Замена втулки рулевой рейки цена в Москве

Замена втулки рулевой рейки

Замена втулки рулевой рейки – это операция, предполагающая восстановление штатной работоспособности механизма. Испытывая серьезные нагрузки, элементы системы постепенно изнашиваются, приходя в негодность. Часть ответственности за появление таких дефектов несет низкое качество дорожного полотна, встречающееся в нашей стране повсеместно. Так как втулка чаще всего выполнена из пластика, удары и вибрации, которые сопровождают передвижения транспортного средства, приводят к ее разрушению. Явным признаком наличия повреждения является глухой стук при движении по неровной поверхности. Также появляется люфт руля и затрудняется настройка параметров развал-схождения. Конечно, важно понимать, что состояние этих элементов напрямую сказывается и на безопасность, поскольку реакция на действия водителя существенно замедляется.

Элементы системы

Для передачи усилия, которое прикладывает водитель к рулевому колесу, на колеса, в современном автомобиле установлена отдельная система. Колонка сопрягается с рейкой – механизмом, который перенаправляет энергию на тяги, соединенные через наконечники с поворотными кулаками. Таким образом, вращая руль, водитель получает возможность смещать колеса и задавать вектор движения автомобилю. Также практически все современные модели имеют усилители. Основным типом таких устройств два – гидравлические и электрические. Как нетрудно догадаться, первые работают за счет давления жидкости, а вторые – благодаря электромотору.

Рейка является основным механизмом системы. Она имеет длительный срок эксплуатации, однако, конечно же, не способна работать вечно. Но, к счастью, она поддается ремонту, поэтому менять ее в сборе не требуется. Конечно, цена восстановительных работ весьма высока, однако они обойдутся намного дешевле, чем приобретение нового механизма.

Выполнение операций

Замену втулки рулевой рейки автомобиля чаще всего можно провести двумя способами – со снятием механизма и без него. Конечно, частичный демонтаж механизма обойдется существенно дешевле, однако возможность осуществления такого мероприятия зависит и от конкретной модификации транспортного средства. Отметим, что обе операции весьма непросты, но за полный демонтаж рейки самостоятельно лучше не браться, если Вы не являетесь опытным автослесарем. Неумелые действия способны серьезно навредить системе, что приведет к еще большим затратам.

Рассмотрим этапы операции с частичным разбором рейки:

• Демонтаж колеса
• Отсоединение наконечника
• Удаление пыльника
• Демонтаж рулевой тяги
• Выемка втулки
• Очистка посадочного места
• Установка новой втулки
• Сборка и подключение

После осуществления этих мероприятий необходимо выполнить настройку развал-схождения. В противном случае штатная работа рулевых механизмов будет невозможна.

Выбор сервиса

Замена втулки рулевой рейки авто , как и другие работы с механизмами управления, стоит доверять грамотным специалистам. Ошибки в этом случае могут привести к очень печальным последствиям. В этой связи рекомендуем обратиться к сотрудникам автосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Здесь опытные сотрудники способны справиться с такой задачей в кратчайшие сроки и с гарантией качества. Также возможно приобретение запчастей и расходников на месте, что сэкономит Ваше время.

Читать далее

Самостоятельный ремонт втулки рулевой рейки Kia Ceed (Киа Сид)

Втулка рулевой рейки представляет собой механизм, который отвечает за синхронность ответа колес на вращение руля. Неполадки в работе этого звена повышают опасность управления автомобилем и даже могут стать причиной ДТП. При выявлении любых проблем, связанных с работой втулки на Kia Ceed и других автомобилях, требуется немедленный ремонт.

Необходимые инструменты

Ремонт рулевой рейки Kia Ceed требует следующих инструментов и расходных материалов:

1.     Втулка для реечного механизма (номер 56521В на изображении ниже).

2.     Упор (код 56524В).

3.     Хомуты с червячным механизмом для пыльников рулевых тяг (диаметр 55-65 см).

4.     Около 800 мл литиевой смазки для автомобилей.

Перед началом ремонтных работ и заказом нужных деталей следует осмотреть и проверить состояние уже установленных запчастей. Одни могут быть сильно изношенными, а другие, напротив, быть в отличном состоянии и не требовать замены.

