гарантируют, что вал вообще не соскользнет в U-образный шарнир или не выйдет из него. Чтобы выяснить, где сверлить, я вставил вал в U-образный шарнир, затянул один из установочных винтов и маркером для краски отметил отверстие для другого установочного винта.