Демонтаж рулевой рейки

Для выполнения этой операции потребуется домкрат или смотровая яма. Чтобы снять рулевую рейку, нужно проделать следующие операции:

1.     Зафиксировать переднюю часть кузова, воспользовавшись домкратом.

2.     Снять колеса и убрать защиту картера.

3.     Отогнуть покрытие пола и освободить пространство под педалями.

На этом этапе необходимо отметить текущее положение реечного вала по отношению к рулевому. Для этого можно воспользоваться краской для простановки отметок.

Далее следует извлечь ключ зажигания и прокрутить руль автомобиля до максимума. Затем удаляем карданчик, приподняв его вверх по отношению к оси вала. Если возникли трудности при движении механизма, используем слесарную монтажку.

Следующим шагом откручиваем два передних болта и две основных подрамочных гайки. Первые извлекаем ключом на 19, вторые — на 14. Заметим, что болты следует выкручивать не полностью, а до центра участка, на который нанесена резьба. Задние фиксаторы удаляем полностью.

Следом за ними демонтируем болты, фиксирующие заднюю подушку силовой установки. На болтах проставляем отметки, чтобы не перепутать элементы в процессе сборки. Далее нужно:

·      освободить цапфы;

·      демонтировать резиновый демпфер;

·      опустить подрамник;

·      открутить крепления от рулевой рейки.

Важно: снять рейку может быть непросто из-за стабилизатора. В этом случае нужно снять механизм со стороны водителя. После демонтажа можно приступать к ремонтным работам.

Порядок ремонтных работ

Замена втулки рулевой рейки Киа Сид выполняется в следующем порядке:

1.     Освобождаем белый пластиковый кожух от защитного чехла.

2.     Убираем его.

3.     Выкручиваем гайку упора (код 56532В), считая количество оборотов для затяжки элемента.

4.     Демонтируем пружину.

5.     Снимаем вал.

6.     Убираем упор.

7.     Ослабляем до максимума затяжку хомутов пыльников на тягах.

8.     Удаляем тяги.

9.     Снимаем гайку фиксации (код 56517А на изображении), считая число вращений и измеряя зазоры при повороте руля налево и направо до максимума.

10.  Убираем люфты вала рулевой рейки.

11.  Демонтируем рулевой вал вместе с подшипником.

Следом за валом снимаем упор и изношенную втулку (код 56521В на изображении).

Теперь нужно избавиться от грязи, скопившейся на рулевом и реечном вале, подшипнике. Очищаем поверхность рейки. Оцениваем состояние шлицов зубчатого узла и подшипника на предмет износа.

Установка деталей

Перед обратной сборкой конструкции промазываем реечный вал литиевой смазкой. Для правильной установки рулевого колеса проверяем, совпадают ли метки на рейке и картере. Поэтапно процесс установки выглядит так:

1.     Заменяем подшипники рейки.

2.     Заливаем литиевую смазку в картер.

3.     Устанавливаем рейку.

4.     Проверяем метки.

5.     Устанавливаем новую пружину, кольцо и упор.

6.     Фиксируем рулевые тяги.

7.     Вставляем рейку и фиксируем шлицы.

8.     Подсоединяем к системе.

9.     Присоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.

Далее возвращаем на место напольное покрытие, защиту картера и колеса. Когда все детали установлены, можно немного прокатиться, чтобы убедиться в правильности выполнения работы.

Читайте также:

• Чип-тюнинг Kia Rio 4: можно ли сделать самому без обращения в сервисный центр

• Kia выпустил обновлённую версию Ceed 2020 модельного года

• Как поменять топливный фильтр на автомобилях Kia

• Видео обзор нового Kia CEE’D 2020 года

 

Пошаговая инструкция по замене втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения) — ADVENTURETACO

Со временем резиновые втулки изнашиваются и требуют замены. Это случилось со мной недавно, когда я заменил все втулки на своей Tacoma, и я подумал, что другим может быть полезно краткое небольшое руководство, в котором показан весь процесс и перечислены все необходимые детали для замены втулок в рулевой рейке.

Запчасти

При замене втулок рулевой рейки следует помнить, что Tacoma 1-го поколения имеют две разные конфигурации втулок в зависимости от модельного года, при этом изменение происходит примерно в модели 2000 года. Похоже, что в более ранних грузовиках использовался болт меньшего диаметра в центре, чтобы прикрепить фактическую стойку (которая одинакова во все годы) к раме, в то время как в более поздние годы используется болт большего диаметра. К счастью, хорошие ребята из Energy Suspension включили втулки для обоих в этот комплект, если вы покупаете комплект для 9-го года.5-00 модельных лет, независимо от фактического года выпуска Tacoma 1-го поколения.

• Энергетическая подвеска 8.10101G Втулка рулевой рейки (черная)
• Energy Suspension 8. 10101R Втулка рулевой рейки (красная)

Примечание. Energy Suspension также имеет отдельный комплект для моделей ’01-04 годов (8.10103 черный | красный). Этот комплект идентичен комплекту ’95-00, но содержит только втулку для болта большего диаметра. Лично я думаю, что лучше купить комплект ’95-00 независимо от того, чтобы дать себе гибкость.

Инструменты

Инструменты для этой работы относительно просты.

• OTC 6295 Комплект для обслуживания переднего конца — меньший съемник шатуна используется для отсоединения OTRE при снятии рулевой рейки.
• OTC 7249 Комплект для обслуживания шарового шарнира (и карданного шарнира) — используется для выпрессовки втулок из рулевой рейки.
• Разные головки (я рекомендую этот набор от Williams, бренд Snap-On)
  • Головка на 12 мм — крепление стабилизатора поперечной устойчивости, снятие рулевой рейки.
  • Головка на 14 мм — снятие концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Головка на 19 мм — снятие рулевой рейки.
  • Головка на 21 мм — для откручивания гаек.
  • Головка на 22 мм — снятие корончатой ​​гайки OTRE, рулевая рейка.
  • Трещотка, Удлинители при необходимости.
• Перемычка
• Динамометрический ключ.
• Быстросохнущий растворитель (очиститель тормозов и т. д.)
• Смазка для смазывания новых втулок.

Выполнение работы

Детали и инструменты в руках, пора начинать.

Общая подготовка

1. С помощью напольного домкрата и подставок подпереть переднюю часть грузовика на раме так, чтобы оба передних колеса полностью оторвались от земли.
2. Снимите колеса.
3. Заблокируйте рулевое колесо. Это необходимо для сохранения правильной ориентации рулевого колеса после снятия рулевой рейки для доступа к втулкам.
4. Убедитесь, что стояночный тормоз включен и хотя бы одно заднее колесо покрыто мелом.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости для доступа к рулевой рейке

Фотографии снятия стабилизатора см.

в разделе Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и концевых звеньев стабилизатора. Если вы будете переустанавливать стабилизатор поперечной устойчивости, возможно, сейчас самое время заменить стабилизатор и втулки концевых тяг на комплект Energy Suspension:

• Tacoma — комплект 8,5118 с втулками 27 мм (черный | красный)
• 4Runner — комплект 8.5117 с втулками 26 мм (черный | красный)

1. Используйте головку на 14 мм, чтобы открутить гайку в верхней части концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Снимите шайбу и втулку и отложите их в сторону.
3. Повторить для противоположной стороны.
4. Используйте головку на 12 мм, чтобы открутить два (2) болта, крепящих кронштейны стабилизатора к раме.
5. Повторить для противоположной стороны.
6. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Отсоединение внешней рулевой тяги (OTRE) от нижнего шарового шарнира (LBJ)

Для облегчения перемещения рулевой рейки при замене втулок целесообразно отсоединить рейку от LBJ.

1. Снимите шплинт с корончатой ​​гайки OTRE.
2. Используйте головку на 19 мм, чтобы ослабить корончатую гайку, крепящую OTRE к LBJ.
3. Используйте съемник Pittman меньшего размера из комплекта обслуживания переднего конца OTC 6295, чтобы отделить OTRE и LBJ. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку свободно навинченной на OTRE, и это предотвратит взрыв соединения при выдавливании.

Снятие рулевой рейки

Рулевая рейка крепится в трех местах.

1. Используйте головку на 19 мм, чтобы снять нижнюю гайку и верхний болт кронштейна со стороны пассажира, который крепит рулевую рейку к поперечине. Затем отложите скобу в сторону.
2. Используйте головку на 19 мм и ломаную планку, чтобы выкрутить центральный болт, крепящий рулевую рейку. Примечание. Болт направлен к земле и доступен сверху над рулевой рейкой. Нижняя гайка приварена и не может быть ослаблена.
3. Используйте головку на 22 мм и гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить болт и гайку со стороны водителя, крепящие рулевую рейку. Примечание. Если у вас есть комплект для снятия дифференциала, возможно, его придется снять, чтобы полностью снять длинный болт.
4. Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, открутите болт, крепящий скобу, крепящую тросы гидроусилителя руля к раме. Это позволит более легко перемещать рулевую рейку для замены втулки.

   Примечание: вы также можете снять брызговик со стороны водителя в нише колеса, а затем потянуться через раму, чтобы получить доступ к этому кронштейну без всех удлинителей.

5. Рулевая рейка теперь ослаблена, и ее можно снять с опор, чтобы получить доступ к втулкам.

Снятие втулки со стороны водителя

1. Имея доступ к передней части рулевой рейки со стороны водителя, поместите большую приемную чашку на переднюю сторону рейки, чтобы захватить втулку, когда она выдавливается из рейки.
2. Поместите большой С-образный хомут из сервисного комплекта OTC 7249 для шарового шарнира (и U-образного шарнира) вокруг чашки ресивера так, чтобы ножка винта находилась на внутренней втулке втулки.
3. Затяните хомут, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в приемную чашку. Примечание: при необходимости переустановите, чтобы избежать контакта между винтом струбцины и рулевой рейкой.

Снятие центральной втулки

1. Имея доступ к центральной втулке рулевой рейки, поместите 32-миллиметровую головку или соответствующую приемную чашку на верхнюю часть рейки, чтобы захватить втулку, когда она выдавливается из рейки.
2. Поместите большой С-образный хомут из сервисного комплекта OTC 7249 для шарового шарнира (и U-образного шарнира) вокруг чашки ресивера так, чтобы ножка винта находилась на внутренней втулке втулки.
3. Затяните хомут, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в приемную чашку. Примечание: при необходимости переустановите, чтобы избежать контакта между винтом струбцины и рулевой рейкой.

Очистка рулевой рейки

На этом этапе все втулки сняты.

Используйте выбранный вами быстросохнущий растворитель для очистки участков рулевой рейки, где были установлены втулки. Обязательно удалите с этих участков старую резину, грязь и масло перед установкой новых втулок.

Установка втулок

Втулки со стороны водителя и центральная втулка состоят из двух частей, которые вставляются в каждую сторону рулевой рейки перед вставкой металлической втулки.

1. Нанесите смазку на внешние втулки привода, чтобы облегчить установку и уменьшить скрип во время работы.
2. Вставьте втулки со стороны водителя в рулевую рейку.
3. Нанесите смазку на внутреннюю сторону втулок со стороны водителя, а также на внешнюю сторону металлической втулки со стороны водителя.
4. Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.

5. Нанесите смазку на внешнюю сторону центральных втулок, чтобы облегчить установку и уменьшить скрип во время работы.
6. Вставьте центральные втулки в рулевую рейку.
7. Найдите металлическую втулку, которая наиболее точно соответствует оригинальной внутренней втулке оригинальной центральной втулки; это рукав, который вы будете использовать. Примечание. Это причина для заказа комплекта ’95-00, так что на данный момент у вас есть возможность выбора рукавов.
8. Нанесите смазку на внутреннюю часть центральных втулок, а также на внешнюю часть центральной металлической втулки.
9. Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.
10. Втулка со стороны пассажира: смажьте все поверхности, которые соприкасаются с рулевой рейкой или кронштейном, и установите ее на рулевую рейку в соответствующем месте.

Установка рулевой рейки на место

1. Со стороны пассажира установите скобу на новую втулку и вручную затяните 19-мм гайку и 19-мм болт, чтобы зафиксировать ее на месте.
2. Со стороны водителя вставьте болт длиной 22 мм спереди поперечины.
3. Поместите большую шайбу, поставляемую компанией Energy Suspension, между поперечиной и рулевой рейкой и проденьте через нее болт, втулку со стороны водителя, снятую ранее шайбу и гайку 22 мм.

4. Затяните 22-миллиметровую гайку/болт со стороны водителя и 19-миллиметровый кронштейн со стороны пассажира, пока рулевая рейка не будет придвинута ближе к поперечине, а центральная втулка не совместится с точкой крепления на поперечине.

5. Вставьте центральный болт 19 мм через втулку и затяните его вручную. Примечание: если вы не можете затянуть этот болт вручную, отрегулируйте точки крепления водителя и пассажира так, чтобы центральный болт двигался легко.
6. Крутящий момент 19кронштейн со стороны пассажира мм до 123 футо-фунтов.
7. Затяните центральный болт 19 мм с усилием 123 футо-фунта.
8. Затяните 22-мм гайку со стороны водителя с моментом 141 фут-фунт.
9. Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, переустановите скобу, которая крепит тросы гидроусилителя руля к раме. Затяните до упора.

Повторное соединение внешней рулевой тяги (OTRE) с нижним шаровым шарниром (LBJ)

1. Вставьте стойку OTRE в LBJ и навинтите на соответствующий 19корончатая гайка мм.
2. С помощью торцевой головки на 19 мм затяните корончатую гайку с усилием 67 футо-фунтов, а также с любым дополнительным усилием, позволяющим вставить шплинт.
3. Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости, концевых тяг и колес

Всегда важно затягивать компоненты подвески, когда грузовик стоит на земле, поэтому не забудьте установить колеса до окончательной затяжки гаек с проушиной и концевых тяг стабилизатора.

1. Используйте 12-миллиметровую головку для установки двух (2) болтов, крепящих кронштейны стабилизатора к раме. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
2. Установите втулку и шайбу на концевую тягу стабилизатора перед тем, как использовать головку на 14 мм, чтобы закрепить гайку в верхней части концевой тяги стабилизатора. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
3. Затяните 12-мм болты, крепящие кронштейны стабилизатора к раме, с моментом 19 футо-фунтов.
4. Установите колеса на место и затяните, но не затягивайте зажимные гайки.
5. Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
6. Если тележка поддерживает собственный вес, затяните зажимные гайки с усилием 89 футо-фунтов.
7. Затяните 14-мм гайки на концевых звеньях стабилизатора с моментом 14 фут-фунтов.

После того, как обо всем позаботились, отвезите грузовик на развал-схождение!

 

 

 

Замена рулевой рейки, вала и втулки — Joe’s Projects

У меня была странная вибрация в передней левой части моей машины. Я никогда не мог понять это, но у меня были некоторые старые детали, которые я решил заменить. Одним из них была рулевая рейка. На самом деле это не так уж и плохо, но ботинок порвался и в него попало много грязи, поэтому я решил поменять его, а новые от DMC не так уж и ужасно дороги. Пока я был там, я также сделал шаровые опоры и втулку рулевого управления, которая проходит через брандмауэр. И почему бы не сделать цельный рулевой вал с гашением вибраций, пока я этим занимаюсь.

Для начала я поднял машину слева и снял передние колеса. Затем я опустошил багажник со стороны водителя и снял крышку тормозного бачка. Это обеспечивает дополнительный доступ к верхней части рулевой рейки и рулевому валу.

Чтобы вытащить рейку, сначала нужно отсоединить рулевой вал. Я забыл, что уже модернизировал вал до цельного узла более десяти лет назад, но у меня еще не было карданного шарнира, гасящего вибрацию, поэтому я сделал еще одну модернизацию.

Для каждого карданного шарнира, который у меня был, используется два набора под углом 90 градусов друг к другу, которые снимаются с помощью шестигранных ключей на 10 мм . Чтобы получить доступ к винтам, необходимо повернуть вал. После ослабления я мог выдвинуть вал и снять само U-образное соединение. Это оказалось немного болезненно, тем более что до верхнего U-образного шарнира не так-то легко добраться, но в конце концов мне удалось его открутить и вытащить его из машины вместе с рулевым валом. Нижний шарнир хотя на шлицах застрял довольно хорошо. Мы разобрались с этим позже.

Нижний кардан карданного вала вторичного рынка. Стрелка указывает на почти полностью удаленный установочный винт.

Верхний кардан.

Далее необходимо снять наконечники рулевых тяг со ступицы. У меня была пара гаек M8, фиксирующих концы поперечной рулевой тяги на месте, хотя чаще встречается один нейлок с каждой стороны. Для них нужна головка 16 мм . Затем вы используете вилку для травления, чтобы отделить шаровые шарниры от ступицы, постукивая по ней молотком, чтобы освободить ее, или версию того же пневматического инструмента. Моя вилка для травления без пневматического инструмента была слишком большой, но она все же работала достаточно хорошо, чтобы освободить шаровые шарниры.

Сама стойка крепится к раме четырьмя нейлоновыми замками M8 и их шайбами, которые доступны через отверстия под передним удлинителем рамы. Каждая пара найлоков фиксирует кронштейн и его втулку и снимается с помощью 13-мм головки .

Кронштейны имеют U-образную форму и одновременно удерживают стойку и удерживают ее по центру в переднем удлинителе рамы. Кронштейны со стороны водителя и пассажира разные — круглые со стороны водителя и квадратные со стороны пассажира, а снизу имеют отдельную пластину — и требуют разных втулок. Стоит отметить, что, хотя втулки доступны у поставщиков DeLorean, сами кронштейны отсутствуют, поэтому вам нужно будет очистить и повторно использовать существующие кронштейны. Используйте гаечный ключ, а не ударный пистолет, иначе вы можете случайно вытащить запрессованные детали из самих кронштейнов.

Втулки разъемные, так что после того, как вы снимите гайки и кронштейны, вы сможете разъединить втулки и снять их со стойки.

Желтые стрелки указывают на отверстия для доступа к гайкам кронштейна. Синяя стрелка указывает на отсоединенный конец рулевой тяги.

Втулка со стороны водителя видна из-под автомобиля.

Кронштейн со стороны водителя (левый), кронштейн пассажира (правый) и пластина, которая находится под кронштейном пассажира.

Мой нижний кардан плотно застрял в шлицах стойки. Вам нужно снять его, чтобы вытащить стойку. Не сумев оторвать его вручную, мой друг переключился на горелку MAP, стараясь держать тепло на стыке и вдали от кондиционера, охлаждающей жидкости и тормозных магистралей поблизости. Немного покурив, мы смогли его оторвать.

Затем стойку необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы она выскользнула со стороны водителя. Мы использовали длинный монтировку, чтобы правильно сориентировать его. Если сначала снять наконечники поперечной рулевой тяги, это облегчит ее снятие.

Использование горелки MAP, видимой в верхней части изображения, для нагрева нижнего карданного шарнира. Здесь немного видно голубое пламя.

Использование стержня для поворота стойки, чтобы ее можно было снять с удлинителя передней рамы.

Попробовали посчитать количество витков наконечников рулевых тяг, потом установили новые наконечники на новую рейку на такое же количество. Это подобрало нас достаточно близко, пока я не смог провести надлежащее выравнивание.

Стойка возвращается так же, как и вышла. Это звучит просто, но я помню, что это заняло у нас довольно много времени. Инструкции, прилагаемые к стойке, очень помогают в этом. Самое главное было убедиться, что стойка правильно расположена в раме. Втулки и кронштейны располагают стойку горизонтально, особенно со стороны пассажира с ее нижней пластиной. В инструкциях есть специальные примечания об использовании монтировки, чтобы установить вещи и правильно повернуть стойку в нужное положение. Я бы подробно описал некоторые здесь, но прошло слишком много времени между тем, когда я написал эту запись, и тем, что сделал обмен, поэтому я боюсь, что все, что я могу сказать, это посмотреть документы.

В инструкции есть несколько полезных советов. Сначала установите втулку со стороны пассажира и убедитесь, что кронштейн правильно сидит на удерживающей пластине, когда вы вставляете его через отверстия в раме. Не затягивайте его пока. Затем вам нужно повернуть стойку, чтобы вы могли установить втулку со стороны водителя в доступном пространстве, используя монтировку, чтобы переместить втулку в нужное положение, но как только она будет зажата, вы можете снова повернуть стойку в вертикальное положение. Рекомендуется обильное использование смазки, такой как WD-40. Теперь закрепите кронштейны нейлоновыми замками, стараясь не затягивать их слишком сильно.

Стойка внутри рамы, но еще не ориентирована и не закреплена.

Кронштейны (вверху), их старые втулки (посередине) и новые втулки (внизу).

Кронштейны после того, как я их зачистил проволочным кругом на дрели.

Новая втулка установлена ​​со стороны пассажира, но еще не зафиксирована кронштейном.

Втулка со стороны водителя установлена, но еще не закреплена кронштейном.

Втулка и кронштейн со стороны водителя в окончательном положении.

Установлены новые найлокы на наконечниках рулевых тяг.

У меня треснула рулевая втулка, поэтому мы заменили и ее. Втулка DMC поставляется с очень полезными инструкциями, хотя в конце концов я установил вместо нее полиуретановую втулку.

Инструкцию не читал, по крайней мере изначально. Кажется, вам нужно только открутить ручку регулировки наклона / скольжения на рулевом колесе и сдвинуть все это назад к сиденью. Я решил снять всю рулевую колонку. Правда, это облегчило установку втулки, так как мне не мешала колонка, и я не думаю, что было намного сложнее снять колесо.

Чтобы сделать так, как я, нужно открутить два болта, которые удерживают вал на месте. Поскольку это предполагает лежание на спине под приборной панелью, будет намного проще, если вы снимите наколенники со стороны водителя. Также необходимо отсоединить три электрических разъема от жгута рулевой колонки.

Как только это будет сделано (и снят верхний кардан, который у меня уже был при замене вала и карданов), можно «просто» потянуть всю стойку на себя с места водителя и снять ее с автомобиль.

Сама втулка запрессована в брандмауэр. Старый треснул и легко вылез, а вот новый вставить очень сложно, поэтому нужно сделать простой инструмент. Это то, где вы действительно хотите прочитать инструкции. Компоненты инструмента:

Сначала наденьте шайбу на болт, а затем наденьте на болт гнездо открытой стороной, противоположной шайбе, а затем пропустите конец болта через брандмауэр. Гнездо предназначено для создания кольцеобразной поверхности, на которую может упираться втулка, когда она продавливается через брандмауэр, и для предотвращения разрушения самого брандмауэра под нагрузкой. Без этого сокета вы взломаете брандмауэр и сделаете большую дыру, а это не то, что вам нужно.

Смажьте втулку прилагаемой смазкой, а затем наденьте ее на болт изнутри автомобиля плоской стороной к кабине. Затем добавьте шайбу и гайку и плотно прижмите их к втулке. Убедитесь, что втулка максимально отцентрована.

В этот момент вам нужен кто-то снаружи машины и кто-то внутри нее. Посторонний человек с помощью торцевого ключа сжимает инструмент, вдавливая втулку в брандмауэр. Человек внутри использует накидной ключ, чтобы гайка не вращалась.

В конце концов вы услышите щелчок, когда втулка встанет на место. Он должен быть ровным относительно брандмауэра. Теперь можно разобрать инструмент и собрать все обратно.

Рулевое управление после снятия с автомобиля.

Новая втулка (слева) и старая, треснувшая втулка (справа).

«Инструмент», созданный для вдавливания втулки в порядке их укладки: болт, две шайбы, сама втулка, еще две шайбы, гнездо и гайка. Гнездо является частью инструмента.

Окончательно установленная втулка.

После того, как мы вытащили колонку, мы заметили, что сминаемая клетка сломана. Я использовал свой новый электросварочный аппарат для точечной сварки каркаса, прежде чем мы поставили его обратно в машину.

Сломанная клетка.

Отремонтированная клетка.

В моем случае колонна вышла без нижней части вала, но они выполнены как отдельные детали и просто сдвигаются обратно.

Однако вставить вал обратно через новую втулку было очень трудно. Мы смазали внутреннюю часть втулки, поставили колонку на место, а затем прикрепили сверху кусок дерева и ударяли по нему небольшой кувалдой, пока он, наконец, не встал на место.

Дейв кладет кусок 2×4 так, чтобы мы могли выбить вал обратно через новую втулку.

После прохождения брандмауэра вал можно снова соединить с карданным шарниром и. Не забудьте снова подключить три разъема под приборной панелью и убедиться, что они плотно прилегают — у меня было случайное отключение двигателя, на диагностику которого ушли недели, прежде чем я понял, что просто недостаточно плотно подключил разъем зажигания.

Убедитесь, что колесо установлено максимально прямо, когда вы прикрепляете верхний U-образный шарнир к верхнему валу, иначе колесо не будет прямым. Мы думали, что у нас все получилось, но не совсем, и мы не понимали этого, пока все не было восстановлено.

По лени я решил просто снять колесо и отрегулировать его. Это не идеально, так как блокировка руля будет смещена, но меня это не особо волнует. Может быть, когда-нибудь исправлю в будущем.

Чтобы снять колесо, я взял съемник рулевого колеса и шестерни от Amazon. К сожалению, я купил слишком большой и не смог вставить оба болта в отверстия рулевого колеса. В итоге я использовал только один болт, который работал, хотя он чертовски согнул болт. Еще один трюк — использовать пневматическое долото, чтобы снять его, поместив его между задней частью колеса и валом, но у меня такого не было. Молоток на задней части колеса у меня тоже не работал, а просто тянуть рукой вообще ничего не давало.

Говоря о болтах, вам нужны болты длиной 4 дюйма 1/4”-28 и , а не болты M6, чтобы вытянуть колесо. Болты М6 просто испортят резьбу в отверстиях. 1/4 дюйма-28. Мне показалось, что длина 4 дюйма сработала. Не забудьте ослабить большую гайку на колесе, но не снимайте ее, пока колесо не освободится, если только вы не хотите ударить себя колесом по лицу.

После замены втулки руль стал не совсем прямым.

Съемник рулевого колеса/редуктора, который я использовал, и один болт 1/4”-28, который я вытягивал ремнем.

На сайте DMCTalk.org есть несколько подробных инструкций для цельного рулевого вала с гашением вибрации Borgeson от dn010, которым я следовал при установке. Я настоятельно рекомендую прочитать это. Там же показан оригинальный рулевой вал и описано, как его снять.

Для цельного вала требуются три новые детали, которые вместе стоят менее 200 долларов США и доступны на Amazon:

• 154912 — Верхняя вибрационная u -Joint

• 114912 — Верхний U -Joint

• 409418 — Шал для суставов, 18 «

суставы, которые принимают этот стиль. В старой цельной установке я использовал шлицы. В будущем «двойную букву D» будет намного легче удалить, чем шлицы. Вы также можете обрезать вал до нужной длины, что было невозможно со шлицевым, так как шлицы были только на конце.

Нижний кардан гасит вибрацию. Он длиннее верхнего для размещения резинового демпфера.

Как и в случае с моими старыми карданными шарнирами, в этих новых используется пара установочных винтов для крепления к рейке и верхнему рулевому валу, а также еще одна пара для нижнего вала. Вал приходится пилить с 18″ до 11,5″ ножовкой, хотя я поленился и вместо этого использовал УШМ. Я отметил место для выреза маркером.

Чтобы убедиться, что вал не проскальзывает, я последовал совету dn010 и просверлил несколько углублений в основании с помощью моего простого сверлильного станка. Установочные винты упираются в эти фиксаторы и гарантируют, что вал вообще не соскользнет в U-образный шарнир или не выйдет из него. Чтобы выяснить, где сверлить, я вставил вал в крестовину, затянул один из установочных винтов и маркером для краски отметил отверстие для другого установочного винта.